Подгородникова теплушка: Улучшенная русская печь Теплушка Подгородникова – Улучшенная русская печь: Теплушка Подгородникова

02.05.202017.03.2020 alexxlab 0 Комментариев

Содержание

Улучшенная русская печь: Теплушка Подгородникова

Печь Подгородникова — эффективный и надежный вариант отопления загородного дома. Это усовершенствованная модель, которая лишена недостатков традиционной русской печи

Печь Подгородникова — эффективный и надежный вариант отопления загородного дома. Это усовершенствованная модель, которая лишена недостатков традиционной русской печи.

Двухколпаковые печи Подгородникова имеют удобную конструкцию и просты в эксплуатации. Топить их можно как углем, так и дровами, и если соблюдены правила и последовательность кладки, они будут работать с максимальной теплоотдачей.

Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru. Подписывайтесь!

Двухколпаковые печи Подгородникова: Особенности конструкции

Такое устройство, известное еще как русская печь теплушка, имеет преимущества перед другими отопительными приборами. Основная идея ее автора заключалась в том, чтобы сделать холодную нижнюю камеру частью дымохода. Дым в нее проходит через отверстия, находящиеся в поду.

Такая конструкция более компактна, чем традиционная русская печь. Благодаря техническим особенностям она способна равномерно отапливать все помещение, тогда как воздух в нижней части комнаты с обычной печью остается холодным.

Устройство теплушки Подгородникова

Такая конструкция состоит из двух ярусов. Нижний обеспечивает 80% тепла, верхний поглощает около двадцати. Топка улучшенной русской печи возможна одним из двух способов:

Первый, традиционный вариант, состоит в растапливании огня в горниле, то есть большой топке. Таким способом печи топят много веков. Перед приготовлением еды нужно протопить печку, собрать угли, а потом ставить на под посуду с пищей.

Второй метод можно реализовать в закрытых топках с колосником. Сверху на топку кладут варочную плиту. Такая модель отличается тем, что в качестве полки, расположенной перед горнилом, выступает плита.

Схема движения газов в печи Теплушка

a: Топливник печи.
b: Хайло из топливника в горнило (варочную камеру).
c: Каналы из варочной камеры в отопительную камеру.
d: Столбики, поддерживающие под печи.
e: Под печи.
f: Устье печи.
g: Задвижка дымосборника.
h: Задвижка газового тракта из нижней камеры.

i: Поддувальная дверка и зольник.
J: Труба печи.
Красные стрелки — газовый поток при топке через топливник.
Оранжевые стрелки — газовый поток при топке по-русски.
Синяя стрелка – входящий воздух.

Газоотвод устройства сконструирован таким образом, что теплый воздух всегда поступает в нижнюю часть печи, прогревая ее корпус. Если конструкцию отапливают от большой топки, нагреваться станет и плита. Такая модель позволяет повысить теплоотдачу и сэкономить топливо. Вьюшка после топки не должна быть закрыта очень плотно — необходимо оставить тягу, чтобы остывшие газы не начали поступать в помещение.

Материалы для изготовления

Корпус и облицовку печки с внешней стороны делают из огнеупорного кирпича. Поверхность соприкосновения с огнем простилают базальтовым картоном. При возможности обработки кирпича с помощью продольных распилов, можно брать шамотный кирпич.

Несмотря на высокую температуру в нижней камере, специальные жаропрочные материалы здесь не нужны. Чтобы защитить устройство от трещин, его нижнюю часть можно поместить в металлический футляр.

Кладка печи Подгородникова выполняется с помощью раствора из песка и глины. Дозировку определяют в зависимости от жирности глины. Самый простой вариант — купить готовую смесь для печных работ.

Стоит заранее позаботиться о покупке металлических деталей: варочной поверхности, топочных дверей, вьюшек и задвижек. Желательно выбирать чугунные — они повышают уровень отдачи тепла.

Порядовка

Конструкция печи не самая простая, но сделать ее своими руками можно. Есть несколько вариантов строительства печи, но они не слишком отличаются. Вот как выполняется порядовка:

Кладут основание печи, которым будет первый ряд. С наружной стороны она обкладывается облицовочным материалом, для внутренней можно использовать половинки красного кирпича.

При кладке внешних стенок во втором ряду используют обязательную перевязку. Также делают специальный проем, в который будет устанавливаться дверца поддувала.
В процессе кладки третьего и четвертого рядов выделяют зольник — это канал, отгороженный стенкой толщиной в один кирпич. Сверху канал закрывают перемычкой, а внутри него закругляют угол.
С пятого ряда начинают подготовку к перекрытию канала, который после седьмого ряда уже будет закончен. На этом этапе стесываются боковые стенки так, чтобы получилась пята.
Завершается свод, подъем которого доводится до восьмого ряда. Когда приступают к формированию свода, для удобства процесса иногда устанавливают опалубку. Если не удастся ее убрать, она просто сгорит при топке.
Следующий этап — выкладка стен и установка водогрейной коробки. Перекрывается ранее созданный канал, над которым необходимо оставить три отверстия. Одно располагается поблизости от водогрейной коробки, два других — в обогревательном щитке.

.Кромки кирпичей над поддувалами стесываются, укладывается колосниковая решетка. Потом устанавливают дверцы, делают большую топку и стены варочной камеры.

На приведенном ниже снимке можно видеть пример возведения конструкции.

Если соблюдать правила эксплуатации, печь Подгородникова прослужит долго. Перед приготовлением пищи конструкции необходимо давать прогреться а также регулярно чистить зольник и проверять состояние кладки на предмет наличия трещин.

Не нужно использовать одновременно обе топки, а дверца той, которая не работает, должна быть закрыта. При выполнении этих условий печка долго будет дарить тепло и уют. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Улучшенная русская печь: Теплушка Подгородникова — Огород, сад, балкон

Здравствуйте, дорогие Асиендовцы!!!
Встретилась мне статья в инете. Показалась интересной.
Я такой метод еще не пробовала. Но пробовала закручивать переросшую рассаду в лунке при высадке на ПМЖ. Мне такой способ нравится — всегда использую. Попробовала пригибать и подсыпать почву в стаканчиках у растюшек на стадии семядольных листьев и первых настоящих листьев. Пока не знаю — что из этого выйдет.
Но если перерастет рассада — можно будет попробовать и китайский метод.

===============================================================
Китайский способ выращивания рассады
Особенности способа
Суть метода заключается в том, что рассаду высевают раньше на месяц.

Она вытягивается, что абсолютно естественно. Её обрезают на уровне семядольных листов и укореняют в грунте.
Проделывая такие манипуляции, томатное растение претерпевает сильный стресс, приостанавливается в росте, тратит дополнительное время на укоренение, но при этом побег становится толще, а цветочная гроздь закладывается ближе к земле.
Поскольку посев проводился раньше, то растение входит в плодоношение в тот временной период, который заложен генетически, однако овощеводу кажется, что созревание начинается раньше.
Метод «работает» только на индетерминантных сортах и гибридах.

Преимущества и недостатки способа
Китайский метод выращивания рассады томатов имеет как преимущества, так и недостатки. Среди преимуществ следующие показатели:
• рассада вырастает более низкая и компактная;
• вся растительная форма взрослого томатного куста более низкая;
• нет надобности проводить пикирование рассады;
• увеличивается количество кистей.

Таким образом, по утверждению селекционеров из Китая, этот способ культивирования томатов имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным методом.

Рассаду можно вырастить гораздо быстрее, как минимум на 45 дней, чем ту, которую посадили, как обычно. Соответственно, для высадки в грунт или под пленочные укрытия рассада по-китайски будет готова скорее.
Самая первая кисточка завязывается почти у земли, а не на высоте 60 см, после девятого или одиннадцатого листочка. Число гроздей, успевающих созреть зависит от климатических условий региона.
Растения, которые перенесли стресс в первые недели жизни, стараются скорее и как можно больше отдать урожай.
Некоторые овощеводы указывают, что томат становится более устойчивым к заболеваниям. На самом деле устойчивость, это генетически заложенный признак и никакое «обрезание» не может его улучшить.
Некоторые утверждают, что повышается урожайность. Это заявление также безосновательно, поскольку всё зависит от сорта и агротехники возделывания.
Если рассматривать положительный аспект, тот, что увеличивается количество кистей, то это — так. Однако возникает вопрос, успеют ли набрать товарный вес и вызреть те плоды, которые завязались.

Недостатки способа следующие:
• посев проходит на месяц раньше обычного;
• необходимость досвечивания всходов;
• необходимость дополнительного укрытия для создания парникового эффекта;
• приживаемость рассады 75%.

