Утепление лоджии точка росы: Точка росы — как не «попасть» при застеклении лоджии или балкона
Точка росы — как не «попасть» при застеклении лоджии или балкона
Деревянные окна. Обзор российского рынкаОсновные требования к современным окнам: безопасность, энергоэффективность, комфортностьРынок деревянных оконных и дверных конструкцийМатериалы для светопрозрачных конструкцийТочка росы — как не «попасть» при застеклении лоджии или балконаОконная историяВ мансарде под крышейШумоизоляция оконУтепляем балкон к зимеУтепляем квартируПластиковые окна: смена поколенийВ гостях у КарлсонаВыбираем профиль ПВХПластиковые окна необычной формыВыбираем остекление балконаБезрамное остекление балконов и лоджийПластиковые окна в вопросах и ответах. Статья 31743.Современные деревянные окнаСекреты пластиковых оконВыбираем окна для дачиВентиляция пластиковых оконСемь советов по выбору оконДеревянная классикаШумозащитные окнаПластиковые окна: советы по эксплуатацииВыбираем и монтируем подоконникНаряд для окнаДеревянные окна: правда и вымыселСвет вашему дому. Статья 36954.С видом на небоОкна будущего — энергоэффективное остеклениеОкно на природуПластиковые окна: невредно знатьНовые возможности подоконникаПластиковые окна: монтаж и запотеваниеПанорамное остекление |
Очень часто, снедаемые вполне понятным желанием обзавестись дополнительной полезной площадью, хозяева лоджий и балконов начинают их истово стеклить, утеплять и конопатить каждую щелку. Ведь о том, что конструкция этих помещений «холодная» знают все, а вот о вреде излишней герметизации – единицы. О том, что при полном отсутствии естественной вентиляции как-то нужно будет избавляться от водяных паров, неизбежно присутствующих в примыкающих помещениях, не задумывается никто, также как и о том, как и с какой стороны лучше утеплять. Только выпадение конденсата в самых неожиданных местах и загадочное «точка росы», произнесенное вызванным мастером, заставляет незадачливых балконовладельцев крепко задуматься над этими вопросами. Чтобы никогда не слышать слов «точка росы» после окончания всех работ, позаботьтесь об этом еще на этапе планирования. «Точкой росы» специалисты называют температуру, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в воду. Проще говоря, это те части утепленного балкона, где теплый, насыщенный воздух, идущий из жилого помещения, сталкивается с холодными поверхностями, образуя на них конденсат. Как правило, это оконные стекла, потолок и внешние стены. Правильно, они и есть — самые холодные поверхности в этом помещении, и именно они нуждаются в серьёзной тепло- и пароизоляции. Оптимальным способом теплоизоляции внешних стен балкона или лоджии является наружное утепление, грубо говоря «с улицы». Наружное утепление предполагает обшивку внешних стен пенопластовыми плитами или минераловатным утеплителем с последующей герметизацией швов, обклейкой строительной сеткой и шпаклевкой. При таком расположении утеплителя «точка росы» находится снаружи, что исключает появление конденсата внутри помещения. Однако, при расположении балкона или лоджии в многоквартирном доме, такой вариант утепления не всегда подходит, и владельцы вынуждены утеплять помещение изнутри. В этом случае поверхность с внутренней стороны должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. Что это значит? При внутреннем утеплении «точка росы» находится внутри, а влажный воздух, выходящий из прилегающего помещения, проходя через теплозащитный слой, достигает холодной наружной стены и превращается в воду, которая образует те самые «неизвестно откуда взявшиеся лужи». Для того чтобы этого не происходило, необходимо использовать утеплитель с обязательным пароизоляционным слоем из фольги или полиэтилена. Он есть у многих современных теплоизоляционных материалов. Или, если вам милее обычные утеплители (пенопласт, минераловата), позаботьтесь о том, чтобы пароизоляционный слой – та же самая фольга или пергамин – был проложен и с наружной, и с внутренней стороны утеплителя, а уж после этого смело обшивайте все гипсокартонном или пластиковыми панелями. Но даже «грамотно» утеплив свою лоджию или балкон, вы не застрахованы от появления конденсата на оконных стеклах и плесени в углах прилегающего помещения. Для обеспечения нормируемого воздухообмена в прилегающем помещении должен быть приток свежего воздуха через неплотности окна. Но так как теперь окно выходит в утепленную лоджию, в которой рамы по периметру герметично запенены монтажной пеной, а створки плотно закрыты, — налицо нарушение воздухообмена, что и приводит к серьезным проблемам. С установкой пластиковых окон помещение лишилось системы принудительного проветривания сквозь щели в оконных рамах, поэтому интенсивное проветривание становится необходимой мерой для предотвращения образования конденсата. Самым популярным окном сегодня является поворотно-откидное. Воздухообмен с помощью этого окна производится двумя способами: длительное проветривание — в откидном положении, и интенсивное — когда створка полностью открыта. Самым лучшим решением для оптимального проветривания утепленной лоджии является среднеподвесное окно. Для интенсивного проветривания не нужно каждый раз убирать всё с подоконника, открытая створка не мешает и не занимает жилое пространство. Для таких окон, разработана специальная фурнитура, обеспечивающая регулируемый воздухообмен, с помощью изменения угла открывания створки. При этом происходит разделение воздушных потоков, и помещение проветривается одним порывом, без потерь тепла, возникающих при длительном проветривании. Использованный тёплый воздух выходит через верхнее отверстие в окне, а свежий холодный заполняет помещение через нижнее, завершая цикл воздухообмена. Правильные окна и правильное остекление сами по себе не превратят вашу лоджию или балкон в полноценную комнату. Уважаемые владельцы лоджий и балконов! Если при утеплении своих дополнительных квадратных метров вы воспользуетесь вышеперечисленными рекомендациями, будьте уверены, что появление конденсата и плесени вам не грозит, также как и «точка росы», о которой вам не придется больше слышать никогда. Автор: Мамчуева Оксана |
© Статья написана специально для компании ВИРА. При полном или частичном использовании материалов активная ссылка на www. |
Длительное проветривание не подходит для описываемого случая, так как чревато большими теплопотерями, а интенсивное никто не использует, так как для полного открытия створки нужно убрать все предметы с подоконника и иметь достаточно свободного пространства, чтобы открытая створка не мешала.
Необходим источник тепла. А так как выносить батарею центрального отопления на лоджию совершенно запрещено, рекомендуется пользоваться радиаторами, конвекторами и другими тепловыми источниками, располагая их непосредственно на внутренней поверхности наружной стены или рядом. Тепловые потоки при этом направляются на стену. Так повышается температура внутренней поверхности ограждения, которая может оказаться даже выше температуры внутреннего воздуха, полностью исключая образование конденсата и наледи на стеклах.
eremont.ru обязательна. Авторство подтверждено для Яндекса и Google.Материалы для светопрозрачных конструкций Оконная история
Обсуждение на форуме →
Точка росы на лоджии — МастерСам
ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ КОНДЕНСАТА НА БАЛКОНЕ
Автор: Admin Категория Теплоизоляция 04.06.2017 0 2969 Просмотров
Чтобы расширить полезную площадь своих квартир, городские жители зачастую прибегают к задействованию для этих целей балконов. При этом балкон, как правило, остекляют, утепляют и тщательно герметизируют, чтобы снизить теплопотери в квартире через балкон. Балкон при этом становится теплым, и часто его даже совмещают с прилегающим помещением – комнатой или кухней – для расширения площади последнего. Тем не менее, в осуществлении данной процедуры есть одно «но» – это конденсат, часто образующийся на балконных поверхностях в больших количествах и стекающий на пол в виде луж.
Попробуем разобраться, почему на балконе образуется конденсат и каким образом от его появления можно избавиться.
Содержание:
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА
В физике существует такое понятие, как точка росы. Оно указывает на температуру, уровня которой должен достичь воздух, чтобы водяной пар, содержащийся в нем, достиг такой степени насыщения, при которой он начнет превращаться в воду, то есть конденсироваться.
Рассмотрим, почему именно может образовываться
Схема изменения температуры в мере движения через перекрытие и утеплители:
- Конденсат образуется при выходе теплого насыщенного парами воздуха из квартиры на балкон и его соприкосновении с холодными поверхностями – потолком, внешними стенами и оконными стеклами.
Схема изменения температуры в мере движения через перекрытие и утеплители
- Конденсация пара на балконе, как и в самой квартире, может происходить из-за перенасыщения паром воздуха, то есть при очень высокой влажности.
Такую картину можно наблюдать в ванной, не оснащенной вытяжным отверстием.
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ БАЛКОНА ОТ КОНДЕНСАТА
Исходя из выше указанных причин, избавить балкон от конденсата можно посредством нескольких методов. Рассмотрим каждый из них более подробно.
НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА
Наружное утепление является одним из наиболее действенных способов профилактики образования конденсата на балконе.
Особенности выполнения утепления балкона снаружи и его влияния на возникновение конденсата:
- При наружном утеплении все внешние балконные стены обшивают пенопластовыми (или пеноплексовыми) плитами либо минеральной ватой с дальнейшей герметизацией стыков и швов, укладкой строительной сетки и штукатуркой.
- Подобное расположение утеплителя позволяет сместить точку росы за пределы внутреннего помещения (наружу). Другими словами, внутренняя поверхность стен, утепленных снаружи, становится теплой, поэтому на ней и не оседает конденсат.
Наружное утепление балкона
Однако такой способ утепления балкона достаточно сложен в исполнении и не всегда доступен для рядового жителя городской квартиры. Но это не беда, поскольку создать необходимые условия для предотвращения образования конденсата на балконе можно также посредством грамотного внутреннего утепления.
ВНУТРЕННЕЕ УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА
Правильное внутреннее утепление с точки зрения недопущения возникновения конденсата на балконе состоит в том, чтобы, как и в первом случае, не допустить контакта теплого воздуха, насыщенного парами, с холодной поверхностью.
Для этого достаточно использовать слой обычного пароизолирующего материала либо утеплителя для балконов, оснащенного пароизоляционным слоем с одной или с двух сторон.
Рассмотрим, как это работает:
- Точка росы при внутреннем утеплении располагается внутри балкона.
- При использовании утеплителя точка росы будет находиться внутри него, поскольку низкая теплопроводность утеплителя предполагает постепенное изменение температуры от границы теплой среды до границы холодной.
- При наружном утеплении утеплитель вообще не контактирует с теплым воздухом и парами в нем, так как прилегает к теплой непроницаемой стене.
- Поэтому в нем и не скапливается конденсат.
Внутреннее утепление с укладкой пароизоляции
- Изолируя утеплитель, уложенный изнутри, пароизоляцией мы достигнем аналогичного эффекта. Теплая сторона утеплителя не даст влаге конденсироваться на поверхности пароизоляционного материала, а внутри утеплителя конденсат не сможет образовываться по причине того, что пароизоляция попросту не пропустит влагу к утеплителю.
- В качестве утеплителя с пароизоляционным слоем часто применяют пенофол, где в качестве пароизоляции служит фольга. Кроме того, может быть использован обычный пенопластовый утеплитель, укрытый слоем полиэтиленовой пленки, пергамина или фольги.
Совет! Будет лучше, если утеплитель будет защищен пароизоляцией и с внутренней, и с наружной стороны.
После укладки парозоляции, балкон смело можно обшивать пластиковыми панелями, деревянной вагонкой или гипсокартоном.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ БАЛКОНА
К сожалению, даже при грамотном утеплении стен балкона или лоджии не может быть стопроцентной уверенности в том, что конденсат не будет образовываться на балконном остеклении. Естественно, установив на балконе многокамерное остекление (лучше трехкамерное), можно снизить вероятность появления конденсата к минимуму.
Но это, как правило, очень дорого, к тому же, не всегда себя оправдывает при той самой чрезмерно высокой влажности.
Герметичность в установке остекления, в укладке утеплителя и пароизоляции может приводить к нарушению естественного воздухообмена и, как следствие, к появлению конденсата.
Герметичность пластиковых окон здесь обеспечивает надежную тепло и звукоизоляцию, но при этом в закрытом состоянии такие окна полностью изолируют естественное проветривание, которое ранее обеспечивалось микрощелями в обычных оконных рамах.
Попробуем разобраться, как бороться с конденсатом на балконе методом вентиляции:
Одним из способов является самостоятельное периодическое проветривание балконного помещения обыкновенным отрыванием окон. Воздухообмен позволит снизить уровень влажности на балконе и при этом повысить содержание кислорода в воздухе.
Поворотно-откидные окна
- Классические поворотно-откидные окна не имеют возможности регулировки степени открытости. Обычно они фиксируются в открытом состоянии всего в двух положениях. Этого не всегда бывает достаточно для балконов той или иной площади. Данные положения могут приводить либо к чрезмерным потерям тепла через открытые окна либо к недостаточному воздухообмену в другом положении.
Среднеподвесные окна
Решить проблему поможет балконное остекление, оснащенное среднеподвесными окнами. Они предусматривают широкую возможность регулировки воздухообмена при помощи смены угла поворота створки.
Совет! Кроме того, имеются в продаже специальные шумозащитные вентиляционные клапаны, монтируемые на пластиковые окна. Их применение позволяет достичь рекомендованного СНиП уровня воздухообмена.
Итак, если на вашем балконе по непонятным причинам скапливается конденсат, бороться с ним лучше комплексным методом, выполнив все вышеперечисленные инструкции. Только в этом случае можно будет с уверенностью заявить, что условия для образования конденсата на вашем балконе будут полностью исключены.
LiveInternetLiveInternet
–Рубрики- Интересные факты (360)
- Психология,эзотерика (198)
- Притчи,позитив (98)
- Вкуснятина (171)
- Блюда на каждый день Великого поста (5)
- Дети – цветы жизни (155)
- Юмор,приколы (141)
- Туризм (133)
- Дом, сад, интерьер (132)
- Красота и Здоровье (124)
- Полезные советы (93)
- Он + Она (92)
- Вяжем крючком (92)
- Необычные фото (82)
- Личности (80)
- Интересное о животных (72)
- Видео (70)
- Непознанное (56)
- Мода (55)
- Бизнес, работа и карьера (53)
- Искусство (52)
- Православие (48)
- Житие и поучения святых. (6)
- Деньги (45)
- Поделки (44)
- Автомобили (44)
- Цивилизации Земли (27)
- Земля, Космос (23)
- Жесть (19)
- Секреты фотографии (11)
- Загадки,тесты (10)
Воскресенье, 20 Февраля 2011 г. 22:23 + в цитатник
Очень часто, снедаемые вполне понятным желанием обзавестись дополнительной полезной площадью, хозяева лоджий и балконов начинают их истово стеклить, утеплять и конопатить каждую щелку. Ведь о том, что конструкция этих помещений «холодная» знают все, а вот о вреде излишней герметизации – единицы. О том, что при полном отсутствии естественной вентиляции как-то нужно будет избавляться от водяных паров, неизбежно присутствующих в примыкающих помещениях, не задумывается никто, также как и о том, как и с какой стороны лучше утеплять. Только выпадение конденсата в самых неожиданных местах и загадочное «точка росы», произнесенное вызванным мастером, заставляет незадачливых балконовладельцев крепко задуматься над этими вопросами.
Чтобы никогда не слышать слов «точка росы» после окончания всех работ, позаботьтесь об этом еще на этапе планирования.
«Точкой росы» специалисты называют температуру, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в воду. Проще говоря, это те части утепленного балкона, где теплый, насыщенный воздух, идущий из жилого помещения, сталкивается с холодными поверхностями, образуя на них конденсат. Как правило, это оконные стекла, потолок и внешние стены. Правильно, они и есть – самые холодные поверхности в этом помещении, и именно они нуждаются в серьёзной тепло- и пароизоляции.
Оптимальным способом теплоизоляции внешних стен балкона или лоджии является наружное утепление, грубо говоря «с улицы». Наружное утепление предполагает обшивку внешних стен пенопластовыми плитами или минераловатным утеплителем с последующей герметизацией швов, обклейкой строительной сеткой и шпаклевкой. При таком расположении утеплителя «точка росы» находится снаружи, что исключает появление конденсата внутри помещения.
Однако, при расположении балкона или лоджии в многоквартирном доме, такой вариант утепления не всегда подходит, и владельцы вынуждены утеплять помещение изнутри. В этом случае поверхность с внутренней стороны должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. Что это значит?
При внутреннем утеплении «точка росы» находится внутри, а влажный воздух, выходящий из прилегающего помещения, проходя через теплозащитный слой, достигает холодной наружной стены и превращается в воду, которая образует те самые «неизвестно откуда взявшиеся лужи». Для того чтобы этого не происходило, необходимо использовать утеплитель с обязательным пароизоляционным слоем из фольги или полиэтилена. Он есть у многих современных теплоизоляционных материалов. Или, если вам милее обычные утеплители (пенопласт, минераловата), позаботьтесь о том, чтобы пароизоляционный слой – та же самая фольга или пергамин – был проложен и с наружной, и с внутренней стороны утеплителя, а уж после этого смело обшивайте все гипсокартонном или пластиковыми панелями.
Но даже «грамотно» утеплив свою лоджию или балкон, вы не застрахованы от появления конденсата на оконных стеклах и плесени в углах прилегающего помещения.
Для обеспечения нормируемого воздухообмена в прилегающем помещении должен быть приток свежего воздуха через неплотности окна. Но так как теперь окно выходит в утепленную лоджию, в которой рамы по периметру герметично запенены монтажной пеной, а створки плотно закрыты, – налицо нарушение воздухообмена, что и приводит к серьезным проблемам.
С установкой пластиковых окон помещение лишилось системы принудительного проветривания сквозь щели в оконных рамах, поэтому интенсивное проветривание становится необходимой мерой для предотвращения образования конденсата.
Самым популярным окном сегодня является поворотно-откидное. Воздухообмен с помощью этого окна производится двумя способами: длительное проветривание – в откидном положении, и интенсивное – когда створка полностью открыта. Длительное проветривание не подходит для описываемого случая, так как чревато большими теплопотерями, а интенсивное никто не использует, так как для полного открытия створки нужно убрать все предметы с подоконника и иметь достаточно свободного пространства, чтобы открытая створка не мешала.
Самым лучшим решением для оптимального проветривания утепленной лоджии является среднеподвесное окно. Для интенсивного проветривания не нужно каждый раз убирать всё с подоконника, открытая створка не мешает и не занимает жилое пространство. Для таких окон, разработана специальная фурнитура, обеспечивающая регулируемый воздухообмен, с помощью изменения угла открывания створки. При этом происходит разделение воздушных потоков, и помещение проветривается одним порывом, без потерь тепла, возникающих при длительном проветривании. Использованный тёплый воздух выходит через верхнее отверстие в окне, а свежий холодный заполняет помещение через нижнее, завершая цикл воздухообмена.
Правильные окна и правильное остекление сами по себе не превратят вашу лоджию или балкон в полноценную комнату. Необходим источник тепла. А так как выносить батарею центрального отопления на лоджию совершенно запрещено, рекомендуется пользоваться радиаторами, конвекторами и другими тепловыми источниками, располагая их непосредственно на внутренней поверхности наружной стены или рядом. Тепловые потоки при этом направляются на стену. Так повышается температура внутренней поверхности ограждения, которая может оказаться даже выше температуры внутреннего воздуха, полностью исключая образование конденсата и наледи на стеклах.
Уважаемые владельцы лоджий и балконов! Если при утеплении своих дополнительных квадратных метров вы воспользуетесь вышеперечисленными рекомендациями, будьте уверены, что появление конденсата и плесени вам не грозит, также как и «точка росы», о которой вам не придется больше слышать никогда.
Точка росы – как не “попасть” при застеклении лоджии или балкона
Очень часто, снедаемые вполне понятным желанием обзавестись дополнительной полезной площадью, хозяева лоджий и балконов начинают их истово стеклить, утеплять и конопатить каждую щелку. Ведь о том, что конструкция этих помещений «холодная» знают все, а вот о вреде излишней герметизации – единицы. О том, что при полном отсутствии естественной вентиляции как-то нужно будет избавляться от водяных паров, неизбежно присутствующих в примыкающих помещениях, не задумывается никто, также как и о том, как и с какой стороны лучше утеплять. Только выпадение конденсата в самых неожиданных местах и загадочное «точка росы», произнесенное вызванным мастером, заставляет незадачливых балконовладельцев крепко задуматься над этими вопросами.
Чтобы никогда не слышать слов «точка росы» после окончания всех работ, позаботьтесь об этом еще на этапе планирования.
«Точкой росы» специалисты называют температуру, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в воду. Проще говоря, это те части утепленного балкона, где теплый, насыщенный воздух, идущий из жилого помещения, сталкивается с холодными поверхностями, образуя на них конденсат. Как правило, это оконные стекла, потолок и внешние стены. Правильно, они и есть – самые холодные поверхности в этом помещении, и именно они нуждаются в серьёзной тепло- и пароизоляции.
Оптимальным способом теплоизоляции внешних стен балкона или лоджии является наружное утепление, грубо говоря «с улицы». Наружное утепление предполагает обшивку внешних стен пенопластовыми плитами или минераловатным утеплителем с последующей герметизацией швов, обклейкой строительной сеткой и шпаклевкой. При таком расположении утеплителя «точка росы» находится снаружи, что исключает появление конденсата внутри помещения.
Однако, при расположении балкона или лоджии в многоквартирном доме, такой вариант утепления не всегда подходит, и владельцы вынуждены утеплять помещение изнутри. В этом случае поверхность с внутренней стороны должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. Что это значит?
При внутреннем утеплении «точка росы» находится внутри, а влажный воздух, выходящий из прилегающего помещения, проходя через теплозащитный слой, достигает холодной наружной стены и превращается в воду, которая образует те самые «неизвестно откуда взявшиеся лужи». Для того чтобы этого не происходило, необходимо использовать утеплитель с обязательным пароизоляционным слоем из фольги или полиэтилена. Он есть у многих современных теплоизоляционных материалов. Или, если вам милее обычные утеплители (пенопласт, минераловата), позаботьтесь о том, чтобы пароизоляционный слой – та же самая фольга или пергамин – был проложен и с наружной, и с внутренней стороны утеплителя, а уж после этого смело обшивайте все гипсокартонном или пластиковыми панелями.
Но даже «грамотно» утеплив свою лоджию или балкон, вы не застрахованы от появления конденсата на оконных стеклах и плесени в углах прилегающего помещения.
Для обеспечения нормируемого воздухообмена в прилегающем помещении должен быть приток свежего воздуха через неплотности окна. Но так как теперь окно выходит в утепленную лоджию, в которой рамы по периметру герметично запенены монтажной пеной, а створки плотно закрыты, – налицо нарушение воздухообмена, что и приводит к серьезным проблемам.
С установкой пластиковых окон помещение лишилось системы принудительного проветривания сквозь щели в оконных рамах, поэтому интенсивное проветривание становится необходимой мерой для предотвращения образования конденсата.
Самым популярным окном сегодня является поворотно-откидное. Воздухообмен с помощью этого окна производится двумя способами: длительное проветривание – в откидном положении, и интенсивное – когда створка полностью открыта. Длительное проветривание не подходит для описываемого случая, так как чревато большими теплопотерями, а интенсивное никто не использует, так как для полного открытия створки нужно убрать все предметы с подоконника и иметь достаточно свободного пространства, чтобы открытая створка не мешала.
