Потолочные падуги – натяжной потолок с подсветкой, из гипсокартона, монтаж профиля парящего потолка по периметру, как делать летящий потолок

Падуги

Карнизы со сводчатым профилем

Одной из разновидностей гипсовых карнизов, применяемых при стилизации интерьера, являются падуги – карнизы с вогнутым профилем, с помощью которых можно подчеркнуть красоту внутреннего убранства помещения, поделив стену на ярусы, а также реализовать множество других интересных дизайнерских решений.

Их используют для оформления участка между плоскостью стены и потолком. В нашей коллекции представлены гипсовые потолочные падуги различных размеров, украшенные по выступающему краю оригинальным орнаментом. При этом выбор гипсовых карнизов не ограничивается каталогом – благодаря природным качествам этого благородного природного материала, мастера «АСТМАЛ-ДЕКОР» смогут изготовить для вас падугу произвольных габаритов по индивидуальному проекту.

Карнизы со сводчатым профилем просты в установке, что является их дополнительным преимуществом.

Сортировать по

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Цена на продажу:

Цена на продажу без скидки:

Скидка:

Сумма налога:

Средний покупательский рейтинг:

Текущий уровень запасов

Позвонить о цене товара

Модификатор цены:

Способы выполнения тяг, падуг, углов

Способы выполнения тяг, падуг, углов Для выполнения тяг, падуг необходимо изготовлять шаблон по профилю, установленному в соответствии с проектом или по эскизу архитектора или заказчика. Основной частью шаблона является профильная доска. Ее изготавливают из прямослойной, несучковатой, остроганной сосновой или еловой доски. На доску переносят контуры профиля и выпиливают его. С одной из сторон торец контура срезают под углом 40—45° «на лоск», а сам профиль обивают листовым железом, таким образом, профильная доска — зеркальное отображение рельефа выполняемой штукатурки (рис. 5.10). Профильную доску прибивают к салазкам и раскрепляют подкосами. Подкосы одновременно служат ручками, за которые держат шаблон при вытягивании, поэтому им придают круглую форму. Назначение салазок — двигаться по правилу, чтобы они не могли отходить от стены или, наоборот, приближаться к ней и врезаться в штукатурку. Снизу салазок прибивают полозок, который точно направляет салазки по правилу. Полозок располагают, отступив от лицевой кромки салазок на толщину правил. При использовании правил другой толщины полозок переставляют. Простой шаблон (рис. 5.10, а) состоит из профильной доски 2, которая крепится в середине салазок 4 под углом 90°. Этот шаблон удобен в работе и устойчив. Недостаток шаблона в том, что им нельзя дотянуть тягу до угла или другого пересечения. Недотянутые концы тяг длиной 20—40 см приходится разделывать вручную. Угловой шаблон с одной профильной доской (рис. 5.10, б) имеет салазки 4 в виде прямоугольного треугольника. Профильную доску 2 устанавливают на салазках под углом 45°. Стальной профиль крепят между двумя деревянными профилями. Тяги, выполненные с помощью этих шаблонов, имеют недостаточно чистую поверхность, углы также приходится исправлять вручную. Угловой шаблон с двумя профильными досками, расположенными одна к другой под углом 90° (рис. 5.10, в), позволяет получить более чистые тяги. Однако углы в лузгах также исправляют вручную. Угловые шаблоны изготовляют в дополнение к простым. Рис. 5.10. Шаблоны: а — простой; б — угловой с одной профильной доской; в — угловой с двумя профильными досками; г — на роликах; 1 — подкосы; 2 — профильная доска; 3 — оковка; 4 — салазки; 5 — полозок; 6 — распорки; 7 — правила; 8 — сокол; 9 — ролики Шаблон на роликах (рис. 5.10, г) применяют для вытягивания тяг больших размеров. На роликах шаблон легче передвигается по правилам. При вытягивании правила, по которым движутся ролики, необходимо систематически очищать от раствора, иначе тяга получается волнистой. Достоинство этого шаблона состоит в том, что им вытягивают не только карниз, но и часть стены и потолка. При выполнении тяги из грунта шаблон ведут вперед несре-занной, т.е. окованной сталью, стороной, вытягивая «из сера». Когда тяга будет полностью оформлена из грунта, приступают к вытягиванию «из бела». Для этого применяют белый раствор (известковое тесто и гипс). Шаблон ведут вперед срезанной стороной, или «на лоск». При этом раствор приглаживается, и тяга становится чистой. Большие шаблоны для вытягивания сложных карнизов на стенах и потолках изготовляют из двух досок. Их соединяют под прямым углом (рис. 5.11, а) накладкой «вполдерева». Для этого с однои и другой доски срезают половину их толщины, складывают их вырезами, скрепляют гвоздями и вырезают профиль тяги. Рис. 5.11. Изготовление большого шаблона: а — заготовка; б — шаблон; 1 — профильная доска; 2 — подкосы; 3 — салазки; 4 — полозок Профильные доски готовят, как описано выше, оставляют отмазки вверху и внизу, оковывают сталью, крепят их к салазкам и ставят по два-три подкоса с каждой стороны (рис. 5.11, б). К подкосам прибивают кусок кровельной стали, фанеры или какой-либо ткани, чтобы на них собирался срезаемый раствор. Выполнение падуг. Падуги — это простейшие карнизы в виде 1/4окружности. В простых и улучшенных штукатурках их чаще всего выполняют от руки с помощью полутерка, которым разравнивают и закругляют раствор между стенами и потолком. Такие падуги удобнее вытягивать с помощью фасонного полутерка. Для этого прибивают нижнее правило, наносят в лузг раствор, приставляют полутерок и ведут его в том или другом направлении, разравнивая раствор и придавая ему нужную форму. Неоформленные места исправляют по-лутерком. Более ровные и точные падуги вытягивают шаблонами. Вытягивание карнизов и тяг внутри помещений. Карнизы внутри помещений бывают простой и сложной формы. Их вытягивают шаблонами. При подготовке помещений провешивают стены, потолки, устраивают марки и маяки, наносят на потолок и стены (до уровня настила) обрызг и грунт. Грунт разравнивают, и после этого навешивают правила для направления движения шаблона. Нижние правила обычно представляют собой бруски квадратной или прямоугольной формы, например, 50 х 50, 50 х 80 или 50 х 100 мм. Верхние правила делают из теса толщиной 20—30, шириной 80—100 мм. Правила должны быть хорошо остроганы и отфугованы со всех четырех сторон; делают их из несучковатых досок. Они должны быть одинаковой толщины. До навешивания концы стыкуемых правил слегка срезают «на ус», благодаря чему достигается плавный переход шаблона с одного правила на другое. Затем делают метки на стенах и потолках. Для этого шаблон приставляют ко всем углам стен так, чтобы он касался потолка, проверяют по профильной доске его положение отвесом и ставят на штукатурке метки: по верхнему концу профильной доски — на потолке, по нижнему краю салазок — на стене. По этим меткам и крепят правила (рис. 5.12). Рис. 5.12. Навешивание правил (а) и проверка навешенных правил шаблоном (б): 1 — нижнее правило; 2 — верхнее правило; 3 — пленка; 4 — гвозди Нижние правила навешивают вплотную до углов, верхние не доводят до углов на такое расстояние, чтобы шаблон можно было легко вставлять или вынимать с любого конца стены. Сначала правила устанавливают временно, чтобы их можно было легко подвинуть вверх или вниз в зависимости от положения шаблона. Шаблон