В плитах перекрытия вода: Дождевая вода хлынула прямо в квартиры. В Покачах решают как быть с домом, в котором рухнули плиты перекрытия. На его восстановление уже запланировали средства | Происшествия

Содержание

Дождевая вода хлынула прямо в квартиры. В Покачах решают как быть с домом, в котором рухнули плиты перекрытия. На его восстановление уже запланировали средства | Происшествия

28.06.2017 13:04

#Происшествия

Автор: Елена Килян, Наталья Соловьева, телекомпания «Югра», при поддержке телекомпании «Ракурс».

Читать новости Югра ТВ в


О том, что под крышей собственного дома тоже находиться небезопасно на себе в полной мере прочувствовали жители Покачей. Более 20 человек покинули свои квартиры из-за чрезвычайной ситуации. На чердаке одной из пятиэтажек бетонные плиты упали на потолочное перекрытие. Квартиры залила скопившаяся на крыше дождевая вода. Жильцы к счастью сами не пострадали.

Квартира на пятом этаже хороша тем, что уж точно никто тебя сверху не затопит — так рассуждали Елена и Евгений Мищенко. Мать и сын закончили ремонт буквально на прошлой неделе.

Елена Мищенко, жительница г. Покачи: «Я сидела, смотрела телевизор. И как снег на голову это началось. Я думала, дождь идет. Выскочила в коридор — вода! Побежала в спальню, там со всех щелей льется, с розеток. Как кран открыли. С напором вода шла».

Вода скопилась в натяжных потолках. Жильцы уже слили не меньше 20 литров. Каждые 15 минут в квартире раздается треск. Это лопаются огромные пузыри воды, которые образуются между стеной и обоями. Несмотря на то, что Елена Мищенко была дома, когда начался потоп, и тут же ринулась собирать воду, она всё равно достигла третьего этажа. Пострадала еще одна квартира со свежим ремонтом.
Соседям Мищенко по лестничной площадке повезло больше.

Как выяснилось позже, потоп произошел из-за того, что крепление стеновых панелей не выдержало нагрузки. Бетонные плиты упали на потолочное перекрытие и скопившаяся после дождей вода хлынула в квартиры. Сейчас свой дом покинули 22 жильца. 14 из них находятся в пункте временного размещения, его организовали в гостинице. Там пострадавших обеспечивают питанием и… валерианкой. Все с нетерпением ждут новостей.

Еще какое-то время жильцам верхнего этажа придется провести в гостинице. По словам местных властей, находиться в затопленных квартирах безопасно, но не желательно. Сейчас в администрации решают как быть с домом.

Владимир Степура, глава г. Покачи: «Мы работаем уже по новому плану. Ждем заключения экспертной организации, которая будет работать по месту разрушения. Дополнительно устраиваем опоры. По нашему мнению, хоть и не экспертному, визуальному. Простые замеры показывают, что дальнейшего развития ситуация не имеет».


Почему плиты на крыше вдруг наклонились? и как восстановить дом? — ответы на эти вопросы должны дать компетентные эксперты. Их приезда из Екатеринбурга в Покачах ждут сегодня.

Валентина Казанцева, первый заместитель главы администрации г. Покачи: «Мы решили не проводить сегодня никаких работ, чтобы ситуацию они увидели целиком и полностью. Нижневартовский завод стройдеталей обещал прислать в помощь технологов, которые тоже посмотрят. Далее примем совместное решение».

Финансовый аспект вопроса уже решен. Деньги на реконструкцию кровли будут. Ремонт обещают начать незамедлительно. Кроме того, местные власти инициируют проверку всех капитальных домов.

Монтаж плит перекрытия своими руками.

    В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам.

Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

   Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

    Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

    Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

    Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

    Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

   Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

    Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться.    Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

    Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

    Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

    Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

    Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

     Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

    При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

    Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями.

Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

 

  Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

 

  В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

    Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда.

Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

    Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

   Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

   При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.

    Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

    Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

    Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

    Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

    При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

    Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

    Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

    В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

    В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

    Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

    Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

   Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

   Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.    

    После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то  в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

    Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

    После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

    Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

   Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.

    Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

    В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

  • Строительство дома своими руками. Способы экономии.

  • Как уберечь недостроенный дом зимой?

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Плита перекрытия дома по грунту

Плиты перекрытия и прокладка канализации, устройство вводов воды и электричества, устройство полов по грунту

В части дома под санузлом мы решили устроить полы по грунту. Почему? Аргументов в пользу полов по грунту и бетонных перекрытий под влажными помещениями несколько:

Во-первых, бетонные перекрытия не будут подгнивать при по подании влаги, выпадении конденсата и т.п.
Во-вторых, по бетонному перекрытию проще и надежнее укладывать напольную плитку и систему подогреваемых полов.
В-третьих, засыпка пространства под полом песком с утеплением по периметру и сверху пенопластом создаст «вечную» положительную температуру для трубы ввода воды из колодца и труб канализации. В-четвертых, контакт пола с землей позволит экономить на обогреве зимой, так как температура земли не опускается ниже +2 С.
В-пятых, вы избавите свой подпол от скопления радиоактивного почвенного газа радона.

Итак, мы будем устраивать монолитную плиту перекрытия по грунту, с устройством канализации, и прокладкой ввода воды и электричества. Кроме того, под плитой расположится и заземление дома. Заземление устроено из двух б/у двутавровых балок, закопанных на глубину до 2 метров и сваренных между собой стальной полосой 8 см. Полоса заземления приварена к арматуре ростверка и выведена наружу в месте, где будет установлен главный электрический щит дома. Ввод воды выполнен из полиэтиленовой трубы уложенной в гофротрубе на глубине 2 метра под землей. Сверху для надежности линия проложена 5 см слоем пенопласта — так как наш дом не будет отапливаться постоянно (и грунт будет поомерзать). Ввод труб входит в дом внутри утепленного контура, который будет засыпан песком. Ввод электричества выполнен в траншее на глубине 0,5 метра. Сверху кабеля проложена красная сигнальная лента.
Перед утеплением и засыпкой внутреннего пространства под перекрытием, мы роем траншею для труб канализации, которая выходит в приготовленную яму для самодельного септика из еврокубов. Собираем систему канализационных труб, придаем ей нужный уклон и утепляем вспененным пенополиэтиленом.
Теперь мы выполняем гидроизоляцию внутренних стен ростверка обработкой битумным праймером и наплавление полимерно-битумной гидроизоляции. Теперь можно устанавливать по периметру листы пенопласта толщиной 10 см и засыпать пространство песком. Песок обязательно прливается водой и трамбуется в течение нескольких дней. Либо берется напрокат трамбовочная платформа и работа выполняется за несколько часов.

После засыпки песка вровень с лентами ростверка прямо по песку укладывается пенопласт. В данном случае мы используем толщину пенопласта 5 см. после укладки пенопласта в плиту перекрытия, сверху укладывается полиэтилен для устройства горизонтальной гидроизоляции. Поверх пленки начинаем вязку арматурного каркаса плиты перекрытия. ( Как вязать арматуру ) Обращаем внимания, что поперечные арматурины плиты перекрытия не должны лежать прямо на ростверке — нужно сделать подкладки из арматуры, чтобы бетон мог затечь под нее. В идеале арматурный каркас должен быть двуслойным. Но мы — сэкономили — пролеты небольшие и нагрузок больших на плиту перекрытия не планируется. Если же вы делаете фундамент плиту — то два слоя арматуры строго обязательны.

 

Поверх арматурного каркаса плиты перекрытия мы уложили старые ворота, калитку и сетку рабица — они придадут дополнителную прочность плите перекрытия, создавая некоторый объем арматурного каркаса. Если полы будут нести нагрузку от прегородок или оборудования, то армировать их необходимо как полноценну бетонную плиту перекрытия: в два слоя с П-образными хомутами по периметру и толщиной плиты от 12 см. Выводы канализации мы подняли выше уровня плиты перекрытия и заклеили нескольким слоями пленки, чтобы бетон не попал внутрь труб канализации. Залили мы плиту перекрытия за один день, подавая бетон по лотку прямо из бетономешалки. Сразу сделали небольшой уклон плиты перекрытия по направлению к трапу — сливу воды с пола в канализацию. Вот таким образом мы выполнили работы по устройству плиты перекрытия для дачного дома.

Посмотрите как правильно нужно армировать ленточный фундамент.

Швы между плитами перекрытия на потолке: видео как заделать, СНИП

Швы между плитами перекрытия время от времени расходятся и от этого никуда не деться. Происходит это во время усадки здания или при передвижениях грунта в холодное и жаркое время года. Заделка отверстий обычным бетонным раствором помогает решить проблему лишь на некоторое время. Отдельные хозяева также решают этот вопрос сооружением гипсокартонных потолков. Но иногда высота комнаты не позволяет это осуществить. Как же лучше заделать швы между плитами перекрытия на потолке? Как осуществить работы в соответствии со СНИП? Об этом далее.

Подготовительные работы

Перед тем как перейти к заделке швов необходимо сначала провести работы по расшивке и уплотнению зазора, а также подготовить все нужные в работе материалы:

  • напрягающий цемент, который имеет свойство расширяться после высыхания;

  • монтажную пену;

  • грунтовочную смесь;

  • латексную шпаклевку или любую другую эластичную;

  • стартовую и финишную шпаклевку;

  • малярную сетку;

а также инструменты:

  • наждачная бумага;

  • кисточки различной ширины;

  • различные по ширине шпатели.

    С потолка снимается отделочный материал. Для этого побелку, обои или краску пропитывают водой, после чего удаляют шпателем до штукатурного раствора. Если поверхность покрыта грубым слоем шпаклевочной смеси, то ее также ликвидируют, но только там, где она ненадежно держится. Следы коррозии на потолке убираются специальными составами. Затем переходят к расшивке швов: демонтируют старую штукатурку и шпаклевку, а также пыль при помощи, смоченной в воде кисточки или губки. В соответствии со СНИП швы между плитами перекрытия после этого должны иметь П-образную форму, которая обеспечит хорошее сцепление с раствором (см. фото).

    Этапы работ

    Заделать швы между плитами перекрытия на потолке на самом деле не так сложно. Главное при этом придерживаться следующей последовательности действий:

    Обработка неглубокого шва

    Если глубина имеющихся зазоров составляет не более 3 сантиметров, их можно заделать монтажной пеной. Для этого отверстия обрабатывают водой, после чего наносят пену, которая уже не будет впитываться в поверхность. После того как монтажная пена высохла, ее излишки удаляются острым ножом. Делать это нужно так чтобы в шве образовалось углубление глубиной не более полсантиметра.

    Заделка глубокого шва

    Если швы на потолке широкие и глубокие, уплотнить их можно пенопластом. Зазоры предварительно обрабатываются грунтовочной смесью и полностью просушиваются. Материал закрепляют герметиком, стойким к влаге, внутри зазора, а сверху отверстия заделываются напрягающим цементом так, чтобы в стыке оставалось небольшое отверстие. Дальнейшие работы осуществляют только после того как раствор полностью высохнет.

    Нанесение шпаклевки

    На поверхность уплотнителя наносится латексная шпаклевка или другая эластичная, после чего выравнивается с поверхностью потолка. Работать со шпаклевкой лучше всего при помощи двух шпателей: широким смесь набирается, а узким закладывается в швы. Верхняя часть шпаклевочной смеси разглаживается тем же широким шпателем, который параллельно удаляет ее излишки с поверхности.

    Монтаж малярной сетки

    После того как шпаклевка высохла на швы между плитами перекрытия и область вокруг них наносят еще один ее слой, в который вдавливается малярная сетка. Затем поверхность вдоль шва разглаживается шпателем соответствующей ширины. После высыхания шпаклевочной смеси ее обрабатывают наждачкой, после чего наносят еще один слой шпаклевки. Смесь еще раз выравнивается широким шпателем, после чего обрабатывается наждачкой до получения максимально ровной поверхности.

    Оштукатуривание

    Если перепады между плитами перекрытия составляют более 1 сантиметра, потолок после обработки швов придется еще и заделать штукатуркой. Оштукатуривание осуществляется смесью на основе гипса. Сначала поверхность обрабатывается бетоноконтактом, затем на нее наносится штукатурная смесь, в которую втапливается малярная сетка. После того как штукатурка высохла можно переходить к шпатлеванию поверхности.

    Потолок и швы между плитами перекрытия, заделанные подобным образом, выходят очень ровными, а их долговечность в зависимости от усадки дома может составить до 5 лет и более. Более детальную информацию о методах заделки зазоров можно посмотреть на представленном видео.

  • Заделка отверстий в плитах перекрытия

    Что такое анкер или анкеровка плит перекрытия. Анкер – специальный крепёж, сделанный из латуни, стали или из другого металла, необходимый для фиксации строительных элементов и плит перекрытия. Применяются для стройки как больших, так и маленьких строений.

    Причины возникновения дыр на потолке

    Перед тем, как приступить к заделке дыры на потолке, следует разобраться в причине возникновения такого дефекта. Чаще всего нарушение целостности происходит вследствие описанных ниже причин.

    Процесс заделывания дыры

    Негативное влияние на оштукатуренную поверхность потолка могут оказать:

    • подтопление соседями сверху;
    • возникновение грибка;
    • использование отделочного материала низкого качества.

    В результате воздействие одного или совокупности указанных факторов приводит к отслоению штукатурки. Применение качественных отделочных материалов поможет избежать проблемы. При этом следует понимать, что не всегда увеличение слоя штукатурки даст требуемый эффект. Не рекомендуется увеличивать ее слой более чем на 50 мм без применения армирующей сетки.

    Технологические отверстия в перекрытии потолка, предназначенные для размещения коммуникаций, могут увеличиваться в размерах при постоянном воздействии конденсата или течи трубопровода. Это связано с тем, что присутствие влаги приводит к разрушению строительного материала, которым заделано отверстие.

    Нередко стыки плит перекрытия становятся местом появления трещин. Они, как правило, не глубокие, но приводят к нарушению целостности потолка.

    В ходе проведения монтажа трубопровода в перекрытии неизбежно происходит увеличение размеров дыр в потолке.

    Подвесные конструкции потолков подвержены повреждениям механического характера. В этом случае наиболее частой причиной повреждения потолка становятся неосторожные перемещения предметов.

    Процесс устройства подвесного потолка может потребовать устранения стыков, которые образуют стена и потолок.

    § Е4-1-Заделка отверстий в пустотных плитах перекрытий Состав работы

    1. Очистка отверстий от наплывов бетона.2. Заделка отверстий кирпичным половнякомили бетонными вкладышами на растворес промазкой щелей.

    Монтажник конструкций 3 разр.

