Утепление лоджии точка росы – Точка росы — как не «попасть» при застеклении лоджии или балкона

Точка росы при утеплении балкона

Зачастую, когда появляется желание увеличить полезную площадь своей квартиры, обладатели жилья с балконом или лоджией начинают их отделывать, то есть тщательно застеклять, при этом не оставляя ни единого отверстия. Однако такая щепетильность может впоследствии оказать злую шутку в виде нескончаемых потоков капель от конденсата на окнах. А всё почему? Во время остекления не была учтена точка росы.

Содержание статьи

Что означает  термин — точка росы?

«Точкой росы» называется температура, до уровня которой должен охладиться воздух. При этом весь пар, который содержится в нем, достигая состояния насыщения, конденсируется в воду.

Если объяснить это для простого обывателя, то точка росы определяется в тех частях утепленной лоджии или балкона, где насыщенный и теплый воздух, пришедший из квартиры, сталкиваясь с холодным окном и стенами, превращается в капли, которые оседают на этих поверхностях. Обычно это происходит на застекленной части балкона, потолке и внешних стенах.

Учитывая это определение, можно избавиться от конденсата. Раз эти части, в том числе и парапет балкона, являются самыми холодными, значит, для них необходимо провести нормальную паро- и теплоизоляцию.

Наилучшим средством будет устройство утепления с улицы. Обычно оно делается с помощью листов пенополистирола. Эти материалы наиболее практичны, учитывая, что 1 см пенопласта по сбережению тепла заменяет 10 см кирпичной стены. Поэтому для балкона будет достаточно 50-100 мм толщины.

Чтобы предотвратить разрушение хрупкого самого по себе пенополистирола, снаружи его покрывают армирующей сеткой, а затем шпатлюют. Сделав так, владелец квартиры с балконом попросту «выносит» точку росы за пределы помещения.

Строя парапет из газобетонных блоков или пеноблоков, можно неплохо защититься от морозов, присущих нашей местности, если использовать для кладки марку D600, обладающего отменной плотностью.

Перед его монтажом необходимо на плиту лоджии уложить парапет из металла, а саму кладку для повышения прочности армировать через каждые 2 ряда арматурной сеткой. Готовая кладка зашивается снаружи металлом (профилированные листы) или сайдингом, а сверху навешивается водоотлив, защищающий парапет снаружи от потоков воды и, как следствие, от сырости.

Дополнительная вентиляция

Однако это не всё. Само по себе утепление, каким бы качественным оно не считалось, не защищает от появления конденсата, а после него – плесени на стенах и капель на окнах. Итак, чтобы окончательно избавиться от влаги, нужно устроить дополнительную вентиляцию естественным путем, то есть через окна. Обычные деревянные окна хорошо подходят для этого, так как между ними есть небольшие щели, через которые воздух свободно попадает в помещение.

Хуже обстоит дело с металлопластиковыми окнами. Они «славятся» своей герметичностью, однако, настроив их, можно обеспечить приток воздуха. Также лучше всего приобретать окна, конструкция которых позволяет ставить их в откидное положение, чтобы проветривать помещение в холодное время года, при этом, не остужая его.

Новости от партнеров

Загрузка…

УТЕПЛЯЕМ БАЛКОН ПРАВИЛЬНО

Активный и непрекращающийся рост цен на недвижимость заставляет людей всё чаще задумываться о более рациональном использовании уже имеющейся у них жилплощади. И первое, что приходит в голову в такой ситуации — присоединить балкон или лоджию к комнате. Если комната 15—18 квадратных метров, то лишние 3 квадрата — это уже ощутимая прибавка! В этой статье я расскажу, как провести эту процедуру правильно и с наименьшими затратами. Основная проблема в вопросе присоединения балкона — это его плохая тепло- и влагоизоляция. Причина тому — большая площадь остекления и малая толщина наружных стен. Разберём по порядку.

ОКНАОбязательным решением для окон должна стать замена стеклопакетов на двух- или даже трёхкамерные (состоящие из трёх или четырёх стёкол соответственно). Выполнение этого минимального требования способно существенно повлиять на общую картину: 1. Значительно уменьшить теплопотери. 2. Свести на нет возможность образования конденсата на внутренней стороне стеклопакета. В качестве дополнительных мер можно использовать стеклопакеты с атермическим стеклом. Это стекло со специальным покрытием, не пропускающим инфракрасные («теплоносные») лучи. Такое стекло легко опознать на ощупь, даже в самую сильную жару оно заметно холоднее своего обычного собрата. К тому же, на сегодняшний день наряду с подобными стёклами рынок предлагает и специальные плёнки с аналогичным эффектом. Они хоть и уступают заводскому напылению, но стоят существенно дешевле и выпускаются как в прозрачном варианте, так и колерованные, с различными степенями тонировки. Однако, стоит понимать, что ни атермальная плёнка, ни напыление ни коим образом не способны существенно сберечь температуру внутри вашей квартиры. Как бы не расхваливала их реклама и продавцы в магазинах — это всего лишь ИК-фильтр и не более. Конвекторный способ передачи тепла никто не отменял. С такими стёклами будет хорошо летом — это облегчит работу вашему кондиционеру, отсекнув значительную часть солнечного тепла с улицы.

СТЕНЫСамое распространённое мнение — проложил изнутри слой чего-нибудь потолще, обшил сверху вагонкой/гипсокартоном/пластиком — и проблема решена. Это заблуждение. Причём заблуждение очень вредное. И вот почему. В науке существует такое понятие как «точка росы». Кратко: точкой росы называют температуру, при которой пар из воздуха конденсируется на поверхности в виде мельчайших капель. Это те самые запотевшие окна или (что куда страшнее) сырые и влажные стены. Первое требование при утеплении здания: точка росы должна находиться вне помещения. Тогда оно при любой ситуации остаётся сухим и тёплым. А самый верный путь для достижения этого — утепление стены со стороны улицы. Дело в том, что балконные перегородки представляют собой, как правило, кладку в полкирпича или (что ещё хуже) железобетонную плиту 60—100 мм и в морозы легко промерзают. А наружное утепление позволяет достичь того, что даже при значительных минусовых показателях «за бортом», температура стены будет гораздо выше нулевой отметки по Цельсию — необходимые условия для создания правильного микроклимата в помещении. Однако же ситуация в корне меняется, если утепляющий слой размещается со стороны комнаты. В таком случает точка росы будет находиться между утеплителем и стеной. А это — прямой путь к сырости и благодатная почва для роста плесневых грибов и размножения не совсем приятных насекомых. К тому же, постоянно отсыревающий утеплитель будет впитывать в себя образовывающуюся влагу и по нарастающей терять свои теплоизоляционные свойства. Обратите внимание: вот стандартная схема, которую предлагает большинство мастеров, не знакомых с предметом. Обычная балконная перегородка — кладка толщиной в полкирпича (12 см). Как правило они предлагают утеплить стену изнутри слоем минеральной ваты (или пенопласта), обшив сверху, например, гипсокартоном. Ниже представлены графики для такого вида утепления в трёх вариантах, отличающихся только температурой окружающей среды. По порядку: –19°С (расчётная температура заморозков для Краснодарского края), –10°С и 0°С. Температура внутри помещения принята за 25°С. Влажность 76% (улица) и 30% (комната). На графике чёрной линией изображена температура стены, синей линией — точка росы (температура, при которой начинается образование конденсата).

При –19°С (расчётная температура заморозков для Краснодарского края):

При –10°С:

При 0°С:

А вот график для двойного слоя внутреннего утепления при температуре –10°C:

Как видно из него, удвоенная смета за минвату не только не решает проблемы конденсата, но и почти не даёт прироста по температуре внутри помещения!

