Профиль для реечного потолка – подвесные потолочные рейки, технические характеристики, монтаж потолка из алюминиевых профилей, установка потолка из алюминия
Монтаж реечного потолка своими руками
В предыдущей статье я рассказал о разновидности подвесного потолка, реечном потолке. Мы выяснили, что преимуществ реечного потолка много, в то время, как недостатков практически нет. Рейка является лучшим решением для влажных помещений, а зеркальная рейка благополучно справится с визуальным расширением пространства спальни, гостиной или прихожей. О том, как установить реечный потолок своими руками, я расскажу сегодня в новой статье.
Конструкция реечного потолка
Для того, чтобы пошаговая инструкция была понята и доступна неопытному человеку, начнем мы с теоретических знаний о конструкции реечного потолка. Знания о составляющих элементах и их названия облегчат понимание дальнейших описанных шагов монтажа. Реечный потолок состоит из:
- Металлические рейки состоят из сплава металлов, используются для лицевой отделки потолка. В продаже имеется широкий ассортимент реек, отличающихся не только по цветовой палитре, но и по внешним характеристикам: матовые или глянцевые.
- Траверса представляет собой гребенку, гнутый металлический профиль с зубцами, за который на финальном этапе и цепляются рейки.
- Междуреечная вставка подбирается однотонная, аналогичная основному количеству реек, или, наоборот, в контрастном исполнении для достижения особенного дизайна. Используется вставка для уплотнения реек между собой.
- Деревянный угловой профиль не является обязательным элементом. При желании он используется для финальной отделки потолка по периметру, устанавливается на стену, завершает готовый дизайн.
Подготовка к работе
Монтаж реечного потолка начинается с подготовительных работ.
- Установку потолка можно начинать после окончания грязных и черновых работ. Это означает, что окна должны быть расставлены по местам, а все поверхности комнаты оштукатурены и готовы к отделке. Это важно, чтобы пыль и грязь во время работы не оседали на рейках.
- Этапом подготовки является проведение замеров потолка. Необходимо измерить периметр будущего потолка, не забыв посчитать стороны дважды, если речь идет об установке многоуровневого потолка. Посчитайте и запишите количество и длину траверсов, реек. Прибавьте 10% на погрешности.
- Закупите необходимые отделочные материалы, а также подготовьте инструменты, которые потребуются в процессе работы.
Среди инструментов вам точно понадобятся ножницы по металлу, строительный уровень, нивелир, электродрель, шуруповерт и расходные материалы в виде шурупов и дюбелей.
Установка реечного потолка
Рассмотрим монтаж реечного потолка поэтапно:
- Перед началом работ закрепите провода и коммуникации на стенах и потолке, чтобы они не мешались в процессе выполнения работ, не попались под сверло.
- На расстоянии 20 см от чернового потолка наметьте и зафиксируйте направляющие профили. На этом этапе важно тщательно проверять горизонтальность расположения направляющих, поскольку от этого зависит успешность всего проекта. В углах направляющие соедините между собой внахлест, один профиль в другой.
- К потолку присоедините подвесы при помощи шурупов с дюбелями. Подвесы нужны для фиксации траверса. Это ответственный этап, важно не только добиться горизонтального расположения траверса, но и убедиться в том, что траверс и направляющие профили на стенах расположены на одном уровне. Чтобы надежно зафиксировать траверсы, подвесы располагайте на расстоянии не более 1 м друг от друга. Если длины траверса не хватает на ширину потолка, «нарастите» профиль, соединив два элемента стык в стык.
- Металлические рейки освободите от защитной пленки, обрежьте до необходимой длины, установите на место. Для этого вставьте рейки в боковые направляющие, зафиксируйте рейки на траверсе по всей длине до щелчка.
- При установке зеркальных реек разница работ несущественна. Распил реек осуществляйте непосредственно в защитной пленке, а удаляйте ее с готового потолка после окончания работ. Так вы избежите пятен на глянцевой поверхности хромированного покрытия.
На этом монтаж реечного потолка своими руками завершен!
Работы по установке потолка доступны каждому человеку, важно только аккуратно рассчитывать расстояния и тщательно измерять колебания высоты. И последний совет от профессионалов: если в процессе монтажа одна из реек деформировалась, установите другую. Целая рейка, установленная по правилам и без нарушений, легко поддается демонтажу в случае необходимости.
