Усиление деревянных балок перекрытия от прогиба: Деревянные перекрытия в доме из газобетона: чердачное, межэтажное, под крышу

Как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба. Особенности

Содержание

1. Как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба. Особенности
2. Как усилить деревянные ворота от провисания. Как правильно навесить деревянные ворота
   • Установка столбов
   • Подготовка петель
   • Установка ворот
3. Как усилить деревянные перекрытия между этажами. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах
4. Как усилить деревянные лаги. Как усилить половые лаги
   • Сращивание лаг
5. Как усилить деревянные балки перекрытия. Усиление деревянных балок перекрытия
   • Причины ослабления несущих способностей перекрытия
   • Способы усиления деревянной балки перекрытия
   • Что делать, если усиление балок перекрытия невозможно?
6. Видео усиление балок перекрытия,каркас.

Как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба. Особенности

На сегодняшний день в строительстве используются следующие основные виды перекрытий:

• деревянные;

• железобетонные плиты;

• металлические конструкции;

• ребристые;

• перекрытия Клейна.

Все они разнятся между собой по способам усиления и материалу, при помощи которого будет проводиться работа.

Чаще всего повреждённые места перекрытий обнаружить очень сложно. Как правило, основания, выполненные из разных материалов, располагаются под декоративной штукатуркой или закрыты подвесными потолками, окрашены.

Именно поэтому усиление перекрытий приходится проводить не совсем своевременно, когда начинаются явные проблемы со строительной конструкцией.

Существует несколько причин, по которым перекрытия следует укреплять, чтобы избежать трещин плит, их гниения или прогиба.

1. В первую очередь причиной может стать нарушение самого процесса установки перекрытий при строительстве дома.
2. Другой причиной часто является использование материалов низкого качества.
3. В случае с металлическими элементами возможна их ускоренная коррозия.
4. Чаще всего усиление балок перекрытия проводят, если они выполнены из дерева. Их порча происходит главным образом в результате природного воздействия, например, при резких изменениях влажности воздуха или температуры.
5. Усиление железобетонных перекрытий производится по причине увеличения нагрузки на несущую конструкцию, появления трещин, дефектов при монтаже или дальнейшей эксплуатации.
6. Бывает необходимость достройки этажа дома. В результате увеличения нагрузки происходит и перераспределение силы воздействия на все составляющие части основания. Это тоже одна из причин, требующая мер по укреплению несущих конструкций дома.

Ремонт перекрытий подразумевает замену некоторых элементов при незначительных дефектах или усиление по всей площади при критическом положении дел.

Процесс укрепления перекрытия является довольно сложным мероприятием, поскольку все работы нужно проводить в замкнутом пространстве (внутри здания), а механизировать те или иные операции не представляется возможным.

Много времени занимают подготовительные работы.

Чтобы осуществить весь процесс, под конструкцией, которую будут укреплять, возводят монтажные опоры. Их располагают вертикально. Опорные элементы изготовляют из брёвен или стальных труб и фиксируют распорками или подкладками. После этого очищают поверхность, которую собираются усиливать. Убирают краску, побелку, отслоившийся бетон, прогнившие части брусьев. То есть создают оптимальные условия для удобства и безопасности перемещения под перекрытиями.

Прежде чем приступать к подготовительным, а затем и к основным этапам работ, следует иметь определённый план усиления оснований (технологическую карту). Нужно знать величины имеющихся нагрузок и провести расчёт количества механизмов и материалов для осуществления мероприятий по реставрации существующих балок.

Лучше всего прибегнуть к консультации опытных строителей либо доверить работу по усилению балок перекрытия бригаде специалистов.

Как усилить деревянные ворота от провисания. Как правильно навесить деревянные ворота

Чтобы ваш дачный участок был защищен от посторонних глаз, понадобятся ограждение и ворота. Наиболее популярным материалом для их возведения считается дерево.

