Утепление цоколя фундамента снаружи: Утепление цоколя дома снаружи своими руками: как утеплять цокольный этаж

Утепление цоколя дома снаружи своими руками: как утеплять цокольный этаж

KNAUF Therm

23.07.2020

Содержание

1. Зачем это нужно
2. Выбор утеплителя
3. Способы утепления цоколя дома
4. Общие принципы работы
5. Как утеплить ленточный фундамент
6. Как утеплить свайный фундамент
7. Теплоизоляция цоколя: основные шаги

Основание дома всегда подвергается воздействию окружающей среды, будь то сырость, плесень, грибки, холод. Все это негативно влияет на состояние материала и ведет к просадке. Утепление цоколя дома снаружи поможет защитить базовую часть здания и сэкономить на отоплении.

Цоколь — продолжение фундамента, которое видно над уровнем земли. Он переходит в наружные стены и является для них основной опорой. Именно поэтому он считается уязвимой частью дома.

Нужно ли утеплять цоколь дома? В зависимости от длительности зимы фундамент подвергается воздействию отрицательной температуры. Грунт давит на стенки из-за того, что влага в почве замерзает и расширяется. Это влияет на целостность основания и позволяет холоду быстро проникать в здание — ведь бетон обладает высокой теплопроводностью. Потеря тепла может достигать 20 %.

Кроме того, в подполе расположены канализация и водопровод. Они проходят через грунт, попадают в зону промерзания, что негативно влияет на состояние инженерных коммуникаций.

Именно поэтому утепление цоколя фундамента снаружи так необходимо. Однако в некоторых случаях можно обойтись утеплением полов:

• в регионах, где редко бывает минусовая температура;
  
• в дачах и других домах, где живут только летом;
  
• в зданиях с небольшим цоколем без подвала.
  

Зачем это нужно

Сейчас на рынке можно найти множество теплоизоляционных материалов, однако утеплитель для цоколя должен обладать определенными характеристиками:

• низкой теплопроводностью;
  
• гидрофобностью;
  
• высокой прочностью на сжатие, чтобы выдержать давление почвы;
  
• долговечностью;
  
• паропроницаемостью;
  
• стойкостью к воздействию плесени, бактерий, грызунов.

Исходя из соответствия этим качествам и нужно подбирать утеплитель.

Выбор утеплителя

Минеральная вата

Минеральная вата — волокнистый материал, который продается в рулонах и плитах. Он обладает высокой звукоизоляцией и огнестойкостью, низкой теплопроводностью, устойчив к плесени, бактериям.

Однако эксперты советуют утеплять ей только внутренние части дома: она хорошо впитывает воду, так что снаружи придется делать дополнительную гидроизоляцию. Другая проблема — давление грунта, из-за которого в вате появляются комки, а холод начинает проходить через появившиеся отверстия.

Пенопласт

Можно ли утеплять цоколь пенопластом? Пенопласт — оптимальный утеплитель для цоколя с точки зрения цены и качества. У него низкая теплопроводность, высокая прочность, долговечность. Он не подвержен влиянию плесени и бактерий, является пожаростойким. Главное — обратить внимание на толщину материала: для цоколя и стен она будет различаться.

Пенополистирол Knauf Therm® Фундамент переносит до 200 циклов заморозки и разморозки, практически не впитывает влагу, выдерживает большие нагрузки. А еще его очень легко монтировать: легкий утеплитель имеет разметку для нарезания плит и улучшает эффективность клея за счет своей фактурной поверхности.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — вспененный материал, который наносится с помощью напыления. Он покрывает все мелкие трещины, плотно сцепляется с поверхностью, не оставляет швов. Также он обладает высокой теплоизоляцией за счет пузырьков углекислого газа в структуре.

Пенополиуретан отталкивает воду чуть хуже пенопласта, обладает устойчивостью к грибкам, плесени. Если утеплитель уложен недостаточно ровно, это легко подкорректировать, а работа с ним отнимает немного времени.

Самостоятельно работать этим материалом невозможно: понадобится оборудование, реагенты, навыки обращения. Также он очень быстро высыхает, поэтому отделку нужно проводить в течение дня.

Пенофол

Пенофол — многослойный материал из вспененного полиэтилена, покрытого слоем фольги. Благодаря пузырькам воздуха он сохраняет тепло, а фольга защищает его от влаги. Из-за небольшой толщины и податливой структуры пенофол легко монтировать. Однако не стоит использовать этот материал как основной утеплитель: он слишком мягкий и не перенесет нагрузку.

Термопанели

Термопанели созданы из жесткого пенополиуретана с накладками, имитирующими плитку, кирпич, камень, другие материалы. Они прекрасно смотрятся, обладают высокой теплоизоляцией, устойчивы к влаге и вредителям. Но у этого материала есть свои недостатки: его нужно крайне аккуратно монтировать на безупречно ровный цоколь. Если выровнять поверхность не получается, лучше использовать пенополистирол.

Теплая штукатурка

Так называют сухие клеящие смеси на основе цементного раствора, которые могут состоять из опилок, пенополистирола, керамзитовой крошки. Этот материал очень удобен при монтаже, стоит недорого и не нуждается в армирующей сетке при покрытии.

В то же время теплая штукатурка обильно поглощает воду, поэтому здесь необходима дополнительная гидроизоляция. Кроме того, штукатурка много весит и наносится толщиной не более чем в 5 сантиметров.

Грунт

Теплоизоляция песком или землей подойдет на случай ограниченного бюджета или обустройства временного жилья. В этом случае цоколь засыпается высоким слоем грунта. Физически с этим тяжело справиться в одиночку. К тому же теплоизоляция будет низкой, особенно в подвале.

Керамзит

Керамзит — гранулированный материал из обожженной глины. Он экологичен, безопасен, недорого стоит и мало весит. Однако из-за пористой структуры он очень хорошо пропускает воду. Поэтому лучше утеплять керамзитом летние дома, где вы не будете жить круглый год.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ KNAUF THERM® ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА

KNAUF THERM® ФУНДАМЕНТ

Утепление цоколя дома можно провести снаружи и изнутри, но это скажется на эффективности. Внутреннее утепление поможет изолировать от холода только помещение, но не цоколь. Также между материалом и стеной накапливается конденсат, который приводит к разрушению.

Наружный монтаж защищает от промерзания дом и цоколь. Вода собирается у утеплителя, который отталкивает воду и не пропускает холод. В любом случае, монтаж лучше проводить во время строительства: сделать это после возведения дома будет труднее.

Также утепление подразделяется на вертикальное и горизонтальное. В первом случае монтаж обычно проходит снаружи, а плиты располагаются вертикально, чтобы защитить основания стен. Во втором случае утеплитель укладывается под основание плиточного или ленточного фундамента.

Способы утепления цоколя дома

Чтобы утеплить цоколь снаружи, нужно откопать грунт по периметру дома и дать фундаменту высохнуть. Затем необходимо выровнять цоколь, чтобы утеплитель как можно плотнее стыковался с поверхностью. Дальше потребуется прикрепить материал: если вы используете пенопласт, его нужно приклеить. После этого останется усилить материал армирующей сеткой и засыпать грунтом фундамент.

Общие принципы работы

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из железобетонных балок. Утеплить его довольно просто: балка глубоко входит в землю, не имеет значимых отверстий. Главное — правильно закрепить материал. Для этого нужно:

• очистить поверхность от земли, дать ей просохнуть;
  
• зачистить неровности бетона, а если утепляем цоколь из кирпича — удалить остатки раствора для кладки;
  
• щели и выбоины заделать специальным ремонтным раствором;
  
• загрунтовать стены, дождаться высыхания;
  
• оклеить фундамент снизу вверх;
  
• провести отделочные работы.
  

Как утеплить ленточный фундамент

Свайный фундамент держится на сваях, которые частично или полностью воспринимают нагрузку здания. Такой фундамент приподнят над почвой, из-за чего зимой воздух постоянно циркулирует, охлаждая полы и увеличивая расходы на отопление. Поэтому утепление здесь просто необходимо.

Если у вас свайный фундамент, потребуется:

• обустроить специальный каркас из профиля или деревянных реек: на нем будет держаться утеплитель;
  
• там, где каркас и листы утеплителя примыкают к земле, вырыть траншею глубиной в 10 см;
  
• засыпать в нее керамзит или песок;
  
• закрепить утеплитель на каркасе;
  
• заделать стыки клеем или монтажной пеной;
  
• прикрепить к теплоизолирующему материалу декоративные панели, оставив отдушины для проветривания.
  

Как утеплить свайный фундамент

Как утеплить цоколь дома своими руками? Это можно сделать самостоятельно, главное — досконально следовать инструкции. Общий порядок действий:

• качественно подготовить основание, очистив его от грязи;
  
• если цоколь отделан плиткой или панелями, демонтировать их;
  
• убрать старую штукатурку и засохший раствор, избавиться от выпуклых частей, прочистить трещины;
  
• обработать места, пораженные грибками;
  
• убрать слой грунта глубиной 10 см и шириной 50 см;
  
• выровнять стенки цоколя, отштукатурить особенно явные перепады;
  
• как только стена высохла, обработать ее пластиковой теркой или наждачкой;
  
• убрать пыль и начать монтаж утеплителя;
  
• Оштукатурить утеплитель, а затем провести отделку.
  

Теплоизоляция цоколя: основные шаги

Чем утеплить цоколь дома? Из инструментов понадобятся:

• теплоизоляционный материал, например, пенополистирольные плиты;
  
• специальный клей;
  
• армирующая сетка с уголками, чтобы усилить конструкцию;
  
• дрель с тонким сверлом и насадкой-миксером;
  
• дюбеля — грибки с широкими шляпками;
  
• отделочный материал;
  
• шпатель для распределения клея;
  
• монтажный нож.
  

Инструменты и материалы

Монтаж утеплителя

Для начала нужно подготовить клей: разведите его согласно инструкции. Лучше добавить меньше воды, так как более густой раствор удобнее наносить. Тщательно размешайте клей дрелью с насадкой-миксером, а затем начинайте монтаж.

1. Примерьте плиты к поверхности, подрежьте, если это необходимо. Следите, чтобы нижний край материала опирался на основание отмостки либо на засыпанную керамзитом или песком траншею.
   
2. Нанесите клей по краям плиты и посередине. Прикрепите плиту от угла, выровняйте по вертикали, равномерно придавите к поверхности.
   
3. На боковой край другой плиты нужно нанести клей и состыковать с первым листом. Выступивший клей уберите шпателем. То же самое сделайте с остальными плитами.
   
4. Теперь нужно убрать зазоры: проще всего сделать это с помощью монтажной пены. Выпуклые части пены аккуратно подрежьте.
   
5. Клей будет сохнуть 1-2 дня. После этого необходимо закрепить утеплитель дюбелями. Просверлите пять отверстий глубиной минимум 4 см тонким сверлом в каждом углу и центре. Затем зафиксируйте грибки.
   

Оштукатуривание

Утепление стен цокольного этажа снаружи почти завершено, осталось только оштукатурить поверхность:

1. Разведите клей водой по инструкции. Его также нужно перемешать миксером до однородной массы.
   
2. Приложите уголок с армирующей сеткой к верхнему краю утеплителя. Обрежьте лишнюю длину. Учтите, что ширина сетки должна быть на 2 см больше, чем у цоколя.
   
3. Возьмите шпатель, нанесите раствор сплошной линией. Уложите уголок, разгладьте сетку, вдавливая ее в раствор. Уберите излишки клеевого состава шпателем. Прикрепите сетку к остальным углам.
   
4. Спустя сутки поверхность высохнет: тогда нужно нанести выравнивающий слой из штукатурки.
   
5. Дождитесь, пока высохнет штукатурка. Выровняйте поверхность пластиковой теркой или наждачкой.
   
6. Уберите пыль, покройте поверхность водостойкой грунтовкой. Так как у цоколя часто скапливается вода, без дополнительной гидроизоляции не обойтись.
   
7. Остается засыпать траншею, смонтировать отмостку и завершить отделку. Плитка, искусственный камень, декоративные панели будут прекрасно смотреться.
   

Теплоизоляция цоколя — одна из наиболее простых процедур по утеплению поверхностей дома. Все работы займут не больше четырех дней, а результат поможет сделать жилье теплее и сэкономить на отоплении.

Поделиться статьей:

Читайте по этой теме

Как утеплить свайный фундамент

Читать дальше

Как утеплить пол в бане своими руками

защищаем объект от утечек тепла

Цоколь – это подножие дома, самая уязвимая его часть. Он наиболее подвержен различным негативным воздействиям. Ветер, осадки, перепады температур снижают комфортность проживания в доме, портят его внешний вид и разрушающе действуют на конструкцию. Решить эти проблемы позволяет качественная теплоизоляция цоколя.

Что дает утепленный цоколь

Нижняя часть здания сооружается из железобетонных блоков, которые имеют очень высокий коэффициент теплопроводности.

Нижняя часть здания сооружается из железобетонных блоков, которые имеют очень высокий коэффициент теплопроводности. Зимой стены цоколя и перекрытия первого этажа все время остаются холодными, так как тепло беспрепятственно уходит сквозь них на улицу. Не помогает даже интенсивный обогрев помещений.

Утепленный цоколь – это отсутствие сырости в подвале, теплые полы в комнатах, защита стен от разрушительных внешних воздействий. За счет комфортных помещений подземного этажа можно существенно увеличить жилую площадь коттеджа. Внешняя теплоизоляция помогает также продлить срок эксплуатации строительных материалов. Герметичное покрытие исключит непосредственный контакт бетона с влагой, защитит его от механических повреждений, выветривания, промерзания.

Технология утепления

Цоколь – это не только видимая надземная часть стены, но и верхняя часть заглубленного фундамента.

Цоколь – это не только видимая надземная часть стены, но и верхняя часть заглубленного фундамента. Поэтому для качественной теплоизоляции придется по периметру здания прокопать канавку глубиной около 60 см. На дне этой траншеи необходимо устроить дренажный слой, который будет отводить лишнюю влагу из почвы, отпугнет грызунов и снизит пучение грунтов, непосредственно прилегающих к зданию.

Для этого готовят керамзитобетонную смесь (керамзит, песок, цемент и вода в соотношении 6:3:1:0,8 плюс немного жидкого мыла) или крупный песок, пролитый водой и утрамбованный. Если дом построен в низине, возможен монтаж отводной трубы.

Далее по порядку:

1. Очистка поверхности. Стены необходимо тщательно очистить от загрязнений, жирных пятен, крошащегося бетона. Слабые места укрепляют цементным раствором, а щели и трещины заравнивают.
2. Гидроизоляции поверхности. От качества выполнения этой операции зависит эффективность и долговечность всей теплоизоляции. Можно использовать современные жидкие резины, которые в виде пасты намазывают на поверхность цоколя. Можно закрепить по всему периметру рубероид в два слоя. Качественную защиту от влаги обеспечивает стеклоизол и битумные рулонные материалы, но они немного дороже. К тому же для их монтажа необходимы определенные навыки. Во время работы придется пользоваться газовой горелкой, поэтому техника безопасности и аккуратность должны быть на первом месте.

   Для утпления цоколя обычно используют пенопласт, пеноплекс, минеральную вату, пенополиуретан.

3. Монтаж утеплителя. Для цоколя обычно используют пенопласт, пеноплекс, минеральную вату, пенополиуретан. Листовые материалы и волокнистые маты крепят на клей. Лучше использовать мастику, так как плиты пенопласта и пенополистирола растворяются под действием некоторых компонентов клеевых смесей. Можно дополнительно закрепить листы дюбелями. При укладке материалов в два слоя важно тщательное соединение листов между собой. Впоследствии могут наблюдаться небольшие деформации цоколя, теплоизоляция при этом не должна расслаиваться.
4. Защита утеплителя. Необходимо закрыть теплоизоляционный слой, чтобы он меньше подвергался действию влаги, ультрафиолета, ветра. Особенно важно защитить минеральную вату. При намокании она теряет свои теплоизолирующие качества и очень быстро портится. Жесткие листовые материалы можно закрыть полиэтиленовой пленкой или паронепроницаемой мембраной. Идеальный вариант — полимочевина. Это эластичное и тонкое покрытие, которое надежно защитит любой материал.
5. Крепление армирующей сетки. Она необходима для внешней отделки.
6. Заполнение траншеи. Можно засыпать канавку землей, а можно залить керамзитобетоном. Второй вариант предпочтительнее, так как он снижает риск промерзания и пучения грунта.
7. Внешняя отделка цоколя. Облицовочный материал можно брать любой: камень, штукатурка, сайдинг, стеновые панели и т. д.

Дополнительно можно провести теплоизоляцию цоколя изнутри. Это сделает условия проживания в доме еще более комфортными.

Чем утеплять цоколь

Заполнение траншеи. Можно засыпать канавку землей, а можно залить керамзитобетоном.

Теплоизоляция цоколя должна обладать такими свойствами:

• устойчивость к перепадам температур;
• механическая прочность и устойчивость к появлению царапин;
• влагостойкость;
• экологичность;
• малый вес;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• приемлемая стоимость.

Этим требованиям соответствует несколько современных материалов, но до сих пор используются и некоторые старые технологии. 

Утепление цоколя грунтом

Суть утепления в засыпке фундамента и цоколя толстым слоем песка.