Самым лучшим решением для оптимального проветривания утепленной лоджии является среднеподвесное окно.
Для интенсивного проветривания не нужно каждый раз убирать всё с подоконника, открытая створка не мешает и не занимает жилое пространство. Для таких окон, разработана специальная фурнитура, обеспечивающая регулируемый воздухообмен, с помощью изменения угла открывания створки. При этом происходит разделение воздушных потоков, и помещение проветривается одним порывом, без потерь тепла, возникающих при длительном проветривании. Использованный тёплый воздух выходит через верхнее отверстие в окне, а свежий холодный заполняет помещение через нижнее, завершая цикл воздухообмена.
Правильные окна и правильное остекление сами по себе не превратят вашу лоджию или балкон в полноценную комнату. Необходим источник тепла. А так как выносить батарею центрального отопления на лоджию совершенно запрещено, рекомендуется пользоваться радиаторами, конвекторами и другими тепловыми источниками, располагая их непосредственно на внутренней поверхности наружной стены или рядом. Тепловые потоки при этом направляются на стену.
Так повышается температура внутренней поверхности ограждения, которая может оказаться даже выше температуры внутреннего воздуха, полностью исключая образование конденсата и наледи на стеклах.
Уважаемые владельцы лоджий и балконов! Если при утеплении своих дополнительных квадратных метров вы воспользуетесь вышеперечисленными рекомендациями, будьте уверены, что появление конденсата и плесени вам не грозит, также как и «точка росы», о которой вам не придется больше слышать никогда.
Конденсат на лоджии и балконе
«Как избавиться от конденсата на балконе?» — этот вопрос часто встаёт перед жильцами после его остекления и утепления. Использование балкона или лоджии в качестве дополнительного жилого пространства – отличный вариант для обитателей малогабаритных квартир. Это даёт массу преимуществ в плане увеличения полезной площади квартиры, но вместе с тем может принести и ряд проблем. Основная из них – появление конденсата на балконе.
Причины возникновения конденсата
Схема образования конденсата
Конденсация влаги на застеклённой лоджии почти всегда происходит в холодное время года.
Летом на стёклах тоже может появиться конденсат, но только в ночное время. С восходом солнца стёкла довольно быстро высыхают. Причина этого – физические законы. С возрастанием разницы наружной и внутренней температуры водяной пар, содержащийся в воздухе, начинает оседать на холодных поверхностях в виде капелек росы.
На неутеплённых лоджиях роса на стёклах может образовываться в результате попадания тёплого воздуха из внутренних помещений квартиры. В тёплом воздухе всегда содержится влага в виде пара, оседающая в результате на холодных внутренних поверхностях застеклённого, но не утеплённого балкона.
На окнах утеплённых лоджий также может появляться конденсат. Происходит это в результате недостаточной герметизации наружных швов и стыков. Другой причиной конденсата на балконе может являться неправильно произведённое утепление стен, потолка и пола, в результате чего могут образоваться так называемые мосты холода. Это элементы конструкции, играющие роль проводников отрицательных наружных температур внутрь балконного пространства.
К примеру – сквозные металлические детали крепления или другие элементы с высоким коэффициентом теплопроводности. На этих мостиках холода часто и оседают капельки влаги.
Образоваться роса на стёклах утеплённой лоджии может и в результате повышенной влажности воздуха. Этому могут послужить размещённые здесь комнатные растения, выделяющие влагу в результате процессов своей жизнедеятельности.
Если же при утеплении балкона вы убрали входную балконную группу, то причиной конденсации может служить повышенная влажность воздуха в квартире. Тут достаточно вспомнить, как зимой «замерзают» окна в квартирах при их плохой герметизации.
Способы борьбы с конденсатом
Рассмотрим подробнее, как убрать конденсат на балконе в наиболее распространенных случаях.
Утепление холодной лоджии
Утепление — один из способов борьбы с конденсатом
Если ваша лоджия просто застеклена, то одним из вариантов борьбы с конденсацией влаги будет её утепление.
Утеплённый балкон менее подвержен образованию конденсата, так как внутри него устанавливается микроклимат с постоянной плюсовой температурой. Это исключает столкновение тёплого воздуха с холодными поверхностями, в результате чего обычно и появляется роса.
Наружные работы
Для создания эффективного теплового контура нужно будет утеплить не только переднюю стенку лоджии, но и боковые стены, полы и потолки. Для этих целей подойдут пенопласт, минеральная плита, изовер и другие теплоизолирующие материалы. Перед тем как монтировать утеплитель, следует самым тщательным образом заделать щели, стыки и иные отверстия. Лучше всего это сделать при помощи монтажной пены. Для большей эффективности монтировать утеплитель рекомендуется снаружи балконных стен. При такой технологии предотвращается их промерзание, и точка росы смещается с внутренних поверхностей наружу. То есть, конденсация влаги будет происходить на уличных поверхностях, откуда она будет удаляться естественным путём – через испарение.
Однако, подобный способ имеет один минус – это сложность. Аренда автовышки обойдётся в немалую сумму, да и не всегда это возможно с технической точки зрения. Придомовые газоны и узкие внутридворовые проезды часто становятся непреодолимым препятствием для установки передвижной вышки. Кроме того, наружная обшивка лоджии теплоизоляцией может нарушить общий архитектурный рисунок жилого здания. В этом случае претензии к вам могут возникнуть у ЖЭУ и архитектурных служб. Поэтому прежде чем приступить к работе, следует получить на неё разрешение соответствующих органов, что не всегда получается.
Чтобы обшить теплоизоляционным материалом наружные стены лоджии, расположенной на высоте, придётся прибегнуть к услугам спецтехники.
Внутренние работы
Обязательно смонтируйте внутри балкона пароизоляцию
Если утепление балкона снаружи не представляется возможным, остаётся единственный выход – смонтировать теплоизоляционный контур изнутри.
Недостаток подобного метода состоит в том, что точка росы при утеплении балкона изнутри смещается вовнутрь остеклённого помещения. Стены балкона зимой промерзают, и конденсат скапливается на внутренних стенах под утеплителем и на остеклённых поверхностях. Поэтому при внутренних работах обязательно должна применяться пароизоляция, препятствующая отсыреванию внутренних поверхностей.
Конденсат на тёплом балконе
Эффективный способ избавится от излишков влаги на тёплом балконе – регулярное проветривание
Тем не менее бывает так, что вы утеплили балкон, но конденсат появился всё равно. Причина здесь однозначно в повышенном уровне влажности во внутреннем помещении. Источником влаги могут служить комнатные растения, произрастающие на балконе. Если лоджия конструктивно объединена с кухней, то воздух насыщается влагой при приготовлении пищи и мытье посуды. Что делать в этом случае? Как правильно утеплить лоджию, чтобы не было конденсата, смотрите в этом видео:
Эффективный способ избавится от излишков влаги на тёплом балконе – его регулярное проветривание.
Это неплохой выход при небольших минусовых температурах снаружи.
Для застекления лоджии рекомендуется использовать стеклопакеты со встроенными вентиляционными клапанами
В зимнее же время открывать окна нараспашку не совсем комфортно, особенно при наличии маленьких детей. Окна с деревянными рамами обеспечивают естественную вентиляцию и воздухообмен через микротрещины и поры в древесине. Но стандартные пластиковые окна, из-за своей герметичной конструкции, не могут обеспечить должной циркуляции. Поэтому для застекления лоджии рекомендуется использовать стеклопакеты со встроенными вентиляционными клапанами. Это позволит регулировать как уровень влажности воздуха, так и стабилизировать кислородный обмен. О том, как бороться с конденсатом, смотрите в этом видео:
Избавиться от нежелательного конденсата может помочь и установка на балконе обогревательных приборов – калориферов или инфракрасных обогревателей. Это позволить «высушить» воздух до приемлемых показателей, удалив из него излишки пара.
Однако при этом следует помнить, что установка на лоджии радиаторов централизованного отопления категорически запрещена.
Такое вмешательство в общедомовые коммуникации может повлечь за собой солидные штрафы. Поэтому для обогрева лоджии лучше всего обойтись вспомогательными переносными приборами.
Ошибки утепления лоджий и балконов — причины сырости
Многие многоквартирные дома не отличаются большой площадью. Видимо, поэтому балконы нередко присоединяют к с комнатам или кухне. Чтобы полученная площадь оказалась полезной, она по своим характеристикам ни в чем не должна уступать жилому помещению.
Обустроив балкон и не успев еще нарадоваться его новому облику, то тут, то там по углам обнаруживаешь пятна плесени и непонятно откуда собравшуюся воду около утепленной стены. Всего этого, конечно, могло бы не быть, если бы не были допущены ошибки утепления балкона.
Даже небольшие отклонения от требуемой технологии могут привести к неприятным последствиям. Например,
- если при отделке пола и стен все трещины и щели тщательно не заделать, то сквозняки станут частыми «гостями» на балконе или
- если для обрешетки выбрать недостаточно просушенные рейки и брусья, то избежать их деформации не удастся.
Но самой большой ошибкой утепления балкона или лоджии является появление конденсата, результатом которого являются «слезы» стен. Влажные участки очень быстро покрывает неприятная черно-зеленая плесень.
Подобные явления обычно бывают связаны с:
- неправильной вентиляцией;
- ошибками утепления;
- непродуманной системой обогрева.
При неправильной вентиляции помещения из ее более теплой части воздух поступает в более холодную, где на самых холодных плоскостях избыточная влага и конденсирует. Для борьбы с этим явлением надо обеспечить минимальный воздухообмен. Например, установить двери , которые разделят помещения, имеющие различную температуру и влажность.
Немало неприятностей предоставляют и ошибки в утеплении. Если неправильно утеплена нижняя часть балкона или лоджии (низ стен, пол), то на соответствующих участках влага обязательно оставит следы.
Утепляя балкон очень важно соблюдать его технологический процесс.
Например, если при заделке стыковочных швов плит утеплителя использовать гипсовую шпаклевочную массу вместо монтажной пены, то на созданных гипсом «мостиках холода», которые хорошо проводят и тепло, и влагу, будет также конденсироваться влага со всеми последующими неприятностями.
К сожалению, с этим бороться нельзя, кроме как все переделать – а это достаточно тяжело и дорого.
В холодное время пары влаги, поступая из балкона наружу и благополучно пройдя сквозь утеплитель, сталкиваются с холодной стеной. Попав на ее поверхность, конденсируясь пар переходит в жидкое состояние. По истечение некоторого времени намокают и утеплитель, и стена – появляется грибок и плесень. Накопившуюся влагу материалы просто не в состоянии удержать, и таким образом образуются протечки. Утеплитель практически теряет свои качества, то есть ошибки утепления фактически нет.
Способы избавления от конденсата на балконе
Почему появляется плесень, грибок и конденсат на балконе?
В связи с тем, что квартиры в корпусе не имеют достаточную площадь, поэтому их присоединяют к кухне или к смежной комнате.
А для того чтобы, таким образом, полученная пристройка имела такие же характеристики, что и другое жилое помещение необходимо соответственно обустроить ее, иначе в будущем, в углах можно обнаружить плесень или собравшийся конденсат на балконе, что означает, что во время утепления допустили ошибки.
Если во время выше указанных работ что-то сделали не правильно, тогда могут возникнуть неприятности, такие как:
- Частые сквозняки, которые возникают в том случае, если не качественно заделают трещины и стыковочные щели;
- Если для обрешетки применили не просушенные брусья, тогда произойдет их деформация ;
- Если на стеклах или на стене появляется конденсат, тогда это связано с тем, что в помещении не правильно обустроена вентиляция, систему обогрева продумали не верно, а также утепление не было произведено правильно.
Вентиляция
При некачественной вентиляции из теплого угла помещения, воздух поступает в холодную часть площади, а лишняя влага конденсируется на холодной плоскости.
Чтобы этого не происходило, обеспечивают воздухообмен, например, монтируют дверь и разделяют помещение на зоны с различной температурой и влажностью.
Утепление
При данном процессе необходимо соблюдать технологический процесс, так как если при заделывании швов на стыках применить не монтажную пену, а шпатлевку или гипс, тогда на мостиках холода будет собираться влага. А так как этому ничего не поможет, то придется все переделывать.
В зимний период пары жидкости, поступающие из балкона наружу, проходят через утеплитель и сталкиваются с холодной стеной, после чего из парообразного, переходят в жидкое состояние. Из-за этого через определенное время мокнет и стена и утеплитель, на поверхности первой появляется плесень и грибок. Утеплитель не может удерживать влагу, теряет свои качества, и поэтому появляются протечки.
Остекление
Хотя этот метод дает возможность избавиться от осадков, делает балкон теплым, но в тоже время при температурном перепаде появляется конденсат.
Это происходит из-за того, что в помещении меняется микроклимат, нарушается тепловой обмен с наружным воздухом, а от этого повышается влажность и в комнате появляется конденсат.
Способы устранения
Если появился конденсат на балконе, что делать? — ответом на вопрос служит утепление. Рассмотрим, что это значит: при обшивке помещения необходимо применить плиты пенопласта, минеральную вату. А также заделать стыки и швы, оклеить их строительной сеткой и замазать шпатлевкой.
В этом случае устраняется причина появления конденсата, так как точка так называемой росы переходит наружу. Но такого типа утепление достаточно трудно исполнимо в квартире расположенной в корпусе. Поэтому чаще всего производят внутреннее утепление. Так как точка росы в этом варианте остается внутри утепляемого балкона, тогда для выполнения этих работ применяют слой фольги, который исполнит функцию пароизоляции. Но если такой вариант покажется вам дорогим, тогда примените пенопласт.
Это важно! Выполняя данную работу, помните, что пергамин (фольга) необходимо проложить с обеих сторон от утепляющего материала, а затем приступают к обшивке балкона.
В том случае если остекление произвели при помощи пластиковых окон, тогда происходит нарушение вентиляции, при этом с течением времени может появиться грибок и плесень, а на стеклах капельки росы. Поэтому у многих возникает вопрос: — как убрать конденсат на балконе?
Для того чтобы не произошла такая ситуация, лучше вместо поворотно-откидного окна, установить среднеподвесной тип, который даст эффективно применить подоконник, а также с его помощью можно качественно проветрить помещение.
Для того чтобы конденсат не появлялся, есть еще один метод, согласно которому нужно разместить на балконе конвектор или радиатор, который должен прогревать стену изнутри. Это не даст появиться плесени и грибку, а также сместит точку росы за пределы обогреваемого помещения.
Что такое точка росы и почему появляется конденсат?
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо вспомнить физику, которую мы изучали в школе. Та температура, при которой пар начинает превращаться в воду и есть точка росы.
А в зимний период, самым теплым местом на балконе является пластиковое окно, поэтому вся жидкость оседает на нем, чем выше точка росы, тем влажней воздух. А между ней и температурой существует обратная связь. Например, если влажность в помещении 70%, а температура 20 о С, то окна потеют при +15 о . А если снизить влажность на 20%, тогда конденсат образуется при +10 о . В том случае если влажность составит всего 20%, тогда роса на окнах появиться при условии, что снаружи температура составит −3 о С.
Даже в том случае, если остекление производится алюминиевыми рамами, все равно появляется конденсат. Избавиться от данной проблемы поможет стабилизация влажности в помещении.
Что делать?
Мы рассмотрели, почему на балконе конденсат, а сейчас выясним, что необходимо делать, чтобы уберечься от него.
- Если балкон остеклили пластиком или алюминием, тогда не экономьте на стеклопакетах, так как двухкамерный, может лучше обеспечить энергосбережение. А из этого исходит, то, что будет меньше образовываться конденсат, а значит, точка росы тоже понизится;
- Не экономьте на установке. Для длительной эксплуатации окна оно должно быть смонтировано правильно, без перекосов, при этом необходимо соблюдать все размеры;
- Регулярно проветривайте балкон, что поможет избавиться от влаги, которая позволяет появиться конденсату, а также обновить воздух и насытить помещение кислородом. Для этого необходимо 15 минут.
Для длительной эксплуатации окна оно должно быть смонтировано правильно, без перекосов, при этом необходимо соблюдать все размеры;Утепление балкона
Разберемся, как правильно это сделать, так как от этого зависит, появиться конденсат или нет. Для утепления применяют пенополистерол, его крепят клеем к конструкции. После того, как он затвердеет, закрепление производится специальными дюбелями. После поверхность зачищают и наносят защитный слой клея. А, дождавшись его высыхания, наносят шпатлевку. После этого поверхность можно окрасить, оклеить обоями или облицевать. Если все сделано правильно, тогда в зимний период, роса не появится на стеклах.
Для того чтобы конденсат на окнах и на балконе не появлялся, можно пойти и другим путем: заказав клапаны или специальные профили, которые позволяют производить вентиляцию помещения.
Такие окна не нужно будет специально открывать, и проветривать комнату, они сами будут выполнять данную функцию.
Точка росы на лоджии
ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ КОНДЕНСАТА НА БАЛКОНЕ
Автор: Admin Категория Теплоизоляция 04.06.2017 0 3252 Просмотров
Чтобы расширить полезную площадь своих квартир, городские жители зачастую прибегают к задействованию для этих целей балконов. При этом балкон, как правило, остекляют, утепляют и тщательно герметизируют, чтобы снизить теплопотери в квартире через балкон. Балкон при этом становится теплым, и часто его даже совмещают с прилегающим помещением – комнатой или кухней – для расширения площади последнего. Тем не менее, в осуществлении данной процедуры есть одно «но» – это конденсат, часто образующийся на балконных поверхностях в больших количествах и стекающий на пол в виде луж.
Попробуем разобраться, почему на балконе образуется конденсат и каким образом от его появления можно избавиться.
Содержание:
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА
В физике существует такое понятие, как точка росы. Оно указывает на температуру, уровня которой должен достичь воздух, чтобы водяной пар, содержащийся в нем, достиг такой степени насыщения, при которой он начнет превращаться в воду, то есть конденсироваться.
Рассмотрим, почему именно может образовываться
Схема изменения температуры в мере движения через перекрытие и утеплители:
- Конденсат образуется при выходе теплого насыщенного парами воздуха из квартиры на балкон и его соприкосновении с холодными поверхностями – потолком, внешними стенами и оконными стеклами.
Схема изменения температуры в мере движения через перекрытие и утеплители
- Конденсация пара на балконе, как и в самой квартире, может происходить из-за перенасыщения паром воздуха, то есть при очень высокой влажности.
Такую картину можно наблюдать в ванной, не оснащенной вытяжным отверстием.
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ БАЛКОНА ОТ КОНДЕНСАТА
Исходя из выше указанных причин, избавить балкон от конденсата можно посредством нескольких методов. Рассмотрим каждый из них более подробно.
НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА
Наружное утепление является одним из наиболее действенных способов профилактики образования конденсата на балконе.
Особенности выполнения утепления балкона снаружи и его влияния на возникновение конденсата:
- При наружном утеплении все внешние балконные стены обшивают пенопластовыми (или пеноплексовыми) плитами либо минеральной ватой с дальнейшей герметизацией стыков и швов, укладкой строительной сетки и штукатуркой.
- Подобное расположение утеплителя позволяет сместить точку росы за пределы внутреннего помещения (наружу). Другими словами, внутренняя поверхность стен, утепленных снаружи, становится теплой, поэтому на ней и не оседает конденсат.
Наружное утепление балкона
Однако такой способ утепления балкона достаточно сложен в исполнении и не всегда доступен для рядового жителя городской квартиры. Но это не беда, поскольку создать необходимые условия для предотвращения образования конденсата на балконе можно также посредством грамотного внутреннего утепления.
ВНУТРЕННЕЕ УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА
Правильное внутреннее утепление с точки зрения недопущения возникновения конденсата на балконе состоит в том, чтобы, как и в первом случае, не допустить контакта теплого воздуха, насыщенного парами, с холодной поверхностью.
Для этого достаточно использовать слой обычного пароизолирующего материала либо утеплителя для балконов, оснащенного пароизоляционным слоем с одной или с двух сторон.
Рассмотрим, как это работает:
- Точка росы при внутреннем утеплении располагается внутри балкона.
- При использовании утеплителя точка росы будет находиться внутри него, поскольку низкая теплопроводность утеплителя предполагает постепенное изменение температуры от границы теплой среды до границы холодной.
- При наружном утеплении утеплитель вообще не контактирует с теплым воздухом и парами в нем, так как прилегает к теплой непроницаемой стене.
- Поэтому в нем и не скапливается конденсат.
Внутреннее утепление с укладкой пароизоляции
- Изолируя утеплитель, уложенный изнутри, пароизоляцией мы достигнем аналогичного эффекта. Теплая сторона утеплителя не даст влаге конденсироваться на поверхности пароизоляционного материала, а внутри утеплителя конденсат не сможет образовываться по причине того, что пароизоляция попросту не пропустит влагу к утеплителю.
- В качестве утеплителя с пароизоляционным слоем часто применяют пенофол, где в качестве пароизоляции служит фольга. Кроме того, может быть использован обычный пенопластовый утеплитель, укрытый слоем полиэтиленовой пленки, пергамина или фольги.
Совет! Будет лучше, если утеплитель будет защищен пароизоляцией и с внутренней, и с наружной стороны.
После укладки парозоляции, балкон смело можно обшивать пластиковыми панелями, деревянной вагонкой или гипсокартоном.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ БАЛКОНА
К сожалению, даже при грамотном утеплении стен балкона или лоджии не может быть стопроцентной уверенности в том, что конденсат не будет образовываться на балконном остеклении. Естественно, установив на балконе многокамерное остекление (лучше трехкамерное), можно снизить вероятность появления конденсата к минимуму.
Но это, как правило, очень дорого, к тому же, не всегда себя оправдывает при той самой чрезмерно высокой влажности.
Герметичность в установке остекления, в укладке утеплителя и пароизоляции может приводить к нарушению естественного воздухообмена и, как следствие, к появлению конденсата.
Герметичность пластиковых окон здесь обеспечивает надежную тепло и звукоизоляцию, но при этом в закрытом состоянии такие окна полностью изолируют естественное проветривание, которое ранее обеспечивалось микрощелями в обычных оконных рамах.
Попробуем разобраться, как бороться с конденсатом на балконе методом вентиляции:
Одним из способов является самостоятельное периодическое проветривание балконного помещения обыкновенным отрыванием окон. Воздухообмен позволит снизить уровень влажности на балконе и при этом повысить содержание кислорода в воздухе.
Поворотно-откидные окна
- Классические поворотно-откидные окна не имеют возможности регулировки степени открытости. Обычно они фиксируются в открытом состоянии всего в двух положениях. Этого не всегда бывает достаточно для балконов той или иной площади. Данные положения могут приводить либо к чрезмерным потерям тепла через открытые окна либо к недостаточному воздухообмену в другом положении.
Среднеподвесные окна
Решить проблему поможет балконное остекление, оснащенное среднеподвесными окнами. Они предусматривают широкую возможность регулировки воздухообмена при помощи смены угла поворота створки.
Совет! Кроме того, имеются в продаже специальные шумозащитные вентиляционные клапаны, монтируемые на пластиковые окна. Их применение позволяет достичь рекомендованного СНиП уровня воздухообмена.
Итак, если на вашем балконе по непонятным причинам скапливается конденсат, бороться с ним лучше комплексным методом, выполнив все вышеперечисленные инструкции. Только в этом случае можно будет с уверенностью заявить, что условия для образования конденсата на вашем балконе будут полностью исключены.
