Прочные теплицы с цельной трубой: Теплицы из поликарбоната: как выбрать? – Усиленная теплица — лучшие дачные варианты

18.03.202120.03.2020 alexxlab 0 Комментариев

Содержание

Крепления в теплицах | изложение от Агроцех теплицы

11 09 2018

Любая тепличная конструкция имеет обширные боковые стенки, постоянно подвергающиеся воздействию погоды. Высокое давление воздуха обледенение или снеговая шапка могут привести к разрушению сооружения. Поэтому структура постройки разрабатывается на основе региональных моделей погоды, а также с учетом вида растений, которые планируется выращивать. В связи с этими крепления в теплице так же важны как и те моменты о которых мы писали в предыдущих статьях.

Общие сведения о теплицах

Коротко с самого начала. Все теплицы классифицируются по нескольким показателям: форма, способ крепления, материал каркаса. Основные материалы, используемые при строительстве теплиц, — стекло, поликарбонат, пленка. Нас больше интересует второе. Достижения в области поликарбонатного покрытия улучшили эффективность теплиц, предлагая надежную защиту от ультрафиолетового излучения. Принимая решение, какой материал выбрать, нужно учитывать освещение, изоляцию, конденсацию, долговечность и стоимость.
Крепеж теплицы соединяет и удерживает всю конструкцию. Толщина каркасных труб имеет значение. Наиболее распространенные варианты 20х20, 20х30, 20х40. Но толщина не главное. Основная нагрузка происходит в области конька (по бокам конструкции снег сползает самостоятельно). Главную нагрузку удерживают дуги, они должны быть из качественного материала и правильно скреплены.

Виды материалов для каркаса

Именно материал — главный параметр, отвечающий за прочность конструкции. Каркас должен быть легким, удобным при монтаже, и компактным, чтобы не ухудшать освещенность. Основных разновидностей три: деревянный, пластиковый, стальной. Подробнее о каркасах для теплиц, а если совсем коротко, то тут:

Деревянный
Экономичное решение для самостоятельной постройки теплицы. Материал удобен в обработке, однако требует постоянной обрабатывают от грибка, плесени.

Пластиковые трубы
Дешевый вариант используемый повсеместно. Пластик ценится из-за низкой теплопроводность, устойчивости к влаге, легкости в монтаже. Однако разные виды пластика имеют существенные отличия и подвержены деформации в результате воздействия атмосферных явлений.

Стальной
Каркас из стальных труб — популярная конструкция. Это прочный вариант с приемлемой ценой. Оцинкованные либо окрашенные трубы прослужат долго. Стальные трубы бывают:
горячекатаные;
холоднокатаные.

На заметку! Горячекатаный лист металла при сильном сгибании сломается. Холоднокатаный – цельный, не гнется, но стоит чуточку дороже.

Толщина горячекатаного либо необработанного цинком каркаса должна составлять минимум 1,5 мм., каркас меньшей прочности для зим в наших широтах — непригоден. Кроме этого горячекатаный металл обладает неоднородной структурой, что сказывается на его надежности.

Для каркаса холодного проката достаточно толщины 1-1,2 мм. Он однороден, а перепадов толщины не бывает.

Каркасы и крепления в теплицах

Выбор каркаса зависит от формы теплицы.

Форма	характеристика
Пристенная	Пристраиваются к стенке дома, веранды и пр. Имеют односкатную крышу
прямоугольная с двухскатной крышей или «Домиком»	напоминает стандартный дом, очень удобная для выращивания растений
Арочная	эконом-вариант, т. к. нет острых углов, соответственно нет дополнительных расходов на поликарбонат
Каплевидная	имеет заостренный верх, благодаря чему снег не накапливается на крыше
Многоугольная	сложная конструкция при техническом воплощении

Вне зависимости от формы, типы креплений у всех одинаковы, за исключением пристенной (там есть ещё крепления к стене)

Все комплектующие каркаса четко просчитываются производителями. Любая неточность в измерениях радиуса, загиба приведут к нежелательным последствиям.

Типы креплений для теплиц

Итак, перейдём к сути статьи. Крепления в теплицах можно разделить на три типа:

1. Нижнее:

между собой
Как правило, между собой крепления всегда стыковые – это когда более широкие детали вставляются в более узкие наросты (чопики)

рис. Стыкового крепления снизу.

к земле

Крепится сваями или колышками, иначе конструкция не выдержит.

к стене

Крепятся анкерными болтами через специальные крепления «ушки»

к фундаменту

Если применяется фундамент ПЭТ или деревянный, то сначала конструкция крепится к каркасу кровельными саморезами и эту связку уже крепят к земле колышками и/или сваями.

Боковые. Крепления направляющих

Вот этот тип мы рассмотрим подробнее в части про виды боковых креплений. Конечно, в данном случае именно на них приходится самое большое давление тех самых снеговых нагрузок. Но об этом ниже

Верхние. Или крепления покрытия, допустим того же поликарбоната.
Обычно крепятся саморезами, некоторые фирмы добавляют термошайбы, всяческие ленты.

Скажем прямо – такие добавления лишни и необходимы только в исключительных случаях: ремонт, либо некачественный материал которому необходимы дополнительные усиления.

