Угол заточки мясного топора: Правильная заточка топора угол заточки и ширина фаски

Понравился пост? Поделись в социальных сетях

Или напиши свой комментарий ниже ↓

Также смотрите пост Как приготовить настоящие осетинские пироги в домашних условиях в Москве

Как приготовить настоящие осетинские пироги в домашних условиях в Москве

Симптомы, профилактика коклюша у детей

Выберите карту: «Что он думает обо мне?»

Что думает?

Что чувствует?

Его цели?

Гадать еще раз

как правильно заточить, точить, угол заточки, наточить своими руками, в домашних условиях, для рубки деревьев

Состояние рабочего инструмента определяет качество и эффективность его использования. В этом отношении топор предъявляет повышенные требования, поскольку специфика его использования предусматривает высокие нагрузки на режущую кромку. Она производит не режущие, а рубящие движения, и постоянные ударные воздействия быстро уничтожают заточку. Однако, если режущая кромка сформирована грамотно, с учетом специфики работы и особенностей обрабатываемого материала, период эффективной работы между заточками можно значительно увеличить. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Содержание

1. Конструкция и разновидности изделия
2. От чего зависит способ заточки топора?
3. Как наточить своими руками?
4. Угол заточки
5. Ширина фасок
6. Стандартные ошибки
7. Правильная заточка в домашних условиях
8. На точильном станке
9. На наждачке или бруском вручную
10. Болгаркой
11. Меры предосторожности при работе

Конструкция и разновидности изделия

Существуют разные конструкции топоров, которые условно делятся на группы по назначению:

• Плотницкий. Лезвие прямое или слегка закругленное, средний размер и вес.
• Строительный. Мало отличается от плотницкого, обычно имеет несколько увеличенный размер для удобства забивания гвоздей или демонтажа различных конструкций.
• Мясной. Используется для рубки мяса, имеет большой размер с удлиненным лезвием, позволяющим отделять куски туши с одного удара.
• Колун. Компактный и массивный инструмент с толстым, похожим на зубило, бойком. Предназначен для раскалывания кряжей, для других работ не используется.
• Лесорубный. Используется для обрубания сучьев и отделения верхушек хлыстов. для большей амплитуды и экономии усилий имеет длинную рукоятку (топорище). Для валки деревьев в настоящее время не применяется, хотя некоторые специалисты в этой области еще имеются.
• Охотничий. Имеет компактную форму, обычно сразу за лезвием зауженную для уменьшения веса.
• Туристический. уменьшенный размер, топорище обычно пластиковое. Используется в походах, где приходится все носить на себе, поэтому высоко ценится компактность и легкость.

Внимание! Существуют еще различные виды топоров специального назначения — армейские, пожарные, метательные и т.д. К наиболее распространенным видам следует отнести плотницкий и строительный, они встречаются чаще всего. Большинство инструментов, имеющихся в продаже, принадлежат именно к этой группе. Остальные разновидности имеют более узкое назначение и продаются в специализированных магазинах.

От чего зависит способ заточки топора?

“Наточил я свой топор головешек полон двор” – именно это высказывание как нельзя лучше говорит о важности правильно заточить данное приспособление.

Способ заточки топора определяется следующими факторами:

1. Плотность и твердость древесины, которую планируется обрабатывать.
2. Качество и состояние обрабатываемого материала. Обилие сучков, свилеватая и плотная древесина требует более острой режущей кромки.
3. Степень влажности древесины. Сухое дерево жестче и сильнее нагружает режущую кромку инструмента, тогда как влажная древесина мягкая и не слишком тупит лезвие.
4. Специфика выполняемой работы. Рубка древесины в поперечном направлении сильнее расходует режущую кромку, чем обтесывание по касательной.
5. Марка металла. Чем тверже сталь, тем сложнее заточка, но длительнее время сохранения работоспособности режущей кромки.

Из всех приведенных факторов основным является марка металла, поскольку от нее зависит способность стали удерживать заточку, выдерживать рабочие нагрузки и не ломаться, образуя щербины и выбоины на лезвии.

Как наточить своими руками?