LiveInternetLiveInternet
–Рубрики- Интересные факты (360)
- Психология,эзотерика (198)
- Притчи,позитив (98)
- Вкуснятина (171)
- Блюда на каждый день Великого поста (5)
- Дети – цветы жизни (155)
- Юмор,приколы (141)
- Туризм (133)
- Дом, сад, интерьер (132)
- Красота и Здоровье (124)
- Полезные советы (93)
- Он + Она (92)
- Вяжем крючком (92)
- Необычные фото (82)
- Личности (80)
- Интересное о животных (72)
- Видео (70)
- Непознанное (56)
- Мода (55)
- Бизнес, работа и карьера (53)
- Искусство (52)
- Православие (48)
- Житие и поучения святых. (6)
- Деньги (45)
- Поделки (44)
- Автомобили (44)
- Цивилизации Земли (27)
- Земля, Космос (23)
- Жесть (19)
- Секреты фотографии (11)
- Загадки,тесты (10)
(6)Воскресенье, 20 Февраля 2011 г. 22:23 + в цитатник
Очень часто, снедаемые вполне понятным желанием обзавестись дополнительной полезной площадью, хозяева лоджий и балконов начинают их истово стеклить, утеплять и конопатить каждую щелку. Ведь о том, что конструкция этих помещений «холодная» знают все, а вот о вреде излишней герметизации – единицы. О том, что при полном отсутствии естественной вентиляции как-то нужно будет избавляться от водяных паров, неизбежно присутствующих в примыкающих помещениях, не задумывается никто, также как и о том, как и с какой стороны лучше утеплять.
Чтобы никогда не слышать слов «точка росы» после окончания всех работ, позаботьтесь об этом еще на этапе планирования.
«Точкой росы» специалисты называют температуру, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в воду. Проще говоря, это те части утепленного балкона, где теплый, насыщенный воздух, идущий из жилого помещения, сталкивается с холодными поверхностями, образуя на них конденсат. Как правило, это оконные стекла, потолок и внешние стены. Правильно, они и есть – самые холодные поверхности в этом помещении, и именно они нуждаются в серьёзной тепло- и пароизоляции.
Оптимальным способом теплоизоляции внешних стен балкона или лоджии является наружное утепление, грубо говоря «с улицы».
Наружное утепление предполагает обшивку внешних стен пенопластовыми плитами или минераловатным утеплителем с последующей герметизацией швов, обклейкой строительной сеткой и шпаклевкой. При таком расположении утеплителя «точка росы» находится снаружи, что исключает появление конденсата внутри помещения.
Однако, при расположении балкона или лоджии в многоквартирном доме, такой вариант утепления не всегда подходит, и владельцы вынуждены утеплять помещение изнутри. В этом случае поверхность с внутренней стороны должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. Что это значит?
При внутреннем утеплении «точка росы» находится внутри, а влажный воздух, выходящий из прилегающего помещения, проходя через теплозащитный слой, достигает холодной наружной стены и превращается в воду, которая образует те самые «неизвестно откуда взявшиеся лужи». Для того чтобы этого не происходило, необходимо использовать утеплитель с обязательным пароизоляционным слоем из фольги или полиэтилена.
Он есть у многих современных теплоизоляционных материалов. Или, если вам милее обычные утеплители (пенопласт, минераловата), позаботьтесь о том, чтобы пароизоляционный слой – та же самая фольга или пергамин – был проложен и с наружной, и с внутренней стороны утеплителя, а уж после этого смело обшивайте все гипсокартонном или пластиковыми панелями.
Но даже «грамотно» утеплив свою лоджию или балкон, вы не застрахованы от появления конденсата на оконных стеклах и плесени в углах прилегающего помещения.
Для обеспечения нормируемого воздухообмена в прилегающем помещении должен быть приток свежего воздуха через неплотности окна. Но так как теперь окно выходит в утепленную лоджию, в которой рамы по периметру герметично запенены монтажной пеной, а створки плотно закрыты, – налицо нарушение воздухообмена, что и приводит к серьезным проблемам.
С установкой пластиковых окон помещение лишилось системы принудительного проветривания сквозь щели в оконных рамах, поэтому интенсивное проветривание становится необходимой мерой для предотвращения образования конденсата.
Самым популярным окном сегодня является поворотно-откидное. Воздухообмен с помощью этого окна производится двумя способами: длительное проветривание – в откидном положении, и интенсивное – когда створка полностью открыта. Длительное проветривание не подходит для описываемого случая, так как чревато большими теплопотерями, а интенсивное никто не использует, так как для полного открытия створки нужно убрать все предметы с подоконника и иметь достаточно свободного пространства, чтобы открытая створка не мешала.
Самым лучшим решением для оптимального проветривания утепленной лоджии является среднеподвесное окно. Для интенсивного проветривания не нужно каждый раз убирать всё с подоконника, открытая створка не мешает и не занимает жилое пространство. Для таких окон, разработана специальная фурнитура, обеспечивающая регулируемый воздухообмен, с помощью изменения угла открывания створки. При этом происходит разделение воздушных потоков, и помещение проветривается одним порывом, без потерь тепла, возникающих при длительном проветривании.
Использованный тёплый воздух выходит через верхнее отверстие в окне, а свежий холодный заполняет помещение через нижнее, завершая цикл воздухообмена.
Правильные окна и правильное остекление сами по себе не превратят вашу лоджию или балкон в полноценную комнату. Необходим источник тепла. А так как выносить батарею центрального отопления на лоджию совершенно запрещено, рекомендуется пользоваться радиаторами, конвекторами и другими тепловыми источниками, располагая их непосредственно на внутренней поверхности наружной стены или рядом. Тепловые потоки при этом направляются на стену. Так повышается температура внутренней поверхности ограждения, которая может оказаться даже выше температуры внутреннего воздуха, полностью исключая образование конденсата и наледи на стеклах.
Уважаемые владельцы лоджий и балконов! Если при утеплении своих дополнительных квадратных метров вы воспользуетесь вышеперечисленными рекомендациями, будьте уверены, что появление конденсата и плесени вам не грозит, также как и «точка росы», о которой вам не придется больше слышать никогда.
Ошибки утепления лоджий и балконов — причины сырости
Многие многоквартирные дома не отличаются большой площадью. Видимо, поэтому балконы нередко присоединяют к с комнатам или кухне. Чтобы полученная площадь оказалась полезной, она по своим характеристикам ни в чем не должна уступать жилому помещению.
Обустроив балкон и не успев еще нарадоваться его новому облику, то тут, то там по углам обнаруживаешь пятна плесени и непонятно откуда собравшуюся воду около утепленной стены. Всего этого, конечно, могло бы не быть, если бы не были допущены ошибки утепления балкона.
Даже небольшие отклонения от требуемой технологии могут привести к неприятным последствиям. Например,
- если при отделке пола и стен все трещины и щели тщательно не заделать, то сквозняки станут частыми «гостями» на балконе или
- если для обрешетки выбрать недостаточно просушенные рейки и брусья, то избежать их деформации не удастся.
Но самой большой ошибкой утепления балкона или лоджии является появление конденсата, результатом которого являются «слезы» стен.
Влажные участки очень быстро покрывает неприятная черно-зеленая плесень.
Подобные явления обычно бывают связаны с:
- неправильной вентиляцией;
- ошибками утепления;
- непродуманной системой обогрева.
При неправильной вентиляции помещения из ее более теплой части воздух поступает в более холодную, где на самых холодных плоскостях избыточная влага и конденсирует. Для борьбы с этим явлением надо обеспечить минимальный воздухообмен. Например, установить двери , которые разделят помещения, имеющие различную температуру и влажность.
Немало неприятностей предоставляют и ошибки в утеплении. Если неправильно утеплена нижняя часть балкона или лоджии (низ стен, пол), то на соответствующих участках влага обязательно оставит следы.
Утепляя балкон очень важно соблюдать его технологический процесс.
Например, если при заделке стыковочных швов плит утеплителя использовать гипсовую шпаклевочную массу вместо монтажной пены, то на созданных гипсом «мостиках холода», которые хорошо проводят и тепло, и влагу, будет также конденсироваться влага со всеми последующими неприятностями.
К сожалению, с этим бороться нельзя, кроме как все переделать – а это достаточно тяжело и дорого.
В холодное время пары влаги, поступая из балкона наружу и благополучно пройдя сквозь утеплитель, сталкиваются с холодной стеной. Попав на ее поверхность, конденсируясь пар переходит в жидкое состояние. По истечение некоторого времени намокают и утеплитель, и стена – появляется грибок и плесень. Накопившуюся влагу материалы просто не в состоянии удержать, и таким образом образуются протечки. Утеплитель практически теряет свои качества, то есть ошибки утепления фактически нет.
Способы избавления от конденсата на балконе
Оценка статьи:
Загрузка…
Сохранить себе в:
Adblock
detector
Точка росы в деле мокрых стен
Что такое точка росы? Где она в стене? И где появляется точка росы при утеплении балкона изнутри? Преднамеренно или по незнанию ответы на эти вопросы иногда искажаются или выдёргиваются из контекста.
Возникают мифы и, что гораздо опасней, ошибки монтажа, а отсюда растут ноги неприятностей для хозяев квартиры и самого ремонта. Мы решили разложить всё по полочкам, чтобы читатель получил чёткую картину этого процесса.
Где искать точку росы? Представим упрощённую структуру воздуха (рис. 1). При обычном атмосферном (комнатном) давлении молекулы воздуха находятся достаточно далеко друг от друга. Между ними остаётся много свободного пространства, в котором может разместиться некоторое количество молекул воды (тот самый водяной пар).
Рисунок 1
Теперь представим, что воздух охлаждается. Известно, что объём любого остывающего тела уменьшается. Молекулы воздуха сближаются, места между ними всё меньше. В микромире становится тесно. Наступит момент, когда молекулы воды начнут «выдавливаться» из объёма воздушной смеси. Что им остаётся? Дружно объединяться в крупные капли – росу – или мелкие – туман.
Достигнута температура точки росы воздуха – когда из воздуха «сливается» лишняя вода – выпадает конденсат (рис.
2).
Рисунок 2
Другими словами, каждой температуре соответствует определённый максимум растворённых в воздухе паров (рис. 3). Меньше их может быть, тогда воздух суше и конденсат невозможен. Больше – нет, так как избыток воды из невидимого пара сконденсируется в капельную влагу. Это важный момент, основа для понимания, как проектируется и собирается толковое утепление балкона, да и утепление любого помещения вообще.
Рисунок 3. График точки росы в воздухе
Например, если при +20 °С в 1 м3 (в кубометре) воздуха квартиры содержится 15 г воды, то никакой конденсат нам не грозит (рис. 4). Ведь при этой температуре воздух способен растворить до 17,3 г водяного пара. Охлаждаем помещение до +10 °С. В точке росы при этой температуре воздух может содержать максимум 9,4 г воды. Значит, теперь в каждом кубометре воздушной смеси 5,6 г жидкости лишние (15–9,4=5,6). Она соберётся каплями конденсата на плотных предметах или в виде сырости на впитывающих материалах.
Рисунок 4
Структура большинства строительных материалов состоит из многочисленных капилляров – пор, микротрещин, по которым перемещается растворённая в воздухе влага. Количество и размеры таких «дырок» влияют на показатель паропрозрачности.
Паропрозрачность выражается через коэффициент паропроницаемости либо величину сопротивления паропроницанию:
1. Коэффициент паропроницаемости зависит от самого материала. Грубо говоря, от того, насколько он пористый. Чем больше коэффициент (табл. 1), тем легче пару проходить сквозь материал.
2. Сопротивление паропроницанию – обратная величина, учитывающая ещё и толщину слоя. Например, чем толще стена, чем длиннее и запутанней в ней капилляры, тем труднее молекулам пара протискиваться через них.
Таблица 1.
Коэффициент и величину сопротивления используют для расчёта точки росы в стене и утеплителе. Расчёты требуют определённых инженерных знаний, но для общего понимания расшифруем:
1.
Коэффициент паропроницаемости показывает, сколько миллиграмм (мг) пара пройдёт через образец материала толщиной 1 метр за 1 час, если разница давлений пара между противоположными поверхностями образца – один паскаль (Па, 100 000 Па=1 бар?1 атм) – рис. 5. Обозначение коэффициента «мг/(м*ч*Па)» можно найти на упаковках некоторых строительных материалов. Например, его указывают для пенопласта или газобетона.
2. Сопротивление паропроницанию ((м2*ч*Па)/мг) находят, разделив толщину слоя материала в метрах (м) на коэффициент паропроницаемости. Таким образом, сопротивление, в отличие от коэффициента, уже показывает паропрозрачность не 1 м, а слоя материала конкретной толщины.
Рисунок 5
Почему пар хочет на улицу?
Рассмотрим простую (неутеплённую) стену из кирпича или бетона. Пусть в помещении +20 °С при -20 °С снаружи. Дома теплее и фактической влаги в воздухе больше, чем на улице.
Чем больше влаги, тем она тяжелей – выше её давление.
Имеем систему с перепадом давлений и паропрозрачной прослойкой (стеной) внутри (рис. 6). Что произойдёт? Пар будет выравнивать давление. Поэтому зимой направление его потоков всегда направлено из помещения на улицу.
Рисунок 6
Откуда в стене или на стене появляется вода?
Температура в стене постепенно снижается от её внутренней поверхности к внешней. Вода появится там, где воздушная влага остынет до температуры точки росы. Это может произойти во внутреннем слое пористой стены, а также на её поверхности.
Место конденсации зависит от паропрозрачности материала, его толщины, температуры и влажности в помещении и на улице.
Росу на холодной стене можно увидеть, если:
1. Поверхность окрашена масляной краской. Масляные покрытия практически непаропроницаемы, поэтому весь конденсат на них собирается снаружи. Если его много, то он стекает ручьями.
2. Паропроницаемый материал (кирпич, бетон) остыл настолько, что конденсат выпадает уже как внутри, так и на поверхности.
В первую очередь это происходит там, где холоднее всего – в углах помещения, на оконных откосах или за мебелью, придвинутой к внешним стенам. В подобных местах появляются сырые пятна, капли росы или даже иней со льдом.
А сухая ли стена внутри?
К сожалению, сухие на вид стены не всегда таковы внутри. Зимой в наружных неутеплённых стенах капельная влага не редкость. В этом легко убедиться, приложив ладонь к стеновой поверхности в типовой квартире застройки прошлого столетия.
Ощущение стылости – это и есть сочетание холода и высокой влажности.
Получается, что хотя конденсат и не стекает ручьями, но он всё же есть. Почему мы его не видим?
1. Воздух вблизи стены подсушивается за счёт проветривания или хорошей вентиляции.
2. Сильные морозы держатся недолго, роса не успевает проступать на поверхность.
3. Днём достаточно солнца, которое дополнительно прогревает стены с улицы.
4. Точка росы глубоко в стене.
Из мокрого слоя вода уходит по капиллярам в соседний сухой, где в основном успевает испариться и выветриться (рис. 7).
Рисунок 7
Чем же опасна точка росы в строительных конструкциях?
Роса в любом количестве может стать причиной серьёзных проблем:
- Сырые стены холоднее, так как вода в капиллярах остывает быстрее, чем воздух. Результат: либо мёрзнуть в квартире, либо тратить больше денег на отопление.
- Если роса на стенах/в стенах постоянно, то появится плесень. Результат: испорченные отделка и настроение. Кроме того, споры плесени опасны для здоровья — они причина многих лёгочных заболеваний.
- Там, где в стене минус и есть конденсат, появится лёд. Результат: замерзая, вода расширяется и постепенно ломает даже сверхпрочный железобетон — он трескается, расслаивается и крошится.
Мокрому месту в стенах не место
Устраните хотя бы одну из причин появления конденсата, и проблема точки росы внутри и снаружи строительных конструкций исчезнет сама собой.
Для этого можно выбрать одно из трёх:
1. Не дать стенам замёрзнуть.
2. Закрыть влажному воздуху дорогу в стеновые поры и микротрещины.
3. Сделать и то и другое одновременно.
В строительстве и ремонтах для этого используются различные технологии. Но нас, прежде всего, интересует, как не допустить точку росы в стене при утеплении балкона изнутри, ведь именно таким утеплением мы и занимаемся. Почему оно должно быть внутренним, читайте здесь (скоро), а о подробностях его устройства – здесь (скоро).
Мы собираем практически непаропроницаемый многослойный теплоизоляционный барьер – своеобразный термос (рис. 8).
Через него способно просочиться столь незначительное количество пара из квартиры, что в стене за утеплителем просто нечему конденсироваться. Внешняя стена остаётся холодной, но в её капиллярах не остывающий комнатный воздух, а уличный, и влаги в нём меньше точки росы. В результате на балконе тепло, сухо и комфортно!
Рисунок 8
Для проектирования конструкции балконной теплоизоляции мы использовали:
- методику проектирования СП 23-101-2004;
- актуальную редакцию СНиП 23-02-2003 – СП 50. 13330.2012;
- актуальную редакцию СНиП 23-01-99 – СП 131.13330.2018.
13330.2012;1. Точка росы в строительстве – это определённое сочетание температуры и влажности. Для выпадения конденсата в стене или утеплителе одной низкой температуры недостаточно.
2. Если внутренняя теплоизоляция балкона правильно рассчитана, грамотно и аккуратно собрана, то в такой конструкции никакой точки росы не будет, ведь на пути водяных паров стоит многослойная паронепроницаемая система утепления.
____________________________
• Дизайн-проект
• Реализация
• Комплектация объекта под ключ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях ВКонтакте и Instagram!
Оставьте заявку на ремонт или дизайн-проект без переделок здесь!
Полезно?
Поделитесь, пожалуйста
Утепление балкона и лоджии снаружи своими руками
Обладатели квартир с лоджиями и балконами желают создать теплое и уютное помещение, чтобы наслаждаться природой, закатом и восходом солнца, звездным небом не только в летний период, но и зимой.
Для комфортного и уютного времяпрепровождения необходимо грамотно выполнить все утеплительные работы по лоджии или балкону, которые позволят реализовать все ваши желания.
Содержание
- 1 Для чего необходимо наружное утепление баллона
- 1.1 Какое утепление лучше
- 1.2 Точка росы
- 1.3 Материалы, необходимые для наружного утепления
- 2 Осуществление работ
Для чего необходимо наружное утепление баллона
Зоны балконов и лоджий зачастую обладают небольшой площадью, но они являются одной из важных частей квартир, требующих определенного внимания. На сегодняшний день уже редкость балкон превращать в захламленное помещение, зачастую это либо объединенная с комнатой зона, либо отдельная дополнительная комната, наполненная комфортом и уютом. В любом случае такое решение предполагает борьбу с теплопотерями в жилом помещении.
Зачастую одного остекления не хватает, поэтому его совмещают с утеплением. Несмотря на то, что остекленные балконы и лоджии в новостройках – это не новость, тем не менее на них не может быть комфортно зимой.
Оптимальным решением является утепление балконов, а также замена холодных стеклопакетов на теплые.
Помимо того необходимо знать, утепление балкона изнутри еще не является гарантией качественной теплоизоляции, для этого необходимо осуществить герметизацию щелей и стыков между панелями.
Как утеплить балкон своими руками
Благодаря утеплению вы не только защитите помещение от проникновения холода извне, а также дополнительно звукоизолируете помещение.
Чтобы сохранить тепло в квартире необходимо учитывать множество факторов: остекление, утеплители, сторона света, куда выходят окна, температурный фактор и так далее.
Какое утепление лучше
Какое же утепление для балкона необходимо: внутреннее или внешнее? Положительные аспекты наружного утепления: в сохранении полезной площади, эффективность от утепления внешней стены, а также легкость в теплоизоляции с внутренней стороны. Небольшие балконы остеклять можно с выносом, что позволяет визуально расширить пространство, при этом не скрадывая утеплительным материалом внутреннее помещение.
Именно зона под выдвинутым подоконником напрашивается на внешнее утепление по умолчанию, так как появляется дополнительное пространство. Некоторые пытаются придать фасадам балконов и лоджий привлекательного внешнего вида и обшивают их вагонкой, посему, во время обшивки также нелишним будет осуществить внешнее утепление балкона.
Точка росы
Наружное утепление лоджии предполагает учитывание точки росы – физической величины, как и точки кипения, так и точки замерзания. Эти точки являются ничем иным как показателями температуры, когда вода конденсируется (точка росы), становится паром или замерзает.
Чтобы просчитать точку росы, следует знать об атмосферном давлении, относительной влажности воздуха, а также фактической температуры воздуха. Имея эти данные можно рассчитать, до какой температуры охлаждается воздух для достижения 100% влажности, в результате чего выпадает роса.
При утеплении внутреннем, точка росы находится внутри, при наружном утеплении – снаружи, что во многом говорит о плюсах последнего метода утепления.
Чтобы определить, можно ли утеплить ваш баллон с внутренней стороны, следует приблизительно знать о точке росы в пик зимних холодов. Без учета этого фактора после утепления стены будут намокать, в результате будет появление грибка, плесени, сырости. Что касается наружного утепления, то таких проблем никогда не возникнет.
Как утеплить балкон своими руками
И все же, как узнать стоит ли проводить утепление балкона изнутри или нет. Для этого существуют формулы, которые помогают определить точку росы внутри балкона. Если запас имеется, балкон утеплению подлежит, если нет – то нет.
Точка росы определяется также по следующим признакам:
- Влажность воздуха внутри. Чем она ниже, тем точка росы дальше от фактической температуры воздуха на балконе, следовательно, теплоизоляцию на балконе осуществлять можно. Если влажность высокая, тем точка росы ближе к фактической температуре воздуха внутри помещения и вероятность выпадения конденсата велика.
- Стены по толщине и своей структуре. Если стены намного холоднее внутри по отношению к внутренней температуре, выпадение конденсата более чем вероятно.
- Характерным признаком является намокание стен, посему утепление изнутри категорически запрещено. Альтернатива – наружное утепление.
Если стены намного холоднее внутри по отношению к внутренней температуре, выпадение конденсата более чем вероятно.Материалы, необходимые для наружного утепления
Чтобы утеплить грамотно балкон, необходимо воспользоваться следующими советами.
- Материал для утепления должен быть такой толщины и иметь такие характеристики, чтобы сместить точку росы в толщину материала утеплителя.
- Установить паро- и гидроизоляционные материалы для предотвращения появления влаги и конденсата.
- Минимизировать возможности проникновения холодного воздуха.
- Прикрепляемый утеплитель защитить от воздействия внешних факторов.
Чтобы грамотно осуществить утепление балкона снаружи своими руками, необходимо предварительно выполнить все расчеты либо же воспользоваться вариантами решений, предлагаемых специалистами.
В качестве основного утеплительного материала прекрасным вариантом будет использование экструдированного полистирола, сочетая его с фольгированным изолоном или пенофолом. Такое решение характеризуется низкими показателями влагопоглащения, что позволяет не использовать внешнюю пароизоляцию. Но, изнутри все же сантиметровый фольгированный полиэтилен лучше все-таки установить.
Наружное утепление стен лоджии своими руками
В качестве утепления парапета можно воспользоваться вышеизложенной теплоизоляцией. Боковые стенки лоджии не позволяют сооружать наружный слой из экструдированного полистирола (пеноплекса), посему эти две стены утепляются по традиции изнутри. Утепление стен изнутри не особо скажется на уменьшении внутреннего пространства, ну а большая сторона все же будет утеплена снаружи, поэтому внутреннее помещение не сузится намного.