Комплектующие для реечного потолка | USA Ceiling Group, Россия
При самовывозе с завода мы можем сделать под заказ потолочные панели (кроме 75С, 150С) длиной более 6 м. К сожалению, наш транспорт
Декоративная комплектация потолка
Информацию о наличии комплектующих определенного цвета смотрите в таблице наличия.
| тип панели | материал | стандарт | длина |
| П промежуточный профиль | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |
| V промежуточный профиль | металл (толщина 0,3 мм) | 3 м, 4 м | до 4 м |
| 25 P панель | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |
| 75 Р панель | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |
| 75 С панель | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |
| 84 R панель | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |
| 100 Р панель | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |
| 150 Р панель | металл (толщина 0,4–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |
| 150 С панель | металл (толщина 0,4–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |
Панель 84R, 84*16 мм, длина до 6 мПанель 75P, 75*14 мм, длина до 6 мПанель 75C, 75*16 мм, длина до 6 мПанель 150C, 150*16 мм, длина до 6 м Панель 100P, 100*14 мм, длина до 6 мПанель 25P, 25*14 мм, длина до 6 мПанель 150P, 150*14 мм, длина до 6 м Промежуточный профиль П, 16*16 мм, длина до 6 мПромежуточный профиль V, 16*8 мм, длина до 4 м
Подвесная система
| тип стрингера | материал | тип потолка | высота стрингера с панелью | рекомендуемая длина |
| О стрингер | сталь оцинкованная | 84 О″ открытый | 3,4 см | до 4 м |
| R стрингер | сталь оцинкованная | 84 О открытый, 84 R закрытый | 3,4 см | до 4 м |
| AR стрингер | сталь оцинкованная | 84 R арочный | 1,6 см | до 4 м |
| C стрингер | сталь оцинкованная | 75 C, 150 C закрытые | 3,4 см | до 4 м |
| P стрингер | сталь оцинкованная | 25 Р, 75 Р, 100 Р, 150 Р закрытые | 3,2 см | до 4 м |
Стрингер R для реечных потолков 84 O и 84 R, длина до 4 мСтрингер AR для реечных потолков 84 O и 84 R, длина до 4 мСтрингер О для реечного потолка 84 O″, длина до 4 мСтрингер P и C для реечных потолков 25 Р, 75 Р, 100 Р, 150 Р, 75 C и 150 C, длина до 4 м
Закрывающий профиль
| тип профиля | материал | длина |
| П | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | до 6 м |
| Г | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | до 6 м |
Подвес
| деталь подвеса | материал | тип потолка | длина |
| Фиксатор | сталь | для всех типов | 120 мм |
| Спица | сталь (диаметр 2.5 мм) | для всех типов | 0,25 / 0,5 / 1 м |
Монтаж реечного потолка: схема установки - инструкция, видео
Схема установки реечного потолка (открытый тип - со вставками)
Этапы монтажа реечного потолка
Монтаж реечного потолка открытого и закрытого типа не имеет существенных отличий, по этому рассмотрим последовательность действий на примере установки реечного потолка открытого типа, как наиболее распространенного:
I. Монтаж углового пристенного профиля
Периметральный уголок реечного потолка крепится к стенам по заранее подготовленным меткам горизонтального уровня. Стоит отметить, что в случае установки реечного потолка в помещении, стены которого облицованы керамической плиткой (кафелем), пристенный уголок монтируется параллельно горизонтальным швам между рядами плитки. Это необходимо, чтобы избежать визуального перекоса между потолком и стенами. В остальных случаях горизонтальные метки для уголка находятся при помощи водяного или лазерного уровней. Угловой профиль крепится к стенам на забивные дюбели или саморезы - выбор крепежа зависит от материала стен.
II. Установка несущих гребенок
Прежде чем устанавливать гребенки (стрингеры, траверсы), необходимо определиться с направлением реек будущего потолка. Гребенки устанавливаются на угловой профиль перпендикулярно направлению реек. Для того, чтобы конструкция реечного потолка была достаточно жесткой и не имела провисаний, необходимо соблюдать несколько условий: расстояние между гребенками не более 1200мм; расстояние между стеной и крайней гребенкой не более 300мм.
Гребенка имеет замки для установки реек, поэтому не забывайте проверять, нет ли необходимости её предварительно подрезать для смещения замков в нужную сторону. Это делается для того, чтобы замки на параллельных гребенках совпадали (иначе рейки не установятся), а так же для подгонки симметричной подрезки крайних реек.
В зависимости от расстояния, на которое опускается реечный потолок от несущего перекрытия, гребенки либо прибиваются анкерами непосредственно к черновому потолку, либо подвешиваются на подвесах. Подвесы могут быть перфорированные (для профилей к ГКЛ) или регулируемые пружинные.