Деревянные ворота

Ведь данный материал практичный в использовании, имеет небольшой вес и приемлемую цену. К тому же, деревянные ворота довольно просто заказать уже в готовом виде, останется их только навесить.

Правда и эта процедура требует небольших усилий, ведь перед тем как их установить, понадобятся хорошие опорные столбы и крепкие кованые петли.

Установка столбов

Любая конструкция ворот нуждается в хороших опорных столбах. Ведь именно от них зависит дальнейшая их эксплуатация, но прежде чем приступить к установке столбов, вам понадобиться подготовить необходимые материалы и инструменты:

• деревянный брус 150/150 мм;
• деревянные рейки 40/20 мм;
• цемент;
• щебень;
• песок;
• рулетка;
• лопата;
• строительный уровень;
• ножовка;
• молоток;
• шуруповерт;
• дрель;
• саморезы.

Фундамент для столбов

Когда все необходимые материалы будут подготовлены, можно приступать к установке опор, предварительно сделав все необходимые замеры.

1. Для начала нужно выкопать две ямы, их глубина должна быть не менее 1/3 части самой опоры, то есть для высоты столба 1,8 м, понадобится брус длинной около 2,7 м. Если деревянные ворота не предусматривают встроенной калитки , то предстоит выкопать 3 ямы, последняя будет предназначена под калитку.

1. Затем на дне ям делается подушка из песка и щебня около 15 см, все это необходимо утрамбовать.

1. Далее необходимо приготовить раствор: для этого понадобится цемент, мелкофракционный щебень и песок. Для приготовления лучше использовать бетономешалку, это упростит процесс работы.

1. Потом столбы нужно установить в ямы и залить раствором, не забывая его утрамбовывать, чтобы не осталось воздуха.

1. Установленные столбы нужно зафиксировать деревянными рейками, чтобы они не накренились. Для этого с помощью уровня проверяется вертикальность стоек, а потом они между собой скручиваются рейками, этим конструкции придается жесткость. Также по бокам столбы закрепляются с помощью распорок.

1. Когда такая конструкция будет установлена, снова нужно проверить вертикальность и оставить на пару недель, до полного застывания раствора.

Столбы для деревянных ворот

Подготовка петель

Перед тем как навешивать деревянные ворота, необходимо будет приобрести кованые петли. Это лучше сделать в кузнечной лавке, так как в строительных магазинах не всегда можно встретить подходящую модель, которая не только сможет выдержать вес ваших ворот, но и подчеркнуть их индивидуальность.

Действительно, кованые петли не только выполняют механическую функцию, они также отвечают за эстетический вид. С их помощью деревянные ворота приобретают поистине красивый и неповторимый вид. Исполнение может быть настолько разнообразным, что конструкция ворот сразу превращается в произведение искусства.

Желательно, чтобы по своей длине кованые петли занимали приблизительно половину створок. Во-первых, это придаст конструкции большей жесткости, во-вторых, они намного красивее будут смотреться на общем фоне ворот. Толщина их должна составлять около 5 мм, в старину их делали до 8 мм.

Что касается ширины, то тут необходимо отталкиваться от вашего вкуса. Также кованые петли хорошо будут сочетаться с коваными накладками, которыми также можно украсить ворота.

Виды столбов для деревянных ворот

Установка ворот

Ворота уже давно готовы, остается их лишь только навесить. Для начала необходимо со столбов снять деревянные рейки. Далее приступить к установке петель. Чтобы установить их вначале на столбах с помощью ножовки делаются углубления, и все оставляется как есть.

Расчет высоты нижних петель должен производиться с отступом под технический просвет между воротами и поверхностью грунта. Составлять он должен приблизительно 10 см.

Затем створки ворот необходимо положить на ровную поверхность и произвести монтаж петель. Сделанные замеры со стоек переносятся на деревянные ворота и делаются отметки.

Потом подготовленные кованые петли нужно приложить к створкам и на месте отверстий засверлить под саморезы тонким сверлом 3 мм, это для того чтобы при закручивании не лопнула доска. Также можно сделать отверстия и под заклепки.