Осуществление работ
Ниже пошагово расписан алгоритм действий, как утеплить балкон снаружи, чтобы он отвечал всем нормам и стандартам, сохранял комфортную температуру и не накапливал влагу.
1. Сначала поверх парапета закрепляется подоконник, который укладывается на трубы прямоугольного сечения, которые приварены к верхнему краю парапета. Такое решение позволяет прекрасно подоконнику держаться. Такое решение будет своеобразной основой для монтажа пластиковых рам сверху подоконника и монтажа утеплительного материала под ним.
Утеплитель должен укладываться в два слоя с небольшим разбегом, чтобы стыки не были перекрыты утеплительным слоем во избежание проникновения холодного воздуха. Для большего удобства укладка утеплителя должна осуществляться одновременно по всему периметру утепляющих сторон балкона.
Пеноплекс крепится к поверхности с помощью специальных грибков, а снаружи теплоизолирующего материала следует устанавливать и закреплять профилированный лист.
Следует отметить, что ввиду того, что утеплительные работы несут после себя характерные признаки выбоин с внешней стороны балкона, которые образовываются в результате просверленных насквозь отверстий, эти дефекты прекрасно будут заделаны и обшиты.
Изнутри все щели тщательно заполняются с использованием монтажной пены.
После того как финишная отделка балкона будет зашита профилированным листом, балкон приобретет достаточно красивый и облагороженный внешний вид. Это позволяет не тратиться впоследствии на покраску фасада.
Вынос балкона по подоконнику
2. Остекление. Прибегая к утеплительным работам балкона или лоджии не обойтись и без грамотного теплого остекления. Именно оно максимально задерживает тепло изнутри и не дает выхода его наружу. Если вы решили утеплять помещение алюминиевыми купейными конструкциями, вы должны знать, что это холодное остекление и в зимний период на лоджии или балконе будет не особо комфортно. Поэтому для грамотного утепления лучше всего использовать металлопластиковое остекление с тройным стеклопакетом.
Что касается профиля для окна, то он может быть абсолютно простым, все зависит от того, насколько теплая или холодная в вашем климатическом поясе зима. Тем не менее одинарный стеклопакет – это несерьезно и можно с полной уверенностью сказать, что вам с ним будет чрезвычайно комфортно.
Поэтому жителям Сибири, Урала крайне не рекомендуется экспериментировать со стеклопакетами и брать вариант дешевле.
Если вы осуществляете остекление с небольшим выносом, вы визуально расширяете пространство, создавая тем самым широкий подоконник, на котором впоследствии будете выставлять цветы. При выносе следует закрыть щель на потолке, которая появляется между верхней плитой и верхней кромкой рамы. В качестве этого специалисты прибегают к использованию оцинкованных листов, которые прикрепляются к потолку. Сверху листы имеют специальный кровельный материал, который в значительной степени снижает дождевой шум. Все щели и швы заполняются строительной пеной.
Отделка балкона профнастилом
Стоит отметить, что благодаря внешней отделке балкона с помощью вагонки, сайдинга или профнастила все дефекты, полученные путем внутреннего утепления, великолепно срываются.
3. Далее, следует осуществить утепление пола, боковых стен и парапета листами с помощью фольгированного вспененного полиэтилена (изолона или пенофола), после чего осуществляется финишная декоративная отделка.
После выполнения всех утеплительных наружных работ следует осуществить декоративную отделку. Помимо всего прочего, по внутренней части следует выполнить проводку электрики, позаботиться об утеплении пола, необходимом освещении.
Смотрите это видео на YouTube
- Теплоизолирование балкона и стен снаружи своими руками
- Как утеплить балкон своими руками
- Внутреннее утепление балкона своими руками
- Вынос балкона по подоконнику
- Как утеплить балкон своими руками
- Наружное утепление стен лоджии своими руками
- Отделка балкона профнастилом
Наружное утепление лоджии своими руками
- Главная страница
- Отопление
org/ListItem»>
Строительство- Автор: Евгений Рахманов 5 Рейтинг 5.00 (148 Оценок)
Если раньше большинство балконов использовались для хранения всякого хлама, то сейчас все стараются их облагородить, превратить в жилую комнату или оранжерею.
И важным моментом в таком преобразовании является монтаж наружного утепления, что позволит сохранить до 30% тепла в помещении, а также улучшить его звукоизоляцию.
На что следует обратить внимание?
В первую очередь возникает резонный вопрос: зачем нужно наружное утепление? Ответ прост: при высокой влажности на балконе наружная термоизоляция позволит вынести «точку росы» наружу.
Точка росы – это температура, при которой влажность достигает 100%, а в помещении образуется конденсат. Из-за этого в помещении начинает расти плесень. Если же вы установите термоизоляцию снаружи балкона, то этого не случится.
В наружном утеплении есть и другие плюсы:
- — сохраняется площадь внутри балкона,
- — легкий монтаж отделки,
- — при любой температуре стена будет теплой,
- — не нужно освобождать балкон от находящихся там вещей.
Если перилла заглублены относительно края боковых плит, то нет необходимости возводить дополнительные конструкции.
Но есть и минусы такого утепления: это дорого, да и требуется специальное оборудование, в том числе и альпинистское.
Важный момент: работы по утеплению необходимо согласовывать с соседями, архитектурно-строительной организацией и ЖКХ.
Подготовка к монтажу
Любую работу, и утепление балкона в том числе, следует начинать с планирования.
Продумайте все до мельчайших деталей.
Оцените состояние перилл, объем работы, а также рассчитайте бюджет. Важно выбрать утеплитель с высокой влагостойкостью.
Существует несколько видов материалов, используемых для наружного утепления:
1) Напыляемый пенополиуретан – отличный утеплитель для перилл из профлиста и металлоконструкций.
Для него не требуются удерживающие конструкции.
Этим материалом заполняются промежутки между прутьями и ребрами жесткости. У материала достаточно высокая цена, а его монтаж сложен.
2) Пенополистирол (пенопласт) – легкий влагоустойчивый материал, практически не проводящий тепло.
Недорогой, но и недолговечный и непрочный материал.
3) Пеноплекс – недорогой материал с шумо- и термоизоляцией. Долговечнее пенопласта, легко монтируется.
4) Сэндвич-панели – достаточно тяжелые, поэтому используются нечасто.
Минеральную вату тоже лучше не применять, так как ее монтаж требует установку обрешетки, а влагоустойчивость у него минимальная.
До начала утепления хорошо подготовьте поверхности. Все кирпичные поверхности необходимо зашпаклевать кафельным клеем.
Парапеты из металла и профлистов обшейте изнутри, а все выступающие части конструкций закройте тонким слоем утеплителя.
Кроме того, очистите все рабочие зоны от грязи и плесени, зашпаклюйте все трещины и загрунтуйте стены и подготовьте потолок к отделке.
Установка утепления на наружную стену. Остекление
В качестве примера возьмем утепление балкона пеноплексом или пенопластом. Из-за того, что точка росы находится за пределами балкона, гидроизоляция здесь не нужна.
Работа проходит в несколько этапов:
- Монтаж каркаса из реечного бруса при толщине материала более 5 см (если меньше, то не нужно).
- Заполнение всех швов монтажной пеной.
- Оклеивание стен утеплителем. Это делается снизу вверх, утеплитель выравнивается с помощью натянутой лески. Для оклеивания используется любая клеевая строительная мастика.
- Нанесение клеящего состава на стены, листы и стыки по всей обрабатываемой поверхности. Не стоит экономить на клее – его должно быть много.
- Фиксация утеплителя дюбелями с широкими шляпками после полного высыхания клея (обычно это занимает около трех дней).
Такой вариант работы подойдет только для утепления парапета. Боковые стены так утеплить проблематично.
Их лучше утеплять изнутри.
К остеклению тоже следует отнестись ответственно. Не стоит на нем экономить, иначе утепление просто будет бесполезно. Отличным вариантом остекления являются металлопластиковые оконные блоки с тройными стеклопакетами.
Ну и выбирая оконный профиль, ориентируйтесь на климат вашего региона.
Внешняя отделка после утепления
Здесь подойдет любой влагоустойчивый материал в листах (профлисты, сайдинг под балкон, ПВХ-панели и т.д.). Он крепится анкерами (их длина должна быть не больше толщины утеплителя и парапета).
Кроме того, в качестве отделки можно использовать штукатурку.
В этом случае утеплитель нужно хорошо прогрунтовать. Далее нужно закрепить поверх него сетку из стекловолокна (между 2-мя слоями клея), а в углах – армирующие уголки. Затем покрыть штукатуркой.
Любая отделка утепленного снаружи балкона неплохо скроет все недостатки при работе с утеплителем. Чтобы утеплитель «работал» как следует, позаботьтесь об отоплении балкона. Кроме того, не забудьте об электропроводке, розетках и осветительных приборах.
Видео : Как правильно утеплять балкон или лоджию?
Поделитесь если вам понравилось:
Похожие материалы
Как утеплить пол на балконе своими руками
Утеплитель для стен балкона
Пеноплекс для утепления балкона
Утепление пола на балконе
Как утеплить балкон в панельном доме
Утепление балкона изнутри
Французский балкон
PIR-плита: утеплитель для дома
Увеличение площади кухни за счет балкона
Недостаточно прав для комментирования
Как утеплить лоджию | Окно.
Двери. ПерегородкиБалконы большинства квартир используются для хранения различных ненужных вещей или вовсе пустуют, между тем за счет их площади можно значительно увеличить жилую площадь, расширив комнату или сделать дополнительную комнату, в которой, например, можно разместить остальные ночные гости. Чтобы обеспечить комфортные условия на лоджии, в первую очередь следует подумать о ее утеплении. В этой статье мы рассмотрим, как как правильно утеплить лоджию своими руками и какие материалы и инструменты нам могут понадобиться. Для обеспечения эффективной теплоизоляции необходим комплексный подход, включающий качественное остекление и утепление стен и полов. Так с чего же начать?
Качественное остекление – первый этап утепления лоджии
У большинства есть остекление лоджии, но во многих случаях это однослойная деревянная рама и стеклопакеты. В обычном помещении через оконные проемы может отводиться до 20% тепла, а если речь идет о лоджии, где на окна приходится чуть ли не треть общей площади стен, то через них теряется более половины теплого воздуха.
Чтобы максимально сохранить тепло, демонтируйте старые окна и замените их металлопластиковыми. Лучше всего использовать оконные блоки с трехкамерным профилем. Он может эффективно удерживать тепло даже при температуре наружного воздуха ниже -30. Трехкамерный стеклопакет способен обеспечить температуру даже на неутепленной лоджии на 5-10 градусов выше улицы.
В настоящее время на рынке присутствует огромное количество компаний, предлагающих свои услуги по установке окон, поэтому лучше всего выбирать те, которые имеют большой опыт, а также используют качественные профили и фурнитуру при изготовлении своей продукции. . Лучше всего отдать предпочтение профилю известных европейских брендов, таких как Rehau, KBE или VEKA. Немаловажную роль играет качество монтажа и герметизация проема между окном и стеной.
Как только окна будут установлены, можно приступать к дальнейшим работам по утеплению лоджии, но перед этим следует проверить все стыки на наличие щелей. Через эти щели будет уходить тепло, поэтому их необходимо заделать с помощью гипсовой штукатурки.
Как утеплить лоджию своими руками. Шаг 1. Утепление пола
Существует два варианта утепления пола на балконе, это пол на деревянном каркасе, а также так называемый электрический «теплый пол». Сначала рассмотрим процесс укладки утеплителя на основе дерева. Перед началом работы следует подготовить поверхность пола, очистив все лишнее, и выбрать теплоизоляционный материал, для которого можно использовать пенопласт или минеральную вату.
В первую очередь устанавливаем бревна, которые будут основой для нашего будущего пола. Он будет располагаться между лагами утепляющего материала. Возьмите деревянный брус сечением 20х8, отмерьте его длину и отпилите лоджию. Сначала можно связать две торцевые доски, осторожно опустив их положение в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня. Если пол неровный, для достижения горизонтальности досок можно использовать различные подложки из фанеры и других подручных материалов. После того, как крайние доски установлены, между ними натягивается несколько нейлоновых нитей.
Они будут служить ориентиром для расположения середины стержня.
Затем укладывается утепляющий материал. Полистирольные или минеральные блоки разрезаются на соответствующие фрагменты, а затем помещаются между балками. Для обеспечения хорошего контакта утеплителя с полом можно использовать специальную штукатурную смесь.
Если вы используете обычную минеральную вату, укладывайте ее таким образом, чтобы она покрывала равномерно всю поверхность пола. Как только утеплитель уложен, можно приступать к укладке облицовочной поверхности. Для этих целей лучше всего использовать деревянную доску толщиной 1,5-2 см, предварительно подогнанную по ширине и подстриженную. Доски укладываются стопкой и плотно прикручиваются к лагам саморезами.
Электрический теплый пол – очень эффективное решение. Он не только обеспечивает определенную температуру, но и нагревает воздух внутри помещения. Сначала необходимо выровнять пол, для этого заливается стяжка. Помимо этого, нагревательный кабель крепится к стяжке специальной лентой.
Силовой кабель рассчитывается в соответствии с техническими условиями из условий 90-110 Вт на 1 кв.
После этого заливается специальная самовыравнивающаяся смесь, которая полностью покрывает нагревательные элементы. Толщина верхнего слоя не более 10-15 мм.
Как утеплить лоджию. Шаг 2. Изоляция стен
Стены и потолок также утепляют с помощью пенопласта или минеральной ваты. Если вы делаете внутреннюю теплоизоляцию жилых помещений, важно, чтобы используемые материалы не выделяли неприятных запахов и не были опасны для здоровья.
Сначала делается обрешетка из деревянных брусьев сечением 3х4 см. Для тех, между стеновыми балками вклеиваются или прикручиваются пенопластовые листы. Толщина утепляющего материала будет зависеть как от особенностей помещения, так и от климатических условий в данном регионе. Например, если с обратной стороны стены есть еще один балкон, пусть даже не утепленный, можно использовать тонкий слой теплоизоляции.
Все зазоры и стыки между балками и пластиковой обрешеткой заполнены пенопластом, который благодаря своей пористой структуре отлично сохраняет тепло. При монтаже изоляционного слоя не забудьте провести все необходимые кабели для подключения освещения и электроприборов.
Для обеспечения максимальной изоляции пенопласт сверху покрыт светоотражающим материалом, например, фольгой.
Затем можно переходить к отделке стен. Для этого используют гипсокартон, пластиковую или деревянную вагонку.
Для облицовки лоджии необходимо использовать влагостойкий гипсокартон. Если убрать перегородки и расширить жилое пространство за счет лоджии, то отделывать ее нужно так же, как и комнату.
Как утеплить лоджию. Шаг 3: Изоляция потолка
Потери тепла через потолок составляют примерно 10-15%, поэтому не забывайте об этом при утеплении лоджии. Кроме того, на потолке слишком низкая температура приведет к образованию конденсата.
Самый простой и дешевый способ — использование минеральной ваты или пенопласта. Они не только отлично держат тепло, но и легкие, поэтому не создают дополнительную нагрузку на всю конструкцию.
Изначально к потолку прикручиваются лаги из поперечины. К ним будет крепиться облицовочный материал, поэтому положение каждого бруса тщательно выверяйте с помощью уровня. Между балками крепится пенопласт, а можно использовать дюбели.
Все стыки и щели должны быть заполнены монтажной пеной. Если вы решили использовать минеральную вату, она должна обеспечить полное заполнение всего пространства между деревянными балками.
Затем приступайте к монтажу облицовочного материала. Если вы живете в многоквартирном доме, а над вами лоджия с теплым полом, можно обойтись без утепления потолка или ограничиться небольшим слоем в 5-6 см. В случаях, когда крыша над балконом или открытой мансардой выбирается слой утеплителя порядка 10-15 см.
Утепление лоджии обеспечивает высокий уровень комфорта в любое время года и увеличивает пространство в вашей квартире.
Приступая к работе, запаситесь необходимыми материалами и инструментами. Если выполнять все работы самостоятельно, при тщательном подборе материалов, то для утепления небольшой лоджии с остеклением и облицовкой вам потребуется не более 500-600 долларов.
Контроль влажности, температуры и конденсации
Закрыть
Пожалуйста, выберите вашу страну
Европа
Болгария (БГ)
Эстония (EE)
Ирландия (IE)
Латвия (LV)
Словакия (Словакия)
Азия
Корея (КР)
Объединенные Арабские Эмираты (الإمارات العربيّة المتّحدة)
Австралия
Австралия (AU)
Северная Америка
Не можете найти свою страну? Пожалуйста, посетите
www.
schoeck.com
или свяжитесь с нами по
[email protected]
Одним из последствий образования тепловых мостов является то, что некоторые поверхности могут стать достаточно холодными, чтобы обеспечить конденсацию водяного пара из воздуха в помещении. Собранная влага может разъедать сталь, гнить дерево и способствовать росту плесени. Контроль конденсации является важным фактором успеха и долговечности зданий.
Термин «влажность» относится к водяному пару в воздухе. Количество водяного пара, которое может удерживать воздух, зависит от его температуры. Относительная влажность (RH) определяет отношение фактического количества пара в воздухе к максимальному количеству, которое воздух может удерживать при этой температуре
.
Рис. 30: Иллюстрация процесса конденсации.
Рисунок 30 представляет собой иллюстрацию, объясняющую некоторые взаимодействия между воздухом, паром, температурой и жидкой водой.
Он основан на идее, что воздух подобен контейнеру, который меняет размер в зависимости от температуры, представляя способность воздуха удерживать влагу. Если вы начнете с воздуха при температуре 21 ° C и относительной влажности 50% и позволите воздуху остыть, чтобы наш воображаемый контейнер сжался, относительная влажность увеличится, даже если вода не будет добавляться или удаляться. В какой-то момент, при температуре около 10°C, контейнер наполняется доверху. Это точка, в которой воздух насыщен и имеет относительную влажность 100%. Ее также называют температурой точки росы.
При дальнейшем охлаждении контейнер сжимается, и сверху выливается немного воды. Это то же самое, что влага, конденсирующаяся из воздуха в виде жидкости. Воздух по-прежнему имеет относительную влажность 100 %, но высвобождается расчетный объем жидкой воды.
Если воздух теперь нагрет (без добавления обратно конденсированной влаги), относительная влажность понизится, и когда он достигнет той же начальной температуры, воздух будет иметь более низкую относительную влажность, чем в начале упражнения.
Все эти зависимости можно рассчитать с помощью психрометрических диаграмм и таблиц, но важно понимать взаимосвязь между холодными поверхностями, влажностью и конденсацией:
- Воздух, содержащий водяной пар, имеет температуру точки росы: температура, при которой воздух становится насыщенным.
- Конденсат образуется на поверхности, температура которой ниже точки росы воздуха, воздействию которого он подвергается.
- Чем больше пара в воздухе помещения, тем выше его относительная влажность и температура точки росы. Следовательно, чем менее холодной должна быть поверхность, чтобы начать конденсацию, тем больше конденсата образуется на поверхности с заданной температурой ниже точки росы.
- Относительная влажность слоя воздуха, находящегося в контакте с холодной поверхностью, будет иметь более высокое значение, чем более теплый воздух вдали от поверхности.
Основная проблема, связанная с конденсацией или высокой локальной относительной влажностью, вызванной холодными поверхностями, заключается в том, что это может привести к росту плесени.
Поскольку споры плесени и подходящие питательные вещества (целлюлоза) практически всегда присутствуют в пыли, все, что требуется, чтобы вызвать рост плесени в здании, — это достаточное количество влаги в микроклимате, в котором существуют споры. Жидкая вода, образующаяся в результате конденсации, вызывает особую озабоченность, но некоторые виды плесени могут расти в условиях высокой влажности без фактической жидкой воды. В Европе используется понятие «температура пресс-формы», которое похоже на температуру точки росы, но определяет температуру, при которой воздух имеет относительную влажность 75%. На рисунках 31 и 32 сравниваются температура точки росы и температура плесени для различных условий внутри помещения.
Рисунок 31: Зависимость температуры точки росы от влажности и температуры воздуха в помещении.
Рисунок 32: Зависимость температуры пресс-формы от влажности и температуры воздуха в помещении.
Температура точки росы зависит от температуры и влажности воздуха в помещении (см. рис. 18). Чем выше относительная влажность и температура воздуха в помещении, тем выше становится температура точки росы, а это означает, что тем быстрее начинает образовываться конденсат на холодных поверхностях.
Температура воздуха в помещении обычно составляет в среднем прибл. 20°C и относительная влажность 50%. Таким образом, температура точки росы составляет 9,3 °C. В помещениях, часто подвергающихся воздействию влаги, например, в ванных комнатах, уровень влажности может достигать 60 % и более. Это также повышает температуру точки росы и увеличивает риск образования конденсата. При уровне влажности 60 % в помещении температура точки росы уже составляет 12,0 °С.
Рост плесени на поверхностях строительных компонентов может происходить при уровне влажности в помещении до 80%. Это означает, что плесень начинает расти на холодных поверхностях компонентов, если поверхность достаточно холодная, чтобы уровень влажности 80% мог быть достигнут в непосредственно прилегающем воздушном слое.
Температура, при которой это происходит, называется температурой пресс-формы θS. Таким образом, образование плесени начинается уже при температурах выше точки росы.
Для внутреннего климата 20 °C и относительной влажности 50 % температура формы составляет 12,6 °C (см. рис. 32), что означает, что она на 3,3 °C выше температуры точки росы (см. рис. 31). По этой причине температура формы является решающим аспектом предотвращения структурных повреждений из-за образования плесени. Поэтому температура поверхности должна поддерживаться выше температуры формы.
Прогнозирование температуры поверхности
Температурный фактор — это параметр, который помогает оценить риск образования плесени и образования конденсата на внутренних поверхностях конструкции.
Температурный коэффициент f Rsi определяется как разность температур между температурой внутренней поверхности и температурой наружного воздуха (θ si – θ e ), деленная на разность температур между внутренним и наружным воздухом (θ i – θ e ):
Минимальные требования согласно IP1/06
Минимальные требования для значения f Rsi предназначены для предотвращения повреждения конструкции от конденсации.
Общее правило для жилых помещений:
Если используются аккредитованные детали конструкции, подтверждать тепловые характеристики не требуется. Если используется другая деталь, необходимо провести численное моделирование, чтобы доказать, что f Rsi > 0,75
f Rsi является относительной величиной и, таким образом, дает то преимущество, что оно зависит только от конструкции теплового моста, а не по внешней и внутренней температуре воздуха как θ si . Значение температурного коэффициента при f = 1 составляет, если минимальная температура внутренней поверхности θ мин. соответствует температуре воздуха внутри помещения, а когда f = 0 соответствует температуре наружного воздуха (см. рис. 33).
Рисунок 33: Определение значения f Rsi .
Минимальная температура поверхности определяется с помощью трехмерного численного анализа. С этим числом и температурой воздуха внутри и снаружи его можно рассчитать следующим образом:
В этом примере температура поверхности составляет 15°C, а температура воздуха составляет 20°C и 0°C, что дает ƒ рупий 0,75.
