Установка дверей наружных: Как установить наружную дверь | Строительный портал – Установка входной металлической двери в квартиру своими руками

Функция входной двери — сторожить квартиру и обеспечивать спокойный сон хозяев. Можно сказать, что она является также признаком гостеприимства и вкуса хозяина. В загородном доме входная дверь становится украшением фасада дома и «визитной карточкой» здания. Правильная входная дверь — это, прежде всего, качество конструкции и эстетическая составляющая.

Материалы входных дверей

По материалу изготовления на сегодняшний день строительный рынок предлагает входные двери, сделанные из:

• металла
• дерева
• пластика
• алюминия
• стекла

Понятно, что для загородных домов и дач входная дверь должна быть из металла или стали, отличающихся высокой прочностью и надежностью. Владельцы квартир также не откажутся от таких «сторожей», особенно в больших городах. Второе место в рейтинге входных дверей занимают деревянные, которые часто выпускаются в сочетании с металлом. Внутрь деревянного каркаса вставляется или металлический лист, или же сам каркас изготавливается из металла. Дубовую дверь выбирают более состоятельные люди, живущие в достатке.

Остальные виды дверей в частном строительстве используются очень редко, поскольку функция «сторожа» им не по плечу. Входные двери из алюминия устанавливаются в гаражах и изготавливаются часто по раздвижной конструкции. Двери из дерева больше подходят сараям и прочим хозяйственным постройкам. Стеклянные двери часто используются при входе в магазины и супермаркеты, а также в различные учреждения.

Функции входных дверей

По назначению входные двери подразделяются на несколько типов и выбираются в зависимости от выполняемых функций:

• пуленепробиваемые;
• противоударные;
• звукоизоляционные;
• противопожарные;
• герметичные.

Если дверь характеризуется своей прочностью, то ее можно по праву назвать противоударной. Высокой надежностью обладают пуленепробиваемые и противопожарные, после установки которых владелец недвижимости может быть уверен на все сто процентов в безопасности своего дома. Металлическая конструкция таких дверей изготавливается из сплавов высокой прочности и обрабатывается различными составами. В частном строительстве герметичные двери не применяются, как и звукоизоляционные.

Типы входных дверей

По способу открывания двери изготавливаются по распашной конструкции и по раздвижной. Кстати, теплопотери от открываемой наружу двери намного меньше, чем от открываемой вовнутрь. Раздвижная технология входных дверей в частном строительстве почти не встречается по причине сложности производства и установки конструкции, которая часто требует подстройки к проему. Они скорее будут более функциональны в качестве межкомнатных дверей.

Входные двери по количеству створок бывают одностворчатые, полуторные, двухстворчатые.

По форме входные двери выпускаются: стандартные прямоугольные, арочные, с глухой фрамугой, с остеклением, а также с декоративными элементами. Поскольку входные двери являются как бы барьером между внешней средой и домом, то стекло в них устанавливается только бронированное. Оно способно выдерживать несколько пулевых очередей, что зависит от толщины стекла. Бронированное стекло производится из поликарбонатного слоя, который помещается между двумя слоями обычного стекла путем ламинирования. Таким образом, пуля минуя обычное стекло, как бы заглатывается поликарбонатным слоем и останавливается им.

Что касается степени устойчивости к вскрытию входные двери можно разделить на 4 класса:

• Двери 1-ого класса невозможно вскрыть силой или простыми инструментами.
• Двери 2-ого класса вскрываются только электрическими инструментами.
• Двери 3-ого класса вскрываются только электрическими инструментами, мощность которых не менее 500 Вт.
• К дверям 4-ого класса относятся бронированные двери.

Наружные и внутренние входные двери

Входные двери можно устанавливать как внутри помещений, так и снаружи. Наружные входные двери необходимо выполнять в соответствии со стилем фасада здания. Очень важна высокая теплозащита и надежность наружных дверей. Необходимо подчеркнуть также требования к звукоизоляции и долговечности, обусловленное их расположением. Непогода, температурные изменения и атмосферные осадки могут максимально воздействовать на их конструкцию. Ветер, а также ультрафиолетовые лучи воздействуют на поверхность двери, тем самым разрушая ее структуру. Поэтому высокое качество наружных входных дверей станет залогом их долговечности и безопасности.

Внутренние входные двери устанавливаются внутри помещений и разделяют их в одном здании. Их отделка производится по желанию владельца и в соответствии с общим декором. Качество внутренней двери во многом зависит и от выбранного материала, и от комплектующих. Покупая входную дверь, определитесь с вашими требованиями к прочности и к внешнему виду, к звукоизоляции и к нестандартной форме.

Стальные входные двери

Входные двери из стали достаточно прочны и имеют долгий срок службы. Отличная звуко- и теплоизоляция, варианты декоративной отделки  делают их довольно популярными среди потребителей. Они прекрасно выполняют свои функции, направленные на защиту помещений. В двери устанавливается определенное число полотен, что обусловлено шириной проема. В стальных входных дверях часто используются комбинированные материалы, увеличивающие их технические характеристики и, в какой-то степени, меняющие их внешний вид.

Деревянные входные двери

Двери из дерева при установке снаружи должны выдерживать атмосферные воздействия и обладать хорошими звукоизоляционными свойствами. Наружная панель деревянных дверей изготавливается из древесины, которая для стойкости обрабатывается специальным веществом и покрывается защитными лаками. Для покрытия можно применять также краски различных цветов, в зависимости от общей отделки. Деревянные входные двери чаще устанавливаются на тех частных домах, где повышенных защитных требований не предъявляется. Но будет лучше, если конструкция деревянной входной двери будет усиленной и оснащенной уплотнителями и утеплителями, а также специальным запорным механизмом. Обязательно и наличие металлического плинтуса и наружной отделки дверного полотна.

Над наружной деревянной дверью необходимо установить козырек, который будет надежно предохранять его воздействия негативных атмосферных осадков и солнца. Деревянные двери имеют филенчатую или щитовую конструкцию, или же выполняются из однородных материалов. Современные способы сбора конструкции деревянных дверей позволяют повысить их качество и прочность.

Итог: При выборе входные двери необходимо оценивать по следующим параметрам:

• звукоизоляция
• надёжность
• устойчивость
• прочность
• теплоизоляция
• долгий срок эксплуатации
• защита от проникновения

Установка входной двери

В дверной проем двери устанавливают несколькими способами, что зависит от самих размеров проема, от материалов, использованных при строительстве дома и его исполнения. Несмотря на многие и преимущества, и недостатки разных способов, только при условии качественной установки входная дверь никогда не выйдет из строя. Рассмотрим ниже, по каким параметрам необходимо выбирать тот или иной способ установки.

Установка дверей снаружи

Такой способ установки применяется довольно часто. Поскольку после установки между проемом стены и дверной коробкой появляется зазор, его закрывают притвором, который выполняет функцию защиты коробки от взлома. Декоративной функцией обладает наличник. Притвор крепится монтажными пластинами.

Поскольку установка двери производится по внешнему краю стены, при атмосферных осадках на декоративные элементы-наличники, попадает влага, которая затекает за ними. Единственно правильным решением, в данном, случае, станет козырек над дверью. Это самое первое условие долговечности изделия.

Необходимо помнить также о наличие упора для дверного полотна, который будет ограничивать его ход. В противном случае, при его отсутствии двери станут держать только петли. Таким образом, будет очень легко выдернуть парадную дверь или деформировать коробку. В лучшем случае, появится люфт, петля будет скрипеть и степень герметизации снизится.

Достоинствами установки двери снаружи являются легкость монтажа, открытие полотна на улицу и его поворот на 90 градусов. Минусом станет воздействие атмосферных осадков и солнечных лучей. Повышается также риск деформации дверной коробки. В данном случае, обязательными элементами должны быть дверной упор и козырек над входом.

Установка дверей изнутри

Установка двери с внутренней стороны проёма не пользуется большой популярностью, поскольку такая сторона открывания двери менее удобная. Она выходит в прихожую. В данном случае, наличник не нужен, а щель необходимо отделать штукатуркой или декоративным камнем.

Поскольку производится внутреннее крепление монтажных пластин, то лучше использовать анкерное. Немаловажным считается также выполнение дверного проема из качественных материалов, так как монтаж производится ближе к внутренней поверхности стены.

