Раушская набережная фронт и с баржи – Москва | Фейерверк в честь юбилея Москвы прогремит в центре столицы на Раушской и Лужнецкой набережных — БезФормата
Москва | Фейерверк в честь юбилея Москвы прогремит в центре столицы на Раушской и Лужнецкой набережных — БезФормата
Центр
Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область г. Москва Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская областьПриволжье
Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чувашская РеспубликаСибирь
Алтайский край Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Томская областьУрал
Курганская область Свердловская область Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ Челябинская область Ямало-Ненецкий автономный округЮг
Астраханская область Волгоградская область г. Севастополь Краснодарский край Республика Адыгея Республика Калмыкия Республика Крым Ростовская областьСеверо-Запад
Архангельская область Вологодская область г. Санкт-Петербург Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика КомиДальний Восток
Амурская область Еврейская автономная область Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Саха (Якутия)Раушская Набережная в Москве — старые фото и карта
Согласно народной этимологии, название «Раушская» происходит от ровушек – то есть от рвов, которыми были изрыта местность. Это подтверждается старым написанием названия – «Роушская». Однако до 1870-х годов название было совсем другим, набережная называлась Заяйцкой – по имени храма св. Николая Чудотворца, на постройку которого собрали средства то ли заморские купцы из Средней Азии, из-за Яика, то ли заяйцкие казаки (жившие за той же рекой Яик, а в Смутное время обосновавшиеся в Москве). Название набережной изменилось тогда, когда в последней трети 19 века стали обустраиваться все московские набережные и, к тому же впервые был построен Устьинский мост.
В конце 15 века здесь была обустроена царская Садовническая слобода. Царские садовники селились на Берсеневской, Софийской набережных. Здесь, в Нижних Садовниках, местность была болотистая, Москва-река разливалась, затопляя все вокруг, и в конце 18 века был прорыт Водоотводный канал, что позволило осушить Нижние Садовники.
В конце 19 века Садовническая слобода стала застраиваться зданиями совсем иного типа: вместо двухэтажных лавок и небольших усадеб стали появляться многоэтажные доходные дома и промышленные сооружения.
Так, в 1896 году на Раушской набережной была построена первая московская электростанция. В 1906 году она была перестроена, а в 1930-х прошла реконструкцию, обросла модными конструктивистскими корпусами, получила сверхмощные турбины и с тех пор безотказно работает, питая электричеством Кремль и ряд московских предприятий. На данный момент практически весь речной фасад Раушской набережной занят корпусами Мосэнерго: корпуса 1930-х годов стоят вплотную к корпусам конца 1990-х, потому с Раушской набережной совершенно невозможно заглянуть внутрь квартала.
Однако, на Раушскую выходят спрятанные во дворе жилого дома уникальные палаты 17 века – случайно раскрытые реставраторами в середине 1990-х годов. Рядом находится дом причта и храм св. Николая Чудотворца – по которому набережная получила некогда свое первое название. Конечно, самый старый храм не сохранился, тот, который мы видим сегодня, был построен в 1754 году по проекту архитектора Ухтомского. Эти три здания не очень-то известны туристам, однако, местные краеведы считают их московскими жемчужинами.
В наши дни Раушская набережная практически необитаема: кроме корпусов Мосэнерго, сюда выходят непарадные фасады гостиницы Балчуг Кемпински, да во дворе соседнего с ним дома находится известный в 1990-х первый московский ирландский паб Вермель. Отсюда открывается вид на Зарядье – к сожалению, снесенное и обнесенное ныне щитами с рекламой. Вероятно, после его восстановления, вид с Раушской станет лучше. А пока туристы и экскурсии по набережной не ходят – и очень зря!
Раушская набережная: dmitry_sasin — LiveJournal
Задумал цикл, посвящённый набережным Москвы-реки. В прошлом году проехал всю Яузу — от истоков до устья. С Москвой такого, конечно, не получится, масштаб не тот, но попробую про самые интересные написать. За редким исключением это будут велопрогулки. Про Космодамианскую я уже рассказывал, в этот раз будет соседняя с ней Раушская. Она расположена на правом берегу между Большим Устьинским и Большим Москворецким мостами. Длина набережной всего 900 метров.До 1870-го года она называлась Заяицкой. Предположительно, название «Раушская» происходит от ровушек – то есть от рвов, которыми были изрыта местность. Это подтверждается старым написанием названия – «Роушская». Рвы выполняли функцию отвода воды, потому как местность здесь была низинная, болотистая. К тому же часто затапливалась при половодьях на Москве-реке. После постройки в конце 18-го Водоотводного канала ситуация улучшилась, и появилась возможность строить здесь капитальные здания.
2. Начнём прогулку с этого «старинного» здания, которое на самом деле введено в эксплуатацию в 2016-м году, а до него на этом месте стоял 7-этажный конструктивистский дом. А относится он к офисному центру, основные здания которого видны на заднем плане.
А вот уже до семиэтажки здесь стояло похожее здание. Возвращение на круги своя.
3. Жилой дом Целибеева — Арсентьева затянут сеткой для реставрации. Построен в 1789-м году, имеет охранный статус.
4. В одноэтажном здании сейчас размещается колокольный центр. Церковные лабазы 19-го века, выходящие своими фасадами на Москву-реку, были заменены на рубеже 20-21 веков новыми постройками, имитирующими старинную архитектуру. Так что это тоже новодел.
5. Немного в стороне от красной линии набережной стоит Никольский храм — один из трёх символов набережной.
6. В 16-м веке на этом месте стоял деревянный храм, в 17-м поставили каменный, но не очень удачно, он быстро обветшал, видимо сказалась топкая почва. В 1741-м начали строить новый, но и он через год обрушился.
