Укладка керамической плитки: Укладка керамической плитки своими руками -со всеми подробностями! – Как класть плитку на стену

Технология укладки керамической плитки на пол

Пол испытывает большие механические нагрузки, поэтому к его облицовке следует подойти с особой аккуратностью. Для облицовки пола подходят самые разные виды плиток: полимерная, керамическая, керамогранитная, каменная. Последовательность укладки этих материалов примерно одинаковая. Рассмотрим технологию облицовки пола на примере одной из наиболее популярных и доступных разновидностей плитки – керамической.

   Укладка керамической плитки

1. Проверка горизонтальности пола и правильности углов. Уже не раз отмечалось, что очень часто проблемы, возникающие при проведении плиточных работ, связаны с отклонениями поверхностей и углов от правильного положения. Действительно, если бы основания были идеальной формы, облицевать их было бы не сложнее, чем расчертить по шаблону лист бумаги в клетку. Но строители любят преподносить сюрпризы в виде перекошенных углов и перепадов высот поверхностей. Такие изъяны не всегда можно определить на глаз. Поэтому для проверки рекомендуется воспользоваться строительным уровнем и деревянной рейкой либо линейкой.

  Взаимную перпендикулярность стен и пола проверяют с помощью двух шнуров. Их натягивают по диагонали крест-накрест из противоположных углов. Затем длину каждого шнура замеряют рулеткой. Если она одинаковая, то и углы правильные. Если длина различается, значит, взаимное расположение стен и пола отклоняется от перпендикулярного.

Выравнивание углов требует проведения серьезного ремонта. Если такой возможности нет, можно замаскировать недостатки помещения, например, по периметру выложить пол фризом.

2. Определение места приклеивания первой плитки. Сделать это можно двумя способами. Первый способ проще, однако для его применения потребуются два шнура и металлический угольник. Один шнур натягивают вдоль стены, расположенной напротив входной двери. В произвольно выбранном углу комнаты к шнуру подставляют угольник так, чтобы он встал под углом 90°. Вдоль нижней стороны треугольника (которая стоит на полу) к противоположной стене протягивают второй шнур. Первую плитку наклеивают в точке пересечения двух перпендикулярных друг другу шнуров. Эту точку отмечают на полу карандашом или мелом.

Есть и второй способ определения начальной точки, который позволяет обойтись без дополнительных инструментов. На каждой из сторон пола отмечают центральную точку. Середины противолежащих сторон соединяют, выложив насухо (т. е. без применения клеевого раствора) один ряд плитки. Получится крестик из плиток. Плитки пододвигают так, чтобы они лежали вплотную друг к другу. Вдоль рядов плитки с обеих сторон проводят меловые или карандашные линии. Вдоль третьей стены параллельно первому ряду проводят еще одну линию. Вдоль стены, параллельной второму ряду, проводят четвертую линию. Первую плитку следует клеить в точке пересечения третьей и четвертой линии в дальнем от двери углу комнаты.

В клеящий состав для плитки из белого природного камня рекомендуется добавлять доломитово-трасовую или известняковую муку, чтобы приблизить оттенок клея к цвету плитки.

3. Определение и разметка уровня чистого пола. После облицовки пол приподнимется над основанием на толщину клеевого раствора и плитки. Это и будет уровень чистого пола. Перед тем как приступить к облицовочным работам, его отмечают на стенах. Уровень чистого пола определяют с помощью гибкого или обычного строительного уровня и длинной деревянной рейки.
4. Разметка поверхности пола. Чтобы облицовка получилась аккуратной, а ряды ровными, пол предварительно расчерчивают с учетом размеров плитки. Удобнее всего сделать это по шаблону. Он представляет собой обычную деревянную рейку с нанесенными на нее карандашными метками. Чтобы изготовить такой шаблон, вдоль линейки насухо выкладывают ряд плитки, не забывая оставлять расстояние для будущего шва (если только не планируется делать бесшовную кладку). На рейке отмечают стыки между плитками с учетом швов. С помощью этого шаблона не только делают разметку, но и определяют, сколько целых плиток уместится на полу.

  Количество целых плиток в ряду можно также вычислить по формуле Ц = Н / (а + б), где Ц – число целых плиток, шт., Н – длина или ширина помещения, мм, а – длина стороны плитки, мм, б – ширина шва между плитками, мм.

Если периметр пола планируется оформить фризом, то разметку выполняют с учетом его ширины, а также с учетом заделки, т. е. участка между внешним контуром фризового «пояска» и стены, который будет выложен обычной фоновой плиткой.

Фриз не принято резать, поэтому расположение пояска выбирают таким образом, чтобы число плиток в каждой полосе было целым.

Заделку можно выложить и целыми, и обрезанными плитками.

От стены отступают на расстояние, равное ширине заделки и фриза. Мелом или карандашом отмечают линию, по которой пройдет внутренний край фризового ряда. В точках расположения внутренних вершин фриза вбивают гвозди или стальные штыри, между ними по диагонали крест-накрест натягивают два шнура. Длину каждого из них измеряют рулеткой. Если длина обоих шнуров одинаковая, значит, разметка выполнена правильно.

Как отмечалось, стены и полы, как правило, далеки от идеала. Чтобы неровности и перекосы не так бросались в глаза, вдоль стен рекомендуется выкладывать не целые плитки, а резаные. Кроме того, на открытых участках, которые всегда будут на виду, надо выкладывать полномерные плитки. На облицовку малозаметных мест можно пустить обрезанные плитки и даже бракованные и некондиционные. К последнему прибегают, если плитки хорошего качества по какой-то причине не хватило.

5. Установка маячных плиток. Маячные – это одиночные плитки, служащие ориентиром для размещения остальных плиток. Если предстоит облицевать обширную поверхность, маяками служат не отдельные плитки, а целые ряды. Обратите внимание, что маяки не приклеивают к основанию, а временно сажают на гипсовый раствор, так как в процессе работы их перемещают или убирают.

Различают следующие виды маячных плиток:

• реперные – это опорные плитки, которые укладывают вдоль стен. В процессе облицовочных работ их перемещают, каждый раз укладывая на уровне чистого пола;
• провески – это промежуточные плитки, которые устанавливают при облицовке обширной поверхности, чтобы контролировать уровень плиток. Их выкладывают на расстоянии около 2 м друг от друга. По ходу работы провески убирают;
• фризовые – плитки, которые укладывают в углах фризовых полос, если они предусмотрены проектом. В отличие от предыдущих маяков, которые устанавливают временно, фризовые крепят на постоянное место на уровне чистого пола.

Сначала укладывают реперные маяки. Кладут один маяк, а слева или справа от него второй. Сверху кладут правило, а на него строительный уровень. Ориентируясь на показания уровня, второй маяк опускают или поднимают, чтобы он оказался в одной плоскости с первым. Аналогичным образом устанавливают последующие маяки.

Если плитку кладут на цементном растворе, то после установки маяков основание обильно смачивают водой и оставляют на 5 – 6 ч, чтобы к моменту начала облицовочных работ поверхность пола была влажной. При использовании мастики или синтетических клеевых составов основание должно быть сухим.

6. Укладка плитки. Первую плитку крепят в точке, которая была намечена в шаге 2. Обычно это дальний от входа угол. Плитку укладывают полосами или небольшими квадратами. Облицовку ведут от дальнего угла ко входу.

Если в проекте предусмотрен фриз, то укладку начинают с двух смежных фризовых рядов. Сначала фриз выкладывают насухо по шнурам, натянутым между внутренними вершинами фриза. Через каждые 20 – 25 плиток укладывают промежуточные маяки. С той же периодичностью делают поперечные маячные полосы.

Далее переходят к укладке основного фона облицовки.

Если площадь пола обширная, то плитку укладывают отдельными полосами вдоль более длинных стен.

Если для облицовки пола выбрана шестиугольная плитка,

то сначала укладывают фриз и заделку. В качестве фриза обычно берут прямоугольные или квадратные плитки. Вдоль фризового ряда приклеивают заделочный ряд из четырехугольных плиток. Затем крепят половинки шестигранных плиток основного фона, чтобы задать направление облицовки. По углам крепят четвертинки шестиугольных плиток. При создании основного фона работают в том же порядке, что и с обычными четырехугольными плитками.

При облицовке восьмиугольной плиткой, как и в случае с шестиугольниками, сначала выкладывают фризовый и заделочный ряды. Через каждые 2 – 3 ряда восьмиугольной плитки оставляют промежутки, которые заполняют квадратными вкладышами. Вдоль фриза и заделки укладывают ряд треугольных плиток из квадратных вкладышей, разрезанных пополам.

Клей, мастику или цементно-песчаный раствор наносят не на все основание сразу, а на тот участок, который можно успеть облицевать, прежде чем клеящий состав схватится.

Клеящий состав наносят на основание 3 – 5-миллиметровым слоем с помощью прямого шпателя, а затем разравнивают гребенчатым шпателем.

Если плитка толстая или рельефная, то клеящий состав наносят не только на основание, но и на тыльную сторону плитки. Слой должны быть толщиной около 3 мм.

  При облицовке пола в ванной или санузле, дойдя до унитаза или других препятствий, плитку сначала выкладывают вокруг них насухо, чтобы понять, не нужно ли ее подрезать.