    Нормы времени и расценки на 10 отверстий

    Форма отверстийВид заделкиРасц.
    КруглыеКирпичный половняк0,420-29,41
    Бетонные вкладыши0,220-15,42
    ОвальныеКирпичный половняк0,950-66,53
    Бетонные вкладыши0,510-35,74

    § Е4-1-31. Замоноличивание монтажных отверстий или проемов объемом до 0,5 м3

    Норма времени и расценка на 1 м3бетона в деле

    Состав работСостав звенаРасц.
    1. Укладка бетонной смеси вручную с разравниванием при ранее установленной опалубке. 2. Уплотнение вибратором. 3. Заглаживание открытой поверхности бетонаБетонщики: 4 разр. — 1 2 « — 11,51-07

    § Е4-1-32. Монтаж перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе Указания по применению норм

    Нормами предусмотрен монтаж сборныхгипсокартонных перегородок, состоящихиз металлического каркаса, которыйобшивается гипсокартонными листами.

    Металлический каркас монтируется изнаправляющих и стоек швеллерного сечениятолщиной 0,5-0,7 мм. Направляющие крепятсяк полу и потолку дюбелями с шагом 400 ммс помощью строительно-монтажногопистолета (СМП).

    При устройстве каркаса с ребристымипотолками дополнительно между ребрамиплит крепятся дюбелями направляющие,устанавливаются дополнительно стойкишвеллерного сечения с шагом 300 мм, которыекрепятся к направляющим методом просечкис отгибом.

    Стойки каркаса устанавливаются внаправляющие с шагом 600 мм и крепятся кним методом просечки с отгибом илисамонарезающими винтами. Стойки,примыкающие к кирпичным или бетоннымстенам, крепятся к ним дюбелями с помощьюСМП.

    Угловые стойки устанавливаются в местаповоротов, перегородок торцов и сопряженияглухих перегородок и крепятсясамонарезающими винтами.

    Гипсокартонные листы крепятся к полкамкаркаса самонарезающими винтами спомощью электрошуруповерта.

    При устройстве перегородок с двернымипроемами и в местах пересечениякоммуникаций в каркас устанавливаютсядополнительные стойки и направляющие,обеспечивающие необходимую жесткостьконструкции в целом.

    При устройстве звукоизоляции длякрепления минераловатных плитпредварительно выполняется заготовказакладных деталей из металлическихпрофилей, соответствующих типуперегородок. Закладные детали и вкладышиустанавливаются одновременно с укладкойминваты и крепятся к стойкам каркасасамонарезающими винтами.

    Для установки кронштейнов к стойкамкаркаса закрепляются стальные полосысамонарезающими винтами.

    Для обшивки каркаса гипсокартоннымилистами с одной стороны каркаса, ккирпичным или бетонным стенам прикрепляютсядюбелями выравнивающие лапки (детали).

    Разборка, сборка и перемещение с этажана этаж инвентарных подмостей нормамине предусмотрены и оплачиваются отдельно.

    Подноска материалов к месту работынормами учтена на расстояние до 10 м.

    Выполнение работы на высоте св. 1,5 м отуровня пола предусмотрено с переставных(передвижных) подмостей.

    Технология монтажа плит

    Монтаж первого ряда перекрытий всегда делают на цоколь фундамента

    У строителей иногда встречаются недобросовестные бригады и, в первую очередь, это сказывается при монтаже плит перекрытий, где огрехи не сразу бросаются в глаза. Все пустотные плиты вне зависимости от ширины имеют толщину 220 мм, следовательно, когда их кладут на ровную поверхность ленты цоколя или несущей стены, вся плоскость получается ровной, без перепадов. Это очень удобно для продолжения строительства, стяжки и потолочной штукатурки – потолки и полы получаются ровными. В том случае, когда лента с изъянами в виде неубранного и застывшего наплыва цементного камня, неровной кладки или недобросовестной установки стеновых блоков, сделать плоскость ровной не представляется возможным.

    Конечно, после замоноличивания перекрытий и штукатурки потолков, такие нюансы будут не видны невооруженным глазом – при сдаче дома никто из приемной комиссии не ходит с уровнем для проверки плоскостей. Все проблемы начинают выходить при отделочных работах: это может быть выравнивание стяжки под ламинат, ковровое покрытие или линолеум, маячная шпатлевка перекрытий или монтаж фальш-потолков на клей. Электрики, кстати, тоже не в восторге от перепадов плит, когда укладывают внутреннюю проводку для подключения освещения.

    Примечание: при монтаже перекрытий на цоколь и несущие стены по умолчанию подразумевается, что заливка фундамента была сделана по всем правилам: ниже точки промерзания грунта и толщиной ленты с учетом массы будущего сооружения. Если эти правила не были соблюдены, то целостности возведенного объекта не поможет никакая анкеровка.

    Как выбирают размеры гильз

    Когда надо выбрать подходящий размер гильз и определить размер выступа гильзы на поверхность перекрытий или стены, потолка,

    учитывают следующие особенности:

    гильзы над поверхностью перекрытия будет равен пятидесяти миллиметрам в таких помещениях, где возможен перелив воды больше, чем отметка покрытия пола. Таким помещением может стать комната для приема душа, в которой должна быть проведена гидроизоляция пола. Зазор между гильзой и трубой должен быть заделан водонепроницаемым материалом.

    нужно делать очень большим выступ гильзы во всех ситуациях. Стоимость гильзы зависит от ее длины, а значит, и стоимость установки будет меньше, если гильза короче.

    монтажных работ и длина гильзы напрямую связаны между собой. Если монтаж осуществляется скрытым способом, то гильзу можно применить более короткую. Если используется открытый способ монтажа, то гильза должна иметь адекватный размер, чтобы не испортить внешний вид помещения.

    между трубой и гильзой должно быть удобным, чтобы качественно проложить уплотнитель в щели. Окружность гильзы должна соответствовать диаметру трубы, расположенной в ней так, чтобы можно было свободно извлечь часть конструкции при поломке.

    Особенности применения гильз, в зависимости от их материала и материала конструкции.

    Важно! Специалисты советуют применять для гильз куски труб из полимера и стали, а в качестве гидроизоляционного материала рубероид.

    Чтобы правильно выбрать материал гильз, стоит учесть материал, из которого построено здание. Для железобетонной конструкции подойдут гильзы из стали. Они легко поддаются бетонированию прямо на заводе, где изготавливаются панели для перекрытий и стен, либо в процессе прокладки трубопровода с помощью специальной опалубки.

    Внутреннюю поверхность гильзы из стали затачивают от заусенцев, об которые можно повредить трубы из полимерного материала, наличие шероховатостей опасно для трубопроводной системы, работающей под напором.

    Края на стальных гильзах развальцовывают, то есть выгибают во внешнюю сторону, удаляя с поверхности заусенцы.

    Гильзы из полимерных материалов имеют низкий уровень адгезии с раствором из цемента. Гильзы в элементах из дерева и полимера герметично заделывают, применяя специальные технологии.

    Рубероид не подходит в качестве материала для гильз, так как в нем есть элементы нефти, а это вещество ни в коем случае не может контактировать с трубами из полимера. Материал, из которого сделана гильза, должен препятствовать распространению огня из помещения в помещение.

    Для предотвращения пожаров, которые могут усугубить полимерные трубы, устанавливают отсекатели огня в виде высокопрочного кожуха либо манжета, имеющего в составе вспучивающиеся элементы. При нагревании компоненты расширяются, заполняя собой полость внутри и снаружи трубы. Муфты против пожара монтируют в местах, где трубопровод пересекается со стенами, перекрытиями.

    Когда трубопроводы пересекают фундаменты строений, нужно соблюдать требования, которые предотвратят попадание в подвал подземных вод. При этом необходимо учесть процесс усадки канализационной системы и фундамента. Следует обработать зазор между гильзами и трубами с помощью мастики, герметика, при этом наружное сечение гильзы должно быть больше того же параметра трубы на двадцать сантиметров (по СНиП 478-80).

    Трубы канализации и водопровода при переходе через перекрытия тоже прячут в футляры, предназначенные для защиты. Место между футляром и бетонным перекрытием заливают цементом. Если перегородки деревянные, то пространство заливают при помощи асбеста.

    Чтобы компенсировать изменения трубы при перепадах температуры горизонтальных водопроводов из меди, во время прохождения их через стены и потолки применяют скользящую опору. Во время разработки проекта определяют для ни места. В месте, где труба выходит из стены, ставят тройники, угольники, помогающие сохранить расположение водопроводных труб нового помещения вблизи с поверхностью стены.

    Полезные советы

    В процессе работ по связыванию плит необходимо учитывать рекомендации, описанные ниже.

    Плиты укладываются в одной плоскости. При укладке блоков оставлять место до внешнего края под обязательное утепление. Переходить к анкеровке по завершению укладки вех плит. Соединять панели следует методом сварки или связки торчащей из них арматуры, а также при помощи армопояса. (вариант для плит без проушин).

    Избегать повреждения арматуры в момент сверления отверстий в плитах. Не использовать бракованные материалы. Приостанавливать работы во время атмосферных осадков.

    К анкеровке можно приступать сразу после монтажа всех деталей. Желательно перед началом работ подготовить план – схему. Анкер надо загнутьв петлю и зацепить петлю плиты. После максимальной натяжки анкера можно приваривать к петлям плиты. Далее все швы между плитами сразуследует заложит цементным раствором, чтобы избежать попадания мусора, воды и снега. Если вода всё-таки попала, придётся снизу плитпросверливать дыры и таким образом дать воде стечь.

    Что может вызвать крепёжное разрушение:

    1. Вырывание болта — из прикреплённого материала.
    2. Срез болта—при увеличении разрешённой нагрузки.
    3. Полное разрушение изделия – в момент излома болта.
    4. Отрыв основания крепежа – полная непригодность анкера.
    5. Коррозия.

    Как заделать отверстие вокруг стояков? — Homo habilis. Журнал для умелых людей

    :  5 / 5

    Kendrick Erickson, CC BY

    Замена стояков в квартире – событие неоднозначное. Несомненно, что для человека, замученного постоянными протечками или чуть теплыми батареями, дело это долгожданное и радостное. Но после замены всем жителям приходится позаботиться о заделке образовавшихся вокруг стояков дыр.

    Вообще, проход труб стояков через перекрытия должен заделываться по определенным правилам. Например, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» устанавливает, что трубопроводы через перекрытия должны прокладываться в гильзах из негорючих материалов. Также и заделка отверстий в перекрытиях вокруг труб стояков осуществляется негорючими материалами.

    Гильзу обычно делают из куска трубы большего, чем стояк, диаметра. Такая гильза позволяет при необходимости очень аккуратно заменить трубы, не разрушая отделки помещения. К сожалению, такой идеальный случай встречается не часто. В старых домах гильзы часто отсутствуют. Также бывает, что трубу стояка вытащить не удается, и выбивать трубу приходится вместе с гильзой.

    Рабочие при замене стояка редко утруждают себя изготовлением гильзы. И уж совсем редко удается добиться восстановления отделки. Чаще всего вокруг стояка остается внушительное отверстие.

    А можно не заделывать?

    Нет, конечно, отверстие можно и не заделывать. В этом есть даже свои плюсы. Например, образующийся при подметании мусор можно просто сваливать в эту дыру. И хлопот меньше, и дыра потихоньку заполняется. За пару лет получится завалить ее доверху.

    Но на это время жизнь ваша будет намного более разнообразной, чем была до этого. Вы будете в курсе всех событий, происходящих у соседей – от оценок в дневнике ребенка до обеденного меню. Если внизу живут курящие, то курить вы будете вместе с ними. И уж совсем не повезет, когда между квартирами откроется постоянный туристический обмен. Только в качестве туристов будут выступать тараканы.

    Как правильно заделать?

    Самая первая мысль, которая приходит в голову – завалить отверстие цементно-песчаным раствором. Это далеко не лучший вариант. Жесткая заделка не даст трубам перемещаться при тепловом расширении. Стальные трубы при этом, скорее всего, разрушат цементно-песчаную стяжку, и все придется начинать сначала. Кроме того, покрытие стальных труб в жесткой заделке сильно царапается, что ускоряет коррозию металла.

    Пластиковые трубы, жестко закрепленные в межэтажных перекрытиях, деформируются сами, и вам придется любоваться на кривые трубы. При ином раскладе труба может и треснуть, это уже серьезная авария, которая потребует повторной замены части стояка.

    Поэтому правильная заделка должна позволять трубе свободно расширяться на 1-2 мм по диаметру, перемещаться на 1-2 см вдоль оси стояка, надежно защищать от проникновения насекомых, запахов и звуков.

    Из подручных материалов для заделки лучше всего подходит капрон. Это прочное и эластичное вещество, устойчивое к механическим воздействиям. Капрон не впитывает влагу и не гниет. Особенно важно, что капрон не поддерживает горение – при отсутствии внешнего источника огня капроновое волокно гаснет само по себе.

    Получить капрон в домашних условиях проще всего из капроновых чулок. Его, собственно говоря, и получать не надо – чулки и колготки делают из чистого капрона. Надо только подрезать среднюю часть колготок так, чтобы толщина получаемого шнура была приблизительно одинаковой по всей длине. Для получения длинного шнура колготки связывают между собой.

    Теперь капроновым шнуром не туго обматывают трубы, но так, чтобы не оставалось промежутков. Обматывать удобно сверху, постепенно усаживая обмотку вниз.

    Для эстетичности в верхней части можно устроить футляр из вспененного полиэтилена или другого подходящего материала.

    Заделывать отверстие можно цементно-песчаной смесью (в соотношении цемент-песок 1:3-4) или строительным гипсом (алебастром). Алебастр удобнее, так как позволяет быстро закончить работу. Для уменьшения расхода гипса в отверстие можно положить обломки кирпичей, старой штукатурки и другого прочного не гниющего мусора.

    Алебастр удобно разводить в пластмассовой емкости, которую не жалко выбросить. Особой точности в пропорции алебастр-вода соблюдать не требуется. Смесь можно сделать пожиже, чтобы было удобно залить в отверстие.

    После заливки можно несколько раз протыкать смесь чем-либо, аналогично тому, как штыкуют при заливке бетон. Это позволит раствору заполнить отверстие вокруг стояков равномерно, без пустот. Поверхность алебастра нужно загладить.

    Теперь осталось дождаться полного высыхания, это займет 2-3 суток, и можно закрасить поверхность алебастра в цвет пола.

    Такая заделка позволяет трубам стояка относительно свободно перемещаться при тепловых деформациях, но надежно защищает от проникновения звуков, запахов и насекомых.

    Рекомендуем прочитать

    Документы на перепланировку с устройством проема в плите перекрытия

    В проектной документации должен быть отражен не только порядок выполнения всех работ, но и схема усиления проема в перекрытии.

    Ключевой официальной бумагой, на основании которой, собственно, и будет разрабатываться проект подобной перепланировки, является техническое заключение от автора проекта дома.