Если петли съемные, то их обратную часть сразу можно установить на столбы, если же нет, то придется поднимать всю створку, а потом их прикручивать.

Когда установка будет закончена, нужно проверить работоспособность ворот, они должны легко открываться и закрываться.

При наличии отдельной калитки, нужно проделать туже самую процедуру, как со створками.

Как усилить деревянные перекрытия между этажами. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

• Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
• Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
• Система лагов с досками пола верхнего этажа;
• Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
• Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Как усилить деревянные лаги. Как усилить половые лаги

Усиление лаговой системы производится для увеличения запаса прочности или укрепления её отдельных участков при их повреждении.

Вариантов усиления несколько:

• монтаж одной или нескольких дополнительных опор под брусом, перед этим выровняв систему в горизонтальной плоскости при помощи домкрата;
• установка с одной или двух сторон бруса деревянных или металлических накладок, скрепленных болтами с шайбами;
• замена повреждённого участка на протез из металлического прута или швеллера;

Современным способом усиления лаг является армирование бруса углеродным волокном, с фиксацией эпоксидным клеем.

Армирование бруса углеволокном

Углепластик клеится несколькими слоями до достижения требуемой жёсткости бруса. Малый вес, не утяжеляющий конструкцию, и простота работы делают этот материал популярным.

Сращивание лаг

При укладке в больших помещениях брус можно сращивать.

Основные способы соединений:

1. При помощи деревянных накладок или Т-образных пластин.
2. Внахлёст.
3. В пол дерева.
4. В лапу.

Большей прочностью на прогиб и смещение обладают соединения последних двух видов.

Варианты сращивания лаг

Места соединений промазывают водостойким клеем, фиксируют сращиваемые элементы болтами или при помощи оцинкованных накладок.

Обязательные условия при использовании составных лаг:

• в местах сопряжений должны быть оборудованы опоры;
• участки соединений соседних брусьев располагаются со смещением, не менее метра.

Пол на лагах — это практичный и доступный вариант. Знание того, как выбрать древесину и правильно рассчитать параметры используемого материала, принесут практическую пользу. А соблюдение технологий устройства лаговой системы в различных условиях позволит своими руками оборудовать надёжное покрытие, предотвратит риск его преждевременного ремонта.

Как усилить деревянные балки перекрытия. Усиление деревянных балок перекрытия

Балки перекрытия – одно из слабых мест в старом доме. Под влиянием времени и внешних факторов они изнашиваются, что приводит к скрипу полов на верхних этажах, прогибу перекрытия или даже его обрушению. Как справиться с проблемой и усилить балки перекрытия? Давайте разберемся.

Причины ослабления несущих способностей перекрытия

Не только течение времени может быть виновно в том, что перекрытие провисает, появляются скрипы и вибрация. Есть ряд возможных причин этого явления:

• использование при строительстве недостаточно прочных материалов – размеры доски или бруса меньше рекомендуемых, некондиционная древесина, пиломатериалы из «мертвого леса» и т. п.;
• увеличение нагрузки на перекрытие пот отношению к расчетной из-за изменения назначения помещений, чердак превратился в мансарду – необходимо усилить балки;
• применение при укладке перекрытия материалов естественной влажности – в этом случае по мере высыхания бруса или доски происходит его деформация и растрескивание;
• протечки на крыше – попадающая на плоскость перекрытий влага постепенно разрушает древесину, да еще и «открывает ворота» бактериальной флоре, плесени, грибку;
• повреждение массива балки при монтаже или хранении;
• некомпетентность строителей.

Также на древесину пагубно влияют любые перепады влажности и температур, отсутствие специальной антисептической обработки, попадание агрессивных химических сред и поражение насекомыми. Иногда колония муравьев может уничтожить несущие элементы перекрытия менее, чем за один летний сезон.

Совет для тех, кто только начал строиться : не допускайте перечисленных выше явлений чтобы не ремонтировать балки перекрытия досрочно. Но если неприятность уже произошла, придется провести работы по устранению последствий и укреплению перекрытия и его несущих элементов.