Информационный бюллетень Schöck
Будьте в курсе событий с помощью бесплатной службы рассылки новостей Schöck.
Приветствие *
—MrMrs
Имя *
Фамилия *
E-mail *
Подпишитесь сейчас
Контроль образования конденсата в холодную погоду с помощью изоляции
Конденсация в холодную погоду в первую очередь является результатом утечки наружного воздуха. Диффузия обычно не перемещает достаточное количество водяного пара достаточно быстро, чтобы создать проблему. Для предотвращения разрушительного конденсата внутри стен и крыш ограждений используются воздушные барьеры для остановки воздушного потока и пароизоляционные слои (замедлители диффузии пара или барьеры) для ограничения диффузионного потока.
Воздух, просачивающийся наружу через стену ограждения в холодную погоду, будет контактировать с обратной стороной обшивки каркасных стен. Этот конденсат может накапливаться в виде инея в холодную погоду и впоследствии вызывать «протечки», когда иней оттаивает и жидкая вода стекает вниз, или вызывать гниение, если влага не высыхает быстро после возвращения более теплой и солнечной погоды.
В стенах с достаточной внешней изоляцией температура точки росы внутреннего воздуха будет ниже температуры обратной стороны обшивки: поэтому в пространстве для стоек не может образовываться конденсат из-за утечки воздуха. Если расчет показал, что сборка защищена от образования конденсата при утечке воздуха (с использованием метода, описанного ниже), то диффузионная конденсация не может возникнуть, даже если внутри оболочки не обеспечена абсолютно никакая пароизоляция (т.е. нет пароизоляции или другого контрольного слоя). ), и даже если обшивка представляет собой пароизоляцию (например, фольгированный утеплитель).
Наличие промежуточной конденсации само по себе обычно не является признаком дефекта конструкции: если конденсация при утечке воздуха происходит только в экстремальных условиях (например, проектные условия 99%, указанные в ASHRAE Handbook of Fundamentals или других источниках), утечка воздуха в течение многих часов, следующих за этим редким событием, стена действительно высохнет, когда температура обшивки превысит внутреннюю точку росы. Следовательно, выбор условий для анализа очень важен. Хотя данные о температуре наружного воздуха легко доступны, даже стены, обращенные на север, будут подвергаться некоторому воздействию рассеянного солнечного излучения, которое нагревает облицовку (и, следовательно, стену) выше температуры наружного воздуха в течение многих часов холодных зимних месяцев.
Трудно выбрать наружную температуру для проектирования, поскольку аналитик может выбрать любой уровень защиты от конденсата, от нулевого до полного. Для материалов с некоторой устойчивостью к влаге (например, гипсовая обшивка для наружных работ, облицованная стекломатом, достаточно устойчива к влаге) и/или с некоторой способностью безопасно удерживать влагу (например, обшивка из фанеры и OSB), гораздо менее строгая конструкция критерии оправданы, чем для материалов без хранения (например, фольгированный утеплитель) или с высокой чувствительностью к влаге (бумажно-гипс).
Поэтому требуется некоторое суждение. Средняя зимняя (средняя за три самых холодных месяца) температура считается достаточно безопасным значением (и легкодоступна). Для систем с особо высокими характеристиками (или стен, очень чувствительных к повреждению влагой) можно выбрать более консервативное значение, например, самый холодный месяц, на 10°F/6°C меньше среднемесячного значения или 9°C.°C/15°F выше проектной температуры 99 %.
Внутренние условия внутри здания в холодную погоду являются важными переменными для понимания риска образования конденсата, и их необходимо знать, если необходимо делать прогнозы и расчеты. Внутренняя температура часто находится в диапазоне 70 ° F / 21 ° C, но уровни относительной влажности и, следовательно, содержание влаги в воздухе могут значительно различаться. В большинстве офисных, школьных и торговых помещений скорость вентиляции достаточно высока, чтобы относительная влажность в зимние месяцы находилась в диапазоне от 25 до 35%. В некоторых жилых помещениях образование внутренней влаги выше, а скорость вентиляции наружного воздуха ниже, чем в коммерческих помещениях, и, следовательно, относительная влажность часто будет выше.
В специальных помещениях, таких как бассейны, как внутренняя температура, так и уровни относительной влажности будут выше (78°F/25°C и относительная влажность 60%), что приводит к очень высоким уровням абсолютной влажности.
Содержание влаги в наружном воздухе всегда падает при очень холодных условиях, так как падает максимальное содержание влаги в воздухе. По мере того как наружные условия становятся холоднее, относительная влажность в салоне падает, потому что влага внутри разбавляется все более сухим наружным воздухом. Этот эффект обеспечивает некоторую защиту от конденсации, поскольку самая холодная неделя в году, вероятно, совпадает с одним из самых низких уровней влажности в помещении. 1
Содержание влаги в помещении обычно определяется комбинацией температуры и относительной влажности. Более прямыми показателями являются абсолютная влажность или коэффициент влажности, обычно выражаемый в граммах воды на кг сухого воздуха (или в гранах воды на фунт сухого воздуха). Однако с практической точки зрения наиболее полезным показателем является температура точки росы воздуха в помещении.
При согласованном наборе внутренних и внешних условий проектирования легко рассчитать уровень изоляции, требуемый снаружи каркасного пространства или обшивки для предотвращения образования конденсата при утечке воздуха. Конденсации можно избежать, обеспечив температуру на задней стороне обшивки выше, чем температура точки росы внутреннего воздуха. Если предположить, что внутренняя отделка и наружная облицовка имеют малое тепловое сопротивление (почти всегда разумное предположение), то обратную сторону температуры обшивки можно найти из:
T задняя часть обшивки = T внутренняя – (T внутренняя -T внешняя ) * R подложка /R всего
9003 графически Из этого анализа должно быть ясно, что любое количество теплоизоляционной обшивки на внешней стороне каркасных конструкций обеспечит лучшую защиту от конденсата утечки воздуха в холодную погоду, чем отсутствие внешней изоляции. При фиксированном значении R внешней изоляции риск образования конденсата также снижается по мере снижения значения R внутренней изоляции. Таким образом, если в отсеке стоек вообще нет изоляции (уменьшив внутреннее значение R до значения только внутренней отделки и пустого пространства для стоек, примерно R-2), почти любой разумный уровень значения R внешней изоляции обеспечивает полную защиту от утечка воздуха, конденсация и диффузия в холодную погоду.
Рисунок 1: Изолирующая оболочка, уменьшающая утечку воздуха и конденсацию
войлочная или дутая волокнистая изоляция) для предотвращения эксфильтрационной конденсации в холодную погоду. Можно видеть, что умеренные температуры и сухой воздух внутри требуют небольшой внешней изоляции для контроля конденсации, тогда как музей, поддерживаемый на 50% в Фэрбенксе, Аляска или Йеллоунайфе, Северо-Западные территории, должен иметь практически всю изоляцию снаружи.
Точнее, рассмотрим дом в Торонто. Мы выберем среднюю зимнюю температуру в качестве расчетного критерия и расчетную внутреннюю относительную влажность 35%. Температуры декабря, января и февраля в Торонто составляют -1,9, -5,2 и -4,4 ° C соответственно, что приводит к средней зимней температуре в Торонто -3,8 ° C (25 ° F). Из таблицы видно, что точка росы внутри помещения составляет приблизительно 40°F/5°C, и, следовательно, несколько менее 37% от общего значения изоляции стены должно приходиться на внешнюю сторону в виде изолирующей обшивки, воздушных зазоров. , и обшивка.
Для достижения общего значения R в корпусе, равного 20, потребуется 0,37 * 20 = от общего значения, или R-7,5 на внешней стороне, чтобы избежать конденсации в случае утечки воздуха. Это оставляет R-12,5 внутри, который может состоять из R-12 и внутренней отделки. Внешняя обшивка и воздушное пространство добавляют некоторую R-ценность экстерьеру, но ими можно консервативно пренебречь. Это решение, вставки R-12 между стойками 2×4 с внешней изоляционной обшивкой R-7,5, очень безопасно от конденсата утечки воздуха для этого примера Торонто. Если целью был Р-30, то 0,37*30= Р-11 внешней обшивки и Р-19.Изоляция шпильки была бы одним из решений. Более подробные расчеты, включая сопротивление деревянной обшивки и воздушного зазора, а также правильная интерполяция результатов между температурой наружного воздуха от 0 до 5 °C показывают, что изоляция обшивки R-5 по сравнению с войлоком R-12 также будет контролировать образование конденсата.
Таблица 1: Соотношение внешней и внутренней изоляции для предотвращения утечки воздуха и конденсации
Этот тип простого анализа можно проводить ежемесячно и отображать на графике, чтобы помочь визуализировать риск конденсации. Пример стены с деревянным каркасом в чикагском климате показан на рисунке 9.0003 Рисунок 2 .
благонамеренный подрядчик может заполнить полость стойки войлоком R-20), что, конечно, снизит защиту от конденсата, что в данном случае опасно. Добавление значительно большей изоляции снаружи (например, переход с R-7,5 на R-15) значительно снизит риск. Независимо от конструкции стены, внешнего климата и влажности внутри помещения всегда будут сохраняться одни и те же тенденции: добавление изоляционного материала снаружи снижает риск образования конденсата, а добавление воздухопроницаемого изоляционного материала в пространство для стоек увеличивает риск образования конденсата.
Важно отметить, что значения R, использованные при анализе, являются значениями R в центре пролета стоек, так как конденсация будет происходить в самой холодной части обшивки, то есть между стойками. Следовательно, хотя фактическое значение R общей стенки войлока R-13 между 3,5-дюймовыми стальными шпильками при 16-дюймовом ос. (шпильки 90 мм на расстоянии 400 мм) будет около R-5 из-за теплового моста на шпильках, войлок будет эффективен посередине каждого отсека для стоек. Следовательно, конденсат, подаваемый за счет утечки или диффузии воздуха, сначала начнет образовываться между стойками, и в большинстве случаев конденсат никогда не образуется на стойках.
Принимая во внимание результаты описанного метода анализа конденсации и знание того, что стальные стойки с изолированными отсеками для стоек обеспечивают общие значения R стены всего от R-5 до R-7, обычно рекомендуется, чтобы все желаемые значения изоляции быть размещены на внешней стороне таких корпусов из тонкой стали.
Рассмотрим две конструкции стены с каркасом из стальных стоек, показанные на Рис. 3 , в период холодной погоды. Применение R-10 (RSI 1.76) изоляционной обшивки (сплошная изоляция любого типа) на внешней стороне каркаса приведет к повышению температуры обшивки выше 60 °F (15 °C) во всем пространстве стоек, в том числе на обшивке. , ночью, когда температура наружного воздуха опускается до 4 °F (-15 °C). Следовательно, конденсация практически невозможна в пространстве для стоек или на обшивке (как правило, на одном из чувствительных к влаге компонентов в сборке). Это верно, даже если происходит утечка воздуха, так как температура всех поверхностей выше точки росы воздуха в помещении. 2 Если изоляция R-19 (RSI3.5) размещена между рамой, температура оболочки будет приблизительно 10°F (-12°C), что значительно ниже температуры, при которой может возникнуть конденсация. Последняя конструкция основана на идеальных воздушных барьерах (одно из решений — воздухонепроницаемая пена для распыления), чтобы избежать конденсации утечки воздуха. Если заполнение полости обладает высокой паропроницаемостью (например, стекловолокно, минеральная вата или пенопласт с открытыми порами плотностью в полфунта), также необходим пароизоляционный слой (класс II) для надежного управления диффузией пара.
Рисунок 3: Изолирующая оболочка как мера контроля конденсации. Сплошная наружная изоляция слева, изоляция полости каркаса справа. Красная линия показывает температуру двух узлов ночью при температуре 4°F (-15°C). Синяя линия показывает обратную сторону температуры оболочки.
Конструкция со всем контролем теплового потока в виде непрерывного слоя изоляции снаружи может работать очень хорошо, даже если происходит утечка воздуха, и не требует особого внимания при выборе внутренних слоев для контроля пара. Следует также напомнить, что стена только с внешней изоляцией будет иметь общее значение R примерно R-12 (RSI2.1), тогда как стена с изоляцией полости каркаса будет иметь общее значение R от R-6 до R-8 (RSI от 1,1 до 1,4) (в зависимости от деталей пересечения полов и стен и вида облицовки).
Во многих случаях можно рассматривать гибрид внешней изолирующей обшивки и изоляции полых стоек. На Рисунке 4 показана зависимость температуры от двух гибридных растворов при тех же условиях, которые рассматривались ранее. Установка изоляции R-12 (RSI2.1) в пространстве для стоек улучшит тепловые характеристики стены примерно на R-6 (увеличение сборки до общего значения R более 16 / RSI2.8), но уменьшит температура обшивки до 35 ° F (2 ° C) в эту холодную ночь. Во многих коммерческих помещениях температура точки росы внутри помещения будет опускаться ниже 35 ° F (2 ° C) в холодную погоду, поэтому образование конденсата маловероятно, но далеко не невозможно. Если бы R-12 был добавлен в виде воздухонепроницаемой распыляемой изоляции (например, SPF), воздух практически не мог бы достигать оболочки, и не было бы риска конденсации при утечке воздуха. 9R-18/RSI 3,2 Итого
быть влагозащищенным во многих приложениях. Обратите внимание, что отношение значения внешней изоляции к значению R полости каркаса определяет риск образования конденсата в холодную погоду.
Если R-19 (RSI3.5) воздухопроницаемой изоляции добавить в пространство для стоек, значение R сборки увеличится примерно на R-7 по сравнению со сценарием с пустым пространством для стоек: то есть почти на 2 / 3 значения изоляции R-19 batt все равно будут потеряны. Однако температура оболочки упадет ниже 30 °F (-1 °C), и риск образования конденсата возрастет. Относительно небольшое увеличение контроля теплового потока, обеспечиваемое решетчатой изоляцией, достигается за счет значительного увеличения риска образования конденсата.
Те же решения, которые предотвращают образование конденсата в результате утечки воздуха, также полностью устраняют проблему конденсации в холодную погоду из-за диффузии пара, даже если внешняя обшивка является идеальной пароизоляцией (например, изоляционные плиты с фольгированным или пластиковым покрытием). Если выбранные слои обшивки (включая конструкционную обшивку, гидроизоляцию и изоляцию) в некоторой степени паропроницаемы (например, пенополистирол поверх строительной бумаги и фанеры), можно использовать меньшее значение R, и диффузионная конденсация все равно будет контролироваться (поскольку большая часть пар, который диффундирует или просачивается вместе с воздухом в нишу стойки, безвредно выходит наружу за счет диффузии). Если слои обшивки очень паропроницаемы (например, минеральная вата поверх фибрового картона или гипсовая обшивка, а также пленка), то требуется очень небольшая теплоизоляция снаружи отсека стойки. Однако, несмотря на то, что эти проницаемые слои могут по существу устранить риск конденсации диффузии пара с более низкими значениями R внешней оболочки, риск конденсации утечки воздуха снижается не так сильно: утечка воздуха может по-прежнему доставлять больше водяного пара к обратной стороне оболочки, чем может быть удаляются путем диффузии через оболочку, и, следовательно, конденсат все еще может происходить и накапливаться.
Для важных проектов или ситуаций, в которых команда проектировщиков имеет небольшой исторический опыт, исследование с использованием широкодоступных компьютерных моделей, таких как WUFI-ORNL, было бы благоразумным, если имеется необходимое время и навыки.
Сноски
Корреляция между уровнями влажности внутри помещений и наружной температурой была бы гораздо более прямой, если бы не влагоаккумулирующая способность строительной ткани и изменяющаяся скорость производства влаги внутри здания. Резкие внезапные перепады температуры наружного воздуха с большей вероятностью приведут к образованию конденсата, поскольку в здании сохраняется более высокий уровень внутренней влажности. Если температура наружного воздуха медленно падает в течение нескольких дней, внутренние помещения здания постепенно становятся более сухими по мере поступления холодного наружного воздуха.
Этот вывод верен даже для помещений с высокой влажностью, таких как музеи, поскольку воздух с относительной влажностью 70°F/50% имеет точку росы около 50°F/10°C.
Только сквозные крепежные элементы, такие как шурупы, кирпичные стяжки и кровельные шурупы, могут подвергаться риску в условиях такой высокой относительной влажности. Плавательные бассейны могут иметь точку росы, превышающую 60°F/15°C, и, следовательно, для предотвращения внутритканевой конденсации в холодном климате потребуется большее значение R снаружи.
Технология утепления лоджии минеральной ватой. Чем лучше утеплить лоджию и балкон
Технологии утепления балкона и лоджии в основном одинаковы, но несколько отличаются по характеристикам из-за разницы свойств балкона и лоджии.
Балкон — выносное сооружение, его пол представляет собой плиту перекрытия, которая фактически работает на излом в месте упирания в наружную стену здания. Парапет, как правило, представляет собой металлическую решетку, он невысокий, имеет П-образную форму в плане и крепится к наружной стене здания и плите перекрытия, то есть к балкону и его парапету, по определению, не отличаются высокой прочностью и не могут удерживать большой вес. Балкон, как правило, открыт сверху и с 3-х сторон.
Лоджия — это часть здания, вся ее площадь расположена внутри несущих стен и конструкций дома, имеет пол и потолок, а сбоку глухо разграничена либо по нагрузке -несущие стены или перегородки — от соседних лоджий. Парапет лоджии обычно представляет собой плиту или невысокую кирпичную стену.
То есть это совершенно разные по характеристикам помещения. Лоджия может выдержать достаточно большой дополнительный вес и быть настолько утепленной, что становится полноценной частью помещения; для него можно использовать практически любой тип утеплителя. Утеплить балкон до такого состояния практически невозможно.
Для хорошего утепления балкона необходимо:
- облегченный стеклопакет;
- Источник отопления на балконе;
- конструкционный материал и изоляция с минимальным весом и максимальной теплозащитой.
Одним из таких материалов является минеральная вата. Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, имеет малый вес, прост в монтаже. После установки он находится между слоями утепления и отделки балкона, закрепляется неподвижно, поэтому не повреждается и полностью безопасен. Работы по утеплению можно проводить даже зимой. Из недостатков следует отметить плохую влагостойкость (в результате сморщивания при намокании) и осыпание материала при монтаже. Работать с ним необходимо в спецодежде, респираторе, перчатках и очках, а по окончании работы тщательно пропылесосить утепляемое помещение.
Подготовительные работы
- Перед утеплением балкона желательно оценить его состояние — способен ли он в принципе выдержать вес доборных конструкций. На этом этапе можно определить вес конструкции (окна + каркас для утепления + утеплитель + гидроизоляция + отделка), которую можно добавить без риска обрушения балкона. На основании расчета и выбирают степень утепления и материалы.
- Оцените состояние парапета — возможно, его необходимо заменить или дублировать. Именно парапет оказывается несущей конструкцией при установке остекления. Если парапет плохой, его можно срезать, оставив небольшие фрагменты, заделанные в плиту и стенки креплений, затем к ним прикрепить новый парапет.
- Убрать с балкона все лишнее, очистить, отремонтировать и загрунтовать все поверхности, крупные выбоины можно запенить монтажной пеной.
- Установить новый или отремонтировать старый каркас помещения (парапет, стены и крышу).
- (для балкона необходимо выбирать максимально легкие стеклопакеты, оптимальными вариантами будет алюминий, он же является обрамлением стен, алюминий или легкий пластик для рам).
- Заделать вновь появившиеся выбоины, очистить балкон от мусора, возникшего при установке окон, загрунтовать места нового ремонта.
Процесс утепления балкона или лоджии минеральной ватой
- Гидроизоляция плит перекрытия, стен, потолка. Стены балкона, в отличие от лоджии, промокают снаружи от дождя, поэтому их тоже необходимо гидроизолировать. Для лоджии гидроизоляция стен и потолка совершенно необязательна. Для пола можно использовать пропитки (например, растворенный в бензине парафин), битумные и полиуретановые мастики, малярные или рулонные материалы – рубероид, пергамин, плотную полиэтиленовую пленку. Для потолка и стен желательны только рулонные материалы.
- Установка на пол, потолок, стены обрешетки с шагом, почти равным ширине минераловатных плит (на сантиметр меньше их ширины). Толщина бруса обрешетки стен может (и должна быть обрешетка пола) на 0,5-1 см больше толщины плиты утеплителя, чтобы создать дополнительную «воздушную подушку». Обрешетка может быть деревянной или металлической. Все щели и зазоры каркаса необходимо минимизировать или запенить монтажной пеной, иначе возникнут мостики холода.
- Монтаж минераловатных плит. Сначала утеплите потолок, потом стены. Для потолка лучше использовать более плотные плиты. На всю поверхность тарелки широкими мазками наносится специальный клей, разведенный до густоты сметаны (если наносить на стену, то «не сползает»), и тарелка вставляется в подготовленное для ее в обрешетку, очень аккуратно согнув «горбинку» посередине, а затем прижав по всей площади, чтобы пластина плотно прилегала. Длина куска утеплителя также должна быть немного больше, чем предназначенное для него гнездо. Это важно, потому что тогда он немного даст усадку и могут возникнуть пустоты. Если длины пластины недостаточно, чтобы закрыть какой-то участок, его закрывают двумя отрезками – и суммарные отрезки должны быть на 2 см длиннее этого участка, затем стык герметизируют. Зазоры необходимо проклеить тем же клеем (не пенопластом!). Можно прижать плиту сразу по всей площади вырезанным по размеру листом фанеры, как пробойником, и временно прикрепить фанеру к обрешетке струбцинами, поворачивая загнутые гвозди, или просто подставив подпорку. Это позволяет выполнять работы по утеплению потолка балкона минеральной ватой даже в одиночку.
- Когда клей высохнет, слой ваты закрепляют грибовидными дюбелями. В листе фанеры можно заранее сделать надрезы там, где нужно будет прикрепить пластину – они экономят время и силы, а также уменьшают контакт рук с листом стекловаты и его крошение. Также можно прижать минераловатные плиты к потолку тонкими рейками, прикрепленными к обрешетке на саморезы или скобу степлера. Чтобы рейки не выступали над поверхностью обрешетки, под них можно заранее сделать вырезы. Это даст более надежную фиксацию плит утеплителя на потолке, чем при помощи дюбелей.
- Пароизоляцию делают из плотной полиэтиленовой пленки, но лучше использовать пенофол , размещая его слоем фольги внутри помещения, чтобы он не давал теплу выходить наружу. Монтаж пенофола осуществляется путем тщательного совмещения стыков (нахлест нежелателен) и соединения панелей фольгированным скотчем. Полиэтиленовую гидроизоляцию можно делать внахлест (который проклеивается и закрывается скотчем), но лучше все делать из цельного куска — так как пленочный рукав может быть шириной до 2 метров, а разрезанный соответственно — до 4-х.