    После получения на руки этого документа заниматься подготовкой проекта должна исключительно организация с допуском СРО. Пакет документов, включающий техзаключение и проект перепланировки, вместе с заявлением подается в Жилинспекцию через службу одного окна.

    Работа с глубоким и узким стыком

    Заделывать узкие, но глубокие швы между плитами перекрытия лучше аналогичным методом, что и в предыдущем случае.

    Как заделать швы на потолке между плитами? Последовательность работ такая:

    1. На кусок утеплителя наносят герметик, его помещают внутрь канавки. Материал следует плотно затолкать в выемку.
    2. После качественной трамбовки утеплителем должно остаться около 1 см глубины для внесения цемента НЦ. Важно оставить углубление 5 мм.
    3. На застывший цементный раствор наносят латексную шпаклёвку, её выравнивают шпателем.

    Как делать скрытую проводку в монолитном доме

    Сформулируем правила для скрытой проводки в монолитных многоквартирных домов, которые максимально позволят избежать, нарушений нормативов и правил строительства.

    1. Скрытая проводка монолитного дома делается в полу в трубах или электротехнической гофре, с последующим укрытием стяжкой пола;

    проводка в монолитных домах правильно

    2. Скрытая проводка делается по потолку, с возможностью смены, в трубах, гофре, коробах и лотках, с закрытием натяжными или подвесными потолками;

    3. Спуски и подъемы (в монолитных стенах) электрических кабелей к электрическим розеткам и выключателям делается в слое штукатурки или закрываются конструкциями из гипсокартона или отделочных панелей.

    Примечание: если нет возможности избежать изготовления штраб в несущих стенах монолитного дома, делается это без затрагивания вертикальной арматуры в монолите бетона. Глубина штраб должна быть минимальной, около 30 мм. Для изготовления штрабы используется метод вертикальной резки бетона с минимальным долблением под углом.

    Где можно сделать люк в плите

    Прежде, чем приступить к описанию процесса того, как прорубить люк, стоит сказать пару слов о том, где это люк можно прорубить. Так люк должен быть прорублен на стыке двух плит, чтобы минимально ослабить конструкцию каждой из них. Так отверстие в плите можно пробивать не более 1/3 от ее ширины, при чем выбранная часть должна быть с одной из сторон плиты. И последнее, если у вас люк с разными размерами стенок люка, то большую сторону необходимо рубить вдоль длины, а меньшую соответственно поперек.

    Инструкция по армированию перекрытия

    Чтобы понять, как правильно армировать плиту перекрытия, необходимо рассмотреть несколько важных правил. Главные материалы для выполнения задачи – стальные стержни с рифленой поверхностью из стали класса А4 и бетонная смесь на базе цемента М300, щебня средней фракции и мелкого песка.

    В работе пригодятся:

    • Для опалубки – влагостойкая фанера либо доски
    • Для перевязки – отожженная проволока и специальный инструмент
    • Оснастка для гибки заготовок из арматуры
    • Специальные кусачки или болгарка для резки прутьев
    • Все необходимое для создания раствора: измерительные приборы, инструменты, емкости и т. д.

    Подготовка к выполнению работ простая и включает такие этапы: выполнение расчетов, составление чертежа и схемы усиления, просчет и закупка строительных материалов, инструмента, нарезка заготовок из стержней, подготовка щитов для опалубки.

    Краткий алгоритм работы:

    • Нарезка заготовок из арматуры, связка первого слоя сетки
    • Расположение сетки с зазором 3-4 сантиметра до поверхности опалубки, закрепление вертикальными стержнями
    • Привязка сетки второго слоя, монтаж на объекте
    • Заливка бетоном

    Правила установки перемычек над окнами

    Строительство зданий или сооружений различного назначения сопровождается не только утвержденным архитекторским проектом, но и точными расчетами нагрузки на самую важную часть объекта – стены.

    Отдельное внимание уделяется обустройству оконных проемов, ведь «пустоты» в кладке являются одним из уязвимых мест.

    Важно знать про минимальное опирание перемычек, их разновидности и некоторые правила в их обустройстве.

    Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?

    Если подойти к какому-нибудь строящемуся дому и взглянуть на прямоугольные проемы для дверей или окон, то можно заметить, что верхнюю его часть составляет особая кладка или протянутая поперек балка. Именно на эту нехитрую конструкцию приходится нагрузка от строительных элементов, идущих выше над ней. Вне зависимости от размера перемычек, они нужны для:

    • придания надежности стеновой конструкции – несущая поверхность становится опорой всего здания, и нельзя допустить, чтобы она обрушилась;
    • создания определенной формы оконной выемки – перемычки могут представлять собой классическую горизонтальную балку, а могут быть выполнены в виде игривой арки;
    • основы под потолок и продолжения обустройства стен.

    Расчет площади проема происходит задолго до начала строительных работ. Поменять его габариты или форму в процессе возведения здания хотя и возможно, однако может потребовать значительных изменений в проекте, чтобы равномерно распределить весовую нагрузку строения.

    Варианты обустройства перемычек

    В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.

    Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.

    Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.

    На наружных стенах перемычки еще не смонтированы

    Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.

    Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек

    Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.

    Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:

    • ПБ – изделие в форме бруса шириной обычно не более 250 мм, а длина колеблется от маркировки продукции и может составлять от 1 до почти 6 м;
    • ПП – изделие представляет собой плиточную поверхность, и его ширина уже превышает 250 мм; оно изготавливается путем скрепления нескольких брусьев;
    • ПГ – продукция данной маркировки выпускается в виде балок, имеющих в составе своей конструкции особый желобок, именуемый четверть; ПГ применяют для обустройства надежных примыканий у плит, используемых для перекрытия;
    • ПФ – вариант железобетонного изделия, используемый на фасадной части здания, и «прикрывает» собой ПГ и его выемки.

    Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.

    Что касается минимального опирания перемычек, то оно составляет не менее 250 мм на стену из кирпича, а для обустройства на перегородках – не менее 200 мм.

    Металл в качестве материала для укрепления верха оконного проема

    На деле металлические уголки в качестве перемычки используются при облицовочной кладке или при кладке перегородок толщиной в полкирпича (120 мм). Исходя из этого применяют стальной уголок с шириной полки 120 мм.

    Как рассчитывается размер проема?

    Размер проема и опирание перемычек рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от вида используемых для строительства здания материалов, которые могут выдержать лишь определенную нагрузку. Необходимо учитывать:

    1. Вес деталей перемычки, а также собранной целиком конструкции в целом.
    2. Вес будущей стены, возводимой над оконной выемкой.
    3. Как именно будет распределяться вес стенной поверхности над проемом (в случае, если производится летняя кладка, то достаточно использовать в расчетах вес 1/3 верхней части стены; если же зимняя – то приходится учитывать нагрузку, оказываемую всей стеной).
    4. Нагрузку, оказываемую плитами перекрытия, а также балками.

    Также существуют следующие формулы для измерения основных параметров будущей перемычки:

    • величина нагрузки = удельный вес используемого материала * значение ширины проема * значение толщины кладки в проеме * высоту стены над перемычкой;
    • прочность = сопротивление основного материала * сопротивление отдельно взятой детали * коэффициент 1,12.

    Желательно воспользоваться помощью профессионалов для определения правильного размера проемов, чтобы в процессе будущего строительства не случилось непредвиденных ситуаций вроде обрушения материалов.

    Монолитные участки шириной больше мм

    В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

    Вариант 1

    Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

    • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
    • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
    • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
    • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
    • Бетонируем.

    Вариант 2

    При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

    • Сооружаем опалубку;
    • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
    • На дно опалубки укладываем защитный материал;
    • Устанавливаем монтажные детали;
    • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
    • Бетонируем.

    Важно!

    Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

    Справка

    Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

    В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

    Делаем все поэтапно

    Карты ТТК указывают на правильный монтаж всех элементов плит на поверхность фундамента, при этом речь идет о минимальных временных затратах:

    • закрепление производится за счет петель с крюками строп или особыми грузозахватными устройствами;
    • транспортировка изделия к месту его монтажа производится рабочими, которые должны находиться на безопасном расстоянии. Панель разворачивается при помощи багров, при этом все манипуляции производятся, когда изделие находиться навесу;
    • после того, как пастель будет полностью разравнена, в нее утапливается продольная арматура (для кладки этот показатель составляет 60 мм, для железобетона всего 30 мм от края). Выравнивается плита с двух сторон, после чего аккуратно опускается на основание. Все это время стропы остаются натянутыми.

    В случае необходимости, корректировка проводится при помощи ломов, но только в течение первых нескольких минут и только относительно оси стены. Только после этого стробы могут быть ослаблены, при этом контроль производится одним работником горизонтально во всех направлениях. Технология монтаж плит перекрытия должна быть обозначена до начала проведения монтажных работ.

    Использование раствора возможно только в условиях поднятия плиты за все петли, а не только за одну. Если поднять изделие лишь за две петли может случиться так, что оно самопроизвольно переместится, тем самым выдавив часть раствора с противоположного края.

    Обустройство опирания плит перекрытия

    Чтобы сократить промерзание, требуется закрывать отверстия, находящиеся внутри пустотелых плит. Правильнее и легче всего делать это, когда конструкции еще находятся на земле. Плиты перекрытия из газобетона кладут на железобетонные сейсмические пояса. Обязательными требованиями будут:

    • симметричная выкладка;
    • отклонение от идеальных плоскостей не более 5 мм;
    • связка плит с поясом при помощи сварки, обеспечивающей высокую прочность;
    • заливка антисейсмических линий точно по ширине стен.

    Ставить тяжелые плиты нужно при помощи крана, пока раствор не застыл. Раствор должен делаться густым, разбавлять его водой не надо.

    Важно: поверхности несущих стен перед формированием перекрытия следует максимально выровнять. Если предстоит опирать плиту на три стороны сразу, надо строго руководствоваться схемой, предложенной производителем. Когда такой схемы на сайте нет, лучше уточнить все дополнительно, подавая запрос.

    Опалубка для армирующих поясов должна делаться из любых материалов с пониженной гигроскопичностью. При отсутствии опыта целесообразно заказывать готовую опалубку. Учитывая вероятность проникновения холода через армирующий пояс, его надо утеплять. Недопустимо применять вместо полноценного армопояса слои кирпича или сетку (как вместе, так и по отдельности). В некоторых случаях применяют бетонные кольцевые анкера.

    О том, как правильно устанавливать плиты перекрытия, смотрите далее.

    Тонкости укладки плит перекрытий — Проекты домов Z500


    В первой части нашего рассказа мы обсудили вопросы производства железобетонных сборных плит перекрытия, их характеристики и отличия. В этой статье мы подробно расскажем о том, как необходимо выполнять их монтаж.

    Если вы решили реализовать проект обычного кирпичного дома и подошли к стадии укладки перекрытий, то важно предварительно ознакомиться с важными нюансами их монтажа. 


    1. Монтажная конфигурация плит

    • плиты ПК реализуются с наличием монтажных петель,
    • плиты ПБ могут быть ими дополнены за дополнительную стоимость, но в стандартном варианте их не имеют. Это нередко создаёт сложности при погрузо-разгрузочных работах и монтаже.

    2. Способ строповки

    ВАЖНО! Часто при строповке плит ПБ рабочие используют торцевые пустотные отверстия.
    Это делать категорически запрещается! 

    Во-первых, крепление крюка ненадежно, он может соскользнуть, приведя к падению плиты. Во-вторых, эта нагрузка может вызвать разрушение торцов плиты. Также не рекомендуется пользоваться методом протаскивания арматуры или лома сквозь пустотные отверстия и креплением крюков за его концы. 

    Приспособлениями для монтажа плит перекрытий марки ПБ являются траверсы или мягкие чалки! При этом в процессе монтажа важно выдерживать между плитами расстояние в 2 см для возможности выдергивания из-под нее чалки и последующего сдвигания плиты ломом к крайней плите. 


    3. Вопросы опирания плит

    Любой проект 2 этажного кирпичного дома (или из других кладочных материалов) указывает допустимые величины минимальной глубины опирания перекрытий. В процессе монтажа важно соблюдать указанные условия. Каждый план, проект кирпичного дома, например, будет иметь индивидуальные значения этого показателя. Именно этот факт определяет невозможность ориентирования в этом важном вопросе на опыт знакомых, родственников или другие источники.  

    Особенностью монтажа сборных железобетонных перекрытий является максимальная глубина опирания в 200 мм. При превышении этого порога плиты выступают в роли защемленных балок, в результате чего могут образоваться трещины. 

    Если ваш коттедж предполагает использование пено-газоблочных кладочных материалов, то для возможности опирания плит перекрытия важно выполнить устройство арматурного железобетонного пояса.  


    4. Способы защиты торцов плит

    Перед тем, как осуществлять монтаж железобетонных сборных перекрытий, важно заделать пустотные отверстия в торцах плит. Во-первых, это защищает плиты от проникновения влаги, во-вторых, увеличивыет прочностные показатели торцов. Это важно скорее для ПК-типа при установке на них несущих перегородок. Способом защиты в большинстве случаев является заделка отверстий ломаным кирпичем и бетонной смесью. При этом глубина заделки составляет не менее 120-150 мм.

    При попадании в пустоты влаги важно её удалить. Делается это путем сверление в дне плиты в пустотном отверстии канала, по которому вода стечет из плиты. Данная мера обязательна и важна для ситуаций, при которых консервация строительства на зиму пришлась на этап укладки плит перекрытия без устройства кровли. Этот способ поможет избежать повреждения плиты в результате расширения замерзшей в пустотах воды. 

    5. Выбор погрузочно-разгрузочной техники

    Перед осуществлением разгрузки плит на объекте важно убедиться в том, что грузоподъемность крана соответствует требуемой. Необходимо выбрать такую модель, которая будет отвечать требованиям к максимальному вылету стрелы, массе груза и необходимым подъездным путям. Удобнее, если разгрузка материалов будет происходить с двух сторон дома. 


    6. Требования к опорной поверхности и хитрости укладки плит

    Укладывать плиты можно на ровную и очищенную от мусора поверхность. Перед укладкой плит выполняется устройство растворной «постели» толщиной 20 мм из цементной смеси. Благодаря этому слою значительно улучшается сцепление плиты и опорной поверхности. 

    По слою цемента можно пустить арматуру толщиной 10-12 мм. Применение этой методики обеспечивает контроль над вертикальностью плит перекрытия в процессе их укладки, поскольку стержень фиксирует нижнее положение плит и предотвращает полное выдавливание цементного раствора собственным весом. 

    Запрещается ступенчатая установка плит и разбег торцов в зависимости от длины плит более 8-12 мм. Нарушением технологии является случай опирания перекрытия на три стены при перекрытии сразу двух пролетов одной плитой. 