Заточка топора представляет собой процесс образования режущей кромки. Она возникает на линии соединения двух фасок, снятых по обе стороны лезвия под одинаковым углом. Для того, чтобы обеспечить одинаковые фаски, равномерную и симметричную заточку, понадобится сначала изготовить шаблон, который обычно вырезают из кусочка жести при помощи ножниц. Перед началом работы шаблон прикладывают к лезвию, оценивают объем работ и отмечают маркером линии, ограничивающие участок заточки. Это надо проделать с обеих сторон лезвия.

Кроме этого, надо подготовить инструмент, в качестве которого могут быть использованы:

• Электроточило.
• Болгарка.
• Наждачная бумага.
• Абразивный брусок.

Удобнее всего пользоваться электроточилом, но за неимением приходится пользоваться тем, что есть. У опытного мастера хороший результат получается на любом приспособлении, здесь главным фактором является наличие соответствующих навыков. Перед началом процесса рекомендуется изучить специальные чертежи.

Угол заточки

Также надо выбрать оптимальный угол заточки.

• Прямая. Фаска плоская, равномерная по всей длине лезвия.
• Выпуклая. Фаски несколько выпирают наружу.
• Вогнутая. Фаски впалые, похожие на лезвие опасной бритвы.

Прямая фаска — универсальный вариант, подходящий для любого вида работ. Выпуклая фаска делается при работе с материалом разнородной плотности, сильно расходующим лезвие инструмента. Вогнутая фаска позволяет длительное время удерживать заточку, но подходит только для более деликатных, точных и аккуратных работ.

Ширина фасок

Ширина фаски определяется углом заточки топора. Это означает, что с увеличением угла увеличивается и фаска. Обычно при работе никто не измеряет угол как таковой, а руководствуются именно величиной фаски. Это проще и не менее точно показывает величину угла. Часто при заточке делают двойную фаску, т.н. «двойной спуск», когда лезвие сначала образует широкий спуск к режущей кромке, а в самом конце делается еще одна, рабочая фаска с более крутым углом. Это позволяет экономить время при последующих заточках и упрощает сам процесс обработки лезвия, то есть точить топор становится легче.

Стандартные ошибки

Основная и наиболее распространенная ошибка — перегрев металла. Результатом бывает отпуск и потеря рабочих качеств стали, она перестает держать заточку, тупится после нескольких минут работы. Причиной перегрева чаще всего бывает неправильная работа с электроточилом, когда металл не охлаждают и точат без остановок. При большом усердии топор можно вовсе вывести из строя, когда его придется вновь закаливать.

Вторая распространенная ошибка — использование для заточки болгарки. Она предназначена совсем для других работ, образовать ровную и качественную фаску топора практически невозможно. Есть опытные умельцы, которым удается подобным образом выполнять вполне достойную заточку, но для большинства людей этот вариант ничего хорошего не сулит.

Также не рекомендуется работать на негодном, старом оборудовании, с неравномерным вращением или бьющим кругом. Лезвие топора держат навстречу вращению, и биения способны привести к травмам, разрушению круга и прочим нежелательным явлениям.

Важно! Все ошибки являются не столько последствиями отсутствия опыта и навыков, сколько результатами спешки или невнимательности. Чаще всего они обусловлены желанием поскорее вернуться к работе. Однако, подобный подход не сулит ничего хорошего, а необходимость переделывать работу только отнимет лишнее время. Если работать аккуратно, вдумчиво, следить за ходом выполнения работ с должной сосредоточенностью, то большинства ошибок удастся избежать.

Правильная заточка в домашних условиях

Приемы работы на разных инструментах кардинальным образом отличаются друг от друга, в зависимости от способа снятия слоя металла.

Выбор оптимального варианта обычно обусловлен следующими факторами:

• Наличие того или иного инструмента.
• Обладание навыками и опытом заточки данным способом.

У каждого способа заточки имеются свои почитатели, которые приводят веские аргументы в пользу того или иного метода, однако, назвать идеальный вариант невозможно. Все технологии демонстрируют собственные плюсы и минусы, поэтому следует рассмотреть их внимательнее:

На точильном станке

Поточить топор на точиле намного проще, чем вручную.

Топор удерживают режущей кромкой навстречу вращению, центральная плоскость проходит по касательной к вращающемуся абразивному кругу.