устанавливают точно по уровню или отвесу во избежание заваливания тяги. После точной установки правила закрепляют на стене зажимами, костылями, гвоздями, а иногда дополнительно «примораживают» гипсовым раствором. Верхние правила чаще всего укрепляют деревянной планкой (рис. 5.12, б). Один конец планки прибивают к правилу, а в середину ее вбивают гвоздь, которым и прикрепляют ее к потолку. При таком креплении правило крепится не наглухо, как нижнее, а слегка пружинит, что важно при движении шаблона по нанесенному и слегка схватившемуся раствору. Если верхние правила не будут пружинить, то при сильном нажиме на шаблон они оторвутся. Крепить правила надо через 0,5—1 м. Укрепив их на стене и потолке, в них вставляют шаблон, проверяют его ход, если надо исправляют, и прибивают полозок. Правила навешивают сначала на стены, имеющие окна, а затем на противоположные. Нижние правила устанавливают по уровню, а верхнее — по шаблону, который ставят вертикально точно по уровню или отвесу. Перед снятием нижних правил после вытягивания тяги по их верхнему ребру делают метки на штукатурке в углах противоположных стен. По этим меткам навешивают нижние правила на двух других стенах. Без этих меток тяги могут оказаться на разных уровнях и не сойтись в углах. После навешивания правил в них вставляют шаблон, еще раз проверяют его по отвесу или уровню и вытягивают карниз. Если между профильной доской, стенами и потолком большое пространство, требующее много раствора (наметистый карниз), поверхности армируют, вбивая гвозди и оплетая их проволокой. При этом шляпки гвоздей не должны доходить до профильной доски на 20 мм. Для облегчения массы тяги и экономии раствора в набрасываемый на толстые места раствор вкрапливают куски схватившегося раствора, древесный уголь, куски шлака. Схватившийся раствор можно растолочь до кусков по 20 — 30 мм, смешать со свежеприготовленным раствором и нанести в наметистые места. Это не только уменьшит потери раствора, но и позволит быстрее оформить вытягиваемую тягу. Тяги вытягивают в такой последовательности. В первую очередь рекомендуется оформлять наметистые места карниза или какой-либо другой тяги, протягивать по ним шаблоном, затем места менее наметистые и после этого все остальное. Поверхность штукатурки между правилами смачивают водой, и на нее наносят первый слой сметанообразного раствора обрызга. Сначала раствор набрасывают лопаткой или ковшом, затем более толстыми слоями. После каждого набрасывания вставляют шаблон и ведут его окованной стороной вперед «из сера». Профильная доска срезает лишний раствор, оформляя таким образом профиль тяги. При повторном набрасывании раствора заполняют оказавшиеся на тягах раковины. При вытягивании один рабочий плавно водит шаблон по правилам, прижимая его к тяге, а другой держит под шаблоном сокол, подбирая на него срезанный профильной доской раствор. После каждого вытягивания весь шаблон, в особенности профильную доску, очищают от раствора и промывают водой, правила также очищают. Вытягивание «из сера» повторяют до тех пор, пока не образуется четкий профиль тяги, без раковин и шероховатостей. Вытянув таким образом грунт, выдерживают его 5—10 мин. Затем смачивают его водой и протягивают «из сера» с нажимом на шаблон по тяге два-три раза. Это протягивание называется «на сдир». Необходимо оно в связи с тем, что при вытягивании из известко-во-гипсовых растворов гипс при схватывании сильно расширяется и прижимает верх шаблона к правилу, а низ шаблона отводит от правила и шаблон продвигается с трудом. Протягивание «на сдир» должно обеспечить свободный ход шаблона и создать между профильной доской и грунтом тяги промежуток 1—2 мм для наложения накрывочного слоя. После протягивания «на сдир» шаблон, ящик и правила очищают от серого раствора и промывают водой. Это делается для того, чтобы в накрывочный слой не попал песок, оставляющий царапины на тяге. Накрывочный раствор (для тяги «из бела») для известково-гипсовых штукатурок приготовляют из известкового теста и гипса, просеянных через частое сито с отверстиями 1 мм. По густоте накрывочный раствор должен быть сметанообразным (без добавления песка). Раствору дают немного «подсесть», он из жидкого становится студенистым, а тяга получается гладкая и блестящая. Если грунт тяги высох, то его сначала смачивают водой, а затем наносят накрывочный раствор. Если раствор быстро сохнет, то тягу обильно смачивают водой, и вторично наносят накрывочный раствор. При вытягивании тяги по накрывочному слою, т. е. «из бела», шаблон ведут «на лоск» — скошенной стороной вперед, которая не срезает раствор, а приглаживает его. «Из бела» шаблон протягивают без остановки по всей длине правил, чтобы избежать образования стыков. Тяги из цементно-известковых и цементных растворов выполняют так же, но иногда без тяги «на сдир», так как эти растворы при схватывании не увеличиваются в объеме. Если «из бела» тяги выполняют из цементного, цементно-известкового раствора на мелкосеянном песке, чистого цементного теста или цемента на известковом молоке, рекомендуется шаблоном провести протягивание «на сдир». Цементные и цементно-известковые растворы схватываются очень медленно, и поэтому работу следует организовать так, чтобы то время, которое необходимо для схватывания раствора, было использовано на выполнение других видов работ. При вытягивании следует наносить раствор слоями не толще 10 мм и не присыпать нанесенный раствор сухим цементом или смесью для его обезвоживания. Разделка углов. Разделка линейкой. Углы из известково-гипсо-вого раствора выполняют в такой последовательности. В углы, куда шаблон не доходит, сначала набрасывают известково-гип-совый раствор грунта, не доводя слой на 1 — 1,5 см до уровня тяги, причем раствору придают приблизительно форму тяги. Затем на этот раствор “набрасывают раствор из извести и гипса на 5 мм выше ранее вытянутой тяги. Раствору дают немного схватиться, после чего начинают разделку, т. е. срезают лишний раствор линейкой. Линейки обычно изготовляют из дерева длиной 30—50 см. Один конец линейки срезают под углом 45°, к нему прибивают режущую часть — железку. Форма направляющей и режущей части может быть любая в зависимости от формы тяги. Линейка должна быть хорошо острогана. Чем длиннее линейка, тем ею удобнее работать, так как она более точно срезает нанесенный в углах раствор. Линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тяге и двигают ее режущей частью вперед. Она срезает лишний раствор, нанесенный в угол, оставляя форму тяги. Разделанные таким образом тяги зачищают отрезовкой и маленькими полутерками. Разделка угловым шаблоном. Для ускорения разделки углов применяют угловые шаблоны. Тяги вытягивают простым шаблоном, затем в навешенные правила вставляют угловой шаблон, наносят раствор, вытягивают углы, получая тем самым направляющие элементы тяги. Так как при этом тяга угла не имеет нужной чистоты, ее зачищают маленькими полутерками и отрезовками. Разделка деревянным разборным шаблоном, или шаблоном-полу-терком. Для разделки угла изготовляют несколько шаблонов-по-лутерков по форме вытягиваемой тяги. Каждый шаблон-полутерок должен соответствовать вытягиваемому профилю. При наложении его на ту часть тяги, для разделки (дотягивания) которой он предназначался, он должен плотно прилегать к