Сравните с вариантом наружного утепления. Кирпичная кладка толщиной в полкирпича плюс 5 сантиметров пенопласта (рис. 1) или минеральной ваты (рис. 2). Изнутри стена оштукатурена гипсовой штукатуркой. Температура окружающей среды –19°C:

Конденсата в обоих случаях нет! И тут предпочтительней оказывается минеральная вата. В силу того, что она более паропроницаема, чем пенопласт и больше позволяет стене «дышать».

Последствия неправильного утепления:

Но что же тогда делать, если утеплить снаружи невозможно? Бросить эту затею вовсе? Или смириться с сыростью и живностью? Неужели решения нет? Есть!

Если утепление снаружи невозможно, и точка росы по-любому остаётся внутри балкона (лоджии) — то главное, о чём нужно позаботиться — не допустить застоя влажного воздуха в пространстве между стеной и утеплителем. Ведь вода-то конденсируется из воздуха. А если воздух в этой зоне будет сухим, то и конденсироваться будет не чему. В холодное время года источником влажного воздуха является само помещение. Поэтому перекрыв доступ влаги со стороны комнаты и обеспечив беспрепятственный влагообмен с улицей, мы решим эту проблему. Делается это следующим образом: поверх утеплителя перед слоем финишной облицовки прокладывают пароизоляционную плёнку, оставляя при этом паропроницаемой балконную стену. Через бетон или кирпич влага проходит свободно, обеспечивая таким образом постоянную микровентиляцию.

Примеры правильной структуры теплоизоляции изнутри:

Со стороны помещения теплоизоляционный слой укрыт паронепроницаемой плёнкой (рисунок слева) или алюминиевой фольгой (рисунок справа). Температура «за бортом» –19°C. Вариант с фольгой я рекомендую для более тяжёлых климатических условий, либо для тонких и «холодных» стен. Например, из железобетона, который в данной ситуации проигрывает кирпичу.

Часто при разработке дизайн-проекта я слышу предложения в духе «А давайте на всякий случай увеличим толщину утеплителя вдвое! Пусть будет ещё теплее!» или «Зачем же менять радиатор на больший, если у нас в балконной зоне будет тёплый пол?». Объясняю всем и всегда:

Утеплитель не греет. Слой теплоизоляции делается для того, чтобы минимизировать теплопотери до нормальных показателей. То есть всё, что он может — это сделать так, чтобы комната охлаждалась медленнее. Остальное — это вопросы отопления.

Тёплый пол не обогревает помещение. И не может служить заменой радиатору отопления. Мощность и режим работы тёплого пола проектируется исходя из своего предназначения и названия — убрать дискомфорт от холодного пола, просто подогрев его. Нет, безусловно, если таким полом оснастить всю площадь помещения и держать его в режиме постоянного подогрева, это даст прибавку по температуре, но при этом прилично ударит по кошельку, поскольку диск электросчётчика будет больше походить на пропеллер. (У полов, работающих от системы отопления, другие нюансы). Да и бегать по раскалённой сковородке — не самое приятное занятие.

В заключение хочу подчеркнуть, что ещё до производства работ нужно сделать для себя принципиальный выбор: или делать хорошо или не делать вовсе. Потому что

Точка росы — как не «попасть» при застеклении лоджии или балкона

Очень часто, снедаемые вполне понятным желанием обзавестись дополнительной полезной площадью, хозяева лоджий и балконов начинают их истово стеклить, утеплять и конопатить каждую щелку. Ведь о том, что конструкция этих помещений «холодная» знают все, а вот о вреде излишней герметизации – единицы. О том, что при полном отсутствии естественной вентиляции как-то нужно будет избавляться от водяных паров, неизбежно присутствующих в примыкающих помещениях, не задумывается никто, также как и о том, как и с какой стороны лучше утеплять. Только выпадение конденсата в самых неожиданных местах и загадочное «точка росы», произнесенное вызванным мастером, заставляет незадачливых балконовладельцев крепко задуматься над этими вопросами. Чтобы никогда не слышать слов «точка росы» после окончания всех работ, позаботьтесь об этом еще на этапе планирования. «Точкой росы» специалисты называют температуру, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в воду. Проще говоря, это те части утепленного балкона, где теплый, насыщенный воздух, идущий из жилого помещения, сталкивается с холодными поверхностями, образуя на них конденсат. Как правило, это оконные стекла, потолок и внешние стены. Правильно, они и есть — самые холодные поверхности в этом помещении, и именно они нуждаются в серьёзной тепло- и пароизоляции. Оптимальным способом теплоизоляции внешних стен балкона или лоджии является наружное утепление, грубо говоря «с улицы». Наружное утепление предполагает обшивку внешних стен пенопластовыми плитами или минераловатным утеплителем с последующей герметизацией швов, обклейкой строительной сеткой и шпаклевкой. При таком расположении утеплителя «точка росы» находится снаружи, что исключает появление конденсата внутри помещения. Однако, при расположении балкона или лоджии в многоквартирном доме, такой вариант утепления не всегда подходит, и владельцы вынуждены утеплять помещение изнутри. В этом случае поверхность с внутренней стороны должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. Что это значит? При внутреннем утеплении «точка росы» находится внутри, а влажный воздух, выходящий из прилегающего помещения, проходя через теплозащитный слой, достигает холодной наружной стены и превращается в воду, которая образует те самые «неизвестно откуда взявшиеся лужи». Для того чтобы этого не происходило, необходимо использовать утеплитель с обязательным пароизоляционным слоем из фольги или полиэтилена. Он есть у многих современных теплоизоляционных материалов. Или, если вам милее обычные утеплители (пенопласт, минераловата), позаботьтесь о том, чтобы пароизоляционный слой – та же самая фольга или пергамин – был проложен и с наружной, и с внутренней стороны утеплителя, а уж после этого смело обшивайте все гипсокартонном или пластиковыми панелями. Но даже «грамотно» утеплив свою лоджию или балкон, вы не застрахованы от появления конденсата на оконных стеклах и плесени в углах прилегающего помещения. Для обеспечения нормируемого воздухообмена в прилегающем помещении должен быть приток свежего воздуха через неплотности окна. Но так как теперь окно выходит в утепленную лоджию, в которой рамы по периметру герметично запенены монтажной пеной, а створки плотно закрыты, — налицо нарушение воздухообмена, что и приводит к серьезным проблемам. С установкой пластиковых окон помещение лишилось системы принудительного проветривания сквозь щели в оконных рамах, поэтому интенсивное проветривание становится необходимой мерой для предотвращения образования конденсата. Самым популярным окном сегодня является поворотно-откидное. Воздухообмен с помощью этого окна производится двумя способами: длительное проветривание — в откидном положении, и интенсивное — когда створка полностью открыта. Длительное проветривание не подходит для описываемого случая, так как чревато большими теплопотерями, а интенсивное никто не использует, так как для полного открытия створки нужно убрать все предметы с подоконника и иметь достаточно свободного пространства, чтобы открытая створка не мешала. Самым лучшим решением для оптимального проветривания утепленной лоджии является среднеподвесное окно. Для интенсивного проветривания не нужно каждый раз убирать всё с подоконника, открытая створка не мешает и не занимает жилое пространство. Для таких окон, разработана специальная фурнитура, обеспечивающая регулируемый воздухообмен, с помощью изменения угла открывания створки. При этом происходит разделение воздушных потоков, и помещение проветривается одним порывом, без потерь тепла, возникающих при длительном проветривании. Использованный тёплый воздух выходит через верхнее отверстие в окне, а свежий холодный заполняет помещение через нижнее, завершая цикл воздухообмена. Правильные окна и правильное остекление сами по себе не превратят вашу лоджию или балкон в полноценную комнату. Необходим источник тепла. А так как выносить батарею центрального отопления на лоджию совершенно запрещено, рекомендуется пользоваться радиаторами, конвекторами и другими тепловыми источниками, располагая их непосредственно на внутренней поверхности наружной стены или рядом. Тепловые потоки при этом направляются на стену. Так повышается температура внутренней поверхности ограждения, которая может оказаться даже выше температуры внутреннего воздуха, полностью исключая образование конденсата и наледи на стеклах. Уважаемые владельцы лоджий и балконов! Если при утеплении своих дополнительных квадратных метров вы воспользуетесь вышеперечисленными рекомендациями, будьте уверены, что появление конденсата и плесени вам не грозит, также как и «точка росы», о которой вам не придется больше слышать никогда. Автор: Мамчуева Оксана