При облицовке пола в подавляющем большинстве случаев выбирают шовный способ, т. е. между плитками оставляют зазоры равной толщины. Стандартная толщина плиточного шва – 2 – 3 мм. В помещениях с резкими перепадами температур толщину швов увеличивают максимум до 10 мм. Если плитку кладут на цементно-песчаный раствор, то выбранная толщина швов влияет на его состав. Чем толще шов, тем больше должна быть доля песка в растворе.

В некоторых случаях в швы между плитками из натурального камня вставляют металлические раскладки из мягких металлов. Их коэффициент истирания должен быть близок к коэффициенту истирания горной породы. К таким металлам относится, в частности, латунь.

Чтобы толщина швов была одинаковой по всей поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики. Сначала крестик устанавливают между двумя соседними плитками перпендикулярно поверхности. Затем, когда клеевой раствор будет нанесен на все соседние плитки, крестик укладывают параллельно полу в шов, расходящийся из точки соединения углов четырех плиток.

Сами швы между плитками клеящим составом не заполняют, в противном случае облицовка будет сохнуть намного дольше.

Через час, когда раствор схватился, но еще не отвердел, крестики убирают.

По мере укладывания, плитки слегка обстукивают резиновой или деревянной киянкой. Это делают, чтобы они лучше приклеивались к основанию. Если киянки нет, можно воспользоваться деревянным бруском или даже просто обстукивать плитку кулаком. В любом случае удары не должны быть слишком сильными, чтобы не повредить плитку и не нарушить равномерность клеевого слоя.

Чтобы проверить, насколько ровной получается поверхность облицовки, на вновь уложенные плитки и маяки кладут правило.

7. Перерыв для просушки облицовки. Облицовку нельзя тревожить, пока клеящий состав не схватится. Цементно-песчаному раствору требуется на это 2 – 3 дня. Если сроки выполнения облицовки поджимают, то можно ограничиться сутками, но лишь в том случае, если в помещении будет установлена температура +20 °С и относительная влажность воздуха 60 %. Хотя, конечно, поступать таким образом нежелательно.

Время минимальной сушки готовых клеев должно быть указано в инструкции к ним. Нужно помнить, что при повышенной влажности и колебаниях температуры облицовка сохнет дольше рекомендованного времени.

По свежеоблицованному полу настоятельно не рекомендуется ходить. Если это невозможно, то на пол кладут широкую тяжелую доску, которая не позволит плитке сдвинуться. Ходят только по этой доске.

8. Затирка швов. Межплиточные швы несут две функции – эстетическую и практическую. От того, насколько аккуратно и качественно выполнены швы, во многом зависит внешний вид облицовки. Понятно, что даже самая красивая плитка, выполненная опытными дизайнерами, будет смотреться дешево, если из швов на поверхность облицовки станут вылезать куски клеящего состава. В то же время облицовка из простенькой однотонной плитки, но с аккуратными швами, будет выглядеть привлекательно.

Более того, умело выполненные швы позволяют замаскировать изъяны плиток – отклонения от правильной формы и заданного размера.

Качество швов влияет и на долговечность облицовки. При перепадах температуры в облицовке происходят микроскопические сдвиги. Грамотно выполненные швы компенсируют их, предотвращая деформацию поверхности. Кроме того, за счет швов облицовка «дышит».

Швы затирают только после полного высыхания облицовки. Используют цементно-песчаный раствор, эпоксидную затирку или водостойкий герметик. Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки. Можно сразу подобрать затирку нужного оттенка, а можно смешать затирочную смесь с красителем перед тем, как развести ее водой.

Затирка из цементно-песчаного раствора. Наносится резиновым ножом, резиновым шпателем, стеклотером или куском плотного картона. Обработку начинают с угла комнаты, расположенного дальше от входа.

Резиновым шпателем (или любым другим из перечисленных инструментов) зачерпывают немного затирки. Держа инструмент под углом к поверхности пола, состав интенсивными движениями втирают в шов. Затем проводят инструментом вдоль шва, забирая излишки затирки. Ими заполняют следующий шов.

Затертые швы не должны выступать над поверхностью облицовки. Поэтому по ним проводят углом закругленного шпателя, правилом или влажным лезвием деревянного ножа. Нажим должен быть не слишком интенсивным, чтобы швы не приняли вогнутую форму, иначе в них будет скапливаться грязь.

После нанесения затирки, пока она еще не успела высохнуть, поверхность пола вытирают влажной губкой.

Эпоксидные затирки. Эти затирки менее густые, чем цементно-песчаный раствор. Поэтому эпоксидные затирки набирают специальными шприцами, а затем выдавливают в межплиточные швы. Растирают состав закругленным углом лопатки резинового шпателя. Эпоксидная затирка быстро схватывается, а удалить ее трудно. Поэтому работать с ней надо аккуратно, стараясь, чтобы излишки затирки не попадали на поверхность облицовки. Если такое все же произошло, эпоксидку как можно быстрее удаляют. Вода на эпоксидную массу не действует. Поэтому для удаления излишков пользуются сухой тканью. После засыхания эпоксидку возможно будет удалить, только соскоблив наждачной бумагой или другими абразивами. Сделать это, не повредив поверхности плитки, весьма затруднительно. Вот почему лучше не доводить дело до крайности.

В помещении с повышенной влажностью, а также при использовании светлой затирки швы рекомендуется обработать специальной защитной пропиткой. Ее наносят с помощью кисточки. Пропитка защитит швы от грязи и разрушения, а также придаст им блеск.

9. Финальная обработка облицованного пола. После того как затирка схватится, проводят финальную обработку пола. Плитку очищают от загрязнений. Сначала ее протирают тканью, смоченной в 3%-ном растворе соляной кислоты, а затем промывают губкой, смоченной в чистой воде.

Ходить по облицованному полу можно будет только после завершения финальной обработки. В противном случае вы рискуете испортить результаты своего труда.

   Укладка плитки по диагонали

При облицовке пола плитку можно выкладывать не только прямыми, но и диагональными рядами. Порядок плиточных работ будет такой же.

Для создания диагональной облицовки используют квадратную плитку, которую укладывают ромбами, т. е. под углом 45°. Такой способ облицовки целесообразен только для больших помещений.

При диагональной облицовке по периметру выкладывают фриз из треугольных плиток. Расположение фриза зависит от положения рядов основного фона облицовки. Количество треугольных плиток для фриза рассчитывают по формуле T = h / (1,4a + 2b), где T – количество треугольных плиток, шт.; h – длина фриза, мм; а – длина стороны квадратной плитки, мм; b – толщина межплиточного шва, мм; 1,4 – числовой коэффициент, указывающий размер большей стороны треугольной плитки.

Разметку наносят так же, как для линейной облицовки. Шнурами размечают центральные поперечные оси и продольную ось. Затем отмечают точку их пересечения.

Фриз из треугольных плиток выкладывают насухо. Ориентируясь на него, размечают всю поверхность пола и укладывают маяки.

Потом крепят на раствор фризовые плитки и переходят к укладке основного фона. Если проектом предусмотрен заделочный ряд между фризом и основным фоном, его выкладывают по периметру пола линейным рядом из четырехугольных плиток. Работу по облицовке основной поверхности пола ведут от одного или двух углов, расположенных дальше от выхода.

   Облицовка плиткой «в конверт»

Облицовка «в конверт» – это специфическая разновидность облицовки пола, которая применяется в помещениях, где пол намеренно сделан с уклоном для стока воды. В подавляющем большинстве случаев речь идет о душевых. Особо следует подчеркнуть, что облицовка «в конверт» не выполняется, если перекос пола не заложен в архитектурном проекте, а появился в результате небрежности строителей. В этом случае поверхность выравнивают и укладывают плитку обычным образом.

При облицовке «в конверт» работа ведется по плану, чуть измененному по сравнению со стандартной облицовкой.

1. Разметка пола. Сначала отмечают, где находится «трап» – отверстие для стока воды и расположенные перпендикулярно его линии разруба. Они образуют четыре треугольника, по которым будет укладываться плитка.
2. Установка фриза. Фризовый ряд выкладывают по периметру. Плитки кладут без уклона.
3. Установка маяков. Маячный ряд выкладывают в треугольнике, который находится напротив входа и перпендикулярно фризу. Направление маяков контролируют с помощью угольника.
4. Облицовка основной поверхности. Фоновую плитку укладывают обычным порядком. Заложенный в проекте уклон пола выдерживают путем изменения толщины клеящего состава. Там, где уровень пола более низкий, клей наносят слоем толщиной около 7 – 15 мм. Постепенно толщину слоя доводят до 40 мм.

Вдоль линии разруба выкладывают обрезанные плитки.

Треугольники облицовывают в следующем порядке: сначала тот, что расположен напротив входа. Затем поочередно облицовывают его ближайших соседей. Последним облицовывают треугольник, примыкающий к входу.

Облицовку каждого треугольника начинают с создания маячного ряда в направлении к трапу.

   Облицовки пола керамогранитом

Первое и главное условие создания удачной керамогранитной облицовки пола – ровное основание. Поверхность должна быть максимально приближена к идеалу. Причина в очень интересном, но не слишком удобном свойстве керамогранита. Он обладает повышенной механической прочностью. Но в то же время это очень хрупкий, легко бьющийся материал. Если между керамогранитной плиткой и основанием образуется пустота или так называемый «воздушный карман», то плитка на этом участке быстро разрушится.

В качестве клеящего состава для керамогранитной напольной плитки можно использовать и мастику, и цементно-песчаный раствор.