Располагая даже небольшими навыками, несложно сформировать ровную фаску, сточить аккуратную и равномерную рабочую кромку.

Однако, здесь присутствуют и отрицательные стороны работы на электроточиле.

Серьезная проблема — непрерывность воздействия. От трения металл сильно нагревается, что создает угрозу перегрева и изменения кристаллической решетки материала. Необходимо держать под рукой емкость с холодной водой, в которую надо постоянно опускать топор для охлаждения. Это отвлекает от процесса заточки, но помогает исключить перегрев.

Во время работы надо постоянно сверяться с шаблоном, проверять угол и остальные параметры фаски. Чаще всего, сначала делают предварительную заточку по обеим сторонам, после чего доводят одну из них до появления сплошного заусенца по всей длине лезвия, переворачивают топор и точат вторую фаску до момента отламывания заусенца. Затем кромку доводят вручную на абразивном бруске.

Разработаны специальные приспособления, удерживающие топор в неподвижном состоянии и помогающие получить равномерную, ровную фаску с неизменным углом. Однако, их можно применять только для топоров с прямой режущей кромкой, поэтому чаще работают, удерживая инструмент в руках.

На наждачке или бруском вручную

Этот способ занимает массу времени и требует наличия навыка. Однако, опытные мастера утверждают, что только так можно получить не перегретую и ровную рабочую кромку и выполнить заточку правильным образом. В качестве абразива используется брусок или водостойкая наждачная бумага. Поверхность смачивается водой, топор прикладывается под нужным углом и круговыми движениями, с прижимом средней силы,точится до получения ожидаемого результата. Процесс продолжительный и трудоемкий, а также утомительный. Но главная опасность перегрева лезвия отсутствует, также нет угрозы неловким движение испортить кромку или изменить угол заточки.

Часто работу ускоряют с помощью напильника. Производят предварительную шлифовку лезвия крупной наждачной бумагой, чтобы снять заусенцы и прочие крупные неровности. Затем топор фиксируют в удобном положении, берут драчевый напильник и формируют кромку с обеих сторон. Во время этого надо периодически проверять форму с помощью шаблона. Когда кромка будет окончательно сформирована, топор доводят до желаемого состояния на абразивном круге (бруске) вручную.

Болгаркой

Использовать болгарку для заточки топора не рекомендуется. Скорость вращения диска слишком велика, что создает опасность мгновенного перегрева топора, появления углублений и неровностей на рабочей кромке. Если болгарку закрепить и использовать ее как электроточило, возникает серьезная опасность возникновения травм с непредсказуемым исходом. Изредка для заточки используют углошлифовальную машину (УШМ), но и этот вариант нельзя назвать оптимальным из-за опасности перегрева и невозможности полноценного контроля за состоянием кромки, соблюдением нужного угла наклона.

Меры предосторожности при работе

Заточка топора представляет собой опасность возникновения травм или порчи инструмента. При выполнении работы следует быть предельно внимательными и соблюдать меры предосторожности:

1. Запускать электроточило на малых скоростях, позволяющих снизить опасность от возможных биений.
2. Отказаться от применения болгарки.
3. Не спешить, не отвлекаться во время работы.
4. Постоянно охлаждать топор в воде или масле.
5. Пользоваться защитными средствами(очками и перчатками).
6. По окончании заточки лезвие рекомендуется смочить смесью масла с воском.

Соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей и получить нужный результат.

Заточка топора не представляет собой особой сложности, но требует наличия опыта и навыков. Необходимо учесть факторы воздействия — марку металла, специфику работы и другие особенности инструмента (например, бытовой топор, колун, плотницкий и т.п.), чтобы выбрать подходящий угол и тип фаски. Заточку производят способом, который доступнее и понятнее. Также стоит учитывать цель, для которой топор будет использоваться в дальнейшем: для дерева, для рубки мяса, костей и т.п.

Работать следует не спеша и не отвлекаясь, постоянно сверяясь с шаблоном и охлаждая металл. Не следует пытаться ускорить процесс, снять сразу много металла, поскольку это даст обратный эффект — увеличит длительность процесса из-за необходимости исправлять последствия спешки. Аккуратность и тщательность — эти качества помогут правильно наточить инструмент и получить ожидаемый результат.