Виды боковых креплений для теплиц

В идеальной ситуации боковых креплений должно быть минимальное количество, только для соединения дуг, ведь из теории механики известно, чем меньше соединений имеет деталь, тем она прочнее но такие «цельные» конструкции – редкость и стоят они немного дороже. Поэтому есть и другие. На рынке представлены разные системы креплений для теплицы: краб-система, цельное, болтовое, чопики-составное. . Многочисленные элементы конструкции не улучшают надежность теплицы, и могут привести к ее разрушению. Выбирая вариант крепежа, нужно учитывать эту особенность. Лучше устанавливать сплошные конструкции с минимальным набором соединительных узлов. Правда доставка такой конструкции может оказаться затратной, т. к. большие части придется перевозить в грузовом авто. Итак, перечислим основные виды:

Краб системы

Конструкция краб крепления состоит из специальных хомутов, классифицирующихся так:

Т-образные	крепления объединяющие три трубы небольшого диаметра.
Г-образные	краб соединение фиксирующее две трубы
Х-образные	крепеж гарантирующий устойчивое соединение четырех труб

Главное преимущество — получение довольно прочного соединения, с возможностью быстрого демонтажа.

рис. Типичная краб система для бокового крепления

Но система имеет недостатки. У каркаса теплицы нет меток. Поэтому, устанавливая теплицу, приходится самостоятельно намечать место для крепежей, что приводит к перекосам и искажению геометрии теплицы. Закрепляется краб-система методом затяжки, не всегда жестко фиксируя трубу. Соединение получается не совсем прочным. Отзывы многих огородников говорят о том, что через время, под влиянием природных стихий, крепления расшатываются. Владельцу теплицы придется проверять соединения и отлаживать их постоянно.

Совет! Лучше применять краб-систему лишь в качестве дополнительного усиления креплений.

Крепление с помощью болтов

Часто встречающийся вид резьбового соединения. В отверстие деталей болт помещается с зазором, а закрепление происходит при помощи гайки. Это провоцирует давление между деталями, препятствующее их разъединению. Отверстия на дуге высверливаются еще на производстве, что упрощает самостоятельный монтаж. Соединение между дугами фиксируются внахлест, и крепятся к дуге болтом.

рис. Болтовое соединение для бокового крепления в теплице

Стыковое (составное)

Когда одна часть детали вставляется в другую и это место дополнительно скрепляется, в нашем случае саморезами. Простые саморезы для подобного крепления не подходят из-за хрупкости материала. Для сотового поликарбоната оптимальные механизмы крепления — саморезы, болты либо шурупы, которые уже содержать резиновые шайбы . В местах креплений сверлятся отверстия, чтобы избежать растрескиваний при вкручивании.
Конструкция достаточно устройства, а крышка-чопик в процессе установки крепежа плотно защелкивается, чем обеспечивает защиту от ржавчины.

Крепления в теплице по стыковому принципу

Рис. Стыковое боковое крепление в теплице

К преимуществам метода относится:

Быстрый монтаж.
Небольшая цена.
Эстетичный вид.

Недостаток — усложненный демонтаж.

Сварное + болтовое крепление

Сварка + болт — очень прочный способ крепления. На дуги производитель скрупулезно наносит разметку по определенному шаблону и приваривает «ушки», в которых имеются отверстия. При монтаже соединители фиксируются вместе с «ушком», находящимся на дуге в определенном месте. Крепления получаются пропорциональными.

Стоит сказать, что такие крепления почти не применяются – только в каких то индивидуальных конструкциях.

Минусом такого способа является его дороговизна.

Способ позволяет при самостоятельной установке легко собрать каркас, т. к. уже созданы точки крепления.

Подведём итог

При изучении темы креплений для теплицы нужно помнить три вещи:

У всех креплений есть свои плюсы и минусы.
Но по совокупности факторов лучше составное.
Всегда надо знать – чем меньше креплений тем конструкция крепче, поэтому цельный конструкции наиболее предпочтительны, но они и дороже;

Поделитесь записью

Каркас теплицы из поликарбонта — полное описание от Агроцех

31 07 2018

Каркас теплицы из поликарбоната является основой усиления. По большому счёту, именно он определяет класс прочности и уровень снеговой нагрузки. Многие, если не сказать что все, покупатели теплиц обращают внимание на так называемую толщину труб (20х20, 20х30, 20х40 и др.) в надежде, что это даст возможность теплице выдерживать большие «шапки» снега . Однако толщина труб – далеко не самое важное.

Здесь следует оговорится, что накопление и задержание снега происходит в коньке конструкции (по бокам снег всё-таки сходит сам), когда он начинает подтаивать и образовывать ледяную корку. Всю эту массу держат дуги из хорошего металла, а не их толщина. К примеру, что прочней – воздушный шарик (ведь он же толстый), либо струна (обратите внимание – она тонкая)?

Но вернёмся к нашей теме… Да, конечно, при прочих равных толщина — это тоже один из показателей. Попробуем разобраться, что же действительно важно для каркаса теплицы.
Если посмотреть на вопрос более широко, то порой, в зависимости от каркаса теплицы им дают названия: деревянная, полиэтиленовая, металлическая. Поэтому, далее так и будем рассматривать.

Типология каркасов теплиц

Стоит начать вообще с видов каркасов, дабы представлять разницу. Глобально, в зависимости от типа теплиц можно выделить следующие виды каркасов:

деревянный
из полиэтиленовых труб (по большому счёту одноразовый вариант для тех, у кого вообще стеснения со средствами. Как в народе говорят- скупой платит дважды)
металлический каркас:

алюминиевый (применяется, в основном для дорогих стеклянных теплиц)
стальной, который в свою очередь, в зависимости от обработки, тоже делится на
- горячекатаный и
- холоднокатаный,

а также на

оцинкованный (тоже разных видов и классов оцинкования)
не оцинкованный

Вот такая получилась типология на бытовом уровне и из житейского опыта, а мы тут и не претендуем на научность. Как можно увидеть здесь немало тонкостей. Приходится даже в этом разбираться, так как стоит данный товар не мало. Мы даже вещи более дешёвые выбираем, что уж говорить про теплицы Поэтому, идём далее…