Технологический процесс
Чтобы понять методику проведения работ разберёмся во всём по порядку.
Поскольку момент отрезания побега остановит рост, а на укоренение также нужно время, то чтобы его «догнать» посев проводим раньше на месяц.
Семена готовим традиционным способом.
Если семя покупное и обработанное, то высеваем сухим, если не обработанное, то проводим прогрев. Для этого семя заворачиваем во влажную ткань и укладываем в тёплое место. Через 2-3 дня оно готово к посеву.

Высаживают подготовленные семена по китайскому методу в общий ящик. На дно обязательно кладут дренаж, а сверху грунт. Семена раскладываются в бороздки по схеме 4х2 сантиметра. Почвой семена присыпаются чуть-чуть, грунт увлажняется при помощи пульверизатора, ящик накрывается плёнкой и ставится на подоконник с южной стороны дома. Плёнку нужно будет снять после первых всходов. Температура прорастания семени должна находиться в пределах 24-26?C. Через 4-6 дней будут видны всходы.

Уход за всходами
Как только большая часть семян прорастет, температуру необходимо понизить.
• Днём — 16-18 град. C;
• Ночью — 12-14 град. C.
Такую температуру удерживаем на протяжении 4-5 дней.
Со снижением температуры нужно повысить освещённость. Поскольку посадка помидор по китайскому методу подразумевает очень ранний посев, то необходимо оборудовать место выращивания дополнительными фито лампами. Ежедневное досвечивание на 2—3 часа утром и на 2-3 часа вечером позволит томатному растений быть более приземистым.
В этот период уход состоит из поливов и поддержания оптимальной температуры.
Посадка помидор по-китайски не предусматривает пикирования в традиционном понятии этого слова. Произрастая в одной емкости, растение должно дорасти до высоты 20 см. В этот период на побеге будет 3-4 пары настоящих листьев и пара семядольных. /Однако, некоторые садоводы проводят обрезку гораздо раньше — см. видео/
В этот момент приступаем к обрезанию. Прежде чем обрезать побеги растения нужно хорошо полить, чтобы они имели оптимальный тургор листвы и стебля.
Заранее готовим:
• индивидуальные ёмкости с питательным грунтом;
• стаканчики, которыми будем прикрывать высаженную рассаду для создания парникового эффекта;
• раствор корнеобразователя;
• режущий инструмент (острый нож).

Приготовив тару и наполнив её грунтом, уплотняем и проделываем отверстие в центре. Острым, чистым ножом отрезаем томатное растение на уровне семядольных листков и опускаем в раствор с корнеобразователем на несколько минут. Далее каждое отрезанное растение томата высаживаем в индивидуальный стаканчик. Прижимаем грунт, поливаем тем же раствором, в котором выстаивались ростки и немедленно накрываем пластиковыми или стеклянными стаканчиками для создания парникового эффекта.

Рассматривая китайский способ выращивания рассады томатов, видео может наглядно продемонстрировать процесс обрезания и посадки.

Уход
Немедленно после процедуры все посадки нужно убрать в тёмное и тёплое место. Если тёмного места в доме нет, то его можно создать, прикрыв стаканчики светонепроницаемым материалом.
Температура должна поддерживаться на уровне 22-24 град. C. В таких условиях томаты содержим 3 дня.
Приживаемость примерно 75%.
Теперь выставляем растения на самое светлое место и опускаем температуру до 18-20 град.C днём и 14-16 град. C ночью.
В этот период стебель будет утолщаться, а те листовые пластины, которые есть увеличиваться в размерах. Затем растение тронется в рост.

В период укоренения посадки необходимо обеспечить:
• поливом;
• проветриванием;
• светом.

Поливы осуществляем редко, но так, чтобы излишки воды выходили через дренажные отверстия внизу стаканчиков. Вода должна быть теплее температуры комнаты, по возможности дождевая. Излишки воды с поддона необходимо сливать.
Проветривание осуществляем поднятием стаканчика. Первые 2 недели на несколько секунд, далее на несколько минут. Как только мы убедимся в том, что растение тронулось в рост стаканчики-теплички нужно снять.
Если выращивание проводится на подоконниках без дополнительного освещения, то стаканчики необходимо ежедневно поворачивать. Такая процедура обеспечит ровность побегов. Поскольку китайский способ посадки помидор подразумевает то, что рассада должна быть не высокая и коренастая, то нельзя допускать вытягивания побегов, а для этого следует ревностно следить за равномерной освещённостью побегов.

Если грунтовая смесь приготовлена с учётом потребности рассады в питательных веществах, или используется универсальный грунт, то дополнительных подкормок в рассадный период не требуется.

Пересадка в грунт
Рассада помидор по-китайски начинает плодоношение быстро. Учитывая это, не следует медлить с высадкой её в теплицу и открытый грунт, когда минует угроза заморозков.

Обрезанные томаты не дают сильно высокие побеги, однако они в любом случае высокорослые, поэтому следует предусмотреть место, защищенное от ветра.
Собираясь проводить пересадку, за день до этого рассаду следует тщательно полить. Проводя работу необходимо следить за целостностью земляного кома и постараться при посадке его не разрушить.
Выкопав лунку, рассаду освобождаем от ёмкости и опускаем корневую систему в лунку. Засыпаем грунтом и хорошо прижимаем. Обильный полив обеспечит приживаемость.

Выясняя как сажать помидоры по-китайски, следует учитывать, что первая завязь образовывается очень близко к земле и её нужно своевременно подвязать, не позволяя касаться почвы.

Подкормки
Первую подкормку проводят через 1-1,5 недели после высадки, а далее еженедельно, чередуя органические и минеральные подкормки.
Поскольку нарастания вегетативной массы нам уже не нужно, а растение вошло в фазу бутонизации и цветения, то питательные растворы должны быть следующего состава:
аммиачная селитра — 1 ст. ложка;
калий сернокислый — 2 ст. ложки;
суперфосфат — 2 ст. ложки.
Эти минеральные удобрения растворяются в 10 литрах воды. Каждый высаженный куст томата будет нуждаться в 0,5 л питательного раствора с предварительным обильным поливом растения.

Растворы органических подкормок делают из:
• куриного помёта 0,5 кг на 10 л воды;
• лошадиного, свиного, коровьего навоза — 1 кг на 10 л вода;
• навоз кроликов, коз и овец — 1 кг на 1 л воды (выстаивают 2 суток) затем добавляют 9 л воды.
Органические подкормки проводят в том же количестве, что и минеральные.
Если выбранный вами сорт не устойчив к заболеваниям, то сразу же после высадки кусты нужно обработать фунгицидными препаратами. Далее обработки повторяют в зависимости от погодных и климатических особенностей.
Выбирая тот или другой метод выращивания, овощевод должен взвесить все «за» и «против» и самостоятельно испробовать метод на своём участке, только так можно понять надобность и целесообразность данной агротехники.

Банные печи, камины, барбекю, отопительно-варочные печи — по лучшим ценам и с высоким качеством можно заказать именно у нас

Русская печь «Теплушка» Подгородникова И.С. четвертого поколения.

Поступило нам как то предложение от заказчика , построить большую Русскую печь «Теплушку», чтобы он мог готовить в ней, печь хлеба, сушить травы, грибы и ягоды в значительных масштабах и в течении длительного времени после её протопки. Обязательно должна быть большая лежанка, так как человек большой, и еще одно пожелание, чтобы грелась она полностью снизу и до верху и отапливала помещение. Печь планировалась под дальнейшую отделку, штукатурку и частичную вставку изразцов.

Изучили мы опыт не без известного печника Александра Бацулина по строительству теплушек различного поколения. Подумали, по проектировали, внесли свои изменения.

И представляем Вашему вниманию фотоотчет о кладке теплушки четвертого поколения.

Материалы для кладки печи:
Красный кирпич Витебский цех№1- 1350 шт.
Кирпич огнеупорный ШБ-8 –250 шт.
Кирпич огнеупорный ШБ-6 –100 шт.
Плита огнеупорная ШБ-94 – 3 шт.
Плиты свода русской печи (Вольфсхойер Тонверке ГмбХ & Ko.)
Раствор для кладки огнеупоров НКМ.Вольфсхойер Тонверке ГмбХ & Ko.

Схема движения газов в печи Теплушка.

Основной топливник русской печи конструкции Подгородникова находится в одном из углов печи, оттуда дымовые газы (ДГ) направляются под свод, который нагревают. Далее, через отверстия по краям пода ДГ уходят в нижнюю, отопительную камеру. Дымовая труба печи начинается с самого низа камеры — в результате нижний пояс печи хорошо нагревается, а суммарная эффективность печи улучшается. Печь можно топить и как обычную русскую печь, сжигая дрова на поду в горниле. Это полезно если нет необходимости в отоплении помещения, а требуется приготовить пищу или испечь хлеб. При топке «по-русски» поддувальная и топочная дверки должны быть закрыты, задвижка (h) закрыта, а задвижка дымосборника (g) открыта.

