Разное 

Soundguard forumhouse: Виброизоляционное крепление SoundGuard Vibro Premium смотреть онлайн видео от Обзоры ВсеИнструменты.ру в хорошем качестве.

alexxlab 0 Комментариев

Содержание

Какие существуют простейшие варианты звукоизоляции розеток в квартире своими руками: обзор методов, инструктаж

В каждой квартире есть много розеток, около 10 штук, ведь в каждой семье много бытовых приборов, гаджетов, требующих зарядки и электрических систем в здании. Осознавайте, что строители не будут продумывать детали, их задача в указанный срок сдать объект, соблюдая основные нормы безопасности, комфорт будет уже на втором месте. После сдачи квартира устраивает. Но при жизни в ней замечаются сложности.

Основной проблемой многоквартирных домов является шум от соседей. Бороться с этим можно, если разобраться, как звукоизолировать свою квартиру. Посторонние звуки проникают через разнообразные щели, и через розетки. Есть несколько причин делать дополнительную обработку розеток — это мешает комфорту жильцов шум, запах, аллергены, микробы.

Дополнительная изоляция звуков и шумов в квартире


Уделяя максимум внимания звукоизоляции стен, пола или потолка, владельцы помещений просто забывают о процессе шумоизоляции в отверстиях для розеток и выключателей. Между тем, такая оплошность грозит сведению на «нет» всех работ по звукоизоляции жилья. Почему же так необходимы работы по прокладке изоляционных материалов в розетках и выключателях, на каком этапе можно их осуществить, и стоит ли это делать самостоятельно? 5% помещений в новостройках имеют звукоизоляцию розеток. Говоря о старых панельных домах, такая цифра равна «0».

Вывод

Комплексный подход, специализированные материалы и правильный монтаж – залог долгожданного спокойствия. Полностью исключить посторонние шумы практически невозможно, но снизить их уровень до комфортного минимума предложенные решения помогут.

По теме полезно прочитать материал о локальной звукоизоляции потолка. Несколько приглушить раздражающие звуки помогут декоративные шумопоглащающие панели. В видео – о доме по технологии ЛСТК, в котором и со звукоизоляцией все в порядке.

Подписывайтесь на наш канал TelegramЭксклюзивные посты каждую неделю

Зачем это делают?

Многие квартиры в многоэтажках построены таким образом, чтобы минимизировать нагрузку межкомнатных стен на несущие конструкции дома. Также в целях экономии часто используется сквозная розетка сразу на несколько комнат или квартир. При этом изоляция не применяется, и, в результате, соседи живут в разных помещениях, но знают даже о разговоре друг друга. С целью создания комфортных условий, а также в виду иных преимуществ, принимаются меры по звукоизоляции розеток, в том числе.

Иные преимущества и задачи звукоизоляции разъема розетки в стене:

  1. Предотвращение попадания в квартиру запаха и дыма от табакокурения.
  2. Налаживание процесса микроциркуляции воздуха, что актуально в помещениях с централизованными воздухоотводами.
  3. Предотвращение попаданий насекомых со стороны соседей, пауков и тараканов.

Как снизить дискомфорт от работающего за стеной лифта

vlad11111Участник FORUMHOUSE

Прошу помощи. Купил квартиру: дом кирпичный, 2004 года постройки, одноподъездный (стены толстые) перекрытия – ж/б плиты. Дом 9 этажей, есть техэтаж, квартира на 5 этаже. Радость покупки омрачает шум лифта, он прямо за стеной коридора. Не то чтобы совсем невозможно было жить, но реально напрягает с непривычки. Больше даже звуки включения и торможения лифта, такие гулкие «удары». Вот если сделать (и какую?) шумоизоляцию стены от лифта по всей длине и потолка во всём коридоре – это изменит ситуацию? Или эти шумы передаются по стенам и танцы с шумоизоляцией бесполезны? Соседи с другой стороны дома говорят, что лифта не слышат. К финансовым тратам и уменьшению ширины и высоты коридора готов.

Специалист Акустик Групп рекомендует следующее.

Шум от лифтового оборудования передается по конструктиву здания структурным способом. По этой причине звукоизолировать отдельные конструкции (в частности стену в коридоре) особого смысла нет.

Попробуйте обсудить с управляющей компанией возможность выполнения мероприятий по виброизоляции и наладке лифтового оборудования, чтобы исключить передачу шума в источнике.

Если такой возможности нет – придется сделать комплексную звукоизоляцию либо всей квартиры, либо отдельно выбранного помещения (потолок и стены). Для этого подойдет система ЗИПС III Ультра.

И каркасные облицовки потолка и стен, в составе материалов:

  • Плиты Шуманет-СК Neo;
  • Подвесы Виброфлекс-Коннект ПП;
  • Листовая обшивка – двойной ГВЛ, ГКЛ, толщиной от 12,5 мм, для звукоизолирующей облицовки потолка.

Плюс:

  • Звукопоглощающие плиты Шуманет-СК Neo;
  • Листовая обшивка двойным ГКЛ, ГВЛ, толщиной от 12,5 мм; для каркасных облицовок стен.

Как сделать звукоизоляцию розетки в квартире своими руками

Провести самостоятельно работы по звукоизоляции отверстия в стене можно несколькими способами:

  • перенесение уже встроенной розетки;
  • монтаж накладной розетки или замена на новую накладную;
  • монтаж звукоизоляционной прослойки без замены либо переноса.

Метод переноса осуществляется как в старых жилых домах, так и в новостройках. Применяют при необходимости изменения пространства либо последующем зонировании при перепланировке. Перенос повысит эргономичность одновременно с увеличением комфорта. Поскольку розетки разные, то и методы их шумоизоляции разнятся.

Сквозной

Розетка, которая устанавливается в одной стене между двумя комнатами или квартирами и имеет одно отверстие, называется сквозной. Панельные дома сталкиваются с такой проблемой и часто возникают конфликты между соседями. Поэтому важно провести шумоизоляцию сквозной розетки и сделать это качественно.

К примеру, применение для задувки и крепления ниши строительной пены, нецелесообразно и малоэффективно по нескольким причинам:

  • у пены низкоя звукопоглощаемость и шумоизоляция;
  • материал не устойчив к высоким температурам;
  • вздутая пена наверняка пройдет сквозь дыры, попадая к соседям, такое вряд ли кому то понравится;
  • пена слабо устраняет сквозняки.

Поэтому применение стекловолокна, цементного раствора или базальтового картона будет куда лучше. Для проведения работ стоит обратить внимание на стекловату, она наиболее практична, а ее звукоизоляционные свойства отменно поглощают звуки.
При звукоизоляции розетки минватой стоит проделать следующие манипуляции:

  1. Вырезать круг, диаметром 50 мм, при этом стоит рассчитать диаметр круга таким образом, чтобы он был на 2-3 мм. Шире обрабатываемого отверстия в стене
  2. Прижать круг минваты плотно пальцами, вставляя в глубину отверстия.
  3. В том случае, если промежуток между соседской розеткой меньше 5 см, берут 10 мм базальтового картона, предварительно вырезав из него 2-4 кругов.
  4. Далее работы проводятся по установке подрозетника и розетки.