Достроили только в 1759-м. После прекращения богослужений в 1933 году Никольский храм перешёл в ведение соседней электростанции, которая, уничтожив его купол и верхние ярусы колокольни, предполагала здание вовсе снести, но затем превратила его в трансформаторно-механический цех. К началу 1990-х годов церковь была доведена до аварийного состояния, пространство центральной части разгорожено на этажи, на кирпичной кладке появились трещины. Лишь в 1996 году обезображенный храм оказался передан общине верующих. В начале 21-го века Никольской церкви был возвращён исторический внешний облик. Но реставрация продолжается и сегодня, ведутся работы по воссозданию утраченных интерьеров.
7. Дом причта, построенный в 18-м веке.
8. Этот двухэтажный дом построен в 1903-м году для чаеторговцев Боткиных. Здесь размещалось правление семейного предприятия, чаеразвесочная и склад.
Пишут, что во дворе сохранились палаты 17-го века, но как-то на глаза они мне не попались.
9. Едем дальше. Четырёхэтажный жилой дом 19-го века постройки. Сейчас здесь Мосгортранс. Хоть окна смотрят на север, на кондиционеры не поскупились.
10. Отсюда хороший вид на Кремль и парк Зарядье.
11. Дальше начинается территория энергетиков. Неплохой образец лужковской архитектуры — здание Мосэнерго 2000 года постройки. архитектор Посохин М.М.
Ну а ещё дальше идёт самое значимое здание Раушской набережной. Сплошным фасадом стоят корпуса Первой московской электростанции. Она не была первой по времени постройки, однако всегда считалась важнейшей. Именно отсюда подавалась электроэнергия в Кремль. Здесь работал один из ведущих отечественных энергетиков Глеб Максимилианович Кржижановский, а до революции главным инженером станции был Роберт Эдуардович Классон. Электростанция питала первые московские трамвайные линии. Работала станция на топочном мазуте, который доставлялся по Москве-реке. В трудные послереволюционные годы в качестве топлива, опять же по воде, доставляли торф. Сейчас работает на газе.
В 1930-х электростанция прошла реконструкцию, обросла модными конструктивистскими корпусами, получила сверхмощные турбины и с тех пор безотказно работает, питая электричеством Кремль и ряд московских предприятий. На данный момент почти половина речного фасада Раушской набережной занята корпусами Мосэнерго: корпуса 1930-х годов стоят вплотную к корпусам конца 1990-х, потому с Раушской набережной совершенно невозможно заглянуть внутрь квартала.
МОГЭС никогда не прекращала своей работы: в Великую отечественную войну машины продолжали вырабатывать электричество. В начале 20-го века этот район возле Раушской набережной считался местом работы и жительства самых «продвинутых» людей современности — энергетиков. Жилой дом для инженерного состава станции был построен по соседству, на Садовнической улице.
12. Конструктивистские корпуса появились в 1930-е годы.
13. Производственные корпуса были перестроены в 1920-30-е годы под руководством Жолтовского.
14.
15.
16. Без двух надстроенных этажей здание смотрелось гармоничнее.
17.
18.
19. Первое здание электростанции в стиле индустриальной готики было построено в 1896-м году, а уже через 10 лет оно было перестроено. Изначально стояло оборудование фирмы «Сименс».
20. Машинный зал электростанции.
21. А это первые генераторы.
22. Постепенно оборудование заменялось на отечественное, и сейчас из импорта остались практически музейные экспонаты — английские паровые котлы 1930-х годов и немецкие 1950-х, возможно трофейные.
23. Турбины сейчас работают калужские, а котлы — бийские и подольские. Самая мощная турбина — 18 МВт.
24. Сохранился лишь небольшой кусочек старого здания.
25. Насосная для забора технологической воды из Москвы-реки.
26. Оригинальные въездные ворота со стороны Садовнической.
27. Со стороны набережной есть похожие ворота.
Не знаю, каким образом на территорию завозят крупногабаритное энергетическое оборудование — мне эти ворота показались маловаты, да и развернуться за ними на территории явно мало места.
28. На фасаде одного из зданий, выходящим в сторону Садовнической известный портрет Ленина. Юбилейный рубль 1970-го года чеканки.
29. Ну и конечно, я не упустил возможности заглянуть во дворы. Со стороны набережной пробраться во дворы нет никакой возможности, а вот с тыльной стороны, со стороны улицы Садовнической есть пара открытых проходов.
30. Бывший легендарный Дом Культуры Энергетиков, созданный в 1922 году.
Архитектор Сергей Кожин перестроил под него купеческий особняк, который стоял во дворе административного здания ГЭС. В основе особняка, в свою очередь, находилась постройка 18-го века. В середине 20-го века здание Дома Культуры приобрело черты советского классицизма. Его центральный фасад украсили 4 пилястры с ажурными балкончиками. Углы муфтировали под камень, весь фасад украшен рустом. Здание является памятником нашей рок-культуры. С конца 60-х годов тут проходили концерты московских рок-групп. Это был центр неформального искусства в СССР. Нигде не было объявлений о концертах, но любители рока, как-то узнавали о предстоящем мероприятии и в назначенный час подтягивались к Дому Культуры, вместе создавая ту неповторимую атмосферу, которая окружала советский рок. Здесь выступали Владимир Высоцкий, проводили репетиции Стас Намин и Александр Градский. Можно сказать, тут родилась «Машина времени», выступали здесь и известные барды, и поэты-шестидесятники. В студенческие годы я слышал про этот ДК, но попасть туда как-то не получилось.
31. Напротив бывшего ДК другое интересное здание.
Трёхэтажное здание имеет классицистический декор, а с торцов отделано в узорочном стиле палат середины 17-го века. Это результат реставрации начала 2002-2004 годов: старинные палаты, ранее скрывавшиеся за ординарной отделкой 19-го века, обнаружили только при контрольных обмерах, проводившихся для подготовки к сносу. Находка стала одним из важнейших краеведческих открытий в Москве за последние десятилетия.