1. Первые ряды внешней кладки печи. Устанавливаем прочистные дверки и поддувало. Размер печи в плане 6 на 8 кирпичей или 1,53 на 2,08 м.

2. Сформировали две подвертки переточного канала, построили стенки топливника и внутренние опорные теплонакопительные перегородки.

3. Сложили топливник, отделив его от внешней кладки с помощью базальтового картона. Установили топочную дверку с использованием уголков из нержавеющей стали, прикрепленных к дверце стальными заклепками.

4. Футеруем стенки нижней отопительной камеры (внутреннее шамотное ядро) отделено от внешней кладки печи, везде прокладываем базальтовый картон.

5. Настилаем первый ряд пода печи.

6. Шесток печи настелен красным кирпичом только из эстетических соображений.

7. Настелен под печи, второй ряд. Перекрыта топка и уложен разряженный колосник. По бокам оставлены газосливы для прохода дымовых газов в нижнюю отопительную камеру.

8. Топливник, вид изнутри.

9. Закончили класть под печи, шесток и топливник, не футеруем только переточной канал, по причине отсутствия в нем высоких температур. Примеряем плиты свода по месту для того чтобы определить ширину перекрытия газосливов.

10. Перекрыли газосливы, получили опорные площадки для установки сводов. Постепенно поднимаем наружные стенки.

11.Закончили арочки, внутренняя лучковая, а наружная циркульная с выпуском вперед, она останется кирпичной после оштукатуривания печи.

12. Делаем футеровку верхней камеры. В зазор между футеровкой и наружной стенкой прокладываем базальтовый картон.

13. Вовнутрь верхней камеры устанавливаем сборные своды немецкой фирмы Вольфсхойер Тонверке ГмбХ & Ko.

14. Возвели заднюю стенку, получилось вот такое немаленькое горнило.

15. Поверх свода печи для повышения теплоемкости сделана засыпка из песка.

16. Перекрываем лежанку двумя рядами кирпича по стальным уголкам.

17. В дымовую камеру под задвижку устанавливаем самоварник из латуни сделанный мастерами по индивидуальным размерам.

18. Процесс установки самоварника.

19. Продолжаем поднимать дымосборник и устанавливаем в нем две задвижки.

20. После дымосборника и установки задвижек поднимаем боров для сбора дымовых газов и перемещения их в дымовую трубу.

21. Перекрыли боров и устанавливаем керамическую гильзу трубы. Используем для печи керамический модульный дымоход немецкой фирмы Шидель . Диаметр трубы 250 мм.

22. Печь сложена, на лежанку дополнительно уложили плиты из талькомагнезита толщиной 60мм.

23. Вот такая получилась печь, топим ее потихоньку. Скоро ей предстоит отделка.

24 . Вот так печь будет выглядеть в интерьере после отделки.

Готовая печь

Крестьянская Теплушка — Pyromasse

В этой статье описана последовательность кладки печи «Теплушка» с пристроенной варочной плитой в ремесленническом центре в деревне Агарково, находящейся около 75 км западнее Москвы.

Проект выполнен печниками А. Бацулиным и Marcus Flynn осенью 2009 года.

Все фотографии имеет HD вариант, нажмите на картинку.

«Теплушка» является вариантом традиционной Русской печи, усовершенствованным в 1920 годах годах И. С. Подгородниковым, инженером теплотехником, учеником всемирно-известного русского ученого–металлурга В. Е. Грум-Гржимайло, основателя гидравлической теории печей W.E. Groume-Grjimailo’s «The Flow of Gases in Furnaces».

В 1927 году Наркомзем СССР объявил конкурс на улучшенную Русскую печь. Печь «Теплушка», предложенная И. С. Подгородниковым и В. Е. Грум-Гржимайло выиграла этот конкурс. Впоследствии было предложено около 15 вариантов данной печи, один из которых вошел в альбомы рекомендуемых Госстроем СССР печей.

Основной недостаток обычной Русской печи, как отопительного прибора, заключается в том, что печь стоит на высоком основании и прогревается только выше уровня шестка (80-90 см). По этой причине нижние слои помещения плохо прогреваются, что вызывает дискомфорт.

Теплушка в Клубе Мастеров «Сень», построенная А. Бацулиным 4 года назад. Этот вариант имеет варочную плиту в шестке, а поверх свода вместо лежанки дополнительную теплопоглощающую камеру – колпак. На втором этаже дома расположена вторая печь, стоящая на этой.

Определение КПД этой печи (pdf)

Горнило печи, при топке через топливник.
Горнило печи после протопки. Свод выполнен из глиняного кирпича, на глинопесчаном растворе. Выход из топливника (хайло) находится слева, также видны два из четырех опускных каналов.
Вид из комнаты, смежной с кухней. Весь массив разделен карнизами на три объема – нижняя отопительная камера и свод, дополнительный колпак и глухая арка, служащая опорой для печи второго этажа.

Обозначения

a: Топливник
b: Хайло из топливника в горнило (варочную камеру).
c: Каналы из варочной камеры в отопительную камеру.
d: Столбики, поддерживающие под печи.
e: Под печи.
f: Устье печи – загрузочное окно.
g: Задвижка дымосборника.
h: Задвижка газового тракта из нижней камеры.
i: Поддувальная дверка и зольник.
J: Труба печи.

Красные стрелки — ход газов при топке через топливник.
Оранжевые стрелки — ход газов при топке по-русски.
Синяя стрелка – — входящий воздух.

Примечание: Свод печи на рисунке не показан.

«Теплушка» имеет топливник, расположенный в одном из углов печи ниже уровня пода. Пламя из топливника попадает под свод, омывает его и по отверстиям по периметру пода проходит в нижнюю отопительную камеру. Снизу отопительной камеры дымовые газы отсасываются трубой. В результате нижняя часть печи прогревается, а общая эффективность поглощения тепла увеличивается. «Теплушку» можно также топить и по-русски, сжигая дрова в варочной камере. Это может быть полезно в летние месяцы, когда не стоит задача прогреть дом, а необходимо, например, испечь что-либо. При топке по-русски поддувальная и топочная дверки должны быть закрыты, задвижка (h) закрыта, а задвижка дымосборника (g) открыта.

«Теплушка» топиться через топливник. За дымосборником расположена лежанка.
Горнило (варочная камера) при топке через топливник. Устье открыто только для того, чтобы сделать фотографию, в таком режиме работы оно должно быть закрыто заслонкой.
Эта же печь, топка по-русски. К печи прислонены инструменты для ухода за печью: ухваты, кочерга и сковородники (чапельники). Печь построена А. Бацулиным около 6 лет назад в Калужской области.
Еще одна «Теплушка», построенная А. Бацулиным.
Калужская область. Часть лежанки находиться непосредственно на печи, часть вынесена на деревянный настил. На лежанку ведет специальная лесенка. Справа на стене — подробная инструкция по эксплуатации печи.

Основное отличие проекта – наличие футеровок нижней камеры и задней стенки горнила шамотным кирпичом для предотвращения трещин – шаг в сторону двухконтурных технологий построения печей. Варочная плита, также двухконтурная со свободностоящим топливником. Другим отличаем от существующих проектов является изменение схемы входного коллектора из нижней камеры в трубу.

Шамотный кирпич укладывался на огнеупорный раствор. Внешние стенки из красного кирпича выкладывались на цементно-глиняном растворе, состава 1:2:7. Некоторые части печи – например свод и подина на обычном глинном растворе, состава 1:3.

Статья описывает лишь то, как была произведена работа, и не претендует быть полным и безоговорочным руководством по кладке печей.

Объект.

Новый бревенчатый дом пристроен к старому, построенному в 1926.

В старом доме во время Второй Мировой Войны в течение некоторого времени располагался немецкий командный пункт.

Местные жители уверяют, что герой Советского Союза партизан Сергей Солнцев был казнен на этом самом месте. Деревянная часовня построена в память об этом событии. (Официальное место казни находиться на оз. Глубокое, не так далеко отсюда).
Немцы находились в деревне порядка трех месяцев. До сих пор в земле перед домом можно найти бесчисленное количество свидетельств тех далеких лет.
Наше жилье на втором этаже бани.

МАТЕРИАЛЫ

Красный кирпич

Рядовой белорусский кирпич, продающийся в России как «печной»

Шамотны кирпич

Багдановичи

Огнеупорный раствор

«Плитонит» СП Baocheme Refractories. ( Germany) — Россия

Раствор для к/кирпича

7:2:1 песок/глина/цемент

Уплотнение

Базальтовый картон 10 мм

Литье

SVT и Балезино

Сухой огнеупорный раствор и сухая красная глина, продаваемая специально для строительства печей.
Балезинское литье.
Финское литье и балезинская прочистная дверка.
Торцовочная пила «Макита», приспособленная для резки кирпича. Вода подается самотеком из бутылки наверху. Такой станок имеет много ограничений, но позволяет сделать работу. К достоинствам можно отнести – компактность и малый вес (16 кг).
Первые пять рядов печи. Слева направо: два ряда зольника, нижняя камера и сборный коллектор.

