Вагонка монтаж: Отделка вагонкой внутри дома: крепеж, обрешетка, монтаж

Отделка вагонкой внутри дома: крепеж, обрешетка, монтаж

Один из способов внутренней отделки — обшивка стен вагонкой. Этот деревянный погонаж вне времени. Подходит как для отделки дач, так и для дома. Хорошо то, что обшить стены можно самостоятельно. Способы крепления, выбор крепежа, особенности крепления — это надо знать для самостоятельного монтажа.

Содержание статьи

• 1 Выбираем способ монтажа вагонки
• 2 Общие правила подготовки вагонки перед монтажом
• 3 Самое важное: крепим стартовую доску вагонки
• 4 Садим вагонку на клей
• 5 Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры
  • 5.1 Обрешетка
  • 5.2 Монтаж вагонки на обрешетку
  • 5.3 Крепить в шип/паз или в пласть?
  • 5.4 Как крепить в пласть незаметно
  • 5.5 Кляймеры (кляммеры)

Выбираем способ монтажа вагонки

Есть три способа крепления вагонки на стены: клеевой, гвоздями и кляймерами. Выбор зависит от условий эксплуатации и состояния стен.

Клеить вагонку можно в сухом помещении на ровные стены. Если она тонкая (13-15 мм) и небольшой ширины (80-100 мм), вполне можно обойтись только клеем. При больших размерах лучше дополнительно фиксировать гвоздями, но потребуется их на 30% меньше.

Вагонка на стенах — далеко не скучно. В деревянном доме — это идеальный вариант отделки

Можно приклеить вагонку и на относительно ровные стены, но допустимы лишь небольшие отклонения. Эта отделочная доска имеет небольшую толщину и гнется, однако из-за природной упругости древесины, во впадинах ее может оторвать. Поэтому, если стены неидеальны, лучше применяйте комбинацию клея и гвоздей.

Виды вагонки и ее профили: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн, Ландхаус, Американка, Блокхаус, Двухсторонняя

Гвоздями или шурупами можно крепить вагонку как напрямую к стенам, так и к обрешетке. Второй вариант выбирают из-за неровных стен или из-за необходимости тепло-звуко-влаго изоляции. Гвозди можно забивать в шип или паз, можно — в пласть (фото внизу справа). Первый вариант называют потайным, второй — традиционным. Крепить вагонку в шип/паз можно не любую, а только некоторые ее виды (при достаточных размерах выступа/впадины). И этот вариант доступен также только для сухих жилых помещений.

Способы крепежа вагонки: кляймерами и шурупами

Кляммеры (или кляймеры) — это специальный крепеж для скрытого монтажа шпунтованного погонажа (фото слева выше). К этой категории относятся некоторые виды  вагонки. Если выбранный вами материал имеет широкий и прочный шип/шпунт, можно крепить кляймерами. Этот крепеж обычно фиксируют к обрешетке, но и к выровненной фанерой стене также можно.

Общие правила подготовки вагонки перед монтажом

Влажность вагонки при монтаже не должна превышать 14-18%. Предварительно ее надо выдержать в помещении где будет происходить установка. Минимальный срок — три дня, но лучше — неделя и больше. За это время древесина примет влажность помещения и ее будет меньше коробить.

Проверьте геометрию вагонки. Паз должен быть глубже шипа, они должны совмещаться без усилий. Доски должны быть ровные. Всё, что не прошло проверку, отложите в сторону

Вагонка должна быть предварительно отшлифована до гладкости. Особенно если она имеет фигурную лицевую поверхность. После монтажа можно только дошлифовать мелкие недостатки. Это не касается евровагонки. Она идеально обработана, часто каждая планка упакована отдельно.

Вагонка на стене в комнате — стильно и современно

Перед укладкой на стены надо нарезать доску на куски требуемой длины. От высоты стены следует отнять пару сантиметров. От торца доски до потолка и пола оставляют 1 см. Этот зазор впоследствии закрывается напольным или потолочным  плинтусом. Если пол или потолок кривые, лучше подрезать торцы с требуемым уклоном.

Самое важное: крепим стартовую доску вагонки

Независимо от выбранного способа монтажа очень важно установить ровно первую доску. Все остальные будете ровнять по ней. Поэтому первая планка должна иметь идеальную геометрию. И еще: даже если будете на стену вагонку клеить, первую доску посадите на гвозди/саморезы.

При вертикальном монтаже используйте отвес, при горизонтальном потребуется точный строительный уровень.

При горизонтальном монтаже вагони контролируйте положение строительным уровнем

Можно поставить метки на стене использовав лазерный уровень.

Важно выставить правильно первую планку на стене

Не закрепляйте первую планку окончательно, пока не выставите ее точно. Можно вбить гвоздь вверху (при вертикальном монтаже), выставить внизу и зафиксировать там. Дальше — посередине, следя, чтобы край доски шел ровно по отметке/лучу/шнурку. Делим каждую половину пополам, ставим там крепеж.  Повторяем до тех пор, пока гвозди/саморезы не будут стоять через 40-50 см или в каждой перекладине обрешетки. Все время проверяйте, правильно ли стоит планка. При горизонтальном монтаже все тоже, только меняется направление.