Точка росы на лоджии — Всё о балконе

LiveInternet LiveInternet

Точка росы — как не «попасть» при застеклении лоджии или балкона

Воскресенье, 20 Февраля 2011 г. 22:23 + в цитатник

Очень часто, снедаемые вполне понятным желанием обзавестись дополнительной полезной площадью, хозяева лоджий и балконов начинают их истово стеклить, утеплять и конопатить каждую щелку. Ведь о том, что конструкция этих помещений «холодная» знают все, а вот о вреде излишней герметизации – единицы. О том, что при полном отсутствии естественной вентиляции как-то нужно будет избавляться от водяных паров, неизбежно присутствующих в примыкающих помещениях, не задумывается никто, также как и о том, как и с какой стороны лучше утеплять. Только выпадение конденсата в самых неожиданных местах и загадочное «точка росы», произнесенное вызванным мастером, заставляет незадачливых балконовладельцев крепко задуматься над этими вопросами.

Чтобы никогда не слышать слов «точка росы» после окончания всех работ, позаботьтесь об этом еще на этапе планирования.

«Точкой росы» специалисты называют температуру, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в воду. Проще говоря, это те части утепленного балкона, где теплый, насыщенный воздух, идущий из жилого помещения, сталкивается с холодными поверхностями, образуя на них конденсат. Как правило, это оконные стекла, потолок и внешние стены. Правильно, они и есть — самые холодные поверхности в этом помещении, и именно они нуждаются в серьёзной тепло- и пароизоляции.

Оптимальным способом теплоизоляции внешних стен балкона или лоджии является наружное утепление, грубо говоря «с улицы». Наружное утепление предполагает обшивку внешних стен пенопластовыми плитами или минераловатным утеплителем с последующей герметизацией швов, обклейкой строительной сеткой и шпаклевкой. При таком расположении утеплителя «точка росы» находится снаружи, что исключает появление конденсата внутри помещения.

Однако, при расположении балкона или лоджии в многоквартирном доме, такой вариант утепления не всегда подходит, и владельцы вынуждены утеплять помещение изнутри. В этом случае поверхность с внутренней стороны должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. Что это значит?

При внутреннем утеплении «точка росы» находится внутри, а влажный воздух, выходящий из прилегающего помещения, проходя через теплозащитный слой, достигает холодной наружной стены и превращается в воду, которая образует те самые «неизвестно откуда взявшиеся лужи». Для того чтобы этого не происходило, необходимо использовать утеплитель с обязательным пароизоляционным слоем из фольги или полиэтилена. Он есть у многих современных теплоизоляционных материалов. Или, если вам милее обычные утеплители (пенопласт, минераловата), позаботьтесь о том, чтобы пароизоляционный слой – та же самая фольга или пергамин – был проложен и с наружной, и с внутренней стороны утеплителя, а уж после этого смело обшивайте все гипсокартонном или пластиковыми панелями.

Но даже «грамотно» утеплив свою лоджию или балкон, вы не застрахованы от появления конденсата на оконных стеклах и плесени в углах прилегающего помещения.

Для обеспечения нормируемого воздухообмена в прилегающем помещении должен быть приток свежего воздуха через неплотности окна. Но так как теперь окно выходит в утепленную лоджию, в которой рамы по периметру герметично запенены монтажной пеной, а створки плотно закрыты, — налицо нарушение воздухообмена, что и приводит к серьезным проблемам.

С установкой пластиковых окон помещение лишилось системы принудительного проветривания сквозь щели в оконных рамах, поэтому интенсивное проветривание становится необходимой мерой для предотвращения образования конденсата.

Самым популярным окном сегодня является поворотно-откидное. Воздухообмен с помощью этого окна производится двумя способами: длительное проветривание — в откидном положении, и интенсивное — когда створка полностью открыта. Длительное проветривание не подходит для описываемого случая, так как чревато большими теплопотерями, а интенсивное никто не использует, так как для полного открытия створки нужно убрать все предметы с подоконника и иметь достаточно свободного пространства, чтобы открытая створка не мешала.

Самым лучшим решением для оптимального проветривания утепленной лоджии является среднеподвесное окно. Для интенсивного проветривания не нужно каждый раз убирать всё с подоконника, открытая створка не мешает и не занимает жилое пространство. Для таких окон, разработана специальная фурнитура, обеспечивающая регулируемый воздухообмен, с помощью изменения угла открывания створки. При этом происходит разделение воздушных потоков, и помещение проветривается одним порывом, без потерь тепла, возникающих при длительном проветривании. Использованный тёплый воздух выходит через верхнее отверстие в окне, а свежий холодный заполняет помещение через нижнее, завершая цикл воздухообмена.

Правильные окна и правильное остекление сами по себе не превратят вашу лоджию или балкон в полноценную комнату. Необходим источник тепла. А так как выносить батарею центрального отопления на лоджию совершенно запрещено, рекомендуется пользоваться радиаторами, конвекторами и другими тепловыми источниками, располагая их непосредственно на внутренней поверхности наружной стены или рядом. Тепловые потоки при этом направляются на стену. Так повышается температура внутренней поверхности ограждения, которая может оказаться даже выше температуры внутреннего воздуха, полностью исключая образование конденсата и наледи на стеклах.

Уважаемые владельцы лоджий и балконов! Если при утеплении своих дополнительных квадратных метров вы воспользуетесь вышеперечисленными рекомендациями, будьте уверены, что появление конденсата и плесени вам не грозит, также как и «точка росы», о которой вам не придется больше слышать никогда.

Автор: Мамчуева Оксана

Точка росы при утеплении балкона

Зачастую, когда появляется желание увеличить полезную площадь своей квартиры, обладатели жилья с балконом или лоджией начинают их отделывать, то есть тщательно застеклять, при этом не оставляя ни единого отверстия. Однако такая щепетильность может впоследствии оказать злую шутку в виде нескончаемых потоков капель от конденсата на окнах. А всё почему? Во время остекления не была учтена точка росы.

Что означает термин — точка росы?

«Точкой росы» называется температура, до уровня которой должен охладиться воздух. При этом весь пар, который содержится в нем, достигая состояния насыщения, конденсируется в воду.

Если объяснить это для простого обывателя, то точка росы определяется в тех частях утепленной лоджии или балкона, где насыщенный и теплый воздух, пришедший из квартиры, сталкиваясь с холодным окном и стенами, превращается в капли, которые оседают на этих поверхностях. Обычно это происходит на застекленной части балкона, потолке и внешних стенах.