ней всеми точками. Концы каждого полутерка срезают «на ус» под таким углом, чтобы им можно было разделать нанесенный раствор в лузгах. После каждого набрасывания раствора к ранее вытянутой тяге приставляют шаблон-полутерок и проводят им по раствору. Так повторяют после каждого набрасывания раствора до получения полного профиля тяги и окончательной дотяжки или разделки угла. Недостаток шаблонов-полутерков в том, что намокая, они коробятся. Разделка и вытягивание раскреповок. При вытягивании тяг на стенах с пилястрами делают и обтяжку пилястр. На лицевой стороне 4 пилястры, параллельной плоскости стены, тягу выполняют обычным шаблоном (рис. 5.13, а), боковые стороны пилястры-раскреповки отделывают от руки. Сначала разделывают концы тяг, примыкающие к раскреповке. После этого на раскреповку набрасывают раствор 2 до нужной толщины и выравнивают его лопаткой или полутерком. Затем на лицевой стороне 4 пилястры разделывают кромку нанесенного раствора и обрезают его по угольнику. К вытянутой на пилястре тяге прикладывают сделанный из фанеры профиль 3, который должен точно совпадать с вытянутым профилем. Затем очерчивают по профилю контуры архитектурных обломов, определяя тем самым расположение тяги раскреповки. Контуры архитектурных обломов раскреповки соединяют прямыми линиями с контурами обломов карниза. Эти линии в дальнейшем помогут быстрее и точнее оформить раскреповку. По проведенным линиям разделывают раскреповки, т. е. срезают лишний раствор линейкой и отрезовкой так, что образуется профиль тяги. Раскреповка должна быть перпендикулярна карнизу (проверяют по угольнику). Затем ее зачищают и натирают полутерком. Большое количество раскреповок длиной более 20 см лучше вытягивать с помощью шаблона 6(рис. 5.13, б). Профильную доску шаблона прикрепляют к салазкам одним гвоздем, чтобы она могла вращаться. Это делают для того, чтобы одним шаблоном можно было вытягивать раскреповку с двух сторон. При повертывании профильной доски шаблона снимают распорки, которые установлены не на гвоздях, а на шурупах. Рис. 5.13. Разделка раскреповок: а — последовательность разделки; б — вытягивание шаблоном; 1 — раскреповка; 2 — раствор; 3 — фанерный профиль; 4 — лицевая сторона, пилястры; 5 — разделанная часть; б — шаблон; 7— правило По раскреповкам навешивают правила 7и вытягивают раскреповки, как обычные тяги. Для разделки раскреповок применяют также шаблоны-полутерки, которые передвигают по навешенным правилам. Правила навешивают так, чтобы относ вытягиваемой раскреповки был точно такой же, как и у вытянутой тяги или карниза. Установка сборных углов и раскреповок. Для повышения производительности труда применяют сборные углы и раскреповки. Для этого куски тяг изготовляют на верстаке (рис. 5.14, а) с помощью шаблона 2 или профильной доски. Накрывочные растворы при этом используют такие же, какими вытягивают тяги на стенах , или потолках. Так как известково-гипсовый раствор иногда бывает недостаточно прочным, то при выполнении тяг на верстаке приходится увеличивать количество гипса. Это необходимо для того, чтобы после побелки тяги, выполненные на верстаке, не отличались от вытянутых на месте. Вытянутые куски тяг снимают с верстака, размечают на нужные отрезки и срезают «на ус» так, чтобы куски образовывали в углах лузги, а на концах усенки. Сложенные вместе куски должны точно совмещаться и располагаться в одной плоскости и на одной прямой с вытянутыми тягами. Лицевую сторону пилястры после установки раскреповок вытягивают или монтируют. Для этого предварительно вырезают кусок из ранее вытянутой тяги. Последовательность установки углов и раскреповок показана на рис. 5.14, б. Рис. 5.14. Установка сборных углов и раскреповок: а — вытягивание тяги на верстаке; 6 — установка; в — крепление на гвоздях; г — крепление проволокой; 1, 4 — тяги; 2 — шаблон; 3 — верстак; 5 — место для тяги; 6 — раскреповка; 7 — гвоздь; 8 — паз; 9, 11 — проволока; 10 — штырь При сборке куски тяг крепят по-разному. Легкие куски крепят на гвоздях или шурупах, которые ввертывают или вбивают в стены или в стены и потолки. В кусках для этого предварительно прорезают пазы, которые заполняют гипсовым раствором. Раствор заклинивается в пазах и крепко сцепляется со шляпками гвоздей и шурупов. Отрезки тяг также устанавливают на гипсовом растворе. Для лучшего сцепления раствора с куском его нижнюю часть предварительно нацарапывают и смачивают водой. Тяжелые куски тяг крепят гвоздями (рис. 5.14, в) и дополнительно кусками проволоки (рис. 5.14, г), которые с одной стороны укрепляют на гвозде или шурупе, вбитых в стену или в потолок, а с другой — крепят к гвоздю без шляпки или штырю, вставленному в толщу карниза, или к арматуре, установленной в детали при ее изготовлении. Для этого с лицевой стороны отверстия прорезают паз, в него вставляют штырь, за который закручивают проволоку. Проволока и штырь должны скрываться в толще детали. Длина штыря 80—100 мм, толщина — 4—5 мм. Места крепления подмазывают раствором или гипсом. Тяжелые куски тяг устанавливают двое рабочих. Тяги для сборных углов и раскреповок можно изготовлять также в формах. Для отливки тяг применяют гипсовый раствор, а для отбивки слегка влажную цементную смесь. Вытягивание внутренних карнизов и тяг между пилястрами. Шаблон для вытягивания раскреповок применяют также для устройства внутренних карнизов и тяг, находящихся между пилястрами. Для того чтобы не перевертывать имеющуюся профильную доску, изготовляют два шаблона, профильные доски которых одинаковы. Для этого металлические профили вытачивают как одно целое. По профилям изготовляют деревянные профильные доски. Салазки делают одинаковой толщины. Изготовленные таким образом два шаблона — левый и правый (рис. 5.15, а) — дают возможность вытянуть совершенно одинаковую тягу с одних и тех же навешенных правил до самых стен или пилястр. Нижние правила навешивают как обычно, верхнее — к одной стороне до самого угла или до тяги, а с другой оно должно не доходить до конца на расстояние, равное длине салазок. Как только тяга будет вытянута одним шаблоном, например, левым, верхнее правило снимают и прибивают более короткое над тем местом, где не вытянута тяга, и вытягивают ее правым шаблоном. Рис. 5. 15. Левый шаблон (а) и вытягивание карниза (б): 1 — шаблон; 2 — верхнее правило; 3 — нижнее правило Преимущество этого шаблона заключается в том, что он чисто вытягивает любую тягу. При вытягивании карнизов на двух сторонах помещения он дотягивает их до самого угла, а на остальных двух сторонах не дотягивает на такое расстояние, какое занимает ширина тяги карниза, идущей по потолку (рис. 5.15, б). Таким образом, вместо четырех углов приходится разделывать только два. Шаблоном дотягивают тяги до самых пилястр, так что не приходится дополнительно разделывать углы. Оштукатуривать боковые стороны пилястр, находящихся против тяг, лучше после вытягивания, чтобы недотянутые на 10— 15 мм концы тяг можно было при оштукатуривании замазать раствором, а не разделывать. Читать далее: Дефекты оштукатуренной поверхности Отделка швов штукатурки Прибивка листов Листы крепят разными способами Приготовление мастик Облицовка стен листами сухой штукатурки материалы Оштукатуривание печей Железнение штукатурки Оштукатуривание заглушин Оштукатуривание внутренних откосов