Садим вагонку на клей

Клеить вагонку можно на предварительно выровненные фанерой, ДСП, ОСБ или досками стены. Все эти материалы имеют похожие с древесиной параметры. Это будет гарантией того, что приклеенная отделка будет надежно держаться.

Один из способов монтажа вагонки на стены — на клей

Клей нужен столярный быстросхватывающийся, подойдет также универсальный. Удобнее работать, если он в тубе под монтажный пистолет. Клей наносится на стену змейкой. При большей толщине/ширине вагонки наносим клей и на стену, и на планку.

Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры

Вам надо определиться с тем, на гвозди или саморезы будете крепить вагонку. С гвоздями работать быстрее, но разобрать вагонку без повреждений будет проблематично. Монтаж саморезами более долгий: желательно предварительное засверливание под каждый шуруп. Зато можно разобрать и не повредить планки.

Обрешетка

По правилам, для крепления вагонки на гвозди или саморезы нужна обрешетка. Это деревянный каркас, прикрепленный к стене. К его фрагментам крепят вагонку.

Обрешетку под вагонку собирают из брусков малого сечения. В самом простом случае это 30*30 мм. Если надо уложить тепло-звуко изоляцию, параметры бруска выбирают так, чтобы после укладки материала между ним и вагонкой оставался зазор не менее 30 мм.

Пример обрешетки для горизонтального монтажа вагонки

Шаг установки бруска обрешетки — 40-50 см. Если вагонку будете класть горизонтально, то обрешетку крепите вертикально. И наоборот.

Если одновременно требуется выравнивать стены, нужны прокладки. Это могут быть куски фанеры разной толщины, обрезки досок. Из них набираете подкладки/подставки, плотно вставляете их между стеной и бруском. Следите чтобы он не выгнулся (проверяйте уровнем или ровной планкой). Выровняв, просверлите все, включая подложку, потом закрепите саморезом к стене.

Монтаж вагонки на обрешетку

Установку первой планки уже описали выше. При вертикальном монтаже будет проще, если первую дощечку закрепите с краю справа, шипом также вправо.

При горизонтальном монтаже во влажных помещениях (например, баня и сауна), крепим шипом вверх, иначе в пазы будет попадать влага.

Шипом вверх — обязательное условие при отделке влажных помещений (в бане)

В видео ниже вагонка крепится шипом вверх. При монтаже используется гвоздезабивной пневматический пистолет (неллер).

Если при горизонтальном монтаже планируется использовать кляймеры, то логично начинать сверху.

Используйте кляймеры хорошего качества!

Кто-то и при монтаже на кляймеры предпочитает начинать снизу, однако в этом случае паз направлен вверх, в противном случае кляймеры не установить. Для сухих помещений допустимо направлять паз вверх.

Не опирайте вагонку в пол — до него должен быть зазор в 10 мм или около того. Дальнейший монтаж таков:

1. Вторая планка загоняется шипом в паз. Можно ее повернуть под небольшим углом, а затем прижать к обрешетке.
2. Подбиваете новую доску вплотную к установленной. Можно ребром ладони, если «не идет», используйте обрезок вагонки и небольшой молоток. Проставку вставляют в паз устанавливаемой доски и подбивают молотком. Так вы не повредите вагонку.
3. Добившись плотного прилегания, ставим крепеж.
4. Передвигаемся к следующему бруску обрешетки  и повторяем: подбиваем, забиваем гвоздь/крепим кляймер/закручиваем саморез.

Последнюю планку надо подрезать

Ещё надо объяснить насчет установки последней доски. Если это угол, замерьте расстояние, отпилите так, чтобы от края полученной доски до угла оставался зазор хотя бы 5 мм. Если его не оставить, при повышении влажности отделку покоробит. Крайнюю доску/планку крепим только в пласть.

Крепить в шип/паз или в пласть?

Крепление в шип/паз считается менее надежным. При этом способе ставится крепеж только с одного края доски и «захватывает» он только 1/3 ( в паз) или 2/3 ( в шип) от толщины планки. Это может быть важно при отделке стен влажных помещений (баня, сауна, санузлы) или для домов с периодическим посещением (дачи). Если обшиваете стены вагонкой в доме постоянного проживания, надежности такого крепления достаточно.

Как крепить вагонку в шип и в паз

Еще момент: крепить в шип/паз можно только сухую вагонку и только в уже жилом помещении. Если она естественной влажности, отделку просто поотрывает. То же может произойти, если в доме еще не живут или он дает усадку. В таком случае лучше крепите в пласть.

Для монтажа в шип или паз выбирайте гвозди и саморезы с маленькой шляпкой. Закручивайте саморезы так, чтобы они не выступали над поверхностью древесины, иначе будут проблемы со стыковкой следующей планки.

«Крепить в пласть» — значит саморезы или гвозди забивать в лицевую часть доски. При большой ширине может потребоваться установка крепежа с одной и другой стороны. А сам монтаж аналогичен: вставляете, подбиваете, ставите крепеж.

Как крепить в пласть незаметно

Крепление вагонки в пласть многие не любят, потому что будет видно шляпки крепежа. Есть два способа сделать и этот способ практически незаметным. Первый — использовать финишные гвозди. Они имеют маленькую головку, которая прячется в волокнах древесины. Выбирайте цвет гвоздей «под цвет» в который будете красить/тонировать вагонку.

Второй вариант — утопить шляпки саморезов. В мягкую древесину сосны их можно просто закрутить поглубже.