Подробное обсуждение углов заточки ножей

Мы обнаружили, что многие клиенты действительно хотят знать больше о выборе угла для своего ножа. В этой статье мы более подробно обсудим, почему вы можете предпочесть один ракурс другому.

Прежде чем перейти к деталям, мы хотели бы прояснить, как мы говорим об углах ножа. Большинство ножей имеют скос с обеих сторон. Когда мы говорим кому-то, что он должен поставить нож под углом 20 градусов, мы имеем в виду, что он должен заточить каждую сторону до 20 градусов. Таким образом, получается общий угол 40 градусов. Поэтому, когда мы говорим об угле вашего ножа, мы говорим об угле, под которым вы держите нож к камню.

Есть особые случаи, когда общий угол ножа не удваивает угол, под которым вы затачиваете каждую сторону ножа. Некоторые традиционные азиатские ножи скошены только с одной стороны. В этом примере одна сторона может быть заточена на 20 градусов, а другая сторона на 0 градусов, что дает общий угол 20. Однако на практике мы обнаружили, что подавляющее большинство азиатских ножей, продаваемых в Соединенных Штатах, не являются одинарными. скос, а скорее традиционные ножи со скосом с обеих сторон. Если вы не уверены, обычно можно с уверенностью предположить, что ваш нож имеет скос с обеих сторон. Азиатские ножи обычно имеют немного меньший угол заточки с обеих сторон примерно до 17 градусов.

Выбор угла заточки ножа — это компромисс между остротой и долговечностью лезвия. Самый важный фактор при определении угла сводится к тому, как вы будете использовать свой нож. Будете ли вы брить лицо, разделывать рыбу на филе, резать овощи, резать или рубить дрова? Из этих примеров легко увидеть, что в каждом случае требуется свое преимущество.

Твердость в сравнении с ударной вязкостью

Многим людям нравится иметь ножи очень высокого качества, и они ценят хорошую сталь. Независимо от стали, некоторые факты о твердости стали все же применимы. Твердость стали очень легко понять и измеряется по шкале Роквелла С. Прочность в металлургии — это способность материала выдерживать разрушение. Простым примером очень твердого, но не прочного материала является стекло. Учитывая один и тот же нож, усложнение его снижает его прочность. Когда производитель ножей подвергает сталь термической обработке, он должен найти баланс между твердостью и ударной вязкостью. Слишком твердый, и он может легко сломаться, слишком мягкий, и он не будет держать край. Компромисс между твердостью и вязкостью при изготовлении ножей очень похож на компромисс при выборе угла заточки.

Углы менее 10 градусов

Самые низкие углы зарезервированы для кромок, которые обычно режут более мягкие материалы. В этом случае края не подвергаются неправильному обращению, поэтому нижний угол можно сохранить без повреждения или разрушения края. Самые низкие углы, которые мы обычно видим, бывают у бритв с прямой кромкой. Они заточены под углом примерно от 7 до 8 градусов (хотя задняя часть лезвия используется в качестве ориентира, поэтому знание угла не важно, и он не регулируется). Опасная бритва имеет очень тонкое лезвие, которое очень легко повредить. При правильном использовании опасная бритва никогда не повредит лезвие.

Если вы точите опасные бритвы под такими низкими углами, водяные камни будут наиболее эффективным способом заточки. Для опасных бритв с тонкими краями мы обычно не рекомендуем ничего грубее зернистости 1000.

Угол заточки от 10 до 15 градусов

Угол заточки от 10 до 15 градусов является довольно низким для большинства ножей. С общим углом от 20 до 30 градусов эта кромка очень тонкая и нежная. Это лезвие, как правило, слишком слабое для любого ножа, который можно использовать для рубящих движений любого типа. Кроме того, учтите, что более твердые стали также более подвержены ударным повреждениям, потому что они более хрупкие. Если ваш нож используется для нарезки мягких предметов или нарезки мяса, этот более низкий угол может выдержать и обеспечить очень плавное резание.