Печь и плита будут работать на одну трубу с одинарными стенками.

Первый ряд кирпича положен на полиэтиленовую пленку. Это предотвратит вытягивание печью влаги из подполья и испарение ее в комнате.
Обе поддувальные дверки поставлены на раствор и закреплены проволокой.
Плита, вид сзади. Слева направо: зольник, опускной канал, вход в трубу и общая туба. Шамотный кирпич Ш-9 перекрывает сборный коллектор из нижней камеры «Теплушки». Шамот применен здесь только из-за того, что его размер (300 мм) упрощает перекрытие проема в 250 мм.
Вид сзади. Нижняя камера и три входа в коллектор.
Варочная плита, слева направо: зольник, опускной канал, подключение к трубе, перекрытое шамотным кирпичом, труба. Прямоугольное отверстие – подъемный канал из коллектора нижней камеры «Теплушки».
Карниз, на котором будет стоять шамотная футеровка верхней части нижней камеры.
Тычковые швы расчищены изнутри. Эта часть красного кирпича находиться непосредственно на пути дымовых газов, и расширяется сильнее. Поэтому отсутствие раствора изнутри, и прочный цементно-глиняный раствор снаружи должен привести к отсутствию трещин.

Перекрыта поддувальная дверка. Снизу вверх: зольник, опускной канал, общая труба слева и подъемный канал «Теплушки».
Карниз, поддерживающий футеровку нижней камеры на пятом ряду.
Первый ряд футеровки опускного канала варочной плиты.
Футеровка опускного канала варочной плиты. С трех сторон она отделена листами картона, который вытаскивается по мере возведения стенок.
В отличие от футеровки опускного канала, лишь с трех сторон отделенной от внешней кладки, топливник плиты будет полностью свободностоящим.
Сборный коллектор перекрыт тремя рядами, здесь будет устроена ниша — посудница. Над ней шесток, устье печи располагается с этой же стороны.
Нижняя камера перед футеровкой и возведением топливника. На задней стенке видны три отверстия для чистки печи. Справа два из трех входов в коллектор.
Два ряда топливника плиты. Картон должен сдвигаться через два ряда кладки, иначе он может размокнуть и застрять.
Вид варочной плиты со стороны трубы. Справа – подъемный канал из коллектора.

Перекрытие топочного проема в плите.
Топливник и опускной канал плиты. Если картон полностью удален, то образовавшуюся щель должна быть закрыта во избежание попадания раствора. Когда плита будет доделана полностью, щель будет закрыта базальтовым картоном.
Первый ряд топливника «Теплушки». Со стороны топочной дверки в качестве уплотнения используется базальт. Между боковой стороной топливника и внешней стенкой прокладывали картон (сейчас удален).
Футеровка верхнего пояса нижней камеры. Шамотный кирпич положен на ребро на огнеупорный раствор.
Ряды футеровки уплотнены базальтом с торцов, но касаются внешних стенок плоскостями, что способствует теплопередаче.
Две длинных стены и ода короткая, справа от топливника (не видна на фото) не перевязаны друг с другом. Только небольшая стенка топливника перевязана с торцевой шамотной стенкой для устойчивости (см. далее).
Так как топочная дверка утоплена относительно фасада печи на пол-кирпича, полоска красного кирпича шириной в четверть не может быть офутерована. Если топочную дверку не утапливать в кладку, то эта часть печи может быть выполнена с полной футеровкой.
Футеровка нижней камеры и топливник.
С этого ряда начинается перекрытие нижней камеры для настилки пода.

Футеровка защищает внутреннюю поверхность опускных каналов. В существующих проектах И. С. Подгородникова эта футеровка не предусмотрена. Зачастую это приводит к растрескиванию внешней кладки в этих, наиболее горячих в печи, местах.

Tопливник и углубление под топочную дверку.
Первый ряд столбиков, поддерживающих под варочной камеры. Шамот применен здесь как более теплоемкий материал по сравнению с красным кирпичом.

Столбики за топливником. Углы срезаны у первых двух рядов для облегчения доступа к пространству за столбиками через прочистные дверки.
Два частично построенных столбика. Высота столбиков будет 8 рядов, после чего они будут перекрыты. Здесь углы срезаны на всю высоту, чтобы облегчить движение газов.
Первый из трех с половиной рядов, необходимых для перекрытия нижней камеры и настилки пода. На этом же ряду перекрывается ниша – посудница с помощью стольных уголков.
Два столбика за топливником перекрыты прямо на него.
Перед тем, как будет положен следующий ряд, перекрывающий нижнюю камеру, необходимо совместить уровень внешней кладки и внутренней.
Это сделано с помощью нарезанных полосок кирпича.
Нижняя камера перекрыта. Следующий ряд – подина. Карандашные стрелки показывают путь газов в нижнюю камеру.

Примечание: одно из спорных мест в данной конструкции – перекрывание столбиков нижней камеры на топливник. В принципе, можно построить отдельную стенку вокруг топливника и перекрывать на нее, при этом топливник окажется полностью свободностоящим, что безусловно, более правильно. Это, однако, приведет к некоторому уменьшению внутренней тепловоспринимающей поверхности печи. Здесь мы следовали оригинальному решению И. С. Подгородникова – перекрывали на топливник. Стоит заметить, что практика построения предыдущих подобных печей показала, что в этом месте не возникает проблем.

Полоски кирпича совмещают уровни. Два полных ряда кирпича положены на левую и переднюю стенки топливника. Следующий ряд – подина.
Детали последних рядов топливника.
Последний ряд внешних стенок варочной плиты положен насухо. В нем сделаны вырезы под три варочных настила. Две стандартные плиты – 585 х 340 мм и часть, размером 250 х 340 мм, отрезанная от сплошной плиты.
Заужение опускного канала с помощью карниза. Это позволит продлить путь газового потока вдоль поверхности варочного настила и увеличить теплоотдачу в плиту. Внизу канал расширен, с целью увеличить тепловоспринимающую поверхность. Последний ряд топливника также имеет карниз вовнутрь.
Плита закончена. Скосы топливника позволят увеличить площадь контакта варочного настила с пламенем.

Два из трех варочных настилов. Расстояние между настилом и шамотной кладкой составляет 4 см.
Перекрытие дверки топливника.
Хайло топливника в левом дальнем углу пода печи.
Внешняя кладка поднята до уровня подины.
Последний ряд подины положен на глиняный раствор, с целью иметь возможность заменять истертые кирпичи.
Хайло топливника, опускные каналы и подъемный канал из коллектора нижней камеры.
Футеровка нижней камеры не доходит на 1 см до ряда кирпичей, на который будет положен тычковый ряд, поддерживающий свод.
Небольшой квадратик из кранного кирпича (слева) не офутерованный шамотом. Он будет закрыт экраном из нержавеющей стали.

Тычковый ряд шамотных кирпичей, служащий пятами для свода, стянут стальной монтажной полосой. Ряд положен на внешние стенки печи и не касается футеровки нижней камеры и топливника.
Швы, обращенные внутрь камеры, расчищены от раствора. Это позволит внутренним сторонам кирпича расширятся, не раскрывая наружные швы.
Ряд кирпичей (пяты) поддерживающий свод и футеровку задней стенки горнила. Передняя стенка, в которой устроено устье, стоит на подине.
Монтажная полоса обернута вокруг пятового ряда и зафиксирована несколькими саморезами в швы.
Спрятанная с фасада, полоска видна с заднего угла печи.
Первый ряд внешней кладки зажимает пятовые кирпичи. Первые три ряда фронтальной стенки и окна шестка.
Это против общепринятых правил – перевязывать шамотный кирпич с красным.
Арка устья печи. Ширина устья – 38 см, максимальная высота – 35. В такое устье легко войдет 12 литровое ведро.
Два скошенных кирпича, образующих дно ниши. Скосы сделаны для того, чтобы заслонку устья можно было сдвигать влево, не вынимая ее наружу.
Передняя стенка.
Задняя стена горнила — свободностоящая, она отделена от задней и боковых наружных стенок.