Забить финишные гвозди в шип можно только при помощи добойника. Самодельный добойник можно сделать из гвоздя

Для более твердых пород придется рассверливать отверстие, используя сверло большего диаметра, чем размер шляпки. Углубление делают над отверстием под «тело» самореза. Имеет оно глубину несколько миллиметров — чтобы шляпка не выступала над поверхностью.

Выбирайте саморезы с небольшой плоской головкой. Их проще спрятать.

После установки саморезов, отверстия замазывают шпаклевкой для дерева. Когда она высохнет, шлифуют наждаком с мелким зерном. При правильно подобранном составе шпаклевки отверстий почти не видно.

Про выбор шпаклевки читайте тут.

Кляймеры (кляммеры)

Кляймеры (кляммеры) — это монтажные пластины для потайного крепления погонажа с соединением типа шип/паз. Они собой представляют пластины из тонкого металла с «язычком» для удержания вагонки и для установки крепежа. Устанавливаются только с одной стороны доски, так что по надежности этот способ аналогичен креплению в шип/паз.

Достоинства:

• при креплении вагонки на кляймеры доска не повреждается;
• легкость демонтажа и возможность переборки.

Как крепить вагонку на кляймеры

Обшивка стен вагонкой при помощи кляймеров мало чем отличается от процесса монтажа на гвозди/саморезы. Все отличие в  том, что используются дополнительные пластины, в отверстия которых и забиваются гвозди. В паз заводится язычок кляймера — он удерживает доску. Вторая часть кляймера крепится к обрешетке гвоздями или саморезами. Вот, собственно, все особенности.

Монтаж вагонки на потолок — все этапы | Эксперты

Славин Евгений Иосифович

Главный технолог (Архангельск)

Потолок из вагонки — это классическое решение, которое всегда останется в тренде. Помимо высокой художественности, потолочная вагонка выравнивает плоскость потолка делая его эталонным. Не принципиально о каком потолке из вагонки мы ведем речь, деревянном или бетонном, когда вы его обошьете вагонкой, он получит идеальную геометрию. Как следствие и все убранство вашего дома видоизменится в лучшую сторону. Это сделают потолки из вагонки.

О чём Вы узнаете в статье?

1. Выбор материала для изготовления вагонки
2. Вагонка из древесины
3. Особенности вагонки из МДФ
4. Свойства вагонки из поливинилхлорида
5. Размеры вагонки для потолка
6. Проверка качества материалов
7. Монтаж вагонки на потолок
8. Советы профессионалов для обшивки потолка
9. Стоимость потолка из вагонки
10. Уход за потолком

Обшивка потолка вагонкой выполнит выравнивающий эффект и сделает плоскость плиты перекрытия эталонной. Это один из тех алгоритмов технической эстетики, который своим неброским участием в дизайне вашего дома, сделает его очень красивым. Обшивки потолков вагонкой в целом выполняются по сходным техническим парадигмам. В них ключевыми факторами служат, материал основания потолка, конструкция подсистемы.

Выбор материала для изготовления вагонки

На данном этапе технологического развития рынка стройматериалов, есть различные варианты из чего изготовить потолочную вагонку. Оценивая ситуацию стратегически надо выбирать из натуральной древесины, близкой к ней по составу МДФ или пластика (поливинилхлорида). У каждого материала есть свои особенности. Мы рассмотрим каждую разновидность вагонки.

Вагонка из древесины

Древесина — это биополимерный строительно отделочный материал, с большой совокупностью полезных для человека свойств. Многие из них неочевидны, и как следствие, не знакомы обывателю. Тут мы их рассмотрим детальнее.

Обычно изготавливают вагонку из хвойных и лиственных пород древесины. Обычно вагонка из хвойных пород идет для установки на потолок. Используется северная сосна, ангарская сосна, сибирский кедр и сибирская лиственница. Лиственные породы деревянной вагонки представлены черешчатым дубом, ясенем, ольхой, осиной.

Вагонка из древесины это экологически чистый продукт, она не выделяет в окружающую среду летучие органические вещества вредные для человека. Ее структура необычайно эстетична и приятна глазу, вагонка в этой роли хороша, как ни крути. Потолок отделанный деревянной вагонкой становится очень красивым.

Фото 1. Вагонка из лиственницы и сосны

Все перечисленные породы древесины выделяют в окружающее пространство фитонциды. Фитонциды — это биологически активные вещества, которые объединяясь с молекулами воздуха, становятся необыкновенно полезными для здоровья электроаэрозолями. У каждой породы древесины фитонциды имеют свое действие на организм человека. Однако у них есть и общий санационный эффект, который выявили ученые медицинского мира. Иммунитет людей, живущих в таком доме повышается. Они намного реже болеют простудными заболеваниями. У них улучшается качество и глубина сна. То есть за одно и то же время, отдыхается лучше. Таким образом деревянная потолочная вагонка, заботится о здоровье всех живущих в доме. Звучит удивительно для не специалиста, но это научный факт, потолки из вагонки играют роль в микроклимате дома.