Учитывая это определение, можно избавиться от конденсата. Раз эти части, в том числе и парапет балкона, являются самыми холодными, значит, для них необходимо провести нормальную паро- и теплоизоляцию.

Наилучшим средством будет устройство утепления с улицы. Обычно оно делается с помощью листов пенополистирола. Эти материалы наиболее практичны. учитывая, что 1 см пенопласта по сбережению тепла заменяет 10 см кирпичной стены. Поэтому для балкона будет достаточно 50-100 мм толщины.

Чтобы предотвратить разрушение хрупкого самого по себе пенополистирола, снаружи его покрывают армирующей сеткой, а затем шпатлюют. Сделав так, владелец квартиры с балконом попросту «выносит» точку росы за пределы помещения.

Строя парапет из газобетонных блоков или пеноблоков, можно неплохо защититься от морозов, присущих нашей местности, если использовать для кладки марку D600, обладающего отменной плотностью.

Перед его монтажом необходимо на плиту лоджии уложить парапет из металла, а саму кладку для повышения прочности армировать через каждые 2 ряда арматурной сеткой. Готовая кладка зашивается снаружи металлом (профилированные листы) или сайдингом, а сверху навешивается водоотлив, защищающий парапет снаружи от потоков воды и, как следствие, от сырости.

Дополнительная вентиляция

Однако это не всё. Само по себе утепление, каким бы качественным оно не считалось, не защищает от появления конденсата, а после него – плесени на стенах и капель на окнах. Итак, чтобы окончательно избавиться от влаги. нужно устроить дополнительную вентиляцию естественным путем, то есть через окна. Обычные деревянные окна хорошо подходят для этого, так как между ними есть небольшие щели, через которые воздух свободно попадает в помещение.

Хуже обстоит дело с металлопластиковыми окнами. Они «славятся» своей герметичностью, однако, настроив их, можно обеспечить приток воздуха. Также лучше всего приобретать окна. конструкция которых позволяет ставить их в откидное положение, чтобы проветривать помещение в холодное время года, при этом, не остужая его.

Конденсат на балконе: способы борьбы

Чтобы расширить полезную площадь своих квартир, городские жители зачастую прибегают к задействованию для этих целей балконов. При этом балкон, как правило, остекляют, утепляют и тщательно герметизируют, чтобы снизить теплопотери в квартире через балкон. Балкон при этом становится теплым, и часто его даже совмещают с прилегающим помещением – комнатой или кухней – для расширения площади последнего.

Тем не менее, в осуществлении данной процедуры есть одно «но» – это конденсат, часто образующийся на балконных поверхностях в больших количествах и стекающий на пол в виде луж.

Конденсат на балконном остеклении

Попробуем разобраться, почему на балконе образуется конденсат и каким образом от его появления можно избавиться.

Причины появления конденсата

В физике существует такое понятие, как точка росы. Оно указывает на температуру, уровня которой должен достичь воздух, чтобы водяной пар, содержащийся в нем, достиг такой степени насыщения, при которой он начнет превращаться в воду, то есть конденсироваться.

Рассмотрим, почему именно может образовываться Схема изменения температуры в мере движения через перекрытие и утеплители:

• Конденсат образуется при выходе теплого насыщенного парами воздуха из квартиры на балкон и его соприкосновении с холодными поверхностями – потолком, внешними стенами и оконными стеклами.

Схема изменения температуры в мере движения через перекрытие и утеплители

• Конденсация пара на балконе, как и в самой квартире, может происходить из-за перенасыщения паром воздуха, то есть при очень высокой влажности .
  Такую картину можно наблюдать в ванной, не оснащенной вытяжным отверстием.

Способы защиты балкона от конденсата

Исходя из выше указанных причин, избавить балкон от конденсата можно посредством нескольких методов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Наружное утепление балкона

Наружное утепление является одним из наиболее действенных способов профилактики образования конденсата на балконе.

Особенности выполнения утепления балкона снаружи и его влияния на возникновение конденсата:

• При наружном утеплении все внешние балконные стены обшивают пенопластовыми (или пеноплексовыми) плитами либо минеральной ватой с дальнейшей герметизацией стыков и швов, укладкой строительной сетки и штукатуркой.
• Подобное расположение утеплителя позволяет сместить точку росы за пределы внутреннего помещения (наружу).
  Другими словами, внутренняя поверхность стен, утепленных снаружи, становится теплой, поэтому на ней и не оседает конденсат.

Наружное утепление балкона

Однако такой способ утепления балкона достаточно сложен в исполнении и не всегда доступен для рядового жителя городской квартиры.

Но это не беда, поскольку создать необходимые условия для предотвращения образования конденсата на балконе можно также посредством грамотного внутреннего утепления.

Внутреннее утепление балкона

Правильное внутреннее утепление с точки зрения недопущения возникновения конденсата на балконе состоит в том, чтобы, как и в первом случае, не допустить контакта теплого воздуха, насыщенного парами, с холодной поверхностью.

Для этого достаточно использовать слой обычного пароизолирующего материала либо утеплителя для балконов. оснащенного пароизоляционным слоем с одной или с двух сторон.

Рассмотрим, как это работает:

• Точка росы при внутреннем утеплении располагается внутри балкона.
• При использовании утеплителя точка росы будет находиться внутри него, поскольку низкая теплопроводность утеплителя предполагает постепенное изменение температуры от границы теплой среды до границы холодной.
• При наружном утеплении утеплитель вообще не контактирует с теплым воздухом и парами в нем, так как прилегает к теплой непроницаемой стене.
• Поэтому в нем и не скапливается конденсат.

Внутреннее утепление с укладкой пароизоляции

• Изолируя утеплитель, уложенный изнутри, пароизоляцией мы достигнем аналогичного эффекта. Теплая сторона утеплителя не даст влаге конденсироваться на поверхности пароизоляционного материала, а внутри утеплителя конденсат не сможет образовываться по причине того, что пароизоляция попросту не пропустит влагу к утеплителю.
• В качестве утеплителя с пароизоляционным слоем часто применяют пенофол, где в качестве пароизоляции служит фольга.
  Кроме того, может быть использован обычный пенопластовый утеплитель, укрытый слоем полиэтиленовой пленки, пергамина или фольги.

Будет лучше, если утеплитель будет защищен пароизоляцией и с внутренней, и с наружной стороны.

После укладки парозоляции, балкон смело можно обшивать пластиковыми панелями, деревянной вагонкой или гипсокартоном.

Организация вентиляции балкона

К сожалению, даже при грамотном утеплении стен балкона или лоджии не может быть стопроцентной уверенности в том, что конденсат не будет образовываться на балконном остеклении. Естественно, установив на балконе многокамерное остекление (лучше трехкамерное), можно снизить вероятность появления конденсата к минимуму .

Но это, как правило, очень дорого, к тому же, не всегда себя оправдывает при той самой чрезмерно высокой влажности.

Герметичность в установке остекления, в укладке утеплителя и пароизоляции может приводить к нарушению естественного воздухообмена и, как следствие, к появлению конденсата.

Герметичность пластиковых окон здесь обеспечивает надежную тепло и звукоизоляцию, но при этом в закрытом состоянии такие окна полностью изолируют естественное проветривание, которое ранее обеспечивалось микро щелями в обычных оконных рамах.

Попробуем разобраться, как бороться с конденсатом на балконе методом вентиляции:

• Одним из способов является самостоятельное периодическое проветривание балконного помещения обыкновенным отрыванием окон.
  Воздухообмен позволит снизить уровень влажности на балконе и при этом повысить содержание кислорода в воздухе.