Основные плюсы можно найти в открытии на 90 градусов и в исключении попадания влаги. Недостатком считается выход входной двери при открывании в прихожую, для чего нужно дополнительное место. Дверной упор устанавливать обязательно, козырек, в любом случае, необходим.

Установка в дверной проём

Согласно третьему варианту дверь крепится непосредственно в проём. Такой способ может намного сократить вероятность взлома дверной коробки и одновременно исключить затекание воды со стен. В этом случае нет необходимости монтировать наличники, а дверь все равно будет открываться на 90 градусов. При установке входной двери в дверной проем можно будет избежать повреждения петель, однако это приведет к неудобному открыванию при узком проеме. Такую дверь можно открывать и во внутрь, и наружу, но с обязательным наличием дверного упора. При такой установке сокращается вероятность взлома и попадание влаги, петли остаются в сохранности. Между тем малые габариты проёма могут стать достаточно неудобными для жильцов.

Как установить входную дверь?

В этой части статьи расскажем о том, как монтируется входная дверь своими руками. Обычно, этот процесс осуществляется еще в начале ремонта квартиры или дачного дома. Бывает, что установку осуществляет сама фирма-продавец, но если вы уверены, что справитесь с этой задачей, можете к установке приступать самостоятельно. Только правильно установленная дверь сможет прослужить долго, а трудностей при закрывании и открывании не возникнет. О том, как надежно ее установить, можете почитать ниже.

Как демонтировать старую дверь?

1. Перед установкой новой двери, естественно, демонтируют старую. Дверь, для начала, отделяют от коробки и, если она к ней скреплена разборными петлями, то открыв дверь на 90 градусов, можно ломиком поднять ее вверх. Таким образом она соскочит с петель. Неразъемные петли откручиваются отверткой.
2. Для демонтажа коробки из нее необходимо вытащить анкеры и гвозди, далее распилить боковые стойки. Лучше это делать в середине стоек, которые без труда можно оторвать ломиком. Такая операция позволит с легкостью удалить также верхнюю и нижнюю стойку коробки. В том случае, если у дверной коробки металлические стойки, то их придется резать болгаркой.
3. После демонтажа старой двери уберите все лишние части старой штукатурки и удалите все гвозди.

Первый способ крепления

Он производится монтажными пластинами, изнутри накладываемыми на кромки проема, чтобы наружная часть двери находилась со стеной в одной плоскости. Для крепления монтажных пластин лучше выбирать стальные прутья, которые необходимо приварить, оставляя технологический зазор в 15мм между стеной и проемом.

Второй способ крепления

Его необходимо применять в том случае, когда появляется необходимость как бы «утопить» дверь в проем. Но он используется при толщине стен не меньше 15 сантиметров. В противном случае, вы собственными руками поможете злоумышленникам проникнуть в квартиру, которые легко смогут вырвать дверь из стены. В этом случае для крепления дверной коробки используются анкерные болты. Их нужно вставить в заранее проделанные отверстия. Когда дверь уже установлена, заметные кончики болтов прикрываются пластиковыми заглушками под цвет коробки. Не забывайте также о технологическом технологический зазоре, который нужно рекомендуется оставлять между дверной коробкой и стеной.

Чтобы плотно зафиксировать входную дверь в дверном проеме, нужно использовать деревянные клинья, которые вталкиваются в зазор между дверным проемом и коробкой. Таким образом фиксируются боковые стойки и верхняя. Выравнивайте дверь по вертикальной стойке отвесом или строительным уровнем. Затем дрелью просверлите отверстия в стене. Они должны пройти через монтажные проушины на глубину не меньше 1-ого сантиметра. Туда забиваются штыри или же к ним крепятся анкерные болты. Обязательно время от времени проверяйте уровнем вертикальность стойки. После того, как штыри привариваются к монтажным пластинам, можно вешать дверное полотно. Для легкости можно петли предварительно смазать, но лишнюю смазку потом удалить.

Несколько раз откройте и закройте дверь, проверяя геометрическую правильность установки. До окончательного заваривания прутьев или затяжки болтов, еще раз проверьте вертикальность стоек. Следите за геометрией двери. Оставшийся зазор отделывают монтажной пеной, не больше одного баллона для стандартной двери. Пена высыхает за 24 часа, после чего можно начать процесс обработки проема штукатуркой.

монтаж стальных и пластиковых моделей в квартиру или частный дом своими руками

Качественно установленная входная дверь сможет обеспечить вам меньшие теплотери из дома, а также сохранность вашего имущества. За счет значительного утепления рамы теплый воздух не выходит из дома. Снижается слышимость того, что происходит вне помещения.

Произвести установку входных дверей можно самостоятельно. Для этого не требуется каких-то особых знаний или специальных инструментов. Все необходимое вы найдете у себя дома, а остальное можно докупить, например, монтажную пену. Если вы купили массивную дверь, тогда легче ее будет устанавливать вдвоем.

Если же полотно не тяжелое, тогда вы сможете справиться и самостоятельно, достаточно знать несколько основных правил монтажа таких изделий.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы произвести качественную и быструю установку входной двери, вам потребуются такие инструменты:

1. Перфоратор. Он должен иметь специальные буры, которыми можно будет просверлить отверстия.
2. Строительный нож.
3. Строительный уровень небольшого размера.
4. Отвертки в наборе.
5. Измерительная рулетка. Она не должна быть меньше трех метров.
6. Анкер.
7. Молоток.

Подготовка проема

Первый шаг в подготовке дверного проема – это демонтаж старой двери. Выполняйте данное действие предельно аккуратно. Проем должен остаться целым и невредимым. Если демонтаж выполнен правильно, тогда установка нового изделия пройдет намного быстрее. Замеры необходимой двери нужно проводить предельно точно.

Пошаговый демонтаж двери:

1. Предварительно необходимо снять дверное полотно, для этого под нижнюю кромку подставьте ломик. Затем легонько приподнимите дверное полотно и снимите его с петель. Делайте все аккуратно и не спеша. Если вы имеете неразборные петли, тогда нужно их откручивать. Всегда начинайте с нижней.
2. Затем разберите откосы, обдерите обои, оббейте штукатурку. Найдите все основные места крепления. Все анкеры аккуратно срежьте болгаркой. Старайтесь не повредить коробку.
3. Если у вас была деревянная входная дверь, тогда процесс демонтажа будет намного легче. Разрежьте боковые стойки посередине и, используя ломик, выломайте их. После этого без особых усилий можно удалить порог и притолоки.

Пошаговая подготовка проема:

1. После демонтажа старой двери, можно приступать к подготовке проема. Тщательно удалите остатки шпаклевки, кусочки кирпича и остальной мусор. Необходимо избавиться от того мусора, который может отпасть. При наличии значительных пустот, нужно заполнить их кирпичами и цементным раствором. Щели также замазываем специальным раствором.
2. Для удобства монтажа необходимо убрать все имеющие выступы. Для этого применяется молоток или болгарка.
3. Обратите пристальное внимание на состояние пола возле дверного проема. В домах старого образца часто под дверную коробку клали деревянный брус. За это время он уже стал трухлявым и поэтому необходимо его удалить.
4. В место, которое освободилось, необходимо положить новый брус. Обязательно обработайте его средством от гниения. Пустоты заполните цементным раствором.
5. После всех этих действий дверной проем должен стать ровным. Это требуется для быстрого и удобного монтажа входной двери.

Дальше нужно замерить размер короба, чтобы определиться с габаритами двери.

Монтаж пластиковых уличных моделей своими руками: пошаговая инструкция

Произвести монтаж дверей ПВХ межкомнатных и входных в кирпичном частном доме или коттедже собственноручно совсем несложно. Чтобы сделать работу максимально быстро, необходимо следовать пошаговой инструкции:

1. Необходимо вставить пластиковую дверную коробку в проем. При помощи клиньев вся конструкция фиксируется. Клинья распределяются по периметру проема. Их необходимо регулировать, чтобы найти оптимальное положение двери.
2. Тщательно проверить, насколько ровно и прочно зафиксирована коробка.
3. Для следующего этапа работ необходимо просверлить отверстия. Для этого потребуется примитивная схема, которую вы можете начертить самостоятельно. Работы выполняются дрелью. Оптимальное расстояние – 300 мм от кладки.
4. С помощью молотка в отверстия вбиваются дюбеля.
5. Оставшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Данное действие необходимо выполнять тщательно, чтобы не оставалось зазоров. Можно установить основу, если у вас большое расстояние между коробкой и стеной. Излишки пены необходимо обрезать, после того как она высохнет.
6. Откосы прикрепляются к стене саморезами. Внутреннее пространство необходимо обязательно заполнить. Чаще всего для этих целей применяются утеплители и уплотнитель. Укрепить с наружной стороны можно пластиком.
7. На последнем этапе монтажа двери необходимо на петли повесить створку. После этого можно окончательно отрегулировать МДФ-панели.