Стройплиты из железобетона многоэтажек 12-15 см. толщиной. С глубиной погружения в отверстие на 8 см. Из этих 8 см 4,5 заполнит установочная коробка. Это стоит учитывать при заполнении проема звукоизоляционным материалом

Скрытая с нишей

Если потребуется звукоизоляция скрытой розетки, стоит определиться с вариантом ее последующего местоположения. Если потребуется изменить место расположения, то производится шумоизоляция с переносом. В обратном случае – без переноса.

Когда необходимо заменить встроенную розетку на накладную, важно запастись терпением. Для правильной последовательности работ заполняют раствором углубление в стене, ждут высыхания, и уже потом монтируют новую розетку. Если же нужно, чтобы новая розетка была скрытой, прежде нужно сделать штробу в основании стены под проводку и розетку.

Характер методов и применяемых материалов для шумоизоляции межквартирных розеток обусловлен возможностями владельца квартиры: базальтовые материалы, рулонные материалы, гофрированный картон или минвата. Процесс укладки материала схож с приведенным ранее алгоритмом.

Накладная

Установка накладной розетки допускает скрыть большую ее часть, в том числе и провода, однако в глубине стены будет видна декоративная накладка без отверстий. Работы по звукоизоляции помогут снизить шум на 70%.

Чтобы сделать накладную розетку, нужно просверлить дыры рядом с уже существующими, сделать емкость в стене по размеру и проложить провод, закрывая его специальной накладкой. Внешняя розетка устанавливается в домах с открытой проводкой, является устарелым вариантом, применяется чаще для стиля винтаж.

Последовательность работ:

  • обесточивание розетки;
  • изъятие коробки (подрозетника) из прежнего гнезда;
  • укладка в отверстие звукоизоляционного материала, лучше базальтовая вата, гофрированный картон или гипсокартон;
  • монтаж подрозетника и розетки на предыдущее место.

Техника безопасности

Работа с розетками связана с электропроводкой поэтому, прежде всего, должна выполняться по требованиям электробезопасности. Для этого обязательно выполняются следующие действия:

  1. Обесточить квартиру, отключив подачу электричества с распределительного щитка или от счетчика.
  2. Убедиться, что электричество отключено при помощи индикаторной отвертки или мультиметра.
  3. Только после того, как показания приборов покажут отсутствие напряжения, можно приступать к демонтажу розетки.
  4. После того, как подрозетник будет извлечен и провода отсоединены от клемм, их обязательно надо тщательно обмотать изолентой.
  5. При использовании влажных строительных звукоизоляционных смесей для исключения попадания воды и короткого замыкания, необходимо обеспечить защиту соседской розетки. Это можно сделать установкой пластмассовой прокладки. Для защиты своей розетки от влаги прежде, чем продолжить работу, надо дождаться полного высыхания смеси.
  6. По возможности, предупредить соседей о проведении работ, если отверстие сквозное. В этом случае можно обезопасить себя, если при монтажных работах будет использоваться розетка соседей.

В целом, желательно для проведения таких работ иметь навыки обращения с электропроводкой или пригласить специалиста.

Лучшие материалы для звукоизоляции ниши своими руками


Чтобы обеспечить максимальную шумоизоляцию от соседей в розетке, стоит использовать материалы, которые поглощают наибольший процент шума. По характеру поглощения звука материалы классифицируют на пористые, мембранные, перфорированные. По внешнему виду и технологии – на рулонные, плиточные или жидкие.
Индекс звукоизоляции Rw (или воздушного шума) представляет собой интегральную характеристику, применяемую исключительно для диапазона частот около 100-3000 Гц. Кроме того, такой диапазон рассчитан на оценку шума бытового характера: разговор, музыка, телевизор. Примечательно, чем больше значение воздушного шума – тем выше изоляция шума конкретного типа.

Чтобы выбрать подходящий материал, стоит обратить внимание на степень звукопоглощаемости:

  • минвата и мембранные материалы – поглощаемость звуков 80-95%;
  • пробковое покрытие – 70%;
  • гипс – 60%;
  • гофрированный картон в один слой – 40%, чем больше их будет, тем выше звукоизоляция.

Базальтовая вата и картон

Минеральная вата или плотный картон профессиональные строительные материалы, которые позволяют достичь высокой степени поглощения звуков. Качество шумоизоляции будет высоким, а дорогая стоимость материала компенсируется пожаробезопасностью. Кусочек базальтового материала также вырезается с запасом 2-4 мм больше диаметра подрозетника. Материал при монтаже немного сжать с краев, потом вставить в нужное отверстие под розетку.

Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы

Простой и недорогой вариант – применение гипсокартона. Для проведения работ потребуется остаток ранее используемого материала, который применялся для выравнивания к примеру стен или перегородок. Материал не дает проникнуть звукам, пыли, грязи, посторонним запахам.

Мембранные материалы

Акустические плиты относятся к материалам, которые чаще используются для звукоизоляции стен в музыкальных школах. Синтетические связующие с волокнистыми заполнителями (в данном случае— стеклянная мин вата) имеют среднюю плотность – до 140 кг/м3, покрыты декоративным покровным слоем. Их также часто применяют в качестве отделочного материала потолка, вестибюля или концертных залов, радиостудий. Коэффициент звукопоглощения – 50-2000 Гц при толщине 0,40—0,47 (предел прочности 0,3-0,4 МПа.). Поскольку в небольших количествах такой материал не продается, то им звукоизолировать можно в случае остатков при звукоизоляции большой площади.

Нагруженный винил

Звукоизоляционная мембрана, толщина которой всего 3 мм, – нагруженный винил, обладает отменными звукоизоляционными свойствами, легко крепится на поверхность, заменяет несколько сантиметров к примеру того же стекловолокна. Если потребуется шумоизолировать тонкую перегородочную стену между комнатами или сквозную розетку, то такой материал наиболее актуален.

Действенным материалом считается также и термозвукоизол (ТЗИ). Он вчетверо снижает акустический звук, и в 12 раз снижает вибрационный шум.

Применение раствора

Если же под рукой нет никакого вышеуказанного материала, применяют оптимальный способ звукоизоляции – цементно-песчаный раствор или
специальную звукоизоляционную шпатлевку.

В данном случае потребуется укрепить основание подрозетника, подтянуть провода, и в образовавшиеся емкости забить жидкий раствор. После полного высыхания проводят отделочные и декоративные работы.

В продаже реализуются специальные готовые к применению звукоизоляционные подрозетники по типу «SoundGuard», «TichoBlock». Такие вставки являют собой прямоугольной или квадратной формы каркас подрозетника, который производится из многослойного картона. Такой ячеистый картон заполнен кварцевым песком вперемешку с силиконовым наполнителем.