• Классические поворотно-откидные окна не имеют возможности регулировки степени открытости. Обычно они фиксируются в открытом состоянии всего в двух положениях. Этого не всегда бывает достаточно для балконов той или иной площади. Данные положения могут приводить либо к чрезмерным потерям тепла через открытые окна либо к недостаточному воздухообмену в другом положении.
• Решить проблему поможет балконное остекление, оснащенное среднеподвесными окнами. Они предусматривают широкую возможность регулировки воздухообмена при помощи смены угла поворота створки.

Кроме того, имеются в продаже специальные шумозащитные вентиляционные клапаны, монтируемые на пластиковые окна. Их применение позволяет достичь рекомендованного СНиП уровня воздухообмена.

Итак, если на вашем балконе по непонятным причинам скапливается конденсат, бороться с ним лучше комплексным методом, выполнив все вышеперечисленные инструкции. Только в этом случае можно будет с уверенностью заявить, что условия для образования конденсата на вашем балконе будут полностью исключены.

Источники: http://www.liveinternet.ru/users/mudraja/post152647040/, http://moybalkonchik.ru/tochka-rosyi-pri-uteplenii-balkona/, http://obalkonah.ru/utepleniye/kondensat-na-balkone-65

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ КОНДЕНСАТА НА БАЛКОНЕ

Чтобы расширить полезную площадь своих квартир, городские жители зачастую прибегают к задействованию для этих целей балконов. При этом балкон, как правило, остекляют, утепляют и тщательно герметизируют, чтобы снизить теплопотери в квартире через балкон. Балкон при этом становится теплым, и часто его даже совмещают с прилегающим помещением – комнатой или кухней – для расширения площади последнего. Тем не менее, в осуществлении данной процедуры есть одно «но» – это конденсат, часто образующийся на балконных поверхностях в больших количествах и стекающий на пол в виде луж.
Попробуем разобраться, почему на балконе образуется конденсат и каким образом от его появления можно избавиться.

Содержание:

 

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА

В физике существует такое понятие, как точка росы. Оно указывает на температуру, уровня которой должен достичь воздух, чтобы водяной пар, содержащийся в нем, достиг такой степени насыщения, при которой он начнет превращаться в воду, то есть конденсироваться.

Рассмотрим, почему именно может образовываться

Схема изменения температуры в мере движения через перекрытие и утеплители:

• Конденсат образуется при выходе теплого насыщенного парами воздуха из квартиры на балкон и его соприкосновении с холодными поверхностями – потолком, внешними стенами и оконными стеклами.

Схема изменения температуры в мере движения через перекрытие и утеплители

• Конденсация пара на балконе, как и в самой квартире, может происходить из-за перенасыщения паром воздуха, то есть при очень высокой влажности.

Такую картину можно наблюдать в ванной, не оснащенной вытяжным отверстием.

Вернуться к содержанию

 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ БАЛКОНА ОТ КОНДЕНСАТА

Исходя из выше указанных причин, избавить балкон от конденсата можно посредством нескольких методов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА

Наружное утепление является одним из наиболее действенных способов профилактики образования конденсата на балконе.

Особенности выполнения утепления балкона снаружи и его влияния на возникновение конденсата:

• При наружном утеплении все внешние балконные стены обшивают пенопластовыми (или пеноплексовыми) плитами либо минеральной ватой с дальнейшей герметизацией стыков и швов, укладкой строительной сетки и штукатуркой.
• Подобное расположение утеплителя позволяет сместить точку росы за пределы внутреннего помещения (наружу). Другими словами, внутренняя поверхность стен, утепленных снаружи, становится теплой, поэтому на ней и не оседает конденсат.

Наружное утепление балкона

Однако такой способ утепления балкона достаточно сложен в исполнении и не всегда доступен для рядового жителя городской квартиры. Но это не беда, поскольку создать необходимые условия для предотвращения образования конденсата на балконе можно также посредством грамотного внутреннего утепления.

ВНУТРЕННЕЕ УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА

Правильное внутреннее утепление с точки зрения недопущения возникновения конденсата на балконе состоит в том, чтобы, как и в первом случае, не допустить контакта теплого воздуха, насыщенного парами, с холодной поверхностью.

Для этого достаточно использовать слой обычного пароизолирующего материала либо утеплителя для балконов, оснащенного пароизоляционным слоем с одной или с двух сторон.

Рассмотрим, как это работает:

• Точка росы при внутреннем утеплении располагается внутри балкона.
• При использовании утеплителя точка росы будет находиться внутри него, поскольку низкая теплопроводность утеплителя предполагает постепенное изменение температуры от границы теплой среды до границы холодной.
• При наружном утеплении утеплитель вообще не контактирует с теплым воздухом и парами в нем, так как прилегает к теплой непроницаемой стене.
• Поэтому в нем и не скапливается конденсат.

Внутреннее утепление с укладкой пароизоляции

• Изолируя утеплитель, уложенный изнутри, пароизоляцией мы достигнем аналогичного эффекта. Теплая сторона утеплителя не даст влаге конденсироваться на поверхности пароизоляционного материала, а внутри утеплителя конденсат не сможет образовываться по причине того, что пароизоляция попросту не пропустит влагу к утеплителю.
• В качестве утеплителя с пароизоляционным слоем часто применяют пенофол, где в качестве пароизоляции служит фольга. Кроме того, может быть использован обычный пенопластовый утеплитель, укрытый слоем полиэтиленовой пленки, пергамина или фольги.

Совет! Будет лучше, если утеплитель будет защищен пароизоляцией и с внутренней, и с наружной стороны.

После укладки парозоляции, балкон смело можно обшивать пластиковыми панелями, деревянной вагонкой или гипсокартоном.

Вернуться к содержанию

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ БАЛКОНА

К сожалению, даже при грамотном утеплении стен балкона или лоджии не может быть стопроцентной уверенности в том, что конденсат не будет образовываться на балконном остеклении. Естественно, установив на балконе многокамерное остекление (лучше трехкамерное), можно снизить вероятность появления конденсата к минимуму.

Но это, как правило, очень дорого, к тому же, не всегда себя оправдывает при той самой чрезмерно высокой влажности.

Герметичность в установке остекления, в укладке утеплителя и пароизоляции может приводить к нарушению естественного воздухообмена и, как следствие, к появлению конденсата.

Герметичность пластиковых окон здесь обеспечивает надежную тепло и звукоизоляцию, но при этом в закрытом состоянии такие окна полностью изолируют естественное проветривание, которое ранее обеспечивалось микрощелями в обычных оконных рамах.

Попробуем разобраться, как бороться с конденсатом на балконе методом вентиляции:

Одним из способов является самостоятельное периодическое проветривание балконного помещения обыкновенным отрыванием окон. Воздухообмен позволит снизить уровень влажности на балконе и при этом повысить содержание кислорода в воздухе.

Поворотно-откидные окна

• Классические поворотно-откидные окна не имеют возможности регулировки степени открытости. Обычно они фиксируются в открытом состоянии всего в двух положениях. Этого не всегда бывает достаточно для балконов той или иной площади. Данные положения могут приводить либо к чрезмерным потерям тепла через открытые окна либо к недостаточному воздухообмену в другом положении.

Среднеподвесные окна

Решить проблему поможет балконное остекление, оснащенное среднеподвесными окнами. Они предусматривают широкую возможность регулировки воздухообмена при помощи смены угла поворота створки.