Особенности вагонки из МДФ

МДФ — это симбиотический многокомпонентный материал, из мелкой фракции древесины, связанной под высоким давлением и температурами карбамидными смолами. Поверхность шпонируется ценными породами древесины. Для людей материал безопасен. Карбамидные смолы модифицированы меланином, поэтому уровень эмиссии (ЛОС) минимален, он на уровне Е1. Этот момент целиком зависит от каждого конкретного производителя вагонки МДФ, и при покупке его надо обязательно проверять. Если вагонка создана небольшой компанией, имеет смысл запросить разрешительные документы связанные с ее классом безопасности для человека, по СанПин и СНиП.

Фото 2. Панели вагонки из МДФ

Как материал вагонка МДФ, стабильна. Имеет хорошую механическую прочность. Перепады температуры и влажности (в диапазоне квартиры) не влияют не нее. В качестве примера, возьмите вашу мебель, ее сейчас в подавляющем количестве делают именно из МДФ. В любом случае потолок из вагонки МДФ, получится красивый и надежный.

Шпонирование позволяет подобрать рисунок шпона любой породы древесины. Учитывая, что ваша мебель из МДФ тоже шпонирована, сочетание будет идеальное. Поэтому у этой потолочной вагонки, хорошие перспективы на рынке. Популярность вагонки МДФ, это экономическое отражение ее механических и эстетических качеств.

Свойства вагонки из поливинилхлорида

Поливинилхлорид — это термопластичный полимер винилхлорида, из которого выполнены панели вагонки. Вагонка ПВХ (из поливинилхлорида) влагостойкая, огнеупорная, обладает определёнными тепло и звукоизоляционными свойствами.

По сравнению с вагонкой из древесины и МДФ, они значительной ниже. Лицевая сторона пластиковой вагонки матовая либо глянцевая. Вагонка ПВХ является хрупким материалом. ПВХ планка слабо переносит механические воздействия, поэтому для создания потолочной вагонки он плохо подходит. Говоря научными терминами из «Материаловедения» предел прочности этого пластика — равен его пределу текучести, поэтому он хрупкий.

Фото 3. Вагонка из ПВХ

Потолок из поливинилхлоридовой вагонки безусловно будет красивым, как глянцевая картинка из каталога, но менее функциональным чем такой же потолок из деревянной или МДФ вагонки. Обшивка потолка вагонкой из ПВХ, решение не самое правильное. Хрупкость этих панелей не выдерживает никакой критики. Все дело в слабых технических свойствах этого материала. Уровень эмиссии вредных летучих органических соединений производитель ПВХ вагонки заявляет минимальный. Если вы решитесь покупать и работать с этой потолочной вагонкой у себя дома, постарайтесь ее приобретать только в крупных сетях, у проверенных производителей.

Обшивка потолка такой вагонкой решение на любителя.

Размеры вагонки для потолка

Вопрос, как правильно обшить потолок вагонкой, включает в себя множество неочевидных факторов. Размеры вагонки для успешного решения задачи, тоже имеют значение. Здесь мы будем уделять больше внимания тому, какие размеры должны быть у деревянной вагонки так, как это самый лучший вариант для отделки потолка. Размерная линейка вагонки по толщине бывает 12.5 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 20 мм. Вагонка на потолке не испытывает, и потенциально не будет испытывать, никакой механической нагрузки — это не стена. Поэтому сечение потолочной вагонки будем брать минимальное, 12.5 мм – 13 мм.

Ширина деревянной вагонки для потолка, по сути своей — это дело персональных эстетических предпочтений. Размерный ряд у нее замечательный, 85 мм, 90 мм, 96 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм, 121 мм, 125 мм, 145 мм. Оптимальное сочетание, где нашло себе прибежище эстетика и функциональность находится в ширине вагонки от 85 мм до 125 мм, при толщине 12. 5 – 13 мм, и длине с 2 м до 3 м.

Фото 4. Отделка потолка вагонкой

Если вы хотите на потолок широкую деревянную вагонку 145 мм, то для соразмерности она должна быть длинной от 4 м до 5 м, и иметь сечение минимум 15 мм, а лучше 20 мм. Такие доски имеют два серьезных недостатка — они дорого стоят и в случае ремонта, вам будет непросто подобрать замену, это — не ходовой размер.

Длинна деревянной вагонки находится в диапазоне 2 м, 2.5 м, 3 м, 4 м, 5 м. У длинны и толщины доски есть взаимосвязь — это ее несущая способность. Ее правильный подбор подстрахует доску от провисания. Древесина будет за счет правильного сочетания длинны, ширины и толщины, держать сама себя. Если вы берете длину деревянной вагонки с 2 м до 3 м, то толщину следует выбирать 12.5 мм – 13 мм. Для досок потолочной вагонки длинной 4 – 5 метров, лучше брать толщину 14 мм – 15 мм.

Потолочная вагонка имеет различные профили: штиль, евровагонка, бесшовная вагонка. Тип вагонки прямо влияет на дизайн потолка, и опосредованно на всю архитектуру помещения. Потолки из евровагонки, с точки зрения эстетики получаются очень интересными. Евровагонкой вы сделаете их поверхность рифленой. Потолки из евровагонки выглядят шикарно, особенно если она подчеркнута профессиональным окрашиванием. Евровагонкой достигается сразу две цели, за счет рифления вы получаете визуально двухуровневый потолок, причем его стабильность выше чем у аналогов. Особое замковое соединение «шип — паз» с удлиненным «шипом» в 10 мм, в случае усадки сделает площадь потолка монолитной. Можно подытожить. Потолки из евровагонки хорошее взвешенное решение для знатока лесопродукции. Вы равнозначно получаете функциональное и эстетическое преимущество.