Шумоизоляция стояков центрального отопления

Трубы центрального отопления, проходящие через перекрытия, по нормам необходимо прокладывать в специальных муфтах. Это трубы большого диаметра, выполняющие функцию звукоизоляции. Если правила не соблюдены и втулка отсутствует, то владельцам придется утеплять стояки самостоятельно.

  1. Удалите раствор вокруг трубы.
  2. Оберните освободившуюся трубку минеральной или стекловатой.
  3. Зацементируйте пространство между трубой, потолком и изоляцией.
  4. Вырежьте остатки звукопоглощающего материала.
  5. Аккуратно затереть поверхность и разгладить неровности.

Какие материалы нельзя применять для звукоизоляции розеток

Эксперты едины в одном – применение для звукоизоляции или фиксации розеток строительной пеной недопустимо.
Даже огнеупорная пена не выдерживает температуру более 90 градусов.

Кроме этого, не стоит применять для звукоизоляции обычный гофрированный картон, который также пожароопасный материал.

Не путать гофрированный базальтовый картон и обычный. Последний при замыкании возгорается, создается опасность пожара в доме.

При желании звукоизолировать помещение, владельцы жилья забывают о необходимости изоляции розеток, которые передают шумы и посторонние звуки из соседних квартир. Поэтому при установке новых розеток или ремонте старых важно обратить внимание на качество проведения работ. При необходимости, можно взять уже готовые блоки для подрозетников, либо произвести работы самостоятельно наиболее удобными материалами.

Особенности

Изготовление железобетонных плит предполагает образование протекающих трещин для упрощения работы электриков. Ремонтники предоставляют им несколько шнуров питания. Подключают пару розеток скрытого монтажа в соседних квартирах. Иногда им наплевать на элементарную прокладку со звукоизоляционным результатом.

Устранять это несовершенство типовой постройки арендаторам приходится самостоятельно, иначе их комфорт будет постоянно нарушаться и не всегда только на фоне шума соседей. По воздуховоду в квартиру постоянно засасываются неприятные запахи, аллергены, табачный дым и микробы. Звукоизоляционные розетки можно сделать своими руками, а можно воспользоваться услугами специалистов.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что проблема решается одним из следующих способов:

  • постелить под выход звукоизоляционное основание.
  • встроенную розетку перенести в более подходящее место;
  • поменять розетку в накладной;

Скрытая, внутренняя или встроенная розетка – это настенная розетка. Снаружи есть только декоративно-защитная потолочная консоль. Встроенные розетки используются при разборке скрытой проводки. Стробировать их – дело кропотливое, даже если они кажутся аккуратнее. Вы можете переместить скрытую рукоятку, просверлив еще одно отверстие рядом со старым и сделав канавку для проволоки.

Наружная розетка крепится над поверхностью стены для внешней проводки. Его мини-корпус поднимается на 5 см, но в новостройках это не всегда необходимо. Когда ремонт не планируется, выгоднее и экономичнее звукоизолировать имеющуюся скрытую электрическую розетку. Это не так сложно, как кажется: розетка и коробка вынимаются из отверстия розетки, в разъем вставляется звукоизоляционная основа и конструкция устанавливается на место.

Шумоизоляция стыков, окон и дверей

Звукоизоляция стыков между плитами выполняется обычными шпаклевочными смесями. Все обнаруженные трещины и дефекты предварительно необходимо расширить с помощью отвертки или стамески. Затем трещины очищаются от пыли и песка, грунтуются и покрываются шпаклевкой. Когда шпаклевочная смесь высохнет, поверхность стыка покрывается акриловым герметиком.

Современные стеклопакеты с тройным остеклением хорошо защищены от уличного шума. Все щели между стеной и стеклопакетом необходимо тщательно утеплить пенополиуретаном. Если окно потеряло герметичность, стоит рискнуть и нанести герметик. При необходимости установите ПВХ планки и планки.

Дверь утеплена по всему периметру специальными резиновыми уплотнителями. Пространство между проемом и дверной коробкой необходимо заделать цементным раствором.

Звукоизоляционные подрозетники

В продаже имеются готовые звукоизоляционные подрозетники на 1-5 постов толщиной от 35 мм. Большинство подрозетников выполнены из негорючих материалов, а некоторые поставляются с уже встроенными монтажными коробками Le Grand.

Материал

Помните, что даже небольшие щели и отверстия могут привести к значительному снижению эффекта. Звукоизоляция розеток во время ремонтных работ позволяет устранить «уязвимые» места и добиться максимального акустического комфорта в вашем доме!

Если вам необходима качественная звукоизоляция и профессиональный монтаж, обращайтесь! Наши специалисты соберут проверенные схемы, которые надежно защитят вас от шума соседей. Выезд мастера для замеров и консультации бесплатный по Москве и области!

Причины плохой шумоизоляции панельных домов

Есть несколько причин, по которым панельные дома не могут похвастаться хорошей изоляцией от воздушного и ударного шума:

  • нарушения при установке оконных и дверных коробок, вследствие чего снижается их герметичность.
  • неграмотная конструкция корпуса, что приводит к плохой стыковке панелей, появлению трещин и перекосов;
  • низкое качество строительно-ремонтных работ, наличие негерметичных швов и щелей между плитами;
  • несоблюдение технологии установки межкомнатных и межкомнатных перегородок;
  • использование дешевых и некачественных звукопоглощающих материалов;
  • несоблюдение правил толщины полов и перегородок;
  • незаконная перепланировка квартиры соседями с нарушением СНиП;

Основная причина плохой звукоизоляции – стремление застройщиков сэкономить на строительстве здания, в первую очередь, на звукоизоляции. Его качество невозможно оценить без специального оборудования и привлечения специалистов, а процент экономии застройщика на звукоизоляционных материалах составит до 40%.

Источник – https://mr-build.ru/noise/zvukoizolacia-rozetok.html

Частые ошибки

Звукоизоляция розеток связана не только с повышением комфортности жилья, но и сопряжена с обеспечением безопасности при работе с электропроводкой. Поэтому нарушение и ошибки в этом случае могут привести к серьезным последствиям. Основными и опасными ошибками считаются:

  1. Несоблюдение техники безопасности при демонтаже розеток.
  2. Использование монтажной пены и других материалов с низким и огнеупорными показателями.
  3. Отсутствие твердой прокладки в отверстии при использовании влажных смесей для звукоизоляции сквозного отверстия и наличия в нем розетки с противоположенной стороны стены.
  4. Использование обычных герметиков, не обеспечивающих устойчивость к высоким температурам и не имеющих звукоизоляционных свойств.
  5. Установка скрытых розеток в стенах с каркасной и бескаркасной изоляцией без использования звукоизоляционных подрозетников и коробов может снизить уровень звукоизоляции в целом.

Подготовительный этап

Обеспечить эффективную и надежную защиту от звуков можно только в том случае, если недорогая шумоизоляция стен в квартире проводится в соответствии со всеми требованиями. Если постоянные звуки доносятся от стены, то работать нужно с боковыми поверхностями, сверху, то потолком, а снизу обесшумевается пол. Лучший вариант изоляции – это обработка всех поверхностей, но такая работа требует существенного капиталовложения. Не имеет значения, подготавливается одна стена или все поверхности, только придерживаясь рекомендаций можно получить ожидаемый эффект.