Порядок укладки керамогранитной плитки такой же, как и для керамической плитки. Однако в отличие от керамики керамогранит нельзя увлажнять.

Готовый пол протирают ветошью, смоченной в очистителе.

Укладка керамической плитки на пол: как положить своими руками.

Керамическая плитка на полу привлекательна для владельцев квартир и домов по целому ряду характеристик. За ней легко ухаживать, можно подобрать интересный рисунок, манипулировать визуальным ощущением пространства. Укладка керамической плитки на пол – работа, которую нетрудно выполнить своими руками. При этом отдача теплых полов под таким покрытием будет весьма эффективной, что еще больше увеличивает привлекательность керамики.

Вариации укладки

Непременное требование для качественного результата

Чтобы качественно своими руками положить керамику на пол, нужно тщательно подготовить основание. Это может быть бетонная стяжка или жесткий настил из досок, фанеры на лагах.

Укладка керамогранитной плитки на пол, равно как и обычной, своими силами по подготовленной поверхности позволит легко устроить электрические теплые полы из пленочных нагревателей. В этом случае гарантируется долговременная бесперебойная работа системы.

Ремонт существующего покрытия

Если бетонная стяжка в доме или квартире хорошего качества, с приемлемой разницей уровней поверхности, прочная – можно провести косметический ремонт, если он требуется. Для этого:

• поврежденные или начавшие рассыпаться участки удаляются, образовавшиеся углубления заполняются клеевым составом для плитки и затираются;
• чтобы укладывать керамическую плитку без ненужных сложностей, стоит по возможности срезать болгаркой наплывы бетона или выступающие, резкие выступы раствора на стяжке;
• крупные трещины зачищаются, поперек их направления делаются прорези болгаркой на расстоянии 10-15 см, после чего шов заполняется клеевым составом и поверхность затирается.

После проведения такого ремонта стяжка готова к окончательной обработке. На нее можно легко своими руками положить плитку, работая равномерным слоем клея, тщательно контролируя уровень верхней плоскости керамики.

При ремонте существующей стяжки работы проводятся только в том случае, если разница уровней покрытия достигает 5-10 мм. Именно столько требует технология укладки керамической плитки на пол, чтобы достичь оптимальных показателей качества покрытия. Если биение высот больше и черновой ремонт не поможет его нивелировать – необходимо делать предварительное выравнивание.

Заделка трещин

Работы по предварительному выравниванию

Так как технология укладки керамической плитки на пол требует определенной разницы высот основания на погонном метре поверхности, для получения хороших показателей имеет смысл сделать слой наливной смеси поверх существующей стяжки.

Этот метод рационален по цене и качеству полученного покрытия, если использовать составы на основе цемента или гипса. Они недороги, быстро сохнут, требуют минимальной квалификации исполнителя.

Устройство полов из керамической плитки, под которую делается предварительное выравнивание – должно тщательно оцениваться в разрезе допустимой нагрузки на междуэтажное перекрытие. Если речь идет о слое выравнивания в 5-10 мм и планируется класть керамическую плитку на стяжку – проблемы вряд ли возникнут. Но если хочется сделать укладку керамогранита на пол, который имеет большую массу – существующую стяжку лучше удалить.

Делать нивелирующую стяжку предварительного выравнивания нужно после процедуры предварительной подготовки поверхности, о которой будет рассказано позже. Так можно снизить как расход материала, так и улучшить срок службы и прочностные характеристики наливного слоя.

Создание новой стяжки

Если существующая стяжка не находится в хорошем состоянии, имеются следы воздействия влаги вследствие ее капиллярного вертикального движения вверх, есть следы разрушений и значительная разница уровней – такое основание под керамическую плитку даже не рассматривается.

Укладка плитки должна проводиться только после демонтажа старой и создания новой стяжки. Последняя может делаться сразу несколькими методиками, например:

• проводится зачистка до междуэтажного перекрытия, убирается мусор, укладывается гидроизолятор и утеплитель. После этого делается установка маяков, размещается демпферная лента и настилается стяжка из цементно-песчаной смеси;
• если биение высот по междуэтажному перекрытию не превышает 100 мм, устройство полов из керамической плитки может делаться при помощи одного наливного слоя смеси класса “толстый пол”.

Для лучших результатов в разрезе стоимости можно сделать два слоя стяжки, предварительный и финишный. При этом можно снизить общую массу и стоимость готового покрытия. Есть и другие методики создания ровного основания, чтобы провести монтаж керамической плитки на пол. Однако перечисление их всех – не входит в содержательную сферу данной статьи.

Новое основание в виде новой стяжки

Выбор материала по долговечности

Чтобы плитка, уложенная на пол своими руками, служила долго и не теряла своего внешнего вида, необходимо приобретать продукт нужного класса износостойкости. Соответствующая маркировка нанесена на упаковке керамики. Материалы разделяют по характеристике PEI:

• класс I относится к самому мягкому. Он подойдет, если планируется класть плитку на стену;
• II – если положить такую плитку на пол своими руками, она будет долго служить только при хождении по ней в войлочных тапочках;
• III – подойдет как для укладки плитки на стену в помещениях с необходимостью частой и тщательной уборки, так и для среднестатистических квартир, а также офисов с низкой проходимостью людей.

Оптимален по цене и качеству класс IV. Он прочен, износостоек, такая керамическая плитка в квартире прослужит долго без необходимости изменять устоявшиеся привычки хозяев. Самый дорогой, лидирующий по износостойкости класс V ориентирован на помещения с огромной проходимостью людей, например, торговые центры и крупные магазины.

Оценка качества продукта

Покупая плитку, стоит оценивать ее качество по визуальным признакам и маркировке продукта. По характеру реакции на химию и ультрафиолет разделить отдельные изделия просто.

Упаковки маркируются как АА – самые стойкие изделия, А – незначительные изменения наблюдаются при длительном воздействии, В – малая и средняя реакция, С – потеря эстетики за относительно короткий срок. Если планируется делать покрытие из керамической плитки на пол своими силами – следует отдать предпочтение продукту с маркировкой АА.

Аналогично различают сорта керамики. Он определяется по цвету маркировки, нанесенной на упаковку. От красного (1 сорт) до зеленого (3 сорт). Но оценивать продукт можно и визуально. Это имеет не меньшее значение, чем знание, как положить керамическую плитку на пол.

1. Осматривается поверхность. Она должна быть ровной. Если речь о керамике с глазурью – не допускаются наплывы и пузыри покрытия.
2. Не должно быть сколов по краю и площади, мелких сетчатых или крупных трещин.
3. Хорошая геометрия – залог того, что знание, как правильно укладывать покрытие, совпадет с реальностью. Чтобы оценить правильность угловых и линейных размеров, а также граней плитки – нужно уложить несколько элементов рядом и посмотреть на совмещение и наличие зазоров.
4. Полезно проверить влагостойкость. Для этого смачивается тыльная сторона плитки. Она не должна интенсивно вбирать влагу.

Для напольных покрытий следует выбирать прочную, тяжелую керамику с толщиной не менее 8 мм. Она сможет выдержать нагрузку и удары от падения тяжелых предметов, если знать, как уложить ее правильно.

Рекомендуется для кухонь, ванных комнат, санузлов выбирать нескользящую плитку. Это может быть продукт с матовой поверхностью, ребристой. Более интересными визуальными характеристиками обладает керамика со специальным абразивным или корундовым покрытием поверхности.

Характеристики плитки

Подготовка основания для укладки

Перед тем, как делать укладку плитки или керамогранита на пол, поверхность необходимо подготовить. Для этого делают:

Отдельно стоит рассмотреть бетон и случай, когда новое покрытие кладется на существующую керамику. В первом случае (бетон) второе грунтование рекомендуется сделать составами на эпоксидной основе. Во втором (кладка на плитку или другое невпитывающее основание) – провести обработку смесями класса бетонконтакт для образования прочной и шероховатой поверхности, к которой хорошо пристанет клей.

Как работать с плиткой

Существует множество алгоритмов, как класть плитку, если рассматривать удобство работы и манипулирование визуальным пространством. К примеру:

• отдельные функциональные зоны помещения можно разделить, используя отдельные структуры укладки или разделенные рисунки;
• в небольших помещениях, а также для начинающих мастеров – удобнее работать плиткой, начиная от свободной, дальней от двери стены;
• в больших комнатах укладку следует делать от центра. Для этого делается разметка шнурами, которые протягиваются от середин противоположных стен.

Укладка может проводиться классическими рядами с образованием сетки швов. Популярен диагональный способ, однако для такого рода работы потребуется больше материала и аккуратности.

Есть и методика кирпичной кладки, когда плитки в каждом последующем ряду смещаются относительно предыдущего на половину размера. Отдельно рассматриваются художественные алгоритмы создания рисунка, требующие большого планирования.

Укладка от стены наиболее проста

Как работать с керамогранитом

Керамогранитную плитку на пол следует класть только от центра комнаты. При этом подрезанные части будут располагаться по периметру помещения. Сложность работы с керамогранитом обуславливается особым характером предложений размеров готового продукта. Он разделяется не по геометрии, а по дельте допусков.

Каждый типоразмер называется калибром. Например, для плитки 300х300 допускаются калибры в 298х298 или 302х302 мм. Зачастую подобрать элементы из керамогранита, если по какой-то причине закупленного материала не хватило – очень трудно. Поэтому закупать плитку необходимо всегда с запасом.