Все готово к кладке свода.
Кружала поставлены таким образом, чтобы поддерживать каждый кирпич свода. Передняя и задняя стенки горнила проложены базальтом, это позволит своду независимо расширяться в продольном направлении.
Свод выполнен из клинового шамотного кирпича ША-47, размером 250/124/65-55, на глиняном растворе с перевязкой швов.
Последний ряд положен на огнеупорный раствор, это позволило сделать очень тонкий шов и избежать продольной резки всего ряда.
Только так можно почистить внутреннюю поверхность свода и заполнить швы.
Внешние стенки подняты до уровня свода. Передняя стенка поверх устья кладется далее из красного кирпича. В этом ряду выпилены пазы под уголки, на которых будет держаться перекрыша печи.
Пространство между сводом и наружными стенками будет залито бетоном. Перед заливкой свод покрыт несколькими слоями бумаги, чтобы обеспечить скользящее соединение, а внешние стенки проложены двумя-тремя слоями картона и полиэтилена, чтобы последний не размок.
Бетон залит четырьмя отдельными блоками. Проволочные петельки предусмотрены на случай если придется вынуть какой-либо из блоков.

Картон вынут, бетонные блоки имеют возможность перемещаться на 4-5 мм. Это позволит избежать давления на внешние стенки печи при расширении свода.
The concrete also provides mass on the shoulders of the vault.
Попарно скрепленные уголки уложены в подготовленные гнезда. На уголки будет положено два ряда перекрыши лежанки. Концы уголков проложены базальтом, чтобы обеспечить возможное продольное расширение.
Уголки зажаты следующим рядом. Слева впереди: первая ниша, пространство дымосборника, подъемный канал из нижней камеры. Скошенные выпуски кирпича, поддерживающие перекрытие окна шестка являются традиционным мотивом в русских печах.
Вид вдоль дымосборника. Первый ряд перекрыши уложен на уголки.
Второй и последний ряд лежанки. Шамотные кирпичи использованы из эстетических соображений и образуют дно второй ниши.
Лежанка закончена. Вторая ниша, сведение дымосборника.
Внутри дымосборника.
Первая ниша. Арка набрана из клинового кирпича ША-45, размером 230/113/65-45.
Арка второй ниши из шамотного кирпича. Клиновые кирпичи выдаются за плоскость фасада печи на 2 см и спилены сверху, как показано на фотографии. Такое решение позволяет уйти от сложной криволинейной резки кирпичей, примыкающих к арке с боков, которая требуется если арка положена заподлицо с фасадом.
Три задвижки печи. Слева направо: задвижка дымосборника, задвижка нижней камеры, задвижка варочной плиты.
Вторая ниша перед кладкой арки.
Ряд кладки поверх задвижек.
После задвижек три дымовых канала открываются в сборный коллектор, переходящий в общую трубу, сечением 25 х 25 см.
Топливник плиты.
Топливник «Теплушки».
Экран из нержавеющей стали и базальтового картона закрывает неофутерованный участок красного кирпича.
Проект закончен.
В квадратные углубления в стенке печи будут вклеены декоративные керамические плитки ручной работы.

Русская печь конструкции И.С. Подгородникова.: xtrabass — LiveJournal

Недавно я написал пост про русскую печь «Економку» и был приятно удивлен количеством заинтересовавшихся и людей. К менту написания данной статьи там накопилось ни много ни мало 88 комментариев, что не является рекордом для моего скромного журнала, но показатель весьма неплохой. Посему, по просьбам трудящихся и по причине отбраковки предыдущего проекта женой являю миру новую проработку. Русская печь конструкции И.С. Подгородникова с водогрейной коробкой (можно и без нее конечно).

Конструкция печи довольно простая, топливник находится в заднем левом углу печи. Габарит печи 129*168см.
Основное отличие от классической русской печи в том, что при топке в зимнем цикле прогревается и нижняя часть печи Открыв же летний ход мы получаем обыкновенную русскую печь..

Она же, но с арочным устьем. Порядовую выкладку кирпичей для этого варианта не выкладываю, коу надо сам скумекает, что к чему.

Для кладки такой печи, без учета фундамента потребуется:
Крпич красный (250х120х65 мм)1250 шт. Из них, желательно, 50 штук огнеупорного, для топливника.
Песок — 0,35 м^3.
Вода — 112л.
Железные полосы 25*2*1820мм — 4 шт.
Железные полосы 25*2*1430мм — 3 шт Вместо железных полос можно использовать проволоку 6мм.
Шайбы -14шт.
Колосниковая решотка 250*250мм — 1 шт.
Задвижка 260*240мм- 1 шт.
Задвижка 140*180мм- 1 шт.
Вьюшка с отверстием 230м — 1шт.
Дверца топочная 250*205мм — 1 шт.
Дверца поддувальная — 250*140мм — 1шт.
Дверца для чистки 130*140мм — 3 шт.
Трубная дверца 250*140мм — 1 шт.

Здесь начинается самоеинтересное, Кладка свода (нёба) у еня оно имеет два радиуса в поперечном сечении и под задней стенкой, в принципе, второй не обязателен.

Изобретатель и конструктор бытовых печей Подгородников И. С. (1888 -1958)

27.03.2011

В последние 10 — 15 лет большое распространение получили печи с бесканальной конвективной системой, так называемые колпаковые печи. На мой взгляд, это произошло в первую очередь, потому, что такие системы обладают очень гибкой архитектурой и открывают большие возможности для построения печей различной конфигурации. С появлением интернет форумов на печную тематику начались (непрекращающиеся и до сих пор) споры о том какая конвективная система для кирпичных печей предпочтительнее. Таким образом, тема колпаковых печей еще больше стала набирать обороты. Основоположником этого направления был известный металлург Владимир Ефимович Грум-Гржимайло (1864—1928), а продолжателем его дела стал его ученик Подгородников И. С, разработавший довольно много конструкций, а также концепций печей, которые широко применяются и сейчас.

Таким образом, несмотря на то, имя Подгородникова было у всех на слуху, и что было издано много книг с его чертежами и проектами печей, о жизни изобретателя было практически ничего не известно, не было даже его фотографии. В связи с этим при подготовке выставки «Салон каминов 2007» было решено найти его дочь — А. И. Подгородникову, которая занималась издательством его книг. Лично для меня это было важно еще и потому, что свое знакомство с печным делом я начал как раз с книги И.С. Подгородникова. Биография, представленная здесь написана ей, фотографии также из ее личного архива. Надо заметить, что она очень обрадовалась тогда тому, что дело ее отца не забыто, и всей душой переживала за печное дело в нашей стране. Алла Иосифовна Подгородникова скончалась 31.07.2009

Биография

Подгородников И.С., 1940 г.

Реальное училище, Могилев, 1900 г.

Перед уходом на Украину 1919 гг.

Помощь соседям в постройке печи, 1953 г.

Последние годы жизни.

Подгородникова Алла Иосифовна
14.11.1924 — 31.07.2009

Изобретатель И. С. Подгородников (Подгородник) – автор и основоположник серии двухколпаковых бытовых печей родился в городе Могилеве в Белоруссии в семье столяра 21 сентября 1886 г. Окончил там реальное училище, а затем учился в Технологическом институте в Петербурге. Закончив его, в предреволюционные годы поступил работать на Путиловский судостроительный завод как инженер-теплотехник. Первая мировая война и затем революция резко изменили работу завода и жизнь его работников.

Проанализировав обстановку, и поняв, что делать ему здесь больше нечего Подгородников в 1919 г. отправился на Украину, чтобы может быть добраться до Крыма, а оттуда на пароходе попасть в Европу, где могли бы пригодиться его знания. Дорога оказалась трудной, приходилось подрабатывать пастухом, лесорубом, печником. В Новгородской губернии он нанялся к богатому мужику убирать урожай. Прошлое казалось обрезанным, Россия убита и вряд ли встанет на ноги, а значит его жизнь, хорошего знающего инженера лишается смысла. Зачем оставаться в стране, которая не ценит своих людей? Около Елизаветграда его остановил красноармейский патруль, заподозрив в нем деникинского шпиона.

Только случайно он не погиб, один из патрульных, что постарше просто вывел его на дорогу и отпустил. Не веря своему освобождению, он направился уже не в Крым, а к Елизаветграду, где жили его белорусские знакомые. Там встретил свою будущую жену, а через некоторое время после свадьбы молодожены вернулись в Белоруссию, в Шклов.

Там И. С. Подгородников устроился работать теплотехником на бумажную фабрику. Столкнувшись сначала в своих скитаниях, а потом и в быту с неважной работой кирпичных отопительных печей, которые плохо прогревались, быстро остывали, и не прогревали низа помещения он, наблюдательный и склонный к анализу человек, стал думать об их усовершенствовании. И с 1926 г. вплотную занялся усовершенствованием печей. Своими наблюдениями и сомнениями И. С. делиться с проф. В. Е. Грум-Гржимайло, выдающимся инженером- металлургом, автором гидравлической теории движения газов. Ведет с ним переписку, строит в Шклове его печи, и ездит в Москву. В 1928 г. Подгородников получает приглашение перейти на работу в Московский проектный институт «Стальпроект» с предоставлением квартиры в доме сотрудников института.