Стальной каркас теплицы

Как правило для поликарбонатных теплиц используется стальной каркас. И вот тут начинаются фокусы от продавцов. Простые покупатели ведь не разбираются и при выборе ориентируются только на то, что видят, а воочию оценить каркас теплицы они могут лишь по толщине (сечению) трубы, о чём и писалось выше. Обработан ли и как обработан металл будет влиять на себестоимость, а конечном счёте на цену. В итоге получается такая картина:

Покупатель, естественно, ищет где дешевле и находит горячекатаную трубу, оцинкованную методом холодного оцинкования… Более того, толщина у её профиля каркаса 20х40 да и вообще он положен на ребро (ещё один маркетинговый ход производителей). Кажется что уж прочная, прям танком проезжай и ничего не будет. Так что, супротив таких видимых аргументов люди ничего сказать не могут ну и цена конечно же привлекательна, ведь отличается на 5-7 тысяч от других. Потом, некоторые, чтоб оправдать перед собой своё стремление сэкономить ходят по местам где продаются теплицы и доказывают, что толщина профиля это, дескать, самое главное. Только получается, не сэкономили, а продешевили.

Именно материал каркаса, является тем основным параметром, который отвечает за прочность всей конструкции теплицы. Кто сталкивался с первичной обработкой на сталелитейных предприятиях знает, что если взять простой лист горячекатаного металла и «встряхнуть» его, то можно увидеть, что он гибок, весь извивается (как если простынь встряхнуть). Менее того, горячекатаный при сильном сгибании может сломаться. Холоднокатаный наоборот – цельный никуда не гнётся. У него только один недостаток – он немного дороже.
Далее по важности «идут» следующие факторы прочности каркаса теплицы.

Стенка каркаса теплицы

Если говорить о толщине, то именно тут он важен. В горячекатаном или необработанном цинком каркасе толщина должна быть не менее 1,5 мм., иначе для снеговых нагрузок нашей полосы такой каркас непригоден. И тут, кстати горячий прокат может подвести…. Даже если вы ходите и замеряете стенки штангенциркулем надо помнить, что горячекатаный металл имеет неоднородную структуру, которая в некоторых местах может показать толщину в один мм., а вы этого даже не заметите. Как известно рвётся там, где тонко.

У каркасов из стали холодного проката толщина стенки может быть 1-1,2 мм. Таких цифр вполне достаточно, чтоб обеспечить спокойствие за теплицу зимой. Более того холодный прокат однороден и никаких перепадов толщин быть не может.

Конструкция каркаса теплицы для прочности

Арочный тип теплиц является самым распространённым среди всех. Поэтому его и будем рассматривать

Для понимания вопроса прочности каркаса, следует всегда обращать внимание на два момента:

Элементы конструкции, а именно:

Дуги. В этом элементе радиус, загиб и другие моменты должны быть просчитаны профессионалами для той или иной необходимой снеговой нагрузки, а не просто загнуты по лекалам, сделанными на «глазок» в гараже на простых трубогибах.

Частота дуг. Сейчас в нашем регионе многие предлагают теплицы с шириной дуг 0,65-0,67 см. Это уже стандарт прочности каркаса. Частота дуг в один метр подойдёт для южных регионов, либо для тех, кто имеет возможность периодически сметать снег с теплицы.

Направляющие (стрингеры) должны помогать плотному прилеганию поликарбоната и дополнительно скреплять конструкцию.

Крепления. На рынке встречаются болтовые соединения, краб системы, составные, сплошные конструкции с минимумом соединительных узлов. Последний вариант наиболее крепок. Его и нужно выбирать, только опять же немного вырастает итоговый ценник за доставку, ведь такие длинные элементы надо перевозить в пригодных для этого автомобилях (как правило это малотоннажные грузовики с 4-6 метровыми кузовами со специальным выносом).

Изображения креплений сверху вниз: сплошное, болтовое, краб система, составное.

Тех, кто выбрал вариант с фундаментом можно поздравить, ведь они получают кроме защиты от коррозии, дополнительное усиление всего каркаса. Правда, это касается только тех, у кого фундамент жёстко скреплён каркасом.
Стоит сказать, что любые другие элементы дающие прочность и усиления будут дополнительным плюсом, только не дайте себя ввести в заблуждение насчёт того, что является основным, а что так, как говорится «в довесок».
Итак, «набегает» немало моментов, которые стоит учитывать при оценке теплицы из поликарбоната. В связи с этим проще спрашивать сертификат (как раз он выдаётся за верный конструктив)

Оцинкованная профильная труба для теплицы

Помимо типа стали сама обработка цинком даёт дополнительное усиление. Но опять же, всё зависит от класса оцинкования и способа. Если металл каркаса теплицы холоднокатаный, то и оцинковка будет с обеих сторон листа, который после проката цинкуют и нарезают на заготовки профиля, а эти заготовки формируют в трубы. Налицо ещё один плюс холодного проката! Горячекатаный просто вытягивают в трубу и после его можно обработать цинком только снаружи. А двусторонняя оцинковка также влияет на прочность, ведь при оцинковании только снаружи внутри от коррозии сталь быстро истончается.

Изображение оцинкования заготовок каркаса теплиц

К сожалению, внутрь труб каркаса не заглянешь и не выяснишь – есть ли оцинкование внутри.
Видите как можно легко пустить «пыль в глаза» покупателю показывая ему только толщину и замалчивая про действительно решающие моменты. Тем не менее, о толщине трубы мы тоже скажем.