    Такая ситуация способствует возникновению непредусмотренных армированием нагрузок, в определенных случаях, приводящих к повреждению плиты. Если же план расположения комнат в доме определяет необходимость именно такой раскладки, можно избежать излишнего напряжения, пропилив поверх плиты болгаркой штрабу над средней перегородкой. 


    7. Правила анкеровки плит

    Этот технологический этап выполняется после монтажа плит. Для этого используется гладкая арматура  240С диаметром 10 мм. После этого выполняется заделка рустов цементом. После крепления анкера к монтажной проушине плит ПК, выполняется заделка пустот цементом во избежание намокания или забивания отверстий строительным мусором.  


    8. Особенности перекрытия лестничных пролетов 

    Если лестничный пролет лежит между плитами перекрытия, то перекрыть его можно следующим образом. Устраиваются направляющие из двух швеллеров параллельно плитам, перевязываются третьим поперек. Выполняется вязка арматурного каркаса сеткой с ячейками в 200 мм по краям проема с использованием арматуры 8 мм. Устанавливается опалубка и заливается монолитный участок. При этом необязательна подвязка швеллера к плитам. Этот способ позволяет создать оптимальные условия для опирания плиты на короткие стороны и исключение нагрузок от лестничного пролета.


    9. Размещение плит на приобъектном складе

    Самым благоприятным вариантом считается монтаж плит непосредственно после доставки. Если же монтаж требуется отложить, хранение плит важно организовать грамотно. Для этого потребуется заранее подготовленная ровная поверхность. Укладка плит на землю не допускается ввиду неравномерного распределения нагрузки на нижнюю плиту от верхних и возможности её повреждения.

    Укладка плит в штабель выполняется по 8-10 шт. Брус 200*200 мм обычно является прокладкой под нижний ряд. Прокладкой для последующих рядов служит доска-дюймовка, имеющая толщину 25 мм. Положение прокладок не должно удаляться от торцов плит далее, чем на 45 см с соблюдением вертикальности друг над другом. Эти правила обеспечат равномерность распределения нагрузки на штабель.

    Итак, соблюдая все эти правила хранения, раскладки и монтажа плит перекрытия, вы обеспечите всей конструкции надежность!

    Стандарты хранения и транспортировки железобетонных плит перекрытия

    Ввиду массивности и крупных габаритов, железобетонные плиты перекрытий требуют соблюдения определенных условий в ходе складирования на короткие и длительные сроки хранения, а также при транспортировке на строительные объекты различного назначения. В тех ситуациях, когда надлежащие условия не создаются, высок риск повреждений плит, делающих их более непригодными для последующей эксплуатации.

    Особенности погрузки-выгрузки плит перекрытий

    Согласно действующего ГОСТа 13015.4-84 «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортировки и хранения», погрузкой и выгрузкой подобных изделий могут заниматься только специально подготовленные монтажники, прошедшие:

    • инструктаж по мерам безопасности на строительных объектах;
    • обучение с последующим получением положительной оценки знаний в нормативных документах по правилам обращения с железобетонными конструкциями.

    Процесс складирования осуществляется с использованием траверса, специального приспособления со стальными захватами в виде балки. Траверс обеспечивает:

    • равномерное распределение массы плиты при перемещении;
    • избегание перегрузок;
    • безопасную доставку изделия в пункт назначения.

    По прибытии на объект, где плиты будут участвовать в возведении зданий, выгрузка производится с соблюдением аналогичных правил.

     


    Траверсы для подъема плит перекрытий.

     

    Безопасная транспортировка плит перекрытия

    Ключевые условия безопасности сводятся в следующему:

    • обязательному захвату при перемещении за крепежные элементы, имеющиеся на плитах при производстве;
    • соблюдению низкой скорости передвижения техники, на которую загружены плиты;
    • четкому соблюдению транспортируемого количества изделий на одном автомобиле.

    Перед погрузкой плиты необходимо уложить в штабели на специально предназначенные платформы, где между изделиями настилают деревянные прокладки, разделяющие их между собой во избежание трещин и сколов. Верхнюю плиту укрывают защитной пленкой, чтобы предохранить от проникновения воды. Перевозка изделий преимущественно проводится автомобилями с высокой грузоподъемностью. Укладка в штабели идет при помощи крана. В один штабель допускается складирование не более четырех плит. При превышении нагрузки плиты получают критичные повреждения и становятся непригодными для эксплуатации.

    При хранении железобетонных конструкций очень важно исключить их соприкосновение с грунтом. Для этого применяют прокладочные материалы в форме неглубоких поддонов. Соблюдая условия хранения и транспортировки бетонных изделий, сохраняется требуемое качество продукции и надежность при эксплуатации.

    Условия хранения железобетонных плит перекрытия

    До момента монтажа железобетонных плит в проектное положение их могут некоторое время хранить на строительных складах. В течение любого периода материалы подвергаются разрушительному воздействию природных явлений. Наибольшую опасность представляют атмосферные осадки и грунтовые воды, легко проникающие в слои бетона через микропоры. В бетоне, насытившимся водой, при понижении температуры, она легко кристаллизируется, а при оттаивании начинает разрывать соседние слои.

    Дождевая вода, попадающая на поверхности плит перекрытия, запускает процесс выщелачивания. В этом случае цементные слои претерпевают коррозию, критично влияющую на несущую способность конструкции в целом. Поэтому для долгосрочного хранения железобетонных плит перекрытия перед выполнением монтажных работ штабели укрывают водоизоляционными материалами:

    • плотной полиэтиленовой пленкой;
    • рубероидом;
    • листами шифера;
    • листами кровельной стали;
    • брезентом.

    В штабелях плиты обязательно укладываются монтажными петлями кверху, что обеспечит удобство монтажных работ. Согласно назначению и окончательному положению изделия хранятся в горизонтальной проекции на ровных площадках.


    Коррозия на плитах перекрытия при неправильном хранении.

    Перед началом складирования железобетонных плит перекрытия следует провести некоторые подготовительные мероприятия:

    1. Внимательно выбрать место для хранения штабелей. Склад не должен создавать препятствия перемещению автомобильной техники и ведению строительных работ. Также следует предусмотреть расстояния для быстрого захвата краном за железные петли при выполнении монтажных работ. Если штабелей будет много, между ними создают проходы шириной от 800 мм. Недопустимо организовывать склад плит вблизи места для котлована либо траншей под закладку фундамента, а также на рыхлом грунте. Участок должен быть ровным и сухим.
    2. Организовать площадку для склада. По возможности грунт выравнивают и обеспечивают свободный проезд грузовых автомобилей и автокрана к месту возведения объекта.
    3. Заготовить деревянные прокладки.

    Склад железобетонных изделий.

    Нередко строители на краткосрочное хранение укладывают железобетонные плиты перекрытия на сухую песчаную подушку. Её необходимо делать на уклонах, чтобы тяжелые изделия не смещались по грунту.

    Поскольку застройщики строят здания от фундамента вверх, то в штабеля плиты перекрытия укладываются с учетом такого монтажа. Сверху располагают плиты, предназначенные для первоочередного использования. Это:

    • фундамент;
    • подвальное помещение;
    • цокольный этаж;
    • перекрытие первого этажа.

    Внизу лежат плиты верхних конструкций:

    • последнего этажа;
    • технического этажа или чердака;
    • кровли.

    Каждое готовое изделие имеет на торцевой стороне маркировку, на которую обращают внимание застройщики при выполнении монтажных работ. Поэтому в штабелях плитам нужно лежать так, чтобы маркировка легко просматривалась.


    Маркировка плит перекрытия.

    На объектах повышенной влажности в местах складирования железобетонных изделий устраиваются специальные отливы, куда будет уходить скапливаемая жидкость. Современные технологии позволяют собирать излишнюю воду в специальные влагопоглощающие материалы. Таким образом, удается обеспечить надежную сохранность плит в местах складирования и при дальнейшей эксплуатации.

     

    Ссылки на исходники:

    http://gidproekt. com/kak-pravilno-perevozit-i-xranit-skladirovat-zhelezobetonnye-plity-perekrytiya.html

    http://docs.cntd.ru/document/1200101281

    https://gbi4.ru/statii-o-zhbi/199-zabor-iz-betonnykh-panelej-odinakovo-prigoden-dlya-ograzhdeniya-zavodskoj-ploshhadki-strojki-i-skladskogo-kompleksa.html

    https://promsgroup.ru/lenta/pravila-skladirovania-i-hranenia-pustotnyh-zelezobetonnyh-plit-perekrytia

    https://dsk-stolica.ru/novosti/dostavka-transportirovka-i-skladirovanie-plit-perekritiya.html

     

    Предупреждающие признаки протечки плиты (и способы ее устранения)

     

    Время от времени в доме могут происходить утечки. Это может случиться даже с самым прилежным домовладельцем. К счастью, многие из наиболее распространенных утечек происходят в относительно легкодоступных местах, например, под раковиной, в душе или туалете. Эти утечки легко обнаружить, и их часто можно устранить с помощью нескольких обычных бытовых сантехнических инструментов.

    Что такое протечка плиты?

    К сожалению, некоторые утечки могут происходить там, где их трудно обнаружить, не говоря уже об устранении.Когда труба под плитным фундаментом дома дает течь, большинство домовладельцев могут долгое время не замечать, что у них возникла проблема. Сломанная труба позволяет воде просачиваться в землю и фундамент дома. Помимо потери воды, утечка может повредить бетон и вызвать эрозию почвы вокруг него. Со временем это может привести к деформации и смещению фундамента, что приведет к растрескиванию полов и стен дома. В тяжелых случаях это может даже привести к обрушению частей дома.

    Насколько распространены протечки плит?

    Частота утечек плит варьируется от региона к региону.Они особенно распространены в таких штатах, как Калифорния, которые страдают от землетрясений, потому что подвижная земля оказывает огромное давление на трубы, что повышает вероятность их разрыва или растрескивания. Старые дома также более уязвимы к протечкам плит из-за коррозии медных труб или изношенных канализационных труб Оранжбурга.

    Для многих домовладельцев протечки воды в плитном фундаменте могут остаться совершенно незамеченными, пока они не получат счет за коммунальные услуги с гораздо более высокой, чем обычно, стоимостью воды. После этого большинство домовладельцев проверят все обычные подозреваемые проблемы с утечкой воды, такие как смесители, туалеты, душевые и шланги в доме и вокруг него, чтобы выяснить, смогут ли они найти утечку.Страшная протечка плиты часто ускользает от внимания домовладельца во время и после этого процесса проверки.

    Предупреждающие признаки протечки плиты

    Если вы подозреваете, что под плитным фундаментом вашего дома есть протечка, вот несколько советов, которые помогут вам обнаружить утечку.

    Теплые пятна на полу

    Если в вашем доме есть утечка в линии горячего водоснабжения, вы можете найти место утечки, проверив наличие аномально теплых участков на полу.Если у вас пол с ковровым покрытием или очень тонкий линолеум, это может быть довольно легко. Для кафельного пола это может быть сложнее, если только утечка не является достаточно серьезной, чтобы вызвать попадание воды в пространство между клеем и плиткой. В таком случае у вас могут быть другие предупреждающие знаки о повреждении плитки водой. Паркетные полы также могут усложнить поиск теплого места на полу.

    Приподнятый «Купол» в полу.

    Если протечка достаточно серьезная и длится некоторое время, вы можете заметить повреждение пола в виде деформаций формы пола.Обычным явлением при сильном повреждении водой является образование «купола» или приподнятой области на полу. Хотя наличие купола на вашем этаже может дать вам хорошее представление о местоположении утечки, это также означает, что фундамент вашего дома серьезно поврежден.

    Подъем фундамента

    Если ваша фундаментная плита сильно вздулась, она может немного приподнять здание. Это явление называется вздутием. Если ваш дом подвергся вздутию из-за протечки под плитным фундаментом, очень важно, чтобы вы обратились за помощью к специалистам в ремонте.
    Если в фундаменте здания произойдет внезапный значительный сдвиг, это может привести к серьезным, а иногда и непоправимым повреждениям дома. Это повреждение может проявляться в виде трещин на внутренних и наружных стенах, а также на самой плите. Поскольку оседание в фундаменте здания также может вызвать эти признаки повреждения, важно проконсультироваться с опытным специалистом по ремонту, который сможет определить различия.

    Увеличение счета за воду

    Если ваш счет за воду резко вырос без увеличения базовой стоимости обслуживания или использования воды вашей семьей, это часто может быть ранним признаком того, что у вас серьезная протечка.

    Оборудование для обнаружения утечек плит

    Если вы не можете обнаружить утечку вышеуказанными методами, возможно, стоит инвестировать в специализированное оборудование для обнаружения утечки. Профессиональные сантехники часто сливают воду из водопровода здания, а затем закачивают воздух для выявления утечек. Сантехник обычно использует специальное звуковое оборудование, чтобы определить точное место утечки.

    В большинстве случаев средняя стоимость обнаружения течи в плите составляет от 150 до 400 долларов.Хотя рекомендуется нанять опытного сантехника, можно приобрести оборудование для обнаружения утечки самостоятельно.

    Как устранить протечку плиты

    Теперь, когда вы обнаружили утечку в плите, как вы собираетесь устранять проблему? Для среднего человека этот процесс будет трудным, грязным и часто дорогостоящим. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется обратиться за услугами к профессиональным сантехникам, так как во время ремонта могут возникнуть различные осложнения, с которыми средний домовладелец не в состоянии справиться.

    Будьте уверены в местоположении утечки 

    Прежде чем вы даже подумаете о разрыве бетонной плиты, вы должны быть абсолютно уверены в месте протечки плиты. Если вы хоть немного не уверены, не начинайте разрушать свой дом в попытке устранить утечку. Важно быть абсолютно уверенным в местонахождении протечки, прежде чем вы начнете ломать пол.

    Подготовка к опасным условиям

    Перед тем, как начать драить пол, убедитесь, что вы очистили комнату от всей мебели.Это означает перемещение любой мебели, картин, ковров, электроники и ценных вещей из комнаты. Во время этого процесса по комнате будет летать множество частиц пыли, поэтому лучшая защита, которую вы можете обеспечить своим вещам, — убрать их из комнаты, где вы будете делать ремонт.

    Вы также должны носить защитное снаряжение, включая перчатки, защитные очки, респиратор, прочную одежду и ботинки со стальными носками. Если возможно, лучше иметь второго помощника, у которого также есть защитное снаряжение.