Методика успешно применяется на протяжении многих столетий. Суть утепления в засыпке фундамента и цоколя толстым слоем песка. Можно использовать для этой цели землю или любой другой грунт. Насыпной вал должен достигать уровня пола на первом этаже. Такая технология довольно эффективна, подвальные помещения получаются теплыми, и работы проводятся без лишних финансовых затрат.

Недостатков у метода тоже много:

1. Потребуется большой объем грунта.
2. Процесс утепления физически тяжелый, требуется помощь посторонних людей.
3. Коэффициент теплопроводности земли далек от идеала, поэтому фундамент все равно будет пропускать холод с улицы, хотя и в меньших количествах.
4. Если цокольный этаж планируется сделать жилым, то в помещениях не получится сделать окна, а вентиляционные продухи придется выводить выше земляного вала.

Цоколь утепляют грунтом, когда совсем нет средств на другие материалы или в качестве временной теплоизоляции.

Утепление теплой штукатуркой

Сухие клеящие смеси, или просто штукатурки, тоже вполне могут стать хорошей теплоизоляцией для цоколя.

Сухие клеящие смеси, или просто штукатурки, тоже вполне могут стать хорошей теплоизоляцией для цоколя. Не стоит путать этот материал с обычным малярным, у них есть существенные различия. В магазине можно найти теплую штукатурку с опилками, вспученным вермикулитом и пенополистиролом.

Для теплоизоляции цоколя лучше выбирать последний вариант. Главное, правильно нанести состав на поверхность.

Перед началом работ бетонные плиты грунтуют, чтобы улучшить адгезию строительной смеси. Раствор наносят быстро, без использования дополнительного крепежа. Если запланирован только один слой штукатурки, то не нужна даже армирующая сетка (кроме углов). Теплоизоляция получается относительно тонкой, монолитной, хорошо сохраняет тепло.

Недостатки теплой штукатурки:

1. Водопоглощение. Материал хорошо впитывает влагу, поэтому необходима качественная гидроизоляция.
2. Большой вес. Это самый тяжелый утеплитель, требует мощного фундамента.
3. Невозможно выполнить теплоизоляцию толщиной более 5 см. В противном случае штукатурка просто отвалится. Если по расчетам нужна более толстая изоляция, то смесь наносят не только снаружи, но и внутри цоколя.

Стоит заметить также, что теплая штукатурка сама по себе не может стать отделочным материалом. Поверх утеплителя придется наносить грунтовку и облицовывать цоколь декоративными смесями, камнем, плиткой и т. д.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол, или пеноплекс, — это материал, который по структуре похож на всем знакомый пенопласт

Пенополистирол, или пеноплекс, — это материал, который по структуре похож на всем знакомый пенопласт, но по свойствам существенно отличается от него. Пеноплекс более прочный и жесткий. Он в состоянии выдержать давление почвы в заглубленной части здания и не растрескаться. Плиты не сминаются и не проседают, хорошо сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации.

Пенополистирол не впитывает влагу и не портится от ее воздействия. Возможен монтаж на мастику без использования механических креплений. При теплоизоляции углов рекомендуется использовать плиты большей толщины для максимальной эффективности. Хорошо, если листы будут снабжены замком. Это помогает плотнее состыковать их между собой и уменьшает количество мостиков холода в толще утеплителя.

Недостатки пенополистирола:

1. Хрупкость. Пеноплекс прочнее пенопласта, но тоже крошится. Во время монтажа придется разрезать плиты, теряя материал крошками. Также возможны потери от простого разламывания листов.
2. Большое количество стыков. Даже плиты большой площади не позволят создать монолитную теплоизоляцию. Швы между элементами – это неизбежно. Каждый стык придется изолировать дополнительно: запенивать, замазывать или проклеивать скотчем.
3. Горючесть. Большинство производителей добавляют в материал гасители, чтобы в случае пожара он мог самопроизвольно затухать. Но такие добавки не всегда эффективны, и пенополистирол горит открытым пламенем. При разложении полимера выделяется множество токсичных соединений.
4. Необходимость двухслойного монтажа. В зонах с суровым климатом рекомендуют монтировать пеноплекс в два ряда, чтобы плиты верхнего слоя перекрывали швы нижнего. Общая толщина теплоизоляции должна получиться не менее 8-10 см.

Весь процесс утепления довольно трудоемкий и длительный. Он потребует от работника аккуратности, внимательности и некоторых умений. Если теплоизоляцию устраивает сам хозяин дома, то лучше браться за дело летом, в сухую и теплую погоду, чтобы во время работ поверхность цоколя и утеплитель не намокли.

Утепление термопанелями

Стандартная термопанель – это жесткий пенополиуретан с защитным покрытием.

Термопанели – немецкое изобретение. Педантичные жители Германии в целях экономии личного времени создали теплоизоляционный материал, представляющий собой многослойную конструкцию с утеплителем внутри. На рынке можно встретить производителей, которые предлагают потребителю плиты экструдированного пенополистирола с прикрепленными направляющими для внешней облицовки. Это творение они гордо именуют термопанелями, но на самом деле этот материал мало отличается от обычного пеноплекса.

Стандартная термопанель – это жесткий пенополиуретан с защитным покрытием. Рисунок наружного слоя может имитировать любой отделочный материал: плитку, камень, кирпич, декоративную штукатурку. Использование такого материала позволяет сократить время работ, ведь одновременно происходит монтаж нескольких слоев теплоизоляции.

К недостаткам термопанелей можно отнести:

1. Отсутствие адгезии к поверхности цоколя. Листы необходимо тщательно промазывать клеем, а в неблагоприятных климатических зонах крепить дюбелями. При недостаточной фиксации отделку может сорвать сильный ветер.
2. Необходимость устройства обрешетки. Это относится к строениям с неровным цоколем. Термопанели плохо гнутся, поэтому смонтировать их можно только на ровную поверхность или по направляющим.
3. Высокая стоимость. Материал поставляется в Россию из Европы (преимущественно), поэтому стоит довольно дорого. Если сюда прибавить необходимость самостоятельного монтажа, то красивое утепление выйдет владельцу жилья в копеечку.

В целом, теплоизоляция такими панелями – хороший вариант. Простой монтаж, энергоэффективность, эстетичный внешний вид говорят в пользу термопанелей.

Утепление пенополиуретаном

Теплоизоляция цоколя на коттедже займет всего один день, после чего можно приступать к финишной отделке.

В России эту технологию освоила компания Экотермикс. Сотрудники фирмы предлагают качественную и быструю теплоизоляцию цоколя напыляемым жидким пенополиуретаном. Компоненты утеплителя смешиваются в специальных установках и тонким слоем распыляются на поверхность цоколя. Изолируются все трещины и скрываются все дефекты конструкции.

Особой подготовки к утеплению не требуется. Достаточно очистить цоколь от мусора и остатков старой отделки, если она была. Полимерное покрытие получается тонким, легким, прочным, жестким, эластичным, монолитным. Теплоизоляция цоколя на коттедже займет всего один день, после чего можно приступать к финишной отделке. Стоит отметить и высокую степень ремонтопригодности пенополиуретана. Если материал случайно повредится, то восстановить его целостность можно за секунды, методом точечного нанесения полимера.

Недостатки пенополиуретана:

1. Чувствительность к ультрафиолету. После утепления цоколь необходимо облицовывать плотным материалом.
2. Невозможность самостоятельного выполнения работ. Для нанесения пенополиуретана необходимо знать правила обращения с реагентами и иметь специальное оборудование.

Утепление цоколя – дело важное и нужное. Можно выполнить всю работу своими руками и наслаждаться выстраданными результатами. А можно пригласить сотрудников Экотермикс и разобраться с теплоизоляцией за один день без шума и пыли. Решать вам!

Пенополиуретан от Экотермикс считается лучшим среди прочих утеплителей.

технология выполнения работ своими руками

Интересен тот факт, что к оформлению цоколя все подходят с позиции – это важная составляющая строительства дома. Но к утеплению цоколя многие подходят с позиции – а может быть и не надо делать? Может быть, как — то обойдется? Сразу скажем – не обойдется. Наоборот, в строительстве на первом месте стоит теплоизоляция, а на втором декорация. Поэтому давайте разбираться с вопросом, как утеплить цоколь дома.

Для чего нужна теплоизоляция?

Чтобы понять, зачем нужно проводить утепление цокольной части фундамента, посмотрите на фото ниже. Там четко видно, как тепло покидает внутренние помещения именно через цоколь дома. И, как показывает практика, теплопотери через эту часть строения составляют 20 — 25% от общих тепловых потерь. То есть, это значительная часть, которую можно сократить или снизить до нуля.

Кто-то может возразить, что в такой ситуации утепление можно провести изнутри помещений здания. Но внутренняя теплоизоляция – это, если так можно выразиться, мина замедленного действия. Потому что любая стена, из любого материала и с любой толщиной – это в первую очередь промерзание насквозь, плюс переувлажнение. К чему это приводит, объяснять не надо. Вот почему специалисты по теплоизоляции всегда говорят о том, что внешнее утепление – это на 100% лучше, чем внутреннее.

Правда, по указанной картинке можно сделать вывод, что тепловая энергия из помещений может уходить на улицу через пол и нижнюю часть фундамента, расположенную в грунте. Подмечено правильно, поэтому при утеплении цоколя дома используют комбинированную теплоизоляционную технологию, когда кроме цокольной части утепляется и отмостка. То есть, получается своеобразный замок, который перекрывает движение тепла через фундаментную конструкцию. В дополнение можно отметить, что проведенное утепление пола – еще один шаг перекрыть утечку теплоты.

Но необходимо отметить, что снижение теплопотерь – не единственный аргумент проведения утепления цоколя частного дома. Есть еще один не менее важный – снизить или свести к нулю пучение грунта в зимний период. Почему так происходит? Да потому что под утепленным слоем отмостки и ниже цоколя грунт не промерзает. А это значит, он не будет подвергаться морозному пучению. Конечно, надо точно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя, который будет зависеть от климатических условий региона, где сооружается здание.

Но и это еще не все.

1. Утепленный фундамент от подошвы до стены – это одинаковый по всей высоте температурный режим. А значит, будут полностью отсутствовать внутренние напряжения в железобетонном фундаменте, которые приводят к быстрому износу самой конструкции.
2. Выдерживается такой показатель, как морозостойкость. Его единица измерения – количество циклов заморозки и разморозки. К примеру, у бетона марки М 300 он равен 200. Но это не значит, что залитый этим бетоном фундамент прослужит 200 лет. Ведь в течение одного сезона температура может подниматься и опускать по несколько раз. Утепление цоколя и отмостки дает возможность вообще отойти от этого показателя и не брать его в расчет при закладке фундаментной конструкции.
3. Переувлажнение бетона – еще один критерий, который негативно сказывается на техническом состоянии сооружения. Поэтому перенос точки росы на внешнюю сторону утеплителя решает данную проблему раз и навсегда.

Как видите, за утепление цоколя снаружи много факторов. Поэтому рассмотрим эту строительную операцию подробнее.

Материалы

Начнем с выбора материалов и ответим на вопрос, чем утеплять цоколь дома снаружи. Надо сразу же оговориться, что разделять теплоизоляцию цокольной части от фундаментной нельзя. А значит, все те материалы, которые используются для утепления фундамента, используются и для термоизоляции цоколя. Да и сама технология утепления практически ни чем не отличается.

Сегодня в частном домостроении используются в основном пенополистирольные плиты, и в частности Пеноплекс. Это плотный пористый материал с теплопроводностью 0,03 Вт/м К. По данному показателю Пеноплекс стоит на втором месте после пенополиуретана (0,024 Вт/м К). А значит, последний используется в теплоизоляции фундаментной конструкции тоже. Правда, редко, потому что это дорогой утеплитель, который наносится на обрабатываемые поверхности при помощи специального оборудования. То есть, когда стоит задача провести утепление фундамента Пеноплексом снаружи своими руками, то это посильная задача. Если пенополиуретаном, то без участия специалистов это сделать сложно, практически невозможно.

Сегодня производители пенополиуретанового утеплителя предлагают разовые комплекты, которые рассчитаны на производство работ в условиях самостоятельного проведения.

Все остальные утеплители для теплоизоляции цоколя и фундамента сегодня не используются.

Схема для ленточного фундамента

Утепление цоколя фундамента снаружи – это единовременная и комплексная изоляция фундамента в целом. То есть, никогда не проводятся теплоизоляционные операции отдельно для заглубленной части и отдельно для наружной.

Поэтому базовая схема такова:

1. В первую очередь проводится гидроизоляция внешней плоскости фундамента, для чего ее просто обрабатывают битумной мастикой.
2. Затем начинают укладывать пенополистирольные плиты, которые собой представляют панели с замковым соединением паз — шип. Их крепят к фундаменту все той же битумной мастикой. То есть, второй слой гидроизоляции наносится на первый по участкам под каждую укладываемую плиту Пеноплекса.
3. Утеплитель для цоколя фундамента можно располагать в любом порядке. Основная задача при работе – не оставить между ними зазоров и щелей. Даже если такие остались, их можно заполнить монтажной пеной.
4. Как только весь фундамент будет закрыт плитами, можно делать засыпку грунтом, оставляя место для сооружения отмостки. А это  траншея вокруг дома, приблизительно глубиною 50 см и шириною 1 м.

Необходимо отметить, что применение битумной мастики не всегда уместно, особенно, когда дом сооружается на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Поэтому рекомендуется поверх нее уложить битумно — полимерный рулонный гидро — изолятор, который наносится при помощи газовой горелки. Процесс этот непростой, поэтому отнеситесь к нему со всей ответственностью, а лучше пригласите мастеров. Кстати, этим же рулонным материалом так же делается горизонтальная гидроизоляция. То есть, делается перехлест на горизонтальную поверхность цокольной части.

И последнее. Проекты домов с подвалами – это дополнительная строительная конструкция в виде плиты, которую заливают между стенками ленты. Нужно ли проводить утепление фундаментной плиты? Все будет зависеть от того, на какую глубину она закладывается. Если ниже уровня промерзания грунта, то не надо. Но необходимо ли утеплять цоколь, если нет подвала? Это надо делать обязательно в независимости, есть подвал или его нет.

Утепление отмостки

Здесь придется сначала заложить основу конструкции. Это песчаная или гравийная подушка толщиною 20 — 30 см. На нее укладывается гидроизоляционный материал – лучше рубероид в два — три слоя с перехлестом краев. Далее монтируются плиты Пеноплекса. А уже сверху заливается бетонная стяжка. При необходимости закладывается армирующая сетка, что и делается чаще всего.

К утеплению и гидроизоляции цоколя по такой схеме лучше подходить с позиции единого гидроизоляционного слоя. То есть, рубероид отмостки укладывается поверх уложенных плит Пеноплекса на цоколе с их покрытием на высоту 10 — 15 см.

Для столбчатого фундамента

Дом на винтовых сваях или опорных столбах подлежит утеплению обязательно. Правда, схема здесь кардинально отличается от предыдущей. Для этого все столбы по вертикальной плоскости обвязываются каркасом из деревянных брусков (досок) или металлического профиля, который используется для монтажа гипсокартона.

Если проводится утепление фундаментов на винтовых сваях, тогда к ним привариваются уголки для крепления деревянных брусков каркаса. Сварка проводится на уровне верхнего края сваи и ближе к грунту, а также между ними на равных расстояниях. Количество устанавливаемых рядов зависит от высоты цокольной части. Если столбы – это монолитные бетонные конструкции, тогда крепление проводится с помощью металлических дюбелей.

По сути, каркас – это несколько рядов уложенных горизонтально профилей, связанных между собой вертикальными поперечинами. Именно к первым при помощи обычных саморезов и производится крепление панелей теплоизоляционного материала. Никаких гидроизоляционных пленок или мембран. Пеноплекс легко справляется с повышенной влажностью, поэтому защищать его нет смысла.

Далее поверх теплоизоляционного слоя можно проводить облицовку. Кстати, на Пеноплекс легко ложатся растворы любого типа: скрепляющие, штукатурные, выравнивающие и прочие. Главное – уложить и закрепить на утеплитель штукатурную сетку. Некоторые виды облицовки, к примеру, сайдинг, профнастил и другие плоские и тонкие материалы крепятся к плитам из пенополистирола саморезами.

Но перед тем как утеплять цоколь дома снаружи пенополистиролом, надо обязательно подобрать панели по толщине. Здесь зависимость от климатических условий района. Поэтому сегодня производители Пеноплекса пошли по другому пути. Они стали выпускать плиты, которые конкретно предназначаются для каких-либо строительных конструкций. К примеру, пеноплекс — фундамент, пеноплекс — стена. То есть, выбирать стало проще.

Итак, продолжаем разбирать тему утепление цокольного этажа дома на свайном фундаменте. Здесь ставится вопрос, а нужно ли проводить теплоизоляцию отмостки? Надо понимать, что цоколь свайно-винтового фундамента, закрытый утеплителем, это уже значимая часть конструкции, через которую низкие температуры гарантированно не пройдут. Но насколько низкие температуры будут воздействовать на столбы? Как показывает практика, воздействуют без сомнения. Но вот морозное пучение на опоры действует не так, как на ленту.