Фото 5. Как обшить потолок вагонкой

Проверка качества материалов

Безусловно отделка потолка деревянной вагонкой, это правильное решение. Вагонка хвойных пород древесины, классифицируется по породам и сортам древесины. Породы древесины применяются ходовые: лиственница, хвоя, сосна, кедр, ольха. Сорта идут по ГОСТ 8242 — 88 и по индивидуальному ТУ производителя. У каждого производителя вагонки ТУ (технические условия) имеют индивидуальные корреляции. Говоря проще, они достаточно сильно отличаются друг от друга. Учитывая, что ТУ является модификатором действий производителя, сорта по ТУ мы и перечисляем.

Они идут по ниспадающей траектории от высшего к низшему. Сорт экстра. Сорт Прима. АВ. ВС. Перед покупкой обязательно изучите ТУ производителя, что бы не было спорных вопросов.

Некоторые породы древесины, имеют свои яркие особенности. Лиственницей вне зависимости от сорта, хорошо отделывать потолок. Надежность, прочность и упругость этой ценной породы древесины известна фактически всем. Лиственницей можно добиться сочетания функционала и эстетики. Ее анатомическое строение включает в себя четко видимое наличие не только «ранней» и «поздней древесины», но уникального слоя «летней древесины». Лиственницей вы получите уникальную долговечность вашего потолка. Ваш потолок отделанный такой вагонкой будет служить вашим детям и внукам.

Фото 6. Отделка потолка вагонкой из ангарской сосны

Сосны в особенности из категории «северных», хороший древесный материал для отделки потолка. Хвойные породы в целом, это более демократичный вариант для создания вагонки. «Северная сосна», она же «северная хвоя», среди экспертов по лесоматериалам, ценится очень высоко. В эту классификацию входят экотипы сосен, произрастающие в Архангельской и Вологодской областях. По мнению академиков биологов А.В. Боровикова и Б.Н. Уголева, механические качества северной сосны значительно превышают сосны из южных регионов и средней полосы. О этом великие ученые мужи с присущей им научной пунктуальностью, сообщили в своем основополагающем справочнике «Древесиноведение». Мы полностью с ними солидарны, так как наше производство в Архангельской и Вологодской областях, обратной связью, все это подтверждает. Вагонка из хвойных сортов древесины, станет достойным участником вашего потолка.

ТУ (технические условия) в трогательном единении с ГОСТ 8242 – 88, регламентируют учитывать природные пороки при сортировке, сугубо с лицевой стороны доски, с поправкой, что они не должны влиять на технические свойства вагонки. То есть, примеру у сорта Экстра, может быть смоляной кармашек, или иной порок с тыльной стороны вагонки. По остальным сортам то же самое, совпадение с ТУ по количеству пороков, должно быть по лицевой части вагонки.

Фото 7. Крашеная вагонка

Влажность вагонки — это важнейший показатель ее готовности к монтажу. СНиП 2 – 25 – 80 «Деревянные конструкции», рекомендует использовать древесину с влажностью от 8% до 12%. У СНиП 2 – 25 – 80, стратегический охват по всему деревянному конструктиву, туда включено все от силового каркаса до доски пола, а вагонка это частный случай. Она требует, более скрупулезного подхода.

Обшивочные доски, для декоративной отделки, которые вы решили разместить на потолке, перед монтажом должны иметь влажность от 8% до 10%. 12% для тонкого среза древесины, которым является деревянная вагонка — это многовато. При усадке вагонки с такой влажностью, откроются щели между досочками. Досушивайте доски на объекте перед монтажом до 8% – 10% влажности и ваша потолочная вагонка будет стабильной. Однако некоторые породы требуют особого отношения. Лиственнице свойственна значительная усадка, поэтому ее надо досушивать строго до 8%. Купите хороший влагомер, и обязательно замерьте влажность перед укладкой вагонки. Ориентируйтесь строго на показания прибора. Проводя подготовку к отделке потолка деревянной вагонкой, следует скрупулезно соблюдать все рекомендации.

Выбор инструментов и материалов

• «Форматник» с диском для чистого реза или электролобзик, для реза досочек в размер.
• Шуруповерт. Саморезы по дереву.
• Металлическое зубило. Молоток типовой. Киянку с резиновым набалдашником.
• Кляймеры «Osfix» «Профи», усиленные.
• Строительный уровень ватерпас или лазерный. Рулетку.

Фото 8. Усиленный кляймер для вагонки

Материалы

• Деревянная вагонка той породы и сорта, что вы выбрали, с влажностью 8% — 10%.
• Брусок для конструирования обрешетки. Надо применять сухой строганый брусок из хвои, термальной сушки. Сечение 50х50. Брусок должен иметь влажность такую же, как и вагонка от 8%-10%, и быть антисептирован.