Подготовительный процесс начинается с заделки трещин и сколов. В большинстве случаев именно через трещины в стенах звуки доносятся в помещение, поэтому их обработка является обязательным процессом. Также немаловажным этапом подготовки считается обработка розеток и выключателей. В отверстия обрабатываются шумоизоляционным материалом. Главным требованием для подготовки розеток и выключателей нужно придерживаться техники безопасности. Бюджетная звукоизоляция в квартире возможна, если все требования и правила выполнены.

Следующий этап подготовки звукоизоляция труб отопления и водопровода. Те точки, где соприкасаются трубы со стеной нужно обработать пеной или специальным эластичным герметиком. После проведения всех подготовительных процессов устанавливается шумоизоляция эконом для стен.

Алгоритм действий при монтаже подрозетников

Для того, чтобы правильно установить подрозетник, необходимо:

  • вырезать в стене отверстие, соответствующее основе диэлектрической коробки;
  • проклеить края лентой-виброизолятором;
  • взять подрозетник, сделать в нём отверстия, через которые будут проходить провода;
  • провести герметизацию с использованием специального герметика SoundGuard;
  • вставить коробку в панель;
  • края подрозетника зафиксировать с помощью саморезов.

После установки панели и вывода проводов потребуется герметизация выводных отверстий. «Акустический комфорт» предлагает покупателям разные типы подрозетников. Также в каталоге представлены и другие изделия, которые предоставят комплексное решение для шумоизоляции помещений.

Как правильно построить теплицу на садовом участке. Каркас для теплицы под сотовый поликарбонат. Советы по утеплению теплицы и прочее.

Если решение о строительстве теплицы на вашем садовом участке принято, то перво — наперво решите для себя, где вы ее расположите и какого она будет типа. Очень желательно, чтобы в непосредственной близости от теплицы не располагались плодово — ягодные деревья, создающие тень.

Если решение о строительстве теплицы на вашем садовом участке принято, то перво — наперво решите для себя, где вы ее расположите и какого она будет типа. Очень желательно, чтобы в непосредственной близости от теплицы не располагались плодово — ягодные деревья, создающие тень.

По своему назначению и срокам использования садовые теплицы делят на зимние и весенние. Зимние функционируют круглогодично, весенние — только в весенний период. Теплица, рассчитанная на круглогодичное использование отводите место с возможностью углубления грунта, что позволит уберечь ее от зимних морозов. Чтобы уберечь теплицу от весенних паводков, ее следует расположить на возвышенной части участка.

Еще до того, как строить садовую теплицу, позаботьтесь о подготовке территории. Как уже сказано, при строительстве круглогодичной теплицы, грунт под нее снимают наглубину 80- 90см. После выполнения предварительных работ и подготовки проекта теплицы можно начинать строить каркас. По виду используемых материалов каркасы бывают деревянные, поверхность которых пропитана специальным веществом от загнивания, алюминиевые или из оцинкованного железа.

Наличие теплицы в , позволяет мне выращивать такие сельскохозяйственные культуры, которые я обычно не мог вырастить в течении сезона, так как эти растения страдают от заморозков, града и других суровых погодных условий, которым бывает подвержен мой сад.

Но я не имел возможности потратить на строительство теплицы тысячи долларов.

Большая фермерская теплица, в финансовом отношении для меня была не доступна.

Поэтому, вместо покупки дорогой теплицы, я нашел способ построить большую функциональную теплицу, легко и недорого.

Список необходимых материалов:

Примечание: Все деревянные части должна быть из свежей древесины, обработанной защитными покрытиями против гнили и грибка.

(Или же вы можете потратить больше денег и купить древесину не подверженную гниению, такую как кедр.)

  •     (4) 2×6 – 5м
  •     (2) 2×6 – 3.7м
  •     (14) 2×4 – 3.7м
  •     (19) 13мм х 600мм, белая ПВХ труба
  •     (9) 10мм x 3м, арматура
  •     (1) 6 x 15,24м, рулон пленки 6 мм
  •     (1) Связка 50 шт, 1,22м деревянных дощечек (или подобные скобы)
  •     Пластиковые стяжки (хомуты)
  •     Гвозди или шурупы
  •     Металлические петли (скобки)
  •     Дверные петли и ручки

Поэтапно расскажем как построить теплицу под плёнкой вручную

Шаг 1 – Установка фундамента теплицы

Используя бруски 2 × 6см, выкладываем и собираем рамку (фундамент) теплицы, размером 3,7×9,8м.

Убедитесь, что рама прямоугольная, измерив ее диагонали.

Зафиксируйте каркас на месте, вбив 0,76м кусок арматуры в каждом углу.

Основание теплицы: Установка рамки.

Шаг 2 – Установка дуг

Нарезаем каждый прут арматуры на 4 куска, получаем 34 штуки (4 шт. уже использованы в шаге 1.)

Загоняем пруты арматуры в землю, на глубину около 40 см, по внешним длинным сторонам основания теплицы, на равном расстоянии друг от друга (около 65 см), чтобы с каждой стороны остались по 15 шт прутов, которые на 40 см торчали из земли.

Вбиваем арматуру: Металлические пруты — основа для дуг теплицы.

Теперь, на торчащие из земли пруты арматуры, натяните трубы пвх, чтобы по ширине вашей теплицы, получились параллельные дуги (арки).

Установка дуг: Надеваем нарезанные трубы пвх на пруты арматуры.

Прикрепите трубу ПВХ к брускам в основании теплицы, при помощи винтов и коротких кусков металлического крепежа, обведенного вокруг трубы.

Закрепление дуг: Прикручиваем дуги металлическим крепежом к основанию теплицы.

Шаг 3 – Заканчиваем строительство каркаса теплицы

Отрезаем следующие части из ваших 3,7м=12′ деревянных брусков 2 × 4см:

  •     (2) 3,6м = (2) 11′8¾”
  •     (4) 0,45м = (4) 1′6″
  •     (4) 1,4м = (4) 4′7″
  •     (4) 1,7м = (4) 5′7″
  •     ( 8 ) 0,6м = ( 8 ) 1′11¼”
  •     (2) 1,23м = (2) 4′¼”

Для каждого торца теплицы, соберите конструкцию, в соответствии с приведенной ниже диаграммой.

Размеры на фото указанны в футах и дюймах.

Торец теплицы: Сборка и установка.

Разместите эту конструкцию в торце и прикрепите ее к основанию с помощью гвоздей или шурупов.

Деревянный брус 0.7м, 2 × 4см, нарежьте на куски — 4 шт. Отрежьте один конец под углом 45º.

Установка торцов теплицы: Укрепление опоры под углов 45 градусов.