Методическая разработка на тему: Выполнение падуг

Слайд 1

Вытягивание падуги обычным, фасонным полутерками , по правилу

Слайд 2

Выполнение падуг. Падуги — простейшие карнизы в виде четверти окружности. Их выполняют в улучшенных штукатурках полутерками , которыми придают раствору нужную форму. Зачистку ведут маленькими полутерками . Более ровными падуги получаются при разравнивании раствора фасонными полутерками , полотно которых является зеркальным изображением падуги .

Слайд 3

Технология вытягивания Перед выделкой падуги оштукатуривают потолок и низ стен. Потолок затирают или заглаживают, стены можно выполнить только в грунте. Затем приготовляют сметанообразный раствор, наносят его в лузги, образуемые потолком и стенами. После каждого нанесения раствора ему придают с помощью большого полутерка нужную форму в виде четверти окружности , пока не оформится падуга. После этого ее выправляют, зачищают или натирают полутерком длиной 250—300 мм.

Слайд 4

Фасонным полутерком делают нажим нужной силы и ведут его по длине падуги или передвигают то в одну, то в другую сторону. Концами, обитыми кровельной сталью, полутерок срезает излишки раствора, придавая падуге правильную форму. Если на падуге образуются раковины, их замазывают раствором и после этого еще раз проводят фасонным полутерком вдоль падуги. Выполненную вчерне падугу накрывают процеженным через частое сито раствором, применяя маленькие полутерки . Ими же затирают поверхность, двигая полутерок по длине падуги или ее кривой.

Слайд 5

Вытягивание по правилу Наиболее точную падугу получают следующим способом. На стену навешивают правило шириной 10—15 см. К фасонному полутерку прибивают салазки, т. е. доску такой ширины, какова ширина навешенного правила, или несколько шире его. Это необходимо для того, чтобы полутерок можно было вести строго в одном положении, прижимая салазки к правилу. Раствор наносят обычным способом за несколько приемов и по каждому нанесенному слою, в том числе и накрывочному , протягивают полутерком .

Устройство карнизов из гипса, протяжка по шаблону

Привет друзья, очень рад видеть вас всех на блоге «построить дом». Помнится в этой статье о том как штукатурить углы, я обещал вам еще одну взрывную статью. И я вам её подготовил. Кстати, как вам та статья? Если остались какие вопросы или наоборот что-то добавить желаете, не держите в себе, обязательно поделитесь. А мы пока рассмотрим устройство карнизов, поясков и потолочных галтелей, которые смогут неповторимо украсить фасад дома.

Украшение фасада

На фасаде любого дома можно выполнить различные украшения: потолочные галтели, пояски либо гипсовые карнизы.

Для вытягивания поясков и карнизов используются известково-гипсовые смеси, при этом накрывочный раствор готовится без добавления в него песка.  Готовится 1:3, т.е. гипс к известковому тесту. Гипс необходимо просеять через сито.

Накрывка должна быть средней густоты и наноситься непрерывным слоем. При вытягивании большеразмерных архитектурных элементов, лучше использовать цементный раствор, замешанный на мелком песке. Процесс вытягивания состоит из следующих операций: набрасывание раствора, вытягивания элемента начерно отрезанной кромкой шаблона, обработкой украшения вторичным протягиванием шаблона тупой части кромки, разделки углов. Крупные протягивания выполняют 2-3 человека, а с небольшими может справиться и один.

Известково-гипсовый карниз

Хочу вас сразу предупредить, что тяга известково-гипсового карниза достаточна трудоемка и тормозит процесс оштукатуривания, так что разумнее будет устанавливать сборные карнизы. Имейте ввиду, что в штукатурный раствор добавляется строительный гипс или алебастр, а эти материалы размываются от воды, поэтому карниз фасада должен быть защищен от дождей навесом крыши, либо иным способом.

Гипсовые карнизы и шаблоны (нажмите на картинку для увеличения)

Не добавляя в раствор гипса, тоже можно вытянуть украшение, но это слишком трудно. Тем более, что намет выходит толстым и долго схватывается. Гипс сокращает время схватывания раствора примерно на 10 минут, что дает возможность делать объемные и тяжелые наметы гипсовых карнизов. Если вы не можете обойтись без этих архитектурных элементов, то можно попробовать использовать более легкие украшения, например из пенополистиролбетона, которые фиксируются на фасаде и замазываются обычным штукатурным раствором.