III. Установка реек и вставок
После установки гребенок нам остается закрепить на полученном каркасе рейки и вставки (дизайн потолка может быть без вставок). Подрезка реек по длине, а так же подрезка крайних реек по ширине осуществляется при помощи строительного ножа и ножниц по металлу. Ножницами по линии разметки перестригаются боковые ребра жесткости рейки, а затем по линейке ножом делается насечка на внутренней поверхности. Алюминиевая рейка легко переламывается после нескольких сгибов вдоль насечки, образуя аккуратный ровный край. Узкие вставки отрезаются по длине аналогичным образом, только насечку ножом делать не обязательно.
Видео: Монтаж реечного потолка
Видео: Установка реечного потолка
Видео-презентация реечного кубообразного потолка Baffle
Поделись с друзьями!
Секреты реечного потолка: nekusturica — LiveJournal
Посвящается А. А.))
Предположим, вам сделали реечный потолок. Как оценить качество монтажа? На примере покажу вам на что нужно обратить внимание, обозначу три главные причины (хотя их больше) из за которых я бы работу не принял. Расскажу как должен выглядеть идеальный реечный потолок и дополню секретами монтажа.
Начну с того, что не важно какого он производства, цена и ширина реек, с вставками он или без, не важно какого он качества. Абсолютно любой потолок можно собрать так, чтоб он не вызывал вопросов - тут уж поверьте моему опыту. Поэтому для иллюстраций я взял фотки с последнего санузла, исполненного в эконом варианте, в том числе и рейки выбраны самые простые и экономичные из Леруа Мерлен. Потолок без вставок, "французский вариант".
Первое на что я смотрю это стыки направляющих. В большинстве случаев п-профиль стыкуется под прямыми углами буквой Г, реже (уникумы) запускают один профиль в другой.
Оба варианта самые простые, но, конечно же это неправильно.
Профили стыкуются под 45* как потолочные плинтусы. Здесь есть один нюанс, который, я так понял, многие не знают. Как подрезаться и высчитать угол, чтоб на примыкании не было щели?
Да легко. Профили подрезаются по месту.
Так мы получаем красивый стык направляющих.
Здесь есть еще нюанс. Чтобы прорезаться было удобно верхнее ребро профиля изначально режется как ниже на картинке.
Так у вас появляется свободный коридор для ножниц. Удобно!
Теперь вторая причина, почему я бы потолок не принял. Конечно же это щели.
П
 Комплект деталей для реечного потолка приобретён и доставлен к месту проведения работ. | Найдите для него хорошее место, чтобы удобно было брать профили по ходу работы, но при этом был сведен к минимуму риск их случайного повреждения. Детали – очень тонкие, и, например, оступившись и попав ногой на лежащую на полу рейку, ее можно замять и сделать непригодной для дальнейшего использования. |
 На данной схеме представлены основные размерные параметры, которых следует придерживаться при монтаже подвесной конструкции. | Все начинается с разметки. Подобную схему можно спроецировать и вычертить маркером на поверхности потолка, сразу наметив линии стрингеров и точки их подвеса, а также места установки точечных светильников.Чрезвычайно важны два обстоятельств. Первое – стрингеры должны быть строго параллельны между собой. Второе – они должны начинаться с единообразной точки, чтобы при монтаже рейка попадала идеально точно на зубчатые зацепы на всех стрингерах. |
 Определение уровня | Следующим шагом необходимо определиться с линией, на уровень которой будет опущен подвесной потолок. При этом приходится учитывать несколько критериев, в том числе – высоты самого стрингера и профиля декоративных реек. |
 Разобранный встраиваемый светильник | Во многом этот параметр зависит от габаритов планируемых к установке встраиваемых светильников – им должно быть достаточно места, так, чтобы они не упирались в поверхность перекрытия. В зависимости от просчитанной величины опускания потолка, можно будет сделать выбор в пользу того или иного типа подвеса к перекрытию. |
 На данной иллюстрации показано несколько вариантов подвеса. | В первых двух вариантах точная регулировка плоскости потолка будет проводиться вкручиванием или выкручиванием саморезов на несколько оборотов. Наконец, стандартное использование регулируемого подвеса-«бабочки» (В), которое позволяет опускать плоскости подвесных потолков высоту до 400 мм. Регулировка проводится перемещением пружинной части относительно вертикального стержня. При любом из вариантов стрингеры для начала выставляются «начерно», а точная доводка плоскости будет проводиться уже в ходе монтажа реек. |