Участок на стыке Средних и Нижних Садовников до середины 19-го столетия часто подвергался затоплениям, поэтому каменное строительство здесь стало вестись только после прокладки «ровушек». Датировка и принадлежность каменных палат документально неизвестна, но по стилю постройку можно отнести к последним десятилетиям XVII века.
Протяженные двухэтажные палаты когда-то имели наружные крыльца, были богато декорированы узорочными наличниками и шатрами. Палаты впервые документально зафиксированы на известном плане Москвы Горихвостова 1760-х годов.
В течение 18 – начала 19 веков изменилась планировка участка: дом оказался заслонен от набережной позднейшими каменными постройками, которые раньше были ниже и выполнены в дереве. Появился и мансардный этаж, а декор фасадов несколько раз менялся. По документам 1790-х годов и позднейшим дом принадлежал последовательно нескольким богатым дворянским семьям и сдавался ими в аренду купцам.
Последняя коренная реконструкция дома произошла во второй половине XIX века по проекту Михаила Чичагова. Владельцем дома тогда был городской голова князь Александр Щербатов. Позже в здании размещалась одна из частей комплекса чаеторговой фирмы «Боткин и сыновья», затем управление городского трамвая, позже «Мосгортранс».
В конце 1990-х годов обветшавшее здание, сохранившее отделку второй половины 19-го века, было предназначено к сносу. Однако контрольные замеры, произведенные в 2000 году, выявили истинный возраст дома Князя Щербатова. Реставрация по проекту ЦНРПМ проводилась сразу в двух эпохах: фасад со стороны набережной «по Чичагову», торцевые фасады на изначальный вид здания (конец 19-го века). Такой вот интересный симбиоз получился.
Вернёмся на набережную.
32. Радует, что по Москве-реке до сих пор ходят старый добрые речные трамвайчики.
33. Обратите внимание на светящийся портрет Ленина справа.
34. За цветочками и шариками прячется здание, в котором расположено закрытое распределительное устройство, построенное в 1930-м году. Через него идёт распределение электроэнергии по потребителям.
35. Первое ЗРУ было просто шедевром!
36. На старой фотографии видно, что идёт сброс тёплой воды в реку, поэтому она в этом месте не замерзала.
37. Пользуясь этим обстоятельством, сюда свозили снег с улиц Москвы. Для этого на зиму снимали парапет.
38. Предпоследнее здание на набережной — бывшая гостиница госпожи Хрулёвой. 2-я половина 19-го века. Похоже, что надстроен только 4-й этаж.
39. Люблю такие чугунные балкончики.
40.
41. И заканчивает Раушскую набережную ещё одно известное здание — отель «Балчуг Кемпински Москва».
Многие считают, что здание портит облик района. А по мне так вполне себе похоже на доходные дома начала прошлого века. Здесь и был раньше доходный дом.
Первый вариант, построенный на этом месте после пожара 1812 года, неоднократно надстраивался, а в 1897—1898 годах был снесён и построен заново по проекту известного архитектора Александра Иванова. На первом этаже появился ресторан, а верхние этажи стали сдавать художникам под студии. Благодаря работавшим здесь А. Куинджи, И. Крамскому, Ап. Васнецову, Ю. Клеверу открывающийся из этих студий вид на Москворецкий мост, Кремль и Храм Василия Блаженного стал одним из самых узнаваемых образов столицы.
В 1911 году гостиница была вновь перестроена по проекту архитектора В. Д. Глазова. После революции здание использовалось как административное. Затем в 1928 году в нём была открыта гостиница «Новомосковская». Здание ещё дважды надстраивалось и в 1932 году стало семиэтажным. В 1939 году гостиница была перепрофилирована в общежитие Наркомата иностранных дел, в 1957 году снова стала работать как гостиница — теперь под названием «Бухарест».
В 1989—1992 годах здание гостиницы было кардинально перестроено австрийцами и в нём вновь открылся отель, который действует и по сей день. Надеюсь, больше надстраивать его не будут.
Ну а мы вскоре встретимся на другой набережной.
Знаменитую баржу на набережной во Владивостоке забрендировали под дерево
Баржу покрасили в коричневый цвет. Фото: Александр Хитров РИА PrimaMedia
Знаменитую баржу, построенную в 1985 году на набережной Спортивной гавани во Владивостоке, «забрендировали» под дерево. Более 30 лет судно-дискотека, выкрашенная в бело-голубой цвет, привлекала внимание жителей и гостей приморской столицы, но владельцы решили сделать ее, как и кафе на пляже, в единой гамме – коричневого цвета, сообщает РИА PrimaMedia.
Владельцы решили сделать баржу, как и кафе на пляже, в единой гамме – коричневого цветаАлександр Хитров РИА PrimaMedia
«Деревянная» баржаАлександр Хитров РИА PrimaMedia
Баржу покрасили в коричневый цветАлександр Хитров РИА PrimaMedia
Краску нанесли поверх отвалившихся буквАлександр Хитров РИА PrimaMedia
День города. К этому празднику на карте Владивостока появлялось множество любимых горожанами и гостями объектов. Но самый по-настоящему приморский подарок сделали власти горожанам к его 125-летию – набережная Спортивной гавани, – которая существует в том виде и сейчас.
Тогда здесь построили первый в городе светомузыкальный фонтан, пляж «Юбилейный», танцплощадку с кафетерием, а также баржу. Прозванная среди молодежи «палуба», она сразу стала самой популярной дискотекой в городе. Со всех районов сюда приезжали любители потанцевать или просто погулять и познакомиться на берегу моря. А зимой палубу заливали льдом, превращая в каток.