Как правильно самому установить наружные стальные двери?

Есть несколько способов монтажа наружных стальных дверей по ГОСТу. Вы сможете выбрать тот, который вам больше всего подходит:

• Используют стальные штыри. Их вбивают в отверстие и приваривают к двери из металла. Этот способ имеет несколько недостатков. Вам потребуется сварка, которая не у всех есть. В местах сварки может повредиться полимерное покрытие или краска. Стоит отметить, что краску все же можно восстановить, а покрытие будет испорчено навсегда.

• Крепление в алюминиевые двери в стенки сруба через коробку. Необходимо предварительно просверлить отверстия в дверном полотне. Они должны быть определенного размера, который немного больше болта. Анкер вставляется в отверстие и забивается специальным молотком. Желательно, чтобы головка анкера была полностью погружена в короб.

Данный способ также имеет несколько недостатков. Все отверстия, которые вы пробурили, располагаются очень близко к стене. Если поставить дверное полотно таким способом вам нужно к кирпичной или газобетонной стене, то крепление не будет долговечным.

Чтобы уберечь собственную дверь в «хрущевке» от взлома, при установке металлических моделей необходимо размещать штыри как можно дальше от поверхности, которая находится внешне. Таким образом, вы сможете углубить дверной блок. Наиболее оптимальный вариант для установки в панельном доме – монтаж вглубь проема. При таком способе установки железные двери будут открываться не больше чем на 90%.

Как вставить вторые входные двери?

На данном этапе ремонта и установки двойных дверей есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Пошаговая инструкция второй двери, если первая установлена:

• Прежде всего, необходимо определиться, в какую сторону вы хотите, чтобы открывалась дверь. Чаще всего дополнительная дверь открывается вовнутрь дома. Из этого следует, что крепление будет находиться там же, где и крепление первого дверного полотна.
• Между дверьми должно присутствовать расстояние. Оно должно быть не меньше двадцати сантиметров. Благодаря такому размещению, фурнитура с полотен не будет соприкасаться друг с другом. Нежелательно оставлять слишком большое расстояние между изделиями, поскольку может существенно снизиться теплоизоляция.

Многие специалисты рекомендуют делать еще один порожек. Естественно, поочередно переступать через два порога неудобно и поэтому желательно сделать его цельным. Современный вариант – подвижная конструкция.

Особенности самостоятельной установки в каркасный дом:

• Самое первое, что нужно сделать перед монтажом – это убедиться в надежности крепления проема. Косяки должны быть надежно зафиксированы на каркасе и расположены по всем четырем углам. Перед установкой главной обсадной коробки обязательно проведите герметизацию всех стен около дверного проема. Для этого используйте гидроизолирующую пленку.
• Закрепляйте при помощи строительного скотча или степлера. Если вы монтируете металлическую дверь в брусовый дом – предварительно сделайте все нужные замеры, а потом сопоставьте их с дверью, которую покупаете.

• Дверь в бревенчатый дом чаще всего покупается в сборе. Она состоит из рамы, которая имеет петли и полотна. В раме всегда предусмотрены специальные отверстия. Они предназначаются для крепления.
• Дверной блок необходимо полностью погрузить в дверной проем. Самостоятельно это сделать достаточно сложно, потому что конструкция имеет большой вес. Под дверь нужно подложить брусок. При этом она обязательно должна быть открытой.

• Возьмите уровень и тщательно измерьте расположение рамы в дверном проеме. По этим замерам выравнивайте раму. Это необходимо делать горизонтально полу, а также вертикально к стене. Зафиксируйте необходимое положение изделия клиньями, лучше всего деревянными. После этого закройте дверь.
• Несколько раз проверьте положение дверного полотна. Если были замечены какие-то отклонения, необходимо незамедлительно их устранить. Это делается при помощи все тех же деревянных клиньев.
• Дальше необходимо в обсадной коробке зафиксировать дверное полотно. Это делается при помощи жесткой фиксации. Просверлите отверстия через специальные места для крепления, которые расположены в раме. Они потребуются для анкеров и шпилек.
• Отверстия просверлите насквозь. Они должны выходить за пределы каркаса и коробки.

• При помощи строительных шпилек или анкеров закрепляем раму вместе с дверью. Затем необходимо проверить то, как работает дверь в выбранном положении. Зачастую каркасный дом не проседает и поэтому не происходит выворачивания крепежных элементов. Анкерными болтами также фиксируется и порог. Гайки нужно затянуть максимально – до упора.
• При нормальном закрытии дверей можно приступать к следующему этапу. При помощи специального пистолета пространство между коробкой и рамой необходимо заполнить монтажной пеной. Работа выполняется начиная с верха изделия. Шов наполняется только наполовину, а затем необходимо подождать отвердения пены.
• Герметиком заполняются щели, которые можно заметить между порогом и полом. Проверяем работу изделия. Если нашли какие-то несостыковки, тогда их необходимо незамедлительно исправить. Наличниками закрываем все швы.

Подробнее о том, как установить входную дверь в каркасном доме, смотрите в следующем видео.

Правила монтажа в пеноблок и пенобетон

Наиболее часто входные двери представляют собой определенную конструкцию. Она достаточно массивная и изготовливается в основном из металла. В современном строительстве для возведения стен применяются не очень прочные материалы, например, пеноблоки или пенобетон. Необходимо знать несколько нюансов, чтобы вставить прочную дверь в такую стену. Вот основные из них:

• Количество крепежных элементов на одной стойке должно быть увеличено.
• Проем необходимо усилить. Для этого подойдет сварная конструкция. Она выполняется в виде подковы. На проем двери ее устанавливают в накладку.
• Иногда усиливающая конструкция на улице провоцирует образование конденсата. Уже на подготовительной стадии строительства нужно позаботиться о креплении блока. Оно должно быть очень надежным. Для этого мастера создают специальные порталы, которые делаются из железобетона.

• Обращайте внимание на монтажный шов. Он должен быть долговечным и аккуратным. Монтажный шов, который имеет ширину менее десяти миллиметров, необходимо заполнять специальной полиуретановой пеной. После всех действий на монтажной пене появляется желтая корочка. Ее необходимо обязательно аккуратно примять.
• Раствор из цемента совсем не подходит как наполнитель. Он не даст достаточного сцепления с таким материалом, как пенобетон. Долгий срок службы шва зависит в основном от качества выполненной заделки. Необходимо предельно ответственно подходить к данному этапу строительных работ.

Правила установки в многоквартирных домах

В специальной литературе приведен ряд правил. Их необходимо учитывать при установке дверей в многоквартирных домах. Правила охватывают такие показатели, как:

• воздухонепроницаемость;
• тепло- и звукоизоляцию:
• огнестойкие показатели устанавливаемых изделий;
• пулестойкость и т. д.

Для соблюдения всех нормативов нужно перед установкой дверного проема учесть тот факт, что та часть конструкции, которая двигается, должна максимально плотно прилегать к раме. Все щели, которые могут образовываться между стеной и коробом, должны быть надлежащим способом заделаны. Качественную герметичность таким изделиям смогут обеспечить специальные уплотняющие слои ткани изготовленной из резины.

Все двери в домах, где много квартир, непременно должны изолировать помещения и коридоры от стандартных лестничных площадок и холлов лифта.

Двери непременно должны максимально удерживать шум до тридцати децибел. Противопожарные правила также описаны в специальных документах. По правилам пожарной безопасности дверное полотно не должно быть легковоспламеняющимся. Оно должно иметь необходимые сертификаты качества.

О том, как правильно установить входную дверь, смотрите в следующем видео.

Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Основная технология установки двери, которая имеет терморазрыв, не очень отличается от монтажа стандартного дверного полотна.

Такую входную конструкцию можно легко установить собственноручно:

• На первом основном этапе производится снятие устаревшей конструкции, а также подготовка дверного проема. Его тщательно очищают от застаревшей грязи и другого мусора.
• Если эта поверхность стен неровная, тогда ее необходимо выровнять. По всему периметру проема желательно сделать гидро- и пароизоляцию.
• На следующем этапе необходимо установить коробку. С нее предварительно снимается полотно. Данное действие помогает существенно упростить работу. Конструкция значительно уменьшится в весе и ее будет легко снимать и надевать.