Размеры профильных труб

На этот параметр не стоит особо ориентироваться, так как в нём больше маркетинга, чем обоснованных доводов за прочность. Тем не менее, мы напишем и о толщине (сечении) профиля.
Вот только на этом этапе, когда есть два одинаковых варианта можно смотреть толщину труб (профилей) каркаса. Допустим вы выбрали …. И смотрим, вот у одного варианта сечение 20х20, а у другого 20х30 или даже 20х40, всё остальное одинаково. Конечно в данном случае имеет смысл сравнить толщину, только имейте ввиду что толщина сильно влияет на ценник, хотя не столь сильно определяет качество. А зачем платить больше?

Итоги

Давайте сведём все эти моменты в таблицу, ориентируясь на которую и делая пометки можно оценить каркас теплицы из поликарбоната арочного типа и выбрать верный вариант:

№	Параметр для каркаса теплицы	Отметка для варианта 1 (есть/нет и/или ваши комментарии)	Отметка для варианта 2 (есть/нет и/или ваши комментарии)
1	Холоднокатаный или горячекатаный
2	Толщина стенки трубы каркаса
3	Оцинкованный или нет
4	Имеется ли сертификат на конструкцию
5	Есть ли фундамент и скрепляет ли он каркас
6	Если ли дополнительные усиления каркаса
7	Толщина трубы дуги (профиля)

Поделитесь записью

чем отличается от простой, «Уралочка» и «Дачница» шириной 2 метра, лучшие дачные оцинкованные модели, отзывы о качестве

Теплицы давно стали неотъемлемой частью дачных участков во многих регионах нашей страны. Суровый климат не позволяет выращивать полноценный урожай без дополнительного укрытия, поддерживающего оптимальную для посадок температуру. Для успешного ведения хозяйства нужна стационарная, надёжная и долговечная теплица.

Что это такое?

Теплица представляет собой сооружение из каркаса и светопроникающих потолка и стен. В советские времена при всеобщем дефиците частные теплицы строились самими дачниками из подручных материалов, в ход шли деревянные элементы каркаса и стекла или пленка для покрытия. Такие парники чаще всего невозможно было даже частично разобрать, зимой снег и ветер разрушали хрупкое покрытие или ломали каркас. Поэтому дачникам каждую весну приходилось сталкиваться с проблемой восстановления теплиц, усиления или ремонта каркасов, замены битых стекол или полного натяжения нового пленочного полотна.

Со временем в продаже появились готовые варианты теплиц, состоящие из металлического каркаса и плотного покрытия – поликарбоната. Этот материал позволил сделать купол полукруглым, за счет чего снег зимой не скапливается на крыше в больших объемах. Эта модификация решила множество проблем – теперь не нужно самому строить парник, а затем и переживать о том, как он перенесет непредсказуемую российскую зиму.

Однако дачники стали часто сталкиваться с ненадежностью современных готовых теплиц. И всему виной все те же климатические и погодные условия.

Причина проблемы и решение

Дело в том, что поликарбонатное покрытие имеет свойство сохранять и удерживать постоянную температуру. Этот плюс для летнего времени оборачивается в настоящую проблему зимой. Температура воздуха в теплице и на улице не падает одновременно, и даже при сильных морозах под поликарбонатом она будет значительно выше. Падающий снег скатывается по покатой поверхности не полностью, так как успевает подтаять и плотно удерживается на покрытии. С приходом весны проблема усиливается – лучи солнца подтапливают снежную корку, образуя уже достаточно тяжелый наст. Таким образом, даже металлический каркас может не выдержать силы давления и погнуться, ломая вместе с тем и заледеневшее покрытие.

Еще одна причина – сильные ветра способны сорвать части плохо укрепленной оболочки теплицы, а если каркас сделан из тонкого алюминиевого профиля, то и погнуть само основание.

Решение этих проблем предполагает несколько бюджетных вариантов.

Разобрать теплицу на зиму частично или полностью. Этот вариант подходит только для разборных конструкций. Дополнительно необходимо продумать место для хранения довольно объемных частей постройки;

Следить за снегопадами и своевременно счищать снег с теплицы. Это может создать трудности, даже если постройка расположена на участке, где вы проживаете круглый год. Чаще всего теплицы устанавливаются на открытом месте в отдалении от дома, и подобраться к ним зимой по сугробам иногда довольно проблематично. Дачникам же, уезжающим на зиму в город, этот вариант совсем не подходит;
Установить внутри строения подпорки из прочных деревянных балок или арматуры. Такой способ не всегда гарантирует защиту от разрушения, но по возможности поможет сохранить каркас от искривлений.

Самым же оптимальным решением проблемы является приобретение теплицы с усиленным каркасом или замена основы своими руками на более прочный материал.

Виды теплиц

Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей и отличий усиленных теплиц от обычных, разберемся в основных видах этих стационарных строений. Итак, теплица – это высокий парник, закрытый со всех сторон прозрачным покрытием. Высота строения позволяет огороднику свободно перемещаться, производить работы с растениями, а также выращивать относительно высокие овощные культуры. В парнике образуется благоприятный микроклимат, плотные стенки защищают от сквозняков, заморозков и проливных дождей. Светопроникающее покрытие позволяет освещать культуры полный световой день, не препятствуя полноценному поглощению растениями ультрафиолета.

По внешнему виду теплицы могут быть:

Прямоугольная домиком, с двускатной крышей;
Прямоугольная с односкатной крышей. Такие строения являются пристройкой к чему-либо и имеют существенный недостаток – освещенность только с одной стороны;
Арочная. Представляет собой собранный каркас из определенного количества высоких арок;
Каплевидная. Стрельчатая форма свода напоминает по виду каплю или упрощенное готическое строение;
Купольная. Полусферический каркас состоит из сегментов различной геометрической формы. По виду такая теплица напоминает полукруглый цирковой шатер.

Материалы

В производстве и установке теплицы используются три основных элемента – фундамент, каркас, покрытие.