Используйте эти куски для укрепления каркаса и усиления (устойчивости) торцов, скрепив под углом 45º конструкцию торца и основание теплицы.

После того, как все дуги установлены и двумя концами закреплены к основанию теплицы, нужно соединить две трубы из ПВХ вместе и обрезать их, чтобы общая их длина составляла 9,8м.

Закрепление пвх трубы в высшей точке дуг: Установка ребра жесткости.

Это будет ребро жесткости, которое должно проходить по верхней части дуг (обручей) теплицы.

Вы можете закрепить это ребро пластиковыми хомутами (стяжками).

Монтаж каркаса теплицы: Установка ребра жесткости.

Шаг 4 — Покрытие парника пленкой

Если вы собираетесь использовать деревянные дощечки — нарезать 32 штуки.

С помощью дощечек пленка будет крепиться к основанию между дуг.

Или, по желанию, вы можете использовать любой другой крепеж, выбирая его, учитывайте то, что он не должен тянуть и повреждать пленку.

Распределите пленку по всей длине теплицы.

Обязательно проследите за тем, чтобы пленки хватало для покрытия, как длинных сторон тепличной конструкции, и, чтобы пленка покрывала торцевые стены до основания теплицы.

С помощью дощечек аккуратно зафиксируйте пленку у основания с одной стороны теплицы.

Затем, подойдите с другой стороны теплицы и аккуратно натяните пленку, чтобы равномерно ее распределить по всей тепличной конструкции.

С начала закрепите пленку посередине основания теплицы, а затем закрепляйте пленку двигаясь в направлении торцов теплицы и так по всей длине.

Накрываем теплицу пленкой: Равномерное распределение пленки на каркасе теплицы.

Примечание: Если вы будете делать это в теплую погоду, потом пленка будет меньше провисать.

Закрепление пленки: Натягиваем и прикрепляем пленку к основанию теплицы.

Делайте все осторожно, стараясь не повредить пленку.

Аккуратно натяните пленку на торцах теплицы. Лишнюю пленку сложите в складки от центра к краям и закрепите их у основания теплицы деревянными дощечками.

В торце с дверью, вырежьте пленку на месте дверного проема, оставив припуск в несколько сантиметров, чтобы обернуть деревянные детали дверного проема и закрепить пленку внутри теплицы.

Закрепление пленки на торцах теплицы: Обозначить и обтянуть дверной проем.

Шаг 5 — Установка дверей

Перед тем, как устанавливать двери, следует проверить фактические размеры дверного проема, так как они могут немного отличатся от предполагаемых размеров. Если этого не сделать, то дверь может оказаться слишком маленькой или наоборот слишком большой.

Если измерения одинаковы, вырезать следующие части из деревянного бруса 3,7м, 2 × 4см:

  •     (2) 1,5м
  •     (2) 1,1м

Скрепите детали вместе, чтобы сделать дверную коробку.

Для жесткости двери, приложите деревянный брусок по диагонали рамки и крепко прибейте его.

Прикрепите петли к дверной коробке.

Оборачивание двери пленкой: Также можно использовать фанеру.

Обернуть дверь можно оставшейся пленкой, или, если хотите, можете использовать фанеру. Вы можете прикрепить пленку с помощью деревянных дощечек или металлических скрепок. Прикрепите пленку так, чтобы со всех сторон оставался запас 10см.Прикрепите дверные ручки. Установите двери на раме.

 

Вот и все теплица построена, вот еще несколько фото теплиц под пленкой.

 

 

 

 

Полезные советы

Советы по утеплению теплицы

Как это не прискорбно, но не тратьте время даром, такую теплицу невозможно утеплить для зимнего использования. Поликарбонат, хоть и лучше удерживает тепло, чем стекло, но предназначен только для увеличения температуры произрастания растений летом, плюс защита от кратковременных заморозков до -5. Я сделал себе без щелей, если интересно, но максимум, что это даст, это 1-2 градуса против Вашей. У меня есть идея провести туда трубы из дома и сделать там отапливаемый грунт, но только для того, чтобы произвести более ранние посадки с выигрышем всего в месяц. Основные теплопотери не через щели, а через поверхность самого поликарбоната. Для зимнего использования необходимо строить оранжереи с двойной изоляцией и системой обогрева в два раза мощнее, чем в доме. Жаль, что Вы были введены в заблуждение относительно использования этой теплицы.

Много не пишу по теплицам так как не мой профиль, но то что видел описываю.

Имел практику общения с агрономом в Заполярье под Североморском который выращивал зелень для нас.И теплица там была, не буду об устройстве и как она работала.Скажу только то, что после него пришел умник у которого не росло и не получалось дать результат. Взял всю конвекцию загнал в землю поле чего всё замёрзло и на моих глазах он получил пинка в зад за то что испортил.

Вспоминаем всегда это с улыбкой .

А агроном который выращивает редиску имеет 20га в собственности и героя труда СССР.В Лен.обл.

И конструктивно всё было сделано ниже нулевой отметки, кровля начиналась от грунта практически.На крайнем севере есть конструктивные решения которые используют тепло земли и всё это имеет гриф секретно

Что можно сделать Вам для утепления, сделайте по периметру теплицы загрождение для накопления и удержания снега и укрепления фундамента низа теплицы и чем будет она выше тем сложнее обогревать

Вообще идея очень интересная, надо будет подумать на досуге может себе что-нибудь такое придумать..

А в вашем случае боюсь отопление такой теплицы в такую сумму выльется…

Грунт утеплить несложно только не пенопласт использовать он намокнет и развалится от него толку не будет а ЭППС в простонародье его пеноплекс называют. Теоретически можно и пенопласт запаять герметично в полиэтилен какой-нибудь, но его не надолго хватит.. По периметру лучше не кирпичи а пеноблоки и удобнее и теплее. Но вся проблема в том что через поликарбонат такие теплопотери будут…

Здесь нужно делать второй слой как правильно написали с зазором. Тогда получиться замкнутая воздушная прослойка которая уже значительно лучше тепло держать будет, а если в прослойке между листами еще фольгу воткнуть то вообще шикарно должно быть.. Но это только теория и мое ИМХО, такой практики к сожалению нет.

В3-4 миллиметровый карбонат это мало для Алтая (!

Сам сейчас с женой нахожусь на Алтае ищем место купить землю и завести хозяйство.

Сами хотим ставить теплицы для выращивания круглый год овощей и зелени!

Подробно изучив тему могу посоветовать одно — не тратьте силы понапрасну, потому как судя по вашему описанию теплица не сможет в холода выполнять свои функции, можно конечно провести мероприятия по минимальным устранениям недостатков — герметизация, утепление и создание защитного фундамента прокладка металлопластиковых труб отопления в почву, но при том условии если вы готовы отапливать всю зиму почти улицу — а начав отапливать вы уже не сможете пережить гибели урожая и будете топить до сбора урожая, по себе знаю), в итоге цена на клубнику будет примерно как на выращенную на орбите земли на МКС. Но не растраивайтесь!

В принципе можно подготовить бюджетно к зиме теплицу!