 А в этом варианте мастер решил закрепить стрингеры с помощью обычных прямых подвесов. | Наверное, такой подход имеет право на существование, но его удобство все же вызывает определенные сомнения. Придется с очень высокой точностью закрепить все направляющие профили, так как последующая корректировка станет очень сложной или даже невозможной. А необходимость такой корректировки весьма вероятна. |
 После того как определились с величиной опускания потолочной поверхности, по периметру помещения необходимо отбить горизонтальную линию. | Именно по ней пойдет установка декоративного уголка или П-профиля. Проще всего это выполнить с помощью лазерного уровня. Кстати, обратите внимание на иллюстрацию. Хорошо видно, что стены облицованы керамической плиткой, а на потолке (в данном случае это деревянная подшивка перекрытия в частном доме) в гофротрубках уже проложены линии электропитания к точечным светильникам. |
 Кстати, то обстоятельство, что монтаж потолка идёт при уже облицованных стенах, может быть на руку еще в одном моменте. | Если керамическая плитка укладывалась по всем правилам, с соблюдением горизонтальности рядов, то межплиточные швы станут отличным ориентиром для отбивки требуемой линии – не потребуется никакой лазерный уровень. В любом случае намеченную линию прочерчивают по периметру на стене карандашом или маркером для дальнейшей установки обрамляющих профилей. |
 Резка уголка. | Уголок или П-профиль нарезаются в нужный размер – точно по длине стен по прочерченной линии. Резку можно проводить ножницами по металлу. |
 Использование стусла. | Можно для этих целей применять и ножовку по металлу с использованием стусла, с резом под углом в 45º - такие угловые соединения профилей, если они выполнены точно, будут смотреться аккуратнее. |
 Следующий шаг – крепление уголков или П-профилей по периметру помещения. | Здесь также возможны варианты. Например, на данной иллюстрации показано, что мастер решил зафиксировать П-профиль на двухсторонний скотч. Чтобы полоска скотча была полностью незаметной, он оставил зазор около 1 мм от нижнего края профиля (показано стрелкой). Скотч наклеивается на полку, которой профиль прилегает к стене. Естественно, для этого сначала с профиля снимается защитная пленка. |
 Затем с наклеенной полоски скотча постепенно снимается защитная подложка, и профиль приклеивается к стене по пробитой ранее линии. | Казалось бы, быстро и аккуратно, но есть сомнения в долговечности такой фиксации в условиях повышенной влажности и температуры. Понятно, что этот пристенный профиль особой нагрузки не несет, но, тем не менее, если он отклеится, то может некрасиво деформировать края подвесного потолка. Поэтому, если уж останавливаться на клеевом методе фиксации профиля, то, наверное, надежнее будет применить не скотч, а «жидкие гвозди». Правда, придется ждать полного застывания клея. |
 Применяемый чаще других способ – это крепление профиля на дюбели. | Для этого вырезанную планку вначале прикладывают к линии, чтобы наметить на ней места сверления отверстий. Это необходимо для того чтобы отверстия не пришлись на межплиточные швы или на участки, расположенные ближе 15-20 мм от них – в этих местах при сверлении стены кафель может треснуть. Примерный шаг расположения отверстий - 400-500 мм. |
 Просверливание отверстий. | Затем планку снимают и сверлом на 4 мм в намеченных точках сверлят сквозные отверстия. |
 Профиль прикладывается к стене. | После этого профиль опять прикладывают к стене, в это раз – точно по проведенной линии (лучше это делать вдвоем). И через высверленные дырки намечают центры отверстий под дюбели. |
 Сверление стены. | Сверление стены обычно проводят в два этапа. Вначале специальным копьевидным сверлом для керамики (Ø 6мм) просверливают плитку. Как только керамика пройдена, сверло меняют. |
 Дальнейшее сверление. | Дальнейшее сверление стены осуществляют перфоратором с буром Ø 6мм, на глубину, обеспечивающую установку пластиковой дюбель-пробки длиной 30-40 мм. |
 Пробки вставляются в отверстия. | Следующим шагом пробки вставляются в отверстия и подбиваются вглубь до уровня стены. Обычно это труда не составляет – особых усилий (ударов молотком) не требуется, да они и опасны, так как есть шанс повредить кафель. |
 Установка профиля. | Остается только вновь установить профиль по линии и на этот раз уже окончательно закрепить его саморезами через проделанные ранее отверстия. |
 Профиль готов. | Все, профиль полностью опоясывает периметр помещения и можно переходить к установке направляющих стрингеров. |