Техники формирования рисунков на полу – сходны с правилами работы с керамикой, за исключением того, что укладку нужно делать от центра. Дополнительно, керамогранит представляет большую свободу творчества в плане создания интересных рисунков укладки.

Керамогранит укладываем только от центра

Методика укладки керамики

Рассмотрим, как класть керамическую плитку. Для этого используется широкий спектр готовых клеевых составов. Алгоритмика работы выглядит так:

• шпателем наносится слой клея;
• он разравнивается зубчатым шпателем;
• нижняя поверхность плитки смачивается водой из пульверизатора;
• используя пластиковые крестики, элемент укладки ставится на свое место с формированием ровных швов.

Укладка постоянно проверяется на уровень поверхности. Выступающие плитки достукиваются резиновой киянкой. Если элемент находится ниже горизонта, его необходимо снять и добавить немного клея.

Методика укладки керамогранита

Работа с керамогранитом отличается некоторой сложностью. Во-первых, используются специальные клеевые составы, предназначенные для работы с невпитывающими материалами. Во-вторых, существуют две методики укладки покрытия. Выглядят они так:

• плитки укладываются без шва. При этом нужна солидная квалификация исполнителя и высокое качество подготовки основания. В результате образуется сплошное, визуально привлекательное покрытие;
• плитки укладываются со швом. При этом методика работы следующая: каждая плитка располагается вплотную на клеевое основание к уже собранному покрытию, без шва, затем при помощи специальных клиньев отодвигается. Цель такого действия – получить чистый промежуток, свободный от клея.

Работа с керамогранитом несколько отличается от керамики. Перед использованием материал следует очистить от защитного слоя. Восковой – удаляется теплой водой с моющим средством. Парафин – счищается шпателем.

При укладке керамогранитной плитки на слой клея у мастера есть 10-15 минут. В течение этого времени нужно сформировать швы, подогнать позицию элемента, произвести выравнивание уровня.

Клеевые составы для керамогранита имеют одну особенность: они усаживаются. Поэтому делать укладку рекомендуется без остановки, чтобы не делать поправку на то, что собранное до перерыва покрытие стало ниже уровнем и нужно учитывать этот фактор при выравнивании.

Общие советы по работе

Начинающим мастерам не рекомендуется покрывать клеем большую площадь. Оптимальная механика действий – работать по одной плитке. С ростом сноровки можно увеличивать площадь, покрываемую клеем за один раз.

Перед тем, как затирать швы – необходимо выждать определенное время для схватывания и полного отвердевания клеевого состава. Оно составляет в среднем 48 часов для плитки и минимум 72 – для керамогранита. В процессе сушки в помещении не должно быть сквозняков, по покрытию нельзя ходить. Для затирки используются любые предлагаемые на массовом рынке составы.

Заканчивается работа удалением остатков затирочной смеси и тщательной очисткой поверхности плитки или керамогранита. Если все было сделано аккуратно и не спеша, уложенное покрытие прослужит долго, в полной мере раскрывая положительные качества выбранных отделочных материалов.

Пошаговая укладка плитки своими руками: инструкция, советы

Самостоятельно положить плитку задача не из простых, и потому, многие доверяют ее профессионалам. Но такое решение довольно затратно, и потому, выполнение работ своими руками далеко не редкость. Именно в этом и помогает пошаговая укладка плитки.

 

Важным фактором в данном случае становится четкое соблюдение технологии работ. В общей сложности весь процесс можно разбить на 7 этапов. Говоря более конкретней, укладка керамической плитки на пол проводится в следующей последовательности:

1. В первую очередь выполняется расчет материалов, их покупка и подготовка инструмента.
2. Далее необходимо подготовить поверхность, в данном случае проводится выравнивание основания и его грунтовка.
3. Следующим шагом становится разметка, которая подразумевает черновую раскладку плитки и нанесение отметок, в некоторых случаях опорных ограничителей.
4. Следующим шагом начинается укладка, в частности первого ряда.
5. Далее вся площадь укладывается цельными плитками.
6. Следующим этапом становится нарезка плитки и ее укладка.
7. И в завершение проводится затирка швов.

Таким образом, для правильного выполнения укладки плитки на пол своими руками подробные инструкции просто необходимы. И далее мы рассмотрим более подробней каждый из этапов работ.

Подготовка инструмента и материалов

В случае, когда проводится укладка кафельной плитки своими руками, понадобиться следующий инструмент:

1. Мастерок.
2. Несколько шпателей, в частности, зубчатый, обычный и резиновый.
3. Также следует вооружиться несколькими уровнями, малым, размером до 50 сантиметров, и средним, до 1 метра.
4. Следующим станет резиновый молоток.
5. Еще одним необходимым инструментом становится болгарка или плиткорез, поскольку в большинстве случаев просто необходимо выполнять резку плитки. Здесь же можно отметить и дополнительные приспособления, такие как кусачки, наждачная бумага и надфиль.
6. И последним приспособлением будет емкость для клеевой смеси.

С инструментом разобрались, теперь следует обратить внимание на материалы, а точней на их подсчет и покупку.

В частности, для правильного расчета не достаточно просто померять площадь поверхности, здесь важную роль играют также такие факторы, как:

1. Размер плитки.
2. Толщина слоя клеевой смеси.
3. Тип плитки.
4. Материал основания.
5. Наличие препятствий.

Все эти факторы просто необходимо учитывать. Кроме того, в случае необходимости нарезки плитки, также следует обратить внимание на размер отрезков. Поскольку, если они составляют больше половины размера плитки, тогда для одного такого ряда, понадобиться закупать вдвое больше плитки.

Обычно при расчетах, к полученному числу добавляют 10-15%, чего в большинстве своем хватает для покрытия расходов на резку, а также случаи брака (повреждения плитки, неправильной вырезки и т.д.).

Говоря о клеевой смеси, здесь же расчет проводится исходя из вида плитки, вида самой смеси, размера, и необходимой толщины слоя, которая обычно указана на упаковке.

Для расчета необходимого количества затирки и клея можете воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:

Также рекомендуем к прочтению:

С данным вопросом разобрались, теперь можно переходить непосредственно к технологическому процессу.

Подготовка поверхности к укладке

Первым вопросом становится именно подготовка основания. Очень важно обеспечить максимально ровную поверхность, в противном случае идеальной укладки не получится. Главной ошибкой становится миф о том, что немного большим слоем клея можно скрыть неровности, что не является правдой. Качественная укладка возможно только на ровное основание, и никак иначе.

Перед укладкой в первую очередь необходимо демонтировать старое покрытие, если таковое имеется, вплоть до самого основания. Следующим шагом формируется стяжка и гидроизоляция.

Способ выравнивания пола здесь роли не играет. Это может быть как сухая, так и мокрая стяжка, обустройство системы «теплый пол» и пр. Главным фактором становится полноценное соблюдение технологии проведения работ.

Также демонтажу подлежат все порожки, плинтуса и прочие преграды, которые могут мешать положить плитку впритык к стене.

В некоторых случаях, возможна укладка кафельной плитки на пол, без демонтажа старого покрытия (в частности, при условии, что им является тоже плитка).

Рекомендуем к прочтению:

1. Как выполнить стяжку своими руками.
2. Устройство «теплого» пола самостоятельно.
3. Как положить новую плитку на старую.

Разметка поверхности

И следующим шагом становится разметка поверхности пола, которая особенно важна при укладке неровной плитки. Проводится она следующим образом:

1. Отмечается ровная линия первого ряда плитки. Поскольку укладка проводится, начиная с дальнего угла комнаты, соответственно и разметка также.
2. Далее проводятся метки расположения материала. В случаях, когда проводится укладка плитки без швов с рисунком необходима полная прорисовка расположения элементов.
3. Важным фактором становится укладка у входа, в данном случае разметку следует проводить таким образом, чтобы у дверей лежали цельный фрагменты, соответственно может понадобиться сделать отступ от дальней стены.
4. Важным фактором при разметке становится учет швов, размер которых также играет свою роль.
5. Также можно провести предварительную раскладку плитки на поверхности, для более точного проведения разметки.

Укладка плитки по диагонали

Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.

После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.

Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:

1. В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
2. Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
3. Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
4. Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
5. Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
6. Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
7. Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
8. После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
9. Важно не забывать о использовании крестиков или специальных систем выравнивания пола, для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
10. Располагать крести следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
11. Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
12. Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
13. Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.

На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.

Нарезка плитки и укладка оставшихся фрагментов

Следующим шагом становится нарезка недостающих фрагментов покрытия. Для резки плитки может быть использовано несколько приспособлений, в зависимости от ее типа и толщины. В некоторых случаях допустимо использование ручного плиткореза и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже электрический плиткорез.

Выбрав инструмент, необходимо первоначально провести все необходимые замеры и выполнить отметки на плитке. Все метки проводятся с тыльной стороны. Разметив плитку можно приступать к резке. Поскольку процесс достаточно пыльный, проводить его желательно на улице.

В случае необходимости вырезки неровных фрагментов, к примеру, дугообразных, используется станок с алмазным кругом или же специальный плиткорез-кусачки.

Сам процесс резки проводится следующим образом:

1. Плитку необходимо крепко зафиксировать, чтобы при резке она не шаталась и не вибрировала.
2. После чего, следуя нанесенным меткам выполняется резка.

В случае с использованием специального плиткореза, он включает в себя специальную площадку для фиксации и ограничители, с помощью которых можно обозначить направление резки.

После резки края необходимо отшлифовать, для чего используется напильник, при больших объемах можно использовать станок с алмазным или же наждачным кругом. Подробное видео по технологии и укладки плитки https://sdelalremont.ru/ukladka-plitki-na-pol-video.html

Затирка плитки

И последней стадией становится затирка швов. Не проводится она может только в случае бесшовной укладки плитки.

Для ее начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если таковые использовались.

Для проведения затирки используется смесь на цементной основе (в большинстве случаев), также могут быть использованы и другие виды. Важным фактором становится непосредственно подбор затирки, которая должна идеально дополнять дизайн плитки и всего помещения в общем.

Более подробней о выборе и проведении затирки в отдельном материале https://sdelalremont.ru/o-pravilnom-vybore-plitochnoj-zatirki.html

Перед началом проводим полную очистку поверхности, что можно сделать пылесосом, и приступаем. Сам процесс проводится следующим образом:

1. Края плитки оклеиваем малярным скотчем. Это делается если плитка матовая и поры большие и во избежание загрязнения и уменьшения объема работ по очистке плитки при использовании эпоксидных затирок.
2. Следующим шагом разводим затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
3. Движения выполняются перпендикулярно шву, при этом с надавливанием, для того, чтобы полностью заполнить шов составом.
4. После чего убираются излишки раствора, шов в то же время немного углубляется и выравнивается.
5. После полного высыхания удаляется скотч и поверхность плитки протирается влажной губкой.

На этом работа по укладке плитки завершена.

Полезные советы

И в завершение предлагаем несколько советов специалистов:

1. Первый, касательно разметки. Перед проведением посчитайте площадь покрытия и обратите внимание на то, как будет ложиться плитка. Если не удается выполнить укладку полностью цельными фрагментами, то от стены следует отступить таким образом, чтобы последний фрагмент (у двери) был цельным.
2. Укладку лучше всего первоначально проводить вдоль большей стены, а после чего уже вдоль меньшей.
3. При использовании одновременно несколько видов укладки, которые плавно переходят друг в друга, необходимо четко отметить расположение фрагментов. Это же касается и создания рисунка.
4. Не в коем случае не проводиться укладка плитки на неровный пол.
5. Также важным советом, и одновременно ответом на вопрос, какую плитку легче укладывать, станет именно кафельная плитка стандартного размера 30 на 30 сантиметров.

Заключение

Ознакомившись с материалами статьи, вы сможете самостоятельно проводить укладку плитки. Но для закрепления полученных знаний предлагаем просмотреть несколько видео, в которых наглядно показываются и объясняются все моменты и этапы укладки.

Видео:

Видео:

Видео:

Укладка кафельной плитки своими руками на стену и другие поверхности: пошаговая инструкция, видео

Чтобы выполнить все работы по укладке плитки – нужно проявить терпение и потратить достаточное количество времени. Сам процесс не является сложным, но требует выполнения определенной технологии. К тому же материал может использоваться в виде различного вида облицовки: для пола, стен и даже потолка. Каждая поверхность требует определенного подхода, который во многом совпадает.

Отличительные особенности разных видов плитки

На сегодняшний день существует большой ассортимент плиток для различных типов поверхностей. Каждый вид имеет свои особенности:

1. Для пола выбирают изделия, которые отличаются повышенной износостойкостью. Они имеют довольно большой вес и толщину. Зачастую плитка изготавливается из керамики, которую предварительно обрабатывают термическим способом. Материал может иметь глазурованный вид.
2. Настенная плитка отличается широким ассортиментом. Размер таких изделий может быть различным и колеблется в диапазоне от десяти до шестидесяти сантиметров. Отличительной особенностью является большой декоративный выбор.
3. Керамическая плитка для потолка – это вариант настенного изделия. Конечно, использовать такой материал на потолочном покрытии довольно проблематично, но иногда не остается другого выхода.

Выбор нужно осуществлять тщательно. Именно от правильности этих действий будет зависеть конкретный результат. Следует обращать внимание на производителя и наличие соответствующих документов (сертификатов).

Необходимый материал и инструменты

Укладка плитки своими руками требует наличия следующих материалов:

• Выбранный тип плитки.
• Клей или мастика для облицовки.
• Герметик и пистолет для его нанесения.
• Затирка.

Материалы для укладки плитки

Заранее подготавливается и необходимый инструмент:

• Уровень – длиной 1,5-2 м.
• Маркер или простой карандаш.
• Рулетка или длинная металлическая линейка.
• Отвес.
• Простой зубчатый шпатель.
• Мастерок.
• Уголок строительный.
• Шнур.
• Емкость для замешивания и воды.
• Плиткорез.
• Ветошь или губка.

Инструменты для укладки плитки

Приведенный список материалов и инструмента стандартный для всех видов работ с керамическим материалом. Естественно, что иногда потребуются и дополнительные элементы.

Составление раскладки

Правила укладки плитки предполагают составление первоначальной схемы укладки. Это делается двумя способами: составление плана от руки или использование компьютерной программы. Следует учитывать, что второй вариант может содержать в себе некоторые погрешности.

Перед началом работ необходимо определиться со схемой укладки плитки

Работая с разными поверхностями, учитывают следующие нюансы:

1. Выполняя процесс на полу, изделия выкладываются в нужной последовательности и помечаются с изнаночной стороны. Сразу становятся видны элементы, требующие подрезки. Их откладывают напоследок.
2. Для укладки кафеля на стену данный способ не совсем подходит. Поэтому схему составляют путем выкладывания материала на плоской поверхности, а затем отметки переносят на выбранный участок работ.
3. Сложнее дело обстоит с потолком. Работа с ним начинается с составления первоначального плана и тщательной разметки фронта работ.

Разметка поверхности под укладку плитки

На заметку! Разметку помещения выполняют с целью создания двух линий, которые должны пересекаться в центре. Дополнительно можно провести диагонали из одного угла к другому. Это позволит выбрать более правильный способ облицовки.

Подготовка

Быстрая укладка плитки требует хорошей предварительной подготовки. Это стадия работ предполагает выполнения следующих действий:

• Проверяется ровность участка работ. Перепад может составлять не более четырех миллиметров на два метра. Следует удалить старое покрытие, иногда до основания. Особенно тщательно подходят к потолку. Он должен быть идеально ровным.
• Если ситуация располагает, то проводят работы по оштукатуриванию. Пол застилают фанерой или выравнивают специальными составами.
• Плитку можно наклеивать практически на любой материал, но МДФ, ОСБ и ГКЛ нуждаются в окрашивании масляными красками и герметизации. Когда используется каркасный способ – убеждаются, что конструкция надежная и жесткая.
• Обязательно проводят предварительное грунтование, которое выполняется в два слоя и проникающими составами.

Различные способы укладки

Следует заметить, что укладка плитки на стену своими руками выполняется различными способами:

1. Процесс начинается от центра. Но использование такого способа предполагает более тщательного составления схемы. Дело в том, что подрезку необходимо выполнять равномерно с каждой стороны. Это позволит создать красивую поверхность.
2. Облицовка от угла намного проще. Выбирается угол, который будет наиболее заметен.
3. Когда манипуляции выполняются рядом с проемом, то именно он будет служить точкой отсчета. Подрезку располагают в углу.

Укладка плитки начинается с середины проема

Важно! Не стоит забывать про простое правило – приобретать материал нужно с запасом не менее 10%.

Технология укладки на разные поверхности

Пошаговая инструкция работы с разными поверхностями практически одинакова, но все же есть некоторые нюансы. Поэтому следует рассмотреть каждый вариант более подробно.

Облицовка стен

Укладка керамической плитки на стену начинается после предварительной подготовки и разметки. Порядок данного мероприятия таков:

• Работы начинаются не с первого, а со второго ряда. Это делается для того, чтобы получить наиболее ровный слой.
• По линии нижнего ряда устанавливается металлическая планка или деревянная рейка (учитывается размер швов). Это делается для того, чтобы создать точку упора. Иначе материал будет съезжать со стены.

  Работы с плиткой начинаются со второго ряда, для этого устанавливают деревянную рейку

• Клей наносят на стену зубчатым шпателем. Смесь распределяют не по всему участку работ, а только там, где будет наклеиваться изделие. Состав должен полностью покрывать поверхность.
• Далее, укладка настенной плитки начинается со смачивания изнаночной стороны изделия. Делается это для лучшей адгезии.
• Материал прижимают к поверхности и слегка сдвигают до нужных отметин.
• Каждый элемент проверяется по уровню во всех плоскостях.
• Обязательно устанавливаются пластиковые крестики, они позволяют формировать ровный зазор.

  При укладке плитки на стену каждый элемент обязательно проверяется строительным уровнем

Обращают внимание на правильность подрезки. Нельзя выполнять облицовку элементами, которые обрезаются более чем на 70% от первоначальной площади. Они не только будут смотреться некрасиво, но и не дадут необходимой надежности.

Работа с потолком

Нужно понимать, что укладка кафельной плитки своими руками на потолок – сложная процедура. Она требует особенной аккуратности. Ведь нужно получить достаточно крепкий слой. Материал должен держаться очень хорошо. Делается это следующим образом:

• Еще раз перемеряют всю плитку. Распределяют ее исходя из размера. Монтаж начинается с самой большой.
• Лучше наносить клей сразу на обе поверхности. Но на потолок наносят небольшой слой, а на изнаночную сторону изделия – толщиной пять миллиметров.
• Раствор тщательно распределяется. Не должно быть никаких огрехов.
• По линии крепежа укладывается рейка, приклеиваемый элемент прижимается к поверхности и усаживается на место.
• Сразу убирают состав, который выступает по краям. Его можно использовать повторно.
• В швы вставляют крестики.
• Укладывают остальной материал.

Монтаж плитки на потолок необходимо производить очень аккуратно, погрешности – недопустимы

На заметку! Подрезку можно подрезать не только плиткорезом, но и болгаркой со специальным кругом. Обязательно выполнять работы в защитных очках.

Облицовка фанеры

Фанера зачастую используется для отделки стен или пола. Именно последний вариант случается наиболее часто. Тогда работы выполняются так:

• Фанеру выбирают с высокими показателями прочности и влагостойкости.
• На листы предварительно укладывают многослойную гидроизоляцию.
• Правильная укладка предполагает применение специального двухкомпонентного клея. Он способен выдерживать процесс усадки.
• Само мероприятие происходит по принципу работы со стенами и полом.

Фанеру часто используют для выравнивая пола, из-за чего она становится основой для укладки плитки

Такой вариант имеет следующие плюсы:

1. Снижается нагрузка и исчезает необходимость в цементном слое.
2. Снижается время работы.
3. Клей является дополнительным слоем гидроизоляции.

Когда используются древесные плиты – нельзя устраивать теплый пол.

Укладка на плиты ГВЛ

Листы гипсоволокна позволяют создать надежную основу, которая не разрушится по прошествии времени. Это нельзя сказать о гипсокартоне, который требует дополнительной обработки.

Листы гипсоволокна служат надежной основой для укладки плитки

Укладка кафеля своими руками на плиты ГВЛ такова:

• Создается надежный металлический каркас, на который укладывают листы материала.
• Уложить плитку можно только при помощи специального состава, который создан именно для таких работ.
• Дальнейшие мероприятия выглядят так же, как и в предыдущих случаях.

Далее, дожидаются высыхания поверхности и производят затирку.

Затирка швов после укладки плитки

Работа с углами

Укладка плитки в углах требует определенного разъяснения. Используют различные варианты:

1. Расположение плитки перпендикулярно. Это самый простой способ. Один элемент накладывается на другой. Если требуется подрезка, то ее маскируют расположением заподлицо. Для отделки выступов используют тот же метод, но кафель клеится с небольшим навесом (2-3 мм).
2. Подрезка угла. Вариант, который позволяет получить красивый угол, но требует наличия специального инструмента и опыта. Заключается он в том, что угол срезают под сорок пять градусов. Это дает возможность стыковать элементы практически без шва.
3. Применение тримов. В этом случае уложенный материал дополняется угловыми вставками. Такой профиль позволяет создать любой угол. Данный элемент приклеивается к поверхности. Удается получить красивую поверхность и добиться дополнительной защиты.

Главное, выполнять все действия на хорошо подготовленной поверхности и четко по инструкции.

Ценные советы начинающему мастеру по укладке напольной плитки

Керамическая плита относится к практичному материалу, который применяется для облицовки коридора, ванной комнаты, в помещениях туалетов, на кухне. Укладка плитки на пол производится без проблем, но потребуется время для качественного выполнения настила. Особое внимание необходимо при создании художественного узора из плитки. Нужно тщательно подготовиться к выполнению работы для правильной застилки кафельного пола. Узнайте ценные советы начинающему мастеру по укладке напольной керамической плитки из этой статьи.

При отделке керамикой жилых помещений они превращаются в строительный объект, и нужно соблюдать безопасные правила. Укладка напольной плитки своими руками приводит к обеспечению уюта и комфорта. Воспользовавшись секретами, потребители могут выкладывать керамику более качественного вида, тогда пол с плитами будет безупречным, и может прослужить очень долго. Залог успеха — приготовленная прочная стяжка.

Советы начинающему мастеру по укладке плитки повысят качество работы и его имидж. До начала работ по укладке пола керамической плитой, следует приобрести материалы и нужный инструмент, который потребуется для обработки верхней поверхности. Подготовка к работе позволит довести пол до идеального состояния, укладываемый настил приобретёт качественный вид. Даже опытные работники прикладывают большие усилия для того, чтобы выровнять возможные дефекты.

К первому секрету относится самый эффективный способ, который является простым советом: стяжка для укладки пола под керамическую плитку в квартирных условиях изготавливается крепкой с ровным гладким составом. Для исправления верхнего слоя настила рекомендуется применять раствор (он есть в продаже), при заливке которого пол выравнивается естественным способом. Легко и быстро класть плитку, когда поверхность уже подготовлена. Заблаговременно приготовьте все необходимые материалы, инструменты должны находиться под рукой, тогда работа принесёт результат.

Расположите всё так, чтобы в любую минуту их можно достать рукой, и вы не отвлекались в процессе творчества. При укладке напольной плиты у вас должны быть в наличии следующие материалы:

1. Облицовочная плитка в нужном количестве.
2. В работе пользоваться клеевым раствором.
3. Используйте наполнитель для затирки шва.
4. Нужен зубчатый шпатель.

А также необходимы следующие рабочие предметы:

1. Небольшой перекидной шпатель.
2. Ёмкость под клеящий состав.
3. Пластмассовые столбики в виде крестиков соответствующего размера.
4. Использование удобного строительного уровня, стеклореза, наличие различных насадок для работы с дрелью.
5. Уровень
6. Резиновый молоток
7. Плиткорез

Грунтовка пола

Перед тем, как начать работать с керамикой потребуется аккуратная очистка пола от загрязнений, вынести лишние предметы, выполняется влажная уборка. Проверить при помощи уровня правильное выравнивание настила.

Для небольших помещений предусмотрен уклон до 0,5 сантиметра на квадратный метр. Для покрытия поверхности следует пользоваться жидким грунтом на акриловой основе, пользуясь небольшим валиком, что позволит снизить расходный материал. Клеевая основа высыхает за три дня.

Полезный секрет номер два

Применение вариантов по укладке плиток:

1. Шов, параллельный к стенке.
2. Диагональное расположение плиток.
3. Смещение плит при укладке, будет зависеть от личного выбора.

Разметку и обрезку материала производят по измеренной ширине между каждыми плитами. Керамика предварительно раскладывается на полу. Располагая швы параллельно стенам в длинном и узком помещении, пытайтесь выдерживать рисунок от проведенной линии по центру. Рисуют полоску, которая делит поверхность пола вдоль на две равные части. Отмеченная полоса позволит точно расположить шов плитки посередине, выполненная работа будет иметь более качественный и аккуратный по форме вид.

Выкладка керамики без наличия смеси

Воспользуйтесь следующим советом: для начала выполнения работ рекомендуют разложить плитку на сухую поверхность пола. Присмотритесь к ней в разложенном состоянии, чтобы потом не пришлось производить замену плит, посаженных на клей. Разложив все плиты, вам станет понятно, где следует обрезать. Пользуйтесь готовым клеящим составом, продают в вёдрах, или сухим порошком, упакованным в мешки. Не разводите смесь про запас, потеряются её положительные качества.

Следующий совет номер четыре для непрофессиональных плиточников: не пытайтесь разводить водой смесь сразу в огромных объёмах. Рабочий клей полезен для работы умеренно густой и эластичный, он не должен стекать со шпателя, его намазывают, типа густой сметаны. Смесь состава перемешивают, применяя насадки, дрель или шпатель, превращая в однородный по консистенции состав.

Укладка плиток

На обратную сторону керамики зубчатым шпателем наносят клеевую смесь с расчётом одна или две плиты, планируемые для одновременной укладки. Предварительно увлажнить тыльную сторону плит (не вымачивайте), это поможет удалиться мелкой крошке с пылью, при которых снижается адгезия. Клеящий состав распределяется на стяжке. Начинать выполнение работы с дальней стенки от входной двери комнаты. Подготовленные заготовки кладут по размеченной средней полоске, верх равняют.

В первом ряду выложенные плитки отделяют расклинивающими специальными пластмассовыми крестиками, они помогают создавать равномерный шов. Их держат до полного высыхания клея. В следующем ряду плитки укладывают по уровню, который устанавливает допустимый уклон.

Смесь, которая осталась на плитках, вытирают влажной губкой. В последнем ряду плитки режут при помощи болгарки. Затирку шва производят после полного высыхания клеевого состава. По окончании работ устанавливают сантехнику, порожек и плинтусы. Нельзя спешить, выполняйте всё чётко, с большой ответственностью.

Совет следующий, номер пять. Клеевой состав выравнивается шпателем лёгкими движениями, чтобы появились бороздки на поверхности. Не наклоняйте инструмент во время работы, только в этом случае покров раствора будет равномерным. Прикладываем плитку и легонько её придавливаем, мягко постучать с помощью киянки вначале по средней части плиты, а затем по её краю, тогда клеевая смесь равномерно сцепится с основой.

Совет номер шесть. Рекомендуют проводить своевременный контроль всех плиток уровнем, это защитит в дальнейшем от возможных недоделок. Нельзя надеяться на авось, работу следует выполнять ответственно. Вам удастся сэкономить рабочий период, сделать качественнее работу, это плюс к вашему имиджу.

От последнего совета будет зависеть вся оригинальность завершающего объекта. Клеевой состав с лицевой части плиток пытайтесь убрать сразу, не давая ему загустеть, иначе останутся пятна. После окончания укладки не рекомендуется наступать на пол трое суток. Он полностью должен высохнуть, станет окрепшим, тогда он готов к эксплуатации. Удачи.

Редакция, как всегда подобрала для вас тематический ролик:

Читайте также по теме:

как укладывать своими руками, как уложить, монтаж, кладка керамической плитки, как правильно, фото и видео

Содержание:

Укладка напольной плитки в кухне, санузле, коридоре или подсобке будет в любом случае идеальным решением, поскольку этот материал способен привносить в дизайн интерьера новое звучание. Главное при этом – должным образом выбрать цвет и фактуру плитки. О тонкостях технологии укладки керамической плитки пойдет речь в данной статье.

Этот вид напольного покрытия очень легко поддается уборке, благодаря чему всегда опрятно выглядит. Правильно выбранный кафель для конкретного помещения не будет страдать от повышенной влажности, температуры, он долго прослужит, в отличие от окрашенных поверхностей.

Из недостатков такого пола можно отметить то, что в зимнее время без подогрева он всегда холодный. Кроме того, укладка плитки требует больших физических усилий и стараний, а из-за ее высокой твердости, любая посуда, упавшая на пол, обязательно разобьется. По большому счету, этот перечень недостатков можно назвать незначительным. Всегда можно предусмотреть подогрев такого пола, а кухню можно организовать так, чтобы максимально снизить риск что-либо уронить. К тому же при желании можно постичь все навыки по укладке, после чего монтаж напольной плитки перестанет быть чем-то сверхъестественным.

Правильный подход к выбору напольной плитки

Подбирая нужную плитку, следует отталкиваться от некоторых правил:

1. Плитка не должна содержать на своей поверхности наплывов глазури, трещин и сколов.
2. Если вам понравилась какая-то плитка, сравните две три плитки, приложив одну к другой, и убедитесь, что они отлично прилегают друг к другу, что между ними нет зазоров, а их размеры максимально возможно совпадают.
3. У напольной плитки должно быть нескользящее покрытие, оно должно быть шероховатым, иметь корундовое напыление или иметь ребристость. Скользкая плитка подойдет лишь для укладки на стены.
4. При покупке не стоит экономить, нужно предусмотреть запас, потому что как показывает практика, есть большая вероятность во время укладки повредить несколько плиток. Для этого следует правильно определиться с размерами помещения и высчитать нужное количество, отталкиваясь от размеров выбранной плитки. Лишние плитки можно отложить на неопределенное время, ведь всегда есть шанс в процессе эксплуатации повредить одну из уложенных плиток.
5. Подсчет нужного количества плитки ведется таким образом: вычислить площадь пола и разделить ее на площадь плитки. После того как подсчитано количество плитки, к нему можно приплюсовать еще 10-15 % на возможную отбраковку.
6. Следует принимать во внимание параметры влагостойкости. Обычно они указаны в характеристиках на упаковке. Проверить можно, смочив обратную сторону плитки, она не должна поглощать влагу.
7. Лучше если подбираемая плитка будет тяжелее, а толщина ее будет составлять 8-13 см. Она должна быть ударопрочной и износоустойчивой.
8. У плитки есть 5 градаций твердости. Для пола следует выбрать плитку с величиной 3-5.
9. Выбирайте плитку, которая хорошо моется, и устойчива к абразивным средствам. Специалисты рекомендуют подбирать кафель, который лучше сочетается по цвету со стенами.
10. Керамогранит считается самым крепким видом плитки. Его цена значительно дороже, при этом его легче укладывать и он дольше эксплуатируется.
11. Для кухонь маленьких размеров будет лучше, если плитка будет иметь размеры 10х10 см – она не будет визуально уменьшать помещение. Лучшим выбором будет классическая плитка, без фигурных форм, иначе будут проблемы при укладке в углах, а также при монтаже плинтусов, бордюров. Для таких мест предусмотрены плитки особых форм.

Перечень инструментов и материалов, без которых не обойтись в процессе укладки кафеля

Укладка керамической плитки на пол своими руками требует перечня следующих материалов и инструментов:

1. Пластмассовые крестики для регулирования шва между плитками.
2. Зубчатый шпатель для нанесения и распределения клеящей смеси.
3. Небольшой резиновый шпатель для затирки швов.
4. Строительный уровень для контроля горизонтальной плоскости пола в процессе укладки.
5. Резиновая киянка.
6. Плиткорез.
7. Строительный миксер или дрель с насадкой для замешивания различных строительных смесей.
8. Клеящая плиточная смесь.
9. Затирка для швов.

Выбор клеевой смеси

Перед тем как укладывать напольную плитку следует запастись клеевым раствором. Это может быть готовый раствор в больших ведрах из пластика или пакетах, который стоит несколько дороже, а может быть и сухая строительная смесь, имеющая не такую высокую цену.

Из нее легко можно сделать готовую клеящую смесь самому. Плюс ее в том, что можно приготовить необходимое количество по частям, ориентируясь на график и скорость укладочных работ.

Как альтернативу клеящим смесям можно использовать цементный раствор. Это, конечно же, потребует дополнительных усилий, зато такой раствор выйдет дешевле, а в процессе кладки можно сглаживать найденные неровности (прочитайте: «Укладка плитки на неровный пол: способы и методы»). К тому же, качество кладки плитки на цементный раствор при соблюдении всех правил, ничем не будет уступать кладке на клей.

Отличным выбором будет комбинирование сухой строительной смеси с цементом и песком. Получится надежная экономичная смесь.

Выбор затирки (фуги) для швов

Фуга – это затирка для швов между плитками. Выбирая затирку, нужно обращать внимание на оттенок, контрастные цвета подчеркнут форму плитки, сделают пол ярким, а оттенок, максимально подогнанный под цвет плитки, придаст напольному покрытию равномерность и гладкость.

Ширина шва, как привило, варьируется в зависимости от размера плиток, и может составлять от 2 до 20 мм. Если затирка подбирается под плитку в ванную комнату, то стоит обратить внимание на влагостойкие ее варианты.

Подготовка перед укладкой плитки на пол

Перед тем как уложить плитку на пол своими руками, его нужно подготовить. Неровный пол подлежит выравниванию. Небольшие перепады легко выравниваются стяжкой из цементного раствора или строительного заполнителя.

Поверхность должна быть предварительно очищена, не должно быть мебели или иных мешающих предметов. Пол нужно пропылесосить, помыть, убрать возможные пятна жира, после чего хорошенько просушить. Помещение нуждается в проветривании, однако на период работ и последующего высушивания, все должно быть закрыто, чтобы не допустить сквозняков.

Укладка плитки по отношению к стенам

Плитку можно укладывать одним и следующих способов:

1. «Шов к шву» — самый распространенный способ последовательной укладки. При этом получаются ровные прямые ряды с одинаковыми швами. Плитка укладывается параллельно стенам.
2. «По диагонали» — в таком случае плитка укладывается под 45 градусов относительно стен. Такой способ требует большего времени на укладку и повышенных затрат, так как много плиток приходится резать пополам по диагонали, не всегда симметрично. Однако такая укладка придает комнате некую уникальность, она кажется просторнее (прочитайте также: «Укладка плитки на кухне на пол: последовательность действий»).
3. «В разбежку» — в данном случае плитка укладывается со смещением, как при укладке кирпича. Чаще всего с 50 процентным сдвигом.

Укладка плитки

Кладка напольной плитки начинается с определения начальной точки, с которой будет уложена первая плитка. Она может быть как в центре комнаты, так и начинаться от средины стены. Каждый раз она определяется индивидуально, и необходима в первую очередь для создания симметрии.

Далее нужно подготовить клеящую смесь и нанести ее на нужный участок пола. Плитка потолще потребует и более толстого слоя смеси. Равномерность распределения клея достигается за счет зубчатого шпателя. При этом нужно контролировать образование ровных бороздок.

Специалисты, как правило, покрывают клеем сразу 1 м² площади, однако начинающим ремонтникам рекомендуется уменьшить эту площадь, чтобы успевать уложить отведенное количество плитки, так как клеящая смесь очень быстро застывает.

Если вместо клея в качестве связующей смеси используется цементный раствор или его комбинирование с клеем, то плитку можно заблаговременно замочить в емкости с водой. Это необходимо для более качественного сцепления плитки со связующей смесью.

Далее на покрытый клеем участок пола кладется плитка и прижимается сверху руками, после чего нужно несильно со всех сторон постучать резиновой киянкой, чтобы смесь под плиткой распределилась равномерно.

Для контроля горизонтальной плоскости и правильности расположения текущей плитки относительно предыдущих, используют строительный уровень. Если какой-либо угол или край плитки находится выше остальных, следует надавить на него или слегка простучать киянкой, чтобы немного опустить. Если же эта часть плитки находится ниже положенного уровня, то под нее следует добавить немного раствора или клея.

Для контроля межплиточных швов используют пластиковые крестики. Если под рукой таковых не нашлось, можно обойтись спичками или клиньями из дерева, подогнанными под нужные размеры.

Зачастую последний ряд плитки приходится подрезать, для чего лучше всего подойдет плиткорез. Если его нет, то можно воспользоваться болгаркой, а если плитка – достаточно тонкая и идеально гладкая, то подойдет даже стеклорез – придется постараться, однако это потребует минимальных затрат.

В процессе укладки плитки под рукой всегда должна присутствовать тряпка и емкость с водой, чтобы сразу убирать излишки раствора, который выходит сквозь швы, иначе он затвердеет, после чего это станет большой проблемой.

После укладки плитки нужно дать время на то чтобы клеящая смесь или раствор окончательно высох. На это может потребоваться от двух до трех дней. По завершению этого периода можно будет начать затирку швов.

Затирка швов

Для затирки межплиточных швов, как уже упоминалось выше, применяется затирочная смесь. Сначала нужно вынуть все пластиковые крестики или другие разделители, после чего можно небольшими порциями при помощи резинового шпателя наносить затирку. При желании затирку можно подкрасить (прочитайте также: «Как делается затирка швов напольной плитки – рекомендации эксперта»).

Если плитка укладывалась в помещении с большим прохождением людей, то вместо затирки можно взять цементный раствор. Так швы получатся прочнее и не так быстро изотрутся.

После того как все швы затерты, напольному покрытию следует дать время на высыхание. Как правило, для этого достаточно одних суток. Завершающим этапом будет мытье пола.

Надеемся, данный материал дал возможность каждому понять, как правильно укладывать напольную плитку, чтобы пол выглядел максимально привлекательно и прослужил максимально долго.

Укладка керамической плитки на стену: пошаговая инструкция, технология

Керамическая плитка является одним из самых популярных и качественных отделочных материалов. Кафель в полной мере отвечает установленным санитарным нормам и требованиям. Укладка керамической плитки на стену может быть успешно выполнена даже в помещениях с высоким уровнем влажности. Кафель будет защищать стены от жира, грязи и прочих загрязнений, которые можно будет с легкостью удалить при помощи обыкновенной тряпки. На современном рынке представлен огромный выбор керамической плитки самых разнообразных оттенков, так что вы сможете без проблем подобрать такой кафель, который наилучшим образом впишется в интерьер.

Плитку можно класть на стену даже в помещениях с высокой влажностью.

Подготовка к укладке керамической плитки на стену

Чтобы укладка плитки на стену прошла максимально быстро, а готовое покрытие как можно дольше сохраняло свои изначальные характеристики, нужно правильно подготовить рабочую поверхность и все необходимое для укладки. Прежде всего соберите инструменты и необходимые материалы, при помощи которых выполняется укладка облицовки на стену своими руками:

При укладке плитко нужно использовать крестики, которые помогают выдержать одинаковое расстояние между ними.

• плиткорез;
• пластиковые крестики;
• дрель с алмазной коронкой;
• резиновый молоток;
• уровень;
• шпатели;
• топор;
• рулетку;
• миксер;
• грунтовку крупной зернистости;
• плиточный клей;
• профиль;
• карандаш;
• затирку для швов.

Прежде чем заниматься укладкой керамической плитки на стену, нужно выровнять и очистить рабочую поверхность от загрязнений. Для выравнивания поверхностей можно использовать штукатурку или гипсоволокнистые влагостойкие листы. Если вы ограничены в бюджете, используйте первый метод.

Прежде чем выполнять укладку плитки на стену, нужно удалить старую отделку.

Перед укладкой плитки со стен нужно снять старое покрытие.

Так, если стена была окрашена, возьмите небольшой топорик, нанесите на поверхность множество насечек и удалите краску. После этого обработайте рабочую поверхность крупнозернистой грунтовкой. Благодаря этому будет улучшено сцепление кафеля со стеной.

В том случае если стены были отделаны керамической плиткой, ее следует демонтировать, т.к. уложить новый кафель поверх старого у вас не получится – клей попросту не прилипнет к имеющемуся гладкому покрытию. Освободите поверхность от отслоившейся штукатурки и краски. Устраните неровности при помощи штукатурки.

Вернуться к оглавлению

Определение расположения рядов керамической плитки

Прежде чем будет начата укладка плитки на стену, определитесь с расположением горизонтальных и вертикальных рядов кафеля. Данный этап работы очень важен. Благодаря ему вы сможете сократить количество подрезок до минимума. Расчет горизонтальных рядов выполняется сверху вниз. При этом необходимо учитывать швы между плитками. Как правило, они составляют порядка 2 мм. Данный расчет можно заканчивать только после того, когда внизу останется свободное место, которого было бы достаточно для укладки целой керамической плитки. Здесь будет начинаться 2-й ряд.

Схемы укладки керамической плитки.

Первый ряд, как правило, выкладывается из обрезков кафеля. На то есть две основные причины. Во-первых, полы, как правило, не являются идеально ровными. Во-вторых, внизу обрезанный кафель будет меньше бросаться в глаза, чем вверху.

Вертикальные ряды кафеля рассчитываются точно так же, как и горизонтальные. Подсчет целых керамических плиток можно вести от любого угла, учитывая при этом шов в 3 мм. Если в конце ряда вы увидите, что целый кафель туда не влезет, сместите весь ряд таким образом, чтобы с обеих сторон были уложены плитки одинакового размера. Благодаря этому будет достигнута симметричность укладки.

В случае если симметричность укладки керамической плитки не имеет для вас особого значения, сделайте следующее: уложите с одной стороны целый кафель, а с другой – обрезанный. Однако лучше постарайтесь обеспечить симметричность, такое покрытие выглядит более красиво.

После того как будет подобрано оптимальное расположение рядов, начинается самый интересный этап работы – укладка керамической плитки.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по укладке керамической плитки на стену

Прежде всего, возьмите профиль и прикрепите его в тех местах, где будет выполняться укладка керамической плитки. Он будет поддерживать второй ряд кафеля. Для крепления профилей используйте дюбеля 6х60 или 6х40. Проверьте горизонтальность профилей при помощи строительного уровня. При необходимости выровняйте. После того как все профили будут установлены на свои места, приступайте к приготовлению плиточного клея. При этом руководствуйтесь инструкцией производителя.

Схема действий при укладке керамической плитки.

Вместо плиточного клея можете взять обыкновенный цементно-песчаный раствор. Если вы решите поступить именно так, то перед работой обязательно замочите кафель в воде. Подобная обработка очень важна, т.к. благодаря ей плитка не будет впитывать влагу из раствора. В случае использования клея для плитки кафель не замачивается.

Нанесите слой готовой смеси на стену при помощи зубчатого шпателя. Не нужно одновременно наносить клей более чем для 3-4 керамических плиток. В первую очередь укладывается стартовый опорный ряд плиток.

В случае если вы хотите соблюсти симметричность, укладку ряда нужно начинать с целого кафеля, а уже потом монтировать обрезки. В случае же если симметричность не имеет для вас особого значения, начинайте монтаж кафеля с угла стены.

В процессе монтажа керамической плитки нужно постоянно проверять вертикальность и горизонтальность кафеля при помощи строительного уровня. Чтобы обеспечить одинаковую ширину швов, между плитками следует вставлять крестики. Однако не забудьте убрать их до того, как засохнет клеевая смесь.

Приклейте опорный ряд и проверьте его строительным уровнем. Для этого возьмите длинный уровень, переверните его на ребро и проложите к поверхности покрытия. Между ребром уровня и плитками не должно быть щелей. В случае их присутствия выпирающие части кафеля нужно аккуратно подбить резиновым молоточком.

По такой же схеме приклейте следующий ряд керамической плитки. Не забывайте вставлять крестики. Проверьте вертикальность и горизонтальность этого ряда. Убедитесь, что все плитки лежат в одной плоскости.

Продолжая работу по такой же технологии, дойдите до потолка. Если вы не успеваете выполнить всю работу за один день, то перед завершением работ уберите со стены излишки клеевой смеси и уберите крестики. Если на стене имеются трубы, розетки и прочие препятствия, вам нужно будет вырезать в плитке соответствующие отверстия при помощи трубчатого сверла или алмазной коронки. В последнюю очередь укладывается нижний ряд. Обрежьте кафель до необходимого размера.

Выравнивание плитки.

В процессе работы вы можете обнаружить различные типичные дефекты. Так, если какая-то плитка выдается на фоне соседних, ее нужно пристукнуть резиновым молотком. Если же плитка «утопает», ее необходимо снять и нанести больше клеевой смеси.

В случае если во время укладки керамической плитки вы видите, что швы не стыкуются, исправьте этот дефект при помощи затирки. Она позволяет исправить отклонения до 1-2 мм. Если отклонения превышают данные значения, придется переложить плитку.

Одним из самых серьезных недостатков является наличие пустот под плиткой. Лучше сразу снимите такой кафель и заполните пустоты клеевой смесью, иначе через какое-то время плитка отпадет.

Вернуться к оглавлению

Руководство по затирке швов

Последним этапом работы является затирка швов. Помимо выполнения декоративной функции она обеспечивает дополнительную герметичность. Так что с ее помощью вы сможете не только улучшить внешний вид облицовки, но и защитить межплиточные швы от попадания воды.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и приготовьте смесь. Затирка может быть латексной и водной. Конкретный состав выбирается в зависимости от того, в каком помещении выполняется облицовка. Возьмите резиновый шпатель и вдавите затирку в швы. Для удаления лишней затирки можно использовать жесткий шпатель-ракель.

Разгладьте швы подходящим подручным средством. К примеру, для этого отлично подойдет кусок кабеля круглого сечения или ручка зубной щетки. Удалите излишки клея со стыков пола и стены и заделайте стыки силиконовым герметиком. Не забудьте это сделать, т.к. в противном случае через непродолжительное время затирка испортится.

Подождите, пока затирка высохнет, и покройте кафель специальным полиролем. На этом облицовка считается завершенной. Удачи вам в укладке плитки на стену своими руками!