Основной работой И.С. было проектирование металлургических печей, а свободное время он вместе с В. Е. Грум-Гржимайло посвящал разработке, усовершенствованию и кладке комнатных печей. В основу была положена одноколпаковая печь В. Е. Грум-Гржимайло (впоследствии оказавшаяся нежизненной). Недостатки учитывались, конструкции менялись, но принцип оставался одноколпаковым. После смерти В. Е. Грум-Гржимайло в конце 1928 г. Подгородников продолжал заниматься металлургическими печами, а бытовые конструировал в нерабочее время дома. О том, насколько интересовала его эта деятельность, говорит тот факт, что на выделенном их семье дачном участке было построено несколько экспериментальных печей, в сарае и на улице. Поиски, раздумья и исследования привели его к мысли о необходимости делать печи не с одним, а с двумя колпаками. Как оказалось впоследствии, это была революция в конструировании отопительных печей.

Так 1950-55 гг. в г. Семипалатинске по инициативе председателя Горплана Лурье почти во всех общественных зданиях (школах, больницах, детсадах и т. д.) отопительные печи были заменены новыми, двухколпаковыми. Причем они имели герметичные дверки и металлические кожухи. Результат экономии топлива был потрясающий, расходы на печное отопление значительно сократились.

Одной из целей изобретателя было усовершенствование широко распространенной русской печи. Такие попытки предпринимались и ранее, но оказались безуспешными. Только применение теории вольного движения газов позволило решить задачу, и в 1929-30 г. была создана русская печь, прогревающаяся от пола до потолка, названная «Крестьянская Теплушка», и завоевавшая огромное признание в народе.

В конце войны, в командировке по восстановлению металлургических печей в Запорожье, он тяжело заболел, а после ее окончания перешел на работу в Академию Коммунального Хозяйства им. Памфилова К. Ю. Здесь в качестве старшего научного сотрудника 1946-48 г.г. принимал участие в исследованиях сборных печей, а также занимался работой по созданию рациональной отопительной печи длительного горения на твердом топливе, результатом которых стало появление кафельной печи АКХ-9, поставленной на массовое производство на заводе КЗПСМ в Катуаре.

Собрав материалы исследований, Подгородников в 1950 г. защищает в АКХ кандидатскую диссертацию на тему «Конструирование отопительных печей и связанный с ними тепловой режим помещения», итог 24-х летней работы автора. Исследование печей проводились с помощью гидравлических моделей, методом, предложенным акад. М. В. Кирпичевым. Результаты подтвердили правильность теоретических предпосылок при проектировании печей на основании теории вольного движения газов. Показателен также последний абзац диссертации: «Своей работой я укрепил национальное начало в конструкции бытовых печей, развил и углубил новый принцип, вложенный проф. В. Е. Грум-Гржимайло в конструкцию комнатной печи – вольное движение газов, основоположником которого является М. В. Ломоносов».

К сожалению не все идеи были доведены до реальных конструкций, не был написан задуманный им учебник по печному делу. 17 января 1958 И. С. Подгородников скончался. Кроме ряда модификаций русской печи «Теплушка» в жизнь вошли печи другого назначения – отопительные (двухъярусный колпак), отопительно-варочные (ИП-1, ИП-2), кухонный очаг колпаковый, печь длительного горения. Лучшей проверкой рациональности конструкций были сотни писем (в первых изданиях своих книг он указывал адрес), получаемых им от печников и граждан, построивших эти печи в разных районах СССР. Это были выражения благодарности, просьбы выслать чертежи, вопросы по кладке.

При жизни автора было издано несколько книг с чертежами печей и их описанием. Было получено 19 авторских свидетельств на печи различных конструкций, хотя в 1940-е годы Госкомтехника отклонила заявку Подгородникова И.С. на изобретение «Двухэтажного колпака», противопоставив похожую печь, опубликованную в 1939 г. Причины этого объяснены в его диссертации. К сожалению, замечательные печи, разработанные автором, так и не вошли ни в один из альбомов рекомендуемых к строительству печей Госстроя СССР, кроме одной из моделей Теплушки (она имела Госстроевскую индексацию ПР-4500Н). Официальными органы воспринимали его как кустаря – одиночку.

После его смерти изданием книг занималась его дочь — Подгородникова Алла Иосифовна. Некоторые мотивы из жизни автора использовал его сын Михаил Иосифович в своей книге «Коридор» (М. Советский писатель 1990), посвященной жизни старого московского дома в одном из арбатских переулков.

А. И. Подгородникова «О характере отца».

Отец был интересным человеком, его контактность привлекала всех, с кем он был знаком. Очень наблюдательный, отзывчивый, он умел анализировать, выделяя главное. Неравнодушие, желание улучшить, ликвидировать недостатки всегда приводило его к помощи другим людям. Так, во время эвакуации в г. Орске Оренбургской области, в местной пекарне хлеб выпекался сырой, непропеченный. Отец предложил свою помощь в наладке печи. В результате появился хорошо выпеченный вкусный хлеб. А он в награду получил мешок проса, который надо было еще ободрать до пшена.

У соседки по даче перед войной арестовали мужа — осталась она одна с двумя детьми в продуваемой щитовой даче. Отец помог ей утеплить дом, и специально для нее разработал печь длительного горения. Позже этой печью заинтересовались на Катуаровском заводе. В Москве, в сыром повале флигеля переделав существующую печь удалось превратить холодное, почти не пригодное для жилья помещение, в теплое и уютное, совершенно изменив быт жильцов.

Вспоминается еще такой случай. Тяжелый военный 1942 год. Весна. Южноуральский городок Орск, где мы жили, оказался во власти половодья. Разлились реки Орь и Урал. Орск погибал — саманные домишки расползались, люди тонули. Наш сосед, мужчина лет шестидесяти, живший в более высоком, чем у нас доме оплакивал свою судьбу, сидя на крыше. На что же было надеяться нам. Перебравшись на соседский чердак, отец стал собирать всякие плавсредства — бочки, бревна и связывать плот для спасения людей. К счастью городские власти на лодках вовремя успели снять нас с крыши.

Так действовал отец, и это осталось хорошим уроком для нас на всю жизнь. В трудные времена нельзя терять волю и упорство, необходимо действовать.

Библиография

Подгородников И. С. Печи домашнего обихода системы проф. В. Е. Грум-Гржимайло. М, 1929
Теплушка-1. Русская печь системы проф. В. Е. Грум-Гржимайло и инж. Подгородникова М, 1936
Подгородников И.С. «Русская печь «Теплушка-2», М., Минкоммунхоз РСФСР,1946
Подгородников И.С. Русские печи «Теплушка-2» и «Теплушка-4» 158 с., М., Минкоммунхоз РСФСР, 1956
Подгородников И.С. Русские печи «Теплушка-2» и «Теплушка-4» 2-е изд., 154 с., М., Минкоммунхоз РСФСР, 1957
Подгородников И.С. Бытовые печи (Теплушка, типа «голландки», «шведки», кухонный очаг) 3-е изд., 223 с., М., Изд. Минкоммунхоз РСФСР, 1960
Подгородников И.С. Бытовые печи двухколпаковые 4-е изд. перераб. и доп. 160 с.М., «Колос», 1992
Подгородников И.С. Как сложить печь 5-е изд. перераб. и доп.190 с. М., Новая Волна, 1998
Подгородников И.С. Печь всему голова 6-е изд. перераб. и доп. 190 с. Новая Волна, 2001
Подгородникова А. Колпаковый очаг, «Сельское строительство», №9, с.50-52 1989
Подгородникова А. Печь «Двухъярусный колпак», «Сельское строительство», с.50-52 №10, 1989
Подгородникова А. Усовершенствованная русская печь «Теплушка», «Сельское строительство», №12, с.46-47, 1989
Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 15» и обращение с ней «Сельское строительство», №1, с. 50-52, 1990
Подгородникова А. «Теплушка 15» размером 154х141 см, «Сельское строительство», №2, с.50-52, 1990
Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 2» и обращение с ней, «Сельское строительство», №4, с.50-53, 1990
Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 4» и обращение с ней, «Сельское строительство», №5, с.46-49 1990
Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 4» размером 154х141 см. системы инж. Подгородникова, «Сельское строительство», №7, с.30-34, 1990
Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 9» и обращения с ней, «Сельское строительство», №8, с.33-35, 1990
Подгородников И. С. Печи длительного горения, «Сельское строительство», №1, с.32-34, 1992
Подгородников И. С. Печь для бани (разработка в 1932г.), «Сельское строительство», №1, с.34, 1992

Принцип работы бесканальных (колпаковых) печей.

Ниже приведен текст стенда (посвещенного И. С. Подгородникову) с выставки «Салон Каминов 2007». Приводимые описания движения газов в колпаках (полостях) печей сильно упрощены и соответствуют простейшему (бытовому) уровню. В действительности движение газов в полостях печей значительно сложнее, главным образом потому, что наряду с архимедовыми силами значительное (зачастую основное) влияние на движение газов оказывает их скорость (кинетическая энергия). Подробнее о движении газов в полостях печей можно прочитать в книге Ю. М. Хошева «Дачные бани и печи» в разделе 5.7.