1. Фундамент. Земля прмерзает у нас в Сибири на 2,0-2,3 метра при сильных морозах или малом снежном покрове или при малом увлажнении перед замерзанием ! Пассивная защита — утепление грунта. Вместо пенобетона можно исползовать саманные блоки обмазанные цементным раствором с полимерной мастикой для влагозащиты, предварительно хорошо высушенные! 40 см самана заменяют 70 см кирпичной кладке по теплоотражению.

Глубина фундамента 2 метра по периметру теплицы затем дополнительно можно утеплить пенопластом изнутри обернутым в полиэтилен для защиты от разрушения. Плюс по периметру саманного фундамента нужно отсыпать песком 40 см это дополнительная теплоза и влаго защита.

2. От промерзания грунта втеплице снизу нужно выбрать грунт в теплице на 1-1,5 метра и осенью заложить компостный слой состоящий из травы пищевых отходов коровьего или лошадинного навоза, с добавкой резанной соломы и шелухи от зерновых для придания разрыхленности компоста, короче говоря- биомассу которая всю зиму будет разлагаться и давать тепло + удобрение.

Затем можно уложить металлопластиковые трубы для отопления, в грунт на 30-40 см в глубину почва точно не замерзнет!

3. Отопление должно быть непрерывным! Паровоз должен ехать! Самое простое это котел на солярке! Но нужно регулировать нагрев воздуха в теплице. Так что нужен котел с автоматикой или постоянного оператора) на котел!

котел не должен стоять в теплице он должен находиться в утепленном помещении рядом а трубы подачи терможидкости должны быть хорошо утеплены! Жидкость лучше использовать незамерзающую — отработанное масло или антифриз но при разгермитизации системы отопления и попадании НЖ в грунт вы рискуете сильно отравить последний!

Плюс резервное отопление на всякий случай например электрический тепловой шнур!

4. Освещение теплицы обязательно! Лампы энергосберегающие или дневного света!

5. Полив то же теплой водой желательно туман — распрыскиватель.

6. Движение воздуха по теплице для равномерного распределения тепла.

7. Ну и тамбур тепловой карман для перехода с улицы в 35 градусный мороз с улицы в теплицу, что бы не знаиматься моржеванием растений

8. Поликарбонат желательно потолще 10 — 16 мм. или тонкий но сделанный термосом в два слоя. и геметизация, не забывайте что у поликарбоната коэфициент теплового раширения с достаточной амплитудой и нужны тепловые зазоры в местах креплений!

При этих условиях вы сможете выращивать круглый год урожай. При минимальных затратах на энергоносители для отопления.

рекомендую солярку пока самый высококаллорийный энергоноситель и возможность организации постоянной подачи!

Ещё можно организовать систему нагрева днем воды от солнца а ночью отдачи ею тепла в воздух теплицы — по моему называется гелиокондиционер но для этого нужны мужские руки и голова!

Вот все чем могу помочь! к осени уже собираемся все таки обосноваться и запустить уже оборудованную теплицу по вышеописанным принципам, бог даст выложу фотоотчеты по строительству и организации системы) 50 кв метров садистского Рая!))


Как покрыть теплицу пленкой

Традиционно теплицы покрывают пленкой или монтируют конструкцию из стекла. Эти материалы популярны благодаря своей низкой цене и возможности пропускать свет и вместе с тем удерживать тепло.

Если вы решили построить теплицу своими руками, то целесообразно использовать недорогой пластик. Но, прежде чем покрывать теплицу пленкой необходимо собрать каркас. Для того чтобы решить этот вопрос максимально эффективно – необходимо сначала измерить площадь всего сооружения. Для этого нужно вычислить площади каждой панели, а затем сложить их вместе и прибавить 10% к полученному значению.

Для того чтобы пленка прослужила дольше – необходимо закреплять ее непосредственно перед посадкой растений. Рулон пленки следует раскатать поперек конька, при этом необходимо убедиться, что пленка с обеих сторон теплицы достает до земли. Чтобы обеспечить нужный уровень натяжения пленки необходимо сформировать складки в углах теплицы. После того как пленка будет натянута складки нужно проклеить скотчем. У основания теплицы пленка закрепляется с помощью специальных фиксаторов.

Своими руками

Каркас для теплицы под сотовый поликарбонат

Информация для сборки каркаса:

(дальнейший материал не претендует на постулат в данной области, но если он кому ни будь, поможет, то мне будет приятно. )

Знакомство с поликарбонатом.

Пожалуй, правильно будет начать с изучения сотового поликарбоната. Конечно же, большинство видели этот материал, но, как правильно производить монтаж листов, предполагаю, знают не все. В этом вопросе, поможет эта пара ссылок:   ,   .

Материал для каркаса.

Для каркаса я использовал, 42-ой металло-профиль ПС (стоечный) и ПН (направляющий) для гипсокартона. Если строить на века или Вы планируете, размер теплицы больше чем 3*6, то можно применить 50-ый профиль, но меньше я бы не советовал.

Для соединения металло-профиля вам потребуется саморезы по металлу с плоской шляпкой 4.2*16, в народе их называют «клопами».

Чертеж.

Далее, занимаемся чертежом каркаса будущей теплицы. То есть, какие у теплицы будут размеры (длина, ширина и высота.) Я, для начала, взял классический размер 6*3 и высота 2,5 (в коньке). После чего, откорректировали размер каркаса, под размер листов поликарбоната. Попробуйте, уложится, без больших обрезков листов. Так как поликарбонат, штука хорошая, но не дешевая, и пол листа в расход, это накладно. Также, при занятии чертежом, учтите длину металло-профиля.

Кому лень чертить, можно просто купить готовый чертеж каркаса.

У стороннего сервиса -> (чуть дороже, но обещают отправить сразу).

Либо у меня, через ЯД -> (возможна задержка до двух суток ).

Демо-версия лежит здесь ->

Инструмент

Из основного инструмента потребуется:

  • Хороший (скоростной) шуруповерт. («Hitachi»,»Makita»)
  • Ножницы по металлу прямого реза, они обычно имеют желтые ручки.
  • Отвес или уровень, ну и, конечно же, рулетка.

Для экономии нервной системы, рекомендую не экономить на инструменте, ведь инструмент это продолжения ваших рук, Вы же не хотите, что бы Ваши руки были тупыми или кривыми.

Сборка.

Сборка каркаса по силам одному человеку, главное как говориться — что бы руки были «заточены». Для людей, уже работавших с металло-профилем, сборка не представит особой сложности. Последовательность действий, может быть разной. Например, для ускорения процесса, можно сначала нарезать весь профиль по заданным размерам, но на первом каркасе, я бы это не делал, вдруг, где то закралась ошибка в размерах. Придется покупать новый профиль или делать из обрезков, что накладно по времени и силам. Далее (если еще интересно), кликаем по фото, и смотрим фото-галерею с комментариями, как я собрал свой первый каркас для теплицы.