Фундамент

Тепличное строение не является тяжелым и не имеет пола, поэтому фундамент служит только для поддержки самого каркаса. Это важный момент, так как установленная на землю теплица будет подвержена перекосам от ветров, размывов или вспучивания почвы. Для усиленной теплицы нужен фундамент, на котором каркас будет закреплен очень крепко. Тип фундамента для теплиц – ленточный, для его укладки используют бетон, кирпичи или деревянный брус.

Каркас

Каркас является главным элементом любой теплицы, так как он должен выдерживать вес покрытия, нагрузки атмосферных осадков и порывы ветра. Каркасы подразделяются на деревянные и металлопрофильные. Деревянный брус подвержен гниению и тяжел в транспортировке, поэтому в производстве готовых теплиц используют тонкие стальные трубы небольшого диаметра. Нержавеющая сталь практичнее дерева, материал служит долгие годы, не подвергаясь разрушающим воздействиям почвы, грибка и насекомых. Для усиленной теплицы следует тщательно выбирать диаметр труб и отдавать предпочтение надежным оцинкованным дугам, поперечинам и вертикальным балкам. На стальную трубу обязательно должно быть нанесено порошковое покрытие защитного антикоррозийного состава.

Покрытие

Для покрытия теплицы могут быть использованы следующие материалы:

пленка бывает полиэтиленовая, армированная или ПВХ;
лутрасил;
стекло;
сотовый поликарбонат.

На сегодняшний день производители теплиц отдают предпочтение поликарбонату, и для этого есть свои основания. Материал отличается устойчивостью к механическим воздействиям. С ним удобно работать, он легко режется и гнется. Лучше других материалов сохраняет тепло внутри постройки. Пористая структура позволяет создать оптимальный микроклимат в теплице. От качества и толщины поликарбоната зависит прочность и долговечность теплицы, поэтому при выборе следует отдавать предпочтение материалу толщиной от 4 до 6 мм, а его плотность не должна быть ниже 0,7 мм.

Габариты и планировка

Основными параметрами внутритепличного пространства являются ширина, длина и высота. От этих показателей зависит свободный рост растений и удобство работы на грядках. В просторной теплице работать проще, нет риска случайно повредить соседние культуры. Однако стоит учитывать, что к грядкам нужен свободный доступ, но земля не должна пустовать, а растения при этом не должны мешать друг другу.

Ширина

При планировании ширины строения уделяют внимание двум основным показателям – ширине двери (в теплицу должно быть удобно входить) и ширине дорожек (не менее полуметра для комфортного шага и разворота человека). Остальное пространство будет использовано под грядки. Чтобы растениям не было слишком тесно в закрытом пространстве, на их свободный рост следует оставить как минимум по 75 см с каждой стороны дорожки. Таким образом, самая маленькая теплица должна иметь ширину 2 метра. При этом оптимальным вариантом считается строение 3 х 6 м как наиболее комфортное для роста растений и земельных работ. При планировке и межевании нужно учитывать, что ширина посадок не должна превышать 1,2 м, чтобы была возможность свободно дотягиваться до дальнего края грядки, не наступая на нее. Исходя из этих параметров в более широких теплицах формируются грядки, перемежающиеся дорожками по таким же стандартам.

Длина

Длина теплицы – произвольный параметр и зависит от пожеланий владельца. Стандартным считается размер в 4 м, где через каждые 100 см расположена арочная дуга. Размеры выбраны не случайно: 1 м – это размер листа сотового поликарбоната, а 4 м – достаточное пространство, чтобы создать оптимальный микроклимат в парнике. По желанию длина может быть увеличена до 10 м, но чем она больше, тем сложнее поддерживать нужную температуру.

Высота

Высота сооружения зависит от высоты планируемых посадок и роста самого владельца. Стандартными являются размеры от 180 до 200 см. Этого достаточно для свободного развития культур, курсирования свежего воздуха и удобства человека. Слишком высокие своды теплицы нерентабельны, на них уйдет больше материала, но никакой отдачи увеличенная высота крыши не принесет.

Процесс установки

К комплекту заводского изделия обязательно прилагается подробная инструкция для самостоятельной установки. Каждая модель теплицы имеет свои особенности комплектации и нюансы монтажа, поэтому инструкцию необходимо получить вместе с гарантийным талоном.

Как правило, подробного описания достаточно, чтобы произвести монтаж своими руками без привлечения специалистов от фирмы-производителя.

Установка теплицы производится при плюсовой температуре и уже оттаявшем грунте. Каркас устанавливается строго на заранее выложенный фундамент, что позволит избежать неравномерного продавливания почвы и последующих за этим повреждений каркаса и покрытия.

Для монтажа любой конструкции потребуются стандартный набор инструментов, состоящий из шуруповерта, электролобзика, рулетки, строительного уровня, набора сверл по металлу.

Последовательность монтажных работ

На первом этапе сборки теплицы оформляются торцевые части. Поликарбонат крепится к ним цельным листом, выступающие края аккуратно обрезаются по контуру.

Вторым шагом проводится установка нижней рамы основания. Применение анкерных болтов наиболее надежно защитит теплицу от раскачивания под порывами ветра.

На основание устанавливаются торцевые части и дуги. Вверху на дугах закрепляется горизонтальная балка-конек. В процессе установки этих элементов болты затягиваются не полностью, выполняя функцию держателей равновесия. Окончательное затягивание болтов происходит после сборки всего каркаса.

Завершающим этапом монтажа является укладка покрытия, установка торцевых профилей и соединение скрепляющей окантовкой. После чего теплица готова к эксплуатации.

Как сделать усиление теплицы своими руками?