- Пароизолированная поверхность ушивается облицовочным материалом. Сначала обшивается потолок, потом стены. Для крепления обшивки можно использовать гвозди, мебельные скобы или саморезы. Повреждения пароизоляционной мембраны, конечно, неизбежны, но не критичны. Для облегчения конструкции на балконе штукатурить не рекомендуется, обычно потолок и стены обшивают ДСП, фанерой, вагонкой, пластиком, а в качестве решетки для них выступает обрешетка
- Напольное устройство. В обрешетку пола (бруски на полу обычно называют лагами) таким же образом на клей устанавливаются плиты минеральной ваты. Их нельзя закрепить дюбелями: во-первых, их ничто не заставляет двигаться (а потолочные и стеновые могут двигаться и деформироваться под действием силы тяжести и собственного веса), во-вторых, нет необходимости ослаблять плиту перекрытия. Когда клей высохнет, из пленки делают пароизоляцию и зашивают поверхность пола. По минераловатным плитам ходить нежелательно, поэтому, пока пол не зашит, поверх лаг кладут длинную широкую доску – по ней ходят, устанавливая половую доску или другое покрытие. Высота лаг, как уже было сказано, должна быть больше плит утеплителя минимум на 1 см.
- Чистовая отделка. Угловые швы проклеиваются герметиком между потолком, стенами, полом, листами фанеры или ДСП (если стены ими обшивались). Стены декорированы (покраска, оклейка обоями) и установлены плинтуса. При необходимости устроить внешнюю проводку.
— все материалы и способы их применения при утеплении лоджии или балкона.
— альтернативный метод минеральной вате, читайте о его преимуществах и руководство для самостоятельной работы.
— очень удобный и практичный прибор, который облегчит вам жизнь.
Утепление балкона — достаточно простая работа, главное помнить, что балкон практически имеет только одну изначально теплую стену — да еще и ту наружную стену здания. То есть температура на балконе зависит от качественного утепления всех его поверхностей и теплозащиты окон. Кроме того, утепление снижает теплопотери, но не может их создать, поэтому, чтобы действительно было тепло на балконе, его потребуется дополнительно обогревать, открывая дверь из комнаты, устанавливая кондиционер или обогреватель (батарейный).
Если вы хотите, чтобы балкон или лоджия использовались круглый год, важным этапом решения проблемы является утепление этого помещения. Отметим, что возможности благоустройства лоджии намного шире, чем балкона. Во-первых, лоджия – это изначально более закрытое место, с которым гораздо проще работать, а во-вторых, она способна выдерживать гораздо большие нагрузки благодаря наличию боковых стенок. Это предполагает более широкий выбор материалов для его утепления и отделки. Универсальным решением будет утепление балкона минеральной ватой, которая прекрасно подойдет и для утепления лоджии. Это один из самых популярных материалов, поэтому его свойства и правила монтажа заслуживают внимания.
Достоинства и недостатки минеральной ваты
Если вы решили утеплить лоджию минеральной ватой, то для начала вам следует больше узнать об этом материале. Минеральной ватой называют несколько схожих по технологии изготовления и структуре материалов, набор их свойств также практически одинаков.
Среди положительных качеств можно отметить:
- отличная тепло- и звукоизоляция;
- легкий вес; форма
- , удобная для установки;
- негорючесть.
Уже было сказано о том, насколько значимы весовые параметры для балконных конструкций. Шумоизоляция помимо сохранения тепла очень полезна и актуальна при переоборудовании балкона в жилое помещение. Пожаробезопасность – одно из разумных требований к материалам, используемым в отделке балкона, и минвата полностью ему соответствует.
Но объективная характеристика материала подразумевает анализ не только его плюсов, но и минусов. Минеральная вата имеет два основных недостатка. Во-первых, он впитывает влагу, деформируясь под ее воздействием и теряя полезные свойства. Во-вторых, минеральная вата достаточно легко крошится, образуя вредную для органов дыхания пыль. Для решения первой проблемы необходимо обеспечить утеплитель качественной гидроизоляцией. По второму пункту отметим, что минвата, уложенная и покрытая декоративной отделкой, не представляет никакой опасности. Установку рекомендуется производить в защитной одежде, в том числе в перчатках, в респираторе и защитных очках, а помещение после окончания работ тщательно пропылесосить и вымыть.
Работы на балконе с применением минеральной ваты
Очевидно, что работа по благоустройству балкона не ограничивается укладкой теплоизоляционных материалов. И важно понимать, что эффективность утепления во многом зависит от качества работы на других этапах. Поэтому начнем описание не с монтажа утеплителя, а с предыдущего этапа, на котором подготавливаются поверхности основания.
Стадии перед прогревом
Прежде чем приступить к утеплению балкона минеральной ватой, необходимо выполнить все необходимые замеры. При этом с балкона рекомендуется сразу убрать все лишнее, чтобы ничто не мешало замерам и ремонтным работам. Если у вас балкон, а не лоджия, то помимо проведения замеров нужно оценить, выдержит ли плита предполагаемую нагрузку, и при необходимости скорректировать планы. Превращение балкона или лоджии в закрытое пространство начинается с остекления. На лоджии забор обычно бетонный или кирпичный, то есть достаточно надежный, а вот на балконе его чаще всего приходится дополнять или даже заменять. Остекление в большинстве случаев выполняется с помощью пластиковых рам со стеклопакетами.
Подготовка основания имеет большое значение для достижения желаемого результата. Они должны обеспечивать первичную защиту от холода и влаги, поэтому все стыки и щели должны быть заполнены, обычно для этого используется пенопласт. Помимо выполнения стандартных ремонтных процедур по очистке от старой отделки и последующей грунтовки, перед укладкой утеплителя поверхности необходимо гидроизолировать. В первую очередь это касается пола, но желательна и обработка стен и потолков, особенно на балконе, менее защищенном от внешней среды, чем лоджия. Гидроизоляционные материалы бывают вальцованными или покрытыми, как правило, на битумной или полиуретановой основе. Влагозащита очень важна, если в качестве утеплителя используется минеральная вата, которая от воды теряет нужные свойства.
Утепление лоджии минеральной ватой начинается с изготовления обрешетки, для чего обычно используют деревянный брус. Для стен и, главное, для пола лучше брать брус толщиной на 0,5-1 см больше, чем у минераловатных плит, это поможет создать дополнительный воздушный зазор. Иногда вместо бруса используют металлический профиль, хотя это менее рационально. Элементы обрешетки необходимо располагать таким образом, чтобы ширина получившихся ячеек была примерно на 1 см меньше, чем у плит утеплителя. Это необходимо, чтобы избежать появления пустот после усадки материала.
Сначала утеплитель монтируется на потолок, затем на стены и, наконец, на пол. Для потолка лучше выбрать более плотный вид материала. На плиту необходимо нанести специальный клей и установить ее на место. Плиты, расположенные на потолке и стенах, можно для большей надежности зафиксировать грибковыми дюбелями или рейками, которые фиксируются на обрешетке саморезами или скобами. Чтобы рейки не выпирали, сделайте на брусе в нужных местах насечки. Нет необходимости дополнительно закреплять утеплитель на полу. Важно помнить, что на минеральную вату нельзя наступать, поэтому при укладке ее на пол на обрешетку рекомендуется положить доску, чтобы по ней было удобно ходить. Стыки плит можно промазать тем же клеем, который использовался ранее. Если где-то образовалась щель, ее нужно заполнить минеральной ватой, вырезав кусок соответствующего размера.
Чтобы аккуратно вставить минераловатную плиту в ячейку, ее нужно немного согнуть (удобнее будет устанавливать), и на месте расправить. Можно равномерно прижать его по всей поверхности куском фанеры, предварительно вырезанным по размеру клетки. Прикрепив затем такой кусок к обрешетке, вы обеспечите фиксацию утеплителя на месте, пока клей не высохнет.
Завершение работ
После укладки утеплителя необходимо обеспечить пароизоляцию изнутри помещения. Оптимальный вариант – пенофол, он не только защищает от пара, но и служит дополнительным слоем теплоизоляции. Этот материал монтируется встык, слоем фольги внутрь помещения. Стыки герметизируются алюминиевой лентой. Для решения проблемы можно использовать и обычный полиэтилен. Его можно укладывать как встык, так и внахлест, а достаточно большая ширина позволяет свести количество швов к минимуму. И завершающий этап – монтаж финишного покрытия.
Итак, утепление балкона минеральной ватой имеет множество преимуществ, а недостатки можно нивелировать с помощью правильного монтажа. И теперь вы знаете, как это сделать. Это современный, удобный и эффективный способ утепления. Идеально подходит для утепления балкона, где крайне нежелательно использовать тяжелые материалы.
Как утеплить балкон минеральной ватой.
Минеральная вата бывает трех видов — стекловата, шлаковая и каменная вата, при строительстве жилых помещений рекомендуется использовать каменную базальтовую вату, она обладает лучшими теплоизоляционными характеристиками и с ней можно безопасно работать, что нельзя можно сказать о стекловате.
Для утепления балконов обычно применяют каменную минеральную вату толщиной от 50 до 100 мм. Толщину утеплителя необходимо подбирать исходя из климатических условий вашего региона, в большинстве случаев рекомендуется использовать 100 мм.
Рекомендую прочитать эту статью о том, как правильно выбрать минеральную вату для утепления балконов и лоджий.
Минеральная вата плотно укладывается между лагами, важно, чтобы между лагами и ватой не было зазоров, если образуется щель, ее можно закрыть полосой минеральной ваты.
Поверх лаг укладывается черновой пол из фанеры или ДСП толщиной не менее 18 мм. Окончательное покрытие из ламината, линолеума или плитки укладывается в последнюю очередь после ремонта потолка и стен.
Утепление потолка и стен балкона минеральной ватой.
Устанавливаем крепления для обрешетки на стены и потолок, в качестве креплений можно использовать подвесы, которые используются для алюминиевых профилей.
Минеральная вата крепится к потолку и стенам с помощью клея. Важно правильно замешать клеевой раствор, он должен получиться по консистенции густой сметаны.
Плиты минеральной ваты необходимо клеить аккуратно встык, нельзя с силой прижимать вату, нужно стараться не деформировать.
Устанавливаем обрешетку, можно использовать рейку 20 х 40, или металлический профиль, обрешетку крепим на установленные подвесы.
Установив утеплитель, мы сместили точку росы в область между внешней конструкцией балкона и утеплителем, где теперь может образовываться конденсат. Пары влаги будут выходить из отапливаемого помещения через утеплитель, попадая на холодную стену, пары будут конденсироваться и образовывать капли, влага постепенно разрушает утеплитель.
Поэтому очень важно защитить утеплитель со стороны помещения пароизоляцией, для этого можно использовать полиэтиленовую пленку.
Крепим полиэтиленовую пленку, вместо пленки можно использовать пенофол, он не только создаст хорошую пароизоляцию, но и будет теплоотражателем.
Пенофол состоит из двух слоев – вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги, экранирующей и отражающей тепло. Пенофол бывает односторонний, двухсторонний и односторонний с клеевой основой. Пенофол крепится фольгой внутри помещения встык (не внахлест), стыки герметизируются фольгированным скотчем. Важно, чтобы отражающий экран не имел открытых стыков и щелей.
Завершающий этап – крепление обшивки к обрешетке; В качестве обшивки можно использовать вагонку из сосны, пластик, фанеру или гипсокартон.
Нет смысла говорить о преимуществах утепления балкона и лоджии. Возможность снизить теплопотери, затраты на обогрев квартиры и получить дополнительную площадь привлекательна для владельцев любой квартиры.
Процесс не особо сложный. Необходимо выбрать время для выполнения работ и выделить деньги на покупку материалов.
Необходимо обратить внимание на изучение технологии, порядка и некоторых особенностей утепления.
Преимущества минеральной ваты
Минеральная вата представляет собой группу теплоизоляционных материалов, изготовленных из расплава различных горных пород и минералов.
- стекловата;
- шлаковая вата;
- Базальтовая или каменная вата.
Несмотря на разнообразие состава, под термином «минеральная вата» обычно подразумевают базальт или камень . Для утепления дома это самый безопасный материал. Характеристики теплоизолятора выделяют его из перечня других подобных материалов. Минвата имеет важные преимущества:
- Высокие теплосберегающие качества;
- Минвата – надежный звукоизолятор;
- Легкий вес;
- Не горит и не поддерживает горение;
- Не гниет, не способствует образованию плесени и грибка;
- Поставляется в рулонах и плитах, что упрощает установку.
- Относительно низкая цена.
Единственным недостатком утеплителя является способность впитывать влагу, теряя рабочие качества. Проблема решается установкой защитной мембраны. Подходящим выбором является утеплитель из каменной ваты, выпускаемый в виде плит и матов. Они достаточно жесткие, легче монтируются, не теряют форму со временем.
Подготовка к работе
Перед работой необходимо освободить балкон от всех посторонних предметов, снять со стен светильники, кронштейны, подставки для цветов. Тщательно очистить поверхности от пыли, остатков старой краски и других покрытий.
Осыпающиеся и отслоившиеся участки удаляются полностью, вне зависимости от глубины поражения.
Обнаруженные трещины, выбоины и другие дефекты следует зашпаклевать, а в сложных случаях — зашпаклевать. После высыхания шпаклевки стены покрывают двойным слоем грунтовки – грунтовки глубокого проникновения.
Балконная пароизоляция
Утепление производится изнутри, поэтому необходимо установить. Он отсекает теплоизолятор от материала стен, исключая проникновение водяного пара. Подойдет обычный полиэтиленовый рукав, но можно купить специальный пароизоляционный, что выйдет немного дороже.
Пленка укладывается горизонтальными рядами, начиная снизу. Каждый последующий ряд делается внахлест не менее 10 см, стык проклеивается скотчем (скотчем).
Пленка крепится к стене с помощью мастики, купленной в строительном магазине. В надежности клея сомневаться не стоит, так как он нужен лишь на время.
Установка обрешетки
Необходима для поддержки теплоизолятора и установки обшивки. Представляет собой ряд вертикально расположенных полос, расстояние между которыми тщательно выверено и соответствует ширине теплоизолятора.
При ширине плит минеральной ваты 60 см шаг обрешетки следует уменьшить на 0,5-1 см, чтобы обеспечить герметичность монтажа.
В качестве материала используются деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона. Второй вариант считается оптимальным, так как направляющие имеют идеальную геометрию, не подвержены гниению и растрескиванию, не горят. Монтаж намного проще, так как в продаже есть все необходимые элементы – прямые подвесы, шурупы.
Первый этап – разметка стен и установка прямых подвесов по осям будущих досок. Обрешетка строится из установки крайних реек. Их тщательно выравнивают по вертикали, расстояние до стены должно быть равно или чуть больше толщины минваты. Затем между рейками натягиваются шнуры, служащие ориентирами для установки промежуточных ламелей. Это быстрее, чем проверять положение каждого бара по отдельности.
Утепление стен и потолка
Процесс утепления заключается в установке теплоизолятора между обрешеткой. Процедура не сложная, но требует соблюдения герметичности установки. Нельзя допускать появления зазоров, щелей и зазоров между минераловатными плитами.
Для устранения недостатков необходимо держать под рукой баллон из пенополиуретана, который сразу же заполнит все найденные неровности.
Зазоры между плитами утеплителя образуют мостики холода, участки с активным образованием конденсата. Поверхность намокает, материалы и конструкции, соприкасающиеся с мостиком холода, разрушаются. Если их вовремя не устранить, работу придется переделывать через 2-3 сезона.
Особое внимание следует уделить утеплению откосов оконных и дверных проемов, оформлению углов и примыканий к остеклению. В этих местах могут появиться щели, поэтому устанавливать изолятор необходимо максимально аккуратно и плотно.
Монтаж минеральной ваты на потолочную плиту осуществляется аналогично. Для поддержки минеральной ваты рекомендуется закрепить ее тонкой проволокой, натянутой поперек обрешетки поверх минваты.
Утепление пола
Принцип мало чем отличается от общей технологии, но вместо обрешетки используются бревна. Перед ними укладывается слой гидроизоляции с нахлестом на стены около 20 см. На него укладывается пароизоляция.
Затем укладываются и крепятся лаги, с шагом, удобным для укладки утеплителя. Между лагами плотно и аккуратно вставляется минеральная вата, поверх нее укладывается еще один слой пароизоляции. Черновой пол укладывают из досок или листовых материалов (ДСП, фанера и др.). После этого можно укладывать финишное напольное покрытие.
Отделка балкона
Отделочные работы проводятся после монтажа облицовки, которая крепится на рейки обрешетки поверх утеплителя.
Поверх минеральной ваты необходимо установить пароизоляцию, препятствующую намоканию утеплителя, из-за чего он теряет свои свойства.
В качестве обшивки проще всего использовать фанеру, гипсокартон, ДСП, МДФ и другие листовые строительные материалы. Стыки между отдельными листами и заглубленными саморезами шпаклюются, поверхность обшивки грунтуется, затем наносится финишный слой – краска, обои или фактурная штукатурка.
Посмотреть видео:
Некоторые владельцы предпочитают устанавливать вагонку, которая сочетает в себе облицовку и отделку и требует только слоя лака.
Лоджия имеет площадь, которую желательно сделать комфортной для проживания зимой. Для этого необходимо сделать его теплым. Одна продольная сторона лоджии граничит с вашей квартирой, вторая выходит на улицу, стороны примыкают к стенам соседей. Исходя из этого, следует уделить особое внимание открытой стороне, на которой будут располагаться окна.
Остекление
Большая часть тепла уходит через оконное пространство. Учитывая это, необходимо установить качественные окна. Лучше всего выбирать пластиковые окна с двумя стеклопакетами. Они прочны, практичны, обладают хорошей звукоизоляцией. Единственный их недостаток в том, что они не пропускают воздух в помещение, что может привести к увеличению образования конденсата. Чтобы этого избежать, необходимо чаще проветривать лоджию.
Выбор метода изоляции
Необходимо определиться со способом утепления: снаружи или внутри. При выборе варианта следует учитывать, где будет точка росы. Точка росы – это температура, при которой водяной пар конденсируется на более холодной стороне. При наружном утеплении стена остается теплой, жилое пространство внутри помещения не теряется. Внешний метод намного эффективнее внутреннего. Но этот вариант сопряжен с техническими трудностями, так как его могут выполнить только промышленные альпинисты. При утеплении изнутри следует увеличить толщину выбранного материала, а саму работу выполнить своими руками.
Выбор материалов
Выбор материалов для изоляции очень велик. Это могут быть различные виды пенопласта, минеральной ваты, пенополиэтилена. Дешевле всего утеплить лоджию минеральной ватой. Шерсть – это волокнистый материал, получаемый путем переплавки различных видов сырья. Это может быть стекло, вулканические породы или шлак доменных печей. В связи с этим различают несколько видов этого утеплителя: стекловата, каменная или базальтовая вата и шлаковая. Эти материалы являются хорошими изоляторами, обладают хорошим звукопоглощением, легки и просты в монтаже, но восприимчивы к влаге.
Стекловата
Стекловата имеет высокую сминаемость во влажном состоянии, повышенную ломкость волокна. Мельчайшие фрагменты стекловаты могут проникнуть в легкие, глаза, попасть на кожу, поэтому этот материал необходимо плотно упаковать в полиэтиленовые пакеты. При работе с ним в целях безопасности необходимо использовать перчатки, защитные очки, респиратор, спецодежду. Вата может выпускаться в рулонах, матах и пластинах.
каменная вата
Каменная или базальтовая вата высшего качества. Он негорюч, прочен, устойчив к деформации, прост в монтаже, более плотный. Его усадка составляет не более 5%. В основном производится в плитах. На нем желательно остановить свой выбор. Используйте плиты толщиной 50-100 мм.
шлаковата
шлаковата хороша для изоляции, но она очень гигроскопична и имеет низкую вибростойкость, поэтому ее долговечность невелика. Поэтому он менее востребован.
Изоляция пола
Плита пола, в первую очередь, очищается от мусора. На очищенный пол укладывается гидроизоляция. Это может быть плотный полиэтилен или рубероид. Поверх гидроизоляционного слоя крепится обрешетка из деревянных брусьев, имеющих такую же толщину, как и материал. Нужно обработать
антисептик. Обрешетка крепится к плите пола дюбелями. Затем в него, между брусками, помещают утеплитель. Следует учитывать, что минеральная вата с низкой плотностью будет давать усадку. Поэтому размеры его листов должны быть больше по площади пространства, куда он вставляется. Вставленный утеплитель накрывается полиэтиленом, который крепится к брускам степлером.
Настил можно выполнить: — половой доской, обработав ее пенопластом, что сохранит ее характеристики. Желательно использовать шпунтованную доску с пазами и выступами; — плита ОСБ. Прибиваем плиту или прикрепляем саморезами к обрешетке. Укладываем на него ламинат. Его можно покрыть линолеумом или ковром после утепления стен и потолка.
Утепление потолка и стен
Если у вашего соседа по лоджии утеплен пол, то утепление потолка вашей лоджии пропадает, но лучше сделать его обшивку. Стену, примыкающую к гостиной, можно не утеплять, так как она теплая. По нему лучше выполнить электропроводку для установки розеток и выключателя.
Для утепления потолка и стен необходимо изготовить обрешетку из бруса сечением 50х40 мм с шагом примерно 500 мм. Установку брусьев нужно начинать с углов лоджии. Прикрепите брусья к потолку и стенам саморезами и обработайте антисептиком. Затем приступайте к самому прогреву. Нарезанные листы минеральной ваты приклеиваются специальным клеем к стене и потолку лоджии. Клей должен иметь консистенцию сметаны. Им нужно обильно смазать склеиваемую поверхность. Дополнительно листы утеплителя можно крепить дюбелями «грибками».
Следующий этап утепления – пароизоляция. Можно из плотного полиэтилена, но лучше из фольгированного вспененного полиэтилена. Фольга должна быть обращена внутрь лоджии, чтобы сохранять в ней тепло. После утепления проводим финальные работы. Прибиваем финишное покрытие к брускам потолка и стен. Это может быть вагонка из ПВХ, деревянная вагонка или другие материалы. На пол крепим плинтусы, а на углы стен и между стенами и потолком устанавливаем специальные уголки.
Утепление лоджии минеральной ватой успешно завершено и ваша лоджия готова к проживанию в холодное время года.
Можно ли утеплить балкон. Процедура утепления лоджии
Те, у кого квартира в многоквартирном доме, понимают необходимость утепления балкона. Этот вопрос остается актуальным в любое время, так как базовый, «черновой» вариант, который устанавливается по умолчанию в большинстве домов, не имеет никаких преимуществ. Летом на таких балконах невыносимо жарко, зимой очень холодно. Соответственно, нарушается и микроклимат в соседних помещениях. В этом случае владельцы приходят к выводу о необходимости утепления и утепления. Так как же правильно утеплить балкон изнутри и что необходимо для такой работы?
Все зависит от расположения квартиры, в которой планируется утепление балкона. Как правило, на этот вопрос может ответить сам владелец. Но если квартира куплена недавно, и с такими проблемами собственник не сталкивался, нужно обратить внимание на следующие нюансы:
- Квартира расположена на верхнем этаже. В летнее время на верхних этажах в результате нагрева кровли возникает парниковый эффект, что приводит к перегреву помещений. В частности, больше всего нагревается балкон.
- Балкон выходит либо на солнечную, либо на теневую сторону. При нахождении на солнечной стороне будет сильный перегрев, при нахождении на теневой стороне на балконе зимой будет очень холодно.
- Балкон выполнен некачественно, основные плиты имеют трещины и не обеспечивают надежной защиты от погодных условий.
Следует отметить, что теплоизоляция балкона подразумевает выполнение косвенных, но не менее полезных функций- при установке плит повышенная шумо- и влагоизоляция .
Вывод такой: балкон надо утеплять как можно быстрее. Недостатки правильной установки отсутствуют, а преимущества очевидны.