Баржу покрасили в коричневый цветАлександр Хитров РИА PrimaMedia
Крыша осталась нетронутаАлександр Хитров РИА PrimaMedia
Строительные работы перед пляжем «Юбилейный»Александр Хитров РИА PrimaMedia
Владельцы территории, построив новое кафе в прошлом году, в этом – решили сделать весь береговой комплекс в едином стилеАлександр Хитров РИА PrimaMedia
В конце марта 2012 года в преддверии Саммита АТЭС «Баржа» впервые закрылась на капитальный ремонт. Здесь заменили проржавевшую обшивку, провели работы по утеплению стен и крыши-палубы, а спустя два месяца – 1 июня – обновленный диско-бар «Жара» («Баржа») вновь открыл танцевальный сезон.
Начало капитального ремонта баржи в марте 2012 годаРИА PrimaMedia
Капитальный ремонт баржи. Май 2012 годРИА PrimaMedia
Капитальный ремонт баржи в 2012 годуРИА PrimaMedia
Капитальный ремонт баржи в преддверии Саммита АТЭСРИА PrimaMedia
И вот, спустя 4 года, голубой кораблик потерял свой небесный цвет, став коричневым. А все потому, что владельцы территории, построив новое кафе напротив баржи в прошлом году, в этом – решили сделать весь береговой развлекательный комплекс в едином «деревянном» стиле.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Обновленная баржа во Владивостоке готова к ночным тусовкам
Ремонт популярного места отдыха во Владивостоке близится к завершению
«Баржу» во Владивостоке готовят к саммиту АТЭС
Спасти Ленинград. Подлинная история «ладожского «Титаника» | История | Общество
30 августа германские войска захватили Мгу, перерезав последнюю железную дорогу, связывавшую Ленинград с другими районами страны.
8 сентября 1941 года подразделения групп армий «Север» захватили город Шлиссельбург, взяв под контроль исток Невы. Ленинград оказался во вражеском кольце. Начиналась страшная и героическая история ленинградской блокады.
Водная дорога
В те дни еще не было понятно, удастся ли остановить вражеское наступление. Порой ситуация казалась безнадежной. Но для того, чтобы город сохранял шансы на борьбу, ему необходимы были поставки с «Большой земли». В Ленинград нужно было перебрасывать продовольствие и подкрепления для фронта, а из города необходимо было наладить эвакуацию.
Авиация не могла решать подобную задачу в тех масштабах, которые требовались, с суши город был блокирован. Оставалась последняя ниточка — Ладожское озеро.
30 августа 1941 года выходит постановление Государственного комитета обороны о проведении работ по оборудованию побережья Ладожского озера для приема и отправки грузов. Необходимо было расширить прибрежные железнодорожные станции, построить причалы и прорыть к ним подходные фарватеры.
Сроки выполнения работ были поставлены, казалось, нереальные. Уже к 12 сентября должен был быть готов причал для приема одного судна, а к 25 сентября одновременно должна была быть подготовлена возможность для одновременного приема 12 судов.
Невероятно, но факт — 12 сентября 1941 года буксир «Орел» доставил в бухту Осиновец, ставшую главным «портом» осажденного Ленинграда, две речные баржи с зерном и мукой. Из-за сложных метеоусловий одну баржу выбросило на берег, вторая затонула, но водолазам удалось спасти большую часть груза. Результат сочли вполне успешным, и водная артерия заработала.
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград, 1942 г. Фото: РИА Новости/ Борис КудояровКоварная Ладога
Грузы для Ленинграда доставляли на станцию Волхов, откуда их переправляли на пристань в Гостинополье. Там шла погрузка на баржи, которые буксирами вели через Волховский шлюз до Новой Ладоги.
Оттуда начиналась главная часть маршрута — примерно 15-18 часов по Ладожскому озеру до бухты Осиновец. Там грузы снова перемещались в вагоне, и по железной дороге доставляли в Ленинград. Эвакуация людей из осажденного города шла по данному маршруту в обратном порядке.
Самым страшным на этой дороге более чем 100-километровый участок, который необходимо было преодолеть по Ладожскому озеру.
Слово «озеро» многих вводит в заблуждение. Но Ладога — это не милый дачный водоем. Шторма здесь бывают такие, что нечасто встретишь и в открытом море. В довоенный период грузы везли в основном в обход озера — судоходными каналами вдоль Ладоги. По этой причине судов, способных выдержать удары стихии, было крайне мало. Да и погода осенью никак не располагает для подобных перевозок.
Но у Ленинграда не было выбора, не было другого маршрута. Поэтому предстояло действовать, несмотря на риск.
Приказ об эвакуации
16 сентября 1941 года в Ленинграде был сформирован воинский эшелон, в котором находились курсанты, преподаватели и выпускники ряда военные учебных заведений Ленинграда: Военно-морской медицинской академии, Ленинградского военно-инженерного училища имени Жданова, Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского, Военно-морского училище связи имени Орджоникидзе. Кроме того, в эшелоне следовали сотрудники Гидрографического управления ВМФ. Среди тех, кто был в поезде, были не только военные, но и вольнонаемные, а также члены семей военнослужащих, женщины и дети.
Примерно в 9:30 утра состав отбыл с Финляндского вокзала Ленинграда, и в первом часу был на станции Ладожское озеро.
Старший эшелона доложил о прибытии начальнику перевозок через Ладожское озеро капитану I ранга Авраамову.
Тот сообщил — баржа, предназначенная для эвакуации, еще не разгружена и занята батальоном, и освободится примерно в 16 часов.
Погрузка баржи под номером 752 (даже свидетели путаются в нумерации, указывая также номер 725 — прим. АиФ.ru) началась около 17:00. Как писал позднее в рапорте военком эшелона полковой комиссар Макшанчиков, «баржа уже была частично загружена мелкими партиями людей от различных организаций».