Рис. 1. Движение газов в колпаке.

Любая печь состоит из топливника, конвективной системы и дымовой трубы. Задача топливника – полностью сжечь топливо, а конвективная система (КС) служит для поглощения выделившейся в процессе горения теплоты. Дымовая труба нужна для удаления продуктов горения. Одна из классификаций печей предусматривает их деление по типу конвективной системы. Причем существуют два больших класса — печи с канальными и бесканальными (или колпаковыми) КС. Понимание принципа работы канальных КС не вызывает затруднения, и вытекает из названия. Горячие газы, вышедшие из топливника последовательно протаскиваются по дымооборотам системы (вертикальным и/или горизонтальным), передавая стенкам печи тепло.

Работа бесканальных КС основана на т. н. вольном движении газов. (Этот термин ввел М. В. Ломоносов, при исследовании движения воздуха в шахтах рудников.) Основная идея очень проста (Рис. 1) – струйка горячего газа в окружении холодного, как более легкая поднимается, а струйка холодного газа в окружении горячего опускается. Очень наглядно это можно увидеть, если пустить дым от папиросы в перевернутый вверх дном стакан. Дым будет подниматься вверх, а достигнув дна, станет охлаждаясь опускаться вдоль стенок стакана. Характерно, что хотя в системе нет никаких каналов, дым омывает все возможные внутренние поверхности. Другим замечательным свойством колпаков является то, что холодный газ не может продуть нагретый колпак. В канальных системах газы любой температуры протягиваются через все дымообороты. Т. е. колпаковые печи как бы имеют автоматическую газовую задвижку, и менее чувствительны к неаккуратной эксплуатации. И, наконец, колпаковые печи обладают очень небольшим газовым сопротивлением, что позволяет делать печи с невысокими трубами.

Двухколпаковые печи

Рис. 2. Двухколпаковая печь.

Печи, построенные по одноколпаковой схеме, предложенной В. Е. Грум–Гржимайло, обладали рядом недостатков – верх печи прогревался сильнее, т. к. наиболее горячие газы скапливались под перекрышей колпака. Кроме того, печь зарастала сажей потому что, из небольшого по размеру топливника недогоревшие газы выпускались в колпак, где сразу эффективно охлаждались. Этих недостатков лишены двухколпаковые печи, сконструированные И.С Подгородниковым. На Рис. 2 показана схема такой печи. Она разделена по горизонтали на две камеры — колпака. Нижний колпак является продолжением топливника и обеспечивает догорание газовой смеси (им поглощается около 80 % тепла), а верхний аккумулирует оставшееся тепло. В результате хорошо прогревается низ печи, и сажа практически не образуется. Синими стрелками на Рис.2 показано движение холодного воздуха в протопленной печи, возникающее при несвоевременном закрытии задвижки. Видно, что этот воздух охлаждает лишь небольшую часть печи, не затрагивая основную часть колпаков.

Устройство русских печей и их эволюция

На Рис. 3 показана обыкновенная русская печь, которую клали повсеместно, как в простых избах под штукатурку, так и в господских домах под облицовку изразцами. Кладку печи обычно выполняли целиком из красного печного кирпича. Печь достаточна проста по устройству, но очень функциональна – позволяет готовить пищу в течение длительного времени, выпекать хлеб (на 1 кв. м. пода за раз можно выпечь около 20 кг хлеба), сушить грибы и ягоды, вялить и коптить продукты, распаривать древесину и пр. Тем не менее, как отопительный прибор она имеет существенный недостаток – печь прогревается только выше пода. Нижняя часть печи – т. н. опечье (у некоторых печей оно деревянное) служит для хранения хозяйственного инвентаря. В итоге низ помещении, пол плохо прогреваются, стены внизу отсыревают. Чтобы этого избежать, часто к русскими печами присоединяют металлическую печь – буржуйку, но это достаточно неудобно и пожароопасно.

Рис. 3. Схема Русской печи.

Следующим этапом в развитии русских печей явилось прибавление к печи отдельной топки. Появилась т. н. русская печь с подтопком. Обычно эта топка располагается под шестком, а сам шесток перекрыт варочной плитой. Горячие газы из подтопка направляются в дымообороты, расположенные по одной или нескольким стенкам печи. Фактически, такая печь представляет собой две печи, объединенные в один массив. В результате ситуация с отоплением улучшилась. Но теперь, если требовалось приготовить пищу в горниле, приходилось топить и горнило и подтопок. При топке одного только подтопка горнило не нагревалось, точно также и при топке горнила, низ печи оставался холодным. Это представляло значительные неудобства.

Улучшенная русская печь Крестьянская Теплушка

Попыток усовершенствования русской печи было множество. В 1927 году Наркомзем СССР даже объявил конкурс на улучшенную русскую печь. Первые призовые места заняли печь, разработанная во Всесоюзном теплотехническом институте им. Дзержинского, а также печь конструкции Грум-Гржимайло и Подгородникова, которая послужила прототипом печи «Крестьянская Теплушка». Существенное ее достоинство в том, что одновременно с прогревом варочной камеры нагревается и нижняя часть печи.

Рис. 4. Разрезы печи Теплушка.

Печь построена по бесканальной схеме. Внешне она почти не отличается от обыкновенной русской, за исключением того, что в одном из углов расположен топливник. Разрезы печи показаны на Рис. 4. Она представляет собой камеру — колпак, ограниченную сверху сводом, а снизу дном печи. Этот колпак разделен подом на верхнюю варочную камеру (горнило) и нижнюю отопительную камеру. Под печи опирается на отдельно стоящие кирпичные столбики. Со дна отопительной камеры начинается труба, проходящая через шесток и снабженная печной задвижкой. Также как и русская печь, Теплушка имеет устье, перетрубье – дымосборник над устьем и вентиляционную задвижку. Выше задвижек две трубы сведены в одну. Кроме того, имеется топливник, расположенный в одном из углов печи.

При топке печи устье печи закрыто заслонкой. Вентиляционная задвижка тоже закрыта. Дрова сжигаются в топливнике, на колоснике. Горячие газы из топливника направляются под свод, омывают его и через отверстия, расположенные по периметру пода, попадают в нижнюю отопительную камеру. Остывая, газы опускаются ко дну печи, откуда отсасываются дымовой трубой. Печь можно также топить и как обычную русскую. Это целесообразно делать в теплое время года, когда, например, планируется выпечка хлеба. В этом случае через устье можно любоваться открытым огнем. При топке по-русски печную задвижку закрывают, а вентиляционную открывают. Дрова сжигают на поду.

Таким образом, сохраняя все достоинства русских печей, Теплушка имеет в 2.5 раза большую поверхность нагрева, быстрее вытапливается, т. к. топливник снабжен колосником, прогревает низ помещения. Кроме того, варочная камера Теплушки остывает медленнее, чем у русской печи, потому что под также подогревается и снизу. При регулярной двухчасовой топке раз в сутки температура в горниле не падает ниже 90 град, что позволяет готовить пищу в течение длительного времени после топки. Без преувеличения можно сказать, что на сегодняшний день Теплушка – лучшая печь для сельского быта.

Отзывы

В первых изданиях книг автор указывал свой домашний адрес, приходили сотни писем с благодарностями, просьбами выслать чертежи и пр. Приведем два из них.

Бухгалтер Брагин Е. Г. 62-х летнего возраста из совхоза им. Энгельса Пензенского округа, построивший у себя Теплушку, в письме от 20 апреля 1930 г. пишет: «Дровами топим при закрытой дверке три с половиной месяца – с 12 декабря по 1 апреля. Израсходовано всего дров 3 куб. м. тогда как в других помещениях такого же размера и в таком же доме при наличии обыкновенной русской печи и голландки израсходовано дров по 8 куб. м. И в результате в моей квартире было всегда равное одинаковое тепло, а у моих соседей на полу чуть не замерзала вода. В моей квартире пол всегда был теплый, ходить по нему босыми ногами доставляло удовольствие, как летом. Мое заключение: печь во всех отношениях удобна и не дорогая; сбережет топлива наполовину, что составит большие миллионы для нашего Союза. Необходимо, не откладывая в долгий ящик, в порядке постановления правительства, сразу построить во всех крестьянских домах Союза такие печи, хотя бы пришлось идти на помощь крестьянам, выдавая им ссуды, а беднякам безвозвратно, для чего выпустить государственный заем «Крестьянская теплушка». Медлить нельзя. Топливный кризис все увеличивается».