Фото 9. Брусок строганный сухой 50х50

Подготовка потолка к монтажу

1. Плоскость потолка по определению не является идеальной, она всегда имеет отклонения по горизонтальной оси. Обрешетка должна быть эталонной по горизонту. Поэтому, используя лазерный или строительный уровень вычисляем самый нижний угол в помещении.
2. Берем от него ниже, вниз от кромки перекрытия 100 – 120 мм, ставим базовую отметку. Это будущая полость под потолком, в которой разместятся инженерные коммуникации.
3. На стене прочертите столярным карандашом по линии лазера полосу, или отбейте ее мелованным шнуром. На потолке прорисуйте оси проекций в местах будущих реек обрешетки. Расстояние между осями 50 + 10 см. Это будет шаг обрешетки.
4. По линиям (осям) проекций рассверлите отверстия в потолке. Крайние проекции разместите на расстоянии 10 см от стены.
5. К потолку на его противоположных концах монтируются пристенные несущие кронштейны. Их нижние кромки соответствуют высоте базовой линии. Между этими кронштейнами, поперек потолка натягивают нить. Она будет ограничителем вертикального уровня, вы будете на нее ориентироваться.
6. Вдоль осей проекций, на заданной высоте базовой линии, устанавливаем рейки обрешетки. Интервал между ними 60 см. Если вы хотите увеличить жёсткость конструкции, можно рейками между собой связать перемычками (ригелями).

Монтаж вагонки на потолок

Установкой вагонки на потолочное перекрытие можно позаниматься самостоятельно, но для этого требуется иметь высокий профессиональный уровень. Здесь мы рассмотрим несколько ключевых моментов, о которых обычно не пишут, и поэтому их не знают домашние мастера.

Для монтажа вагонки используем скрытый крепеж, усиленный кляймер Osfix Профи. Размер кляймера совпадает с толщиной нижней части заднего паза вагонки на который он одевается. Если толщина 5 мм, то вам нужен кляймер номер 5, если сечение кромки паза 6 мм, соответственно берите кляймер номер 6, и так далее, по аналогии.

Кляймер одевается скобкой на нижнюю кромку паза (ту что прилегает к рейке обрешетки) вагонки. Если это не стартовая доска, и вы видите смещение кляймера (он не плотно одет на кромку). Прижмите его зубилом и осторожно подбейте молотком.

Фото 10. Монтаж вагонки на потолок

Выбор усиленного кляймера очень важен. Не следует экономить и брать обычный кляймер. Это та ситуация где скупой платит дважды, а то и трижды. В будущем, когда вагонка неизбежно начнет менять геометрию, этот запас прочности, который вам подарит усиленный кляймер, станет гарантом стабильности вашего потолка.

Коэффициент запаса прочности крепежа — это величина нагрузки выше расчетной, которую крепеж может выдержать не разрушаясь. Это дополнительный запас прочности конструкции. Когда в результате дополнительной нагрузки запас прочности заканчивается, крепеж разрушается. Дополнительный коэффициент запаса прочности усиленного кляймера— это мощная гарантия, что в случае сильных влажностных изменений формы вагонки, ее не вырвет с крепежа. Усиленный кляймер удержит ее на месте.

Выступающую часть кляймера («хвостик») которая лежит на лаге обрешетки прикрутите на саморезы. В этой ситуации из тактических соображений категорически нельзя использовать гвозди для крепления вагонки в любом их амплуа. В случае демонтажа, вы сможете легко снять деревянные планки потолочной вагонки, не повреждая ее и сам кляймер. Просто поставите «шурик» (шуруповерт) на реверс, и вывинтите саморезы. Если вы будете крепить кляймер к лаге на гвозди, это просто не получится. В процессе их выдергивания велик риск повредить обрешетку, кляймер, и саму вагонку. Столь рачительный подход, когда вы как настоящий эксперт по отделке, сразу планируете будущую ремонтопригодность узла, при нынешних ценах на фигурные планки вагонки, полностью оправдан. Применяйте саморезы для крепления кляймера к обрешетке и все будет хорошо.

Советы профессионалов для обшивки потолка

Длинны вагонки из древесины, соразмеряйте с шириной потолка, они должны быть меньше на 5 мм. Это компенсационный влажностный зазор. Он рассчитан на компенсацию возможных влажностных девиаций размеров древесины. При установке, зазор в 5 мм, обязательно соблюдается по всему периметру потолочной плоскости. Если стены «гуляют» более чем на 10 – 15 мм, каждая досочка подпиливается в размер.

Первая стартовая доска ставится шипом к стене. Следующая монтируется «шипом» в ее «паз». Для более плотного соединения досочка молотком одна к другой. Что не разрушить ударами «паз» используем обычный молоток, но бьем аккуратно через рейку – прокладку, либо подбиваем резиновой киянкой.

Бывают ситуации, когда «шип» не заходит в «паз» из-за нарушений микрорельефа поверхностей, «шипа» или «паза». Это технический момент. При попытке состыковать доски будьте внимательны, визуально выявите место где «шип» не заходит в «паз». Возьмите абразивный брусок или шлифмашинку, и осторожно подшлифуйте это место на пласти «шипа». Сняв 0.5 мм – 1.5 мм древесины с «шипа», вы решите эту задачу. Стыковка вагонки будет успешной. При шлифовке постарайтесь не зацепить окрашенную поверхность на пласти вагонки, чтобы не нарушить эстетичность досочки.