 

Строим парник

 

Парник – вещь на даче абсолютно незаменимая, чаще всего парники используют для выращивания рассады овощных и цветочных культур для дальнейшей пересадки в открытый грунт. В районах с более прохладным климатом это малогабаритное защитное сооружение используется для организации полного цикла выращивания растений (обычно – редиса, огурцов, томатов, перцев). Из этой статьи вы узнаете, как недорого и просто сделать парник своими руками для дачи или приусадебного участка.

Выбор места для парника

Парник рекомендуется размещать с востока на запад (по длине). Место должно быть солнечное, защищённое от ветра, без застоя воды, а вблизи не должно быть деревьев, которые могут создавать тень.

Обогрев парника

Биотопливо

В качестве биотоплива обычно используют конский навоз, который выделяет большое количество тепла. На дно парника укладывают солому и/или листья. Сверху – навоз и культурный слой почвы.

Электрический кабель

Если вы будете обогревать парник электричеством, то вам потребуются электрические кабели, которые нужно уложить параллельными рядами на слой песка. Сверху кабели нужно закрыть слоем земли. Учтите, что в парнике с электрообогревом земля быстро высыхает, поэтому тщательно следите за влажностью. Располагать такой парник нужно недалеко от источника электропитания, например, рядом с южной или западной стеной дома.

Рамы для парника можно сделать из различного материала: дерева, пластика, металла. Чаще всего при самостоятельном изготовлении используют всё же дерево, как экологически чистый материал, да и от различных построек обычно остаются пиломатериалы, которые отлично подойдут для строительства парника.

Делаем деревянный парник своими руками

Нами был изготовлен парник размером 300х105х60 см. Для каркаса использовалась б/у доска «дюймовка» (25х150 мм). Перед использованием пиломатериал рекомендуется покрыть антисептической пропиткой для защиты от биологического поражения грибком и насекомыми.

Для сооружения парника потребуются следующие инструменты:

— Рулетка

— Молоток

— Циркулярная пила

Циркулярную пилу можно заменить ножовкой по дереву.

Порядок проведения работ

1. Начинаем с изготовления двух боковых стенок 300х60 см. Раскладываем в горизонтальной плоскости вплотную друг с другом 4 доски, каждая из которых длиной три метра. Отступив от края 3 см, перпендикулярно прибиваем доску длиной 140 см, используя 4 гвоздя 70 мм. С одного края доска должна выступать на 20 см, с другого – на 60 см. Отступив от второго края также 3 см, прибиваем ещё одну доску. Середина этого щита – 150 см, отмечаем её, используя рулетку, и по центру прибиваем третью доску.

2. Второй щит делается точно также. В результате у нас получается два абсолютно одинаковых щита – боковые стенки парника размером 300х60 см.

3. Устанавливаем эти щиты вертикально так, чтобы выступающие на 20 см доски были снизу. Расстояние между стенками – 105 см. Из восьми досок длиной по 105 см делаем две другие боковые стенки, с каждой стороны – по 4 доски, прибивать начинаем с нижней доски.

4. Прибиваем сверху три доски длиной по 105 см., соединяя попарно выступающие вверх на 60 см. доски-стойки.

5. С двух длинных сторон парника вверху стоек прибиваем по одной доске длиной 3м. таким образом, чтобы доска выступала вверх примерно на 3 см.

6. Для дальнейших работ нам потребуется 6 досок длиной 55 см., каждую из которых мы запиливаем по бокам циркулярной пилой. Мы сделали одну сторону – под углом 60 градусов, вторую – 30. Но более правильно было бы обе стороны запилить под углом 30 градусов. Из этих досок делаем мини-стропила, устанавливая их по три штуки с каждой трёхметровой стороны парника.

7. Между этими шестью досками вставляем доску длиной три метра и прибиваем гвоздями. Острые углы досок вверху парника желательно закруглить, чтобы в последствие предотвратить разрыв укрывного материала. Всё, каркас парника готов.

8. Для защиты древесины от атмосферного воздействия парник необходимо покрасить водоотталкивающей краской.

9. Готовый парник накрывают плёнкой, которую закрепляют сверху деревянными рейками. Используйте специальную парниковую плёнку толщиной от 60 до 220 мкм.

Оборудование

Оборудование теплицы

В зависимости от назначения и продолжительности использования теплицы, к оборудованию, установленному в ней, предъявляют различные требования. При этом главное внимание уделяют приточной и вытяжной вентиляции, отоплению, затенению и освещению.

Без ручных или автоматических устройств для приточно-вытяжной вентиляции, а также для затенения в теплице не обойтись. Теплица служит также местом работы, если она предназначена для коммерческих целей, или местом отдыха, если она существует как хобби. Вопрос не стоит так, чтобы с самого начала окончательно сделать выбор между парником или теплицей. При желании и наличии места можно рядом с теплицей построить также парник.

Кроме отопления и вентиляции необходимы и другие принадлежности в теплице. Для полива растений предпочтительнее дождевая вода, собирают воду с помощью водосточных желобов. Удобны пластмассовые желоба различных размеров.

Емкость для сбора дождевой воды устанавливают чаще всего снаружи теплицы. Теплицы оборудуются стеллажами для горшечных растений, подвесными стеллажами. Стеллажи изготовляют из уголковой стали их устанавливают на ножках или подвешивают к крыше.

Полотно стеллажей состоит из проволочной сетки, дерева или жести. Конструкцию крыши не следует чрезмерно нагружать, чтобы избежать повреждений. Укрепить крышу можно с помощью поперечных брусьев. При больших пролетах крыши следует предусмотреть траверсы, чтобы укрепить шпросы крыши. Траверсы должны опираться на цоколь или фундамент. Чем крыша положе, тем выше опасность ее разрушения под действием тяжести.

Условия роста растений в теплице

Большинство растений выращиваемых в теплице, требуют света и солнца. В летний солнечный день это не проблема — даже в тени достаточно света. От прямых лучей высоко стоящего солнца необходимо затенение, чтобы избежать ожога растений. Но в дождливую погоду и особенно зимой поступает лишь умеренное количество света. Поэтому лучше всего для теплицы выбирать самое солнечное место.

Не в последнюю очередь солнечный свет используется как источник энергии, которая в этом случае не требуется ни в форме мазута, электричества или газа. Именно зимой солнечные лучи выполняют двойную функцию: как источник энергии для роста растений и, одновременно, как дешевый источник тепла. Кустарники, деревья и здания не должны заслонять прямых солнечных лучей.

Перед установкой теплицы следует также учитывать, будут ли дальше застраиваться собственный или соседние участки. Не следует также забывать о деревьях, которые особенно при освоении новых участков с годами разрастаются. Особую осторожность следует проявлять к хвойным деревьям, которые и зимой остаются «облиственными» и практически не пропускают солнечных лучей.

Купить

Промышленные теплицы в Москве и Московской области.

Теплица должна быть изготовлена аккуратно и тщательно. Прочность и долговечность теплиц избавляют их владельцев от изнурительных хлопот по ремонту.