В качестве усиления каркаса на зиму можно использовать дублирующие дуги или подпорки. Дуги изготавливаются из металлического гнущегося профиля, по диаметру меньше основного каркаса. Для балок применяется деревянный брус, поддерживающий конек крыши и основные несущие перекладины. Эти работы нужно делать осенью, до наступления первых холодов, пока земля не успела промерзнуть.

Полезные советы

Для усиления уже имеющейся теплицы следует проводить профилактику конструкции весной и осенью. Перед началом посевных работ и после уборки урожая проверьте покрытие на предмет повреждений, а каркас – на наличие образовавшихся дефектов. Это могут быть трещины на пленочном покрытии, коррозия на некоторых участках металлической основы, или грибок, плесень на деревянных балках. Металл и древесину следует хорошо зачистить и покрыть антибактериальными или антикоррозийными составами.

Периодическое исправление мелких повреждений предотвратит основательное разрушение теплицы, позволит продлить срок ее эксплуатации.

Обзор производителей

Основными параметрами, по которым потребители оценивают садовые конструкции, являются прочность, гарантированный срок службы, а также возможность самостоятельной сборки изделия. Отзывы покупателей на форумах садоводов позволяют составить список из моделей усиленных теплиц российского производства, которым дачники присваивают статус «лучшие».

В эту линейку входят модели:

«Уралочка Усиленная»;
«Дачница»;
«Кремлевская Люкс»;
«Райский Сад»;
«Эльбрус-Элит»;
«Апельсин»;
«Новатор»;
«Надежда».

О том, как собрать усиленную теплицу, смотрите в видео ниже.

Выбор теплицы из поликарбоната

В снежные зимы вопрос об устойчивости теплицы к снеговым нагрузкам становится особенно актуальным. Нынешняя зима показала на практике, что теплица и используемые при производстве в ней материалы должны соответствовать определенным параметрам и выдерживать снеговые нагрузки. В России это относится практически к любому региону. Сейчас выбор теплиц довольно большой, но далеко не все теплицы подходят для нашего климата. Многие производители, пытаясь сделать продукт более дешевым, не соблюдают необходимые стандарты. Например, для арок в теплице используется не труба, а тонколистовой профиль. Теплицы из такого материала складываются уже в первый год эксплуатации.

На фото пример дешевой теплицы из тонколистового профиля неизвестного производителя:

Бывает достаточно одного мощного снегопада, чтобы такая теплица рухнула под тяжестью снеговой шапки.

Для того чтобы теплица из поликарбоната была прочной, лучше приобретать теплицу сделанную из оцинкованной трубы. Толщина металла также очень важна и не должна быть меньше 1-1,2мм.

Желательно, чтобы теплица имела цельные арки, а не состояла из большого количества деталей. Арки, сделанные из сдвоенных труб, так называемые двойные дуги, в два раза прочнее одинарных дуг. Это самый лучший выбор для теплицы из поликарбоната. Они имеют лучшую геометрию, т.к. сделаны в кондукторе и легко справляются со снеговыми нагрузками.

В большинстве случаев загородный дом или дача используются только в теплое время года и на зиму люди перебираются в городские квартиры. В это время на дачных участках скапливается большое количество снега. Скапливается снег и на теплицах. Снеговая нагрузка может быть не только сверху, но и с боков теплицы, поэтому, если Вы планируете установить две теплицы рядом, не стоит их располагать, слишком близко друг к другу. Важным является количество соединителей между дугами. Желательно, чтобы их было девять и чтобы они располагались в одной плоскости с дугами. Это обеспечит дополнительную поддержку поликарбонату и защитит теплицу от продавливания снегом с боковых сторон. Долговечность теплицы напрямую зависит от качества изготовления теплицы. Обычно теплицы из тонколистового профиля делаются без применения сварки, что обеспечивает защиту от ржавчины, но такие теплицы имеют низкую устойчивость к снеговым нагрузкам. Теплицы из трубы гораздо более устойчивы к снегу, но они чаще всего сварные, а значит, подвержены коррозии в местах сварных швов. Лучшим выбором будет теплица, сделанная из трубы и без применения сварки, т.е. без сварных швов. Такая конструкция будет прочной и в тоже время долговечной.

Стоит обратить внимание на качество поликарбоната. Для того чтобы он не деформировался от снега, поликарбонат должен быть толщиной не менее 4мм и иметь плотность не ниже 550-600 грамм на м2. (в случае использования поликарбоната 6мм плотность должна быть не ниже 1200 грамм на м2). Качественный поликарбонат имеет защиту от УФ — лучей и долгий срок службы.

Снеговая нагрузка в Московском регионе составляет 180кг/м2. Качественная теплица из поликарбоната не требует очистки от снега и должна иметь запас прочности не менее 250кг/м2. Некоторые продавцы намеренно завышают цифры по снеговым нагрузкам, ведь проверить эту информацию довольно проблематично.

Подводя итог, обращайте внимание при выборе теплицы из поликарбоната на следующие параметры:
— Из какого материала сделана теплица. Из тонколистового профиля или из трубы.
— Арки желательно чтобы были цельные, дуги двойные.
— Теплица должна быть сделана без применения сварки, т.е. без сварных швов.
— Толщина металла теплицы. Она должна быть не менее 1-1,2мм.
— Теплица должна выдерживать снеговую нагрузку не менее 250кг/м2
— Поликарбонат должен быть толщиной не менее 4мм и плотностью не ниже 550г/м2

Как усилить каркас теплицы из поликарбоната

В зимний период из-за осадков и ветра увеличивается нагрузка на теплицы из поликарбоната. Несмотря на качество материала, при перепадах температур в холодное время года, он покрывается слоем наледи, на котором хорошо удерживается и скапливается снег. Вне зависимости от формы строения, тяжелый слой замерзших осадков прилипает и, уплотняясь, давит весом, часто превышающим 50 кг на квадратный метр. Не каждая конструкция может выдержать нагрузку. Покрытие повреждается, происходит деформация и обрушение каркаса. С этой проблемой сталкиваются практически все дачники, у которых нет возможности регулярно очищать «снежную шапку». О том, как усилить каркас теплицы из поликарбоната, чтобы избежать проблем и сохранить строение древесины, расскажем в данной статье.