• Для фиксации коробки используются колышки. Их необходимо подготовить заранее. Не забывайте оставлять специальный монтажный зазор. Его толщина должна быть приблизительно 2 сантиметра. Зазор оставляется между конструкцией и порогом.
• Затем необходимо обязательно проверить расположение коробки, насколько оно правильное. После этого производится окончательное ее закрепление. Для этих целей используются анкерные болты. Необходимо начинать установку конструкции с той стороны, на которой находятся петли. Затем необходимо тщательно запенить пустующее пространство.
• К следующему этапу нужно приступать после засыхания герметика. На это уйдет приблизительно 20 часов. Все зависит от марки монтажной пены, которую вы применяли.

Как проверить правильность установки?

Входная конструкция непременно должна устанавливаться только по уровню. Проверить правильность ее установки достаточно просто. Если на дверь не воздействовать специально, то она не должна открываться самостоятельно. Такую проверку необходимо провести под всеми углами. Зазор между проемом и дверным полотном должен быть минимальным.

Таким образом, можно будет использовать минимальное количество уплотнителя. Вы не потратите много денег на дополнительные материалы, а звукоизоляция будет высокого уровня.

Необходимо использовать монтажную пену. Она помогает без лишних усилий укрепить коробку. Оставляйте не слишком большой зазор для монтажной пены. Это может уменьшить взломостойкие качества входной двери.

После того как произведен качественный монтаж дверного полотна, необходимо уделить пристальное внимание фурнитуре. Лучше выбирать дверную ручку высокого качества. Она должна легко нажиматься. Открытие и закрытие дверного замка должно происходить без лишних усилий с вашей стороны.

Дверные петли должны быть обязательно смазаны перед непосредственным монтажом входной двери. Необходимо обратить внимание на их работу. Они не должны скрипеть или плохо функционировать.

Отделка дверей

Для отделки дверей в основном применяются такие материалы:

• МДФ. Современные производители говорят, что данный материал, который покрывается специальной пленкой для ламинации, имеет прекрасные характеристики. МДФ устанавливается и на внутреннюю, и на наружную часть дверного полотна. Если МДФ используется для входных дверей, тогда их желательно защищать от неблагоприятных погодных условий специальным навесом.
• ДСП. Этот материал подходит больше для отделки дверного полотна внутри. Если его использовать снаружи, то он может быстро разбухнуть от избыточной влажности. Не только это является недостатком ДСП. Материал представлен в не очень широкой цветовой гамме. Он неустойчив к механическим повреждениям и его можно очень легко испортить. Основное преимущество материала – доступная стоимость.

• Древесина натуральная. Это наиболее дорогой и очень престижный отделочный материал для входных дверей. Материал поражает своими натуральными узорами и разнообразием используемых пород деревьев. Натуральную древесину можно стильно подчеркнуть и продлить ее срок службы. Для этого можно использовать, например, морилку.

Среди основных недостатков натуральной древесины – большая стоимость. Также ее необходимо покрывать специальным лаком и периодически обновлять это покрытие. Дерево не устойчиво к воздействию чрезмерной влаги. Оно может то сильно разбухать, то, наоборот, усыхать.

Лучше всего покупать дверное полотно из клееной рейки. Такой материал менее подвержен воздействию влаги и большим перепадам температуры.

Установка входных дверей — монтаж металлических ( железных) и деревянных конструкций своими руками

Установка входных дверей, выполненная по правилам, уменьшает теплопотери за счет утепления рамы и повышает шумоизоляцию квартиры или дома, монтаж можно сделать самостоятельно, но если конструкция тяжелая, лучше работать вдвоем. Все этапы установки следует выполнять качественно. Любой недочет на начальной стадии влияет на результат.

Нюансы монтажа стальных, деревянных и пластиковых дверей

Установка наружной двери из пластика производится следующим образом:

1. Короб выставляется по уровню и фиксируется его специальными крепежными элементами.
2. На лутку навешивается полотно, производится проверка на наличие перекосов. Если они есть, то положение полотна регулируется с помощью специальных элементов в петлях.
3. Когда дверь плотно прилегает к лутке, пространство между коробкой и стеной заполненяется монтажной пеной.

Установка металлических дверей выполняется двумя типами монтажных крепежей:

• проушины из стали, приваренные к коробу;
• сквозные отверстия.

Порядок работ в обоих случаях одинаков. Отличие заключается в том, что короб со сквозными отверстиями можно установить в проем небольшой толщины. Этот способ крепления подходит для квартир в панельном доме, где редко удается выполнить установку железной двери с проушинами.

Монтаж деревянной конструкции предусматривает фиксацию короба в кирпичную или бетонную стену с помощью дюбелей. Сначала делают отверстия в стене, затем строго по уровню устанавливают лутку и вкручивают саморезы в дюбеля. Однако плотно короб притягивают только после навешивания полотна и проверки положения двери по вертикали и горизонтали. Для исключения деформации лутки на этапе заполнения пространства между стеной и коробом монтажной пеной в нескольких местах ставятся распорки.

Отличия установки в деревянном доме

Установка входных дверей в деревянном доме выполняется по специальной технологии. Это связано с особенностью древесины, которая во время эксплуатации изменяет свои размеры. В новом доме перед монтажом входной конструкции следует подождать минимум 6 месяцев. В этот период происходит максимальная усадка материала по всем параметрам.

Установка металлической двери в доме из дерева выполняется следующими способами:

• обсадной брус;
• обсадная конструкция.

Это защитит короб от деформации и образования щелей между луткой и стеной. В первом случае в торце проема фрезером вырезают паз, в который вставляют доску. Она является жестким основанием для дверного короба и не позволяет стенам со временем деформировать лутку.

Второй вариант предусматривает установку широкого бруса, который соединяется со стенами креплением шип-паз. Сечение обсадной конструкции должно быть не менее 10х10 см. Поперечные доски устанавливаются враспор.

Как установить входную дверь?

Установка входной двери в дом включает в себя несколько этапов работы:

1. подготовительный этап;
2. выполнение замеров;
3. отделка проема;
4. монтаж короба;
5. крепление петель;
6. навешивание полотна;
7. монтаж фурнитуры.

Для монтажа потребуются следующие инструменты:

• перфоратор;
• молоток;
• стамеска;
• строительный уровень;
• рулетка;
• наждачная бумага или шлифовальная машинка;
• деревянные клинья;
• анкерные болты;
• саморезы;
• монтажная пена;
• карандаш и линейка;
• дрель;
• сверла различного диаметра.

Если производится замена входной двери в квартире, следует подобрать конструкцию, соответствующую по размерам ранее установленной. Важно выбрать подходящий тип крепления в зависимости от толщины стен. Если размеры старой и новой дверей отличаются незначительно, зазоры между стеной и луткой заполняют монтажной пеной. Когда габариты существенно больше или меньше, проем необходимо увеличить или заложить.

Для правильной установки входных дверей все работы следует выполнять вдвоем. Это позволит выставить все элементы точно по уровню и избежать перекосов. В случае деформации короба придется менять дверь или проделать работу заново.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо подготовить дверной проем к установке новой конструкции. Для этого выполняют демонтаж входной двери и очистку проема от выступающих элементов. Если стены сделаны из пенобетона или кирпича, следует аккуратно удалить старую коробку, чтобы не повредить кладку. Для удобства сначала снимают дверное полотно, затем лутку надрезают в нескольких местах и с помощью лома вынимают ее из проема.

Этапы отделки проема

Перед монтажом входной конструкции следует подготовить проем. Для этого по всему периметру удаляют старый раствор, мусор, если доски на полу под порогом прогнили, производят их замену. При необходимости используют перфоратор.

Затем приступают к выравниванию поверхности. Если нужно поднять пол, выкладывают кирпичом подложку или делают бетонную стяжку. Главной целью работ является заделка больших щелей и трещин. Вертикальные части проема не выравнивают.

Заполнение щелей монтажной пеной

При демонтаже старой конструкции в частном доме могут образовываться большие щели. Их заполняют монтажной пеной или заделывают раствором. Первый вариант предпочтительнее, поскольку материал имеет меньшую теплопроводность.