    Используйте правильное оборудование

    Если у вас есть доступ к отбойному молотку, вы захотите использовать этот инструмент, чтобы добраться до области под плитой, чтобы вы могли выполнить ремонт. Однако, если вам не хватает опыта и подготовки для использования этого невероятно опасного мощного электроинструмента, не пытайтесь его использовать. В руках неподготовленного оператора отбойный молоток может нанести серьезные телесные повреждения оператору и невинным прохожим. Кроме того, вы можете в конечном итоге нанести ненужный дополнительный ущерб фундаменту вашего дома или трубам во время раскопок фундаментной плиты.Поэтому важно обратиться за помощью к специалистам в процессе раскопок.

    Если вы успешно раскопаете трубы под плитой и сможете определить источник утечки, вы можете приступить к устранению утечки. Однако, если утечка произошла из канализационной линии, вам следует обратиться в профессиональную службу для устранения потенциально биологически опасных отходов, связанных с удалением и ремонтом сточных вод.

    Вызов подкрепления

    Если вам нужны дополнительные советы по обнаружению, обслуживанию и очистке после крупной протечки в вашем доме, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалисту по сантехнике.Практически в каждом случае лучше с самого начала доверить работу профессионалу. В Express Sewer & Drain у нас есть многолетний опыт решения проблем с домашней сантехникой, таких как протечки плиты в районе Сакраменто. Наша команда профессионалов, полностью лицензированная и застрахованная, стремится предоставлять первоклассные услуги нашим клиентам, будь то очистка засорившейся раковины или замена канализационной линии под фундаментом вашего дома. Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки.

    Вода, просачивающаяся сквозь бетонную плиту пола

    Вода, просачивающаяся сквозь бетонный пол, встречается чаще, чем вы думаете.Это расстраивает и раздражает, и в этом опасность. Недостаточно относиться к этому как к разочарованию и раздражению. Вы должны относиться к этому как к чрезвычайной ситуации.

    Почему? Это потому, что есть проблемы с мокрым подвалом или сырым подвалом. Мы расскажем вам, в чем заключаются эти проблемы, чтобы вы увидели большие и маленькие опасности.

    Может ли вода просачиваться сквозь бетон? Вы, наверное, хотите знать, для вашего пола в гараже. Мы дадим вам ответ и дадим объяснение просачиванию через бетон.Пока мы на этом, мы также расскажем вам о причинах протечки плиты.

    Вы действительно можете решить проблему до того, как она разрастется. Мы расскажем вам о признаках, на которые следует обратить внимание при работе с бетонной плитой. Решите ее как можно скорее, и вы сэкономите себе много времени, усилий и денег.

    Что делать, если вода проникает сквозь бетонную плиту пола? Мы расскажем вам, как предотвратить попадание воды через бетонный пол. Мы также предложим вам решения по герметизации бетонного пола от влаги, в том числе некоторые проверенные влагозащитные средства для бетонного пола.

    Промокший пол может стать рассадником плесени, причем их много разных типов. Вот почему мы рекомендуем вам обратиться за помощью к профессионалам, чтобы избежать роста плесени.

    Бетонная плита в качестве материала для пола

    Но сначала неплохо бы понять, что такое бетонная плита как материал для пола. Таким образом, вы будете знать, с чем вы столкнулись.

    На самом деле это очень распространенный материал, используемый для конструкций. Это лучший выбор для современных зданий.

    Это также лучший выбор для напольных покрытий.Для этого он должен соответствовать этим 2 условиям:

    • Должен быть усилен сталью. Это в виде металлических стержней или арматуры.
    • Толщина должна быть не менее 4 дюймов. Для более крупных и сложных конструкций требования к толщине могут достигать 20 дюймов.

    Процесс строительства может быть сложным. Вот общие шаги:

    1. Опалубка собирается перед монтажом.
    2. Армирование планируется перед укладкой в ​​опалубку.
    3. Бетон заливается перед уплотнением и отделкой.
    4. Будет вылечено. После этого опалубка снимается.

    Плюсы и минусы бетона в качестве материала для пола

    Вот преимущества, которые делают его популярным напольным материалом:

    Вот почему это лучший выбор для гаражей. Он настолько прочен, что может выдержать даже вилочные погрузчики и грузовики на складах.

    Известно, что благодаря своей прочности он прослужит очень долго.

    • Предлагает гибкость и универсальность.

    Какой бы образ уродливого серого пола ни возник у вас в голове, выбросьте его. Современные бетонные полы предлагают гибкость, когда дело доходит до дизайна. Это, безусловно, может соответствовать любой теме, которую вы собираетесь использовать.

    Он также достаточно универсален, чтобы играть с другими напольными материалами. Если вам это надоест, вы можете покрыть его практически любым другим материалом.

    Легко чистить. Единственная другая задача обслуживания, которую вам нужно выполнять, — это герметизировать его каждые 9 месяцев или около того.

    Это ни в коем случае не идеально. Вот недостатки:

    Если вы пожилой человек, падение на бетон бедром вперед почти всегда приведет к травме. В этом случае его преимущество в том, что он является твердым материалом, становится недостатком, и вам следует лучше изучить передовые методы реконструкции вашего дома для пожилых людей.

    • Ходить и стоять на нем может быть неудобно.

    Поскольку он твердый, на нем может быть неудобно ходить и стоять, особенно в течение длительного времени.Также может быть холодно, особенно зимой.

    • Это пористый материал.

    Вот почему вы читаете эту статью. Будучи пористым материалом, он может впитывать влагу.

    Может ли вода просачиваться сквозь бетон?

    Простой ответ — да. Вы должны знать, что это пористый материал, когда он высохнет. По сути это губка. Жесткая губка, но все же губка. Обратите внимание, что здесь задействовано несколько факторов. Бетон не так легко впитывает воду.Но вообще говоря, он способен поглощать и просачивать воду.
    Каковы причины протечки плиты?

    Вот наиболее распространенные причины, на которые следует обратить внимание:

    • Некачественный монтаж труб

    Винить старого подрядчика. Он мог установить некачественные трубы. Он мог установить их так плохо, что это привело к вмятинам. Добавьте к этому тот факт, что в проточной воде происходит естественное истирание, и трубы могут лопнуть. Вода также содержит некоторые химические вещества, что также может привести к разрыву труб.В общем, беда в качестве воды.

    Коррозия также является проблемой, особенно для медных труб. Это делает их более уязвимыми.

    В этом случае необходимо установить новые трубы.

    Хотя всем нам нравится хороший напор воды, это не очень хорошо для труб, если оно сочетается с другими проблемами, такими как некачественная установка. Движение грунта — еще одна проблема. Например, корни деревьев могут сдвигать почву и давить на трубы, пока они не лопнут.

    Давление воды может быть слишком большим и для труб. Либо трубы низкого качества, либо вода под большим напором, либо и то, и другое. Внешняя сила может привести к разрывам.

    Истирание в воде приводит к трению. Прибавьте к этому трение труб о бетон, что также может привести к взрыву.

    Как говорится, Отец Время непобедим. Все, на что вы можете надеяться, это продлить им жизнь. Регулярные проверки и техническое обслуживание могут помочь.

    Признаки, на которые следует обратить внимание при выборе бетонной плиты

    Лучшее, на что вы можете надеяться в подобных случаях, — это обнаружить проблему как можно раньше.Таким образом, вы можете уменьшить ущерб. Вот признаки, на которые следует обратить внимание при выборе бетонной плиты:

    Большинство домовладельцев сначала почувствуют проблему, прежде чем увидят ее. Мускусный запах поражает вас, как только вы входите в свой подвал. Надейтесь и молитесь, чтобы канализационная линия не пострадала, иначе вы отправитесь в ближайший отель на ночь.

    Они хорошо себя чувствуют в присутствии влаги. Если они есть, значит, есть влага, которой быть не должно. Говоря о странном запахе, к этому добавляются плесень и грибок.

    Вода должна куда-то деться. Плита сначала впитает его. Что происходит, когда плита достигает точки насыщения? Именно тогда он начинает проникать на ваши ковры. Поэтому, если вы видите промокшие ковры, а явного источника нет, вы знаете, что нужно проверить дальше.

    То же, что и выше. Поднимающаяся через пол влага приведет к его деформации.

    Как твой двор? Имеются ли повреждения, вызванные наводнением, и не было сильного дождя? Как фундамент вашего дома? Вы не сможете увидеть это неопытным глазом, но поднимающийся пол может быть признаком того, что у вас поврежден фундамент.

    Проблемы с мокрым или сырым подвалом

    Затопленный подвал никогда не бывает хорошим. Домовладельцы могут справиться с большинством проблем, но если подвал будет затоплен, все их предполагаемые знания о самодельных работах вылетят в окно. Это проблема, меняющая жизнь. Это одна из тех проблем, которые беспокоят вас уже давно, включая настоящее время, и будут преследовать вас еще долгие годы, если вы не позаботитесь о проблеме должным образом.

    Скажем так.Повреждение водой может привести к образованию плесени и грибка. В большинстве случаев вы уже подвержены их влиянию до того, как заметите их присутствие. Это всего лишь одна из проблем, с которыми вы сталкивались в прошлом. В настоящее время головные боли и заботы — это то, с чем вы имеете дело. Если вы не позаботитесь о проблеме должным образом, вы можете жить в нестабильном, небезопасном и нездоровом доме.

    Вот лишь некоторые из проблем, с которыми вам предстоит столкнуться:

    В одну секунду вы пытаетесь найти дорогу в своем темном подвале, а в следующую секунду вы испытываете боль на полу, потому что поскользнулись на мокром полу.Вы можете рассчитывать на что-то столь же простое, как ночь на обезболивающих или дорогостоящую операцию на бедре.

    Для роста им нужна влага. Оставьте их в покое, и они не просто выживут. Они будут процветать. Это приведет к проблеме эстетики. Давайте смотреть правде в глаза. Заплесневелый дом никогда не выглядит хорошо.

    Но это меньше всего тебя беспокоит. Они приносят длинный список проблем со здоровьем. Вы и любой член вашей семьи можете заболеть респираторными заболеваниями. Риск усугубляется, если кто-то в вашей семье уже имеет проблемы с дыханием.Наибольшему риску подвергаются дети и пожилые люди.

    Никто не любит вредителей. Большинство из них небольшие, но они могут вызвать большие проблемы. Их привлекает влажная среда. Скомпрометированный фундамент и стены также могут создать для них проходы. Они могут нанести ущерб, увеличить ущерб и даже вызвать проблемы со здоровьем.

    Например, лептоспироз вызывает серьезное беспокойство. Потоп плюс крысы могут привести к этой проблеме. Вы и ваша семья будете в опасности.

    Как предотвратить проникновение воды через бетонный пол

    Во-первых, краска не считается герметиком.Хотя сначала может показаться, что он работает, в конечном итоге он выйдет из строя по двум причинам:

    • Не является водонепроницаемым.
    • Не расширяется.

    Использование пластиковой подложки также является быстрым решением, к которому прибегают другие домовладельцы. Это также не сработает. Вода по-прежнему будет просачиваться сквозь бетон, и, хотя пластик остановит это, влага в конечном итоге попадет в ловушку. Это все еще может привести к таким проблемам, как плесень и грибок.

    Вы должны запечатать пол.Это простой ответ. Бетон является пористым материалом, поэтому он естественным образом впитывает воду. Вы можете предотвратить это, запечатав его.

    Также возможно наличие трещин в полу подвала или гаража. Наймите профессионального подрядчика по бетону, чтобы обнаружить трещины и заделать их, чтобы предотвратить попадание воды.

    Также следует загерметизировать опорные соединения. Опытные подрядчики по напольным покрытиям включат расширительные и поддерживающие швы. Подойдет герметик для наружных работ.

    Герметик для бетонных полов

    Вообще говоря, используйте акриловый герметик для пола в подвале и эпоксидный герметик для пола в гараже. Последнее имеет преимущество защиты от жира.

    Вы также можете купить полиуретановый герметик, чтобы закончить другое уплотнение. Это делает уплотнение более прочным.

    Вы также можете сохранить базовый вид, используя силановый герметик. Это сохраняет внешний вид бетона.

    Как защитить бетонный пол от влаги

    Вот как это сделать правильно:

    Сделайте это тщательно.Это означает вынос мебели, чтобы убедиться, что вы можете тщательно очистить помещение. Убедитесь, что вы можете очистить весь пол.

    Используйте метлу, чтобы тщательно подмести пол. Вы также можете использовать воздуходувку для листьев, если она действительно пыльная.

    Вам также нужно спуститься вниз и испачкаться, особенно если пол в гараже может быть весь в жирных пятнах. Удаление их является обязательным, потому что герметик не будет прилипать к полу, если он полон жира. Есть жироочистители, которые можно купить, чтобы облегчить этот процесс.

    После этого вам нужно тщательно очистить бетон с помощью средства для чистки бетона. Используйте метлу с чистящей насадкой, чтобы по-настоящему очистить бетон. Промойте область, как только вы закончите.

    Оставьте сохнуть не менее чем на 24 часа. Нельзя наносить герметик, если он еще влажный. Это не сработает.

    Как уже упоминалось, утечки могут проходить и через трещины. Используйте герметик, предназначенный для бетона, чтобы заделать трещины. Обязательно дайте ему высохнуть, прежде чем двигаться дальше.

    Мы уже упоминали акриловые, эпоксидные, полиуретановые и силановые герметики.Если вы сомневаетесь, обратитесь к профессионалу за советом, какой из них использовать.

    Какой бы герметик вы ни решили использовать, обязательно прочтите инструкцию по применению. Все герметики разные, поэтому не думайте, что инструкции одинаковы. Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями по правильной температуре. Некоторые герметики необходимо наносить в теплую погоду, в то время как другие лучше наносятся в холодную погоду.

    Кроме того, большинство эпоксидных герметиков поставляются в двух банках. Убедитесь, что вы смешиваете их вместе правильно.

    Вентиляция также важна. Вам не захочется вдыхать все эти пары. Откройте как можно больше окон и установите вентиляторы, чтобы выгонять воздух.

    • Разделите комнату на 4 части и работайте над одной областью за раз.

    Не переходите к следующей области, не закончив область, над которой вы работали. Как бы забавно это ни было, убедитесь, что вы спланировали это соответствующим образом, чтобы не оказаться в ловушке.

    Используйте вращающуюся щетку. Используйте ручную кисть, чтобы нанести герметик по краям.Убедитесь, что вы наносите его равномерно и убедитесь, что вы покрываете каждый дюйм. Нет смысла наносить герметик, если вы в конечном итоге не загерметизируете всю область.

    Может ли плесень расти на бетоне?

    Быстрый ответ: да, плесень может расти на бетоне. Хуже того, он также может расти внутри бетона, который является пористым материалом.

    Проблема со многими зданиями и сооружениями заключается в том, что в процессе проектирования не учитывалась защита от плесени.Вот почему уровень влажности не учитывался. С ним плохо справляются, и это также повлияет на качество воздуха в здании.

    Конечно, никакие профилактические меры не остановят образование плесени, если за бетоном не ухаживают и не защищают должным образом.