Временные способы усиления

На зимний период устанавливаются деревянные подпорки, опорные столбы (из бруса, доски, подручных материалов), которые бывают:

Вертикальные, для укрепления конька теплицы;
Горизонтальные, в виде арки, для усиления каркаса скатов.

Важно при монтаже обращать внимание на подвижность грунта; случается, что при перепадах температур, нижняя часть вертикальной подпорки, закрепленная в почве, выталкивается, происходит давление на каркас теплицы изнутри, из-за чего возможно перемещение конструкции с каркаса, и повреждение поликарбоната.

Подпорки размещают с шагом не реже одного метра. Некоторые производители предлагают готовые решения, чтобы зимой можно было усилить каркас теплицы из поликарбоната. Профессионально изготовленные столбы имеют возможность регулировки по высоте при помощи винтов, а также специальные гибкие накладки, чтобы в случае соскальзывания, избежать повреждений.

На лето конструкция разбирается, не занимая много места при хранении. Некоторые дачники используют временные способы усиления на постоянной основе, например столбы, не убирая их на зиму. Но в таком случае полезная площадь теплицы уменьшается, возникают проблемы с перемещением внутри строения.

Постоянные конструкции для укрепления

Перед зимой, в период сбора и сохранения урожая, у многих садоводов часто нет лишнего времени на монтаж временных конструкций, ведь все работы нужно закончить до первых перепадов температур, чтобы почва еще не промерзла. Установив надежное усиление для каркаса теплицы можно решить эту проблему надолго.

Постоянные укрепления удобны, но стоит периодически осматривать скелет теплицы на наличие коррозии, и прочих повреждений, при необходимости очищать и обрабатывать специальными составами.

Чтобы избежать вопроса, как усилить каркас теплицы, покрытой поликарбонатом, рассмотрим самые распространенные, способы:

Уменьшение расстояния между дугами;

Стандартно промежуток равен одному метру, и этого достаточно для эксплуатации в обычном режиме, но для зимы лучше снизить расстояние вдвое, дополнив конструкцию дополнительными дугами, которые привариваются к основному скелету теплицы. Также можно разобрать строение и сделать расстояние между дугами, хотя бы до 60 см. В этом случае парник придется наращивать, потому что его длина станет меньше.

Поперечное усиление;

Заключается в приваривании перекладин к основному скелету конструкции. Это поможет защитить дуги от прогибов, уменьшить нагрузку. Частота поперечного усиления зависит от качества материалов, использованных в каркасе. В среднем, на каждые полметра будет достаточно одной перекладины. Располагать их лучше на разной высоте.

Вертикальное усиление;

Аналогичный способ, но перекладины устанавливаются вертикально, в качестве подпорок по стенам парника. Также применяют метод дублирования дуг. Он заключается в приваривании профиля, трубы или арматуры, пропущенных через трубогибочный станок, параллельно имеющимся профилям внутри теплицы. Дополнительные дуги делают меньшего диаметра, чем основные, и арки обязательно соединяют между собой. Минусом подобного усиления является громоздкость конструкции, уменьшение места в парнике.

Использование более прочных материалов.

Каркас теплицы из поликарбоната изготавливается из стандартных профилей. Если использовать более толстую трубу, например 30*30 мм, скелет будет прочнее и дополнительного укрепления не потребуется. Производители, используя опыт эксплуатации, особенно зимой, предлагают много различных решений усиленных конструкций.

Чтобы предупредить перегрузки скелета теплицы, следует использовать комплексные решения.

Защита от ветра

Укрепляя каркас, следует помнить, что он станет более тяжелым и менее эластичным, подверженным большей нагрузке от порывов ветра (парусность). Круглые конструкции редко страдают от этого, но блочные могут деформироваться или сдвинуться с места. Проблему того, как укрепить теплицу от ветра, можно решить, поработав над фундаментом строения. Деревянная обшивка из бруса здесь не годится, также не подойдут Г-образные скобы, воткнутые в землю. Эти приспособления не предназначены для больших нагрузок.

Следует позаботиться о качественном ленточном фундаменте.

Также можно использовать арматурные стержни длиной около метра, которые заглубляются в почву на половину своей длины по периметру основания парника и помогут устранить проблему перемещения строения из-за порывов ветра, выполняя прижимную роль.

Важно: чтобы снизить парусность, листы поликарбоната должны быть вплотную присоединены к скелету теплицы, а также закреплены между собой.

Своими руками

Как поступить при отсутствии сварочного аппарата, финансовых возможностей для вызова специалистов и покупки материалов, а зима уже близко? Усиливаем теплицу своими руками при помощи подручных средств:

Подготовим жерди (можно использовать брусок или небольшие деревья), главное чтобы материал был крепкий, с сечением не менее пяти сантиметров;
Крепим усиление к основному каркасу при помощи проволоки или шнура, дополнительно лучше использовать саморезы;
Продублируем деревом горизонтальные продольные части скелета теплицы и конек;
Крепим поперечные перекладины по ширине строения с шагом не более метра, здесь лучше использовать длинные жерди без соединения, они должны упираться в стенки парника в местах перехода от стен к крыше, фиксируя конструкцию;
Для предотвращения каркаса от продавливания внутрь, устанавливаем опорные столбы;

Обратите внимание на места соединения укрепляющих элементов, предусмотрите выемки для более плотного прилегания!