 Стрингеры нарезаются в нужный размер. | При этом учитывается, что с каждой из сторон этот профиль не должен доходить до поверхности стены примерно на 5 мм. Для начала стрингеры можно уложить на полки пристенного профиля. Если это уголок, то никаких проблем нет. Если же используется П-профиль, то на его верхней полке необходимо будет сделать по два нареза – с каждой из сторон каждого стрингера, – и отогнуть вверх этот фрагмент, чтобы он не мешал свободной установке направляющей. Получается своеобразное «гнездо». |
 Как уже говорилось, имеется несколько подходов к подвесу стрингеров к потолочной поверхности. | В данном случае решено использовать длинные саморезы. Важно, чтобы они вошли в толщу перекрытия не менее чем на 30 мм. Кстати, такой подход применим отнюдь не только на деревянном перекрытии – в любой поверхности можно вначале наметить и установить дюбель-пробки, а потом использовать саморезы по тому же принципу. |
 Саморез вставляется в отверстие. | Саморез вставляется в отверстие установленного по намеченной заранее разметке стрингера и вкручивается в потолочную поверхность. Шаг установки саморезов – не более 300 мм от стены с каждой из сторон и примерно 750 мм между саморезами – по длине направляющей. |
 Шляпки саморезов, понятно, приподнимут профиль. | Теперь, вращая крепеж по или против часовой стрелки, добиваются горизонтального расположения стрингера, с таким расчетом, чтобы его «гребенка» расположилась примерно на 10 мм выше нижней полки обрамляющего периметр П-профиля (уголка). Дальнейшая точная регулировка будет проводиться уже в ходе монтажа реек. В случае применения штатных подвесов они крепятся к потолку, а затем на их крючки (или, в некоторых моделях, на специальные выступы-зацепы) подвешиваются стрингеры. Регулировка высоты положения стрингера – с помощью пружины-«бабочки». |
 Сам процесс монтажа реек – наверное, самая простая операция. | На иллюстрации схематично показан принцип крепления – для надежной фиксации обычно достаточно легкого усилия пальцев. Вся сложность на этом этапе заключена, скорее, в раскрое реек. |
 Как уж упоминалось, обычно панели реечного потолка приобретаются с небольшим запасом по длине. | Теперь их требуется вырезать точно в нужный размер, который должен соответствовать длине помещения (по стороне, перпендикулярной установленным стрингерам) с вычетом примерно по 5 мм с каждой из сторон, чтобы профиль не упирался в стены. |
 Резка реек. | Резать рейки можно обычными ножницами по металлу, но это бывает не вполне удобно. Другой подход — по намеченной линии реза несколько раз с усилием проводят острым ножом. |
 Подрезка боковых полочек. | Затем останется лишь подрезать ножницами фигурные пружинящие боковые полочки рейки, согнуть несколько раз отрезаемый фрагмент по намеченной ножом линии – и он должен аккуратно отделиться. Что бы где ни писали о том, что допустимо резать рейки подвесного потолка «болгаркой» — не верьте! Отрезать-то, конечно, ею несложно, но еще проще – напрочь испортить панель: от высокой температуры при резке страдает и декоративное покрытие, и антикоррозионная защита на стальных панелях. |
 С подготовленной рейки снимается защитная пленка. | Затем панель устанавливается на место и защёлкивается на стрингерах. При этом первая рейка должна по всей своей длине краем зайти на полку пристенного профиля. Все остальные рейки (кроме завершающей) заходят на уголки или П-профили только своими торцевыми сторонами. Обычно так и поступают – сначала заводят торцы, а потом производят окончательную установку и фиксацию панели. Как говорилось, для этого достаточно усилия пальцев. |
 Обратите внимание – в данном случае монтируется потолок открытого типа, а панели устанавливаются с просветом одна от другой. | Это просвет позднее будет заполняться вставками. Но вот нюанс – грамотный мастер предусмотрел расположение крепёжно-регулировочного самореза именно на просвет между панелями – очень удобно для проведения точной корректировки плоскости реечного потолка. |
 Вырезание гнезд. | Если пришла пора монтировать рейку, на которой предусмотрена установка светильников, с ней придется поработать дополнительно. Под светильники необходимо вырезать гнезда. Один из вариантов – использование качественной коронки нужного диаметра (например, 65 мм). |
 Процедура сверления. | Сверлить нужно очень аккуратно, без сильного давления на коронку, чтобы не допустить замятия тонкой стенки рейки. При хорошей острой коронке и аккуратности мастера – должно получиться ровное круглое отверстие. |
 Если нет коронки, или если сверление, как говорится, «не идет», можно обойтись и без этого. | На панели циркулем или по приложенному круглому шаблону прочерчивается граница будущего гнезда под светильник. Затем от центра круга к прочерченной границе ножом делаются радиальные прорези – чем они чаще будут расположены, тем лучше. |