Компания «Тепландия» предлагает вам надежные промышленные теплицы, изготовленные в Челябинске. Благодаря близости сырьевых баз мы обеспечиваем самые низкие цены на весь ассортимент:

Не капитальные теплицы для дачи.

    Это наиболее доступные парники нашего производства. Основой теплиц является сборный каркас из оцинкованной стали. Он обеспечивает хорошую устойчивость конструкции, которая легко противостоит сильным ветрам, дождю и граду. При этом теплица не нуждается в фундаменте. Для покрытия вы можете выбрать как пленку, так и поликарбонат. Теплица поставляется вместе с подробной инструкцией. Вы легко соберете ее самостоятельно с помощью винтов. Такие теплицы будут служить надежной защитой вашего урожая, в каком бы регионе вы ни жили. Даже на самом маленьком участке вы сможете вырастить теплолюбивые плодовые растения и цветы.

Условно-капитальные теплицы.

    Если вам необходима мобильная конструкция, которая будет при этом максимально прочной и долговечной – это лучший выбор. Эти теплицы также легко собирать, как и не капитальные. Но при небольшом усилении их можно не разбирать на зимний период. Все парники в этой категории изготавливаются из металлического оцинкованного профиля. Для покрытия теплиц используется сотовый поликарбонат, который крепится с помощью стяжек и болтов. Некоторые из этих конструкций не нуждаются в фундаменте, для других требуется основа из бруса или досок. Продажи условно-капитальных теплиц в Москве, Московской области, Челябинске и других регионах начинаются с самых ранних сроков. Они надежно защищают от холодов и ветра. При этом в жару теплицу легко проветривать благодаря распашным дверям и специальным форточкам. Единственным недостатком такой конструкции является недопустимость подвязывать растения с крупными плодами к каркасу, не допускающему сильного увеличения нагрузки.

Капитальные теплицы для загородного дома.

    Это оптимальный вариант, если вам необходима долговечная конструкция, которую можно будет использовать в любое время года. Трубы или уголки, используемые в каркасе теплицы, сохраняют свою прочность и внешний вид долгие годы. Они покрываются специальной грунтовкой и могут быть выкрашены в любые цвета по вашему заказу. Такая теплица покрывается сотовым поликарбонатом или стеклом, которые крепятся термошайбами. Фундамент может быть изготовлен из бетона или бруса. Если вы решите купить капитальную теплицу из поликарбоната, то по вашей воле вы сможете выращивать на своем участке в Москве, г. Дубна, Челябинске или Ростове-на-Дону любые плодовые растения. Конструкция имеет систему подвязки, и каркас легко выдерживает значительное увеличение нагрузки.

Источник: 

Poly, ранее Plantronics & Polycom

Специальные возможностиПерейти к содержимому

Независимо от того, используете ли вы гарнитуру в офисе или в дороге, или же вы являетесь сотрудником по охране труда и технике безопасности, ответственным за своих сотрудников, защита органов слуха должна быть гарантией, а не роскошь. Вот уже более 50 лет компания Plantronics занимается созданием гарнитур, которые не только соответствуют требованиям законодательства, но и обеспечивают клиентам безопасный и комфортный звук без ущерба для качества звука. В то время как Plantronics Manager Pro позволяет предприятиям контролировать акустическую безопасность и благополучие своих сотрудников и управлять ими.

Plantronics обещает поставлять нашим клиентам продукты, которые защитят их от длительного ежедневного воздействия шума, как указано в правилах OSHA США и ЕС по шуму на рабочем месте, а также выявят и устранят либо неудобно, либо удивляет или пугает человека, либо потенциально может стать причиной стресса. Примеры таких событий включают сетевые помехи, упавшую трубку на дальнем конце или даже свисток злоумышленника.

Для обеспечения превосходного и безопасного звучания гарнитуры Plantronics оснащены безотказной технологией акустической защиты, называемой SoundGuard™ , которая обеспечивает практически мгновенное время атаки для устранения импульсных и длительных шумовых помех, уровни которых превышают 118. дБА. Plantronics  SoundGuard Digital  использует сложные алгоритмы для обеспечения дополнительной акустической защиты в дополнение к импульсной и длительной защите, обеспечиваемой SoundGuard, при сохранении естественного звучания речи.

SoundGuard

SoundGuard — это технология акустического ограничения, присутствующая во всех коммуникационных гарнитурах Plantronics, которая защищает от акустического шока, ограничивая уровень звука ниже 118 дБА.

SoundGuard Digital

SoundGuard Digital Собственные сложные алгоритмы Plantronics включают**

Plantronics Enhanced anti-startle Protection  , которая обнаруживает и устраняет внезапное усиление звука с помощью трех сильно связанных ограничителей, которые снижают вероятность акустического испуга.

Защита от испуга G616 , которая ограничивает уровень шума до уровня ниже 102 дБ УЗД и, следовательно, соответствует рекомендации G616 Австралийского форума индустрии связи (ACIF).

Среднее ежедневное воздействие шума измеряет и контролирует  звук, чтобы предотвратить среднее ежедневное воздействие звуков, превышающее 80 дБА или средневзвешенное по времени 85 дБА.

Plantronics Manager Pro

Plantronics Manager Pro — это инструмент управления и отчетности для предприятий, позволяющий применять и отслеживать региональные акустические настройки. Акустические события, такие как ограничение G616 или улучшенное ограничение Plantronics для защиты от испуга, можно отслеживать на предмет изменений и предоставления данных, чтобы продемонстрировать сотрудникам, что любые громкие внезапные звуки были ограничены до безопасного и комфортного уровня поддерживаемой гарнитурой Plantronics.

Plantronics Manager Pro — это инструмент управления и отчетности для предприятий. Параметры акустической безопасности можно настроить удаленно и заблокировать, чтобы обеспечить соответствие региональным требованиям. Текущее соответствие требуемым параметрам можно контролировать и сообщать о нем.

Комплект Plantronics Manager Pro для охраны труда и техники безопасности включает отчет об акустических событиях, в котором записываются акустические события (определяемые как сигнал высокого уровня, отвечающий определенным заранее заданным параметрам), которые запускают ограничители в поддерживаемых продуктах SoundGuard Digital (либо G616, либо Plantronics, усовершенствованный). ограничители вздрагивания). Хотя этих событий может быть недостаточно, чтобы вызвать акустический треск, ограничение этих событий помогает обеспечить здоровье и благополучие сотрудников за счет повышения комфорта прослушивания. Мониторинг этих событий можно использовать для выявления тенденций и информирования о действиях.

Чтобы узнать больше о Health and Safety Suite, посетите базу знаний.

Защита

Удаленная настройка и настройка акустической безопасности.

Белая книга

Полиакустическая безопасность

Обзор роли Poly в формировании глобальных стандартов акустической безопасности и создании продуктов, соответствующих им.

Скачать информационный документ

Общий | Ищу рекомендации генератора «всего дома» | Практик-механик

Спенсер в NH
Нержавеющая сталь