    Что происходит с заплесневелым бетонным полом?

    Плесень производит кислоту. Эта кислота разъедает бетонный пол, в основном разрушая его и лишая его преимуществ, а именно долговечности. Уже пористый бетонный пол станет более пористым, впитывая при этом больше влаги.

    Помощь профессионалов во избежание роста плесени

    Как уже упоминалось, предотвращение появления плесени должно начинаться с процесса проектирования. Но что, если вы уже прошли этот этап? Не волнуйтесь, потому что вы все еще можете получить помощь профессионалов, чтобы избежать роста плесени.

    Первое, что они сделают, это проверят ваш дом на наличие повреждений, особенно на крыше. Повреждение крыши может привести к протечке, которая приведет к попаданию воды и влаги в ваш дом. В конечном итоге они найдут свой путь в ваш бетонный пол.Это приведет к росту плесени.

    Также рекомендуется нанять подрядчика по гидроизоляции. Они удалят любую стоячую воду, если таковая имеется, и предпримут необходимые профилактические меры, включая, помимо прочего, герметизацию пола, чтобы предотвратить попадание влаги.

    Они также проверят изоляцию и циркуляцию воздуха. Они порекомендуют и при необходимости установят дополнительную изоляцию. Они также введут больше циркуляции воздуха. Это необходимо для предотвращения накопления влаги.

    Конечно, они также удалят существующую плесень. Это очень важно, потому что он будет расти и процветать, если его оставить в покое. Его нужно удалить, потому что на него очень неприятно смотреть. Хуже того, это может привести ко многим проблемам со здоровьем.

    Наймите профессионала, если вода просачивается сквозь бетонную плиту пола

    Недостаточно нанять профессионала для предотвращения и удаления плесени. Есть основная проблема, о которой вы также должны позаботиться. Плесень возникает из-за воды и влаги, которых не должно быть внутри и на полу.Если они есть, значит, есть проблема, которую нужно решить.

    Ты хоть знаешь, что проверить в первую очередь? Знаете ли вы, как безопасно и эффективно устранить повреждения? Не знаете, как заменить напольное покрытие, если это необходимо?

    Лучший способ решить эту проблему — нанять профессионала. Они позаботятся о проблеме от начала до конца и даже могут помочь установить превентивные меры, чтобы избежать повторения проблемы.

    Не совершайте ошибку, делая это своими руками, чтобы сэкономить деньги.В конечном итоге вы потратите больше денег, потому что вы совершите много ошибок, поскольку вы не профессионал. Есть даже хороший шанс, что в конце концов вы все равно наймете профессионала, чтобы исправить свои ошибки.

    Получить предложения от конкурирующих подрядчиков

    Вам не нужно тратить больше денег, чем следует. Вы можете получить котировки от конкурирующих подрядчиков. По сути, вы заставите их конкурировать за ваш бизнес. Как им лучше всего заинтересовать вас? Это для них, чтобы отправить отличную цитату.

    К сожалению, обращение к подрядчикам по одному с запросом расценок занимает много времени. Вы также должны сделать свою домашнюю работу, чтобы убедиться, что они лицензированы. Этот трудоемкий процесс является причиной, по которой многие домовладельцы решили просто воспользоваться доступной сделкой на тот момент.

    Это проблема, которую мы решили с помощью созданной нами бесплатной службы. Мы собрали базу лучших лицензированных подрядчиков страны и вы можете получить доступ к этой базе.Все, что вам нужно сделать, это заполнить форму, которую вы видите. Он запрашивает основные детали. Не забудьте предоставить точные данные, потому что они будут отправлены лучшим лицензированным специалистам в вашем регионе, которые могут вам помочь.

    На основе этих данных они составят предложение. Они знают и понимают, что их конкуренты также получат ваши данные и составят свои лучшие предложения. Вот почему вы можете рассчитывать на получение около 4 лучших предложений, которые вы можете выбрать.

    Использование этой службы также не требует никаких обязательств.Вам не нужно никого нанимать, если вы не найдете предложение, которое вы можете себе позволить. Здесь действительно нет никакого риска, поэтому заполните форму, чтобы попробовать этот бесплатный сервис!

    Общие признаки протечки плиты Деформация мокрого пола, резкий скачок счета за воду, плесень

    Нет места для обхода? Это означает, что он был построен поверх бетонной плиты. Если у вас одноэтажный дом, то при заливке бетонной плиты водопроводные трубы были зачернены. Итак, вы только что поняли, что большинство основных труб и линий вашего дома на самом деле расположены под вашим домом.В то время это упростило процесс прокладки линий снабжения, но просто помните, что в случае возникновения утечек они могут остаться незамеченными в течение длительного времени и нанести серьезный ущерб.

    Зная об общих признаках протечки плиты, вы сможете сэкономить время и деньги, вы сможете решить проблему раньше, возможно, смягчить масштабы ущерба и, надеюсь, сэкономить на будущих затратах на ремонт. Короче говоря, эти признаки протечки плиты — это увеличение вашего счета за воду, вода на полу / вокруг вашего дома, плесень и плесень.

    Признаки протечки плиты – скачок в счете за воду

    Ваш счет за воду увеличился

    Если вы относитесь к тем домовладельцам, которые проверяют свои счета за воду, вы, вероятно, заметите скачки в потреблении воды за которые вам выставляют счет. Поскольку протечка плиты означает, что вода течет все часы дня, вы обязательно увидите всплеск потребления воды. Сумма может варьироваться в зависимости от размера утечки, но любое значительное изменение в вашем обычном счете за воду стоит расследовать как потенциальную утечку плиты.

    Пониженное давление воды

    Если в плитном фундаменте вашего дома есть течь, вы иногда можете заметить, что давление воды в некоторых ваших кранах ниже нормы. Это связано с тем, что некоторые крупные утечки могут снизить статическое давление в водопроводных трубах.

    Горячие точки на полу

    Чаще всего протечки в плитах возникают из-за линий горячей воды. Когда горячая вода просачивается через плиту, пол над местом утечки может быть теплым или даже горячим, если вы к нему прикоснетесь.Если вы заметили, что некоторые области вашего пола слегка нагреваются, когда вы ходите по ним, это следует расследовать как возможную протечку плиты. Это будет наиболее заметно на сплошных напольных покрытиях (в основном на любых покрытиях, кроме ковров).

    Влажный/обесцвеченный/деформированный пол

    При достаточно серьезных протечках они также могут повредить пол. Если в большинстве комнат у вас есть ковер, обратите внимание на необъяснимые влажные пятна и/или потемнение. На полу из твердой древесины, линолеума и ламината вы можете заметить, что пол имеет деформированный вид или имеет некоторое обесцвечивание, локализованное в одной области.

    Запах плесени или грибка

    При протечках плит влага часто попадает под полы. Это может привести к росту плесени и грибка, что может привести к заметному затхлому запаху в вашем доме. Эти споры плесени могут быть опасны для вашего здоровья, но плесень может легко распространиться на стены, шкафы и другие комнаты в вашем доме.

    В случае распространения плесени и грибка и причинения значительного ущерба может потребоваться замена пола, гипсокартона и других пораженных участков.Это, конечно, может быть дорогостоящим для владельца дома.

    Звук журчания воды

    Если вам кажется, что вы слышите звук журчания воды, попробуйте отключить источники воды в вашем доме (смесители, посудомоечную машину, стиральную машину и т. д.). Затем внимательно прислушайтесь к бурлящей воде. Если вы все еще слышите, как вода течет по трубам, это верный признак протечки плиты, которую необходимо устранить как можно скорее. Также возможно, что причиной может быть постоянно работающий унитаз, поэтому, если вы не уверены, вы можете захотеть, чтобы сантехник правильно диагностировал его.

    Скопление воды в вашем доме или вокруг него

    Могут быть случаи, когда вода скапливается из-за протечки плиты внутри или снаружи вашего дома. Если вы видите, что вода стекает вокруг вашего дома в другой день, когда не было дождя, это следует расследовать как возможную протечку плиты. Также следите за стоячей водой внутри вашего дома, особенно если она находится на первом этаже и расположена рядом с сантехническими приборами, такими как стиральная машина и сушилка.

    Признаки протечки плиты – мокрый ковер

    Что такое протечка плиты и как она влияет на мой дом

    Утечки плит: что это такое, чем они вызваны и что делать, чтобы их устранить

    Все жилые дома строятся на цокольном, подпольном или бетонном плитном фундаменте.Для тех, кто относится к последней категории, протечки плиты могут стать серьезной проблемой, если ее не остановить. Течи плиты возникают, когда вода незаметно просачивается в дом из труб под плитным фундаментом, начинает просачиваться в трещины фундамента, вызывает давление и повреждение плиты. В старых домах протечки перекрытий часто возникают из-за проблем с канализацией, а в новых домах протечки перекрытий обычно возникают из-за протечек водопровода.

    Дома, которые были построены до 1980-х годов, могут иметь больший риск протечек плит из-за выщелачивания воды из почвы под фундаментом.В то время многие строительные нормы и правила не требовали какого-либо барьера влаги между грунтом и плитным фундаментом. В большинстве домов, построенных после этого времени, требуется установка пароизоляции из полиэтилена, чтобы соответствовать строительным нормам.

    Что вызывает протечку плиты

    Плохо обернутые трубы

    Все водопроводные трубы, особенно те, которые транспортируют горячую воду, каждый день расширяются и сужаются. При установке подземных труб их обычно заворачивают, чтобы защитить от контакта с бетонной плитой фундамента.Иногда, если трубы плохо замотать при монтаже, они могут изнашиваться от этого контакта и давать течь. Возможно, потребуется ремонт трубы.

    Земля сдвигается и оседает

    Со временем земля под фундаментом из бетонной плиты может сдвигаться, подобно тому, как это происходит во время землетрясения. Это смещение может вызвать значительное давление на водопроводные трубы, проложенные под вашим домом, и может привести к растрескиванию труб и протечкам.

    Химические реакции

    Процесс, называемый электролизом, который представляет собой химическое разложение, происходит, когда трубы, изготовленные из меди, вступают в реакцию с различными минералами в почве.Трубы, по которым проходит горячая вода, имеют тенденцию к коррозии снаружи трубы внутрь; трубы с холодной водой делают наоборот и начинают портиться внутри в первую очередь. Эта реакция со временем может медленно разъедать ваши трубы, вызывая протечки.

     Ослабленные водоводы

    Поскольку водопроводные трубы проложены под бетонной плитой, при заливке бетона могут быть незначительные повреждения, такие как небольшие вмятины. Хотя эти явления могут и не вызывать немедленных утечек, они могут ослабить трубы и позже превратиться в вызывающую утечку трещину.

    признаков того, что у вас может быть утечка плиты

    Следите за счетами за воду

    Взгляните на свои счета за воду с течением времени. Если вы заметили, что внезапно платите гораздо больше, чем обычно, без увеличения расхода воды, возможно, у вас есть утечка. Некоторые домовладельцы замечают увеличение счета за воду на 25-50% за один месяц.

    Проверьте свой ковер и плинтус

    Утечки воды, вызванные проблемами с водопроводом или неадекватным дренажем после сильных дождей, могут привести к просачиванию воды через плиту фундамента и намоканию ковровой набивки или намоканию плинтусов.Если вы заметили влажные пятна на ковре или плинтусе, вы можете заподозрить протечку плиты. Кроме того, если вы заметили теплые пятна на какой-либо части пола, у вас может быть утечка горячей воды под фундаментом.

    Обратите внимание на плесень и грибок

    Обе эти причины часто возникают из-за нежелательной влажности в вашем доме. Плесень и грибок не только неприятны, но и могут испортить ковер, вызвать проблемы со здоровьем и побудить вредителей, таких как муравьи и термиты, проникнуть в ваш дом.

    Осмотр шлангов и приборов

    Целесообразно проверить шланги, подключенные к умягчителю воды и таким приборам, как увлажнитель и водонагреватель.Убедитесь, что нет утечек и все находится в надлежащем рабочем состоянии.

    Осмотр стоков и труб

    Куда бы ни шла вода, существует вероятность утечки и скрытых проблем. Потратьте время на осмотр водопроводных труб и стоков по всему дому. Убедитесь, что поток воды и расход воды соответствуют вашему обычному потреблению воды.

    Вопрос об объединении воды за пределами вашего дома

    Проверьте дренажную систему вокруг дома и убедитесь, что воде есть куда стекать из фундамента во время сильного ливня.Стоячая вода возле вашего фундамента никогда не является хорошим признаком.

    шагов, которые необходимо предпринять, если вы подозреваете протечку плиты

    Ремонт труб и приборов

    Чтобы предотвратить дальнейший ущерб, найдите время или вложите деньги в ремонт любых утечек или проблем, которые вы обнаружите в трубах или приборах вашего дома, чтобы остановить любую дополнительную утечку воды.

    Заказать современное тестирование

    С развитием современных технологий нет необходимости разрушать участки плитного фундамента для поиска протечек воды.У домовладельцев есть множество современных вариантов неинвазивных испытаний, таких как гидростатические испытания, электронное усиление и электромагнитные локаторы трубопроводов. Гидростатические испытания включают в себя использование красителя и изменение давления в трубах для обнаружения утечек, в то время как испытания с усилением включают в себя прослушивание звуков внутри трубы, которые могут указать специалистам на утечку.

    Рассмотрите возможность реставрации эпоксидной смолой

    Как только утечка будет обнаружена, вы захотите нанять лицензированного эксперта, который поможет устранить проблему должным образом.Опытный профессиональный подрядчик может использовать процесс, называемый восстановлением эпоксидной смолой, который включает в себя сверление небольших отверстий, чтобы добраться до места утечки и провести ремонт трубы.

    Установить новый трубопровод

    Если вы обнаружите несколько утечек, возможно, имеет смысл установить новые трубы, которые полностью изменят маршрут вашей воды. Передовые разработки привели к созданию современных материалов для трубопроводов и фитингов, которые более долговечны и безопасны, чем системы прошлого.

    Хотя протечки плиты со временем могут привести к серьезным повреждениям, современные технологии предоставляют домовладельцам инструменты и решения, необходимые для решения проблем до того, как они станут серьезной проблемой.Обязательно обратитесь за помощью к опытному специалисту.

    распространенных признаков протечки плиты, которые должен знать каждый

    Если вы живете в доме, построенном на фундаменте из бетонной плиты, а не в доме, построенном на цокольном этаже, вам необходимо знать общие признаки протечки плиты. Если вы быстро обнаружите эту проблему и позвоните по номеру (318) 202-9144, чтобы записаться на прием к специалисту по обнаружению утечек плиты, вы сэкономите тысячи долларов и избавитесь от значительного стресса.