Устройство падуг, как их сделать

Кто не знает, падуга это архитектурная криволинейная (вогнутая) поверхность, декорирующая переход от вертикальной плоскости стены к потолку.

Соорудить падуги легко обычным полутерком, придавая нанесенному в лузг раствору необходимую форму. Можно соорудить фасонный полутерок и передвигая по раствору вдоль лузга получить желаемую падугу. Вытягивание можно повторять несколько раз до образования идеальной, без раковин и бугорков падуги. К фасонному полутерку прибиваем кусочек доски или рейки. Получаются как бы салазки. А к стене крепим правило. Салазки полутерка будут ходить по правилу. В заключении останется лишь выполнить правку падуг небольшим полутерком.

Пояски и карнизы вытягиваются шаблонами по направляющим деревянным рейкам, которые фиксируются гипсовым раствором либо специальными инвентарными держателями. Шаблоны используются прямые либо угловые, устроенные под углом в 45⁰ к стене. При вытягивании карнизов применяются специальные шаблоны. Они изготавливаются из дерева. А чтобы шаблоны быстро не изнашивались о штукатурку, их дополнительно обворачивают «стальным фартуком» (который можно сделать из кровельной стали).

Устройство шаблона для гипсового карниза

Перед началом процесса профиль карниза вырисовывается на бумаге, далее этот чертеж переносится на лист стали и дерево. Одна сторона вырезанного профиля скашивается, т. е. срезается под углом 20-30⁰. Эта сторона называется «на лоск», а другая несрезанная – «на сдир». Вытягивание выполняется как «на лоск», так и «на сдир». К нескошенному торцу профильной доски шурупами или сапожными гвоздями приколачиваем шаблон из листовой стали, предохраняя дерево от скорого изнашивания. Размер шаблона из стали делается немного бОльшим, нежели деревянный шаблон, но только так, чтобы рабочая кромка кровельной стали выступала над деревом на 1-2 мм (т.е. на толщину накрывки, для известково-гипсовых растворов) и на 5-7 мм (для декоративных растворов).

Сборка карниза, вытягивание по деревянному шаблону (кликните на картинку для увеличения)

Снизу к салазкам прибивается профильная доска и дополнительно скрепляется откосами с обеих сторон. Откосы поддерживают в салазках доску и служат ручками, за которые держат шаблон при вытягивании карнизов.

Венчающие карнизы

Венчающие карнизы размещающиеся на фасадах под кровлей, могут быть разных размеров и форм. Удобнее всего вытягивать их большим шаблоном в один прием, независимо от размеров. Для карнизов применяются цементные и цементно-известковые растворы на мелко просеянном песке.

Для усенков правила навешиваются так, чтобы их концы выходили за угол стены на чуть большую длину салазок. В некоторых случаях верхнее правило выносят за угол стены на 80, а то и на 100 мм, что позволяет вытягивать карнизы вместе с усенками наружных углов.

Варианты навешивания правила

Вариант первый.
Верхнее правило фиксируем к планке, которую прибиваем к бревну либо к брусу уложенному в желобе кровли. Нижнее правило вывешиваем на стене.

Вариант второй.
Вытягивание производим по двум нижним правилам, без верхнего. Правила фиксируются на деревянных подпорах, которые размещаются на расстоянии 2-3 м друг от друга. Расстояние между правилами 300-400 мм. Значит салазки шаблона делаем 400-500 мм. Двигать шаблон по двум нижним правилам трудно, но при этом варианте не придется снимать кровлю. Для лучшего скольжения правила можно смазать скользящей смазкой (густое масло, солидол и т. п.).

Перед вытягиванием карниза на верхнюю часть стен наносим слой грунта. Возле одного из углов к потолку и к стене, по уровню, прикладываем шаблон и оставляем на стене метку для расположения нижнего правила. Вверху тоже оставляем метку. Эту операцию повторяем по всем углам. Метки прочерчиваем концом кельмы.

Нижнее правило прочно крепим гвоздями, чтобы оно не смещалось во время вытягивания карниза. Верхнее крепим так, чтобы шаблон можно было вставлять и извлекать с обоих концов. Повторю: нижнее правило крепим прочно, верхнее – свободно. Далее между ними вставляем шаблон и проводим его от одного угла до другого: он должен свободно проходить свой путь, но в тоже время не болтаться. Удостоверившись, закрепляем верхнее правило.

Устройство гипсового карниза

Его устройство начинается с того, что вставляем шаблон в правила. Если вдруг между профильной доской и штукатуркой слишком большое пространство, то на пути шаблона нужно набить гвозди и оплести их проволокой. Эта мера удержит толстый слой штукатурки. Схватившийся грунт на пути прохождения шаблона соскребаем и смачиваем водой.

Подготовленный раствор штукатурки для карниза наносим между правил. После каждого набрасывания штукатурного раствора проводим по нему шаблон. Шаблон перемещаем окованной сталью стороной вперед – «на сдир». Делать это лучше вдвоем. Один перемещает шаблон, другой держит сокол под шаблоном и собирает падающий раствор, который тут же применяют для подмазки. Штукатурный раствор готовится на речном песке, а смешиваясь с известковым тестом приобретает серый оттенок. Вытягивание серым раствором продолжается до тех пор, пока тяга не станет окончательно оформлена. Этот процесс вытягивания называют «на серо».

Если до конца рабочего дня не удается вытянуть тягу, то на следующий день, предварительно ее накарябав и смочив водой наносим на нее следующую порцию раствора и продолжаем вытягивание карниза. После каждого протягивания шаблон и профильную доску промываем водой.

После вытягивания, тяге даем чуть подсохнуть минут 7-10 для схватки и расширения гипса. Затем схваченный грунт сбрызгиваем слегка водой и протягиваем с силой по нему шаблоном т. е. придавливая у самой тяги. При протягивании шаблон ведем окованной стороной вперед. Делаем это несколько раз для того, чтобы срезать слой раствора толщиною не больше 2 мм. Тем самым оставив зазор между профильной доской и грунтом. Он нужен для нанесения слоя накрывки. К тому же протягивание «на сдир», гарантирует дальнейшее свободное перемещение шаблона.

Тщательно промываем шаблон и правило, а растворный ящик очищаем от серого раствора либо берем другой. Готовим белый накрывочный известково-гипсовый раствор. Чтобы придать ему пластичности даем ему слегка схватиться, тут же быстро перемешиваем и наносим тонким слоем на вытянутый грунт тяги, смоченной предварительно водой.