Совет! Кроме того, имеются в продаже специальные шумозащитные вентиляционные клапаны, монтируемые на пластиковые окна. Их применение позволяет достичь рекомендованного СНиП уровня воздухообмена.

Итак, если на вашем балконе по непонятным причинам скапливается конденсат, бороться с ним лучше комплексным методом, выполнив все вышеперечисленные инструкции. Только в этом случае можно будет с уверенностью заявить, что условия для образования конденсата на вашем балконе будут полностью исключены.

Вернуться к содержанию

по материалам сайта: obalkonah.ru

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

E-mail

причины появления и методы эффективной борьбы

Если загерметизировать открытый балкон, можно снизить теплопотери в доме и даже расширить жилую площадь квартиры на пару метров. Но есть у такого ремонта существенный недостаток, с которым регулярно сталкиваются хозяева утепленных помещений – высокая влажность. При холодном остеклении нередко образуется конденсат на балконе или лоджии, который создает благоприятные условия для поселения грибка, плесени. Поэтому если вы заметили капельки влаги на потолке и регулярно запотевающие окна, есть два варианта решения проблемы: хорошая вентиляция и правильное утепление. Рассмотрим их детально.

От мокрых потолков до появления плесени и нового ремонта – один шаг

Причины образования конденсата на остекленном балконе

Выпадение «осадков» на застекленных лоджиях чаще всего приходится на холодное время года. Почему так происходит?

Вспоминаем основы физики. Теплый воздух в закрытом помещении соприкасается с окнами, стенами и потолком, температура которых намного ниже из-за влияния внешней среды. В результате такого перепада достигается так называемая «точка росы», при которой воздух оседает капельками влаги на поверхностях, контактирующих с улицей.

Нагревается воздух не только под солнечными лучами. Стоит в холодное время года открыть дверь на балкон, как тепло из квартиры проникает в остекленное помещение и быстро оседает капельками влаги. Дополнительным провоцирующим фактором может стать повышенная влажность – вазоны с растениями или рассадой, сушка белья при закрытых окнах.

Уровень влажности и разница температур, при которых образуется конденсат

Проблему можно частично решить, если регулярно проветривать помещение и провести остекление по всем правилам:

• Установить стеклопакеты с 2 камерами (в горной местности и других регионах, для которых характерны солнечные теплые дни и холодные ночи, лучше подойдут 3-х камерные окна).
• Использовать хороший эластичный уплотнитель и качественную фурнитуру.
• Убедиться, что при монтаже все швы и стыки тщательно обработаны пеной и не образуют щелей.

Чем больше площадь стекол, тем холоднее будет на балконе

Даже остекленная по всем правилам и строительным нормам лоджия все равно нуждается в вентиляции. Если регулярно не проветривать помещение, воздух с повышенной влажностью быстро образует конденсат, оседающий на окнах и потолке.

Как избавиться от конденсата

Чтобы снизить перепад температур на балконе, а заодно и потери тепла в холодное время года, можно утеплить помещение с внешней или внутренней стороны (в идеале – с обеих). Наружное утепление можно выполнить своими руками только в случае, если балкон или лоджия находится на первом этаже, в остальных случаях необходимо привлекать мастеров с допуском к высотным работам и соответствующим оборудованием. А вот изнутри балкон вполне можно закрыть самостоятельно, независимо от этажности вашей квартиры.

Наружное утепление

Отделка балкона/лоджии со стороны улицы считается наиболее эффективным способом сохранения тепла и профилактики появления конденсата. Промежуточный слой из материалов с низкой теплопроводностью значительно уменьшает температурную разницу внутри помещения, «точка росы» при этом перемещается наружу и на внутренней поверхности стен уже не образуется влага. Такой вид утепления предпочтителен еще и потому, что позволяет облагородить внешний вид балкона со стороны улицы без уменьшения его полезной площади изнутри.

Внешняя обшивка балкона выше первого этажа требует специальных навыков и снаряжения

Работа выполняется так:

• Открытый парапет усиливается плитами ОСБ, кирпичом, газоблоками, металлическими листами. На закрытом – убираются все щели с помощью монтажной пены, штукатурки или тех же плит ОСБ (зависит от состояния покрытия, протяженности и ширины трещин).
• По периметру балкона крепится пенопласт, минвата, пеноплекс или другой утеплитель с низкой теплопроводностью.
• Стыки и швы герметизируются.
• Конструкция облицовывается декоративным материалом, например, сайдингом, вагонкой, штукатуркой.

Если большую часть отделки занимают стекла, а помещение объединено с жилой комнатой, без обогрева не обойтись. Чтобы гарантированно исключить появление конденсата на балконе после утепления, рекомендуется установить кондиционер или радиатор, который в холодное время года станет дополнительным источником тепла и защитит от избытка влаги.

Внутреннее утепление

Если нет возможности обшить балкон снаружи, решать проблему с конденсатом придется со стороны квартиры. Цель работы – минимизировать контакт влажного теплого воздуха, проникающего из квартиры, с холодными поверхностями. Для этого придется создать многослойную конструкцию с пароизолирующими и утеплительными материалами, которые станут преградой для холода и образования конденсата на потолке на балконе.

Утеплитель в этом случае обеспечивает постепенное выравнивание температуры. И хотя «точка росы» не выносится за пределы балкона, как при внешнем утеплении, конденсат на стенах и потолке не образуется.

Фольгированные материалы – отличный барьер, удерживающий тепло внутри помещения

Значимый минус этого способа обшивки – уменьшение полезной площади. Большинство стандартных утеплителей (пенопласт, минвата) эффективны при толщине от 5 и более сантиметров, поэтому конструкция «пирога» займет не меньше 10 см с каждой стороны, что на узкой лоджии или балконе выглядит весьма ощутимо. Поэтому если помещение не предполагается использовать в межсезонье и зимой для жилья, можно обойтись пенофолом или другими видами рулонных изоляторов, толщина которых значительно меньше (до 100 мм).

Внутренняя обшивка выполняется в несколько этапов:

1. При необходимости укрепляется парапет, устраняются щели, трещины.
2. Выравнивается пол (а при желании – поднимается до уровня порога) с помощью керамзита и цементной смеси.
3. Все поверхности, предназначенные под утепление, обрабатываются водостойкой пропиткой, закрываются влагоизоляционными материалами.
4. На стенах и потолке сооружается каркас под уровень на основе деревянных планок или металлопрофиля с шагом в 50-60 см. На пол укладываются брусья (лаги).
5. Промежутки заполняются утеплителем, швы герметизируются.
6. На потолке при необходимости монтируется проводка под осветительные приборы.
7. На лаги пола монтируется настил из фанеры или цементно-стружечных плит толщиной не менее 18 см.
8. Утепленная поверхность обшивается влагостойким гипсокартоном с последующей декоративной отделкой или материалами, которые не нуждаются в дополнительной облицовке — стеновыми панелями, вагонкой, сайдингом, блокхаусом.

Схема внутреннего утепления балкона или лоджии

Если вместо стандартного утеплителя вы выбрали тонкий пенофол, его можно просто прикрепить саморезами к обрешетке фольгированной стороной внутрь балкона и загерметизировать стыки скотчем. Существуют также самоклеющиеся разновидности материалов, для монтажа которых достаточно снять защитную пленку и прижать проклеенной стороной к стене, полу или потолку. После этого можно обшивать балкон декоративной облицовкой. Для борьбы с конденсатом на потолке балкона и стенах такого утепления вполне достаточно, но для помещения, присоединенного к жилой площади, лучше пожертвовать несколькими сантиметрами и дополнительно утеплить конструкцию слоем минваты или плитами полистирола.