Подготовка балкона перед утеплением
Перед тем, как утеплить балкон изнутри своими руками, в первую очередь необходимо провести подготовительные работы. Всю поверхность, начиная от полов и заканчивая потолком, тщательно очищают от крупного и мелкого мусора, демонтируют напольное покрытие (при его наличии) и все декоративные элементы (полки, шкафы, светильники и т.д.).
Следующим шагом будет проверка целостности конструкции. Очень часто балконные плиты имеют большое количество сколов и трещин. При их обнаружении необходимо удалить деформированные участки (при обширных повреждениях), после чего с помощью цементного раствора заделать все щели и отверстия . В результате получается черновой пол и стены, готовые к утеплительным работам.
Некоторые мастера перед проведением работ по утеплению проводят финишное оштукатуривание поверхностей. Эту процедуру следует выполнять в тех случаях, когда поверхности неровные и мешают правильной укладке теплоизоляционного материала.
Утепление балкона: подробная инструкция
Балкон подготовлен? В этом случае можно приступать к ответу на вопрос, как правильно утеплить балкон. В первую очередь необходимо установить качественные стеклопакеты. Рекомендуется использовать двойные конструкции, в идеале с аргоновым наполнением. Если читатель проживает в регионе, где средние зимние температуры опускаются до -30 градусов, то нужно задуматься об установке трехкамерных стеклопакетов.
Технологию утепления балкона можно разделить на следующие этапы:
- После установки полиэтиленовых пакетов необходимо устранить все щели и зазоры. Для этого можно использовать любой герметик или монтажную пену. В том случае, если щели и зазоры большие, для уменьшения их размеров используют подручные материалы.
- Гидроизоляция внутренней поверхности балкона . Могут использоваться различные материалы — битумные мастики, рубероид, влагопроницаемые материалы (типа «Пенетрон») и др.
- Изоляция прилагается . Ниже мы обсудим этот момент более подробно.
- Укладывается на утеплитель Пароизоляционный материал .
- Отделка внутренней поверхности. Устанавливается
- Полов (в зависимости от предпочтений мастера).
Утепление балкона пеноплексом
Пеноплексотносится к группе пенополистирола, имеет отличные показатели влагостойкости и устойчивости к механическим деформациям. Боковая поверхность пластин может быть как гладкой, так и ребристой, для лучшей фиксации слоев друг с другом.
Способы крепления материала зависят от того, какой из них будет производиться. отделка. Если в качестве отделочных материалов будет использоваться вагонка или гипсокартон, то можно использовать грибовидные пластиковые дюбели . Если после утепления стен будет наноситься штукатурка, то для дополнительной фиксации рекомендуется использовать клеевые материалы.
следующая:
- На подготовленную загрунтованную поверхность крепятся плиты Пеноплекс, которые соединяются между собой встык или по системе «шип-паз».
- Каждая плита теплоизоляционного материала крепится к стене специальными дюбелями.
- Стыки листов должны быть проклеены скотчем, а стыки с другими конструкциями — монтажной пеной без примесей толуола.
- Далее слой пароизоляции, обрешетка и отделка.
ПеноплексВажно: Утеплять балкон Пеноплексом можно с предварительной установкой обрешетки. Затем материал укладывается между его брусками.
считается одним из лучших материалов для теплоизоляционных работ. Прежде всего, это связано с его долговечностью. Если этот показатель не важен, можно использовать обычную пену.
Изоляция пенопластом
Этот материал известен всему народу. Как правило, теплоизоляционный пенопласт выпускается в виде листов, толщина которых колеблется в пределах 5-15 см. Для утепления балкона достаточно использовать плиты толщиной 10 см.
Процесс утепления балкона или лоджии выглядит следующим образом:
- Поверхность обработана грунтовкой глубокого проникновения;
- С помощью специального клея листы пенопласта крепятся к обрабатываемой поверхности;
- Для дополнительной фиксации можно использовать пластиковые дюбели;
- Стыки между листами проклеены пенополиуретаном. После высыхания швы сверху дополнительно проклеиваются скотчем;
- Армированная стеклосетка монтируется на поверхность установленного утеплителя с помощью специального клеевого раствора;
- После установки сетки можно проводить отделочные работы.
Также распространен вариант с предустановкой обрешетки, как мы рассматривали ранее, говоря о пеноплексе.
Утепление с подкладкой
Конечно, деревянные доски не могут быть качественным утеплителем. Вагонку в качестве утеплителя можно использовать только в том случае, если балкон представляет собой хорошо отапливаемое помещение. В противном случае перед монтажом вагонки необходимо установить утеплитель основания.
Балкон утеплен вагонкой следующим образом:
- Устанавливается деревянная обрешетка, на которую будет крепиться вагонка. Обычно обрешетка устанавливается горизонтально.
- Между ними устанавливаются листы пенопласта по аналогии с предыдущим вариантом утепления.
- После монтажа пенопласта можно установить вагонку, которая крепится к поверхности стен на деревянную обрешетку.
Учтите, что такие работы следует проводить только в том случае, если конструкция балкона достаточно прочная. Именно поэтому перед его установкой необходимо провести расчеты на прочность поверхности.
Утепление минеральной ватой
Минеральная вата часто используется в качестве утеплителя балкона из-за ее конструктивных особенностей. Преимущества минеральной ваты очевидны – качественная теплозащита, низкая стоимость и паропроницаемость. Но есть и недостатки. Так, минеральная вата при неправильном монтаже теряет около 40% своих свойств, а листы материала становятся ломкими.
Предоставим нашему читателю вариант утепления минеральной ватой:
- На предварительно гидроизолированную поверхность, на которой уже есть обрешетка, наклеиваются плиты минеральной ваты и дополнительно фиксируются дюбелями.
- Материал плотно и аккуратно фиксируется в зазорах между деревянными балками обрешетки — минвата хрупкая.
- Последний этап – установка пароизоляции, после чего можно приступать к укладке отделочного материала.
Отметим, что утеплить балкон своими руками очень просто – для этого не требуются специальные знания и навыки. Если у вас есть подробная инструкция, позволяющая правильно провести остекление, вы можете сделать это самостоятельно – все зависит от вашего желания.
Утепленный балкон фото
Здесь вы можете посмотреть различные варианты утепления балконов. Все фотографии кликабельны.
Утепление балкона видео
Предлагаем вам посмотреть видео о том, как правильно утеплить балкон. В видео используется пеноплекс в качестве утеплителя и показана вся последовательность работ с этим материалом.
Лоджию вполне можно было бы назвать дополнительной комнатой в квартире, но, к сожалению, многие используют ее только летом, так как она изначально не имеет утепления, и батареи отопления туда не выведены.
Современный способ утепления — напыление пенополиуретана
Пенополиуретан напыляется на стены с помощью специального оборудования, и таким утеплением занимаются профильные компании.
Однако перед тем, как предложить им набрызгать такой утеплитель, стены необходимо подготовить, сделав на них обрешетку. Это будет своеобразный каркас для напыляемого и расширяющегося теплоизолятора, а также для крепления декоративного отделочного материала.
Преимущество этого способа утепления в том, что при напылении материал, расширяясь, закрывает все щели, делая поверхность абсолютно непродуваемой, без мостиков холода. Пенополиуретаном покрывают не только стены, но и потолок, и пол.
Видео — Как напыляют пенополиуретан
Конструкторские решения по оформлению лоджииЯ хотел бы показать несколько вариантов. Возможно, начав процесс превращения холодного помещения в полезную площадь, кого-то вдохновит одна из идей, разработанных дизайнерами.
В данном случае представлена стандартная лоджия небольшого метража, трансформируемая в уютный холл. Здесь можно уединиться с книгой или ноутбуком и углубиться в чтение. Если в квартире живет большая семья, обычно каждый ее член занимается любимым делом, и иногда трудно найти уютное местечко, чтобы посидеть в тишине. Идеальным вариантом для этого станет утепленная лоджия.
В такой комнате можно разместить небольшой телевизор и наслаждаться любимыми передачами или сидеть за рукоделием, удобно поднявшись на удобные ножки кресла. Главное, чтобы появилось дополнительное пространство, которое по очереди может послужить всем членам семьи для занятий любимым делом.
Этот вариант подходит для квартир, в которых дверь на лоджию устроена на кухне. В этом случае она может стать столовой, тем более, что большинство кухонь в квартирах очень маленькие.
Если владельцы квартир часто любят устраивать вечеринки, то подоконник лоджии с легкостью заменит барную стойку.
Здесь также можно устроить романтический ужин. Вечерний город, с которого открывается чудесный вид, и приятный летний воздух создадут необходимое для этого настроение. Зимой приятно посидеть за стойкой, потягивая кофе и глядя на открывающуюся широкую панораму за окном.
Стеклянные раздвижные двери, установленные между кухней и лоджией, помогут объединить или разграничить помещения в зависимости от необходимости.
В этом варианте она была объединена с гостиной, а стена, ранее служившая разделяющим элементом между двумя комнатами, стала объединяющей, так как трансформировалась в удобный стол.
Площадь бывшей лоджии в этой планировке можно использовать как кабинет с удобным письменным столом, а также под хобби, когда не хочется, чтобы кто-то мешал.
И, конечно же, совмещение лоджии и комнаты позволит увеличить общую площадь за счет открытия большого окна. Комната будет более освещена, что поможет сэкономить на электроэнергии.
Дополнительную жилую площадь можно приспособить под различные виды деятельности, например, на лоджию, зимний сад, мастерскую или компьютерный зал. Поэтому, если в квартире оборудована лоджия, но она еще не утеплена, нужно срочно браться за дело и расширять площадь своего дома за счет неиспользуемых функциональных помещений.
Видео — Как утепляют лоджию
Использование балкона (лоджии) в качестве дополнительного помещения с несвойственными ему функциями — в качестве оранжереи, кухни, зоны отдыха или рабочего кабинета в последние годы стало практически повсеместным. С появлением ПВХ-конструкций, позволяющих быстро и качественно выполнять остекление 2-3-слойным стеклопакетом, отлично сохраняющим тепло, утепление балкона своими руками снаружи или изнутри решает эти проблемы вполне успешно.
А вот балкон (лоджия) это помещение небольшого размера. Поэтому качественное утепление, особенно в северных регионах, приводит к критическому уменьшению его площади за счет толщины утепляющих и отделочных материалов.
Необходимо наружное утепление, позволяющее не только сэкономить место, но и решить ряд технических проблем, связанных с выносом «точки росы» за периметр балконной площади.
В этой статье мы расскажем вам, как утеплить балкон снаружи.
Внешнее утепление: плюсы и минусы
При утеплении балкона с наружной стороны своими руками, за исключением балконов, расположенных на верхних этажах, нельзя утеплять весь балкон (лоджию) снаружи. В подавляющем большинстве случаев речь идет о наружном утеплении балконного парапета и (в очень редких случаях) наружном утеплении балконной плиты, служащей «крышей» для балконов верхних этажей.
Среди преимуществ наружного утепления можно выделить два основных:
- Экономия площади балкона.
- Удаление «точки росы» на внешней поверхности парапетного ограждения, сто позволяет избежать образования конденсата и плесени на балконе.
Недостатки внешней изоляции:
- Необходимость согласования работ по наружному утеплению и изменению дизайна и внешнего вида фасада здания с архитектурными, строительными и жилищно-коммунальными органами.
- Получение разрешения на работу.
- Необходимость привлечения специалистов — промышленных альпинистов или спецтехники — автовышки.
- Ограничение на выбор материалов для изоляции.
- Значительное увеличение стоимости изоляционных работ.
Подготовительный этап работ
Перед началом работ по утеплению парапета балкона (лоджии) снаружи необходимо оценить объем предстоящих работ, состояние материала, из которого изготовлен парапет, и рассчитать стоимость работы с учетом привлечения промышленных альпинистов или аренды спецтехники. Если полученные расчеты вас не пугают и речь идет не о цене и не о потраченном времени на получение разрешения от контролирующих органов на внесение изменений в конструкцию и внешний вид фасада здания — тогда беритесь за дело!
Мы уже писали в статье, посвященной трудностям, связанным с внесением изменений в наружную ограждающую конструкцию небольшого балкона и фасада здания. Помимо отсутствия в российском законодательстве нормативных документов, которые предусматривали бы такую возможность, и сделали бы подобное утепление законным, необходимо будет еще согласовать работу с собственниками многоквартирного дома, так как наружные стены и конструкции являются совместной собственности всех собственников многоквартирного дома.
Самовольные изменения влекут за собой не только недовольство соседей, но и обязанность восстановить фасадные конструкции в первоначальном виде за свой счет.
Если необходимые разрешения получены, то можно начинать работы.
Усиление конструкции парапета
Балконный парапет может быть:
- Металл — из «профнастила», прутки, полоса металлическая, трубы — в старых домах.
- Из железобетонных плит «легкого» бетона — в панельных домах начиная с 121 серии.
- Из кирпича — в большинстве современных кирпичных или монолитно-каркасных жилых домов.
Материал, из которого изготовлен парапет, играет существенную роль в выборе не только материала утеплителя, но и его толщины и способа монтажа.
Если парапет балкона выполнен из профнастила или металлических сварных конструкций, то эту металлоконструкцию нужно будет предварительно обшить со стороны балкона (лоджии) — иначе металлические «ребра» профнастила испортят всю конструкцию внешний вид утепленного балкона и послужат «мостиками» холода, которые сведут на нет все ваши усилия.
Помимо устройства внутреннего экрана, который скроет металлоконструкции (из ДСП, гипсокартона, ПВХ-сайдинга, фанеры), необходимо будет создать такой слой утеплителя, который бы полностью скрывал элементы металлоконструкций само по себе, иначе в зимний период они замерзнут и затраты на отопление балкона (лоджии) будут непомерными.
Если парапет из железобетонных плит или кирпича — все гораздо проще — не нужно дорабатывать конструкцию парапета.
Выбор материала
Учитывая, что конструкция балкона — в 90% случаев выносная — то есть выступает за фасад здания (за исключением заглубленных лоджий), он испытывает повышенные ветровые нагрузки и воздействие осадков.
Поэтому в качестве утеплителя необходимо выбирать материал, устойчивый к уличной влаге.
Лучшими в этом отношении являются пенопласт, полистирол или напыляемый пенополиуретан. В качестве утеплителя нежелательно использовать минеральную вату.
Гигроскопичен – хорошо впитывает и удерживает влагу, тяжел, неудобен в использовании и требует обязательного обустройства ящика. Поэтому от идеи утепления балкона снаружи минеральной ватой лучше отказаться.
Достаточно редко используемый при утеплении балконов и лоджий своими руками материал — пенополиуретан — идеальный утеплитель для балконных парапетов из сварных металлоконструкций или профнастила. За счет «обтекания» пенополиуретаном все металлоконструкции (ребра профнастила) погружены в утеплитель и не образуют «мостиков холода».
Кроме того, нанесение такого утеплителя на профнастил не требует установки каких-либо удерживающих конструкций. Единственный «недостаток» — высокая цена. Как сам утеплитель, так и стоимость его нанесения. Выполнить такое утепление своими руками вряд ли получится.
Но, но если вы решите арендовать спецтехнику или бригаду промышленных альпинистов, чтобы утеплить свой балкон снаружи, то стоимость применения ППУ по сравнению с указанными работами будет незначительной.
Пена или изоляция из пенопласта
Утепление наружной стены парапета балкона или лоджии не требует дополнительной гидроизоляции, так как влага не конденсируется на наружной стене, пенополистирол или пенопластовые плиты можно приклеивать к наружной поверхности парапета любым влагостойким строительным клеем мастика наносится на поверхность плиты утеплителя гребенчатым шпателем. Приклеенные плиты дополнительно фиксируются дюбелями-«грибками» с широкой шляпкой.
Учитывая, что толщина пенопласта или пенопластовой плиты редко превышает 50 мм. нельзя устраивать обрешетку для крепления обшивки – внешнего декоративного экрана, который будет прикрывать утеплитель снаружи (если только это не ПВХ-сайдинг, для которого нужны направляющие, в которые вставляются отдельные элементы сайдинга).
Обшивка — (профнастил, влагостойкий гипсокартон, листовой металлосайдинг, сотовый поликарбонат или другие листовые водостойкие материалы), которыми вы решили отделать снаружи фасад вашего балкона, может крепиться на анкеры длиной 100-150 мм., отверстия для которых просверливаются через утеплитель и внешнее ограждение парапета.
Длина анкера не должна превышать суммарную толщину перил парапета и утеплителя, чтобы не выступать внутрь балкона.
Подведение итогов
Несмотря на некоторую экономию площади балкона при наружном утеплении балкона (лоджии), выполнить весь объем работ своими руками достаточно проблематично. Это связано с необходимостью использования специального снаряжения (автоподъемники) или средств безопасности (альпинистского снаряжения). Все это приводит к необоснованному удорожанию работ по утеплению балкона (лоджии). Прежде чем приступить к таким работам, не раз подумайте, стоит ли сэкономленные 0,5 кв м площади балкона вложение таких значительных средств и головной боли со сбором необходимых бюрократических разрешений?
Лоджия с конструктивной точки зрения прекрасно подойдет для того, чтобы стать полноценной комнатой или продолжением квартиры. Чтобы это стало возможным, необходимо провести ряд строительно-монтажных работ по утеплению, остеклению, отделке. В результате получится уютная комната для отдыха, просторная гостиная, дополнительное место для работы.
Результат утепления может отличаться от желаемого, если при выборе материалов и технологии проведения утеплительных работ не учитывать несколько факторов.
Первый фактор – дальнейшее назначение помещения:
- если предполагается наличие подсобного помещения, то используется любой утеплитель в один слой; теплоизолирована, в основном, только та часть, которая непосредственно соприкасается с улицей – парапет;
- желание иметь отдельную полноценную комнату потребует применения разного рода теплоизоляционных материалов, которые укладываются в два слоя по всей поверхности лоджии;
- вариант совмещения лоджии и комнаты также потребует двухслойного утепления, но в этом случае основное внимание уделяется парапету, а стены обшиваются в один слой.
Вторым фактором является размер самой лоджии, так как если он небольшой, то подбирается такой утеплитель, который при небольшой толщине имеет достаточно высокий показатель теплозащиты. В этом случае эффективная площадь немного уменьшится.
Третий фактор – это учет того, что любой материал, из которого сделаны внутренние стены, пропускает внутрь скопившуюся влагу. Эти водяные пары, сталкиваясь с более холодным воздухом улицы, оседают на наружных стенах. Если эта стена утеплена, значит, утеплитель покрылся влагой, что приводит к его загниванию и снижению теплоизоляционных свойств. Это необходимо, чтобы водяной пар не достиг нагревателя.
Материалы для утепления
На строительном рынке есть целая линейка, со свойствами которой нужно ознакомиться перед тем, как правильно утеплить лоджию внутри. Что привязано к потребителю?
Минеральная вата и все материалы на ее основе или базальтовое волокно — очень популярный материал, обладающий хорошей теплоизоляцией, звукоизоляцией и огнестойкостью. В процессе эксплуатации сохраняет форму и структуру, не подвергается воздействию агрессивных сред и микроорганизмов, но обладает высокой гигроскопичностью. Такая высокая водопроницаемость требует тщательных гидроизоляционных работ. К недостаткам можно отнести толщину материала и необходимость обустройства обрешетки и гидробарьера, который занимает полезную площадь.
Пенополистирол изготовлен из полистирола. Его выбирают за долговечность, низкую теплопроводность, устойчивость к воздействию микроорганизмов, низкую гидрофобность. Для утепления стен лоджии внутри подойдет самозатухающая пена, так как обычная очень легко воспламеняется.
Пеноплекс, Теплэкс, Примаплекс, Стироформ, Урсаформ, УРСА, ЭПС — материалы для экструдированного пенополистирола. У них самая низкая теплопроводность, а значит самые высокие теплоизоляционные свойства. Эти материалы долговечны, просты в монтаже, обеспечивают хорошую гидро- и звукоизоляцию.
В качестве утеплителя для лоджии подходят материалы из экструдированного полиэтилена, покрытые пленкой с одной или двух сторон: Пенофол, Изоком, Тепофол, Изолон. Среди всех перечисленных теплоизоляторов его теплопроводность самая высокая. Поэтому как самостоятельный материал используется для «холодного» утепления или как светоотражающий материал для внутренних стен. Но небольшая толщина и высокая паропроницаемость позволяет использовать его в качестве второго слоя утеплителя.
Отдельно стоит упомянуть материал, который не производится в плитах или рулонах. , который напыляется подобно пене и создает единую теплоизоляционную поверхность. По всем техническим показателям он превосходит другие материалы. Основной недостаток- высокая горючесть с выделением ядовитых веществ. Самостоятельный монтаж практически невозможен, так как требуется специальная установка для напыления.
Этапы теплоизоляционных работ
Перед утеплением лоджии внутри целый ряд подготовительных работ:
- остекление и заделка всех щелей между рамами и стеной, парапетом;
- подготовка поверхности;
- гидроизоляция.
Выбор стеклопакета с рамами из любого материала. Они должны быть функциональными, иметь режим вентиляции и быть достаточно легкими, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на плиту перекрытия.
Стены, потолок, пол предварительно очищают от мусора и других загрязнений, проверяют целостность поверхности. Если обнаружены трещины и зазоры плитки, их заполняют герметиком. Выровняйте, если необходимо.
Важным подходом к правильному и качественному утеплению лоджии является создание слоя гидроизоляции. Для этого используют один или несколько материалов, так как необходимо гидроизолировать парапет и все. наружные стены, пол, потолок, каркасы.
К гидроизоляционным материалам относятся:
- рубероид;
- различные виды лакокрасочных материалов;
- проникающая гидроизоляция;
- фольгиизолон.
Рулонная гидроизоляция приклеивается внахлест к основанию, а швы заделываются герметиком, заклеиваются специальным скотчем или спаиваются, как в случае с рубероидом. При покрытии фольгированным изолоном получается дополнительный слой теплоизоляции. Применение обмазки, покраски, проникающей изоляции оправдано в труднодоступных местах и в том случае, когда габариты помещения очень малы.
Определив, какой утеплитель лучше для лоджии и проведя предварительные работы, приступаем непосредственно к самому утеплению. Есть два пути:
- создается сплошной слой теплоизоляционного материала и минимизируются любые варианты проникновения пара в утеплитель;
- укладка утеплителя и покрытие его пароизоляцией.
Способы прогрева
Первый .
При этом используются материалы с низкой паропроницаемостью: пенополистирол, пенополистирол. Их толщина должна быть такой, чтобы создавать необходимое сопротивление прохождению пара и в то же время быть достаточной для необходимой теплоизоляции. В случае использования плиточного утепления последовательность работ следующая:
- разбавленный плиточный клей; клей
- нанесен по углам пластины и по центру;
- пластину прикладывают к поверхности и в ней перфоратором просверливают отверстия глубиной до 6 см под дюбели;
- через просверленные отверстия с помощью грибовидных дюбелей осуществляется окончательное крепление, используется минимум 5 дюбелей;
- следующая плита укладывается также после проверки поверхности правилом;
- швы между пластинами закрываются монтажным клеем или проклеиваются скотчем;
- можно укладывать второй слой утеплителя, например пенофол;
- после укладки всех листов проводится армирование стекловолокном;
- шпаклевка для выравнивания текстуры сетки.