Поэтому рекомендуется утепление столбов по грунту проводить вокруг опор. Чтобы было понятно, о чем идет речь, посмотрите на фото ниже. То есть, утепляя землю, можно гарантировать, что мороз не проникнет под плиты Пеноплекса.

Теплоизоляция фундамента деревянного дома

Утепление цоколя деревянного дома ни чем не отличается от предыдущих схем, если он сооружен на ленточном или столбчатом фундаменте. И если цокольная часть является продолжением фундамента в виде той же конструкции из того же материала.

Но часто в качестве цокольной части используются бревна или брус, как основа деревянной стены. Всем известно, что древесина, тем более такая толстая, как бревно, наилучший изолятор. Конечно, сравнивать его с пористым Пеноплексом нет смысла, первый проигрывает. Но древесина берет своей толщиной. Поэтому если цоколь деревянного дома – бревно диаметром не меньше 26 см, то проводить процесс утепления цокольного перекрытия нет смысла.

Видео

Видео про утепление своими руками.

Заключение по теме

Итак, в статье были разобраны вопросы, чем утеплить цоколь, как проводятся теплоизоляционные мероприятия на разных конструкциях. Из всего вышесказанного становится понятным, что теплоизоляция свайного фундамента или ленточного – простая необходимость. Делать это надо обязательно, невзирая на финансовые расходы. Кстати, они незначительны по сравнению с другими строительными процессами. Поэтому не стоит на них экономить.

К тому же процесс утепления цокольного этажа снаружи самый простой. Особенно это относится к возводимому зданию. Если здание эксплуатируется, а теплоизоляция цоколя и фундамента не была проведена, тогда придется по всему периметру строения выкапывать траншею, открывая наружную плоскость фундаментной конструкции.

Утепление цоколя фундамента: снаружи и своими руками

Содержание

1. Для чего нужно делать утепления цоколя
   1. Какой выбрать утеплитель для фундаментной плиты
   2. Чем утеплить ленточный фундамент
   3. Как правильно сделать утепление цоколя фундамента снаружи, если дом стоит на сваях
2. Утепление монолитного цоколя пенополистиролом
   1. Монтаж утеплителя
3. Заключение

Цоколем называется часть фундамента, расположенная выше уровня земли, но ниже отметки чистого пола. Она ближе всего находится к регулярно намокающему и промерзающему грунту, и, будучи возведена из тяжёлого бетона или плотного кирпича с высоким коэффициентом теплопроводности, является настоящим мостом холода и нуждается в теплозащите. Рассмотрим, как производится утепление цоколя фундамента снаружи.

Газобетон – материал теплоэффективный, именно этим свойством и обусловлена его популярность в домостроении. Однако весь смысл возведения тёплых стен пропадает, если основание под ними остаётся холодным. Даже если полы в доме сделаны с подогревом, из-за неутеплённого цоколя нижний ряд кладки тоже охлаждается. Из-за разницы температур пары, проникающие в него, конденсируются — а там где вода, там и плесень. Поэтому, чтобы не было сырости на стыке стен и пола, утеплять цокольную часть фундамента нужно, и не только снаружи, но и с внутренней стороны.

Выбор материала для утепления цоколя зависит от того, какой именно тип фундамента устроен под домом. Если это плоская плита без ростверка, который и выполняет обычно функции цоколя, кладку стен опирают непосредственно на плиту. В этом случае торец плиты утепляется так, чтобы теплоизоляция перекрывала и её стык с нижним рядом газоблочной кладки.

Для этой цели обычно используют экструзионный пенополистирол. Вертикально установленная плита ЭППС стыкуется с горизонтально уложенным под отмосткой утеплителем. Если в доме тёплые полы структурируются поверх фундаментной плиты, Г-образный теплоизоляционный контур снаружи будет эффективной защитой, так как в пироге тёплого пола всегда присутствует слой утеплителя.

Тёплый пол, формируемой не внутри плиты, а поверх ней

Если же система тёплого пола заложена непосредственно в монолит фундамента (по технологии УШП), горизонтальную теплоизоляцию закладывают под подошву плиты. Кроме экструдированного пенополистирола для этой цели ничего не применяют, так как ни у какого другого утеплителя нет такой высокой прочности на сжатие вкупе с устойчивостью к воздействию влаги.

Закладка пенополистирола под плиту

Фундаментная лента представляет собой замкнутый по периметру всех несущих стен контур из балок. Они могут возводиться в кладочном, сборном или монолитном варианте, и выводиться либо только до уровня поверхности грунта, с последующим наращиванием цокольной части кирпичом или натуральным камнем, либо сразу возводиться с таким расчётом, чтобы поднять уровень чистого пола на заданную высоту.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Подробнее

Утепление монолитных стен цокольного этажа Пеноплексом под кирпичную облицовку

Если газобетонный дом по необходимости ставится на сваи (монолитные столбы), функцию цоколя будет исполнять ростверк. Это тот же ленточный фундамент, только опирающийся на точечные опоры, подошва которого, как правило, располагается выше планировочной отметки грунта. Проблема утепления подпольного пространства в данном случае состоит в том, что оно насквозь продувается.

Когда позволяют условия строительства, ростверки проектируют с опиранием на грунт или даже с небольшим заглублением. В этом случае, их приходится защищать от морозного пучения. В зоне опирания делается неглубокая траншея, в которую засыпается песок и укладывается пенополистирол на толщину не менее 100 мм — как под самим ростверком, так и под полом.

Если же грунт на участке сильнопучинистый, просадочный, влагонасыщенный, ростверк поднимают так, чтобы между ним и грунтом оказывается пустое пространство 20 см и более. Чтобы его ликвидировать, устраивается фальшцоколь, который кроме зазора одновременно укрывает и боковину ростверка, и узел опирания на него цокольного перекрытия.

Принцип утепления ростверка

Схема расположения утеплителя в данном случае выглядит так:

1. Изнутри по всему периметру на боковую поверхность ростверка монтируется всё тот же ЭППС – от верха балки до линии грунта.
2. Получается нечто в виде короба, который можно заполнить песком или либо сыпучим теплоизоляционным материалом. Многие не знают о таком утеплителе, как газобетонная крошка, и по традиции используют для такой засыпки керамзит.
3. Поверх насыпного слоя снова укладывается слой пенополистирола, после чего приступают к монтажу цокольного перекрытия.
4. Снаружи утеплитель монтируется уже после того, как будут возведены стены. Это могут быть как обычные плиты СБС или ЭППС, поверх которых можно наклеить сетку и нанести штукатурку, так и офактуренные, которые не нуждаются в дальнейшей отделке.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Как вариант, вместо пенополистирола с наружной стороны ростверка монтируют термопанели, представляющие собой трёхслойный композит из OSB-плиты, керамогранитной или клинкерной фасадной плитки и прослойки из пенопласта.

Термопанели – идеальный отделочно-утеплительный материал для цоколя

Термопанели — не единственный отделочный материал, который отлично подходит для устройства фальшцоколя. Можно использовать и сайдинговые панели, и некоторые виды листовых материалов. Однако сами по себе они не утепляют, а чтобы смонтировать теплоизоляцию между стойками каркаса, пришлось бы сначала устраивать основание — а это лишние расходы.

Так как ЭППС является самым применяемым теплоизоляционным материалом для фундамента, рассмотрим, как можно им не только утеплить, но и одновременно выровнять и подготовить под финишную отделку цокольные стенки.

Гладкость боковых поверхностей ленточного фундамента зависит от качества применяемого пиломатериала и правильности сборки щитов опалубки. Частные застройщики на этом чаще всего и экономят, используя необрезные доски, б/у-пиломатериал с разной толщиной. В результате поверхность монолита получается неровной, а его плоскость западает после того, как на стены дома смонтирован вентфасад.

Бывалые строители чего только не видели, вряд ли их можно испугать неровным фундаментом. Так или иначе, поверхность цоколя приходится выравнивать и выводить заподлицо с общей поверхностью фасада.

Для работы кроме самого пенопласта (толщина определяется климатическими условиями местности) нужно приобрести: клей с армирующими волокнами, применяемый для систем теплоизоляции; стекловолоконную сетку; фасадную шпаклёвку, с помощью которой производится приклеивание сетки к полистиролу и выравнивание поверхности.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Подробнее

Утеплённый цоколь, подготовленный к финишной отделке

Теперь фундамент готов к финишной отделке. На подготовленную таким образом поверхность в простейшем варианте можно нанести краску или декоративную штукатурку. При желании, на такое основание можно смонтировать и фасадную плитку под камень, придав цоколю солидный внешний вид и получив долговечное покрытие.

Теперь вы знаете, и зачем утеплять фундамент, и как произвести работу, когда его видимую часть нужно оштукатурить. Монтировать утеплитель на внешнюю вертикальную поверхность можно и под навесные фасады, закладывая его между поясами обрешётки. Конкретная схема монтажа такой облицовки зависит от выбранного варианта отделки: профлист, цокольный сайдинг, или же каменная плитка, устанавливаемая на металлопрофиль. Как в том или ином случае удобнее установить теплозащиту, надо ориентироваться не только на свойства и форму утеплителя, но и на конструктив подсистемы фасадного материала.

Автор статьи — строитель, начинающий автор
Виталий Кудряшов

Публикаций у автора
269

Задать вопрос

Задать вопрос эксперту

Email

Вопрос

* — Поля, обязательные для заполнения

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

пошаговое руководство в одной статье

Для дома важно не только утепление стен или крыши, огромное значение также имеет утепление цоколя. Неправильно выполненная теплоизоляция фундамента приводит к потере 40% тепла всего дома, впоследствии чего теряется целесообразность утепления крыши и стен.

Чтобы тепло приносило уют в дом, необходимо разобраться в том, какой метод утепления выбрать лучше, а также каким материалом утеплить цоколь дома.

Содержание

• Есть ли необходимость утепления цоколя фундамента дома
• Как сделать гидроизоляцию цоколя
• Процесс монтажа теплоизоляционных плит на цоколь
  • Процесс монтажа теплоизоляционных плит
• Облицовка цоколя
• Вывод

Есть ли необходимость утепления цоколя фундамента дома

По законам физики известно всем, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а это значит, что при плохой теплоизоляции крыши весь теплый воздух выходит, а холодный начинает поступать через пол. Таким образом, через фундамент заходит большая часть холодного воздуха, а в зимнее время года это приведет к потере тепла во всем здании.

Утеплить цоколь своими руками возможно, и, даже необходимо, так как 20% теплопотерь здания приходится именно на подвальные этажи, поэтому утепление фундамента значительно сократит теплопотерю и защитит от такого неприятного явления как  конденсат, сырость в доме и плесень. Для эффективности нужно правильно подобрать утеплитель для цоколя фундамента.

Как сделать гидроизоляцию цоколя

Если вы строите дом, то нужно непременно задуматься о надежной защите от воды, сырости и утеплении подвального этажа, ведь именно от правильно выбранной технологии и качества выбранных материалов зависит срок эксплуатации построенного здания. Необходимо знать и учитывать тот факт, что подвальный этаж – немаловажная часть постройки, которая связывает основание постройки и его стены. От качества постройки данного этажа зависит устойчивость и долговечность дома.

Гидроизоляция и утепление цокольного этажа играют огромную роль в постройке.

Следующий шаг: разобраться в том, как сделать гидроизоляцию максимально качественно.

Для того чтобы предотвратить появление и проникновение влаги, его нужно защитить двумя способами.

1. Вертикально. Данный метод предполагает нанесение защитного вещества от влаги вертикально, только с наружной стороны стен.
2. Горизонтально. В этом случае материал необходимо укладывать в пространстве между фундаментом и нулевым этажом.

Горизонтальная гидроизоляция предусматривает использование таких популярных материалов как рубероид и толь. Самым оптимальным вариантом станет рубероид, так как он гарантирует защиту нижнего этажа от проникновения влаги на долгое время.

Вертикальная гидроизоляция предусматривает больше вариантов, для нее можно выбрать более подходящий материал. Выбор широк: часто используют битумные мастики и их различные аналоги. Но специалисты настоятельно рекомендуют использовать жидкое стекло.

Для качественной гидроизоляции используют синтетическую смолу или жидкие полимерные материалы. Для полной функциональности указанных материалов нужно позаботиться об эффективном дренаже.

Типы гидроизоляции и технология выполнения работ:

1. Проникающая гидроизоляция. Достоинство этой водной изоляции заключается в  том, что она достаточно глубоко проникает в сам бетон, тем самым забивает все трещины и поры, по которым может поступить влага.  Данный тип не только спасет от воздействия влаги, но и увеличит прочность бетона на 20-30%.  Технология проведения работ следующая.  Проникающая изоляция – это порошок, который разводится в воде до нужной консистенции. Перед нанесением нужно увлажнить бетон, после чего получившуюся смесь наносить слоями с помощью синтетических кистей.
2. Рулонная гидроизоляция включает в себя нанесение гидроизоляционных материалов на всю цокольную конструкцию. Технология проведения работ: внешнюю часть стены покрывают тремя слоями водной изоляции, это обеспечит требуемую надежность. Наклеивают материалы обязательно в внахлёст, после чего стыки обрабатывают жидкой гидроизоляцией.
3. Обмазочная гидроизоляция. Даная гидроизоляция представляет собой обмазочную мастику с водоотталкивающими свойствами. Нанесение гидроизоляционной мастики снаружи строения, предотвратит попадание влаги во внутрь здания.

Для достижения своих целей нужно не только правильно выполнить гидроизоляцию, но приложить максимум усилий к устройству правильного дренажа на земельном участке. Именно дренаж в сочетании с перечисленными типами гидроизоляции предотвратят проникновение влаги в здание и защитят наиболее подверженный влиянию этаж.

Процесс монтажа теплоизоляционных плит на цоколь

На сегодня самым популярным способом теплоизоляции является утепление цоколя экструдированным пенополистиролом.

Процесс монтажа теплоизоляционных плит

На сегодня самым популярным способом утепления признается утепление нулевого этажа при помощи экструдированного пенополистирола.

Пеноплекс – это полимер, ячейки которого имеют закрытую структуру и не пропускают влагу. Это достаточно хороший материал в отрасли теплоизоляции.

Утепление цоколя пеноплексом в холодное время года поможет сохранить теплый воздух в доме как можно на дольше.

Технология утепления цоколя пеноплексом доступна каждому. Итак, рассмотрим ее подробнее:

1. Производится теплоизодяция нулевого этажа постройки по его внешней стороне.
2. Плиты утеплителя приклеиваются не содержащим растворитель клеевым раствором.
3. Обратите внимание: выполнять данный вид работ стоит исключительно при температуре воздуха выше нуля градусов. Это необходимо, чтобы стены не потрескались.
4. Утепление цоколя пенополистиролом требует соблюдения технологии монтажа, а именно: при помощи минимального слоя штукатурки нужно смазать все существующие на поверхности дефекты. После того, как штукатурка высохнет, нужно очистить поверхность.
5. Прикрепить плиты к поверхности фундамента можно, прибегая к помощи специального раствора-клея, который наносится на поверхность цоколя или фундамента.
6. Плиты монтируются внахлест на 12 см, это не только снизит потерю тепла, но и повысит теплоустойчивость полов. Выравниваются плиты при помощи уровней и строительных реек.
7. Далее плиты монтируют при помощи дрели и закрепляют сеткой из металла, которая в последующем требует тщательной штукатурки.
8. Последним этапом являются облицовочные работы.

Об этом также есть много видео. Посмотрев их, вы сможете наглядно увидеть как производится монтаж.

Советы тем, кто не знает, как произвести утепление цоколя дома своими руками.

Тепловую изоляцию данного этажа проводят при помощи плит, которые крепят на гидроизоляцию, при помощи клея или битумно-полимерной мастики. Важный момент – состав клея, он не должен быть агрессивным, дабы не разрушить структуру утепляемого материала, иначе это отразится на теплоизоляции и долговечности.

Специалисты не рекомендуют осуществлять утепление цоколя снаружи механическим монтажом, так как это может отразиться на целостности гидроизоляции. При утеплении цоколя фундамента плиты  в нижнем ряду укладываются с упором на основание.

Утепление цокольного этажа снаружи не имеет желаемого эстетического вида, поэтому сверху утеплителя обязательно стоит выполнить облицовку здания.

В качестве отделки для более привлекательного внешнего вида можно использовать плитку, камень, декоративную штукатурку или краску. Их преимущество – легко крепятся своими руками и не требуют особенных «специальных» знаний.

Если у вас возникает вопрос, как правильно утеплить цоколь дома снаружи или изнутри, то лучше обратиться к специалисту, который непременно ответит на ваши вопросы, после чего с уверенностью можно выполнить утепление дома своими руками.

На вопрос, чем утеплить цоколь дома, даем однозначный ответ: дома утепленные снаружи пенополистиролом лучше всего держат тепло.

Сайдинг утепленные панели для цоколя непременно подойдут для наружной обшивки, и будут служить вам долго.

Облицовка цоколя

Облицовка, как и утепление цоколя в частном доме –  важный этап в постройке качественного и теплого здания.

Качественная отделка фундамента несет в себе не только эстетическую функцию, а защищает его от внешних факторов и предоставляет эрозийную защиту.

Видов, при помощи которых можно отделать цоколь, насчитывается немалое количество. Основные из них приведены ниже.