Теперь раствор нам надо не срезать, а размазывать по карнизу. Для этого шаблон ведем вперед уже скошенной деревянной стороной, то есть «на лоск». Проводим два-три раза. Шаблон ведем без пауз по всей длине не останавливаясь. После каждого протягивания шаблон вытаскиваем и промываем, особенно рабочий профиль. Вытягивание «на бело» должно происходить особенно идеально и аккуратно.

Схема правило-шаблон, для устройства карниза из гипса

При вытягивании тяг из цементного или известково-цементного раствора вытягивание «на сдир» не производят, так как эти растворы не расширяются в объеме после схватывания.

Вытягивание накрывки этими же растворами на мелко просеянном песке. Потому как крупный песок не позволит чисто вытянуть острые углы в тягах. Но шаблон при вытягивании следует вести как «на лоск». Раствор наноситься слоями не толще 10 мм. Известково-цементный раствор схватывается очень медленно, поэтому вытягивание следует рассчитать так, чтобы во время схватывания можно было заняться какой-то другой работой. Ни в коем случае не подмолаживайте слой раствора цементом, для ускорения схватывания.

После вытягивание карниза и схватывания накрывки можно приступать к разделке внутренних углов, которые оказались недотянутыми немного больше половины длины салазок. Это выполняется двумя способами: переделывают стандартный шаблон на угловой или при помощи деревянной линейки со срезанным под угол в 45⁰ концом, к которому прибивают стальную полоску – резец.

При вытягивании внутренних углов линейкой в угол на 10-15 мм ниже уровня карниза наносится раствор грунта. Руками и кельмой придается ему нужная форма. После того как грунт немного схватится приступаем к разделке углов – срезаем раствор линейкой. Линейку приставляем к ранее вытянутому украшению (как показано на рисунке) и не спеша передвигаем вдоль него резцом вперед, стараясь чтобы линейка шла ровно, а ее резец не заглублялся в толщу раствора. Линейка срезает с угла излишки раствора. Все остальное доделываем руками и теркой. Затем на грунт наносим накрывку, перекрывая основную тягу. После неполного схватывания накрывочного раствора повторяем действия.

Линейкой срезаются излишки раствора

При работе с угловым шаблоном выполняются те же действия, что и при работе обычным шаблоном.

После срезания раствора тяги, размещенные на двух соседствующих стенах, должны четко сойтись в лузге угла. Разделенные углы выходят не совсем правильной формы и немного шершавыми, поэтому их доводят до ума небольшими терками.

Процесс вытягивание поясков и карнизов из набрасываемого на стену раствора трудоемок, поэтому в наше дни его редко применяют.

Карнизы из пенополистиролбетона (ПСБ)

Сегодня в строительных магазинах появилось огромное разнообразие легких, монолитных и сборных карнизов из пенополистиролбетона (ПСБ). Такие карнизы фиксируются прямо к стене или к грунтовке клеем, специальными виниловыми грибками или саморезами.

Карнизы из пенополистиролбетона выпускают разных цветов, размеров и форм. Кроме того они могут быть собраны из нескольких элементов. Накрывочный раствор наносится на карнизы из ПСБ шпателем по штукатурной сетке или без нее.

Видео

Для лучшего понимания материала можно посмотреть это видео, где мастер наглядно показывает протяжку гипсового карниза по шаблону.

А я на этом закончу мозготрясную статью об устройстве карнизов создаваемых своими руками. Те же, у кого остались какие-либо вопросы или дополнения, могут оставить их здесь в комментариях. Обязательно их рассмотрю, дополню, а возможно мы и подискутируем конструктивно. А пока вы читали эту статью я для вас приготовил следующую — об отделке дверных и оконных откосов. Всем пока, до новых встреч.

Проголосуйте!

[Голосов: 1 Среднее: 2]

---

---

«Живу в городе Шатура Московской области. С детства был «повернут» на строительстве. Освоил множество профессий, в т.ч. плотника-бетонщика, каменщика-строителя, мебельщика. Полученным опытом делюсь на этом блоге.»

Монтаж (установка) падуги, розеток, лепнины – Москва, «РЕМОНТ-БЮРО»