    Что такое утечка в перекрытии

    Как известно, в домах, построенных на плитном фундаменте, все водопроводные коммуникации проходят под бетоном.Затем трубы втыкаются в фундамент, чтобы обеспечить водой различные комнаты вашего дома. Утечка плиты происходит, когда одна из этих труб дает трещину и начинает течь под фундаментом вашего дома. Труба могла треснуть из-за резких перепадов температуры, промерзания земли или оседания почвы под вашим домом. Но во всех этих случаях в результате вода течет под фундамент вашего дома. И возможность чрезмерного ущерба для вашего дома.

    Признаки протечки плит внутри вашего дома

    Поскольку эти утечки находятся под вашим домом, вам может быть сложно их обнаружить.Но есть несколько признаков, которые дадут вам знать, что вы, возможно, имеете дело с серьезной утечкой.

    • Влажный или измененный пол. В конце концов просачивающаяся вода начнет выходить на поверхность через ваш бетонный фундамент. Вы можете заметить влажный ковер, воду, просачивающуюся сквозь деревянный пол или плитку, или деформацию поверхности пола. Все это разумные признаки того или иного типа повреждения водой.
    • Плесень. Даже если вода не проникла сквозь ваши полы, она все равно может пропитать черновой пол и другие материалы под отделочным полом.Эта длительная влажность быстро приведет к росту плесени и грибка внутри ваших полов, а затем и в других частях вашего дома, таких как стены и потолки. Если вы заметили плесень в необъяснимых местах, в первую очередь вам следует подумать о протечке плиты.
    • Плесень. Даже если вы не видите роста плесени в своем доме, вы, скорее всего, почувствуете запах плесени. Это затхлый, затхлый запах, который сопровождает рост плесени. Если у кого-то в вашем доме аллергия на плесень и грибок, он или она может начать испытывать аллергическую реакцию еще до того, как кто-либо еще почувствует запах плесени.

    Если вы видите плесень или чувствуете запах затхлой плесени, немедленно позвоните по номеру (318) 202-9144, чтобы получить услуги по обнаружению утечек. Мало того, что протечка плиты нанесет большой ущерб вашему дому от воды, она также может стать питательной средой для токсичной черной плесени. Эти споры могут вызывать боль в горле, слезотечение, насморк, головные боли и серьезные проблемы с дыханием. Если утечка существует достаточно долго, чтобы способствовать росту токсичной черной плесени, вам и вашим близким придется покинуть дом до тех пор, пока черная плесень не будет профессионально удалена, а помещение не будет обеззаражено.

    Признаки протечки плиты снаружи дома

    Если протечка плиты находится рядом с краем вашего фундамента, вы также можете заметить некоторые изменения за пределами вашего дома, которые указывают на наличие протечки.

    • Необъяснимая влажная зона. Если вы заметили, что вдоль фундамента вашего дома есть участок, который без причины остается влажным, позвоните по телефону (318) 202-9144, чтобы записаться на прием к специалисту по обнаружению утечек. Вода из-под протечки плиты может быть причиной кашеобразной области, и ее следует быстро проверить.
    • Повреждение фундамента. Если вы видите новые трещины в фундаменте или участки, где бетон начинает крошиться, первое, что вас должно беспокоить, это протечка плиты. Часто вода пропитывает бетон и поддерживающий его грунт. При этом грунт смещается, и бетон начинает разрушаться. Это повреждение должен проверить профессионал, чтобы убедиться, что вода не подрывает фундамент вашего дома.

    Даже если вы думаете только о том, что под вашим домом может протечь плита, нельзя терять время.Позвоните по телефону (318) 202-9144, чтобы записаться на экстренную встречу по обнаружению утечек со специалистами Gordon AC & Plumbing. Наш лицензированный сантехник прибудет быстро и даст вам ответы, которые вам нужны очень быстро. Это быстрое действие не только избавит вас от стресса, но и уменьшит вероятность повреждения вашего дома и дорогостоящего ремонта.

    Как остановить просачивание воды через бетонный пол?

    Вода, просачивающаяся сквозь бетонный пол, может стать серьезной проблемой.Мало того, что это может привести к повреждению предметов, хранящихся на полу, но и возникающая в результате влажность может привести к плесени и другим проблемам. Каков наилучший способ остановить просачивание?

    Чтобы вода не просачивалась сквозь бетонный пол, нужно выяснить, откуда она берется. Вода может просачиваться через чрезмерное гидростатическое давление или структурные проблемы в бетоне, и герметизация может не решить проблему. Наконец, убедитесь, что проблема заключается в просачивании, а не в конденсате.

    Бетонные полы в гараже или подвале не должны быть влажными, а чрезмерное проникновение влаги через бетон может их повредить, поэтому вам необходимо локализовать проблему, чтобы принять соответствующие меры.Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

    Почему вода просачивается сквозь бетон?

    Вещества, непроницаемые для воды, включают пластик, металлы и стекло. Бетон, с другой стороны, позволяет воде проходить сквозь него. Испарение воды в процессе схватывания приводит к образованию воздушных карманов и прожилок в бетоне, что позволяет воде проходить сквозь бетон.

    Вода может просачиваться сквозь бетон из-за дисбаланса относительной влажности. Направление движения влаги определяется влажностью бетона и воздуха, поэтому, если бетон имеет более высокую относительную влажность, чем окружающий воздух, он будет выделять влагу в воздух.

    Он также будет поглощать влагу, если относительная влажность окружающего воздуха выше.

    Влага также может просачиваться сквозь бетон из-за гидростатического давления или давления, которое вода оказывает на предметы и поверхности. Как правило, чем глубже фундамент, тем более восприимчивым к проблемам с просачиванием воды является бетонный пол подвала. Ниже приведены наиболее распространенные причины просачивания воды в подвал.

    • Ваш дом стоит на склоне холма, и к нему стекает вода.
    • Дом построен на уровне или выше уровня грунтовых вод.
    • Вода не может стекать с почвы из-за высокого содержания в ней глины.

    Не обманывайте себя, думая, что если ваш бетон высохнет, он не будет поврежден. И влажность, и движение могут повредить его, и вам необходимо принять необходимые меры для их предотвращения.

    Признаки того, что гидростатическое давление вызывает просачивание воды Страница

    Если вы живете в районе с частыми и проливными дождями, а ваш дом стоит на склоне, гидростатическое давление естественным образом увеличивается.Техники отвлечения, которые будут обсуждаться позже, могут помочь.

    Однако, если ваш дом построен на равнине, есть и другие признаки того, что вы имеете дело с гидростатическим давлением:

    • Стоячая вода во дворе, что свидетельствует о насыщении почвы.
    • Вода, попавшая на дно траншеи глубиной 2–4 фута или ямы в земле.
    • Если вода попадает в ваш подвал, она поступает с разных направлений.
    • На полу нет видимых трещин.
    • У ваших соседей похожие проблемы.

    Если вода просачивается через цокольный этаж и вы его запечатываете, простое решение может привести к дополнительным проблемам, если вы не предпримете меры по снижению давления. Вот несколько предложений.

    Проверьте желоба

    Желоба предназначены для отвода воды от дома. Однако из-за забитых желобов вода может стекать по стене дома и на фундамент. В худшем случае желоба могут оторваться от лобовой доски.Если это произойдет, вода может попасть в ваш дом и повредить стропила крыши и стены.

    Добавьте удлинители желоба к водосточной системе. Гибкие удлинители дают вам больше контроля над тем, как вы будете отводить воду из дома.

    Установка французского дренажа

    Французские дренажи уменьшают давление на фундамент, отводя воду от дома и замещая уплотненный грунт вокруг фундамента.

    Французский дренаж состоит из подземной перфорированной трубы, окруженной гравием или небольшими камнями.Траншея должна начинаться там, где гидростатическое давление является самым сильным, а затем спускаться вниз от вашего дома.

    Глубина рытья траншеи зависит от того, происходит ли напор воды из-за стока с холма или ваш подвал находится ниже ватерлинии.

    Если сток с холма вызывает избыточное давление воды, то траншея может быть неглубокой. Однако французский дренаж должен быть вырыт глубже, если проблема связана с высоким уровнем грунтовых вод.

    Домовладелец может выполнить установку французского дренажа, но это может занять много времени и требует рытья траншеи.Вы можете арендовать механический экскаватор для более глубоких каналов или рассмотреть вопрос о найме профессионалов.

    Осмотрите свой ландшафт

    Почва вокруг вашего дома должна отклоняться от него. Итак, сначала проверьте уклон земли.

    • Кустарник и клумбы рядом с домом наклонены к нему, поэтому почва должна быть застроена. Почва должна отклоняться от фундамента на 1 дюйм (2,5 см) на фут.
    • Если газон не был должным образом выровнен, может потребоваться повторная градация. Однако для этого требуется много грязи и тяжелого оборудования, и лучше всего поручить это специалистам по ландшафту.
    • Почва также может быть уплотненной или содержать избыток глины. Добавление органического материала в глинистую почву может принести некоторое облегчение, но улучшение дренажа в глинистой почве с помощью органического материала является медленным процессом.

    Прежде чем выравнивать газон или улучшать глинистую почву, установите французский дренаж и проверьте, устраняет ли он достаточное гидростатическое давление.

    Проверка на подземную эрозию

    Слегка постучите молотком по плите в том месте, где вы заметили влагу.Слабое эхо может указывать на то, что под плитой образовался полый карман, и вес бетона вызвал трещину.

    Вода просачивается сквозь трещины в бетоне
    Как предотвратить попадание воды на бетонный пол

    Если вы пришли к выводу, что причина не гидростатическая, то устранение просачивания воды требует нескольких шагов.

    • Трещины и швы требуют ремонта. Используйте набор для ремонта бетона для трещин и холодный герметик для швов.
    • Проверьте, сколько влаги содержится в бетоне, с помощью теста на хлорид кальция, который можно приобрести в магазинах товаров для дома или в Интернете.
    • Используйте результаты теста, чтобы решить, какой тип гидроизоляционного герметика для пола использовать.
    Ваш бетонный пол может потеть

    Возможно, вода не просачивается сквозь бетон, а ваш пол «потеет». Влажный бетонный пол может быть вызван конденсацией от более теплого влажного воздуха, соприкасающегося с бетоном, точно так же, как внешняя сторона стекла потеет в жаркий день.

    Для этого бетонный пол должен быть холоднее воздуха. Воздух мог остыть до той же температуры, что и бетон, что чаще всего происходит весной в районах с холодными зимами.

    Кроме того, соль гигроскопична, то есть притягивает воду. Поэтому солевые отложения на бетоне могут притягивать влагу из воздуха на бетон. Если вы живете в районе, где зимой дороги посыпают солью, вы можете принести соль в гараж, и эта соль вытянет влагу из бетона.

    На бетонной плите внутри дома меньше шансов запотеть, но все же это происходит. Вот условия, при которых это может произойти:

    • Пол холоднее температуры точки росы воздуха, и в дом поступает теплый влажный воздух.
    • Бетонный пол с высоким содержанием влаги имеет сильно охлаждаемую поверхность.
    • Под плитой может отсутствовать антипирен.
    • Упругое напольное покрытие, такое как виниловый пол, может иметь очень высокий уровень влажности.

    Это может произойти из-за того, что бетонная плита была установлена ​​до затвердевания, или из-за отсутствия пароизоляции пола.

    Тем не менее, вы не должны игнорировать эту проблему. Запотевание бетонного пола может привести к образованию плесени или, что еще хуже, к реакциям набухания, вызванным щелочью, используемой в цементном тесте, состоянию, известному как «рак бетона». Проконсультируйтесь с конкретным специалистом о том, как исправить эту ситуацию, прежде чем ваша плита будет безвозвратно повреждена.

    Потоотделение может происходить и на полу подвала, что происходит летом при попадании в подвал теплого и влажного воздуха.По мере охлаждения воздуха вода будет конденсироваться, попадая на бетон.

    Проверка на потоотделение

    Если вы поднимаете коробку или коврик, а нижняя сторона остается сухой, а остальная часть пола мокрая, причиной может быть конденсат или потение.

    Чтобы определить, мокрый ли ваш бетон от пота, используйте следующий тест:

    1. Подождите, пока бетон высохнет.
    2. Вырежьте квадратный кусок пластиковой пленки размером 16 x 16.
    3. Надежно прикрепите его скотчем к полу гаража, герметизируя все четыре стороны, чтобы не оставалось воздушных зазоров.
    4. Подождите, пока бетон не станет влажным.

    Если ваш бетон выглядит мокрым, возьмите пластик. Ваш пол потеет, если бетон под пластиком сухой. Однако влага просачивается сквозь пол, если вы обнаружите влагу под пластиком.

    Как исправить потливость пола

    Чтобы пол перестал потеть, нужно изменить условия, из-за которых пол потеет. Они могут включать один или несколько из этих шагов.

    • Используйте осушитель для удаления влаги из воздуха. Для работы осушителя необходимо закрыть двери и окна.
    • Улучшите циркуляцию по полу. Вентилятор, направленный в пол, не позволяет воздуху оставаться достаточно долго для конденсации.
    Итог

    Прежде чем пытаться решить проблему, определите ее причину, чтобы выбрать решение, которое устранит ее, не создавая дополнительных проблем. После того, как вы изолировали проблему, решите, сможете ли вы решить ее самостоятельно или обратитесь к специалисту.

    Источники

    Проблемы с влажностью между полом и плитой

    Вода является неотъемлемой частью процесса гидратации бетона. Тем не менее, обеспечение выхода избыточной влаги из плиты после ее заливки имеет решающее значение для успешной укладки пола.

    После заливки плиты избыточная влага должна выйти из плиты, чтобы усилить сцепление с бетоном. Плита также должна высохнуть до определенного уровня влажности, прежде чем на нее можно будет укладывать напольные материалы.Возможно повреждение напольных покрытий из-за влаги.