 Вырезание "лепестков". | Теперь останется только ножницами по металлу аккуратно вырезать эти получающиеся «лепестки» — и получится гнездо, очень близкое к требуемому кругу. Мелкие неровности скроются декоративным ободком светильника. |
 Установка панели с гнездом для светильника. | Панель с гнездом для светильника устанавливается на свое место. При этом через отверстие наружу выпускается подводящий кабель питания с патроном. |
 Установленный светильник. | Впрочем, ничего не мешает после фиксации рейки сразу подключить и установить на штатное место и сам светильник. |
 Следующая панель. | Устанавливается и защелкивается на стрингерах очередная панель – ничего сложного. |
 После того как смонтирована большая часть площади потолка, есть смысл заранее позаботиться и об установке крайней панели, которую, скорее всего, придется подрезать вдоль по всей длине. | Для точного промера можно вместо недостающих пока реек временно установить отрезанные фрагменты – это поможет избежать ошибки. Затем определяется ширина крайней панели – она должна быть такой, чтобы рейка легла на полку пристенного профиля, но не доставала до стены примерно 5-7 мм. Продольную резку можно проводить по-разному. Например, неоднократным приложением усилий острым ножом по намеченной линии с последующим аккуратным обламыванием рейки по всей длине. Достаточно сложно, к тому же есть шанс деформировать «полезную» сторону раскраиваемого профиля. |
 Обламывание панели. | Если уж обламывать – то участками, также по намеченной линии, но вырезая от края ножницами фрагменты определенной длины, миллиметров по 100-150. |
 Обламывание панели. | Такой короткий фрагмент должен отломиться быстро и «чисто». |
 И, наконец, можно просто по намеченной линии резать ножницами. | Правда, чтобы не происходило замятия и деформации, с идущей в обрезки стороны рекомендуется нарезать вот такую «бахрому», как показано на иллюстрации. |
 Последняя панель. | Установленная крайняя завершающая панель одной стороной зафиксирована на стрингере, а вот второй ее край просто лежит на полке, и оттого может «полоскаться» от любого, самого незначительного усилия или даже от сильного колебания воздуха. |
 Кусок рейки. | Вот тут-то и скажется преимущество П-профиля над обычным уголком – этот край панели несложно расклинить между верхней и нижней полками профиля. А помогут в этом оставшиеся обрезки реек. |
 Их попросту вставляют сверху в паз П-профиля по всей линии прилегания резаной панели к стене. | Высота у этих фрагментов такая же, как у нормальной планки, то есть обеспечивается отличное расклинивание нижнего обрезанного края с его плотным прилеганием к нижней полке профиля. |
 Проверка. | Проверка – поверхность резаной рейки надёжно зафиксирована и не прогибается под направленным снизу усилием. |
 Установка остальных оставшихся реек проводится обычным порядком. | Но на этом этапе необходимо провести еще и «чистовое» выравнивание плоскости подвесного потолка, чтобы по краям он плотно прилег на полки обрамляющего профиля, но вместе с тем – не опирался на них, а просто располагался без видимого зазора. В нашем примере регулировку можно провести с помощью подкручивания в нужном направлении саморезов – через оставленные просветы между рейками. Если же применялись пружинные подвесы-бабочки, то имеет смысл в местах расположения точек подвеса рейки временно не устанавливать. Оставшийся просвет позволит просунуть руку в пространство над плоскостью подвесного потока и провести окончательную его корректировку. После этого можно будет без особого труда поставить на место последние рейки, закрыв площадь потолка полностью. |
 Если конструкцией подвесной системы предусмотрены заполняющие вставки между рейками, то пришло время их установки. | Вставки нарезаются в нужный размер – он промеряется между внешними краями полок пристенного профиля. Затем со вставок снимается защитная пленка и они вкладываются в пространство между рейками с приложением усилия снизу – до полной фиксации, которая обычно сопровождается характерным щелчком. Установка этих вставок сразу заметно повышает общую жесткость конструкции. После установки последней вставки монтаж реечного подвесного потолка можно считать законченным. |
Монтаж реечного потолка
Реечные потолки устанавливают в жилых и общественных помещениях. Можно иметь минимальные строительные навыки и сделать монтаж потолка в квартире красивым и ровным, установив реечное покрытие. Если вы выбрали этот вид конструкции, но не знаете, как сделать реечный потолок самостоятельно, вам, вероятно, помогут наши советы.