Сначала военных погрузили частично — капитан Авраамов обещал, что за остальными придет другая баржа — но затем все-таки было принято решение разместить всех.
Сколько людей в итоге оказалось на барже, точно неизвестно, ибо учета пассажиров не велось. В рапорте Макшанчикова указано число 1100-1200, другие свидетели утверждали, что их могло быть и около 1500.
Ладожское озеро, единственная транспортная магистраль, связывающая блокадный Ленинград со страной. Фото: РИА Новости/ Борис КудояровБаржа не выдержала шторма
Сходятся очевидцы в одном — старая баржа, ранее использовавшаяся для перевозки скота, была сильно перегружена. Затем началась неразбериха с буксиром, и в итоге отправка баржи задержалась еще, по разным оценкам, на 2-4 часа.
Когда буксир «Орел» под командованием капитана Ивана Ерофеева вывел баржу в Ладогу, погода была почти идеальной. Измученные люди в тюрьме быстро заснули, несмотря на запах навоза и, мягко говоря, не самые комфортные условия.
Но спустя несколько часов Ладожское озеро продемонстрировало свои худшие стороны. Ветер усилился, началось волнение. Ситуация стала тревожной — перегруженная баржа не была предназначена для таких испытаний.
Между двумя и тремя часами ночи люди в трюме обнаружили, что началось интенсивное поступление забортной борьбы. Моряки были подготовлены к борьбе за живучесть, но как за нее бороться на барже, где для этого нет ничего? Течь пытались затыкать вещами, воду вычерпывали найденными ведрами, но все это плохо помогало.
По словам свидетелей, к этому моменту сила шторма достигла 7-8 баллов. Волны заливали палубу баржи, смывая за борт людей из трюма, заполнявшегося водой.
Помимо людей, на баржу были загружены несколько машин, находившихся на палубе. Чтобы облегчить судно, их столкнули за борт. Увы, это не слишком помогло.
Ледяная вода и немецкие стервятники
Баржа номер 752 погрузилась в воду настолько, что дальнейшая ее буксировка стала невозможной. Одни свидетели пишут, что трос лопнул, другие — что его обрубила команда «Орла». В сложившихся условиях это непринципиально. Буксир оставался рядом с баржей, подавая сигналы бедствия.
Наладить спасение людей в условиях волн высотой в несколько метров было почти нереально. «Орел» рисковал быть опрокинутым сам. Да и не могло принять на борт маленькое суденышко много людей.
Тем не менее, команда Ивана Ерофеева делала невозможное. Людей выхватывали из ледяной воды.
Про ледяную воду не преувеличение. Ее температура в ночь с 16 на 17 сентября 1941 года колебалась в Ладоге от 4 до 9 градусов тепла. Те отчаянные курсанты, которые, будучи хорошими пловцами, решались покинуть баржу, пытаясь спастись вплавь, погибали в считанные минуты от переохлаждения.
На барже не было ни спасательных шлюпок, ни других средств спасения. Шторм, тем временем, усилился до девяти баллов.
Баржа разрушалась под ударами волн. Те, кто выжил, вспоминают — за исключением единичных случаев, среди пассажиров не было таких, кто пытался выжить за счет других. Наоборот, курсанты и офицеры бросались в воду, чтобы спасти упавших за борт.
В разгар трагедии появились вражеские самолеты, которые открыли огонь по гибнущим из пулеметов. Ответный огонь из пистолетов, винтовок по фашистам вели и с баржи, и с буксира «Орел».
«Отец и муж, он решил сам прекратить бесполезные мучения семьи»
Многих охватило отчаяние. В журнале «Неизвестная планета» в 1998 году был опубликован рассказ Владимира Солонцова, который будучи, курсантом, оказался в ту ночь на барже номер 752: «В эти минуты лейтенант Емельянов осознал, что не сможет спасти свою семью. Он представил себе страшную гибель двухлетней дочери и жены, жизнь без которых теряла всякий смысл. Отец и муж, он решил сам прекратить бесполезные мучения семьи. Он поставил в известность о своем намерении военкома Макшанчикова… Ему никто не мешал. Волна подхватила окровавленные тела и унесла в темноту глубин. Криков и причитаний не было…».
Кто-то из тех, у кого было личное оружие, поступал как лейтенант Емельянов, кто-то боролся до конца.
Из дневника 22-летнего выпускника Военно-медицинской морской академии Аркадия Шварева: «Орел» начал уже подходить к нашим плотам. В это время огромный водяной вал поднял на большую высоту густую мешанину из обломков и людей и бросил ее на наши плоты. Почти всех с плотов смыло, некоторых к тому же ударило тяжелыми бревнами. Я же, не дожидаясь того, чтобы несущиеся бревна прикончили мое существование, бросился по этим самым бревнам в направлении буксира, находившегося в метрах пяти от меня. Женя Дударев (остававшийся еще на плоту) потом рассказывал, что я, как Святой Георгий, по воде, не погружаясь, добежал до самого буксира. Действительно, я так быстро и удачно перескакивал с одного бревнышка на другое, с одной доски на другую щепку, что они не успевали погрузиться. Лишь в последний момент, у самого борта «Орла», я сорвался с бревнышка, но успел схватить конец каната, брошенного с буксира…».
Из воспоминаний Владимира Солонцова: «Относительно безопасным местом, куда не так проникала вода, была шкиперская pvбка. Поэтому мужчины стали собирать в ней промерзших женщин, детей и подростков… Вдруг накатившаяся волна какой-то странной трехгранной формы тараном ударила по стенкам рубки. Оставшиеся на палубе люди издали крик ужаса. Hаходясь на крыше, я сразу не понял, что этот водяной вал сорвал рубку с палубы и вынес ее за борт. Hикто не мог даже предположить такого варианта. Рубка стала быстро погружаться почти без крена. Кричали оставшиеся на палубе люди. В рубке все было как-то тихо — женщины и дети, вероятно, в первый момент даже не поняли, что случилось. Рубка ушла на дно меньше чем за минуту и, когда вода хлынула в нее, матери, скорее всего, успели лишь прижать детей к себе. Их личная борьба за жизнь была проиграна…».