Армирование проводят в четыре этапа:
- обрабатывают плиты наждачной бумагой с крупной зернистостью;
- покрыть пластины клеем толщиной до 3 мм;
- в клей запрессована стеклосетка с ячейками размером 5х5 мм;
- нанесите второй слой клея поверх сетки.
Также можно использовать рулонные теплоизоляционные материалы, технология укладки не изменится. При этом куски утеплителя отрезаются необходимого размера.
После такого утепления получаются поверхности, полностью готовые к покраске, или любому другому отделочному материалу.
Второй .
Для этого способа ограничений по выбору утеплителя нет, так как технология предусматривает создание пароизоляции между ним и декоративной отделкой. Такое утепление осуществляется с помощью обустройства деревянной обрешетки или без нее, но тогда обрешетка под плиты ПВХ делается поверх пароизоляции.
Обрешетка изготавливается из деревянного бруса или металлического крепежа и профиля. В случае с металлическими деталями под них необходимо укладывать изоляцию.
Высота и ширина обрешетки зависит от вида утеплителя:
- для минеральной ваты бруски подбираются меньшей ширины, чем ее маты, чтобы укладка осуществлялась впритык;
- желательно подложить несколько слоев ваты так, чтобы прикрыть прутья, тогда они не станут проводниками холода;
- для пенопласта все параметры листов и брусков должны совпадать.
После укладки утеплителя в обрешетку на него внахлест укладывается пароизоляционный материал. Это может быть обычный полиэтилен, мембрана. Все стыки пароизоляции проклеиваются скотчем. Если обшивка утеплителем проводилась без обрешетки, то поверх пароизоляции крепятся профили для монтажа отделки.
Лоджия – часть квартиры, требующая качественного утепления. Если оставить его в первозданном виде, то зимой холод будет проникать в остальные помещения, а это лишние денежные затраты на отопление. Хозяева, не знающие, как и чем утеплить балкон самостоятельно, приглашают рабочих, услуги которых стоят немалых денег. И хорошо, если наемные мастера окажутся профессионалами, ведь на вызов часто приходят подрядчики с недостатком квалификации.
Показать все
Если брать в пример профессионалов, то они сначала визуально оценивают состояние балкона и учитывают год постройки. многоквартирный дом. Затем обращают внимание на каркас (металлический или деревянный) и оценивают ветхость обшивки. В последнюю очередь опытные работники сравнивают соседние лоджии и могут предложить владельцу сделать дизайн в едином с ними стиле.
Из-за балконов старого образца все работы усложняются, особенно если это здание не закрытого, а открытого типа. В этом случае мастера занимаются дополнительным укреплением конструкции и заменой прогнивших деталей: срезают проржавевшие металлические элементы каркаса и реконструируют бетонную площадку. Верхняя и нижняя части балкона в обязательном порядке армируются.
как утеплить балкон своими руками
Именно после мероприятий по восстановлению конструкции специалисты занимаются облицовкой и внутренней теплоизоляцией помещения. Зачастую владельцы предпочитают обустраивать свои балконы пеноблоками и стеклопакетами. Камни выложены на половине общей высоты лоджии, а открытое пространство закрыто окнами. В результате создается не только привлекательный внешний вид здания, но и значительно повышается его прочность. Кстати, стеклопакет значительно утеплит комнату.
Если хозяин квартиры меняет окна на пластиковые, то ему целесообразно приобретать изделия с двойным стеклом, так как одинарные сохраняют тепло всего на 30% в холодное время года.
Без подготовки балкона к последующим кардинальным действиям не приступить. Перед закупкой материалов для утепления лоджии внутри помещения специалисты проводят следующие работы:
Внутреннее обустройство лоджии касается не только потолка и стен. Не менее важно утеплить пол, например, пенофолом.
Для внутреннего утепления почти всех конструкций очень широко используется пенополистирол. Низкая стоимость не влияет на качество. Продается в виде пластин толщиной от 5 см. Если квартира находится в условиях севера, то лучше использовать листы толщиной 15 см. Для монтажа пенопласта делают обрешетку с такими же ячейками. Пенополистирол удобен тем, что легко режется обычным ножом.
Положительными сторонами этого утеплителя является то, что он не имеет запаха, не выделяет вредных веществ, экологически безопасен и не влияет на здоровье человека. Листы, как правило, фиксируются на специальные «зонтики» или строительный клей. В качестве экономии лучше утеплить балкон внутри него.
Минеральная вата также довольно популярна. Стоит такой утеплитель немного дороже пенопласта, но это связано с дополнительной звукоизоляцией, которой обладает материал. Поэтому, используя минеральную вату, можно не только качественно утеплить конструкцию, но и устранить уличный шум. Продается в виде желтых роллов.
Утепление лоджии Секреты мастерства от Алексея Земскова
Пожаробезопасность этого утеплителя на высоком уровне, а отсутствие специфического запаха делает минеральную вату одной из самых популярных. Материал начинает плавиться при температуре 1000 градусов. Под такие валки также необходимо сделать обрешетку. Еще один плюс — легкая резка. Недостаток обусловлен составом, в состав которого входит стеклянная пудра, которая при работе впивается в кожу и вызывает зуд и покраснение.
Пеноплекс – новый утеплитель, появившийся на рынке строительных материалов относительно недавно и уже успел завоевать популярность. Имеет малый вес, за счет чего с ним удобно работать. Пеноплекс производится в виде прямоугольных листов, резка которых возможна даже канцелярским ножом. По способу крепления он похож на пенопласт, который приклеивается или фиксируется крепежными элементами. Поверхность материала шероховатая, поэтому в руках не скользит.
На пол часто укладывают зернистый керамзит. Такой утеплитель для балкона внутри имеет пористую структуру и состоит из обожженной глины, поэтому является экологически чистым. Строители используют его для утепления полов и потолков.
Процесс работы прост, достаточно создать слой керамзита и пролить его жидким цементом, чтобы гранулы скрепились. Но учтите, что такой материал займет 15-20 см высоты от пола до потолка. Кроме того, поверх керамзита придется заливать тонкослойную стяжку, ведь рельефная поверхность не подойдет для укладки, например, того же паркета или ламината.
Еще один вариант утеплителя — пенофол . Изготовлен из вспененного полиэтилена. Материал особенно подходит для полов с водяным подогревом, так как имеет фольгированное покрытие с теплоотражающим эффектом. Этот утеплитель имеет 4 преимущества: не пропускает ветер, сохраняет тепло, препятствует проникновению воды и обладает пароизоляционными свойствами. Пенофол эластичен и легко режется, а экологически чистые вещества не наносят вреда здоровью человека. Выпускают утеплитель в виде рулонов, поэтому с ним удобно работать. Процесс установки занимает не более 1 часа.
Утепление балконов и лоджий: восемь ошибок отделочников
Как уже было сказано, пенопласт дешев, но тем не менее практичен, его используют многие строители. Чем лучше утеплить балкон изнутри пенополистиролом:
Толщина стены от края внутренней отделки наружу, с учетом пеноблока, должна быть 30 см.
Заливка бетона, керамзитобетонный слой и подобные методы стоят больших денег. Можно сделать аналогичный утеплитель, но при этом сэкономить. Вариант дешевой отделки из дерева и пенопласта может быть таким:
Чем утеплить балкон? Выбор обогревателя.
Специалисты всегда начинают отделку со стен и потолка, а в конце занимаются полом. Если все сделать наоборот, то будет повреждена основа, а лицевая поверхность поцарапана.
Окончательную сумму рассчитать очень сложно, так как на нее влияет множество факторов. Во-первых, необходимо сначала решить, будет ли лоджия жилой комнатой. Если да, то придется потратиться на стеклопакеты. Во-вторых, цены на обогреватели меняются чуть ли не каждый день. В-третьих, нужно решить, какой мебелью будет обставлена комната. Поэтому не стоит выделять на такое мероприятие строго фиксированную сумму; лучше подготовить дополнительные финансы на всякий случай на случай возникновения непредвиденных расходов.
Также рекомендуется заранее подготовить смету и найти более дешевый источник реализации материала, например, не через посредников, а напрямую покупать стройматериалы на базе. Если вы обратитесь за помощью к специалистам, они учтут следующие моменты:
Также, возможно, вам придется потратиться на мебель и другие предметы интерьера.
Обустройство лоджии с помощью специалистов обойдется в крупную сумму, что значительно ударит по кошельку. А вот если утеплить балкон внутри своими руками, то конечный расход составит примерно 10 тысяч рублей.
Советы как утеплить лоджию своими руками
В связи с тем, что идея переоборудовать лоджию в дополнительное жилое помещение рано или поздно посещает каждого владельца квартиры в многоэтажном доме, актуальность вопроса: «Как утеплить лоджию своими руками?» Без сомнений. Обогрев лоджию своими руками и превратив длинную практичную комнату в полноценную комнату или ее часть, вы не только избавитесь от сырости и сквозняков, но и увеличите полезную площадь квартиры. Перспектива расширения жилой площади очень привлекательна для владельцев как малогабаритных хрущевок, так и просторных квартир в новостройках, которые постепенно стали искоренять привычку хранить ненужные вещи, которые когда-то могут пригодиться, напоминая о себе с советских времен. Но, несмотря на распространенность этой идеи, она не всегда реализуется, что связано с распространенными мифами о дороговизне и сложности процесса, а также о невозможности его самостоятельной реализации из-за незнания технологических нюансов. В этой статье мы постараемся развеять все навязанные предрассудки, а также подробно расскажем, как утеплить пластиковую лоджию своими руками.
Утепление лоджии своими руками: необходимость или излишество?
В чем суть мотивации людей, утепляющих лоджию? В основном это происходит по двум причинам: утепление лоджии является промежуточным этапом утепления всей квартиры или принципиальным мероприятием переделки лоджии, ранее использовавшейся как кладовка, в жилое или рабочее помещение. Эффективность утепления лоджии или балкона зависит не только от строгости соблюдения его этапов и используемых теплоизоляционных материалов, но и многих других факторов, на которые не всегда обращают внимание. Среди параметров, особенно достойных, необходимо отметить сторону, на которую выходит лоджия, строительные материалы, использованные при строительстве дома, а также наличие остекления соседних лоджий.
Утепление лоджии не является обязательным и определяется вашими индивидуальными предпочтениями. Лоджия не нуждается в теплоизоляционных мероприятиях, если вы планируете использовать ее только как склад. Но за счет использования лоджии вы мечтаете реализовать определенные дизайнерские проекты, которых существует огромное количество, даже при всем желании вы не сможете пренебречь ее утеплением, так как оно не только способствует снижению теплопотерь , но и предотвращает проникновение шума, пыли и выхлопных газов в жилые помещения. Последнее особенно актуально для тех, кто проживает в квартирах, окна которых выходят на проспекты, характеризующиеся интенсивным движением транспорта, и на центральные улицы.
Когда возникает необходимость утеплить лоджию?
Этот вопрос особенно актуален, если Вы решили:
- обустроить теплицу или зимний сад на лоджии;
- переоборудовать лоджию под спортзал, установив там несколько тренажеров;
- поставить на лоджию журнальный столик и модные стулья из ротанга:
- совместить лоджию со смежной комнатой, так как в случае пренебрежительного утепления, зимой наружная стена будет постоянно покрываться конденсатом, что будет способствовать образованию плесени, а температура в помещении будет стабильно низкой.
Что нужно помнить в процессе утепления воина?
При планировании утепления лоджии следует помнить, что проект лоджий и балконов изначально разрабатывался в соответствии с требованиями к «холодным» помещениям, а их стены и перекрытия не препятствуют проникновению внутрь холодного воздуха. В связи с этим помните, что технические ошибки, допущенные в процессе утепления, могут привести к тому, что выходящие из жилища пары могут попасть под утеплитель, что приведет к образованию конденсата. Это может вызвать промерзание стен в зимнее время и образование земли, а также появление плесени на вашей и соседних стенах, что не совместимо с понятием «комфорт». Чтобы его предотвратить, необходимо позаботиться о герметичности утеплителя, в чем вам помогут качественные теплоизоляционные материалы.
Учитывая важность и технологическую сложность утепления лоджии, уточняем, что установка стеклопакетов на лоджии и устранение всех видимых щелей с помощью монтажной пены не обеспечивает повышения температуры на лоджии до комфортных или близких к ним номеров. Для достижения желаемого эффекта необходимо утепление лоджии, состоящее из нескольких этапов:
- Монтаж энергосберегающего остекления лоджии, предполагающий установку стеклопакетов, и утепление парапета;
- Подготовка соответствующих документов, подтверждающих решение о перепланировке (объединение лоджии) и, собственно, ее проведение, а также покрытие багажника гидроизоляционным материалом;
- Утепление пола на лоджии, которое можно осуществить несколькими способами, описанными ниже;
- Утепление стен и потолка лоджии.
Теплая лоджия своими руками фото
Материалы для утепления лоджии: краткое описание
В настоящее время на рынке представлена обширная линейка утеплителей, которые можно подобрать для утепления лоджии. Среди такого разнообразия можно встретить как самые простые материалы, так и современные высокотехнологичные пенопластовые утеплители. Учитывая небольшие размеры балконов и лоджий, вопрос экономии пространства становится особенно актуальным, в связи с чем специалисты рекомендуют отдавать предпочтение тонким и легким материалам с компактной структурой. В большинстве случаев наиболее подходящим является утеплитель толщиной до 3 см, однако в случае совмещения лоджии с комнатой или кухней толщина утеплителя увеличивается до 5 см.
Рассмотрим как утеплить лоджию внутри своими руками:
Пенополистирол экструзионный Также его еще называют Пеноплекс – материал, отличающийся повышенными теплоизоляционными характеристиками, влагостойкостью и экономичностью. Легкость транспортировки, резки и последующей укладки также дополняет список его достоинств;
Пенополистирол — Материал, который, несмотря на довольно частое использование на стройках, отличается хрупкостью и трудоемкостью. Из основных его преимуществ можно выделить низкую теплопроводность, демократичную стоимость и компактные размеры, а именно небольшой вес и небольшую толщину. Что касается недостатков, то они тоже имеют место быть. Под действием частой смены температуры и влажности пенопласт, эксплуатируемый несколько лет, может превратиться в гранулы;
Стекловата и минеральная вата Поставляются в рулонах или матах, отличаются меньшей теплопроводностью. Толщина материала переменная и находится в пределах от 20 до 200 мм. Собираясь укладывать данные теплоизоляционные материалы, будьте готовы к тому, что в процессе работы вам потребуются специальные средства защиты – специальные костюмы и респираторы. Среди недостатков материала можно отметить потерю теплоизоляционных свойств при попадании влаги;
Материалы, характеризующиеся наличием слоя фольги . Пенополистирол, полиэтилен и минеральная вата – далеко не полный перечень материалов, на которые можно наносить металлизированное покрытие. Смысл его применения в том, что при контакте с фольгированным покрытием воздух не охлаждается, что способствует сохранению тепла и снижению теплопроводности материала, выступающего в роли основы. Таким образом, фольга, выполняя функцию теплоносителя, успешно справляется с этой задачей. Преимуществом металлизированных обмазочных материалов является отсутствие необходимости укладки гидроизоляционных материалов. Материалы, характеризующиеся наличием металлизированного покрытия, необходимо сворачивать по всей длине и закреплять с помощью реек.
Среди всех вышеперечисленных материалов специалисты рекомендуют отдать предпочтение полистирол , слой которого, дублируя фольгированный вспененный полиэтилен, будет создавать пароизоляционный эффект. В связи с тем, что эти материалы могут быть разной толщины, необходимо проследить рисунок, который можно проследить при их использовании. Суть его вполне очевидна и заключается в том, что чем толще используемые материалы, тем выше уровень обеспечиваемой ими теплоизоляции. Для определения оптимального уровня теплоизоляции в большинстве случаев придется производить сложные инженерные расчеты, которые новичкам зачастую не под силу. В связи с этим специалисты рекомендуют придерживаться следующих простых правил:
- Если балкон или лоджия, теплоизоляцию которых вы планируете осуществить, не совмещены с помещением, выбирайте пенополистирол толщиной 3 см и более, пароизоляционный материал не имеет толщины 0,3 см;
- Если утепляемый балкон или лоджия совмещены с комнатой, толщина используемого пенопласта должна быть более 5 см, а слой пароизоляции толщиной 0,5 см.
Важно! Данные правила актуальны только в том случае, если проблем с системой отопления нет, установка окон произведена в соответствии с общепринятыми правилами, на лоджии есть источник тепла, а место вашего проживания – средняя полоса России.
Прежде чем рассмотреть, чем утеплить лоджию пенплекс своими руками, обозначим его основные преимущества:
- Один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди других теплоизоляционных материалов;
- Экологическая чистота материала;
- Нулевой уровень водопоглощения;
- Минимальная паропроницаемость материала, что особенно актуально при использовании в качестве внутреннего утеплителя;
- Высокая прочность на сжатие;
- Простота и легкость установки событий.
Материалы и инструменты для утепления лоджии
Из предыдущей главы становится понятно, что материалы для утепления лоджии подобраны таким образом, чтобы в процессе ее эксплуатации не возникало проблем с постоянным конденсатом . Для этого используемый утеплитель должен обладать умеренной влагостойкостью, воздухопроницаемостью и низкой теплопроводностью, влияющими на выбор его толщины.
Основные материалы, которые потребуются при проведении теплоизоляционных мероприятий на лоджиях:
- Смесь для выравнивания пола;
- Деревянные рейки;
- Материалы или смеси для гидроизоляции;
- Теплоизоляционный материал;
- Материал для облицовки;
- Клей и монтажная пена;
- Саморезы характеризуются широкой шляпкой, гвоздями и дюбелями.
- В зависимости от выбранного вами метода финишной отделки могут также потребоваться дополнительные материалы.
Подготовьте следующий набор инструментов:
- Перфоратор с коричневым;
- Электродрель;
- Молоток и строительный нож;
- Строительный уровень;
- Шпатели, кисти и валики.
Руководство по утеплению лоджии: Последовательность действий
Подготовка и утепление парапета
В первую очередь в процессе утепления лоджии необходимо оценить состояние парапета, являющегося внешним ограждением лоджия. Именно он является самым слабым звеном в утеплении, так как, соприкасаясь с улицей, должен одновременно препятствовать проникновению внутрь помещения холодного воздуха, шума, грязи и пыли и вместе с этим эффективно пропускать свет. Если внешнее ограждение вашей лоджии представлено железными прутьями, необходимо соорудить парапет, для которого используется легкий кирпич или пеноблоки шириной 10 см. Пеноблоки отличаются малым весом и низкой теплопроводностью, но подвержены воздействию влаги, в связи с чем в конструкции пеноблоков необходимо принять сайдинг или оцинкованное железо. Однако чаще всего в качестве парапета используется железобетонная плита. В этом случае перед утеплением балкона необходимо заложить широкие щели кирпичом, а узкие ригели.
Остекление лоджии — Обязательный этап очага
Отвечая на вопрос, как отремонтировать лоджию изнутри своими руками, отметим, что обязательным этапом ее утепления является остекление. В качестве материалов для остекления преимущественно используются стеклопакеты известных фирм или деревянные конструкции. Толщина стеклопакетов, установленных на лоджии, должна быть не менее 32 мм. Специалисты также рекомендуют дополнить монтаж распорными профилями, необходимыми для крепления утеплителя. Монтаж профиля осуществляется с обеих сторон и в верхней части конструкции. Установив энергосберегающие стеклопакеты, вы убедитесь, что лоджия приобрела уютный вид, но температура в застекленной лоджии практически не изменилась, и зимой она будет отличаться от уличной не более чем на 2 градуса. В связи с этим необходимо произвести его утепление, но для начала рассмотрим подготовительные мероприятия, которые необходимо провести перед его утеплением.
Как подготовить лоджию к утеплению?
Если вы планируете объединить лоджию с комнатой или расширить дверной проем, произведите демонтаж старой балконной двери и окон. При этом помните, что объединение лоджии с комнатой считается перепланировкой жилого помещения и требует согласования всех действий с БТИ.
Опишем действия, которые необходимо провести перед утеплением лоджии:
- Проверить стены и пол и в случае обнаружения отверстий заполнить их монтажной пеной и дождаться полного высыхания. После этого на нижнюю часть стены нанесите смазывающую гидроизоляцию;
- Цементно-песчаными смесями произвести выравнивание пола;
- Гидроизоляционный пол для защиты от влаги.
- Облицовка пола, потолка и стен лоджии гидроизоляционным материалом, например полиэтиленовой пленкой или резиноидом. Это необходимо для того, чтобы предотвратить скопление конденсата на поверхности теплоизоляционного материала. В процессе монтажа резиноида его укладывают на кронштейн и приклеивают к основанию, фиксируя стыки с помощью газовой горелки. Альтернативой руноиду и полиэтиленовой пленке является проникающая гидроизоляция, представляющая собой смесь густой консистенции, нанесение которой осуществляется с помощью валика или кисти.
Учитывая требования к полу на лоджии, а именно он должен быть теплым, достаточно легким и прочным, возникает вопрос: «Как утеплить пол на лоджии своими руками?».
Возможны три варианта обустройства и утепления пола:
- Поверхность пола покрыта глиной и оборудована бетонной стяжкой; Керамзит
- также можно заменить теплоизоляционным материалом, например, экструдированным пенополистиролом или экструдированным пенопластом, листы которого приклеиваются к полу. Сверху производится настил из просушенного листа;
- Производят устройство деревянных лаг, в свободное пространство между которыми укладывается наиболее предпочтительный утеплитель. В последствии наколотые доски питают лаги.
Утепление стен и потолка лоджии
Прежде чем ответить на вопрос: «Как утеплить лоджию изнутри своими руками?», отметим, что выбор способа укладки теплоизоляционного материала определяется последующая отделка стен и потолка. Если в качестве фасадной отделки вы планируете выбрать штукатурку и покраску, то специалисты рекомендуют отдать предпочтение поклейке или использованию пластиковых креплений для утепления. Если в процессе фасадной отделки вы будете использовать вагонку или гипсокартон, монтаж утеплителя производится с помощью крепежа.
Рассмотрим как произвести утепление стен и потолка пенплексом.
- Пластина крепежа прикладывается к утепляемой стене с угла и с помощью электродрели просверливаются отверстия, предназначенные для забивания анкеров. Специалисты рекомендуют укладывать пластины крепежа так, чтобы впоследствии они располагались в шахматном порядке. Подобный порядок укладки позволяет улучшить теплоизоляционные характеристики материала по всему периметру стен, а также избежать смещения плит.
- Следующий этап утепления подразумевает утепление стен и потолка отделочным материалом, в процессе которого влагостойкая гипсокартонная, деревянная или тростниковая вагонка, а также стеновые панели. При этом между утеплителем и облицовочным материалом важно оставлять воздушную прослойку до 1,5 см, что позволит реализовать деревянный сухой бак, прикрепленный с помощью саморезов, выполняющих функцию каркаса. На этот каркас крепится выбранный облицовочный материал. Если вы предпочитаете гипсокартон, стыки между плитами замазывают шпаклевкой. В процессе отделки потолка отдавайте предпочтение подвесным конструкциям, под которыми можно спрятать проводку.
- Следующий этап – укладка напольного покрытия, которое можно использовать толщиной 4 см. При укладке деревянного пола многие отдают предпочтение линолеуму или ковролину.