Установка короба и навешивание полотна

Установку новой дверной коробки одному провести трудно, потому что самостоятельно выставить точно по уровню тяжелую лутку сложно. Полотно снимают с петель и откладывают в сторону. Оно будет устанавливаться после фиксации короба. Затем необходимо выставить по уровню лутку, в противном случае дверь не будет закрываться.

Чтобы конструкция не двигалась, ее фиксируют с помощью деревянных клиньев или колышков. Подкладывать круглые предметы не рекомендуется, поскольку лутка может сместиться. Во время монтажа входной двери необходимо проверять вертикаль и горизонталь во всех плоскостях. Если в проеме мешают выступы, их сбивают молотком или перфоратором.

Приступают к креплению короба к дверному проему. Вне зависимости от способа монтажа, вида дверей и материала изготовления конструкции точек крепления по периметру должно быть 10 и более. Если используются проушины, то отмечаются места фиксации, и перфоратором сверлятся отверстия в стене на глубину до 150 мм. В них вставляют анкера и затягивают торцевым ключом. При применении штыря его острым краем забивают в стену и приваривают к проушине.

Когда короб крепят к проему через полотно, отверстия сверлят в торце лутки. Болты или штыри таким же образом загоняют в стену и закрепляют на коробе. При монтаже деревянной двери следует сделать углубления для головок болтов.

Если дверь фиксируется захватами, то с наружной стороны конструкция удерживается специальной окантовкой, а захваты привариваются к внутренней части короба. Не нужно сразу затягивать болты, иначе может возникнуть перекос. Следует выставить конструкцию точно по уровню.

Когда дверь отрегулирована и закреплена, монтажные зазоры заполняют пеной. Через сутки материал застывает и все выступающие части срезают ножом. После этого приступают к навешиванию полотна.

Крепим петли

В металлических конструкциях петли приварены сразу. Преимущественно используют врезные карточные петли. Для деревянных дверей устанавливают 3 крепежа. Их положение отмечают на коробе карандашом и с помощью стамески или фрезерного станка делают углубления. Пластина должна быть на одном уровне с поверхностью лутки.

Прикладывают петли, отмечают места для саморезов и делают отверстия. Затем произволдят разметку на полотне и крепят вторую половину петель.

Навешиваем полотно

После установки петель приступают к навешиванию полотна. Этот процесс не займет много времени. Необходимо проверить, как плотно прилегает полотно к коробу и есть ли зазоры. При их наличии следует снять дверь и, регулируя затяжку болтов, исправить перекос. По завершению работ нужно смазать механизмы.

Устанавливаем фурнитуру

Следует установить замок на железную дверь. Для входной конструкции лучше использовать ручку с защелкой, чтобы было легко зафиксировать полотно в закрытом состоянии без постоянного использования замка.

Поскольку не все знают, как вставить замок в деревянную дверь, необходимо поэтапно разобрать все действия:

• Разметить положение замка и ручки на полотне.
• Высверлить отверстия для соединительного штифта рукояти.
• Сделать углубление в торце полотна для врезного замка.
• Установить механизм и закрепить его, зафиксировав специальной пластиной и саморезами.
• Продеть в отверстие штифт и соединить ручки.
• В лутке сделать углубление и зафиксировать ответную планку.

Чтобы при сверлении предотвратить сколы древесины, отверстия делают сначала с одной стороны, а затем с другой. Углубление для замка выполняется фрезерным станком или стамеской и молотком. Если нет фрезера, можно сделать несколько отверстий на необходимую глубину близко друг к другу сверлом подходящего диаметра, затем стамеской выровнять паз.

Накладной замок фиксируют с внутренней стороны к полотну саморезами. В коробе при необходимости делают углубление и устанавливают ответную планку. Железные двери идут с предустановленным запорным механизмом. При его отсутствии используют тот, который предусматривает конструкция. Для обеспечения качественной и долгой работы замки смазывают машинным маслом.

Финальный штрих

После установки железной двери приступают к отделке откосов, также устанавливают уплотнители, которые предотвращают проникновение в помещение холодного воздуха и шумов. Выбирать его необходимо, опираясь на размеры зазора между полотном и луткой. Для входных конструкций следует выбирать резиновые изделия профилей D, O, U. Такие уплотнители обеспечивают максимальную защиту.

Чтобы определить зазор, используют пластилин. Его помещают в пакет и укладывают между коробом и дверью. Полотно закрывается и прижимает пластилин. Его толщина указывает на размер уплотнителя. Для железной двери используется материал с клеящейся основой. Для деревянной конструкции иногда применяется врезной. Уплотнитель, фиксируемый клеем, легче менять, при этом нет необходимости делать паз в лутке для его крепления.

Выполнить установку входных дверей своими руками несложно, если точно следовать инструкциям.

Правильная установка двери

Установка двери начинается с изготовления дверной коробки. Такие коробки для каменных и кирпичных домов делаются из досок толщиной примерно 50-60 мм и шириной 100 мм. Подготовленные и обструганные детали крепят между собой с помощью шипов, строго соблюдая при этом прямой угол.

Установка коробки для наружных дверей

Во время установки дверной коробки необходимо следить за тем, чтобы верхняя и нижняя доски были расположены строго горизонтально, а боковые — строго вертикально. После того как дверная коробка будет выровнена и установлена, ее нужно закрепить. К стенам дверная коробка крепится с помощью толстых длинных гвоздей или стальных штырей. Если стены дома из бетона или кирпича, в них довольно трудно, а порой даже невозможно вбить гвоздь или штырь, поэтому предварительно в местах крепления просверливаются отверстия под гвозди и в них вставляются деревянные пробки — впоследствии в них будут вбиваться крепления для Дверного проема.

При монтаже дверной коробки в доме нужно помнить, что пороги делаются только во внешних дверных проемах и при переходе из неотапливаемого помещения (коридора) в отапливаемое (комнату). Вместо порога можно просто приподнять немного (на 2-3 см) пол в комнате относительно коридорного пола.

Установка коробки для внутренних дверей

Приведенное выше описание относится к установке наружных дверей. Внутренние двери менее массивные, чем наружные, и коробка для них состоит не из четырех (двух боковых, одного верхнего и одного нижнего) брусков, а из трех. В конструкции отсутствует нижний горизонтальный брусок, то есть нет порога.
Крепятся внутренние двери тоже несколько иначе. Они закрепляются с помощью толстых гвоздей. Щели между коробкой и стеной закрывают наличниками.

Навешивание двери

После установки дверной коробки необходимо приступать к навешиванию самой двери.
Для начала ее подгоняют под размер дверной коробки, состругивая ее торцевую сторону. Ее навешивают .на петли и намечают излишек, снимают с петель и срезают его.Когда дверь будет окончательно подогнана, ее навешивают уже стационарно.Петли выбираются по размеру. Крепятся они только шурупами, которые должны максимально плотно входить в отверстия в петле, а головки шурупов должны быть заподлицо с картами.Петли для навешивания дверей бывают шарнирными и полушарнирными. И те, и другие состоят из двух частей — половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть как съемными (у них вынимается стержень), так и глухими. Полушарнирные петли могут быть только съемными. Более удобными считаются съемные петли. Для того чтобы уменьшить трение между картами, на стержень надевается бронзовое или латунное колечко. Сам размер петель зависит от того, какого размера будет дверь.

Крепить дверные коробки в проемы нужно очень основательно. Зазоры между стеной и коробкой должны быть законопачены, это предохранит Дом от продувания и попадания внутрь осадков. Конопатить щели между коробкой и стеной можно двумя способами.

Первый способ
Это сухой способ. Зазор заполняется сначала сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и хорошо уплотняется при помощи отвертки или ножа.

Второй способ
Этот способ — мокрый. Здесь используются те же материалы, что и в первом случае. Но заполнитель предварительно смачивается в жидко разведенном гипсовом растворе.

Разновидности дверей

Существует несколько разновидностей дверей. Однопольные имеют ширину полотна 850 мм, полуторапольные состоят из двух полотен разной ширины, а два одинаковых по ширине полотна составляют двупольные двери. В среднем высота таких дверей — 2 000 мм.

Кроме того, дверь может быть решетчатой, филенчатой, остекленной, раздвижной и т.д.. Толщина полотна колеблется от 30 до 50 мм.