Чтобы определить состояние несущих балок, необходимо рассчитать предельно допустимый прогиб элемента. Норма – 1/300 часть от длины балки. То есть, при длине 3 метра прогиб в центральной части не должен превышать 10-12 мм. Если значение больше – требуется ремонт – усиление и укреплении несущего компонента перекрытия.

Способы усиления деревянной балки перекрытия

Если выяснилось, что несущий элемент требует ремонта, есть несколько методов, которые помогут восстановить способность балки к выдерживанию нагрузок.

1. Наращивание площади сечения . Один из самых эффективных методов. С двух сторон деревянной доски или бруса, поврежденных по тем или иным причинам, устанавливают накладки с толщиной не менее 50 мм. Усиливающие детали могут монтироваться как по всей длине, так и на поврежденном участке. Перед проведением работ следует поднять балку домкратом, чтобы полностью убрать существующий прогиб. Монтаж проводится с помощью винтов или шпилек, проникающих сквозь первоначальный несущий элемент и скрепляющих обе накладки между собой.
2. Металлические накладки . Вариация на тему предыдущего метода, только в качестве усилителей выступает не деревянная доска, а швеллер либо металлическая полоса.
3. Прутковый протез . Этот метод чаще всего применяют для восстановления несущей способности торцевых частей балок. В качестве материала используют металлическую арматуру. Работы проводятся после установки опоры под поврежденную балку и разборки перекрытия. Восстановленный несущий элемент имеет меньшую способность сопротивляться нагрузкам, чем новый, это следует учитывать в период эксплуатации.
4. Армирование углеволоконными элементами . Современный инновационный метод усиления и укрепления балок перекрытия. Подходит даже в том случае, если нарастить размеры конструкции невозможно. Углепластиковые элементы имеют малый вес и значительную несущую способность. Для ремонта балок используют различные типы углеволоконных материалов – пластины, листы, пруток. Монтаж проводят с применением специального эпоксидного клея, после застывания полученный конструктивный элемент по прочности не уступает стали.

Вне зависимости от выбранного способа реставрации несущей конструкции, необходимо выполнить требования безопасности во время проведения работ. Следует установить опорные поддерживающие стойки или леса во избежание обрушения во время ремонта.

Что делать, если усиление балок перекрытия невозможно?

Случается и так, что усилить балки – сложно осуществимый процесс или даже совершенно невозможный. При этом заменять перекрытие на данный момент не планируется.

В этом случае есть два варианта исправить ситуацию:

• установка опор под имеющиеся элементы, не выдерживающие нагрузки;
• установить балки-дублеры в промежутках между старыми.

Стойки-опоры установить проще, но они уменьшают полезную площадь помещения, создают помехи при эксплуатации. Кроме того, они уменьшают визуальную привлекательность интерьера, поэтому потребуются дополнительные затраты времени и средств на декорирование стоек. Дублирующие балки устанавливаются по тому же принципу, что и имеющиеся – врезаются в предварительно вырезанные гнезда несущей стены. Технически этот вариант более сложен, чем установка деревянных опор, но лишен тех недостатков, которые свойственны первому способу.

Видео усиление балок перекрытия,каркас.

Как усилить деревянную балку перекрытия своими руками: материалы и инструменты, технология укрепления, усиление металлом

• Проектирование и строительство,
• Крыша

В случае неправильного подбора строительных материалов или ошибок в конструкции может возникнуть необходимость в усилении потолочных балок и защите их от провисания и прогибов. Я хотел бы поделиться опытом того, как подобная проблема возникла у меня, а главное, каким способом удалось ее ликвидировать.

При строительстве собственного дома в одной из комнат возникла необходимость в потолочных креплениях длиной 5 м. Для их возведения я воспользовался балками большей длины (7 м), так как из них одновременно можно будет сделать выпуск для крыши, защищающий стены и фундамент дома от подмывания снегом и дождем.