Живые и мертвые
Под ударами волн баржа окончательно разломилась на части. В ледяной воде остались сотни людей, державшихся за обломки.
Экипаж буксира «Орел» сотворил немыслимое — из воды были спасены 216 человек. Еще 24 подобрала канонерская лодка «Селемджа». Спасенные были доставлены в Новую Ладогу.
Согласно рапорту полкового комиссара Макшанчикова, из 443 человек из училища имени Дзержинского спаслись 95, в Военно-морской медицинской академии выжили 47 человек из 190, в училище имени Орджоникидзе — 42 человека из 186. По списочному составу среди выживших очень мало женщин и нет детей — всех их забрала Ладога.
Общее число погибших комиссар оценивал в 900-1000 человек. Некоторые исследователи утверждают, что эти данные занижены и в действительности жертв было 1200-1300.
Из дневника Аркадия Шварева, запись от 24 сентября 1941 года: «В 10.00 прием „утопленников“ у начальника МСУ бригврача Федора Федоровича Андреева. Его речь: „Ленинград не сдадим“, „Ваш переход через Ладогу был все же рентабельным“. Он попросил почтить память погибших вставанием. Мы встали около Т-образного стола, он дал команду сесть, но мы еще долго (не сговариваясь) стояли».
Спасение для Ленинграда
Трагедию баржи номер 752 окрестили ладожским «Титаником». Она действительно была самой масштабной катастрофой подобного рода на маршруте Осиновец — Новая Ладога, но далеко не единственной. В первую военную навигацию от действий противника и во время штормов затонуло 5 буксиров и 46 барж. Люди во время переправы погибали десятками и сотнями. К примеру, 4 ноября 1941 года при попадании 250-килограммовой немецкой авиабомбы в носовую часть советского сторожевика «Конструктор» погибли 200 эвакуируемых и членов экипажа.
Был ли оправдан риск? Судите сами — пока в 1941 году была возможна навигация по Ладоге, в Ленинград водным транспортом перевезли 60 тысяч тонн грузов, из них 45 тысяч тонн продовольствия.
Да, 45 тысяч тонн продовольствия при нуждах Ленинграда — это немного. Но ведь без этих тонн не выжили бы тысячи ленинградцев. Судами по Ладоге в 1941 году из осажденного города были успешно эвакуированы 33 тысячи человек, переброшены 20 тысяч военнослужащих.
Оправдывает ли это все гибель пассажиров баржи 752? Нет, конечно. Те, кто выжил, строго судили организаторов эвакуации, указывая на их грубейшие просчеты.
Выжившие имели на это право, но у нас не поворачивается язык судить тех, кто в условиях жесточайшего цейтнота организовывал переправу через Ладожское озеро.
Гибель баржи 752 не была тайной
А теперь несколько слов о вранье, которое окружает историю гибели баржи 752. Утверждения, что эта трагедия была засекреченной, являются ложью. Опубликованный в 2004 году рапорт полкового комиссара Макшанчикова, на который мы ссылались в материале, полностью соответствует в своих основных положениях рассказам выживших, которые приводились в различных СМИ задолго до самого рапорта.
То, что рапорт был засекречен — не попытка что-то замолчать или скрыть, а просто особенности архивов, где снятие грифа секретности с тех или иных документов проходит в определенном порядке.
Да, про гибель баржи 752 не рассказывали на первых страницах ведущих советских СМИ. История не из тех, которые в СССР называли примерами мужества и героизма. Хотя подвиг команды буксира «Орел» не подлежит сомнению. Но рот на сей счет никому не затыкали, с выживших справок о неразглашении не брали.
Была и еще одна причина. Даже такая катастрофа, как гибель пассажиров баржи 752, стала лишь фрагментом колоссальной трагедии Ленинграда, потерявшего в тисках блокады более 600 тысяч жителей. Погибли более 300 тысяч советских солдат и офицеров, оборонявших город, десятки тысяч пропали без вести.
Вечная память всем павшим, вечная благодарность выстоявшим.
Раушская набережная
Задумал цикл, посвящённый набережным Москвы-реки. В прошлом году проехал всю Яузу — от истоков до устья. С Москвой такого, конечно, не получится, масштаб не тот, но попробую про самые интересные написать. За редким исключением это будут велопрогулки. Про Космодамианскую я уже рассказывал, в этот раз будет соседняя с ней Раушская. Она расположена на правом берегу между Большим Устьинским и Большим Москворецким мостами. Длина набережной всего 900 метров.
До 1870-го года она называлась Заяицкой. Предположительно, название «Раушская» происходит от ровушек – то есть от рвов, которыми были изрыта местность. Это подтверждается старым написанием названия – «Роушская». Рвы выполняли функцию отвода воды, потому как местность здесь была низинная, болотистая. К тому же часто затапливалась при половодьях на Москве-реке. После постройки в конце 18-го Водоотводного канала ситуация улучшилась, и появилась возможность строить здесь капитальные здания.
Начнём прогулку с этого «старинного» здания, которое на самом деле введено в эксплуатацию в 2016-м году, а до него на этом месте стоял 7-этажный конструктивистский дом. А относится он к офисному центру, основные здания которого видны на заднем плане.
Жилой дом Целибеева — Арсентьева затянут сеткой для реставрации. Построен в 1789-м году, имеет охранный статус.
В одноэтажном здании сейчас размещается колокольный центр. Церковные лабазы 19-го века, выходящие своими фасадами на Москву-реку, были заменены на рубеже 20-21 веков новыми постройками, имитирующими старинную архитектуру. Так что это тоже новодел.