Декоративная штукатурка.  Самым распространённым видом отделки считается оштукатуривание с покраской. Достоинством такой отделки считается невысокая стоимость и широкий выбор материалов. Из недостатков можно выделить недолговечность.

Отделка с помощью натурального или искусственного камня. Камень – это всегда красиво, к тому же, облицованный камнем дом будет радовать долгим сроком эксплуатации.

Несмотря на множество достоинств, отделка камнем имеет свои недостатки. Такой материал очень тяжелый, а это значительно усложняет монтаж, да и цена достаточно высокая. Для упрощения задачи применяют искусственный камень, он легче, но монтаж по-прежнему требует дополнительных усилий и материалов.

Облицовка цоколя сайдингом. Сайдинг представляет собой небольшие панели, толщиной 3 мм изготовлены из полипропилена. По своим внешним характеристикам существует множество видов, иммитирующих все различные виды материалов для облицовки. Такой вид облицовки достаточно функциональный и его преимуществом являются достаточно неплохие механические характеристики.

Облицованный и утепленный фундамент прослужит максимально долго, и сохранит тепло в доме.

Вывод

Ознакомившись с видами и технологией, теперь каждый знает, как утеплить цоколь дома, ведь это является важным этапом в сооружении здания, которое обеспечит сохранность тепла круглый год и оградит от проникновения влаги, избавит от сырости и предотвратит появление грибка и плесени.

видео-инструкция по монтажу цокольного этажа в частном доме, фото и цена

Цоколь – часть фундамента, возвышающаяся над землей на высоту около полуметра. Нередко цоколь оставляют без внимания при проведении работ по утеплению дома, однако, следует знать, что через фундамент уходит до 20% тепла.

Потому специалисты рекомендуют обязательно проводить мероприятия по теплоизоляции. При этом лучше делать утепление цоколя снаружи своими руками, так как при укладке теплоизоляционного материала изнутри возрастает вероятность образования конденсата и порчи утеплителя.

После окончания строительства цокольного этажа необходимо утеплить цоколь снаружи.

Содержание

Необходимость утепления цоколя

Многие считают, что достаточно провести теплоизоляцию изнутри. Изолировав подвал от низких температур, невозможно защитить фундамент от воздействия внешней среды. При впитывании влаги и ее замерзании происходит образование трещин, что ведет к осыпанию фундамента.

Снижение теплопроводности цоколя позволяет увеличить срок эксплуатации и сохранение его первоначального вида. В некоторых регионах грунт промерзает на достаточную глубину, вследствие чего при оттаивании и замерзании происходит его вздутие. Грунт, примерзая к фундаменту, в процессе пучения приведет к его деформации, а далее, как не трудно догадаться, начнут возникать трещины (см.также статью “Утепление цоколя пенополистиролом своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации”).

Куда уходит тепло?!

Утепляем цоколь

Утепление цокольного этажа снаружи позволяет решить такие проблемы:

• сокращение теплопотерь позволяет снизить затраты на отопление;
• предупреждение формирования конденсата, благодаря чему увеличивается срок службы фундамента;
• защита слоя гидроизоляции от воздействия внешних факторов;
• защита фундамента от промерзающего грунта.

Один из вариантов теплоизоляции цоколя: схема

Материалы для утепления цоколя

Наибольшее распространение получили следующие материалы:

• Пенопласт получают путем нагрева гранул полистирола. В ходе обработки расплавленную массу вспенивают. Материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, небольшим весом и невысокой ценой.

Вот почему наружное утепление цоколя своими силамичаще всего проводят с использованием пенопласта. Однако к минусам этой технологии следует отнести горючесть и восприимчивость к механическим нагрузкам.

Утепление цоколя пенопластом.

• Пеноплекс (фото) получают в ходе расплавления гранул полистирола. После этого смесь пропускают чрез экструдер и вспенивают под воздействием инертных газов. В ходе обработки образуется полимер, имеющий ячеистую структуру, которая позволяет защитить стены от влаги.

К достоинствам следует отнести длительный срок службы с сохранением первоначальных свойств, прочность, огнестойкость и непривлекательность для микроорганизмов. Потому утепление цоколя в частном доме снаружи часто производиться с его использованием.

Утепление цоколя частного дома пеноплексом.

• Пенополиуретан обладает высокими гидро- и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, материал характеризуется высокой звуконепроницаемостью. Для напыления цоколя пенополиуретаном используют специальные устройства.

Толщина слоя в 5 см позволит создать оптимальные условия, в то время как толщина пенополистирола для получения таких же свойств должна составлять 12 см.

Утеплять цоколь пенополиуретаном можно путем напыления.

• Минеральную вату отличает невысокая цена, однако, ее используют чаще для утепления стен. Ее применение для утепления нецелесообразно, так как она теряет свои первоначальные свойства под воздействием влаги.
• Штукатурка, позволяющая устанавливать армирующий слой, также может выступать в качестве утеплителя. В состав этого слоя входит сухая клеящая смесь и сетка, выполненная из стекловолокна. Это позволяет предотвратить возникновение трещин в слое теплоизоляции.

Отделка цоколя штукатуркой.

Последовательность утепления цоколя

Следующая инструкция описывает основные этапы работ по организации теплоизоляции.

1.  Прежде всего, следует подготовить поверхность цоколя и фундамента. Чтобы улучшить схватываемость клеевой смеси, необходимо выровнять стены. Устранить неровности можно с помощью ножа или другим предназначенным для выполнения этих работ инструментом. Проделанные в стене небольшие засечки, в которых будет собираться клей, позволят лучше держать утеплитель.

Стены, предварительно очищенные от загрязнений, нужно выровнять, зашпаклевать, прогрунтовать.

2. Далее необходимо выкопать траншею по периметру всего дома. На ее дно затем укладывают стяжку, состоящую из таких компонентов: песка, воды, цемента и керамзита в соотношении 3:1:1:6. Для улучшения смачиваемости керамзита в воду добавляют ложку жидкого мыла.
3. После застывания стяжки можно приступать к укладке листов пенопласта. На плиты наносят клеящий состав. После чего его материал прикладывают к стене. Чтобы обеспечить надежное крепление рекомендуется использовать дюбеля с тарельчатой шляпкой.

Совет! Важно использовать такой крепеж, чтобы избежать возникновения мостиков холода, так как в противном случае, утепление цоколя дома снаружи не будет иметь никакого эффекта. Поэтому ни в коем случае не прибегать к креплению стандартными металлическими гвоздями.

В качестве крепежа для утеплителя можно использовать тарельчатый дюбель.

4. На следующем этапе приступают к армированию, которое состоит из двух слоев. Сперва, пенополистирол обрабатывают клеящим раствором, на который накладывают штукатурную сетку.

Дождавшись, когда первый слой высохнет, проводят укладку армирующего слоя.

5. На заключительном этапе выполняют облицовку цоколя, которая выступает не только в качестве декоративного элемента, но позволяет защитить теплоизоляционный слой. Выбор определенного материала зависит от собственных предпочтений и финансовых возможностей.

Облицовка цоколя, крепление армированной сетки к стене.

В итоге должна получиться утеплительная система, позволяющая поддерживать температуру примерно на десять градусов выше нуля даже в самые суровые холода.

Заключение

В заключение важные рекомендации по утеплению цоколя. Работы следует проводить хотя бы на глубине полуметра от поверхности земли, так как даже при наличии утеплительного слоя на цоколе, из-за промерзающего фундамента никакой пользы от пенополистирола не будет (узнайте также как монтировать цокольный сайдинг самостоятельно).

Целесообразно одновременно проводить утепление отмостки. Благодаря этому уменьшиться промерзание почвы вблизи фундамента и снизится риск воздействия на него вздутий грунта.

Утепляем отмостку.

Цоколь дома подвергается воздействию агрессивных внешних сред: жара, заморозки, дождь и ветер. Если на этапе строительства не были организованы мероприятия по утеплению, то цоколь начинает разрушаться. Правильно организованная теплоизоляция поможет продлить срок эксплуатации здания, сохранить в нем тепло и позволить применить с пользой цокольное помещение.

Настоящим подспорьем станет для вас  видео в этой статье.

Наружная изоляция подвала

Наружная изоляция подвала

Применение

Внешняя изоляция подвала

Поделиться

Защитите свой фундамент

Изоляция внешнего фундамента экономит энергию, защищает стены подвала от вредного воздействия окружающей среды и обеспечивает дренажную плоскость для воды. Наши решения обеспечивают слой непрерывной изоляции вокруг фундамента, защищая ваш дом от проникновения влаги, проникновения воздуха и потери энергии. Кроме того, мы предлагаем бетонные плиты, которые являются экономичной альтернативой низкоуровневому фундаменту. Наши продукты создают эффективный тепловой барьер между холодным грунтом и полом из бетонных плит, обеспечивая долгосрочную энергоэффективность и прочность конструкции.

Наружное применение в подвале

Наружное утепление подвала

Установка слоя внешней пеноизоляции является одним из наиболее эффективных способов снижения потерь энергии фундамента и защиты от влаги. Наши жесткие изоляционные решения помогают сохранить тепло стены, снижая вероятность образования конденсата и защищая водонепроницаемую мембрану от повреждений. Узнайте больше, посмотрев это видео по установке.

Изоляция DuPont™ Styrofoam™ Perimate™ — лучший выбор для изоляции наружных стен подвала.

• Улучшает дренаж
• Изолирует, снижает вероятность образования конденсата на внутренних стенах
• Защищает гидроизоляционную мембрану
• Обеспечивает долгосрочные тепловые характеристики и влагостойкость
• Обеспечивает прочность на сжатие, чтобы противостоять почве и гидростатическому давлению

Используемый в сочетании с жесткой изоляцией марки Styrofoam™, пенопластовый клей Enerbond™ Professional обеспечивает превосходное сцепление между изоляционной плитой и стеной. Используйте строительную ленту Weathermate™ на стыках и швах, чтобы повысить устойчивость оболочки здания к влаге и проникновению воздуха.

Узнайте больше об этих брендах в этом техническом бюллетене.

Пороговая плита

Деревянные подоконные плиты, уложенные поверх бетонного фундамента, часто оставляют зазоры, которые создают пути для входа некондиционированного воздуха и выхода кондиционированного воздуха.

Герметики DuPont помогут вам устранить зазоры и трещины в плитах подоконников, сводя к минимуму воздействие почвы, воды, температуры и воздуха на фундамент вашего здания и повышая производительность и целостность всей конструкции.

Изоляционный пенопластовый герметик Great Stuff™ и Great Stuff Pro™ помогает решить эти распространенные бытовые проблемы.

• Зазоры и трещины
• Противопожарный блок
• Пештблок
• Фирменное уплотнение порога Styrofoam™

Great Stuff™ Pro предназначен для подрядчиков и крупных предприятий. Пенный герметик Froth-Pak™ также идеально подходит для профессиональных подрядчиков, использующих двухкомпонентные системы под давлением.

Подполье

Мало того, что недостаточно изолированное или неизолированное подполье является основным источником потерь энергии, оно может привести к неудобным сквознякам и холодному полу.

Жесткая пена или напыляемая пена являются одними из наиболее экономичных способов снижения потерь энергии и повышения комфорта в вашем доме. Преимущества:

• Непрерывный слой изоляции для повышения энергоэффективности
• Пониженная влажность
• Быстрая и простая резка и установка

Наши серии продуктов Thermax™ Sheathing, Styrofoam™ Brand Insulation и Great Stuff™ защитят ваши инвестиции.

Применение продукта

Мы предлагаем высокоэффективную изоляцию для бетонных плит как для укладки под плитой, так и над плитой.

Подбетонная плита

Добавление непрерывного слоя изоляции под фундамент из бетонной плиты создает тепловой барьер между землей и теплопроводным бетоном. Это повышает общую эффективность здания и предотвращает образование конденсата и влаги, которые могут привести к повреждению конструкции.

Экструдированный пенополистирол марки DuPont™ Styrofoam™ Изоляция из пенополистирола является идеальным решением для укладки под плитой и обладает следующими преимуществами:

• Снижает потери энергии между землей и бетонной плитой
• Снижает вероятность образования конденсата и влаги
• Высокое сопротивление сжатию позволяет выдерживать большие нагрузки без повреждений

Надбетонная плита

Для зданий с существующим фундаментом может оказаться невозможным утепление ниже бетонной плиты. В этих случаях добавление изоляции над перекрытием является быстрым и экономичным способом повышения энергоэффективности и комфорта здания.

Экструдированный пенополистирол торговой марки DuPont™ Styrofoam™ Изоляция из пенополистирола является идеальным решением для укладки поверх плиты и обладает следующими преимуществами:

• Снижает потери энергии между бетонной плитой и полом
• Повышает комфорт поверхности пола
• Дополняет подплиточную изоляцию
• Совместим с конструкциями пола с лучистым отоплением
• Простая установка

Продукты и ресурсы для внешней изоляции подвала

Изучить продукты

Получить ресурсы

Найти дилера

Сохранение тепла — Раздел 6: Изоляция подвала: полы, стены и подвальные помещения

На подвальные помещения приходится около 20 процентов общих теплопотерь дома. Это связано с большой площадью неизолированной поверхности как выше, так и ниже уровня грунта. Вопреки распространенному мнению, земля — плохой изолятор. Также имеется большая утечка воздуха через подвальные окна и проходки (включая трещины в этих местах) и в верхней части стены фундамента (подоконник). Многие подвалы имеют небольшую изоляцию или вообще не имеют ее, а это означает, что есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или восстановительными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Сводка

• 6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДУШКИ СНАРУЖИ
• 6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАЛА ИЗНУТРИ
• 6.3 ПОЛУПОЛОСА
• 6.4 ОТКРЫТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
• 6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА НА МАРТЕ

Типы конструкции подвала

Наиболее распространенным типом конструкции является цокольный этаж с полным фундаментом, в основном с нижележащими фундаментными стенами, поддерживающими конструкцию дома. Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают пространство под домом. Некоторые старые дома, коттеджи или передвижные дома построены на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огражденным стеной. Другие дома построены на плите на уровне грунта, где вообще нет подвала или подвального помещения.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков строились с 1920-х годов, обычно с прокладкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой снаружи. Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента может быть изолирован снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был надстроен новый подвал, перед теплоизоляцией или ремонтом подождите около года, пока он высохнет. Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если используемый метод ремонта не может справиться с этой захваченной влагой.

iii) Старые бутовые, кирпичные или каменные фундаменты

Старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти фундаменты редко были защищены от влаги; у некоторых есть внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего утеплять снаружи, но возможно и внутреннее утепление. Всегда консультируйтесь со специалистом, прежде чем приступать к ремонту.

iv) Прочие типы фундаментов

Многие новые дома построены с сохранившимся деревянным фундаментом. Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка подвала

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечки воды

Крупные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены. Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Небольшие утечки воды иногда можно устранить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с дренажными насосами или резервной канализацией до начала работ по изоляции.

ii) Сырость

Симптомы сырости на фундаменте и отделке включают появление пятен или рост плесени, вздутие и отслоение краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), отслаивание (порча поверхности), а также затхлый запах. Незначительную сырость можно устранить изнутри; более серьезные проблемы следует исправлять снаружи. Конденсат может образовываться на стенах фундамента и летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если стены фундамента, плиты и земляные перекрытия кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага проникает через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, вырежьте лист пластика площадью около 1 м (40 дюймов) и прикрепите его скотчем к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на ней образовался конденсат, это свидетельствует о высоком уровне влажности внутри. (Подробности см. в части 2.4 «Контроль потока влаги» и в части 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно снимите пластик и обратите внимание на наличие конденсата на дне пластика или намокание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, свидетельствует о перемещении влаги из земли в дом, а также о возможности выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом из фундамента, используйте гидроизоляционный слой (см. Часть 6.3 «Подпольные пространства») или герметизируйте или гидроизолируйте внутреннюю или наружную часть бетона.

iii) Трещины

Если в подвале имеется активная трещина (т. е. трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация ремонта конструкции.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с влажностью и отсутствием проблем с влажностью (дополнительную информацию см. в Части 1.4, Вопросы охраны здоровья и безопасности).

Изолировать внутри или снаружи?

Лучше всего изолировать снаружи, но часто необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется комбинация подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой изоляционной плиты и гипсокартона, деревянного каркаса стены и изоляции или других комбинаций изоляции. Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учета влаги и барьеров для воздуха/пара, того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, стоимости.

Преимущества внутреннего утепления

• Может быть включен в план отделки подвала.
• Работу можно выполнять в любое время года и выполнять по частям за раз. Часто все или часть можно сделать своими руками.
• Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей изоляции.
• Ландшафтный дизайн и проезжая часть не будут нарушены.

Недостатки внутреннего утепления

• Не изолируйте подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, высолы и вздутие краски). Если необходимо, примите меры по устранению влаги, прежде чем добавлять изоляцию, иначе ваши новые стены сгниют.
• Добавление внутренней изоляции сделает стены фундамента еще более холодными. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться. Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему с влажностью, если им придется снимать отделку, которую они установили.
• Препятствия, такие как электрические панели, проводка, водопровод, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже отделана, это тоже может вызвать проблемы, хотя стеновые панели можно легко снять и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые власти выразили обеспокоенность по поводу возможности мороза и повреждения конструкции, когда фундаменты изолированы изнутри. Проблема в том, что мороз проникнет глубже снаружи стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. В некоторых случаях, например, на почвах, особенно чувствительных к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства. Проконсультируйтесь с местными строительными властями или узнайте, не сталкивались ли ваши соседи с трудностями из-за замерзания фундамента.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на рис. 6-3. Должна быть установлена ​​обшивка, чтобы вода не попала за изоляцию, а на открытые части изоляции должно быть установлено защитное покрытие.