Автозаводская

Академическая

Александровский сад

Алексеевская

Авиамоторная

Алма-Атинская

Алтуфьево

Аннино

Арбатская

Арбатская

Аэропорт

Бабушкинская

Багратионовская

Баррикадная

Бауманская

Беговая

Белорусская

Белорусская

Беляево

Бибирево

Библиотека имени Ленина

Битцевский парк

Борисово

Боровицкая

Ботанический сад

Братиславская

Бульвар Дмитрия Донского

Бульвар Рокоссовского

Бульвар адмирала Ушакова

Бунинская аллея

ВДНХ

Варшавская

Владыкино

Водный стадион

Войковская

Волгоградский проспект

Волжская

Волоколамская

Воробьёвы горы

Выставочная

Выхино

Деловой центр

Динамо

Дмитровская

Добрынинская

Домодедовская

Достоевская

Дубровка

Жулебино

Зябликово

Измайловская

Калужская

Кантемировская

Каховская

Каширская

Каширская

Киевская

Киевская

Киевская

Китай-город

Китай-город

Кожуховская

Коломенская

Комсомольская

Коньково

Котельники

Красногвардейская

Краснопресненская

Красносельская

Красные ворота

Крестьянская застава

Кропоткинская

Крылатское

Кузнецкий мост

Кузьминки

Кунцевская

Кунцевская

Курская

Курская

Кутузовская

Ленинский проспект

Лермонтовский проспект

Лесопарковая

Лубянка

Люблино

Марксистская

Марьина роща

Марьино

Маяковская

Медведково

Международная

Менделеевская

Митино

Молодёжная

Мякинино

Нагатинская

Нагорная

Нахимовский проспект

Новогиреево

Новокосино

Новокузнецкая

Новослободская

Новоясеневская

Новые Черёмушки

Октябрьская

Октябрьская

Октябрьское поле

Орехово

Отрадное

Охотный ряд

Павелецкая

Павелецкая

Парк Победы

Парк культуры

Парк культуры

Парк победы

Партизанская

Первомайская

Перово

Петровско-Разумовская

Печатники

Пионерская

Планерная

Площадь Ильича

Площадь Революции

Полежаевская

Полянка

Пражская

Преображенская площадь

Пролетарская

Проспект Вернадского

Проспект Мира

Проспект Мира

Профсоюзная

Пушкинская

Пятницкое шоссе

Речной вокзал

Рижская

Римская

Румянцево

Рязанский проспект

Савёловская

Саларьево

Свиблово

Севастопольская

Семёновская

Серпуховская

Славянский бульвар

Смоленская

Смоленская

Сокол

Сокольники

Спартак

Спортивная

Сретенский бульвар

Строгино

Студенческая

Сухаревская

Сходненская

Таганская

Таганская

Тверская

Театральная

Текстильщики

Технопарк

Тимирязевская

Третьяковская

Третьяковская

Тропарёво

Трубная

Тульская

Тургеневская

Тушинская

Тёплый стан

Улица 1905 года

Улица Горчакова

Улица Скобелевская

Улица Старокачаловская

Улица академика Янгеля

Университет

Филевский парк

Фили

Фрунзенская

Царицыно

Цветной бульвар

Черкизовская

Чертановская

Чеховская

Чистые пруды

Чкаловская

Шаболовская

Шипиловская

Шоссе Энтузиастов

Щукинская

Щёлковская

Электрозаводская

Юго-Западная

Южная

Ясенево

натяжной потолок с подсветкой, из гипсокартона, монтаж профиля парящего потолка по периметру, как делать летящий потолок

Содержание:

Парящими потолками называют натяжные или подвесные системы, в которые встроена светодиодная подсветка. Идущий от нее мягкий рассеянный свет создает ощущение, что потолочное перекрытие парит в воздухе, а не опирается на стены. Делают такие потолки с подсветкой, установленной по периметру, вдоль стен, оформляют ею ярусы или отдельные элементы.

Конструкционные особенности

Что такое парящие потолки? В качестве дизайнерского решения они появились недавно и вскоре стали широко применяться. Данную конструкцию устанавливают в помещениях разного назначения. Нередко такие потолочные системы монтируют в небольшой комнате, чтобы придать ей визуальный объем, обеспечить атмосферу уюта.

Видимость парящего потолка создают одним из трех способов:

1. Устанавливают конструкцию на специальных багетах, имеющих паз для светодиодной ленты и зазор для рассеивания световых потоков.
2. Монтируют подвесную систему из гипсокартона с нишами и углублениями для подсветки.
3. При отделке потолочной поверхности задействуют полиуретановые карнизы так называемого скрытого освещения.

Парящие натяжные потолочные системы

Чтобы понять, что такое потолок парящий натяжной, нужно знать, чем он отличается от обычной подобной конструкции. Разница заключается в том, что специальные багеты кроме паза для фиксации полотна имеют зазор для размещения светодиодной ленты.

Требования, предъявляемые к осветительным приборам для парящих натяжных потолков с подсветкой, довольно серьезные, ведь они не должны нагреваться свыше 40 градусов. Иначе полотно потрескается и деформируется. Лучшим выбором считаются ленточные светодиодные изделия, которые подключают посредством блока управления.

Существует много способов, как смонтировать подсветку, но дизайнеры чаще всего применяют такие:

• установка по периметру;
• световая полоса, проложенная по границе яруса в многоуровневой системе;
• зонирование помещения светом;
• выделение светом одной или нескольких стен;
• расположение световой полосы по центру потолка.

К преимуществам парящего натяжного потолка с подсветкой относятся:

• разнообразный выбор текстуры и цветовых решений полотна;
• надежность и долговечность конструкции;
• несложная и быстрая установка;
• поверхность не притягивает пыль и без проблем моется;
• не требуется тщательная подготовка основания;
• ПВХ пленка способна удерживать значительные объемы воды в случае протечки;
• применение тканевых полотен создает эффект мягкого рассеянного освещения.

Из минусов летящего потолка с подсветкой следует отметить:

• понижение потолочного уровня минимум на 5 сантиметров;
• ПВХ пленкам опасны острые предметы, отрицательная температура и перегрев от осветительных приборов.

Натяжные потолочные конструкции с подсветкой при желании комбинируют с гипсокартонными системами, а применение различных материалов расширяет дизайнерские возможности.

Парящие гипсокартонные потолки

С помощью гипсокартона удается быстро выровнять потолочную поверхность и построить сложные конструкции, включая парящие элементы. Сначала сооружают каркас нужной формы и обшивают его ГКЛ. Чтобы выполнить монтаж парящего потолка, подсветку устанавливают либо над конструкцией, либо помещают в профиль.

Требования к осветительным изделиям при использовании ГКЛ не настолько жесткие, как в случае с натяжными системами. В профиль помещают светодиодную ленту, а для подсветки потолочной конструкции допустимо использовать почти все виды ламп. Каркас из гипсокартона способен выдерживать значительные нагрузки, поэтому для отделки задействуют лепнину, зеркала и иногда витражи (прочитайте: «Как сделать парящий потолок из гипсокартона – пошаговое руководство»).

Плюсы таких парящих потолков:

• экологичность используемого материала, который не затрудняет парообмен;
• не нужно подготавливать черновое основание;
• листы материала скроют коммуникации и колебания высот;
• высокая механическая прочность;
• им не опасны температурные перепады;
• можно красить в любой цвет.

Минусы:

• листы гипсокартона не устойчивы к протечкам – намокнув, они разрушаются;
• высота помещения снижается на 5 –10 сантиметров.

В кухне и ванной монтируют влагостойкий вид гипсокартона, а от протечек способен защитить слой гидроизоляции.

Потолок с подсветкой с применением карниза

Имеется способ создания эффекта парящего потолка без сложных конструкций и больших затрат – это использование карниза скрытого освещения. Этот элемент можно задействовать с оклеенными или покрашенными потолками, а также при обустройстве подвесных гипсокартонных систем и других видов потолочного оформления.

Карнизы изготавливают из гладкого полиуретана, отличающегося прочностью и долговечностью. Этот материал допустимо окрашивать красками на любой основе, расписывать под натуральный камень или придавать ему эффект старины, применяя патину.

Использование карниза помогает обустраивать парящий натяжной потолок с подсветкой по периметру. Изделие фиксируют саморезами на стене, отступив 5 –7 сантиметров от потолочного перекрытия. После этого в особую нишу устанавливают светодиодную ленту. Управляющий блок прячут за отделкой. Читайте также: «Как устроен парящий натяжной потолок – особенности конструкции, правила монтажа».

Плюсы таких карнизов:

• их можно применять с разными типами потолочных конструкций и в итоге у них  уровень не изменится;
• надежность и долговечность;
• несложный и быстрый монтаж;
• они превосходно сочетаются с потолочной лепниной.

Имеются и минусы:

• подсветку можно обустраивать только вдоль стен;
• через время в нише собирается пыль.

Особенности создания натяжных потолков

Чтобы установить парящий натяжной потолок нового поколения с подсветкой важно правильно подобрать материалы и комплектующие.