Немного в стороне от красной линии набережной стоит Никольский храм — один из трёх символов набережной.
В 16-м веке на этом месте стоял деревянный храм, в 17-м поставили каменный, но не очень удачно, он быстро обветшал, видимо сказалась топкая почва. В 1741-м начали строить новый, но и он через год обрушился.
Достроили только в 1759-м. После прекращения богослужений в 1933 году Никольский храм перешёл в ведение соседней электростанции, которая, уничтожив его купол и верхние ярусы колокольни, предполагала здание вовсе снести, но затем превратила его в трансформаторно-механический цех. К началу 1990-х годов церковь была доведена до аварийного состояния, пространство центральной части разгорожено на этажи, на кирпичной кладке появились трещины. Лишь в 1996 году обезображенный храм оказался передан общине верующих. В начале 21-го века Никольской церкви был возвращён исторический внешний облик. Но реставрация продолжается и сегодня, ведутся работы по воссозданию утраченных интерьеров.
Дом причта, построенный в 18-м веке.
Этот двухэтажный дом построен в 1903-м году для чаеторговцев Боткиных. Здесь размещалось правление семейного предприятия, чаеразвесочная и склад.
Пишут, что во дворе сохранились палаты 17-го века, но как-то на глаза они мне не попались.
Едем дальше. Четырёхэтажный жилой дом 19-го века постройки. Сейчас здесь Мосгортранс. Хоть окна смотрят на север, на кондиционеры не поскупились.
Отсюда хороший вид на Кремль и парк Зарядье.
Не нашёл информации по этому зданию, но, скорее всего, это что-то современное.
Ну а дальше идёт самое значимое здание Раушской набережной. Сплошным фасадом стоят корпуса Первой московской электростанции. Она не была первой по времени постройки, однако всегда считалась важнейшей. Именно отсюда подавалась электроэнергия в Кремль. Здесь работал один из ведущих отечественных энергетиков Глеб Максимилианович Кржижановский, а до революции главным инженером станции был Роберт Эдуардович Классон. Электростанция питала первые московские трамвайные линии. Работала станция на топочном мазуте, который доставлялся по Москве-реке. В трудные послереволюционные годы в качестве топлива, опять же по воде, доставляли торф. Сейчас работает на газе.
В 1930-х электростанция прошла реконструкцию, обросла модными конструктивистскими корпусами, получила сверхмощные турбины и с тех пор безотказно работает, питая электричеством Кремль и ряд московских предприятий. На данный момент почти половина речного фасада Раушской набережной занята корпусами Мосэнерго: корпуса 1930-х годов стоят вплотную к корпусам конца 1990-х, потому с Раушской набережной совершенно невозможно заглянуть внутрь квартала.
МОГЭС никогда не прекращала своей работы: в Великую отечественную войну машины продолжали вырабатывать электричество. В начале 20-го века этот район возле Раушской набережной считался местом работы и жительства самых «продвинутых» людей современности — энергетиков. Жилой дом для инженерного состава станции был построен по соседству, на Садовнической улице.
Конструктивистские корпуса появились в 1930-е годы.
Производственные корпуса были перестроены в 1920-30-е годы под руководством Жолтовского.
Без двух надстроенных этажей здание смотрелось гармоничнее.
Первое здание электростанции в стиле индустриальной готики было построено в 1896-м году, а уже через 10 лет оно было перестроено. Изначально стояло оборудование фирмы «Сименс».
Машинный зал электростанции.
А это первые генераторы.
Постепенно оборудование заменялось на отечественное, и сейчас из импорта остались практически музейные экспонаты — английские паровые котлы 1930-х годов и немецкие 1950-х, возможно трофейные.
Турбины сейчас работают калужские, а котлы — бийские и подольские. Самая мощная турбина — 18 МВт.
Сохранился лишь небольшой кусочек старого здания.
Насосная для забора технологической воды из Москвы-реки.
Оригинальные въездные ворота со стороны Садовнической.
Со стороны набережной есть похожие ворота.
Не знаю, каким образом на территорию завозят крупногабаритное энергетическое оборудование — мне эти ворота показались маловаты, да и развернуться за ними на территории явно мало места.
На фасаде одного из зданий, выходящим в сторону Садовнической известный портрет Ленина. Юбилейный рубль 1970-го года чеканки.
Ну и конечно, я не упустил возможности заглянуть во дворы. Со стороны набережной пробраться во дворы нет никакой возможности, а вот с тыльной стороны, со стороны улицы Садовнической есть пара открытых проходов.
Бывший легендарный Дом Культуры Энергетиков, созданный в 1922 году.
Архитектор Сергей Кожин перестроил под него купеческий особняк, который стоял во дворе административного здания ГЭС. В основе особняка, в свою очередь, находилась постройка 18-го века. В середине 20-го века здание Дома Культуры приобрело черты советского классицизма. Его центральный фасад украсили 4 пилястры с ажурными балкончиками. Углы муфтировали под камень, весь фасад украшен рустом. Здание является памятником нашей рок-культуры. С конца 60-х годов тут проходили концерты московских рок-групп. Это был центр неформального искусства в СССР. Нигде не было объявлений о концертах, но любители рока, как-то узнавали о предстоящем мероприятии и в назначенный час подтягивались к Дому Культуры, вместе создавая ту неповторимую атмосферу, которая окружала советский рок. Здесь выступали Владимир Высоцкий, проводили репетиции Стас Намин и Александр Градский. Можно сказать, тут родилась «Машина времени», выступали здесь и известные барды, и поэты-шестидесятники. В студенческие годы я слышал про этот ДК, но попасть туда как-то не получилось.
Напротив бывшего ДК другое интересное здание.