Дверь на шпонках.Одной из разновидностей является дверь на шпонках. Она прочна, довольно проста в изготовлении и нетеплопроводна. Ее собирают из строганых досок толщиной 40-50 мм. По кромкам досок выбирают четверти или шпунты. Подготовленные таким образом доски укладывают в ряд, подгоняют окончательно, выравнивают и прижимают, затем наносят риски для выбора пазов под шпонки.Пазы выбирают на конус. Их глубина составляет 1/2-1/4 всей толщины доски. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, а сверху — 35 мм.Шпонки могут быть обычными и с наплавом, имеют трапециевидную форму. Изготавливаются они из брусков, толщина которых равна толщине досок двери, а длина больше ее ширины на 100-150 мм.Толстые шпонки гораздо удобнее, чем тонкие, с ними дверь меньше коробится. Сначала собирают дверь на шпонках, затем ее осматривают и отмечают выступающие места, после этого шпонки выбиваются и доски снова подгоняются. Потом шпонки снова вбиваются, но уже до упора. Шпонки можно вбивать в доски насухо, но можно ставить их и на казеиновом клее.

Дверь из брусков.Эта разновидность дверей может быть сплошно или решетчатой — все зависит от ее назначения.Готовые бруски склеиваются друг с другом отфугованными сторонами, выравниваются лицевые стороны и оклеиваются фанерой или листами ДВП.

Филенчатая дверь.Такая дверь собирается из простых брусков или с фасками и калевками. Калевки можно выбирать на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, в который впоследствии и вставляются филенки.Если дверь предназначена для внутренней установки, филенки должны быть толщиной от 8 до 22 мм, если же дверь наружная — до 50 мм. Изготавливают филенки из фанеры, досок, ДВП или ДСП.

Двери обычно делают несколько больших размеров, чем дверные коробки, чтобы потом максимально подогнать дверь под размер коробки. Излишек древесины снимают, и только после этого дверь навешивается на петли, затем к ней прикрепляются ручки, замки, задвижки и т. п.

Остекленная дверь.Остекленное дверное полотно состоит из брусков обвязки, которые образуют каркас, и вставленных в него пересекающихся горбыльков. Между каркасом и горбыльками с помощью штапиков вставляются стекла.

Раздвижная дверь.Следуя моде, можно установить в доме раздвижные двери. Конечно, этот вариант не подойдет в качестве наружной. Раздвижные двери делаются только межкомнатными. Их можно изготовить самостоятельно.Чем легче раздвижная дверь, тем удобнее она в обращении. Самая легкая — каркасная дверь. Она собирается из брусков толщиной 30 мм и шириной 40 мм и облицовывается с обеих сторон тонкой ламинированной фанерой.Нижний и верхний бруски дверной коробки для раздвижной двери делаются более широкими, так как к ним крепятся ролики. Диаметр роликов может быть любым. Движутся ролики по направляющей, которая с помощью шурупов крепится к полу.

Можно установить дверь с витражами. Стекла для витража годятся как прозрачные, так и цветные, как гладкие, так и рифленые. Дверь с витражом подойдет только для установки между комнатами, а не для наружных помещений.

Большой популярностью в настоящее время пользуются раздвижные двери-гармошки. Они прекрасно подходят к интерьеру любого дома, прочны, долговечны и удобны в эксплуатации.

Установка наличников

Как только закончите установку дверей, можно приступать к украшению непосредственно дверного проема. Это можно сделать с помощью наличников — наружных и внутренних. Как правило, наружные наличники более массивные и красивые. Иногда их делают резными.Обычно наличники изготавливают из соснового или елового теса, иногда из липы. Липовые наличники делают в том случае, если на них предполагается декоративная резьба. Толщина теса составляет примерно 20-30 мм.Внутренние наличники обычно имеют ширину 75-150 мм, но при этом они обязательно должны быть на 20-50 мм шире брусков дверной коробки.

С лицевой стороны наличникам можно придавать любую форму, выбирая на них калевки. А с тыльной стороны они обязательно должны иметь пазы глубиной 5 мм, для того чтобы они плотнее прилегали к стене и к дверной коробке.

На углах наличники соединяют на «ус», для чего их срезают под углом в 45° при помощи малки или стусла. К самой дверной коробке наличники крепятся гвоздями со сплющенными шляпками. Вбивают их на расстоянии 50-75 мм друг от друга. Там, где находятся петли, наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15 мм, то есть на толщину петли; в местах, где петель нет, — на 6-10 мм. К дверным коробкам их крепят, до того как устанавливают плинтуса.Наружные наличники иногда имеют резные или накладные детали. Резьба может быть как сквозной, так и рельефной.

Установка замка
После того как установка наружной двери закончена, укреплены наличники, нужно позаботиться о замке.

Врезной замок должен находиться на расстоянии 80-110 см от пола. Первым делом необходимо вырезать гнездо под замок и под переднюю планку в бруске. Делается это с помощью долота или стамески так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска.Затем надо вставить сам замок и проверить плотность прилегания передней планки. Далее замок нужно вынуть, измерить расстояние от ключевины до планки и перенести на брусок двери с таким расчетом, чтобы при вырезании отверстия в бруске оно было расположено точно напротив ключевины замка.

Вырезать отверстие под замок лучше не с одной, а с обеих сторон бруска поочередно. Отверстие для ключевины лучше всего высверлить толстым сверлом. Затем необходимо вставить сам замок, привернуть его шурупами, но не до предела (наметать), и проверить его работу ключом. Напротив засова в дверной коробке или в самой двери вырубают гнездо глубиной не более 5 мм и размером немного большим, чем размер прорези в запорной планке. Затем это гнездо на уровне бруска смазывают мягкой глиной, пластилином или замазкой и заглаживают. После этого дверь закрывают, плотно прижимают и поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине или глине. После этого дверь необходимо открыть, приложить запорную планку прорезью к отпечатку так, чтобы он был точно в центре прорези.
Затем планку надо плотно прижать, обвести по контуру карандашом, оставляя риску, по которой впоследствии выбрать древесину для планки засова и защелки.
После установленного замка к двери крепятся ручки, цепочки и засовы.

Утепление двери
Когда устанавливается наружная дверь, сразу же утепляют ее. Это не трудно сделать с помощью специальных уплотнителей, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.Делаются они следующим образом. Берется полоска дерматина шириной 100-120 мм и длиной, которая соответствует длине трех брусков дверной коробки (двух вертикальных и одного горизонтального). Потребуется еще полоска поролона 3-4 мм толщиной и той же длины, что и полоска дерматина.Затем поролон оборачивается дерматином. Полоска дерматина скрепляется в месте соединения.Уплотнитель прибивается вдоль дверной коробки по двум вертикальным брускам и верхнему горизонтальному, закрывая собой щель между дверной коробкой и дверью.

Наружная дверь должна обязательно открываться наружу. Так ее нельзя будет выбить. Лучший вариант крепкой и надежной двери — металлическая или двойная. Внешняя — металлическая, а внутренняя — из любого материала.Помимо этого, необходимо сразу установить на наружную дверь надежные замки с несколькими степенями защиты. Входная дверь также должна иметь изнутри стальной прочный запор или надежную цепочку, которые невозможно открыть снаружи. Также в двери необходим глазок. На сегодняшний день лучшим считается глазок с панорамным обзором в 200°.

Шума из соседних жилых помещений можно избежать, если сделать наружную дверь звуконепроницаемой. Для этого можно использовать пенопласт, войлок, ватин или даже старое одеяло. Из этого материала изготавливаются шумопоглощающие накладки.В соответствии с размером двери из сосновых реек толщиной примерно 20 мм и шириной около 30 мм изготавливается рама, которая затем крепится к двери при помощи поперечных реек.В двери просверливают отверстия, шурупами; крепят плиту к раме. Ямки, которые оставляют шурупы, можно заполнить оконной замазкой, загладить шкуркой и покрыть масляной краской или подходящим лаком.

Инструмент для установки двери 
Рабочего инструмента для изготовления и установки дверей потребуется немного, и он довольно прост.

Топор нужен для подгонки двери к проему, а также при выборке древесины из досок. Он должен быть насажен на надежную, удобную ручку и быть остро наточен.
Пилы пригодятся для поперечной распиловки досок и брусков. Могут понадобиться пилы двуручные, одноручные, лучковые и для смешанной распиловки. Стоит обратить внимание на то, что чем мельче зубья пилы, тем легче ею пилить, правда, производительность труда из-за этого снижается.
Несколько различных по толщине сверл будут необходимы для высверливания круглых отверстий.
Также потребуются и струги — для строгания древесины, когда дверь будет подгоняться под проем. Все струги имеют разные названия, форму железки и длину колодочки. Железки бывают одинарными и двойными. Длина колодочек шерхебеля, рубанка и других стругов — 250 мм, а фуганка — 700 мм.
Нужен шпунт для выборки шпунтов, калевки — для изготовления фигурных элементов на деталях, зензубели и фальцовки — для отборки фальцев, четвертей и т. д.
Рейсмус — колодочка с одной или двумя линейками, шпеньками на концах и клином, которым закрепляются линейки. С его помощью проводятся линии-риски на брусках и досках.
Для проверки вертикальности и горизонтальности установленных досок необходимы весок, уровень и ватерпас.
Весок — груз, подвешенный на длинном и прочном шнуре. Им проверяют вертикальность установленных деталей.
Ватерпас — две рейки, короткая и длинная, с подкосами и веском.
Малка — угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом. С помощью малки делают построение и проверку углов.

Варианты установки наружных металлических дверей своими руками

В современных условиях в качестве наружной входной конструкции практически всегда используются металлические двери. Это в равной степени относится к зданиям различных типов – начиная от жилых, продолжая общественными и коммерческими, а заканчивая промышленными постройками. Однако, установка наружных металлических дверей требует учета некоторых особенностей, которые определяются, главным образом, условиями дальнейшей эксплуатации изделия.

Требования к наружным входным конструкциям

Популярность металлических входных конструкций обусловлена их впечатляющими эксплуатационными и эстетическими параметрами, которые сочетаются с разумной ценой. Однако, следует помнить, что установка наружных дверей в частном доме, подъезде или общественном здании предъявляет повышенные требования к изделиям, среди которых:

• Износостойкость, прочность и долговечность. Наружная входная конструкция эксплуатируется в крайне сложных условиях, так как одновременно контактирует как с внутренними помещениями, в которых сохраняется определенный температурно-влажностный режим, так и с наружным воздухом. Естественно, последний может весьма сильно отличаться по большинству параметров, будучи или сильно холодным зимой, или, напротив, нагретым летом;
• Тепло- и шумоизоляция. Рассматриваемый тип изделий обязан надежно защищать внутренне пространство от любых агрессивных факторов снаружи, в том числе, описанных выше;
• Безопасность. Одно из главных требований к любой входной двери – обеспечение необходимого уровня защищенности обитателей дома и находящегося внутри имущества;
• Стильный дизайн. Наружная входная дверь является важным элементом оформления фасада и не менее серьезной частью интерьера внутренних помещений. Поэтому вопросы отделки данных изделий всегда уделяется первоочередное значение.

Учитывая перечисленные выше требования, становится намного понятнее очевидный факт. Он состоит в том, что монтаж наружных дверей, как и процедура их выбора, достаточно существенно отличаются от аналогичных мероприятий, касающихся установки обычных входных конструкций, которые располагаются внутри здания.

Варианты установки наружных стальных дверей

Помимо условий эксплуатации, еще одной важно особенностью рассматриваемого типа входных конструкций выступает место установки. Это объясняется тем, что наружные стены, как привило, намного толще внутренних и, тем более, перегородок, куда монтируются обычные стальные двери. Естественно, это вносит определенные корректировки в выполнение работ по установке.

В результате, поставить наружную дверь возможно одним из четырех способов:

1. С наружной стороны проема.
2. С внутренней стороны проема.
3. Внутри дверного проема.
4. В проем с четвертью.

Каждый из указанных вариантов имеет как плюсы, так и минусы. При установке с наружной стороны проема допускается удобное открывание на улицу, причем створка свободно распахивается на 90 градусов и даже больше. Минусом такого способа монтажа выступает необходимость дополнительной защиты от влаги, с которой дверь непосредственно контактирует, а также обязательное устройство козырька.

При монтаже наружной двери с внутренней стороны проема она открывается в помещение. Плюсом такого расположения выступает защита от попадания влаги, а минусом является то, что конструкция занимает и использует полезное жилое пространство дома.

При установке входной конструкции в проем обеспечивается самый высокий уровень взломостойкости. Кроме того, дверь может открываться по выбору владельца как наружу, так и внутрь. Минусом подобного варианта монтажа является невозможность распахивания изделия более 90 градусов.

Еще более надежным и проверенным способом установки выступает монтаж в «четверть». В этом случае конструкция коробки дополнительно защищается выступающим участком кирпича, что гарантирует максимальную безопасность для обитателей дома. При таком расположении дверь крайне трудно взломать или вскрыть, кроме того, заполненный проем имеет привлекательный вид. Единственным минусом является невозможность распахнуть створку более, чем на 90 градусов.

Особенности выполнения работ

В остальном монтаж наружных входных конструкций выполняется по традиционной технологии. При этом необходимо учитывать, что нередко подобные изделия имеют достаточно серьезные габариты, особенно в том случае, если используется вариант в двухстворчатом исполнении. Логичным следствием этого становится большая масса стальной двери. Поэтому крайне внимательно следует относиться к узлам установки, которые должны обеспечить необходимый уровень прочности. Наиболее часто в качестве крепежа используются анкерные болты, которые погружаются в наружные стены не менее, чем на 15-20 см.

Несмотря на эту особенность, достаточно часто владельцы загородных домов принимают решение установить наружную дверь своими руками. Причины подобных действий достаточно очевидны и кроются в желании сэкономить на приглашении профессиональных монтажников. Стоит ли так поступать, решать собственнику, однако необходимо учитывать, что эффективная и долговечная эксплуатация изделия в серьезной мере зависит от правильности его установки.

Поэтому далеко не всегда такая экономия оправдана и целесообразно, особенно, если учесть немалую стоимость самой наружной двери. На ее фоне цена монтажа с приглашением квалифицированных специалистов не будет иметь какого-либо серьезного значения. А уверенность в качественно произведенной установке наверняка стоит относительно небольших расходов..

Похожие статьи

Как сделать дверь герметичной

Высота и ширина тамбурных дверей

Стоимость китайских металлических дверей

ГОСТ, СНиП, и прочие нормативные документы

ГОСТ, СНиП: установка

После установки в проём, дверной блок становится неотъемлемой частью стены или перегородки. Поэтому, основным регламентирующим документом, на который должны ориентироваться монтажники – это норматив под номером 3.03.01*87, объединяющий в себе требования ко всем видам несущих и ограждающих конструкций.

Многие ошибочно полагают, что существует некий общий документ, типа: «ГОСТ Установка дверей». На самом деле, отдельный стандарт предусмотрен на изготовление каждого вида блоков, а вот в приложениях к ним, даются рекомендации по монтажу.

Мы ознакомим вас с ними, и, с помощью видео в этой статье, дадим рекомендации тем, кто планирует произвести установку дверей своими руками.

Рекомендации по установке

Производство наружных и внутренних дверей из дерева (см. Двери деревянные гост – ГОСТ гарантирует качество), регламентируется разными стандартами, и в них нет приложений с рекомендациями по монтажу. Зато существует технологическая карта (СТО) номер 43.32.10, по которой и выполняется  монтаж дверей ГОСТ.

Итак:

• К наружным относятся блоки, устанавливаемые и на входе в дом, и в квартиру — хотя последние, по большому счёту, находятся не снаружи, а внутри здания. По соображениям противопожарной безопасности, и те, и другие, должны иметь распашную конструкцию.

ГОСТ и снип по установке

• Состоит она из коробки, закрепляемой в проёме стены, и полотна, которое может быть как глухим, так и остеклённым. Кстати, отличный пример остеклённой входной двери, вы можете видеть на заглавном фото. Полотна, навешенные на коробку, образуют блоки, а изготавливают из металла, пластика, или дерева. Межкомнатные конструкции это также затрагивает.
• Входная дверь из стекла. (см. Стеклянные двери – виды и возможности использования). Это вариант для общественных и офисных зданий, ну а в жилом помещении особенно хорошо смотрятся цельные изделия. Только их изготавливают не по ГОСТ, а по техническим условиям, разработанным производителями – они же и предоставляют способ монтажа на каждое изделие.

Когда дверь расположена на входе в дом – то есть непосредственно контактирует с атмосферой, для её комфортной эксплуатации должны быть предусмотрены меры, позволяющие оградить конструкцию от порывов ветра, затекания воды. Для этого на входе оборудуют козырёк, либо устраивают тамбур, который будет выполнять функции некой буферной зоны.