Будут нужны такие инструменты:

• рулетка и уровень;
• маркер;
• перфоратор/дрель;
• монтажный нож;
• электролобзик плюс пилка по металлу;
• шпатели закругленной формы;
• для ПВХ полотна тепловая газовая пушка.

При наличии на черновом потолке повреждений, потребуются:

• шпатели;
• валик для грунтовки;
• штукатурка или шпаклевка.

Комплектующие изделия для натяжных потолков

До того, как делать парящий потолок нужно подготовить специальный профиль, при этом выбор багетов зависит от конструкционных особенностей потолка и количества уровней:

1. Пристенный профиль КП 4003 предназначается для обустройства мягкого рассеянного свечения вдоль стен. Его устанавливают в системах с полупрозрачными материалами. Заменить светильник можно только, если снять полотно.
2. Пристенный профиль КП 2301. Имеет полупрозрачную вставку, что создает условия для размещения светодиодной ленты после завершения крепления полотна. Когда используют этот профиль для парящего потолка с подсветкой, полоса света получится четкой и яркой и обеспечится правильная цветопередача.
3. Соединительный профиль КП 4075. Он создает разделительную полосу, которая без перепада уровня соединит два полотна. Изделие легко гнется и за счет этого можно сделать различные криволинейные элементы. Его фиксируют на потолке или на специальном брусе. Светодиодную ленту помещают в нишу в центр профиля и прикрывают прозрачной вставкой.
4. Профиль ПЛ 75 для перехода уровня. Его применяют для многоуровневых систем.
5. Профили КП-2 и НП-5 устанавливают в комплекте для парящих конструкций с несколькими уровнями.
6. Полотно. Использовать можно любое – тканевое или поливинилхлоридное с разной структурой. Цвет его бывает разным. Когда выбирают прозрачные и полупрозрачные полотна и рассеянную линию света, применяют для парящего потолка профиль КП 4003. Для непрозрачных темных потолочных систем выбирают изделия КП 2301.
7. Осветительная продукция. Для парящих потолков задействуют одно- или многоцветную светодиодную ленту. Включать подсветку можно с помощью выключателя и пульта.

Монтаж парящих натяжных систем

Перед тем, как делать парящие потолки с подсветкой, нужно подобрать дизайн и конструкцию и подсчитать требуемое количество профиля. При желании чертят эскиз помещения с соблюдением масштаба и указывают на нем все элементы. Затем покупают направляющие и приступают к процессу монтажа.

Поэтапное выполнение работы:

1. Подготавливают черновое основание. С его поверхности удаляют прежнее покрытие, зачищают плохо закрепленные участки, если требуется, заделывают щели и трещины. Можно сделать звукоизоляцию основания.
2. Размечают потолок и стены. Профили крепят к стенам, а иногда при создании сложных конструкций и к черновому потолку. Для обеспечения горизонтальности установки задействуют лазерный уровень. При наличии на потолке криволинейных элементов, линии наносят согласно эскизу, иначе полотно получится неравномерно натянутым.
3. Монтируют направляющие. Багет нижней частью прикладывают к линии разметки, отверстия в стене делают через профиль и фиксируют на дюбель-шурупы с расстоянием от 10 до 15 сантиметров. Потолочный профиль в зависимости от размера уровня крепят к потолку или через монтажный брусок. Для создания криволинейных элементов нужно немного надрезать профиль, чтобы он легко гнулся. Его крепят с шагом 8 –15 сантиметров.
4. Устанавливают светодиодную ленту. Ее монтируют в паз на профиле, защелкивают и она оказывается на месте. Подключают к ленте провод нужного сечения и блок питания, который размещают на потолке. Потом проверяют работу системы освещения.
5. Монтируют ПВХ полотно. Обычно его устанавливают согласно гарпунной схеме. Гарпуны крепят к полотну в процессе его раскроя. Монтажники, применяя тепловую газовую пушку для нагрева полотна, заводят крепежные элементы в пазы профиля. Воздух в помещении прогревают до 60 градусов, и такой температурный режим поддерживают до конца работы. Крепление полотна начинают с противолежащих углов, потом закрепляют оставшиеся стороны.
6. Устанавливают тканевое полотно. Его крепят без нагрева. Монтировать начинают от центра самых длинных сторон. Полотно заправляют с помощью шпателя с незначительным запасом в клипсы на направляющих. Постепенно перемещаются в обе стороны в направлении углов комнаты. В завершение работы заправляют угловые участки материала. Запасы полотна подрезают и крепят нащельник.

Монтируют маскирующую ленту. Ее используют, чтобы скрывать светодиоды и делать световые полосы мягкими и рассеянными. Данную заглушку помещают в зазор со светодиодной лентой.

Лепнина — Потолок

 Сегодня декоративная лепнина снова вернулась в наши дома и общественные здания. Один из часто используемых декоративных элементов – это лепнина на потолок. Сложная потолочная лепнина наиболее эффектно смотрится в интерьерах, выполненных в классическом стиле. В большинстве случаев потолок украшает лепнина в виде орнамента или отдельных декоративных элементов. Хотя возможны и другие лепные архитектурные детали: карнизы, потолочный плинтус, карнизы с орнаметом и подсветкой, падуги, филенки. В последнее время получили широкую популярность молдинги (накладные элементы), заметно оживляющие потолки и придающие помещению шикарный вид. Лепнина на потолок, в особенности молдинги, вполне могут применяться в комбинации с потолочными конструкциями из гипсокартона. Декоративный лепной декор может не только украшать, но и скрывать конструктивные детали, например, места крепления шторных карнизов или потолочных светильников. Лепные потолочные детали и профили, кроме того, помогают визуально выровнять стены и потолки в комнатах с неидеальной геометрией. Вся потолочная лепнина достаточно легкая в отличии от гипса, не крошится и не упадет на голову….  

При высоте потолка от 3м возможно создание индивидуальных композиций из потолочной розетки, и молдингов в виде рамок. Также возможно использование круговых молдингов для увеличения потолочной розектки в диаметре до 2,4м.

Интересным решением оформления потолка считается использование кессонов, они производятся стандартного размера 60см или 70см, если необходим другой размер, возможно создавать кессоны с помощью карнизов с гладким профилем.

Экслюзивным решением интерьерного декора считается установка купола на потолок. Благодаря большому диаметру, купол создает необычное впечатление свода потолка, ломая привычное восприятие помещения и увеличивая его высоту.

Посмотреть лепнину из полиуртана можно в разделе каталог, а купить просто, оформив заказ с бесплатной доставкой в нашем интернет-магазине лепнины из полиуретана. Для выбора элемента на потолок воспользуйтесь меню Интерьерный декор (слева) или наберите в поиске название артикула.