Если речь идет о застекленной лоджии, на пол можно положить утеплителем и закрыть декоративной отделкой. Но если помещение присоединено к основной площади или в нем планируется небольшая комната, стоит задуматься о системе электроподогрева «теплый пол» или установке радиатора.

Устройство вентиляции

В некоторых случаях даже проведенное по всем правилам утепление не спасает, с наступлением холодов на балконе опять появляется конденсат на потолке, окнах, верхней части стен. Причина может крыться в большой площади остекления или экономии на стеклопакетах (чтобы сократить ремонтную смету, многие покупают дешевые стекла с толщиной меньше требуемых 4 мм или с холодным профилем). Второй вариант – неправильная компоновка утеплительного «пирога» — если не установить гидробарьер, влага будет проникать внутрь материалов, они потеряют свои теплозащитные свойства и вскоре выйдут из строя.

Но и в идеально герметизированном балконе есть проблема — скопление паров влажного воздуха. Им просто некуда деваться, ведь все отступы наружу надежно закрыты многослойным утеплением и непроницаемыми стеклопакетами. Поэтому если вы использовали при отделке пароизоляцию, позаботьтесь о регулярном проветривании помещения.

Существует несколько вариантов обеспечения контролируемого притока свежего воздуха:

• Обычное открывание окон минимум 2 раза в день – утром и обязательно вечером, чтобы выпустить наружу нагревшийся за день теплый воздух. Но при таком способе помещение сильно охлаждается, да и открытые створки становятся зоной повышенной опасности в доме с маленькими детьми или животными.
• Можно при остеклении балкона установить на 2-3 окнах систему приточно-вытяжных клапанов или среднеподвесные конструкции, которые позволяют регулировать воздухообмен по своему усмотрению путем изменения угла поворота створок. Но и в этом случае потери тепла ощутимы, да и микрощелей может оказаться недостаточно для полноценного проветривания всей площади балкона.

Клапаны проветривания можно установить своими руками, но подходят они не ко всем профилям, поэтому стоит предусмотреть этот момент на этапе остекления

• Организовать систему принудительного приточно-вытяжного вентилирования. Правда, недостаток этого варианта в том, что его следует продумать заранее, в идеале – на этапе обшивки балкона. Если же работы по утеплению уже завершены, придется нарушать целостность конструкции (соответственно, заново ее герметизировать).

Застоявшийся влажный воздух может стать не только причиной образования конденсата, а и затхлого запаха, плесени, грибка. Без регулярного проветривания снижаются эксплуатационные качества материалов, эффект утепления постепенно уменьшается.

Как сделать вытяжку на балконе и лоджии своими руками

Сконструировать приточно-вытяжную систему вполне посильно своими руками. По сути, предстоит просто установить два вентилятора, один из которых будет работать на приток воздуха, а второй – на вывод. А чтобы правильно их разместить, припомним простейший закон физики: теплый воздух перемещается наверх, холодный – опускается вниз. Поэтому приточный прибор монтируется у пола, а отводной – ближе к потолку.

Желательно спроектировать вентиляционные отверстия по диагонали друг к другу – так система гарантированно охватит все помещение и предупредит образование конденсата.

Компактный многозональный проветриватель

Для работы понадобятся:

• 2 вентилятора одинаковой мощности для забора и вывода воздуха. Оптимальный вариант – выбирать модели, сразу оборудованные заглушками, которые перекрывают доступ воздуху при неработающем приборе. Иначе зимой придется закрывать вентиляционное отверстие самодельными перегородками.
• Подвод электричества.
• Системы для крепления.
• Перфоратор.
• Герметик, штукатурная смесь, шпатель.

Чтобы установить вентилятор, начертите разметку под диаметр его шахты, включите перфоратор на режим отбойного молотка и сделайте сквозное отверстие наружу. Затем нужно подключить прибор к заранее подведенной проводке, установить в подготовленный проход и обработать по периметру штукатуркой, маскируя стыки. Когда смесь высохнет, можно нанести по периметру герметик, чтобы предупредить проникновение воздуха из микрощелей.

На небольшой квадратной лоджии можно обойтись установкой одного приточно-вытяжного вентилятора. Если помещение длинное – лучше не рисковать и смонтировать два прибора.

Как устранить грибок и другие последствия конденсата

Если конденсат был частым гостем на балконе, не исключено образование плесени или грибка на потолке и других поверхностях комнаты. Даже если внешне материалы отделки выглядят вполне достойно, черные пятна и разводы могут притаиться сразу под «несъедобными» панелями вагонки.

Влажный потолок и стены у окон – «любимое» место жительства плесневых грибков

Избавляться от последствий воздействия конденсата нужно поэтапно:

1. Удалить испорченные материалы со всех пораженных поверхностей. Конечно, можно попытаться их смыть различными химическими средствами, предназначенными для борьбы с плесенью, но, как показывает практика, такая мера недолговременна. Споры грибков способны проникать глубоко внутрь материалов, через время потолок снова «зацветет».
2. На защищенную поверхность нанести антисептик глубокого проникновения, дать ему полностью просохнуть, повторить обработку.
3. Обустроить на балконе систему вентиляции.
4. Сделать паро- и гидроизоляцию (можно использовать утеплительный «пирог» или просто обработать все поверхности битумной мастикой).
5. Выполнить финишную отделку декоративными материалами.

Гидроизоляция балкона битумной мастикой

Обратите внимание! Все противогрибковые препараты содержат токсичные вещества, да и проникновение спор в дыхательные пути чревато неприятными последствиями для здоровья. Поэтому если вы проводите работы по зачистке балкона самостоятельно, обезопасьте себя средствами индивидуальной защиты.

Полезное видео по теме

Ликбез: почему выпадает конденсат

Как правильно утеплить балкон и избавиться от конденсата:

Даже кажущиеся безобидными капельки влаги могут принести массу проблем, если они регулярно появляются на внутренних поверхностях стен и потолка балконной обшивки. Поэтому бороться с ними нужно обязательно. Если на масштабные работы по утеплению и очистке помещения от плесени у вас нет времени, сил и подходящего оборудования – обратитесь за помощью к профессиональным мастерам, которые выполнят эту работу с соблюдением всех строительных норм и гарантированно избавят вас не только от конденсата, а и затяжного ремонта.

подбор материала и особенности теплоизоляции

Балкон часто используется не по назначению. На нём хранят ненужные вещи, вышедшую из строя сантехнику (а вдруг понадобится?!) и прочий хлам. Задумываются об его утеплении и приведении в порядок только тогда, когда понимают, что через балконную дверь уходит львиная доля тепла из жилой комнаты. Как и чем утеплить балкон? Что такое точка росы? Какой материал выбрать для утепления?

Эти и другие вопросы вертятся в голове собственника квартиры с балконом. Ответить на них, значит прибавить к своей жилплощади небольшой уютный уголок, который можно приспособить под зимний сад, комнату отдыха или рабочий кабинет.

Балкон и лоджия, есть ли разница?

Многие, занимаясь утеплением балкона, предполагают его грандиозную перестройку с укладкой кафеля на пол и установкой капитальных металлопластиковых окон. Не стоит этого делать, так как балкон – выносная конструкция. Она держится только за счёт несущей плиты, которая является одновременно полом для вашего и потолком для нижнего балкона. Залив на балконе цементную стяжку, уложив утеплительный материал, а поверх него плитку, вы превысите допустимую нагрузку на плиту. А если установите ещё и тяжёлые металлопластиковые окна, то переступите все допустимые нормы.