Фото 11. Деревянная вагонка на потолке дома

Монтировать надо уже окрашенную вагонку, если вы решите окрашивать ее позже — это будет большая ошибка. Когда вагонка красится в смонтированном состоянии красящая система не попадет замковый узел «шип» — «паз». Это технически невозможно. Когда произойдёт микроусадка вагонки из древесины, досочки станут уже, и в результате этого наружу фактически везде выглянет не прокрашенный «шип». На любом фоне, кроме естественного он испортит всю эстетику потолка. Позднейшее подкрашивание не даст никакого эффекта. Следы подкраски все равно будет видно. Вывод один, красить вагонку надо заранее на производстве.

Если у вас доска уже окрашенная, и вы используете для проверки игольчатый влагомер, будьте внимательны. Производите замер влажности с тыльной стороны вагонки, чтобы не повредить контактными иглами полимерный слой краски на лицевой части. Механическое разрушение полимерного слоя красителя иглами влагомера, нарушит целостность «сухой пленки», и в итоге краска вам прослужит значительно меньше чем должна. Для более точного результата втыкайте иглы влагомера в середину тыльной стороны вагонки, края доски высыхают быстрее чем центр. Данные по центру доски, будут наиболее точно отражать результат.

Позволим себе заметить. Установкой вагонки должны заниматься профессионалы. Как вы уже могли отметить, существует чрезвычайно много невидимых обычному человеку нюансов, которые влияют на качество потолка, как в тактической, так и в стратегической перспективе. Монтировать вагонку далеко не так просто, как кажется. Потолочная вагонка требует ответственного и скрупулезного подхода. Если вы ошибетесь площадь потолка утратит эстетику и стабильность.

Стоимость потолка из вагонки

Стоимость потолка из вагонки, складывается, как сложное математическое уравнение, из множества «переменных».

• Стоимость материала. Крепежей, саморезов, брусков обрешетки (подсистемы), вагонки.
• Стоимость подготовки материалов. Окраска вагонки, антисептирование брусков обрешетки.
• Стоимость подготовки основание (потолка) установки подсистемы и монтажа на нее вагонки.

Строительная смета — это сумма расходов на осуществление строительной задачи. Изменение любой из переменных, повлечет за собой изменение всей сметы. В каждом конкретном случае, она будет вариативна.

Идеальный вариант для реализации потолка из планок вагонки выбрать компанию которая выполнит все задачи, и будет нести за них комплексную ответственность. В одной компании купить и окрасить вагонку, там же приобрести все сопутствующие товары (крепежи, саморезы, брусок обрешетки) и делегировать ее специалистам монтаж доски на потолок. Получать услуги в такой бизнес – экосистеме, удобно и надежно. Наша компания «ЛесоБиржа» именно такая. Вы получаете гарантию на материал и на работу.

Уход за потолком

Профессионально окрашенный и компетентно смонтированный потолок из вагонки не требует особого ухода за собой. В случае загрязнения его можно иногда осторожно мыть теплым мыльным раствором.

Компания «ЛесоБиржа», это уникальная строительно — отделочная экосистема. Мы решаем любые задачи, связанные с малоэтажным строительством и отделкой деревом.Обращайтесь пожалуйста, рады будем вам помочь.

Посмотрите, как мы можем

02 марта 2021 803

Внутренняя отделка бани и каминного зала деревянными панелями

866‍ 919 35 дней

СНТ Разлив

27 мая 2019 2573

Вертикально смонтированная вагонка из ангарской сосны в цвете TV 34

230 м² 828‍ 000

20 дней КП Романовские дачи

05 декабря 2018 2184

Вагонка из ангарской сосны в интерьере загородного коттеджа

310 м² 1‍ 085‍ 000

28 дней КП Сапроново

Previous Next

Посмотреть другие работы

Процесс установки футеровки — жилой дом

Две наиболее часто используемые технологии футеровки труб, используемые по состоянию на 2020 год

6 этапов монтажа футеровки труб:

Эти 6 шагов объясняют старый процесс футеровки труб CIPP для чугунных водостоков под вашим домом.

1. Очистите трубу

Сначала необходимо удалить старую накипь и ржавчину с помощью водоструйной установки под высоким давлением из точки доступа для «очистки» снаружи дома и пропускания водяного шланга в трубу, которая смывается. весь мусор. Иногда, если накипь слишком твердая, для ее удаления используются запатентованные инструменты. В конце процесса очистки все корни и ржавчина и окалина удалены, а трещины и дыры хорошо видны.

2. Видео осмотр трубы для измерений

Затем через трубу проходит видеокамера, чтобы увидеть, какой длины должна быть футеровка трубы и где именно находятся входные патрубки. Там, где облицовка трубы будет закрывать входящие соединения труб, перед установкой вырезается небольшой кусок облицовки трубы, чтобы соединения не закрывались.

3. Подготовка футеровки

Затем запатентованный материал футеровки трубы обрезается до нужной длины, и внутрь футеровки помещается точное количество самоотверждающейся смолы. Тяжелый валик используется для проталкивания смолы по всей внутренней части тканевого подкладочного материала, пока она полностью не пропитается.

4. Протяните или вколите футеровку в трубу

Метод протягивания футеровки трубы на месте

Существует два способа введения футеровки в трубу. Первый способ – протянуть его в трубу с помощью троса. Вкладыш втягивается в точное место, чтобы предварительно разрезанные соединения совпадали с входящими трубами. Второй способ установки вкладыша – «вывернуть» или «встрелить» его в трубу. По сути, гильза закатывается в танк, из которого торчит орудийный ствол. Когда резервуар позже нагнетается воздухом, передний конец вкладыша, который торчит из ствола и обернут вокруг ствола снаружи, выстреливает вкладыш в трубу, когда вкладыш выворачивается наизнанку. Вот видео, показывающее нашу запатентованную футеровку трубы с воздушной инверсией.