Преимущества наружной изоляции

• Внешняя стена имеет тенденцию быть более непрерывной и ее легче изолировать.
• Вы можете эффективно обнаружить и исправить любые дефекты, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслоение и эрозия раствора). Бутовые или кирпичные фундаменты, а также фундаменты с протечкой воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, пароизоляция, гидроизоляция и установка дренажной системы могут выполняться одновременно.
• Дом не разрушен, внутренние работы не нарушены, внутреннее пространство не потеряно.
• Исключаются морозо-оттаивающие напряжения, и мороз не проникает до фундамента.
• Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и будет способствовать выравниванию температурных колебаний.

Недостатки внешней изоляции

• Копать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа и глубины почвы. Гораздо проще использовать технику, но доступ может быть проблемой.
• Хранение грязи может быть проблемой.
• Земляные работы не могут проводиться зимой и могут быть проблемой весной или в течение всего года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
• Такие элементы, как несъемные ступени, мощеные навесы, кустарники, деревья или заборы, могут усложнить работу.
• Бутовый или кирпичный фундамент может частично опираться на грунт. Прежде чем начать, получите консультацию специалиста.
• Добиться высокого уровня изоляции дорого, а модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАЛА СНАРУЖИ

Внешняя изоляция включает

1. земляные работы
2. гидроизоляция
3. изоляция
4. дренажная система и засыпка
5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Увеличенное изображение

В дополнение к предыдущему введению перед началом работы оцените следующее:

• внешние объекты, такие как подземные и наземные коммуникации, линии доступа и участки, препятствующие земляным работам
• требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
• Необходимые инструменты и оборудование (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. д.)

6.1.1 Особые указания по технике безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. в Части 1.4, Вопросы охраны труда и техники безопасности.

Для каждой подземной коммуникации, которая входит в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), узнайте, где каждая из них находится, прежде чем начинать копать. Коммунальные службы предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить подвал снаружи

Работа может потребовать нескольких недель усилий. Запланируйте дополнительное время, если вам нужно раскопать землю, заделать трещины, гидроизолировать внешние стены фундамента и установить дренажную систему.

Утепление подвала снаружи включает следующие этапы:

i) Копать траншею

В идеале земляные работы должны опускаться до фундамента, но не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не делайте ее еще больше, используя траншею слишком большого размера. Выкапывание может производиться вручную или с использованием соответствующей техники. Выкопанную грязь можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от места раскопок.

В некоторых случаях целесообразно установить изоляцию не менее чем на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно если стены фундамента и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это уменьшит объем земляных работ, но при этом обеспечит существенную теплозащиту и может сочетаться с дополнительной внутренней изоляцией. Также можно добавить дополнительную горизонтальную жесткую изоляционную юбку, чтобы уменьшить потери тепла на поверхность, что может смягчить проблемы, связанные с замерзанием (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте безопасные методы рытья траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защитите траншею от проточной воды и непогоды, а также убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы неустойчивы и могут потребовать укрепления для предотвращения обрушения. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы получить рекомендации по правильному закреплению и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Внешняя изоляция подвала

Увеличенное изображение

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Внешняя изоляция подвала

A) Минимум

• Прошивка
• Защитное покрытие
• Линейка сортов
• Минимум 600 мм (24 дюйма) ниже линии уклона
• Сливная плитка
• Дополнительно – удлините изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтальному уклону от дома
• Балка пола
• Жесткая изоляция
• Песчаная подушка, при необходимости
• Стена подвала
• Фундамент

B) Полная глубина

• Накладка
• Защитное покрытие
• Сливная плитка
• Дополнительно – удлините изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтальному уклону от дома
• Балка пола
• Жесткая изоляция
• Стена подвала
• Фундамент
• Песчаная подушка, при необходимости

ii) Подготовьте поверхность и площадку

Сначала очистите поверхность фундамента с помощью проволочной щетки и скребка или используйте мойку высокого давления, если вы можете легко удалить воду. Осмотрите и отремонтируйте любые крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем загерметизируйте все отверстия. Выровняйте или замените испорченные поверхности и старую прокладку новой подходящей прокладкой. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Увеличенное изображение

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только в том случае, если ее можно сделать должным образом (т. е. такую, которая может сливать воду в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ на стене фундамента. Прежде чем продолжить, проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх фундаментов, а затем загерметизировать все проходы и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и составы для валиков. Следуйте всем указаниям производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков. Изоляция удерживается на месте по верхнему краю с помощью накладок и с помощью коррозионностойких крепежных деталей и шайб. Низкоуровневая часть изоляции будет удерживаться обратной засыпкой, но может потребоваться крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На наружных стенах подвала используются три типа изоляции: плиты из жесткой минеральной ваты, плиты из полистирола высокой плотности (тип IV) и плиты из полиуретана/полиизоцианурата. (Дополнительную информацию см. в части 4.2, Герметики и другие материалы для герметизации воздуха.)

Полистирольные плиты типа IV — это материал, наиболее часто используемый для наружных работ под землей (см. рис. 6-3 и рис. 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. рис. 6-5), например плита из минеральной ваты, должна использоваться только в том случае, если:

• Наносится на всю глубину стены фундамента.
• Имеется дренажная система.
• Утеплитель не имеет горизонтальных швов, нарушающих дренажный канал.

Измерьте и отрежьте изоляцию до нужной высоты (как правило, от верхней части фундамента до гидроизоляции наружной стены). Начните укладывать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая листы изоляции к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может оказаться удобным (хотя и более дорогим) приобрести специальную систему замкового соединения рифленых полистироловых плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверьте строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Увеличенное изображение

Нанесите шпатлевку на бутовый и кирпичный фундамент, чтобы выровнять стену после завершения всех ремонтных работ. Тип и гибкость изоляции определяют требуемую гладкость прокладки. Правильный пропарочный материал также будет действовать как расходуемый поверхностный материал, помогающий защитить раствор в стене фундамента. Гидроизолируйте парж, изолируйте, а затем действуйте, как указано выше.

iv) Применение гидроизоляции

Гидроизоляция помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Есть два основных момента: расположение оклада, которое определяет, насколько далеко вверх по стене простирается изоляция, и тип используемого оклада.

Если сайдинг можно частично снять или приподнять, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную как минимум на 50 мм (2 дюйма) за сайдинг и строительную бумагу (т. е. за дренажную плоскость). Если вы не можете вставить оклад за сайдингом (например, с кирпичом), то перед изоляцией необходимо установить металлический J-образный профиль или деревянный оклад после изоляции.

Обшивка должна соответствовать ширине изоляции и защитного покрытия. Деревянный отлив должен иметь наклон с нависанием не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь водоотводную кромку на нижней стороне. №

Для деревянных накладок или J-образных профилей заделайте стык между накладкой и домом подходящим герметиком.

Для кирпичного сайдинга держите дренажные отверстия открытыми, чтобы вода могла стекать из-под кирпича.

Рисунок 6-7 Типы накладок для фундамента – переход первого этажа

Увеличенное изображение

В идеальном случае проведите изоляцию за область коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Это часто невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция доведена только до области коллектора или ниже, то герметизируйте и изолируйте область коллектора от внутренней части. Это описано далее в этом разделе.

Рисунок 6-8 Изоляция области коллектора от внешней среды

Увеличенное изображение

v) Защитите наружную часть, закрывая открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного сверху изоляции до точки, расположенной примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Возможны следующие варианты покрытия:

• просечно-вытяжная решетка с цементным покрытием
• модифицированные полимером прокладки, которые устанавливаются непосредственно на некоторые виды изоляции без металлической обрешетки – см. литературу производителя
• фанера, обработанная под давлением, установленная с помощью крепежных элементов из нержавеющей стали, винил или другой сайдинг, подходящий к сайдингу дома

vi) Засыпьте котлован

Сначала покройте дренажные плиты (т.е. перфорированную пластиковую трубу) 150 мм (6 дюймов) чистого гравия – 4 мм ? дюйма) или больше – и полоску фильтровальной ткани. Если используется дренажная изоляция, гравий должен выступать не менее чем на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпать выкопанную территорию поэтапно, удаляя из засыпки крупные предметы и затем уплотняя или утрамбовывая землю. На плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать свободно дренирующую засыпку. Когда котлован засыпан, убедитесь, что земля уклоняется от дома. Обычно уклон составляет 10 процентов (т. е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы учесть оседание. Это будет способствовать отводу воды от изоляции, а также добавлению карнизов и водосточных желобов, которые отводят избыточную поверхностную воду от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любой поверхностью – камнями патио, травой или садом. Может произойти некоторое дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем приступать к каким-либо дорогостоящим процедурам, таким как укладка тротуарной плитки.

Рисунок 6-9 Внешняя защита должна быть ниже уровня

Увеличенное изображение

vii) Завершите детали отделки

Окна обычно можно отделать, обернув изоляцию вокруг фундамента до соприкосновения с оконной рамой. Поверх утеплителя до кромки оконной рамы приложите обрешетку и шпатлевку. Загерметизируйте стык между рамой и прокладкой и периодически проверяйте его, чтобы убедиться, что он по-прежнему герметичен.

Двери должны иметь контур J-профиля или аналогичный оклад. Возможно, вам придется удлинить дверной порог, чтобы защитить оклад под дверью.

Герметизация проходов через изоляцию и покрытие для предотвращения проникновения ветра, воды и паразитов. Некоторые проходки (газопроводы, электрокабели) должны быть герметизированы совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте область перемычки снаружи

Если внешняя изоляция не выступает над областью перемычки не менее чем на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область перемычки изнутри подвала. (См. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен наклоняться в сторону от окна

Увеличенное изображение

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, уложите изоляцию внутри подвала, на холодные стены подвала или гаража, обрабатывая их как наружные стены подвала. Утеплите и утеплите дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного погреба или гаража. (См. Часть 6.4, Открытые фундаменты, для получения информации об открытых полах.)

Удлините наружную изоляцию вокруг остальной части подвала не менее чем на 610 мм (24 дюйма) за пределы примыкания к внутренней стене, чтобы свести к минимуму потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. в Разделе 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонное крыльцо упирается в стену подвала, подъездную дорожку с твердым покрытием или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключаться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий. Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и уменьшить потери тепла через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ВНУТРИ

Так как тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, обязательно учитывайте следующие факторы:

• признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
• требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
• модернизация электропроводки и сантехники
• детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям кодекса. Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые вы должны учитывать перед началом работы.

Общие типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, сыпучий наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткую пластиковую плиту.

Напыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами, которую должен наносить только сертифицированный установщик, является высококачественным методом изоляции для всех типов стен, включая неровные. Напыляемая пена с закрытыми порами также может помочь контролировать влажность на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Изоляция фундамента внахлестку в местах, где изоляция не может быть уложена снаружи

Увеличенное изображение

Изоляция из жестких пластиковых плит обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Дополнительную информацию см. в части 3.1 «Изоляция».)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Часть 1.4, Вопросы охраны труда и техники безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку инструменты для крепления бетона, активированные порошком, часто используются при ремонте подвала, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить внутри подвала, используя только изоляцию из жестких плит

Изоляция из жестких плит включает

1. герметизацию старых стен
2. установка изоляции
3. отделка

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой изоляцией изнутри

Увеличенное изображение

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т. е. залитый бетон или бетонный блок), так как материал плит довольно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных полос, а затем защитите сборку, прикрепив к крепежным полосам гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) (подробности см. на Рис. 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно располагаются на поверхности.

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимых ремонтных работ загерметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов. Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Так как изоляционная плита выступает в качестве барьера для влаги, используйте пенопласт средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, такой как экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита с фольгированным покрытием может испортиться при контакте с цементом и раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся совместимый с пеной клей по периметру пенопластовой плиты перед ее креплением к стене. Если за изоляцией разовьется какая-либо плесень, она будет локализована. Воздушное прилегание пенопластовой плиты к стене создает барьер для воздуха и влаги, аналогичный распыляемой пене.

Поскольку механические крепления необходимы для крепления гипсокартона к стене, используйте деревянные крепежные планки поверх изоляции. Кроме того, изоляция может удерживаться на месте специальными деревянными или металлическими крепежными планками, которые входят в канавки или пазы, вырезанные на заводе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионностойких бетонных креплений.

Установите минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы и правила не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции слоями внахлест, чтобы свести к минимуму потери тепла через любые крепежные полосы. Плотно уложите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопластовый герметик и техническую ленту для герметизации всех стыков и промежуточных деталей.

Отделка

Изоляция и герметизация области балок (если балки не залиты бетоном). См. место для верхней части балки далее в этой части. Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или эквивалентной противопожарной защитой. Это включает в себя балочное пространство, если новый потолок не установлен.

6.2.2 Обрамление и изоляция внутри подвала

Существует три распространенных метода изоляции внутренней части подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по базовым принципам практичности: возможность выполнить работу самостоятельно, стоимость материалов и труда, если они будут привлечены по контракту, и ожидаемый результат (например, будет ли это готовый подвал или просто складское помещение?).

Три текущих подхода:

• каркасная стена с одинарным или двойным слоем батистовой изоляции
• Каркасная стена, заполненная сланцевой изоляцией и жесткой изоляцией из плит
• Каркасная стенка заполнена батистовой изоляцией и подложкой из напыляемой пены

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта герметизируйте все пути утечки, такие как подоконник и вокруг проходов. Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Информацию о материалах и методах см. в Разделе 3, «Материалы», и Разделе 4, «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сухие пиломатериалы для каркаса. Если древесина не высохла, дайте каркасу высохнуть в течение как минимум двух недель, прежде чем добавлять изоляцию и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временную распорку, чтобы мокрые стойки не скручивались при высыхании.

Рис.

Увеличенное изображение

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, покройте стены подвала домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага попадали в утепленную стену, на пластике образовывался конденсат, что приводило к увлажнению и образованию плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекая), которая проникает через новую стену, будет высыхать либо внутри дома, либо до верха фундамента, который находится выше уровня земли. Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней плитой каркасной стены. Механически поддержите его с помощью обвязки, например, из бруса 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте битумную строительную бумагу (толь) внутри дома, поскольку она может выделять токсичные пары.

Каркас

Можно использовать два слоя изоляции:

1. горизонтально между фундаментной стеной и стойками
2. вертикально между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция в каркасной стене

Увеличенное изображение

Следующим шагом является установка каркасной стены. Вы можете использовать один из двух подходов:

• Установите стену рядом с обшивкой дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
• Расположите каркас дальше от стены фундамента, чтобы обеспечить слой теплоизоляции между каркасом и стеной.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход требует больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостов через стойки и лучшую защиту от влаги. Нижняя пластина должна располагаться поверх продолжения обертывания дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена идет параллельно балкам, вам придется встроить опору для верхней плиты (подход, который вы используете, зависит от вашего конкретного дома). Теперь пришло время выравнивать стены.

Если ваш дом находится в районе с обширным глинистым грунтом, вам, возможно, придется предусмотреть зазор в 25 мм (1 дюйм) между верхней плитой и нижней частью балок перекрытия, чтобы обеспечить вертикальное перемещение цокольной плиты/пола. . Поговорите с местными строительными властями о том, как лучше всего поступить в этой ситуации.

Затем установите шпильки на расстоянии 610 мм (24 дюйма) от центра (т. е. измеряется от центра одной шпильки до центра следующей). Подтвердите, что этот интервал обеспечит структурную поддержку для ваших потребностей в отделке. Следите за тем, чтобы шпильки стояли идеально вертикально и точно располагались, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем. Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несущая.

Если все выравнивания идеально ровные и ровные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, пододвинуть нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите всю необходимую проводку и сантехнику.

Рисунок 6-15 Деталь верхней пластины, где балки проходят параллельно стене

Увеличенное изображение

Изоляция

Если вы оставили место за рамой для латунной изоляции, теперь вы можете добавить изоляцию между стойками и стеной в горизонтальном слое. Утеплитель должен плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем теплоизоляционного материала, плотно укладывая его между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если используется вдуваемая изоляция из стекловолокна, заполните все полости до рекомендуемой производителем плотности и уровня RSI.

Отделка

Установите пароизоляцию на стойки и изоляцию. В подвалах, которые зарекомендовали себя как сухие, подойдет полиэтиленовая пароизоляция. Однако, если у вас есть какие-то сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут подойти лучше.

Первый альтернативный метод заключается в использовании полиамидной пленки, воздухопроницаемой мембраны, также известной как парозащитная пленка Nylon-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне наружной стены интеллектуальный барьер имеет паропроницаемость, которая изменяется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволяет стене высохнуть внутрь, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа. Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение аналогично полиэтиленовому листу с несколькими важными исключениями.

Оставьте достаточное количество полиэтилена или смарт-барьера вверху, чтобы соединиться с воздушным барьером в пространстве перемычки балки. Загерметизируйте все края, швы и проходы акустическим герметиком или другими утвержденными материалами. Все стыки должны перекрываться шпилькой и герметизироваться сплошным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлестку. Прикрепите перегородку к стойке через полоску герметика (детали см. на рис. 4-3).

Рисунок 6-16 Герметичные сантехнические проходки

Увеличенное изображение

Второй альтернативный метод заключается в использовании системы воздухо- и пароизоляции, известной как воздухонепроницаемый гипсокартон (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются на каркасе и всех других соединениях компонентов с помощью пенопластовой ленты на клейкой основе и гибкого герметика.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметизирован и связан с системой воздухо- и пароизоляции в остальной части дома. Ниже приведен неполный список рекомендаций по герметизации ADA:

• Герметичные короба для сантехники, водопровода и канализации с прокладкой на лицевой стороне коробки и герметиком для проходов труб (см. рис. 3-6 и рис. 6-16).
• Используйте специальные герметичные коробки для электрических выключателей и розеток с прокладкой на лицевой стороне коробки и герметизируйте все отверстия для проводов.
• Не прокладывайте электропроводку или водопровод от наружных стен во внутренние стены, если все отверстия не заделаны герметиком (см. Рисунок 6-16).
• Герметизируйте все оконные и дверные рамы с помощью монтажной пены и подходящего герметика (см. рис. 7-7).
• Установите пенопластовые прокладки и загерметизируйте верхний край верхней плиты и все другие элементы каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, перекрытием, внутренними стенами и потолком.
• Герметизируйте все края и перфорации препятствий, таких как лестницы, примыкающие к внешней стене.
• Вставьте в раму и отдельно загерметизируйте любые электрические панели, которые не установлены на поверхность, а затем загерметизируйте все проходы.
• Не забудьте изолировать и герметизировать пространство перемычки балки (см. далее в Части 6.2.6, Пространство перемычки балки) перед креплением отделочной поверхности. Эта область особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
• Отделка должна включать пароизоляционную грунтовку или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание изоляции из жестких плит к фундаментной стене и последующее покрытие ее каркасной стеной с изоляцией из плит. Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшей потерей внутреннего пространства, очень хорошее снижение теплового моста и отсутствие необходимости в дополнительном барьере для влаги. Лучше всего, если стена подвала ровная и вертикальная (т. е. залитый бетон или бетонный блок), так как плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкую изоляцию плит, такую ​​как экструдированный полистирол или пенополистирол типа IV.

Подготовка

Выполните подготовку, требуемую в Части 6.2.1, Как утеплить подвал внутри, используя только изоляцию из жестких плит.

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и прикрепите ее к фундаменту, нанеся совместимый с пеной клей по периметру плиты из пенопласта перед ее креплением к стене. Если за изоляцией разовьется какая-либо плесень, она будет локализована. Воздушное прилегание пенопластовой плиты к стене создает барьер для воздуха и влаги, аналогичный распыляемой пене. Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические застежки. Плотно уложите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте пенополиуретановый герметик и техническую ленту для герметизации всех стыков и стыков пенопластовой плиты.

Затем установите каркасную стену в непосредственном контакте с изоляцией из жестких плит. Следуйте методикам, подробно описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем теплоизоляции.

Добавление дополнительной изоляции

Каркасная стена теперь может быть подготовлена ​​для любой электропроводки и водопровода и изолирована, как указано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем сланцевой изоляции. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство верхней части балки.

Отделка

Не используйте полиэтиленовую изоляцию для воздуха и пара при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластовой плитой. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки вверху, чтобы соединиться с воздушным барьером в пространстве между балками.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую изоляцию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенопластовая изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями правил.

6.2.5 Каркасная стена с изоляцией из войлока и подложкой из напыляемой пены

Этот гибридный метод изоляции становится все более популярным. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25–50 мм (1–2 дюйма) от фундамента, а затем привлечение профессионального подрядчика по монтажу пенополиуретана для укладки на стену около 50 мм (2 дюйма) пенополиуретана средней или высокой плотности. Напыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий показатель изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6/дюйм]), уменьшая при этом тепловые мостики и создавая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. рис. 6-17).

Подготовка

Обсудите с контактором по распылению пены на месте, что следует сделать перед началом распыления. Основные проблемы, такие как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды, должны быть решены в первую очередь.

Установите стену с деревянным каркасом на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам возведения каркаса, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем теплоизоляции.

Рисунок 6-17 Вид сверху на каркасную стену с изоляцией из войлока и напыляемой пеной

Увеличенное изображение

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик уложил пенопласт, каркасная стена может быть подготовлена ​​для проводки и водопровода и изолирована. Опять же, полиэтиленовая пароизоляция не рекомендуется.

Подробнее об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство верхней балки. Для отделки см. предыдущий метод каркасной стены в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем сланцевой изоляции.

6.2.6 Пространство перемычки

Пространство перемычки также называют пространством краевой балки, пространством перемычки фундамента или просто пространством перекрытия. Это область, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подвальных помещениях. Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта область подвержена утечке воздуха и редко имеет надлежащую изоляцию, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и проникновению паразитов.

Существует три основных конфигурации стыков, каждая из которых влияет на наилучшие способы герметизации и теплоизоляции:

• балки перекрытия на плите подоконника (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
• балки перекрытия, частично встроенные в фундамент (рис. 6-18, часть B и рис. 6-19, часть B)
• балки перекрытия, полностью встроенные в фундамент (рис. 6-18, часть C и рис. 6-19, часть C)

Если нет возможности удлинить наружную изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балки перемычки, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если стены фундамента изолированы изнутри, воздухо- и пароизоляция должна быть сплошной для стен и перемычек.

На рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три распространенных типа пространств между балками.

Для полностью встроенных балок не превышайте максимум 25 мм (1 дюйм) изоляции из пенопластовых плит, так как бетон под полом может сделать пол выше некомфортно холодным и подверженным повреждениям.

Для всех подходов, показанных на Рисунке 6-18 и Рисунке 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточните в местных органах власти рекомендуемые уровни и методы.

Напыляемая полиуретановая пена, установленная сертифицированным подрядчиком, обеспечивает превосходную герметизацию и изоляцию помещения. Однако пенопласт необходимо покрыть огнеупорным материалом, если он не закрыт перекрытием подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области перемычки балки

Увеличенное изображение

Text Version

Рис. 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области перемычки балки

A) Балки перекрытия на подоконнике

• Порог
• Стена подвала
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вдоль подоконника, балок и под полом

B) Частично залитые балки перекрытия

• Заполнить большие зазоры монтажной пеной
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок
• Стена подвала

C) Полные балки полностью залиты

• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок и под полом
• Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области перемычки балки

Увеличенное изображение

Текстовая версия

Рис. 6-19 Изоляция области перемычки балки

A) Лаги пола на подоконнике

• Вагонка
• Порог
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • Толщина 25 мм (1 дюйм)
  • Обрежьте, чтобы плотно прилегать
  • Крышка с гипсокартоном
• Черный пол
• Балка пола
• Герметик вокруг балок, вдоль верхней части стены и под полом

B) Балки перекрытия, частично залитые

• Вагонка
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • Толщина 25 мм (1 дюйм)
  • Обрежьте, чтобы плотно прилегать
  • Крышка с гипсокартоном
• Черный пол
• Балка пола
• Герметик вокруг балок, вдоль верхней части стены и под полом
• Блокировка 2×4

C) Балки перекрытия полностью залитые

• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • Толщина 25 мм (1 дюйм)
  • Обрежьте, чтобы плотно прилегать
  • Крышка с гипсокартоном
• Черный пол
• Балка пола
• Герметик вокруг балок, вдоль верхней части стены и под полом

6.

2.7 Осложнения

Следующие проблемы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены, прерванное трубами, воздуховодами или электрическим щитом

• Отодвиньте водопроводные линии от стены или установите изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне. Никогда не размещайте изоляцию перед трубами. Любые трубы, которые проходят через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерный короб, герметизированный к основному воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб должны быть зачеканены.
• Не изолируйте трубы дымохода. В зависимости от типа дымохода необходимы различные зазоры. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по системам отопления. Точно так же не изолируйте, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между печами, дровяными печами и стеной.
• Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда электричество в остальной части дома отключено, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы приспособить ее к новой стене.

Стена подвала, прерванная окном

• Используя аэрозольный герметик с низкой кратностью, загерметизируйте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем уплотните рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Щебень и стены подвала неправильной формы и подполья

Подвал неправильной формы обычно делается из камня или щебня и редко гидроизолируется снаружи (см. рис. 6-2). Несмотря на то, что всегда рекомендуется внешняя модернизация, можно утеплить внутреннюю часть, если нет проблем с водой или влажностью.

Рис. 6-20 Изоляция стены с пони — это двухэтапный процесс, при котором создается небольшой уступ

Увеличенное изображение

№

Сначала покройте внутреннюю стену шпатлевкой на цементной основе, чтобы сгладить поверхность и защитить существующий раствор. Затем соорудить каркасную стену, добавить изоляцию из профнастила не более RSI 2. 1 (R-12) и выполнить отделку, как описано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем теплоизоляции из профнастила.

Как правило, не выбирайте более высокие значения изоляции, так как существует риск повреждения стены циклами замерзания-оттаивания. Обратитесь в местные строительные органы для получения дополнительной информации о том, как решить эту потенциальную проблему.

Напыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из бутового камня, обеспечивая при этом некоторую теплозащиту. Не превышайте RSI 2,1 (R-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не изолировать стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь со своими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком о возможности использования пространства между балками пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации, чтобы позаботиться о водопроводе и системе отопления.

6.2.9 Часть подвала — холодный подвал или неотапливаемый гараж

Стену холодного подвала или гаража, отделяющую отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, утеплить, как наружную стену. Утеплите и утеплите дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Части 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете свой холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы для предотвращения замерзания. Если в помещении все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, можно утеплить потолок холодного помещения (см. Часть 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Низкие стены подвала

Нижняя стена состоит из короткой стены с деревянным каркасом, установленной поверх обычного бетонного фундамента. В этом случае деревянная часть каркаса изолирована между стойками, а бетонная часть изолирована внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне удлиняется примерно на 200 мм (8 дюймов), чтобы перекрывать часть рамы. В этой точке создается уступ (см. рис. 6-20). Чтобы избежать уступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Выступы

Герметизация и теплоизоляция полов, выступающих над фундаментом. Обычно можно удалить отделку под свесом и загерметизировать пространство между балками над фундаментом пенополиуретаном или зачеканенной жесткой изоляцией с низкой проницаемостью. Изолируйте пространство между балками с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Увеличенное изображение

В некоторых случаях на нижнюю сторону свеса может быть нанесен слой жесткой теплоизоляции с защитной наружной отделкой, но при этом пространство должно быть герметизировано и утеплено. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или продуть плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные в нижней части.

6.2.12 Подвальные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть фундаментных стен, плиты подвальных этажей редко изолируются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения содержания радона нанесите на пол влагозащитный слой или загерметизируйте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. В качестве альтернативы вы можете установить дренажную систему под новым полом.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучающему . Готовность к излучению – это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются теплоизоляция и нагревательные линии, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе генерируемое солнцем) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт работы с водяным подогревом пола.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвальные помещения

Пенополиуретаны средней и высокой плотности иногда используются в подвалах и подвальных помещениях, стены которых залиты бетоном, бетонными блоками, кирпичом или булыжником и которые не предназначены для жилых помещений. В этих случаях напыляемая пена устанавливается непосредственно на стену фундамента, а затем наносится негорючее покрытие в соответствии с требованиями местных норм.

6.3 ПОДТУЛКИ

Подполье можно изолировать двумя способами:

• Стены подполья можно изолировать как внутри, так и снаружи, в результате чего получается отапливаемое помещение.
• Верхний этаж дома можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подполье.

Как правило, отапливаемые подвальные помещения следует рассматривать как короткие – иногда очень короткие – подвалы и ремонтировать их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в части 2.4, Контроль потока влаги.

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выбрасывайте сушилку для белья в подполье.

Рекомендуется утеплить стены, чтобы избежать изоляции и защиты всех водопроводных труб и систем распределения тепла. Стены могут быть изолированы снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникнуть во влажных пространствах для ползания, и чтобы почва под фундаментами оставалась теплой. Кроме того, обычно легче изолировать стены, чем потолок над ними, особенно в узких пространствах или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет гидроизоляции, добавьте ее. Минимальный барьер должен состоять из прозрачного или непрозрачного полиэтилена толщиной 0,10 мм (4 мил), уложенного внахлест, загерметизированного и проклеенного лентой по швам. Хотя белый непрозрачный полиэтилен труднее найти, он осветляет пространство, с большей готовностью показывает места утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Механически закрепите гидроизоляцию на стенах и всех препятствиях, через которые она не может пройти, например, к опорным стойкам пола. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздувался, что может иногда случаться, придерживайте его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким ломом. Если есть вероятность движения, защитите полиэтилен куском пластикового напольного коврика. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как изолировать отапливаемое подполье

Снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция снаружи подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Увеличенное изображение

• Изолируйте наружную стену точно так же, как описано выше для наружной стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Часть 6.1, Изоляция подвала снаружи).
• Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеный подъезд) не позволяют полностью окружить подполье снаружи дома, утеплите внутреннюю часть стены в этих местах. Перекрытие внутренней и внешней изоляции должно составлять не менее 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
• Если подвал не выходит в полноценный подвал, в нем должна быть какая-то вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, выходящие наружу, так как летом существует риск образования конденсата. Вместо этого попробуйте объединить подполье с подходом к вентиляции всего дома или рассмотрите возможность использования осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть постоянно закрыты, если вы выполняете полную реконструкцию, когда помещение будет отапливаться.
• Если подошвы фундамента находятся выше линии промерзания, изолируйте наружную сторону стен подполья. Благодаря утеплению снаружи стены будут сохранять тепло, что позволит избежать морозного пучения. Неглубокие фундаменты можно сохранить теплее, уложив слой горизонтальной изоляции с уклоном в сторону от фундамента.

Изнутри

• При использовании изоляции из жестких плит или напыляемой пены следуйте методике, описанной для внутренней части подвала (см. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте балочные пространства, как описано в Части 6.2.2, Как обрамлять и изолировать внутри подвала. Если используется изоляция из пенопласта, спросите у строительного инспектора, требуется ли огнезащитное покрытие в вашем конкретном подполье.
• Нанесите полиэтиленовый барьер от влаги на пол подполья и обеспечьте достаточную вентиляцию помещения, как указано в третьем пункте Части 6.3.1 «Как изолировать отапливаемое подполье снаружи».

6.3.2 Как изолировать частично отапливаемое подполье

Можно утеплить между балками и под ними и создать неотапливаемое подполье. Однако это может привести к проблемам промерзания труб, промерзания грунта и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены для создания частично отапливаемого подполья.

Важные места

Рис. 6-23 Изоляция стен и пола создает частично отапливаемое подполье

Увеличенное изображение

• Воздухо- и пароизоляцию необходимо наносить на теплую (верхнюю) сторону утеплителя. Если пол над подпольем уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым напольным покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы хотите. Твердые материалы пола могут служить барьером для воздуха и пара, но обязательно локализуйте и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для труб и электропроводки). Герметичность в области краевой балки имеет решающее значение и может быть герметизирована полиуретановой пеной.
Изоляция
• Batt может удерживаться на месте с помощью воздухопроницаемой строительной пленки, прикрепленной скобами к балкам, мелкоячеистой сетке, листах пенополистирольных досок (тип I или II) или имеющейся в продаже системе поддержки изоляции.
• Плотно уложите изоляцию к нижней стороне пола выше, заполняя полость балки до системы поддержки изоляции.
• Проклейте швы на всех отопительных каналах и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подполье. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подполье упадет ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергосберегающего саморегулирующегося электрообогрева для защиты водопроводных труб.
• Убедитесь, что подполье хорошо проветривается весной. Вентиляционные отверстия должны быть установлены в соотношении 1 к 500 (площадь вентиляционного отверстия к площади пола). Не проветривать зимой; вентиляционные отверстия должны быть заглушены и изолированы. Осматривайте и контролируйте уровень влажности и состояние в подвальном помещении как минимум каждый месяц.
• Пол подполья должен быть защищен от влаги. Для полноценных подвалов с частью подполья, где часть этажа выше изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подполья.
• Если уровень земли внутри подполья ниже, чем уровень земли снаружи, существует риск того, что морозное пучение может повредить стены, толкнув их внутрь. Приложите все усилия, чтобы вода не попадала на стены фундамента.
• В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Это устройство может автоматически предотвращать замерзание подполья.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Рисунок 6-24 Наклонная жесткая изоляция, закопанная в грунт, обеспечивает защиту плиты от замерзания на уровне

Увеличенное изображение

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные/передвижные дома имеют открытый фундамент и открытые полы. Они должны быть изолированы между балками так же, как и подпольи, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не под ней. Должна быть хорошая воздушная изоляция, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить теплоизоляционную юбку вокруг фундамента, чтобы создать отапливаемое подполье.

В модульных/передвижных домах пол может содержать мешковую систему изоляции. Крайне важно герметизировать любые перфорации или отверстия в системе. Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг трубопровода подачи воды, канализационного соединения, подачи газа или жидкого топлива и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство между балками уже покрыто, рассмотрите возможность продувания пола изоляцией из плотного волокна, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и этажом выше. В качестве альтернативы можно использовать пенопласт средней или высокой плотности в качестве пароизоляции, воздухоизоляции и основного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для белья на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА НА УРОВНЕ

Изоляция применяется к домам с плитным фундаментом точно так же, как если бы вы изолировали снаружи полный подвал (см. Часть 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент расположен на морозостойком грунте, уложите слой непроницаемой изоляции горизонтально в грунте с уклоном 1:5 не менее чем на 1 м (3 фута). Для получения более подробной информации обратитесь в местную строительную службу.

Назад: Раздел 5: Крыши и чердаки Далее: Раздел 7: Утепление стен

Как правильно утеплить подвал — варианты

Наиболее распространенные в настоящее время методы отделки подвальных помещений, так как жилое пространство редко учитывают воздействие, которое поставляются с добавленной влажностью ниже уровня или количеством тепла, которое будет потеряно в землю.

Существующие подвалы, как правило, недостаточно изолированы или вообще не изолированы, а если и изолированы, то они почти всегда задерживают влагу в стеновых узлах. Это приводит к предотвратимому росту плесени и гниению в стенах подвала, что часто вызывается промежуточным конденсатом.

Перечисленные ниже способы утепления подвала разработаны, чтобы предложить наиболее рациональные и долговечные варианты внутренней и внешней изоляции или, в идеале, их комбинации.

Эти узлы были разработаны для предотвращения просачивания влаги в течение всего срока службы здания, а также для обеспечения выхода исходной влаги, содержащейся в строительных материалах, без причинения ущерба.

Различные типы изоляции включены в различные точки стеновых конструкций. Подробную информацию и характеристики различных материалов см. на нашей странице по выбору изоляции.

НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Изоляция снаружи и внутри, снаружи внутрь:

• Фиброцементная плита и шпатлевка выше уровня
• 3 дюйма из минеральной ваты или пенополистирола. 3 дюйма лучше, 2 дюйма будет достаточно — не путать с пенополистиролом
• дренажный мат
• влагозащитный спрей для внешней бетонной стены
• 2-дюймовая плита из минеральной ваты или пенополистирола для внутренней бетонной стены
• Стена из каркаса 2×4 с вставками из минеральной ваты в пустотах
• гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизолятора.

 

НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Только внутренняя изоляция:

• плиты из минеральной ваты или пенополистирола в качестве термического барьера для бетонной стены
• Стена из каркаса 2×4 с вставками из минеральной ваты в пустотах
• гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизолятора.

Примечание. Отсутствие надлежащей защиты от внешней влаги для этой настенной сборки означает, что влага будет мигрировать внутрь. Минеральная вата не повреждается влагой, но возможны дополнительные нагрузки по отоплению и охлаждению из-за более высокого уровня относительной влажности. Подвальные осушители могут помочь поддерживать уровень влажности в пределах нормы. Пожалуйста, смотрите нашу страницу о модернизации существующих подвалов.

 

НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Только наружная изоляция:

• фиброцементная плита и шпатлевка выше уровня земли
• Пена EPS 4 дюйма
• дренажный коврик
• битумная гидроизоляция.

Передовой опыт строительства новых подвалов:

Идеальные эксплуатационные характеристики и долговечность достигаются за счет изоляции стен фундамента как внутри, так и снаружи. Этот метод может повысить тепловые характеристики подвалов, снизив потери тепла и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность проблем с внутренней влажностью за счет повышения температуры первой внутренней поверхности конденсации, бетона.

Ниже представлено тепловое изображение описанного выше подвала с изоляцией с обеих сторон. Эффективное значение R этой стенки составляет R40. Три дюйма пенополистирола под плитой составляют 12,6 рандов. Существует веский финансовый аргумент, который можно привести в пользу увеличения этой суммы, особенно с учетом лучистого теплого пола.

Тепловое изображение утепления подвала и теплопотерь © Ecohome

Внешняя изоляция подвала менее распространена, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой. И уж точно меньше случаев, когда изоляция устанавливается с двух сторон. Изолируя наружные стены подвала, мы занимаем меньше внутреннего пространства и предотвращаем воздействие на стены сезонного цикла замерзания/оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундамента.

Изоляция подвала внутри, а не снаружи может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для отделки жилого помещения. Он также может более легко решать проблемы тепловых мостов на вершинах стен, а также на стыках между фундаментами и фундаментными стенами.

Поскольку нет единого мнения по поводу дизайна подвала и используемых материалов или оптимального уровня тепловых характеристик, мы вполне ожидаем, что найдутся те, кто сочтет это чрезмерным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и с точки зрения производительности. Мы полагаем, что это связано с тем, что сейчас подвалы сырые и заплесневевшие, хронически недоизолированные, а мы просто привыкли платить большие деньги за отопление.

Ecohome максимально продвигает философию сохранения тепла, а не выработки тепла. Дополнительные затраты на утепление часто сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и утепленный подвал будет служить гораздо дольше без ремонта.

Одним из наиболее часто упускаемых из виду преимуществ чрезвычайной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, поскольку экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вынуждают жителей покидать свои дома из-за отсутствия электричества и тепла. Дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, могут обеспечить больший комфорт в течение более длительного периода времени в таких ситуациях.

 

Прокладка из пенополистирола на нижней части каркасных стен подвала © Floodsill.com

Распорки под нижними пластинами : Подкладка нижних пластин с опорными стержнями или кусками пенопласта может быть дополнительной мерой прочности в случае любого внутреннего затопления, позволяя воде проходить под стенами.

Прочтите все о том, как остановить затопление подвалов — предотвращение затопления, насосы и сигнализация здесь
 

Плиты перекрытий: Большая часть тепла теряется в плохо изолированных подвалах, в том числе под перекрытиями. Оптимальные уровни изоляции под плитами зависят от региона и климата, а также от индивидуальных строительных площадок и почвенных условий.

Чтобы сэкономить как деньги, так и энергию, мы рекомендуем минимум R20 под плиты на большей части территории Канады, по крайней мере, вдоль канадско-американской границы, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Более подробную информацию можно найти на наших страницах, посвященных утеплению подплиты.

Наружная изоляция фундамента минеральной ватой Roxul © Roxul

Внешний материал EPS или минеральная вата: Оба не повреждаются влагой. С осторожностью их можно в значительной степени удерживать на месте у наружных стен с обратной засыпкой ниже уровня земли и фиксировать выше уровня земли с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к стенам фундамента.

Дренаж: Независимо от расположения или количества изоляции, стены фундамента должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены на правильно наклонные и перфорированные дренажные плиты. Любая засыпка у стен должна легко дренироваться, а просачивающиеся плиточные стоки должны быть покрыты геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить засорение. Включение зачищаемого стыка в просачивающейся плитке может обеспечить легкое долгосрочное обслуживание.

Поверхностный водосток по периметру фундамента © Ecohome

Поверхностный водосток может быть ценной дополнительной мерой защиты, как показано выше на схеме внутренней и внешней изоляции.

Это особенно рекомендуется для металлических крыш, поскольку они, как известно, сбрасывают желоба во время схода снега. При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельные воды стекают по периметру стен фундамента.

Избегайте соединения дерева с бетоном в фундаменте © Ecohome

Избегайте соединения дерева с бетоном: Бетонный фундамент полностью высыхает в течение пяти лет, и это только в том случае, если он полностью отделен внешними водонепроницаемыми барьерами от грунтовой влаги и воды. Без разрыва связи грязи с пористым бетоном стены фундамента никогда не высохнут и продолжат впитывать влагу.

Обычной практикой является заделка дерева непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика подвергает элементы каркаса риску гниения. Даже если подвал полностью загерметизирован снаружи, древесина впитает всю имеющуюся в бетоне влагу.

Капиллярный разрыв между основанием и фундаментом © Delta

Капиллярный разрыв: Фундаменты не защищены от влаги снизу, включение капиллярного разрыва между фундаментами и фундаментом предотвращает проникновение влаги в стены. Для этого применения существуют специальные мембраны, но полиэтилен толщиной 6 мил тоже подойдет, вероятно, более доступный.

Утепленные краевые балки: Это очень сложное место для успешной изоляции и герметизации. Напыляемая пенополиуретановая пена (SPUF) является одним из предпочтительных решений этой проблемы. При утеплении внутренних помещений подвала SPUF может быть установлен в соответствии с внутренней изоляцией стен, разрушая тепловой мост плит перекрытий.

Другим эффективным методом может быть установка балок перекрытия снаружи бетона, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию краевых балок снаружи.

Изоляция из каркасных стен и полов: Опять же, мы рекомендуем минеральную вату из-за ее более высокого значения R, содержания вторичного сырья и способности противостоять влаге. Однако риск повреждения влагой у каркасной стены намного ниже, чем у бетонной, поэтому при желании минеральную вату можно безопасно заменить стекловолокном, особенно в районах с низким риском наводнения.

Жидкая пароизоляционная грунтовка © Benjamin Moore

Гипсокартон для внутренних работ: Латексная краска (или пароизоляционная грунтовка) рекомендуется в качестве внутреннего пароизоляционного слоя ниже уровня земли. Очень важно не включать полиэтиленовую пароизоляцию или другие паронепроницаемые материалы, препятствующие высыханию стен.

Полиэтиленовые пароизоляционные материалы толщиной 6 мил представляют собой решение высшего класса, предназначенное для обеспечения высыхания стен снаружи, что невозможно ниже уровня земли. Единственная сушка, которая будет происходить ниже уровня земли, будет происходить внутри.

Ученые-строители сходятся во мнении, что пароизоляция из полиэтилена на внутренней стороне стен подвала обречена на провал. Источником влаги, от которого нам нужно защищаться, является внешняя земля и бетон, а не относительная влажность внутри.

Справку по

выбору из различных типов изоляции из жестких панелей см. здесь  и руководство по правильному утеплению наружных стен снаружи см. здесь — из руководств по экологическому строительству EcoHome

Дополнительная литература:

• Прекрасное домостроение: построено неправильно с самого начала
• Building Science Corporation: Системы изоляции подвала

Три способа утепления стены подвала

Изоляция стены подвала может быть размещена на внешней стороне стены, на внутренней стороне стены или на обеих сторонах стены. В этой статье я расскажу о трех наиболее распространенных способах утепления стены подвала изнутри. (Всестороннее обсуждение изоляции стен подвала, включая наружную изоляцию подвала, см. в моей статье 2012 года «Как утеплить стену подвала».)

Общие принципы

Убедитесь, что ваш подвал сухой . Перед установкой любой изоляции внутренних стен убедитесь, что в вашем подвале нет проблем с поступлением воды. Дополнительные сведения по этой теме см. в разделе «Устранение мокрого подвала».

Минимальные значения R . В климатических зонах 3 и выше в соответствии с Международными жилищными кодексами 2012, 2015 и 2018 годов требуется изоляция подвала следующим образом: не менее R-5 в климатической зоне 3, R-10 в зоне 4 (кроме морской зоны 4) и R -15 в морской зоне 4 и зонах 5, 6, 7 и 8.

Тем не менее, местные правила могут отличаться от этих общих правил, поэтому стоит узнать в местном строительном отделе о минимальных требованиях к коэффициенту теплопередачи в вашем районе.

Обратите внимание, что IRC перечисляет два различных требования к значению R для стен подвала: меньшее число (например, R-15 в зоне 5) для сплошной пены и большее число (например, R-19 в зоне 5) для «изоляции полости» — обычно интерпретируется как рыхлая изоляция, такая как стекловолокно, установленное между стойками. Поскольку не рекомендуется изолировать стену подвала ворсистой изоляцией, такой как стекловолокно, если стена не была предварительно изолирована слоем непрерывной жесткой пены или напыляемой пеной, обычно лучше сосредоточиться на подходе, который использует непрерывную изоляцию, и игнорировать « изоляция полости».

Варианты изоляции . На внутренней стороне стены подвала все три распространенных типа жесткой пеноизоляции — полиизоцианурат, пенополистирол (EPS) или экструдированный полистирол (XPS) — работают хорошо. Тем не менее, экологически чистые строители обычно избегают использования XPS, поскольку большинство брендов производятся с использованием пенообразователя, который имеет высокий потенциал глобального потепления. (Дополнительную информацию по этому вопросу см. в разделе «Выбор жесткой пены».) Проблемные пенообразователи также используются в большинстве марок напыляемой пены с закрытыми порами, поэтому, если вы планируете использовать напыляемую пену с закрытыми порами, ищите марку изоляционного материала. в котором используется один из новых, более экологически безопасных вспенивателей, например пена для распыления Heatlok HFO компании Demilec.

Краевые балки . Если вы устанавливаете внутреннюю изоляцию стен подвала, не забудьте утеплить краевые балки. Дополнительные сведения см. в разделе «Изоляция краевых балок».

Не используйте полиэтилен . Системы стен подвала ни в коем случае не должны включать полиэтиленовую пленку — ни между бетоном и пенопластовой изоляцией, ни между гипсокартоном и изоляцией. В этих местах полиэтилен может задерживать влагу, что приводит к плесени или гниению.

Термиты. Если вы живете в районе, где термиты представляют собой проблему, местные строительные нормы и правила могут требовать, чтобы вы оставили полосу голого бетона высотой 3 дюйма для контроля за термитами рядом с верхней частью стены вашего подвала. Эти требования сильно различаются от юрисдикции к юрисдикции, поэтому разумно обратиться за советом к местным властям по этому вопросу.

Герметичность имеет значение . Зимой воздух в помещении имеет тенденцию быть теплым и влажным, а бетонные стены фундамента, как правило, холодными, что создает идеальные условия для потенциальной конденсации. Вы можете ограничить вероятность образования конденсата или плесени, не допуская контакта внутреннего воздуха с холодным бетоном. Если вы устанавливаете внутреннюю жесткую пену, все швы пены должны быть герметизированы герметиком, высококачественной лентой или баллончиком с пеной. Если вы нанимаете подрядчика по напылению пены для изоляции вашей стены, убедитесь, что в пене нет зазоров или усадочных трещин, через которые воздух в помещении может контактировать с бетоном.

Термические барьеры . Когда жесткая пена или напыляемая пена укладываются на внутреннюю сторону стены подвала, пена должна быть отделена от жилых помещений так называемым тепловым барьером, то есть слоем гипсокартона толщиной 1/2 дюйма или материала, имеющего был одобрен как эквивалентный по огнестойкости гипсокартону толщиной 1/2 дюйма. (Дополнительную информацию о термических барьерах см. в разделе «Тепловые барьеры и барьеры воспламенения для распыляемой пены»). прошел испытания на термическую стойкость), либо в качестве термобарьера можно использовать утеплитель из минеральной ваты.

Сборка №1: Непрерывный слой внутренней жесткой изоляции Если вы изолируете стену подвала изнутри, одним из лучших подходов является использование сплошного слоя жесткой пены. На иллюстрации показано использование полиизоцианурата R-16. В климатической зоне 3 и большей части зоны 4 строительные нормы и правила допускают более низкие значения R.

Одним из простых способов утеплить внутреннюю часть стены подвала является сплошной слой жесткого пеноматериала, достаточно толстый, чтобы соответствовать минимальному значению R для вашей климатической зоны. Этот подход показан на иллюстрации в верхней части этой страницы. Если вы не можете достичь целевого значения R с помощью одного слоя жесткой пены, вполне приемлемо установить два слоя жесткой пены. (Если вы укладываете два слоя, убедитесь, что швы пенопласта расположены в шахматном порядке.)

Жесткий пенопласт можно приклеивать к бетону с помощью клея, совместимого с пенопластом, или с помощью специальных крепежных элементов, например, крепежных элементов Hilti IDP или крепежных элементов Rodenhouse Plasti-Grip PMF. (Для получения дополнительной информации о методах крепления жесткого пенопласта или полос обрешетки к бетонной стене см. «Крепеж для бетона и кирпича».) стороны жесткой пены, или вы можете установить обвязку 1 × 4, 16 дюймов по центру, чтобы облегчить установку гипсокартона. Если вы обрамляете стену 2×4, не забудьте установить противопожарную защиту в верхней части стены. Для получения дополнительной информации см. «Семь распространенных мест противопожарной защиты».

Сборка № 2: Непрерывный внутренний жесткий пенопласт с прилегающей стойкой, заполненной стекловолокном или минеральной ватой Слой жесткого пенопласта, показанный на рисунке, имеет достаточную толщину для климатических зон 4 или 5. Если ваш подвал находится в климатической зоне 6, 7 или 8 вам понадобится более толстая жесткая пена.

Если вы решите установить стену 2×4 с внутренней стороны вашего жесткого пенопласта, возникает вопрос: должны ли вы заполнить полости стоек волокнистой изоляцией, такой как стекловолокно?

Многие строители предпочитают не изолировать ниши для стоек, как показано на сборке №1, потому что подвалы часто подвергаются случайным наводнениям, а волокнистая изоляция становится мокрой, если намокает.

С другой стороны, вы можете предпочесть повысить R-значение сборки за счет изоляции между шпильками. Если это так, помните о следующих принципах:

• Слой жесткого пенопласта должен быть достаточно толстым, чтобы предотвратить проблемы с конденсацией. Консервативный подход требует не менее R-2,5 жесткой пены в климатической зоне 3, не менее R-5 жесткой пены в зонах 4 или 5, не менее R-7,5 жесткой пены в зоне 6 и не менее R-10. из жесткого пенопласта в зоне 7 или 8.
• Войлок из минеральной ваты обычно лучше работает во влажной среде, чем войлок из стекловолокна.

Сборка № 3: Напыляемая пена с закрытыми порами Если вы планируете изолировать внутреннюю часть стены подвала напыляемой пеной, не забудьте оставить зазор между бетонной стеной и стойками.

Если вы планируете изолировать стены подвала с помощью напыляемой пены, вам нужно обрамить стены размером 2 × 4 перед распылением пены, оставив зазор от 1 1/2 дюйма до 2 дюймов между задней частью стоек и бетонная стена. Зазор будет позже заполнен пенопластом с закрытыми порами. (Обратите внимание, что напыляемая пена с открытыми порами слишком паропроницаема, чтобы ее можно было использовать для стен подвала.)

Если в вашем подвале стены из камня и раствора, вы не можете утеплить их жестким пенопластом. Единственный тип изоляции, который имеет смысл для стен из камня и раствора, — это напыляемая пена с закрытыми порами.

Несмотря на то, что для этого типа работ можно купить двухкомпонентные комплекты пены для напыления «сделай сам», обычно дешевле нанять подрядчика по напылению пены для больших работ, таких как стены подвала.

Заключительные мысли

В большинстве мест в США изоляция стен подвала требуется по нормам. Правильно установленная изоляция подвала сэкономит энергию, повысит комфорт в подвале и уменьшит вероятность того, что ваши стены будут сырыми. С меньшей вероятностью сырости будет меньше возможностей для роста плесени, поэтому ваш изолированный подвал, вероятно, будет пахнуть лучше, чем раньше.

________________________________________________________________________________

Первоначально опубликовано на GreenBuildingAdvisor.com.

ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛОВ – НАИЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Внешний вид
Тип пены
Установка
Изоляция подплиты
Пароизоляция подплиты                   Просмотреть все статьи о фундаменте и строительных работах Экономия энергии примерно одинакова, независимо от того, утепляете ли вы внутреннюю или внешнюю сторону. Лучшей изоляцией для использования является жесткий пенопласт, который в значительной степени не подвержен влиянию влаги. Есть некоторые небольшие теоретические преимущества изоляции снаружи, связанные с тепловой массой, но они намного перевешиваются практическими соображениями.

Обработка наружной пенопластовой плиты легко повреждается газонокосилкой и естественным износом.

ИНТЕРЬЕР VS. ВНЕШНЯЯ ПЕНА

На практике теплоизоляция внутри обычно является лучшим вариантом. Основные преимущества:

• Внешняя пенопластовая изоляция часто повреждается при обратной засыпке, и ее трудно защитить над землей. Существует ряд систем защиты, но большинство из них со временем выходит из строя.

• Наружная пена обеспечивает идеальную точку входа для термитов и муравьев-плотников, а также удобный дом для муравьев-древоточцев, которые любят выдолбить пенопласт для гнездования. (В зонах, подверженных термитам, вам может потребоваться оставить «смотровой зазор» в верхней части стены с внутренней или внешней пеной.)

• Внутреннюю изоляцию легче установить, и обычно это улучшает общую работу. При модернизации это часто единственный вариант.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ                   Прикрепите изоляцию из жесткого пенопласта к бетону блочных стен с помощью совместимого клея или специальных креплений. Также используйте жесткую пену или аэрозольную пену для ленточной балки. Все швы и края пенопласта должны быть хорошо герметизированы высококачественной лентой, монтажной пеной или совместимым герметиком.

ТИП ПЕНЫ

Используйте либо экструдированный полистирол (XPS), такой как Styrofoam или Foamular, либо вспененный полистирол/EPS, иногда называемый «брусчаткой». EPS дешевле и стоит около R-4 за дюйм по сравнению с R-5 для EPS. Оба типа пены должны быть покрыты гипсокартоном или другим противопожарным барьером, одобренным нормами.

Если вы не планируете отделку подвала, другой вариант — полиизоцианурат с фольгой, такой как Thermax, со значением R около 6,5 на дюйм. Вам может быть разрешено оставлять фольгированную изоляцию непокрытой – уточните это в местном строительном отделе.

Однако, если вы планируете отделку подвала, утеплитель, облицованный фольгой, не лучший выбор, так как он может задерживать влагу. Необлицованная пенопластовая изоляция допускает некоторое высыхание.

Напыляемая пена также является вариантом, но обычно она намного дороже, чем плиты из пенопласта.

При использовании пенопластовой изоляции на стенах подвала строительные нормы и правила (IRC) требуют R-5 для южных штатов (за исключением крайнего юга) и R-10 для остальной части США. Многие специалисты по энергетике рекомендуют R-15-R-20 для дальних северных штатов. Предполагаемая экономия на изоляции R-10 варьируется от 250 долларов в Вашингтоне до 400 долларов в Миннеаполисе. У вас также будет гораздо более теплое и сухое пространство, что может быть более важной причиной для изоляции.

УСТАНОВКА ПЕНЫ

Поместите плиту из пенопласта непосредственно на бетон или блок и закрепите ее с помощью клея или крепежных деталей для бетона и шайб. Убедитесь, что вы используете клей, разработанный для пенопласта. Для механического крепления крепежи Plasti-Grip PMS хорошо подходят как для бетона, так и для блоков.

Соедините пенопластовые плиты с помощью консервированной пены или высококачественной строительной ленты, такой как строительная лента Dow Weathermate или лента Dupont Tyvek. Также уплотните пенопласт в верхнем и нижнем швах небольшими шариками консервированной пены. Для такой большой работы купите большие банки и пистолет-аппликатор профессионального качества — вы будете счастливы, что сделали это.

Полосы обрешетки, прибитые к бетону, удерживают изоляцию из пенопласта на месте и обеспечивают крепление гипсокартона. Источник: US DOE

. Если вы планируете закончить цокольный этаж, вы можете использовать меньше креплений и помочь удерживать изоляцию на месте с помощью полос обрешетки, прибитых через пенопласт, или шпилек 2 × 4, которые обеспечивают гвозди для гипсокартона и пространство для проводки. .

Если вы добавляете стойки, вы можете поместить между ними необлицованные войлочные материалы из стекловолокна или минеральной ваты для дополнительной изоляции. Поскольку дополнительные расходы невелики, это хорошая идея в холодном климате — если у вас очень сухой подвал. Если вы не уверены, лучше не использовать стекловолокно. Если , но может способствовать возникновению проблем с влажностью или плесенью в долгосрочной перспективе.

Без пароизоляции в стене. Какой бы подход вы ни выбрали, не используйте пароизоляцию где-либо на стене, так как это принесет больше вреда, чем пользы, потенциально задерживая влагу и способствуя росту плесени и грибка.

ИЗОЛЯЦИЯ ПОДПЛИТЫ

Если вы планируете отделку подвального помещения, вам также следует рассмотреть возможность добавления слоя пеноизоляции под плиту. Изоляция может не сэкономить много денег на счетах за электроэнергию из-за умеренной температуры земли на такой глубине, но она достаточно согреет поверхность пола, чтобы уменьшить конденсацию.

Без изоляции вода будет конденсироваться на прохладной поверхности плиты в теплую и влажную погоду. Влажная плита вызывает затхлый запах и может повредить напольные покрытия, отделку и материалы, хранящиеся в подвале. Это особенно проблематично с ковровым покрытием на плите. Теплый сухой пол значительно улучшит качество отделки помещения.

Двухдюймовый экструдированный пенополистирол (XPS) обычно используется, поскольку однодюймовый пенопласт слишком хрупок, чтобы помещать его под плиту. Вспененный пенопласт (EPS) является менее дорогим вариантом и считается более безопасным для окружающей среды, но для этого применения вам потребуется использовать пенополистирол высокой плотности типа II. Пена типа II имеет номинальную плотность около 1,5 фунта/куб. фут.

При модернизации можно разместить изоляцию над плитой. Существует два основных подхода:

• Поместите 2×4 пластины на плиту и изолируйте между ними. 2×4 могут «плавать» или закрепляться бетонными гвоздями или Tapcons. Затем прибейте черный пол к брускам 2х4.
• Уложите на плиту изоляцию из жесткого пенопласта толщиной от 1 до 2 дюймов и залейте черновой пол сверху. Поплавок два слоя мин. Изоляция на 1/2 дюйма выше пеноматериала, со смещением всех стыков. Прикрепите верхний слой фанеры к нижнему слою гвоздями или шурупами.

Если под плитой нет пароизоляции или вы не уверены, лучше всего добавить пароизоляцию поверх плиты под утеплителем.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДПЛИТЫ

Важно добавить прочный пароизоляционный слой под плиту, чтобы создать барьер для водяных паров, которые могут легко проходить через бетон. Водяной пар повредит любую краску или напольное покрытие, нанесенное на плиту, и может значительно повысить уровень влажности в доме.

Пластиковая пленка, используемая для пароизоляции, должна иметь толщину не менее 10 мил, если вы не используете один из армированных пластиков, одобренных для этого применения. Тонкий слой стандартного полиэтилена легко повредить при подготовке и укладке бетона.

Размещение  пароизоляционного слоя под плитой активно обсуждается в бетонной промышленности на протяжении двух десятилетий. Текущий консенсус в бетонной промышленности заключается в том, что при использовании пароизоляции лучшее место — непосредственно под плитой.

Проблема заключается в том, что пароизоляция замедляет высыхание влажного бетона, увеличивая время стравливания и отделки, а иногда приводит к скручиванию краев плиты. Скручивание возникает в результате того, что верхняя часть плиты высыхает быстрее, чем нижняя.

В течение многих лет многие отраслевые эксперты рекомендовали насыпать слой песка или гравия над пароизоляцией, чтобы поглощать стекающую воду и, таким образом, сокращать время отделки и скручивание. Однако оказалось, что это создает больше проблем, чем решает. Вода задерживалась в «промокательной бумаге» из песка или гравия в течение длительного времени, что приводило к высокому уровню влажности в плите и подвале, что вызывало те самые проблемы, для решения которых предназначалась пароизоляция. Размещение пароизоляции под изоляцией создает аналогичные проблемы, задерживая воду.

Подрядчики-бетонщики приспособились к использованию пароизоляционных материалов, изменив состав своих смесей, добавив немного больше армирования в нижней части плиты и используя хорошо отсортированный уплотненный заполнитель под плитой. В целом снижение содержания воды и водоцементного отношения решит большинство проблем отделки.

И последнее : Перед изоляцией любого подвала убедитесь, что в подвале нет проблем с водой. Во многих случаях проблемы с водой могут быть решены за счет лучшего управления дождевой водой с помощью желобов и водосточных желобов, которые отводят воду от фундамента. В новом строительстве также важно разместить прочную пароизоляцию непосредственно под плитой.

Подробнее о пароизоляции подвала

Рекомендации

Изоляция

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Рис. 2-5. Возможные места для утепления подвала

Ключевой вопрос при проектировании фундамента заключается в том, следует ли размещать изоляцию на внутренней или внешней поверхности стены подвала (Рисунок 2-5). С точки зрения энергопотребления, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной снаружи, и внутренней частью бетонной или каменной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические проблемы могут быть совершенно разными. Индивидуальные соображения дизайна, а также местные затраты и практика определяют наилучший подход для каждого проекта.

Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренней установкой, поскольку она (1) может обеспечить непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и несущую стену при умеренном температуры, (3) сводит к минимуму проблемы с конденсацией влаги и (4) не уменьшает внутреннюю площадь подвального этажа (Рисунок 2-6). Если внешняя изоляция доходит до обода и ее значение R достаточно велико, балки и пороги можно оставить открытыми для осмотра изнутри на наличие термитов и гнили. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь для термитов, если ее не обработать должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, которая подвергается воздействию выше уровня земли, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. К таким покрытиям относятся фиброцементные плиты, паргинг (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al. 2005). Внешняя изоляция помещает стену фундамента в тепловую оболочку. Это означает, что стена будет теплее зимой, и влага будет свободно просачиваться внутрь. Из-за этого непроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.

Рис. 2-6. Подвал с наружной изоляцией XPS или EPS

Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования ниже уровня земли. Обычно ниже сорта используются три продукта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Бехлер и др., 2005). Экструдированный полистирол (номинальная R-5 за дюйм) является распространенным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но и теплоизоляционные свойства у него ниже. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективную R-значение на 35%-44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Риджа, изучали содержание влаги и тепловое сопротивление изоляции из пенопласта, подвергавшейся воздействию ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцати лет исследования. Это потенциальное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell, 2010).

Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не обладают такой теплоизоляцией, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для стен фундамента из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажей по периметру фундамента.

К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно в приложениях модернизации. По этой причине чаще всего используется внутреннее утепление. Однако фактические затраты могут быть выше, если желательна готовая, прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы потребуют огнестойкого слоя для соответствия нормам. Энергосбережение может быть снижено для некоторых систем и деталей из-за тепловых мостов. Изоляция может быть размещена на внутренней стороне краевой балки, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра на наличие термитов изнутри. Системы внутренней изоляции не рекомендуются для фундаментов из бетонной кладки без полностью заполненных ядер из-за повышенного риска скопления влаги внутри стены. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, в которых есть риск проникновения влаги из-за неадекватного дренажа, плохих почв, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за пониженной способности этих систем высыхать до внутренней части. Внутренняя изоляция не должна использоваться, если между верхней частью стены фундамента и системой деревянного каркаса нет положительного капиллярного разрыва из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

При использовании внутренней изоляции она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):

• Внутренняя изоляция не должна наноситься на стены из бетонной кладки ниже уровня земли, за исключением случаев, когда ядро ​​блока полностью заполнено.
• Нанесение внутренней изоляции на стены, где присутствует влага, вероятно, приведет к увеличению содержания влаги в стене из-за того, что она более холодная, и к ограничению возможности высыхания внутренней части.
• Стена подвала должна сохранять некоторую способность осушать внутреннюю часть, если происходит увлажнение, поскольку часть стены ниже уровня земли не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляторы или любая непроницаемая внутренняя отделка стен, такая как виниловые настенные покрытия или системы масляных/алкидных/эпоксидных красок, должны быть установлены , а не .
• Стеновая система должна быть плотно герметизирована, чтобы влажный воздух из подвала не достигал прохладной стены фундамента в результате переноса воздуха и конденсации.
• Материал, контактирующий со стеной фундамента и бетонной плитой, должен быть влагостойким. Капиллярные разрывы должны использоваться для предотвращения попадания влаги на чувствительные к влаге материалы.

Рис. 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS

Существует два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и распыляемая пена. Жесткие пенопластовые системы состоят из вспененного или экструдированного пенополистирола, нанесенного на всю стену фундамента, как показано на рис. 2-7 (BSC 2002). Применение распыляемой пены обычно включает распыление всей стены фундамента и, как правило, краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, построенной на внутренней стороне пенопластового утеплителя, можно добавить дополнительную необлицованную изоляцию из профнастила. Пенопластовые изоляционные материалы легко воспламеняются и должны быть защищены от воспламенения. Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянную обшивку, а к обрешетке можно прикрепить гипсокартон. Во всех конструкциях ниже уровня земли рекомендуется использовать гипсокартон с небумажным покрытием, чтобы снизить риск повреждения, связанного с влажностью. Гипсокартон следует держать на высоте не менее полудюйма над цокольным полом, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Нигде в системе не должны использоваться замедлители испарения, такие как полиэтилен, виниловые обои или масляная краска, чтобы обеспечить высыхание внутри.

Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата с фольгой, некоторые из которых рассчитаны на воздействие в подвалах и подвальных помещениях в некоторых юрисдикциях. Обратите внимание, однако, что облицовка из неперфорированной фольги полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень мало высыхания. Во многих юрисдикциях также разрешается полиуретановая пена высокой плотности покрывать край и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может отсутствовать капиллярный разрыв; Изоляция внутри будет иметь тенденцию к увеличению накопления влаги в каркасе. Между фундаментом и стеной может отсутствовать капиллярный разрыв, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного затекания. Поскольку гидроизоляция и дренажные системы часто отсутствуют или не работают в старых домах, возможно массовое проникновение воды. Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. в Ueno (2011).

В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или каменных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая в бетонную стену (рис. 2-5c), (2) шарики полистирола, гранулированные изоляционные материалы или напыляемая пена, залитая в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. со вставками из изолирующего пенопласта, (4) сформированные блоки из жесткого пенопласта, которые служат постоянной изолирующей опалубкой для монолитного бетона (изолированные бетонные формы, или ICF, рис. 2-5d), и (5) каменные блоки, выполненные с шариками полистирола вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким значениям R. Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

Наконец, еще один метод строительства подвала в новостройках – это использование сборных железобетонных фундаментных стен. Допускаются два типа. Первые представляют собой бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на специальное гравийное основание, позволяющее осушать всю конструкцию.