Блоки деревянные

Что ни говори, но самыми популярными – во всяком случае, когда речь идёт о жилых помещениях, были и остаются деревянные двери. Именно поэтому, наша инструкция с них и начинается.

Как правило, входная конструкция бывает глухой, и имеет щитовую либо филёнчатую конструкцию. От этого может зависеть цена изделия, но никак не технология его установки.

• Для монтажа очень важно, чтобы ширина проемов превышала размер дверной коробки. И стойки, и верхняя перекладина, должны устанавливаться с зазором в 2 см, который необходим древесине для расширения. Раньше эти зазоры заполняли войлоком, а сейчас используют более современный материал с отличными теплоизоляционными свойствами – монтажную пену.

Схема установки изделия

• Коробка деревянной двери собирается из бруса с фальцами, фиксируемого в проёме посредством распорных дюбелей или стальных накладок. Если в проекте здания предусмотрены большие и тяжёлые полотна, под крепление элементов коробки двери, в кладку стены могут быть заложены анкеры.
• Отсутствие или наличие порога, является одной из конструктивных особенностей дверей, если он есть, то для его монтажа на полу устанавливаются два закладных элемента. Чтобы зафиксировать коробку в проёме, ширина которого превышает 1,25м, приходится так же производить крепление горизонтального бруса к перемычке шурупами.
• Косяки крепят к закладному брусу нагелями, обязательно используя тонкие деревянные прокладки. В тех местах, где в качестве крепежа применяют саморезы или гвозди, их головки должны утапливаться в специально сделанные углубления, которые по завершении работ шпаклюют или закрывают пластиковыми крышками.

Структура дверного блока из дерева

Последовательность установки

В принципе, будь то входные двери в квартиру, или в кабинетах — ГОСТ, а вернее СТО (технологическая карта), предусматривают аналогичный порядок действий при их установке.

А порядок такой:

• Зачистка поверхности проёма
• Установка элементов коробки
• Размещение и закрепление порога
• Крепление петель
• Навешивание и подгонка полотна
• Врезка замка
• Установка доборов (по необходимости)
• Монтаж наличников
• Декорирование мест креплений

Остановимся на этапах выполнения работ чуть более подробно. Заметим, что влажность древесины, из которой изготовлено любое столярное изделие, не должна превышать 12%.

Если вы приобрели изделия без лицевой отделки – так называемый, бюджетный вариант двери под покраску, то с большой долей вероятности этот процент будет превышен. Поэтому, перед монтажом изделию нужно полежать сутки-двое в тёплом помещении, чтобы адаптироваться и просохнуть.

Монтаж СНиП

Итак:

• В принципе, в процессе строительства многоквартирных домов, которые сдаются в эксплуатацию с черновой отделкой, только такие двери и устанавливают. При этом первое, что требуется сделать – это определить с помощью измерительного инструмента, нет ли отклонений между фактическими и проектными размерами проёмов. Там, где они есть, на стенах или перегородках делают соответствующие пометки.
• Иногда производители наносят на внешние грани деревянных коробок антисептическую пасту. Если такого покрытия на изделии нет, его нужно нанести самостоятельно, используя мастику или полоски рубероида. Вообще, согласно нормам, древесина никогда не должна напрямую соприкасаться с другими конструктивными материалами: металлом, бетоном, гипсом, кирпичом.
• Деревянные или пластиковые клинья, с помощью которых коробка фиксируется в проёме (8 штук на блок), а так же крепёжные элементы, должны быть заготовлены заранее. Когда блок идёт в полной заводской готовности, всё, что нужно для монтажа присутствует в комплекте.

Клинья пластиковые монтажные

• Блок устанавливается в проём и временно фиксируется клиньями, после чего с помощью отвеса производится проверка вертикальной плоскости коробки. Выявленные отклонения устраняют подбивкой клиньев. Контроль горизонтальной плоскости осуществляется уровнем.

Обратите внимание! Дверь ставят после того, как оштукатуренная стена высохнет, либо произведена её обшивка гипсокартоном. А вот укладка напольного покрытия и установка плинтусных планок, должна выполняться после. Не забудьте перед началом работы определиться, в какую сторону должна будет открываться дверь. Для входной двери было бы правильным, чтобы открывание производилось по направлению из помещения на улицу или лестничную площадку.

Раскрой брусьев обвязки

• Установка заводских дверей полной готовности, даёт возможность избежать некоторых технологических операций. Мало того, что в них коробка уже собрана и укомплектована петлями, стопорной планкой и упором, так даже наличники уже обрезаны под 45 градусов.
• Когда коробку приходится монтировать из отдельных элементов, работа начинается с их раскроя и сборки в пространственную раму. После этого навешивают петли, и производится установка рамы в проём.

Как правильно произвести врезку петель и замка, подобрать ограничитель открывания, установить наличники и глазок – это темы, требующие отдельного рассмотрения. Всю эту информацию вы сможете без проблем найти на нашем сайте, а мы далее расскажем о том, как производится монтаж алюминиевых дверей по ГОСТу, а так же чем руководствуются установщики стальных и пластиковых изделий.

Требования к монтажу дверей из металла и пластика

Как уже было сказано, рекомендации по монтажу всех дверных блоков, кроме деревянных, даны в стандартах, регламентирующих их изготовление. Соответственно, ГОСТ по монтажу алюминиевых дверей – это ничто иное, как документ под номером 23747*2014, согласно которому производятся изделия из сплавов. Требования к их монтажу сформулированы в приложении «А».

• В первую очередь, в этом приложении оговаривается, что установкой таких дверей должны заниматься специализированные организации, а сдача их в эксплуатацию – подтверждаться актом с гарантийным сроком на выполненные работы. Так что, ни о какой самостоятельной установке тут речь идти не может.

Конструкция внутренняя алюминиевая

• В любом случае, изготовитель двери должен предоставить заказчику утверждённую монтажную инструкцию, которая включает в себя: схемы типовых узлов примыкания; спецификацию расходных материалов; последовательность выполнения работ.
• Особое внимание документ уделяет герметизации и заделке узлов примыкания блока к проёму. Заполнение зазоров должно воспрепятствовать проникновению в помещение холодного воздуха, приводящего к образованию конденсата на поверхностях проёмов.

По поводу крепежа отмечено, что при монтаже алюминиевых дверей в его качестве не может использоваться пена, клей, или обычные строительные гвозди – только шурупы, дюбели и регулируемые опоры. При установке таких блоков есть некоторые отличия не только в креплениях рамы к проёму, но и в расстоянии между ними, но, в общем и целом, процесс аналогичен.

Двери пластиковые и стальные

Пластиковые дверные блоки изготавливают в соответствии с требованиями стандарта 30970*2002, а рекомендации по монтажу сформулированы в приложении «В». Дверные блоки, собираемые из профилей ПВХ, так же как и вариант из алюминиевых элементов, всегда монтируются специалистами фирмы, изготовившей изделие.

Межкомнатные изделия

Итак:

• К производителям пластиковых дверей предъявляются такие же требования, касающиеся сопроводительной документации и гарантий на свою работу – поэтому, повторяться не будем. Технология монтажа рамы двери, тоже практически не отличается от алюминиевого варианта.
• Требования к монтажу стальных дверей сформулированы в приложении «Е» к стандарту 31173*2003. Здесь приведены схемы монтажных узлов, и оговорено расположение и количество петель (ушек), а так же разновидности и размеры креплений. Стальные двери ведь намного тяжелее, чем алюминиевые или пластиковые, поэтому ни о каких шурупах тут речь не идёт. Крепят раму в проём с помощью строительных анкеров, диаметром 10 мм.

Конструкция стальная на входе в квартиру

При установке любых дверей, а не только стальных, очень важно не допускать отклонений от вертикали, и во всех инструкциях говорится о том, что они не должны превышать 1,5 мм на метр высоты проёма. При этом общая симметричность дверной рамы не должна отклоняться больше, чем на 3 мм.

Для уплотнения и герметизации стыков рамы со стеной, могут использоваться специализированные материалы типа полиуретанового шнура или компрессионной ленты, пористые утеплители, а так же силиконовые гели и монтажная пена. Закрашивать при установке рам краской монтажные швы не рекомендуется – и это вне зависимости от разновидности и конструкции дверного блока.