Отрывок из акта от 12 июня 1945 г. комиссии Академии коммунального хозяйства и Управления по делам архитектуры при С. М. РСФСР, обследовавшей работу «Теплушки». Марфа Ивановна Пугачева сообщила: «Печь Подгородникова она построила в 1929 г. И та прекрасно у нее работала до 1939 г. Затем деревенский печник убедил ее заменить русскую печь Подгородникова (1.3 на 1.7 м.) на более компактную шведку. Построенная шведка эта ее не устраивала ни по величине теплоотдачи, ни по пищеварительным своим свойствам, поэтому в 1944 г. Она ее сломала и поставила русскую печь с плитой в шестке, конструкции местного печника, что она вынуждена была сделать ввиду смерти печника, сложившего ей печь т. Подгородникова и ввиду отсутствия у нее чертежей «Теплушки».

В настоящее время ей ясно видно, что лучшей печью была печь Подгородникова – ее топили не только дровами, но и антрацитом. Топили всегда только раз в сутки; в доме было тепло: она приписывала это теплым конструкциям стен; теперь видит, что дело было в печи. Шведку приходилось топить два раза в сутки. Управление задвижками было очень простое; летом часто она топила печь как обычную русскую, т. е. огонь разводила прямо на поду печи, а не в топке. Последней пользовались зимой и при больших готовках. Если бы у нее была возможность, она с радостью заменила бы существующую печь опять на печь Подгородникова».

27.03.2011

Русская печь экономка, удачная модель от Подгородникова

При всем уважении к народным умельцам необходимо отметить, что традиционная Русская печь, которая обогрела не одно поколение во время самых лютых морозов, имеет-таки свои недостатки. Они заключаются в том, что конструкция слишком массивна и не может быть установлена в небольших помещениях.

Устройство дымохода позволяет теплому воздуху перемещаться по каналам, постепенно поднимаясь вверх. В итоге нижняя часть печи остается холодной. Учитывая то, что теплопроводность воздуха низкая, нетрудно догадаться, что в комнате тепло будет сконцентрировано преимущественно в верхней части.

Так как современные условия не исключили печное отопление, а в некоторых случаях владельцы желают заиметь настоящую печь у себя дома, несмотря на наличие средств для более эффективного топления, то пришлось исправлять недостатки и позаботиться об уменьшении размеров конструкции.

Печка в доме

Особенности модели Подгородникова

Основная идея автора модернизированной конструкции, которая еще известна под названием «русская печь теплушка», заключается в том, чтобы нижнюю часть печи, традиционно считающуюся холодной, выполнить в виде части дымохода. Эта часть названа нижней камерой. Дым в нее может попасть через небольшие отверстия в поду.

Топить печь подгородникова можно двумя способами:

Первый заключается в том, что растапливается огонь в большой топке – горниле, этот способ считается традиционным, поскольку его использовали в Русских печах. Перед тем, как приготовить пищу, необходимо было протопить печь, собрать угли и уж только потом ставить на под чугунки с кашей или супом. До сих пор этот способ имеет название «по-русски».
Второй способ реализуется в закрытой топке с колосником, эта топка сверху накрыта варочной плитой с двумя конфорками. Отличительная особенность модели заключается в том, что роль полки перед горнилом играет плита.

Система газоотвода продумана таким образом, что вне зависимости от того, какую топку пришлось протапливать, теплый воздух попадает в нижнюю камеру, прогревая корпус печи, а если печь отапливается от большой топки, то плита тоже будет нагреваться. Эта особенность позволяет экономить топливо и получить на выходе высокое значение КПД. Русская печь экономка может использоваться зимой для отопления или летом для приготовления пищи. Причем в летнем режиме заслонка перекрывает путь в нижнюю камеру и дым из топки поступает сразу в дымоход.

Популярный проект печи

Строительство

Русская печь экономка не является самым простым устройством, однако вполне доступна для строительства своими руками. Качественная порядовка с описанием каждого шага позволит даже начинающему мастеру без особых проблем выполнить все работы. Трудность заключается в том, чтобы понять, как работает печь, особенности устройства, назначение каждого узла. Печь 4-го поколения Подгородникова осложнена только тем, что на пути прохождения газов появляется камера с нижним подогревом. В остальных отношениях принципиальная схема соответствует классике. В составе узловых элементов выделяют малую топку, большую топку, зольник, колосники, прочистные дверцы, варочную плиту, свод кары, под.

Схему порядовки нетрудно найти в доступном виде. Существуют готовые проекты, в которых описаны все подготовительные этапы, произведены расчеты, финансовые затраты. Необходимо отметить, что существует несколько вариантов строительства теплушки. Они имеют незначительные отличия, но разукомплектовывать проект нельзя, так как схемы не являются взаимозаменяемыми.

Порядовая кладка печки Подгородникова

Ряд 1 является основанием будущей печи. Облицовочным кирпичом достаточно обложить только внешний периметр. Внутреннюю часть можно заполнить половинками или более мелкими осколками красного кирпича.
Ряд 2. Внешние стенки выполняются с обязательной перевязкой. Можно наблюдать появление каналов нижней камеры. Образованный проем будет использован для установки дверцы поддувала.
Ряд 3-4. Так как проект был создан на основе богатого опыта автора, то все конструктивные особенности обусловлены определенной теорией. Не всегда эту теорию уместно предоставлять в проекте. Так, по определенным причинам некоторые углы в канале нижней камеры делаются скругленными. Отделяется зона, которая будет выступать зольником.
Ряд 5-7. Начинается подготовка к перекрытию канала. В ряду 7 он уже перекрыт.
Ряд 8. Наклон стенки выполняется путем стесывания граней у кирпичей, расположенных над поддувалом. Устанавливается колосник. Важно учитывать температурное расширение металла, поэтому следует между решеткой и кладкой оставить небольшой зазор.
9 ряд. В задней части топливника кирпичи тоже имеют стесанные грани. Эта процедура выполняется для того, чтобы топливо после загрузки распределялось на решетке колосника. Устанавливаются дверцы.
Ряд 10-12. Перекрывается водогрейная коробка, и начинают формироваться стенки варочной камеры, образуется большая топка.
Ряд 13-16. Варочная камера имеет характерный свод. Он выполнен из кирпича, уложенного на ребро. Наклон внутрь обеспечивают небольшие кирпичные клинья.
Ряд 17. Завершается строительство свода. Для более удобной работы перед формированием свода можно установить опалубку. Если ее не получится удалить после завершения работ, то она благополучно сгорит при первой же растопке.

Формирование дымохода не требует комментариев, поэтому данные шаги не станем описывать.

Используемые материалы

Упрощение конструкции русской печки не влияет на требования к материалам, которые будут использоваться в строительстве. Внешняя облицовка и тело корпуса выполняется из огнеупорного кирпича. Лишь поверхность соприкосновения с открытым огнем простилается базальтовым картоном. Если есть возможность обрабатывать кирпич, делая распилы в продольном направлении, то лучше использовать шамотный кирпич. Температура в нижней камере хоть и достаточно высокая, но не требует применения особых жаропрочных материалов.

Удачные кирпичные постройки

Печная кладка, независимо от модели устройства, производится на раствор, состоящий из глины и песка. Дозировка зависит от жирности глины. Чтобы ее определить без специальных приборов, потребуется воспользоваться народными премудростями. Мы их не станем приводить, так как сегодня в продаже имеется множество вариантов готовых смесей, предназначенных для печных работ. Там уже учтены все пропорции и добавлены композиционные материалы, улучшающие адгезию и прочность полученного раствора.

Прочный фундамент будет образован только с помощью бетонного раствора. Допускается использовать наполнение в виде камня, бетонных блоков, кирпича. Щебень засыпается только в виде подушки на дно котлована.

Не стоит забывать и про металлические изделия, которые следует приобрести заранее, чтобы не останавливать процесс строительства. Это дверцы для топки, колосники, задвижки и вьюшки, варочная плита. Если стал выбор между стальными и чугунными конструкциями, то следует выбирать чугунные, так как они повысят эффективность отбора тепла и передачи его стенкам печи.

Особенности эксплуатации

Если печь экономка будет работать в надлежащем режиме, то это обеспечит ее длительный ресурс и эффективное выполнение основной задачи.

Печь не предназначена для одновременной работы обоих топок. Дверца неиспользуемой топки должна быть закрыта. Нельзя допускать скопления золы, лучше принять за правило чистить зольник перед каждой растопкой.

Чтобы приготовить пищу не требуется ждать полного сгорания дров, но и сразу после растопки приступать не следует. Нужно подождать, пока печь прогреется, обычно на это уходит около 10 минут. Еще одно правило, которое касается всех печей, заключается в периодической проверке состояния кладки на предмет отсутствия трещин и щелей. При выполнении этих рекомендаций печь Подгородникова обеспечит качественное отопление небольшого дома.

Архитектурно Строительный портал