Особенности реечных потолков
Достоинства реечных систем, определившие их популярность, — ровная, красивая поверхность потолка, малый вес, прочность, долговечность, стойкость к влаге и перепадам температуры, практичность, экономичность. И немаловажным фактором является возможность монтировать их самостоятельно, без вызова специалистов, что тоже помогает сэкономить семейный бюджет. Крепление реечных потолков не нуждается в спецоборудовании. Алюминиевый реечный потолок к тому же экологически безопасен, поэтому его можно разместить даже в детской комнате.
Реечные потолки обладают множеством достоинствРеечная система — разновидность подвесных потолков.
Это комплекс узких панелей (обычно стальных, алюминиевых либо пластиковых) и подвесной специальной конструкции для их крепления. Если вам нужны рейки особых размеров, можно заказать индивидуально.
Поверхность реек различна: матовая или глянцевая, гладкая или перфорированная, можно подобрать текстуру под дерево, мрамор, гранит, кожу. Цветовое оформление панелей самое разное. Эффектно смотрятся сочетание матовых и глянцевых панелей, зеркальные вставки.
Панели располагают как вдоль, так и поперёк потолка, отлично выглядит и диагональное расположение. Направление выбирают исходя из размеров комнаты. Так, в узком и длинном пространстве рейки можно расположить поперёк, расширив зрительно помещение.
Стыки между рейками оформляют по-разному:
- открытый — между реечными панелями оставляется зазор примерно в 1,5 см, который закрывается декоративными профилями;
- закрытый — при этом монтаже рейки заходят друг за друга;
- бесщелевой — рейки крепят плотно друг к другу.
Состав реечной потолочной системы
В комплекс реечного потолка входят следующие элементы.
- Универсальная несущая шина (иначе называют гребёнкой, траверсом, стрингером) — планка с зубчиками, изготовленная из оцинкованной стали, на которой расположены фиксирующие пазы для реек.
- Регулируемый подвес — конструкция из скобы, на которую закрепляется траверс, и стержня, прикручиваемого дюбелем к базовому потолку. Расстояние от основного потолка до подвесного делают в 4–20 см, выбор зависит от проводки и коммуникаций, от желания хозяина помещения.
Подвесы бывают двух видов, устанавливаемые в зависимости от расстояния между реечным и базовым потолками:- прямые используются при 10 см и менее расстояния между базовым и реечным потолком,
- пружинные следует крепить, когда подвесной потолок располагается на 10–20 см ниже базового.
- Угловой профиль — деталь, закрывающая стыки между стенами и подвесным потолком.
- Собственно панели.
Реечная система состоит из панелей и подвесной конструкцииЕсли вы решите сконструировать многоуровневый потолок, ещё понадобится эвольвента — деталь, помогающая создать переходы между уровнями.
Инструменты для монтажа
Для монтажа реечного потолка понадобятся инструменты:
- рулетка для измерения потолка и элементов конструкции;
- уровень для подгонки высоты креплений, уголков, реек;
- маркер;
- перфоратор или дрель;
- ножницы по металлу;
- саморезы и дюбели;
- острый нож.
Для монтажа реечного потолка понадобятся инструментыРасчёт материала
Вы можете заказать весь комплекс деталей, пригласив специалистов-замерщиков из фирмы, однако переплатите при этом 10–15% от стоимости. Расчёт нужного количества сделать несложно самому.
- Пристенные угловые профили рассчитываются по периметру стен. Добавьте 3% на подрезки профилей.
- Расстояние между универсальными шинами делают 100–120 см. Измерив ширину и длину потолка, высчитайте, какое количество рядов шин вам нужно и какова длина одного ряда.
- Подвесы также монтируются на оптимальном расстоянии в 1 м. По общей длине шин рассчитайте нужное количество подвесов.
Сделайте схему потолка, нанеся на неё все размеры: высота, ширина, оси шин, крепление подвесов. Проверьте ваши расчёты по нужному количеству материала.
- Посчитайте площади потолка и панели, определите количество реек. Обычно панели производят длиной в 3–4 м.
- Количество дюбель-гвоздей также можно рассчитать, учитывая, что на каждый подвес нужен дюбель и на угловые профили через каждые 50–60 см один дюбель.
Последовательность монтажа реечного потолка
Крепление угловых профилей
- Рулеткой отмерьте на стене расстояние 4–20 см от поверхности основного потолка. Расстояние зависит от коммуникаций, вида светового оборудования и, конечно, вашего желания, дизайнерского решения.