Трёхэтажное здание имеет классицистический декор, а с торцов отделано в узорочном стиле палат середины 17-го века. Это результат реставрации начала 2002-2004 годов: старинные палаты, ранее скрывавшиеся за ординарной отделкой 19-го века, обнаружили только при контрольных обмерах, проводившихся для подготовки к сносу. Находка стала одним из важнейших краеведческих открытий в Москве за последние десятилетия.
Участок на стыке Средних и Нижних Садовников до середины 19-го столетия часто подвергался затоплениям, поэтому каменное строительство здесь стало вестись только после прокладки «ровушек». Датировка и принадлежность каменных палат документально неизвестна, но по стилю постройку можно отнести к последним десятилетиям XVII века.
Протяженные двухэтажные палаты когда-то имели наружные крыльца, были богато декорированы узорочными наличниками и шатрами. Палаты впервые документально зафиксированы на известном плане Москвы Горихвостова 1760-х годов.
В течение 18 – начала 19 веков изменилась планировка участка: дом оказался заслонен от набережной позднейшими каменными постройками, которые раньше были ниже и выполнены в дереве. Появился и мансардный этаж, а декор фасадов несколько раз менялся. По документам 1790-х годов и позднейшим дом принадлежал последовательно нескольким богатым дворянским семьям и сдавался ими в аренду купцам.
Последняя коренная реконструкция дома произошла во второй половине XIX века по проекту Михаила Чичагова. Владельцем дома тогда был городской голова князь Александр Щербатов. Позже в здании размещалась одна из частей комплекса чаеторговой фирмы «Боткин и сыновья», затем управление городского трамвая, позже «Мосгортранс».
В конце 1990-х годов обветшавшее здание, сохранившее отделку второй половины 19-го века, было предназначено к сносу. Однако контрольные замеры, произведенные в 2000 году, выявили истинный возраст дома Князя Щербатова. Реставрация по проекту ЦНРПМ проводилась сразу в двух эпохах: фасад со стороны набережной «по Чичагову», торцевые фасады на изначальный вид здания (конец 19-го века). Такой вот интересный симбиоз получился.
Вернёмся на набережную.
Радует, что по Москве-реке до сих пор ходят старый добрые речные трамвайчики.
Обратите внимание на светящийся портрет Ленина справа.
За цветочками и шариками прячется здание, в котором расположено закрытое распределительное устройство, построенное в 1930-м году. Через него идёт распределение электроэнергии по потребителям.
Первое ЗРУ было просто шедевром!
На старой фотографии видно, что идёт сброс тёплой воды в реку, поэтому она в этом месте не замерзала.
Пользуясь этим обстоятельством, сюда свозили снег с улиц Москвы. Для этого на зиму снимали парапет.
Предпоследнее здание на набережной — бывшая гостиница госпожи Хрулёвой. 2-я половина 19-го века. Похоже, что надстроен только 4-й этаж.
Люблю такие чугунные балкончики.
Родители детей-многоборцев попросили не убирать спортбазу на «ржавой барже» с новой набережной
Саратовские родители создали петицию в защиту водной базы «Волна», что находится на старой барже, пришвартованной вблизи пересечения новой набережной и улицы Вольской. Открытое обращение появилось на портале общественных инициатив change.org.
«На этой базе наши дети занимаются морским многоборьем, готовятся к выполнению спортивных разрядов, званий и к всероссийским соревнованиям. Морские многоборцы занимаются здесь более 30 лет, здесь же хранится весь необходимый спортивный инвентарь для гребли. Дети приходят на тренировку спускают шлюпки на воду, оборудуют их и выходят в акваторию Волги для совершенствования своих навыков.
Нам больно смотреть на наших тренеров, у которых опускаются руки. Мы с ужасом представляем, как нашим детям придётся посещать гребные и парусные тренировки. Водная база «Волна» находясь на Набережной Космонавтов, имеет месторасположение в шаговой доступности к транспортной развязке города, куда дети на общественном транспорте могут добираться практически из любой точки города и даже из города Энгельса.
Безусловно, мы знаем, есть мнения среди горожан, что водная база «Волна» (как ее называют, ржавая баржа) портит вид новой набережной. Однако, скорее всего они не знают, что именно на ней занимаются спортсмены, что на ней были воспитаны ребята, которые в разное время становились мастерами спорта, мастерами спорта международного класса, чемпионами Мира, Европы, СССР и России по морскому многоборью. Неужели внешний вид заботит людей больше чем наши дети — наше с Вами общее будущее?» — задаются вопросы авторы петиции.
По словам горожан, особенностью морского многоборья — вида спорта, которым занимаются их дети — является то, что он совмещает в себе 5 дисциплин: бег, плавание, стрельбу, гребные и парусные гонки. С момента открытия секции в нашем городе прошло 70 лет: за это время были подготовлены 90 мастеров спорта СССР и около 150 мастеров спорта России. Авторы петиции уверены, что столь высокие показатели обуславливаются в том числе и тем, что спортивные объекты, которыми пользуются многоборцы, находятся в шаговой доступности — речь идет о бассейне «Саратов», дворце спорта, тире в городском парке и водной базе «Волна». По их информации, в настоящее время началась транспортировка шлюпок и всего оборудования многоборцев на Зеленый остров. В таком случае детям придется доезжать до Затона, после чего переплавляться на остров.
«Часть нашего родительского коллектива уже задумывается, что их детям стоит прекратить заниматься в этой секции. Многие дети уже достигли определенных результатов в спорте, они будут вынуждены отказаться от любимого занятия, друзей и что от своих тренеров, которые стали для них как вторые родители и примером для подражания», — отмечается в петиции.
Отметим, ранее беспокойство по поводу переезда с новой набережной высказывали саратовские лодочники, чьи катера находились на месте стройки. В конечном итоге они получили места в эллинге, что появился в микрорайоне Юриш.