В последнее десятилетие японские ножи в верхней части этого диапазона (примерно 15 градусов) стали довольно популярными. Эти ножи, как правило, используют качественную сталь, которая является более твердой. При заточке этих ножей мы обычно рекомендуем использовать точильные камни, поскольку они способны резать сталь, не будучи слишком агрессивными. Традиционным камнем для заточки японских ножей является водный камень, поэтому мы часто рекомендуем именно его.

Угол заточки от 15 до 17 градусов

Угол заточки от 15 до 17 градусов — это то, где многие японские ножи и новые европейские/американские столовые приборы затачиваются на заводе. При общем угле от 30 до 34 градусов эта кромка режется немного легче, чем кромки с большими углами. Это наименьший угол, который мы обычно рекомендуем для большинства ножей, которые мы разработали с исходным углом 20 градусов. Компромисс при использовании этого более низкого угла — долговечность.

У нас есть много разных точилок, которые можно затачивать под этот угол. Многие из наших механических точилок, точильных камней или направляющих систем подходят для этих углов.

Углы от 17 до 22 градусов

Углы от 17 до 20 градусов подходят для большинства кухонных ножей, карманных ножей и ножей для улицы. Некоторые ножи (обычно японские производители) затачивают свои ножи примерно до 17 градусов. Большинство западных ножей примерно 20 градусов. Фактически, угол в 20 градусов часто считается лучшим местом для разделения большинства ножей. Наш опыт показывает, что кухонные ножи, заточенные до 17-20 градусов, очень хорошо режут и остаются долговечными. Для карманных или уличных ножей угол в 20 градусов был бы недостаточным для идеала. Эти углы являются хорошим компромиссом между резкостью и долговечностью.

У нас есть много разных точилок, которые можно затачивать под этот угол. Многие из наших механических точилок, точильных камней или направляющих систем подходят для этих углов.

Угол от 22 до 30 градусов

В этом диапазоне лезвия ножей значительно более прочные. Карманный нож или охотничий нож неизбежно подвергнется жестокому обращению, которого не наблюдается с ножами, предназначенными в первую очередь для нарезки или измельчения более мягких материалов. Хотя кромка в конечном итоге может не так хорошо резаться (но вы можете и не заметить разницы), она будет значительно более прочной.

У нас есть много разных точилок, которые можно затачивать под этот угол. Многие из наших механических точилок, точильных камней или направляющих систем подходят для этих углов.

Угол заточки более 30 градусов

Любой режущий инструмент или нож, заточенный под углом более 30 градусов, будет очень прочным. Его режущая способность будет заметно снижена. Эта долговечность имеет преимущество, поскольку для выполнения разреза можно использовать больше силы. В то время как большинство ножей не выиграют от такого угла заточки, острый инструмент, такой как мачете, тесак или топор, должен быть прочным (и может быть сделан из более мягкой стали) и может реагировать на угол 30 градусов.

Надеемся, эта статья оказалась вам полезной

Каждый день мы получаем множество вопросов от наших клиентов. Основываясь на тысячах вопросов по повышению резкости, на которые мы ответили за эти годы, мы составили эту статью, а также множество других полезных диаграмм, видео и статей. Покупая у нас точилки, вы не только получаете отличные продукты, но и получаете экспертную консультацию о продуктах, которые мы продаем, и о том, как их использовать. Мы приветствуем вас, чтобы узнать больше о нас и просмотреть множество точилок, которые у нас есть на складе.
Группа расходных материалов для заточки

Дополнительная информация

• Советы по выбору правильного угла скоса
• Нахождение угла 20 градусов для заточки ножей — видео
• Заточка ножа с помощью выравнивателя
• Использование направляющей ножа DMT

Просмотреть все Статьи с практическими рекомендациями по заточке Просмотреть все видео с практическими рекомендациями по повышению резкости

Вопросы по заточке углов?

 ▶ Если вы хотите знать, какой нож вы должны купить, вы можете прочитать
следующую статью ''Выбор ножа''.
← Отрава для тараканов своими руками: Как избавиться от тараканов: 10 эффективных средств
3 d панели в интерьере: фото в интерьере, разновидности стеновых 3D панелей, советы по выбору 3 Д панелей для облицовки гостиной, спальни, кухни, ванной →
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя * 
Email * 
Сайт