 

5. Накачайте внутренний баллон (калибровочную трубку)

После того, как вкладыш окажется внутри трубы, баллон накачивается примерно до 18 фунтов на квадратный дюйм в течение 2–3 часов, пока смола нагревается до 180 градусов по Фаренгейту и затвердевает. лайнер. Когда баллон вытащен, подкладка сразу готова к использованию.

6. Сделайте финальное видео восстановленной трубы

Вкладыш поставляется с 50-летней гарантией на материалы и работу, которая может быть передана другим лицам, поэтому для будущих владельцев собственности снимается видео с облицованной трубы.

Облицовка труб в жилых домах Каталожные номера

Установка облицовки бачка | Пошаговое руководство по установке

При подготовке к установке вкладыша цистерны вам потребуется измерить и осмотреть цистерны на наличие различных компонентов, из которых состоит цистерна. Эти компоненты могут повлиять на установку футеровки цистерны, и их следует учитывать. Эти компоненты могут включать:

• Трубы
• Герметичные отверстия
• Фитинги

Облицовка цистерны будет изготовлена ​​в соответствии с размерами и техническими характеристиками вашего цистерны и будет соответствовать различным компонентам. Принимая во внимание различные компоненты вашего резервуара с цистерной, вы убедитесь, что различные выступы в вашем резервуаре с цистерной оснащены защитными чехлами, подходящими для этих областей.

При установке вкладыша в бачок цистерны вам потребуется подсоединить и закрепить лайнер в баке. Поскольку вы хотите защитить долговечность и удерживающие свойства подкладки, обрешетка и ленты будут размещены поверх подкладки. Это закрепит вкладыш бачка к стенкам бачка. Для получения дополнительной информации об установке облицовки бачка см. наши пошаговые инструкции ниже.

От каждого края обрешетки отмерьте 1 дюйм от края. Просверлите болт через стену цистерны, геотекстиль и обрешетку. Из этих просверленных отверстий отмерьте каждые 12 дюймов, а затем просверлите оставшиеся отверстия. После этого снимите обшивку.

Затем раскатайте вкладыш для бачка и поместите его в бак. Убедившись, что лайнер цистерны находится в правильном положении и доходит до верхней части резервуара, сгладьте нижний угол и придавите лайнер бачка мешком с песком, чтобы удержать его на месте.

Отметьте просверленные отверстия на футеровке для этой части обрешетки, удерживая обрешетку напротив футеровки и стенки цистерны.

Когда вы откидываете вкладыш, вам необходимо частично забить клиновые анкеры в просверленные отверстия с помощью молотка. Обязательно оставьте болт навинченным на анкер.

Прикрепляя прокладку к стенке резервуара, туго натяните прокладочные материалы на клиновые анкеры и анкеры-молоты. Между прокладкой и вкладышем бака оставьте место для нанесения полиуретанового герметика.

Наносите полиуретановый герметик в перчатках. Под прокладку, через и вокруг клиновых анкеров и по всему периметру бака нанесите небольшие валики герметика.

После нанесения герметика приложите усилие, чтобы закрепить его, забивая обрешетку по облицовке цистерны и клиновые анкеры.

Наконец, закрепите обрешетку на месте с помощью гаек и шайб.

Примечание о геотекстильной прокладке между цистерной и цистерной:

Прежде чем устанавливать вкладыш для цистерны, определите тип цистерны. Если ваша цистерна изготовлена ​​из грубого материала, такого как цемент или бетон, то размещение геотекстиля между цистерной и облицовкой цистерны уменьшит вероятность истирания и разрыва облицовки цистерны. Добавление слоя геотекстиля защитит вашу облицовку цистерны и должно быть установлено на анкеры перед облицовкой.

Есть вопросы по установке облицовки цистерны? Позвоните нам по телефону 1-863-261-8388 или свяжитесь с нами.

При установке облицовки цистерны вы всегда должны следить за всем, что может проникнуть внутрь облицовки и помешать ей сдержать накопление воды. Различные элементы, которые могут выступать в качестве выступов для вашего вкладыша, — это трубы, фитинги, люки, отверстия и другие типы выступов. При подготовке к установке облицовки цистерны полезно тщательно продумать расположение и размер этих фитингов. Это позволит нашей команде предоставить вам надлежащие материалы для чехла трубы-вкладыша, чтобы покрыть эти выступы.

Вот что такое чехол для трубы-вкладыша:

Чехол для трубы-вкладыша — это элемент, предназначенный для защиты вашего вкладыша в бачке от всего, что может проникнуть в него. Выступы будут креплениями вашей цистерны, которые должны быть облицованы и покрыты защитным покрытием. Эти выступы даже не нужно проталкивать непосредственно через вкладыш. При изготовлении футеровки цистерны эти выступы имеют размер и конструкцию, чтобы их можно было вставить в кожухи труб, что позволяет выступам аккуратно проходить через футеровку. С нашими вкладышами для цистерн и пониманием правильного размера вашего резервуара для цистерн вы можете оснастить вкладыш для труб при установке резервуара.