Для защиты от ветра используем длинные куски арматуры, заглубляя их в землю снаружи теплицы.

Этот способ потребует не финансовых вложений, а тяжелой работы и внимания. Зимой желательно проверять строение после серьезных снегопадов, регулярно удалять «снеговую шапку».

Каждый дачник определяет сам, как усилить каркас своей теплицы с покрытием из поликарбоната. В процессе использования совершенствует и дополняет конструкцию, используя более современные материалы. Главное не стоит забывать, что любое строение требует внимания, особенно зимой.

Выбираем теплицу вместе. Почему наши теплицы лучше? | Все для сада

Большой выбор теплиц здесь!

ВНИМАНИЕ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

В связи с появлением на рынке некачественных копий и учащением случаев подделки теплиц. Оригинальные теплицы «Сибирская» защищены акцизной маркой со скрытым текстом. Курьер будет иметь при себе карточку «определитель подлинности» Только так вы можете быть уверенны в том что приобрели подлинный, качественный товар.

Приваренные петли дверей и форточек

1 1

Обращайте внимание на то чтобы дверной блок был полностью законченным изделием. Т. Е. Двери и форточки должны быть установлены в дверной проем при помощи петель в заводских условиях. Тогда вы можете быть уверены в том что при монтаже дверей и форточек производитель выдержал все горизонтали и симметрично выставил зазоры. Если вы приобретаете полностью законченный торец то вся ответственность за монтаж лежит на производителе и если он допустил брак при монтаже дверей и форточек то он будет нести сам финансовые потери при наступлении гарантийного случая. Поэтому если вам хотят продать теплицу где торец идет отдельно, форточка отдельно, дверь отдельно а петли лежат в коробочке то грамотно оцените свои возможности как монтажника дверей, хотите ли вы вообще производить монтаж собственноручно и помните что если вы неправильно произведете монтаж то продавец в таком случае не несет гарантийных обязательств. Также при монтаже дверного блока на производстве производитель заинтересован чтобы этот элемент был максимально надежно сделан для того чтобы не происходили гарантийные поломки. Поэтому производитель выбирает максимально надежное соединение петель с коробкой и дверным блоком это хороший надежный сварочный шов. Помните что летом двери в вашей теплице будут постоянно открыты и периодически потоки сильного ветра будут их дергать в разные стороны и если петли держат двери на честном слове то двери отвалятся.

Теплицы идут с 5 стрингерами

Редко, но попадаются в продаже теплицы в которых отсутствует пятый стрингер который располагается в самом верху теплицы и служит поддержкой для поликарбоната при снеговых нагрузках. Таким способом производитель экономит на металле не задумываясь о последствиях.

Плотное соединение стрингер-стрингер

Стрингеры — горизонтальные профиля которые держат дуги и обеспечивают прочность конструкции. При выборе теплицы мы также советуем обратить внимание на то каким способом обеспечивается соединение двухметровых стрингеров в единуюконструкцию. На современном производстве теплиц используют многотонный пресс при помощи которого одну из сторон стрингера сдавливают до необходимой формы. Это позволяет произвести соединение одного профиля с другим по принципумама-папа, при таком соединении стрингеров напрочь отсутствует люфт в месте их соединения, что в конечном итоге придает всей конструкции теплицы жесткость.Поэтому мы не советуем брать теплицы в которых стрингер из профиля 20х20 соединяется со стрингером из профиля 20х20 при помощи вваренного в один из профилей 20х20 куска профиля 15х15 тк при таком соединении возникает люфт в месте соединения, следовательно вся конструкция теплицы получается шаткая и не крепкая и за счет этой шаткости этот кусочек профиля приваренный может отвалиться т.к. на него приходится вся ветровая нагрузка.

А у конкурентов

Оригинальная упаковка с акцизой

Обращайте внимание на упаковку. Уважающий себя производитель который заботится о своем имидже никогда не положит комплектующие в пластиковую посуду.

У конкурентов упаковка

Сварка с двух сторон

При покупке теплицы проверяйте чтобы ее сварной торец на котором находится форточка и дверь был хорошо сварен. Профиль там должен быть хорошо и надежно обварен с двух сторон, качественными сварными швами. Это увеличит срок эксплуатации форточки и дверного проема на годы. И если вы увидели что торец обварен только с одной стороны то это говорит о подходе производителяк качеству изделия и о том что его мало заботит то сколько данная конструкция прослужит покупателю и вместо того чтобы обварив торец теплицы с одной стороны перевернуть его и проварить торец с другой стороны и выпустить качественный продукт такой производитель отправляет сырой недоделанный продукт на прилавок магазина в надежде что покупатель будет невнимателен и не заметит брак в моментпокупки. Но этот брак не заставит себя долго ждать и проявит себя в виде отвалившихся дверей через год два. Как раз к тому моменту когда закончится срок годности на теплицу.

У конкурентов с одной стороны сварной шов

Распорки фиксаторы на углах

У конкурентов

Дуги, не должны иметь загибов, заломов, плавный вход выемки

Залом профиля в начале гибки происходит если профиль гнется на непрофессиональном ручном трубогибе где оператор вручную давит роликом на профиль и профиль надламывается а потом начинает процесс гибки. Наш профиль гнется на трубогибе с автоматикой где при помощи прописанной программы обеспечивается плавный вход роликов в профиль у такого профиля несущая способность выше чем у поврежденного профиля с заломами. Мы рекомендуем если есть возможность выбора, то выбрать дуги из профильной трубы с дополнительным профилированием. Дополнительное профилирование это процесс производства дополнительных ребер жесткости при гибке трубы. Это возможно сделать только на современном оборудовании.