- Проведите горизонтальную линию по периметру стен. Для того чтобы потолок был ровным, применяйте уровень.
- Замерьте длину стен и приготовьте угловые профили. Если длина большая, их можно укоротить ножницами по металлу.
- В профилях имеются отверстия под крепления. Если отверстия отсутствуют, просверлите сами дрелью. Первое располагаем в 5 см от края, остальные выполняем на расстоянии 50–60 см.
- Приложите уголок к стене по прочерченной линии на ней, поставьте маркером отметки через просверлённые отверстия.
- Далее просверлите отверстия в стене, вставьте дюбели.
- Прикрепите профили на стенах саморезами. На внутренних углах профили нужно прикрепить встык, на наружных — под углом в 45 градусов.
Схема монтажа такого потолка довольно несложнаяМонтаж несущих шин
- Отметьте места установки несущих шин. Первую отметку выполните в 30–40 см от стены, следующие располагайте в 90–100 см параллельно, опять же для ровного расположения проверяя уровнем.
- Отмерьте нужную длину, обрежьте шину ножницами.
- Сделав перфоратором отверстия в потолке, установите подвесы.
- Прикрепите шины на подвесы. Траверсы нужно прикрепить перпендикулярно направлению реек на уровне профиля периметра. К подвесам их прикручивают шуруповёртами, если используются траверсы прямые. Если пружинные — то в них имеются специальные отверстия. На этом этапе важно собрать конструкцию аккуратно, ровно, чтобы потом был красивый вид потолка. Траверсы недостаточной длины можно нарастить, прикрепив другой траверс к нужному встык, установив дополнительно подвес.
Шины можно крепить сразу к потолку, без подвесов. Это делается, когда потолок ровный и не нужно скрывать коммуникации. Тогда шины закрепляются дюбелями.
Уложите провода и другие коммуникации до монтирования панелей.
Монтаж панелей
- Уберите защитную плёнку. Измерьте панели и нарежьте нужной длины (они нарезаются короче расстояния между стенами на 3–5 мм).
- Уложив рейку на угловой профиль, защёлкивайте фиксаторы на несущей шине.
- Установите остальные рейки. При монтаже можно подкорректировать высоту конструкции. Когда шины крепятся сразу на базовый потолок, то высота регулируется глубиной закручивания саморезов. Если вы шины устанавливаете на подвесы, то воспользуйтесь имеющимися регуляторами. Предусмотрите монтаж освещения. Если пожелаете добавить точечные светильники, отверстия под них удобно проделать кольцевой насадкой на дрель.
- Установите последнюю панель. Если последняя рейка большая по ширине, то её можно уменьшить. Отметьте ширину, проведите по линейке острым ножом глубокую линию, затем сгибайте и разгибайте панель, пока не разломится. В длинной рейке лучше перпендикулярные сделать надрезы с одной стороны и отламывать лишнюю ширину частями.
- Закрепите последнюю панель распорками или кусочками уголка.
- Если вы выбрали открытую конструкцию, после монтажа реек прикрепите промежуточные вкладыши, оформив места стыка панелей.
Не забудьте об отверстиях для светильниковСоветы по монтажу реечных конструкций
- Устанавливайте реечные потолки, завершив основной ремонт. Вначале стены штукатурят, ждут их высыхания, ремонтируют окна, завершают отделку пола, стен, закрепляют коммуникации и только потом начинают сборку потолка.
- У разных видов реек есть определённые траверсы. Чтобы не было щелей между панелями, лучше приобретать рейки и траверсы в комплексе в одной фирме.
- В помещениях, ширина которых меньше 120 см, можно прикрепить потолочные панели сразу на смонтированный по стенам периметр, не применяя подвесов. Такой упрощённый монтаж применим в ванных и туалетных комнатах в городских квартирах.
- Тонкие алюминиевые панели легко изгибаются. Установив траверсы на разных уровнях, вы можете получить красивый волнообразный потолок, дизайнерские криволинейные конструкции.
- Обратите внимание: последняя к стене панель крепится перед предпоследней, иначе вы не сможете крайнюю рейку вставить хорошо в направляющий профиль.
- Светильники устанавливаются во время монтажа панелей: в рейках вырезается нужное отверстие.
Видео о том, как сделать реечный потолок:
Итак, монтаж реечных потолков несложен. Конечно, выполнять его удобнее вдвоём с напарником, но и в одиночку вы вполне можете справиться. Следуя советам, вы получите красивый практичный потолок, который прослужит долгое время.