    3 Обычные материалы для напольных покрытий подвержены риску возникновения проблем, связанных с влажностью:

    1. Клеи
      Отказы клея, связанные с влажностью, представляют собой серьезную проблему в сфере напольных покрытий. Недавние тенденции к ограничению содержания летучих органических соединений (ЛОС) в клеях для напольных покрытий привели к увеличению количества используемых клеев, чувствительных к влаге. Если клей, используемый для укладки напольного покрытия, не соответствует требованиям по влагостойкости бетонного основания, вся укладка может оказаться под угрозой.
    2. Плавающие полы
      Плавающие полы привлекательны тем, что их не нужно крепить непосредственно к черновому полу. Вместо этого части пола «сцепляются» вместе, чтобы стать единым целым, который не так уязвим для сезонных сдвигов, проблем с размерами или других проблем, связанных с влажностью. Фактически, плавающие полы часто рекомендуются в проектах, где высок риск влажности при использовании стандартных систем прикрепленных полов. Для плавающих полов производители часто рекомендуют устанавливать влагозащитный барьер между черным полом и плавающим полом, чтобы предотвратить проникновение влаги.Сложность, конечно, заключается в том, что если влагозащита каким-либо образом нарушена, влага из нижней плиты все равно может повредить напольное покрытие или отделку.
    3. Затирка или цементная связка
      Избыток влаги в залитом швом кафельном или мозаичном полу часто проявляется в виде высолов, беловатого остатка на поверхности затирки. Это результат переноса водорастворимых минералов на поверхность цементного раствора вместе с влагой, когда она испаряется. Поскольку минералы не испаряются, они остаются на поверхности пола в виде видимого остатка.Чем более пористый бетон или цементный раствор, тем выше вероятность появления высолов. В большинстве случаев эти минералы фактически входят в состав бетонной плитной смеси. Хотя, возможно, они могут находиться в земле под плитой и просачиваться в бетон, если не был установлен гидроизоляционный слой. Если плита не была высушена до требуемых характеристик перед укладкой плитки, естественная миграция влаги в высыхающем бетоне повлияет на затирку. Для устранения проблемы потребуются действия по исправлению.В крайних случаях избыток влаги может привести к отслаиванию или отслаиванию затирки, что приведет к полному разрушению затирки или недостаточному отверждению.

    Вы уже видите тему? Реальный риск для успешного пола связан с влагой, которая может скапливаться в слое между бетонной плитой и самим полом.

    сводка
    Клеи, плавающие полы, затирка или цементные связки — это 3 распространенных материала для напольных покрытий, которые могут вызвать проблемы, связанные с влажностью.Контроль влажности часто является одним из самых важных, но чаще всего упускаемых из виду элементов успеха любого пола с течением времени. Ответственный контроль влажности (имеющий точные измерения влажности) начинается с бетонной плиты.

    Обязательно используйте самый точный тест относительной влажности бетона от Wagner Meters.

    Shop Rapid RH L6

    Нажмите, чтобы посмотреть и узнать больше о проблемах с влажностью между полом и плитой.

    Влага в бетонном основании

    Чтобы влага скапливалась между бетонной плитой и полом, она должна попасть в этот средний слой.В этом разделе мы рассмотрим основные способы попадания воды в ваш бетон, что вызывает накопление избыточной влаги, и перечислим эффективные методы предотвращения возникновения проблем с влажностью.

    Источники влаги в бетоне

    Основным источником влаги в бетонной плите является доля воды, смешанной с цементом. Ни один источник воды не оказывает большего влияния на время, необходимое для высыхания бетона.

    Но у вас есть другие источники воды, о которых нужно беспокоиться. Различные потенциальные внешние источники воды на стройплощадке могут повлиять на сушку и отверждение плит.

    • Системы дождя, снега и спринклерные системы являются виновниками работы на открытом для непогоды участке. Опасность этих источников воды возрастает, если уклон грунта вокруг плиты наклонен к ней. Мало того, что бетон поглощает воду сверху, он также принимает на себя стоки с участков вокруг него.
    • Бетонная плита также может поглощать грунтовые воды под ней и вокруг нее. Таким образом, количество естественных грунтовых вод оказывает огромное влияние на влажность бетона.
    • Неестественные источники воды также могут протекать.Любая некачественная установка сантехники на рабочем месте создает высокий риск избыточной влажности. Старая сантехника, которая пришла в негодность и имеет утечки, представляет тот же риск.
    • Окружающие условия также могут увеличить содержание воды в бетонной плите. Конденсат образуется на плите с более низкой температурой и уровнем влажности, чем точка росы воздуха. Точка росы – это температура, при которой воздух больше не может удерживать влагу. Вы знаете, когда начинает образовываться роса (или конденсат). Плитка поглотит часть конденсата.

      Плита также будет поглощать влагу из окружающей среды, когда ее относительная влажность (RH) ниже относительной влажности воздуха. Влага хочет выровняться. Если воздух содержит больше влаги, чем плита, о чем свидетельствует его относительная влажность, эта влага переместится на бетон.

    резюме
    Дождь, снег, грунтовые воды, утечки, повышение содержания воды и спринклерные системы – все это потенциальные источники свободной воды. То есть водой бетон не нужно затвердевать. Любая влага, которая не нужна плите, — это влага, которая может подорвать укладку пола.

    Причины избыточной влаги в бетонной плите

    Недостаточный дренаж вокруг плиты увеличивает риск любого источника влаги. На самом деле проблема может заключаться не в самом существующем источнике воды. Небольшое количество осадков или немного грунтовых вод могут стекать с хорошо спроектированным дренажем. Даже минимальные источники воды могут скапливаться на бетоне без соответствующих водопроводов и стоков.

    Чрезмерное количество воды может проникнуть в конструкцию из-за плохой защиты основания.Грунтовые воды будут проникать в бетон, если между землей и черновым полом нет ингибитора парообразования.

    Наиболее вероятной причиной плохой защиты основания пола является использование неправильного замедлителя испарений. Некоторые стандарты ASTM позволяют ингибитору пара иметь показатель проницаемости 0,3, что может пропускать «приблизительно 18 галлонов воды в неделю на площади 50 000 квадратных футов». Замедлитель парообразования со слишком низким рейтингом проницаемости не будет выполнять свою работу.

    В других случаях замедлитель пара мог стоять на земле.Полезно иметь разделительный барьер между землей и замедлителем пара. Подрядчики должны установить замедлитель пара поверх гранулированного наполнителя, чтобы создать дополнительное отделение от грунтовых вод.

    Порванный пароизолятор представляет собой еще одну потенциальную опасность для защиты чернового пола. Порванные замедлители паров могут произойти на неосторожном рабочем месте. Спешные графики строительства создают всевозможные угрозы влажности (среди прочего).

    Быстрые планы проектов часто означают, что бетонные плиты не получают достаточно времени, чтобы высохнуть.Например, плиты можно затереть затирочными машинами, чтобы ускорить подготовку к укладке пола. Сжатие, вызванное затиркой, закрывает отверстия для испарения в плите. В результате чрезмерное затирание продлит время высыхания.

    Если график не позволяет этого времени, то клеи или поверхностные мембраны укладываются на слишком влажный бетон. В таких условиях разрушение пола из-за влаги практически гарантировано.


    Бесплатная загрузка – 7 вещей, которые вы могли не знать о бетонных плитах

    Как избежать избыточной влажности

    Самые лучшие намерения избежать избыточной влаги не имеют значения, если у вас нет точного теста влажности бетона.Есть два основных способа получить неточные результаты испытаний на влажность. Во-первых, выбрать неправильный тест на влажность бетона. Только тест относительной влажности in situ измеряет влажность под поверхностью плиты. Любой тест, измеряющий только поверхностную влажность, обязательно дает неточные результаты.

    Другой способ получить неточные результаты теста на влажность — неправильно провести тест на влажность на месте. Если вы не разместите достаточно датчиков по всему полу, вы не получите точной картины пространства.

    ASTM F2170 требует три датчика на первые 1000 квадратных футов и еще один датчик на каждые дополнительные 1000 квадратных футов.Другие ошибки тестирования включают в себя не вставление датчика на правильную глубину.

    Серьезные ошибки могут возникать даже из-за неправильного написания показаний на графике. Датчики Rapid RH® L6 содержат встроенное хранилище данных, которое автоматизирует отчет о результатах. Когда происходит совещание, чтобы решить, когда укладывать напольное покрытие, никто не должен полагаться на бумажные заметки.

    Обязательно используйте самый точный тест относительной влажности бетона от Wagner Meters.

    Shop Rapid RH L6

    Как предотвратить проблемы с влажностью на бетонном полу

    Влага — неизбежная часть бетонной конструкции.Проблем с влажностью нет.

    • Сохраняйте низкое соотношение воды и цемента. Чем больше воды в смеси, тем больше шансов, что плита не будет сохнуть столько времени, сколько необходимо. Старайтесь не добавлять воду в уже замешанный бетон. Эта вода является новой переменной, которая затрудняет управление сроками и проблемами влажности.
    • Примите все необходимые меры при заливке бетона ниже уровня земли или на влажной строительной площадке. Будь то установка большего количества дренажных линий, использование насосов для осушения участка или любой другой метод — сделайте это.Убедитесь, что ваши методы вытеснения воды не приводят к стоку в неправильном направлении.
    • Слои над и под бетонной плитой для предотвращения просачивания воды в плиту. Начните с замедлителя пара с рейтингом перманентности, который отражает потребности помещения. Установите его поверх слоя заливки. Осмотрите его перед заливкой бетона и зафиксируйте возможные разрывы. При необходимости используйте подходящую подложку между бетонной плитой и полом. Особенно это актуально при использовании деревянных полов.Установка подложки из фанеры может добавить дополнительную защиту, но также должна быть проверена, чтобы убедиться, что она не привносит новую влагу.
    • Дайте бетонной плите время, необходимое для высыхания и затвердевания. Просмотрите план и расписание проекта. Достаточно ли времени для высыхания бетонных полов? Нет причин начинать за восьмеркой. Максимально контролируйте окружающие условия, чтобы ускорить ход событий. Защитите пространство от посторонних элементов. Если сезон не идеальный, можете ли вы предпринять шаги, чтобы уменьшить колебания температуры воздуха? Поможет ли осушитель воздуху поглощать больше влаги из бетона? Используйте вентиляторы, чтобы увеличить поток воздуха, что ускорит время сушки.

    Все эти методы ведут к одной цели: не укладывать напольное покрытие слишком рано. Подготовительные материалы, такие как клей или фанера, запечатывают бетон. Герметичный бетон перестанет выделять влагу. В этот момент плита имеет влажность, которую она будет удерживать в течение длительного времени. Если в бетоне есть избыточная влага, она в конечном итоге проявит себя уродливым и, возможно, опасным образом.

    резюме
    Низкое отношение воды к цементу, использование насосов для обезвоживания, отсутствие использования замедлителя парообразования и недопущение достаточного высыхания и отверждения бетона — все это способы предотвращения проблем с влажностью на бетонных полах.

    Как узнать, есть ли в моем полу чрезмерная влажность

    На полу уже могут проявляться некоторые внешние признаки наличия избыточной влаги. Пол с белым или серым порошкообразным пятном (также называемым «высолом»), вероятно, имеет избыточную влажность. Из-за того, что влага движется вверх по плите, а затем испаряется с поверхности. Беловатое пятно — это соль, оставшаяся после испарения воды. Или вы можете увидеть, что пол, установленный поверх бетонной плиты, вздулся или отшелушился.Если поверх плиты был уложен деревянный настил, древесина может трескаться или деформироваться. Эти типы отказов полов происходят из-за избыточной влаги, оставшейся между полом и бетоном.

    Никто не хочет ждать, пока станут видны некрасивые признаки чрезмерной влажности. Вы хотите знать, не удерживает ли ваш пол слишком много влаги задолго до этого.

    Тест на хлорид кальция — это более старый метод измерения уровня влажности бетонного пола. Это также называется испытанием на скорость выделения паров влаги (MVER).Он стандартизирован как ASTM F1869 (Стандартный метод испытаний для измерения скорости выделения паров влаги из бетонного основания с использованием безводного хлорида кальция).

    В тесте MVER используется разница веса соли хлорида кальция, помещенной на поверхность плиты, в течение 72 часов. Хлористый кальций, находящийся под закрытой посудой, поглощает влагу, испаряющуюся с плиты. Вы рассчитываете скорость испарения на основе разницы в весе.

    К сожалению, условия окружающей среды часто искажают результаты теста MVER.F1869 не позволяет использовать его даже на легком бетоне. Большую озабоченность вызывает то, что измеряет тест MVER. Он измеряет влажность только на поверхности бетонной плиты. Это не проверка состояния влажности, которое имеет значение в долгосрочной перспективе. Вы должны знать состояние влажности внутри бетона.

    Только испытания относительной влажности in situ на наличие влаги под поверхностью плиты. Датчики, вставленные в плиту, измеряют относительную влажность в бетоне.

    И это не случайные глубины. ASTM F2170 (Стандартный метод испытаний для определения относительной влажности в бетонных плитах перекрытия с использованием датчиков на месте) определяет глубину в зависимости от того, заливается ли бетон по уклону и используются ли замедлители испарения.

    Строгие научные испытания, проведенные в университетах и ​​лабораториях, определили и подтвердили надлежащую глубину. На соответствующей глубине датчик относительной влажности точно отражает состояние влажности плиты после укладки напольного покрытия.

    Rapid RH L6 выдает научно достоверные показания, необходимые для успешного выполнения проекта по укладке полов. Показания, которые тест MVER не может предоставить. Более того, тест на резус-фактор можно выполнить за 24 часа. Это треть времени ожидания, необходимого для проведения теста MVER.

    краткое изложение
    Избыточная влажность возникает по ряду причин, вот некоторые из них: деревянный пол взламывается или трескается, вы видите высолы или белый налет на бетонном полу, или пол на бетоне пузырится или отслаивается прочь.

    Управление влажностью требует точных показаний влажности

    Точное измерение влажности бетона достигается только при проверке относительной влажности. В отличие от поверхностных тестов, таких как тесты на хлорид кальция, тесты относительной влажности определяют точное состояние влажности внутри плиты, помещая датчики на стратегическую и проверенную глубину.В процессе сушки влага часто поднимается через плиту снизу вверх. Только тестирование, проведенное на правильной глубине, позволит вам определить, будет ли конечная влажность плиты совместима с напольным покрытием и материалами, использованными для его укладки.

    Компания Wagner Meters уже более 50 лет помогает профессионалам в области напольных покрытий. За эти десятилетия мы разработали одни из самых точных, инновационных и простых датчиков для измерения относительной влажности, представленных сегодня на рынке. Rapid RH L6 — новейшая модель, использующая преимущества технологий 21-го века для упрощения составления отчетов.

    Все наши датчики относительной влажности Rapid и тестовые наборы основаны на десятилетиях научных исследований и технических достижений , чтобы помочь каждому строителю и специалисту по напольным покрытиям точно определить правильный уровень относительной влажности бетона для выбранных материалов для пола в проекте. Наш инновационный Total Reader® и конструкция Smart Sensor, откалиброванная на заводе, обеспечивают быстрые и надежные результаты. Линейка продуктов Rapid RH доступна по цене и соответствует требованиям ASTM F2170 в отношении простоты регистрации и составления отчетов.

    Мы также понимаем, что иногда график строительного проекта требует альтернативного выбора клея или даже напольных покрытий. Датчики Rapid RH помогут вам принимать обоснованные решения в режиме реального времени. Наряду с точными и действенными испытаниями мы также составили универсальный список производителей, которые предоставляют спецификацию допусков относительной влажности для своих напольных покрытий на сайте www.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.