В этой статье я расскажу, как укрепить балки перекрытия металлическим уголком.

Усиление деревянных балок перекрытия: материалы и инструменты

• Уголок металлический 75×75 мм
• Металлическая полоса толщиной 5мм и шириной 75мм
• Болты и гайки Ф12мм
• Дрель, сверло Д12, гаечные ключи

Усиление деревянных балок перекрытия металлическим уголком. Процесс работы

В центре комнаты установил два швеллера высотой в 14 см, прикреплённых друг к другу плоской частью в виде двутавра. Далее купил 4 м балки сечением 70×100 мм (в чём и была моя ошибка, так как удобней было бы использовать балки с сечением 100×150 мм) и закрепил их в швеллере и на несущей стене.

После монтажа крыши (использовал подпорки для стропил, которые опирались на эти балки), появился небольшой прогиб балок. Чтобы избежать дельнейшей деформации, решил усилить их уголком размерами 75×75 мм с одной стороны балки, а с другой, закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75 мм.

Для стягивания уголка и полосы к балке использовал болты Ф12 длиной 100 мм, которые крепил на расстоянии 400 мм друг от друга

Вот таким образом усилил балки.

Если есть необходимость дополнительно укрепить балки с сечением 50×200 мм при ширине пролета 5 м, могу порекомендовать для усиления конструкции закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75-80 мм по диагонали к центру с обеих сторон балки.

При этом сначала вдоль всей длины балки надо закрепить шнурок, и при помощи домкрата, посередине приподнять балку выше уровня шнурка и после крепить металлическую полосу.

Если в продаже не оказалось металлической полосы с нужными размерами, можно нарезать на гильотине полосы длиной 1,5 м, и сварить их между собой, получив необходимую длину.

В случае, если необходимо добавить дополнительные балки для усиления потолка в случаях его провисания и прогиба. Для этого необходимо подобрать балку соответствующего сечения, стянуть её уголком и прикрепим торцевой частью к стене.

Также возможно при помощи тарлена устранить провисание и прогиб балок, закрепив его на коньковой части крыши и самой балке. При таком креплении тарлена нагрузка будет перераспределяться на стропильную часть крыши. Однако этот метод применяется только в крайних случаях, если нет возможности добавить дополнительные балки.

балкабалка перекрытиядереворемонт

Системы перекрытий — прогиб и вибрация

Проблема: перегрузка деревянных балок на консолях

Причина:

Балки Wood-I имеют ограниченную нагрузку на несущие стены.

Когда деревянные балки являются консольными и несут нагрузку на крышу, на несущую стену или балку оказывается значительное напряжение. Стенки деревянных панелей могут перенапрячься и выйти из строя при сильной нагрузке. Высокие сосредоточенные нагрузки на несущую опору больше, чем могут выдержать деревянные балки.

Решения:

Добавить ребра жесткости стенки:

• В некоторых случаях нагрузки, см. рекомендации производителя, для консольных деревянных балок требуются ребра жесткости, установленные над опорной стеной. Это укрепит балки в местах, где напряжения самые высокие. Элементы жесткости стенки представляют собой блокирующие элементы, обычно из фанеры или пиломатериалов, которые крепятся к каждой стороне стенки между верхней и нижней полками. Между блокировкой и верхним фланцем остается зазор ± 1/4″ (6 мм), как показано на рис. 20.

Рисунок 20 – Элементы жесткости переборки перекрытия

• Надежно закрепите элементы жесткости стенки на стенке, чтобы элементы жесткости и стенка действовали как единое целое. Это эффективно увеличивает грузоподъемность стенки и, следовательно, конструктивного элемента над опорой, позволяя ему выдерживать высокие нагрузки.
• Тип и длина необходимых крепежных деталей зависит от производителя. Всегда проверяйте требования производителя, так как крепежные элементы имеют решающее значение для того, чтобы ребра жесткости стенки и стенка действовали как единое целое.

Добавить арматуру:

• При поддержке нагрузок на крышу может потребоваться установка усиления по бокам деревянных балок в соответствии с проектными требованиями. Армирование обычно изготавливается из обшивки, вырезанной на всю глубину балки, и крепится как к верхней, так и к нижней полке. Эта арматура, как правило, в три раза превышает длину консоли и проходит снаружи консоли внутрь дома. Это может потребоваться с одной или обеих сторон балки.
• Другим вариантом усиления является добавление еще одной секции деревянной балки I со стороны консольных балок. Длина добавленной секции обычно в три раза превышает длину кантилевера. Блок наполнителя устанавливается между двумя перемычками, и две секции надежно крепятся через перемычки и блок наполнителя, как показано на рис.
  21а и 21б.

Рисунок 21a — Усиленные консольные балки Wood-I — блоки-заполнители

Рисунок 21b — Усиленные консольные балки Wood-I — Блокирующие панели — Опора обшивки

• Арматурная обшивка или балки должны быть установлены при каркасе пола, чтобы можно было правильно выдерживать нагрузки, создаваемые стенами, верхними этажами и крышами. После того, как к балке была приложена нагрузка, добавление арматуры не обязательно выполняет эту работу должным образом. Чтобы арматура была полезной, она должна воспринимать нагрузку одновременно с балкой.

Продолжение…

Bye-Bye, Bounce — This Old House

Фото Ричарда Ховарда

Всякий раз, когда кто-нибудь проходил по кухонному полу в доме, где вырос генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, чайные чашки дрожали в блюдцах, кастрюли и сковородки звенели на плите. «Это было нервно, — вспоминает Том.

В конце концов его отец, плотник, спустился в подвал с Томом на буксире и укрепил низкорослые балки пола.

Дом Тома был построен в 1765 году, но надувные полы — это не только проблема старого дома. Даже конструктивно прочные, соответствующие нормам новые полы могут прогибаться или изгибаться больше, чем это удобно. Есть множество способов сделать пол более жестким; метод (или методы), которые выбирает Том, зависит как от практичности, так и от эффективности. Например, совмещение с новыми пиломатериалами — исправление, которое использовал отец Тома — имеет смысл только в том случае, если отсеки для балок не загромождены электрическими кабелями, водопроводными трубами и воздуховодами.

Решения Тома по установке надувных полов, показанные здесь в порядке эффективности, проще всего использовать на первом этаже, где к балкам можно добраться из подвала или подполья. Для придания жесткости верхним этажам обычно требуется снять часть или весь нижний потолок. Вспоминая кухню своего детства, Том заботится о том, чтобы любой новый пол, который он строит, был прочным, как скала.

Узнайте, как починить надувной пол четырьмя способами, перечисленными ниже.

Фото Ричарда Ховарда

4 способа остановить раскачивание

Сращивание

Удвоение толщины балок за счет добавления материала по бокам увеличивает прочность и жесткость. Для балок из пиломатериалов, показанных здесь, Том прикрепляет 2 бруска одинаковой длины и ширины; если отскок достаточно сильный, он может использовать балку из инженерной или ламинированной фанеры (LVL). Еще прочнее балка, в которой используется стальная пластина, прикрепленная болтами между старой балкой и ее новой «сестрой». (Для совмещения двутавровых балок см. стр. 4 этой статьи.) Прикрепите новые пиломатериалы к старым, используя пары гвоздей 12d через каждые 16 дюймов. Том всегда наносит каплю клея на верхний край, прежде чем ставить новую балку на место.

Плюсы: Лучший выбор для сохранения запаса высоты.

Минусы: Во время работы в отсеках для балок не должно быть никаких препятствий, таких как электрические кабели, воздуховоды и водопровод.

Усиление нижней стороны

При прогибе балки ее нижний край немного растягивается. Добавление 2×4 к нижней стороне помогает избежать этого. Чтобы этот метод работал, 2×4 должны быть достаточно длинными, чтобы проходить по всей длине балки. Том соединяет их вместе с помощью строительного клея и вбивает гвоздь 12d в 2×4 через каждые 8-12 дюймов. Используйте временную стойку 2×4 в середине пролета для поддержки балки, пока клей не затвердеет (обычно через 24–48 часов).

Достоинства: Не мешает водопроводу и проводке в пролетах балок.

Минусы: Уменьшает высоту над головой; нижние кромки балок должны быть свободны от проводов, труб и воздуховодов.

Добавление перегородок между пролетами

Перемычки, короткие куски двойного запаса той же глубины, что и балки, останавливают боковое отклонение и связывают балки вместе, чтобы они могли эффективно распределять нагрузку на перекрытие. Том устанавливает ряд блокировок в отсеках балок в середине пролета всякий раз, когда длина пролета превышает 9 футов. Он расставляет блоки вдоль меловой линии, чтобы можно было забить три или четыре гвоздя 16d через соседнюю балку и в концы каждого блока.

Плюсы: Относительно легко сделать.

Минусы: Меньше всего влияет на упругость.

Добавление балки

Размещение балки перпендикулярно балкам в середине пролета эффективно сокращает их длину и устраняет изгиб. Том делает балку из двух брусков 2×8 или 2×10, склеенных и прибитых гвоздями 10d в шахматном порядке на расстоянии 12 дюймов от центра. Заполненные бетоном стальные столбы или стойки 6×6, обработанные давлением, заменят показанные здесь временные стойки 2×4. Разместите постоянные стойки на расстоянии 8 футов друг от друга, если балка состоит из 2×8; 10 футов друг от друга, если они сделаны из 2х10.

Плюсы: Самый эффективный способ остановить отскок.

Минусы: Стойки навязчивы, а балка занимает место над головой. (Можно «впустить» балку заподлицо с лагами, но это сложный проект, с которым лучше всего справится подрядчик. )

Фото Ричарда Ховарда

Строительство без отскока

Лучший способ ограничить досадную деформацию пола — убедиться, что балки имеют правильный размер, прежде чем строить дом или пристройку. Строительные нормы и правила определяют минимальную глубину балок и расстояние между ними (обычно 12 или 16 дюймов по центру) для пролетов до 20 футов, но эти требования предназначены для предотвращения растрескивания гипсовых потолков, а не для устранения упругости полов. «Если вы строите с минимальным кодом, у вас, скорее всего, будет какой-то отказ», — говорит Стив Фредериксон, зарегистрированный профессиональный инженер. Он говорит, что система пола никогда не должна прогибаться более чем на полдюйма, независимо от пролета.

Для достижения этой цели Том часто выходит далеко за рамки кода, обрамляя более глубокими балками, располагая их ближе друг к другу и используя мосты или блоки для дополнительной жесткости. Таким образом, говорит он, «люстра в столовой не качается, когда дети прыгают в спальне».

Фото Ричарда Ховарда

Усиление двутавровых балок

В наши дни многие новые полы обрамляются двутавровыми балками, разновидностью искусственной древесины, которая в несколько раз легче обычных пиломатериалов и способна перекрывать большие расстояния. Тем не менее, если их попросить протянуть слишком большое расстояние, двутавровые балки будут подпрыгивать. Как правило, для двутавровых балок подходят те же методы, которые устраняют отскок деревянных полов. Но когда Том укрепляет или укрепляет нижнюю часть двутавровых балок, он использует фанеру.

Для соединения разрежьте фанеру толщиной ¾ дюйма на длинные полосы такой же ширины, как и стенка балки. Приклейте их к обеим сторонам паутины и прибейте гвоздями 4d или 6d. Убедитесь, что торцевые соединения с обеих сторон полотна расположены в шахматном порядке. Чем больше слоев фанеры, тем жестче балка, но это требует много времени и средств.

Более быстрое и дешевое решение состоит в том, чтобы прикрепить полные листы 3/4-дюймовой фанеры к нижней части балок, создав то, что Том называет «гигантской монолитной коробчатой ​​балкой».