Лоджия отличается от балкона тем, что находится внутри дома и имеет только одну открытую сторону (парапет). Несущая плита находится между монолитных стен, а потому может выдержать почти любую нагрузку. Вариантов утепления у лоджии существенно больше, чем у балкона. Например, на парапет можно установить любые типы окон, включая металлопластиковые с многокамерным стеклопакетом.

Выбираем материал

Чем лучше утеплить балкон? Ассортимент современных утеплителей широк. Можно найти и такие редкие натуральные материалы, как маты из пеньки или водорослей. Однако в случае с теплоизоляцией выносной конструкции всё предельно просто – утеплитель для балкона должен быть максимально лёгким, как можно меньше пропускать тепло и не впитывать влагу (выпадении росы при соприкосновении горячего и холодного воздуха). Натуральные теплоизоляционные материалы прекрасно держат тепло, но боятся воды, к тому же стоят дорого и найти их сложно. Поэтому в утеплении балконов и лоджий их не используют.

Пеноплекс

Всем вышеперечисленным критериям отвечают такие утеплители, как пеноплекс (экструдированный пенополистирол) и пенополиуретан (ППУ – профессиональный напыляемый утеплитель).

О плюсах и минусах пеноплекса спорят постоянно. Стоит отметить, что соблюдая технологию его укладки и дальнейшей отделки все отрицательные свойства (пожароопасность в частности) этого материала можно свести к минимуму.

Совет. Покупая экструдированный пенополистирол для балкона, обратите внимание на его класс пожароопасности. Лучший вариант – НГ (негорючий), но его найти сложно. Поэтому остановите свой выбор на маркировке утеплителя Г1 – слабогорючий, самозатухающий.

Пенополиуретан

Пенополиуретаном можно утеплить все поверхности, как балкона, так и лоджии. Утеплитель имеет очень низкую теплопроводность, почти нулевое водопоглощение, малый вес и отличную адгезию к любому основанию. Минус – пожароопасность (класс Г2), не горит, но тлеет под воздействием открытого пламени. Ещё один минус – быстрое разрушение «шубы» из утеплителя под воздействием солнечных лучей.

Оба минуса пенополиуретана можно ликвидировать:

• не использовать утеплитель на балконах, расположенных с южной стороны;
• обязательно закрыть теплоизоляцию сверху подходящим финишным покрытием (сайдингом, если утепление проводилось снаружи; деревянной вагонкой или гипсокартоном, если работы проводились изнутри).

ППУ – идеальный, хоть и дорогой утеплитель для балкона. Материал почти не создаёт давления на конструкции.

Для утепления стен и пола лоджии используют минеральную вату. Этот материал имеет низкие показатели по теплопроводности. Если приобретёте утеплитель с гидрофобными пропитками, то водопоглощение у ваты будет относительно низким, однако защитить её с двух сторон гидроизоляцией всё же придётся.

Утепление потолка газобетоном

Потолок можно утеплить газобетонными плитами, дополнив их рулонным фольгированным утеплителем. Последний применяют и на стенках парапета. Дополнительное утепление фольгированными материалами имеет смысл в отапливаемом помещении.

Фольга работает по принципу экрана. Она отталкивает тёплый воздух обратно в помещение.

 

Особенности утепления лоджии

В отличие от балкона, с этим дополнительным помещением можно делать всё, что угодно. Например, заменить первоначальное ограждение капитальным и утеплить его минеральной ватой, установить массивные деревянные или металлопластиковые окна. Поступить так же с балконом нельзя. В качестве остекления для него используют облегчённые алюминиевые конструкции, а ограждение стараются утеплить исключительно лёгким пеноплексом.

Замена ограждения

Классический парапет из металлических направляющих, поручня и отделки из листов шифера, металла или пластика – довольно «хлипкая» конструкция, не способная выдержать качественные металлопластиковые окна и хорошее утепление. На лоджии его демонтируют, если это возможно (например, квартира находится на первом этаже) либо выкладывают стенку из кирпича перед самим парапетом. Но такой вариант сильно «съедает» полезную площадь.

Перед укладкой кирпичного парапета, нужно тщательно подготовить основание. В идеале пол на лоджии нужно выровнять и пропитать антисептической грунтовкой. Для выравнивания используют цементные самовыравнивающиеся смеси. После их застывания приступают к работе над кирпичным парапетом.

Когда кладочный раствор застынет, снаружи кирпич утепляют пенополиуретаном и закрывают сайдингом. Изнутри штукатурят и делают любую финишную отделку. Поверх штукатурки можно уложить фольгированный утеплитель. В этом случае финишная отделка устанавливается строго на контробрешётку.

Важно. Толщина бруса контробрешётки должна быть ≥3 см, иначе фольга не сможет корректно отражать тепло.

Утепление пола, стены и потолка

Выровненный пол утепляют пеноплексом, поверх устанавливают армирующую сетку и ещё раз заливают бетонную стяжку. Такой пирог из утеплителя и бетона идеален для тёплого электрического пола.

Потолок можно утеплить газобетонными плитами (монтируются на клей для пеноплекса), поверх настелить самоклеящийся фольгированный утеплитель и установить на контробрешётку потолок из вагонки или гипсокартона, провести освещение.

Стену, примыкающую к жилому помещению, утеплять не нужно, просто заштукатурьте её. После этого отделайте также как парапет.

Точка росы: что это такое и как избежать конденсата?

Внутреннее утепление – частая причина появления влаги на окнах балкона/лоджии. Происходит это потому, что «точка росы» смещена либо в теплоизоляционный материал, либо вообще на поверхность финишного покрытия. Связано это либо с неправильными расчётами толщины теплоизоляции, либо с полным отсутствием вентиляции.

Понятие «точка росы» можно объяснить как место соприкосновения тёплого воздуха, идущего из жилого помещения, и холодного воздуха, идущего с улицы. Самым холодным местом и на балконе, и на лоджии будут оконные стёкла. На них вы в первую очередь увидите выпадение росы. Чем холоднее на улице и теплее в помещении, тем больше влаги сконденсируется.

При неправильном внутреннем утеплении роса будет каплями собираться на стенках парапета и стекать на пол. Поэтому все строительные нормы рекомендуют утеплять помещение (в частности, балкон) снаружи. Благодаря такой теплоизоляции точка росы смещается на поверхность утеплителя, то есть на улицу. В этом случае внутренние стены всегда будут сухими.

Особенности утепления балкона/лоджии

Итак, все, что можно было утеплить, утеплено, финишное покрытие уложено. Дополнительная комната готова, но в ней по-прежнему очень прохладно. Как показывает практика, застеклиться и утеплить все поверхности балкона/лоджии недостаточно. Необходим источник тепла. Это может быть масляный радиатор отопления, конвектор, инфракрасный мат на стене, граничащей с жилым помещением.

 

Важно. Радиаторы центрального отопления запрещено выносить на балкон. Поэтому воспользуйтесь конвектором. Направьте тёплый воздух на окна и парапет. Так вы полностью исключите появление капель конденсата.

Кроме конвектора на стадии утепления пола можно задуматься об установке системы «тёплый пол». Остановите выбор на электрических матах, так как монтаж водяного тёплого пола в этом месте жилого дома не рекомендован.

Теперь вы знаете, чем утеплить балкон и лоджию. Предварительно проконсультируйтесь со специалистом, попросите рассчитать оптимальную для вашего региона толщину утеплителя. Определитесь с финансовой стороной вопроса. Все работы по утеплению можно провести самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам, что существенно дороже.

Нравится?

Посмотрите похожие статьи: