Зачем нужна демпферная лента при стяжке: Нужна ли демпферная лента для наливного пола и бетонной стяжки при их заливке

Кромочная лента для сухой стяжки пола

На главную » Инструменты и стройматериалы » Кромочная лента

Как известно, новые технологии всегда таят за собой завесу тайны, которая развеется только если начать пробовать новинку на практике во время своего ремонта квартиры. Технология сухой стяжки пола предусматривает использование специальной кромочной ленты. Но с появлением новых терминов появляются новые вопросы. Зачем нужна такая странная деталь? В каких случаях следует применять кромочную ленту? Как правильно уложить ленту?

Кромочная лента используется при сооружении сборного основания пола на основе сухой стяжки для обеспечения звукоизоляционных параметров данной конструкции. Прокладываемая по периметру комнаты, между стенами и сборным основанием, кромочная лента, состоящая из пористого материала, обеспечивает демпфирование звуковых колебаний между капитальными стенами и сборным основанием. Теперь шум от соседей и собственные шалости будут не страшны.

На первый взгляд, кромочная лента для и без того шумоизолирующей подсыпки — совершенно бесполезная штука. Однако, если исключить эту деталь, гипсоволокнистые листы уложенные даже на керамзите издают звуки подобно хорошему барабану. Если звукоизоляция помещений не требуется, что мало вероятно в современных квартирах, эту ленту можно смело исключить.

Применение кромочной ленты

На самом деле, кромочная лента строителям уже хорошо знакома. Ленту с близкими свойствами применяют также для классической цементной стяжки. Функция кромочной ленты в мокром методе выравнивания пола – обеспечение равномерного высыхания раствора без растрескивания. Лента применяется по периметру помещения и между большими по площади участками мокрой стяжки. В таком виде кромочная лента упоминается, как демпферная лента.

Демпферная или кромочная лента бывает в двух исполнениях — обычная и клейкая.

Укладка кромочной ленты при сухой стяжке пола

Как описано в технологии сухой стяжки пола , кромочная лента прокладывается между слоем засыпки и слоем пароизоляции. В нашем случае, пароизоляция выполнена из пленки ПВХ. Последовательность слоев описана на официальном сайте и во многих источниках.

Попробовав на собственном опыте, мною было обнаружено некоторое неудобство такого способа укладки кромочной ленты. Она постоянно выскакивала наружу. Возможно сказывается отсутствие богатого опыта работы с сухой стяжкой.

Однако просмотрев внимательно техническую документацию от Кнауф, я увидел что нет особой критичности, где укладывать ленту: до или после пленки. Также при внимательном прочтении иностранных источников обнаружил, что немцы, авторы метода сухой стяжки с использованием засыпки из керамзита, используют клейкую кромочную ленту. Самое интересное, что их кромочная лента проклеивается в первую очередь по периметру комнаты, а только после выполняется пароизоляция в виде полиэтиленовой пленки. Возникает вопрос: почему у них (иностранцев) не так как у нас?

Естественно, я стал пробовать оба эти способа. Вы видите на левой фотографии традиционный способ укладки кромочной ленты. На правом рисунке второй способ — пленка укладывается поверх кромочной ленты.

Эксперименты я начал не только из-за появившихся сомнений, но и припоминая известную истину, что иностранцы очень тщательно продумывают технологию и просто так ничего не делают. И с удовольствием заметил, что при втором способе значительно удобнее укладывать листы сборного основания пола. Кромочная лента при этом плотно залегает, в углах нет пустых мест, придерживая пленку удобнее дозировать засыпку из керамзита.

Как и во всем, что делает человек, при работе с сухой стяжкой пола остается место для творчества. Меняя местами слои шумо- и пароизоляции, в каждом конкретном случае можно достигать определенных преимуществ. Вы теперь знаете о том, что такая возможность есть. Но это уже дело вкуса и привычки. Надеюсь, что используя наш опыт вы сможете избежать большинства ошибок и без затруднений справитесь с задачей.

Читайте также

Расстановка маяков для сухой стяжки
Способы укладки сборных оснований для сухой стяжки пола
Применение нивелира для разметки нулевого уровня

Автор статьи — Тимофей Исков 12 марта 2011

На главную » Инструменты и стройматериалы » Кромочная лента

Технология укладки демпферной ленты для стяжки пола

Стяжка помогает выровнять пол и исправить различные дефекты. Нередко влажность и температурные скачки не лучшим образом сказываются на состоянии прочного строительного покрытия. Воздействия извне приводят к расширению этого слоя, в результате чего стяжка вместе со стенами оказывается под определённым давлением, что становится причиной нарушения целостности. Использование демпферной ленты даст возможность предупредить деформацию стяжки.

Что такое демпферная лента и для чего она нужна

При производстве демпферной ленты вспененный полиэтилен нарезают полосами. Ею обклеивают бетонные полы, чтобы компенсировать тепловое расширение, а также отграничить плавающую плиту от стены.

Принцип функционирования демпферной ленты заключается в сжатии воздушных пузырьков внутри полимерной плёнки с последующим восстановлением формы при снятии нагрузки. Это имеет огромное значение из-за её периодичности.

Некоторые домовладельцы хотят узнать, нужна ли вообще для стяжки пола демпферная лента, зачем и для чего вообще её укладывать. Перечень функций, выполняемых демпферной лентой для стяжки полов, следующий:

• Отделение плавающей стяжки от стен. В ином случае подвижки приведут к разрыву стяжки или стены.
• При использовании краевой ленты в стяжке по бетону изделие хорошо улучшает звукоизоляцию, уменьшая передающиеся шумы.
• Обклеивание демпферной лентой снижает численность трещин, появляющихся в процессе вызревания. Ввиду отсутствия контакта со стеной плита не в такой степени разрывается. При помощи вспомогательной демпферной прослойки выполняется армирование, направленное на уменьшение числа трещин.
• Ещё одно важное назначение ленты, обклеиваемой по периметру отапливаемого пола, — создание зазора, компенсирующего расширение от нагрева. В противном случае увеличение плиты в размере станет причиной давления на стены.

Если оборудован подогрев пола, то параллельно внешним стенам в сочетании с краевой лентой рекомендуется прокладывать полосы теплоизоляции с целью снижения затрат для поддержания тепла.

Преимущества и недостатки

Демпферная лента имеет немало достоинств:

• запросто сминается с моментальным восстановлением формы;
• через стыковочные швы уходит меньшее количество тепла;
• замечательная звуковая изоляция;
• сырьё экологично и полностью безопасно;
• места прокладывания можно гидроизолировать;
• долгая эксплуатация;
• высокие характеристики прочности;
• легковесность;
• материалу не страшны внешние воздействия;
• абсолютная сопротивляемость биологическим факторам;
• не подвергается гниению;
• легко укладывается.

Недостатки:

• высокая стоимость.

Какими бывают демпферные ленты

Многие начинающие ремонтники задаются вопросом: из чего изготавливается данный вид продукции. Краевая лента может быть сделана из несшитого и сшитого полиэтилена. Изделия из несшитого – дешевле, но отличаются меньшей упругостью и способны лопнуть. Сшитый – более дорогой, но и более надёжный вариант. Именно этим, а также плотностью, обусловлено различие в стоимости на продукцию с одними и теми же параметрами.

 Косвенный признак большой плотности – тяжеловесность изделия.

Кроме этого, демпферная лента для стяжки может быть краевой и межконтурной Т-образной. Краевую раскатывают параллельно стене. Межконтурная используется для устройства деформационных швов в стяжке, если пол имеет площадь больше шести метров. Эти виды изделий можно выбрать для установки в дверной проём, а также для разделения стяжки на участке функционирования различных отопительных контуров водяных полов.

Ленты для стяжки подразделяются на три типа:

• Обычная. Представляет собой полосу из вспененного полиэтилена.
• На самоклеящемся основании. Одна сторона покрыта клеевым составом и защищена бумагой.
• С юбкой. Изделие имеет полиэтиленовый выпуск 3-10 сантиметров по одной стороне. Предупреждает протечки между стеной и полом.

Чаще всего в продаже можно увидеть краевую ленту, имеющую толщину 8 и 10 миллиметров, но бывают и образцы от 2 до 4 миллиметров. Для небольших комнат рекомендованы изделия с толщиной 8 миллиметров, для просторных комнат следует выбирать заготовки, толщина которых составляет 10 миллиметров.

По ширине демпферная краевая лента может составлять от шести до двух десятков сантиметров, но чаще на прилавке лежат изделия от десяти до пятнадцати сантиметров. Однако, эту ширину будет правильнее назвать избыточной. При монтаже лента укрепляется по всей высоте, лишнее срезается на уровне чистовой отделки. Ряд изготовителей выпускают продукцию с несколькими отрывными линиями. Рулоны могут иметь самую разную длину: от десяти до ста пятидесяти метров.

Советы по выбору

Чтобы сделать самостоятельный выбор, нужно обратить особенное внимание на некоторые важные характеристики этой продукции вспомогательного назначения:

• стройматериал должен отличаться идеально целостным состоянием;
• лента не должна иметь каких-либо повреждений;
• фактура сырья должна быть ровная и аккуратная;
• защитная подложка не должна отклеиваться от изделия.

Повреждённый товар следует тут же отбраковать ещё в магазине.

Рулон должен быть плотным, без отслоившихся участков и расщелин. Продукция надлежащего качества не продаётся по дешёвой стоимости, на неё не ставят большие скидки, только в случае нетоварного внешнего вида.

Кроме того, перед покупкой компенсационной ленты надо смотреть, чтобы на её поверхности была разграничительная «линейка», чтобы более точно срезать лишний материал, превышающий уровень чернового основания.

Особенности монтажа

Укладка демпферной ленты выполняется по периметру заливки. По этой причине, прежде чем начнётся установка, сначала надо вынести из комнаты строительный мусор. Тогда самоклеящаяся поверхность после снятия защитной полиэтиленовой плёнки останется пригодной для дальнейшего применения.

Рекомендуется постепенно освобождать липкий слой, клеить, вплотную прижимая изделие к стенке, и разматывать рулон поэтапно: чем меньше соединений, выполняемых нахлёстом, тем лучше.

Для облегчения обрезки излишков при раскладке ленты для пола своими руками, выступающих над стяжкой, в продаже реализуется кромочная демпферная лента для тёплого пола, на которой предусмотрены насечки по горизонтали с одного края. Перед тем как крепить, нужно смотреть, чтобы эти насечки располагались сверху. Защитный фартук отворачивается вниз – к полу, во избежание подтекания жидкого раствора под закреплённое вдоль стенки изделие.

Монтаж демпферной ленты даёт возможность компенсировать тепловое расширение и теплоизоляцию цементной стяжки. Поэтому надо принимать во внимание площадь и форму помещения. Наибольшая допустимая площадь сплошной стяжки не превышает сорока квадратных метров. Соотношение сторон при этом – один к двум. Стена по длине не больше восьми метров.

Внутри комнат П-образной или Г-образной формы стяжку заливают прямоугольными или квадратными фрагментами, которые разграничиваются посредством компенсационных швов. Все проёмы дверей понизу должны иметь аналогичные компенсаторы. Лента, устанавливаемая параллельно стяжке и крепящаяся монтажными уголками, будет дальше служить компенсирующим швом.

Когда наливной пол будет залит, с края кромка должна выступать где-то на пару сантиметров над полом. До того как начинать укладывать напольное покрытие, лишний самоклеящийся демпфер отрезают в компенсационных швах. Выступающую с краёв ленту, обклеенную по периметру стены, снимают после того, как будет готово напольное покрытие, и перекрывают плинтусом.

Какими материалами можно заменить

Средний ценник на демпферную ленту нельзя назвать бюджетным. Существует несколько видов более дешёвых стройматериалов, которыми можно заменить демпферную ленту:

• подложка под ламинатную доску из полиэтилена, нарезанная полосами требуемой ширины;
• резиновая лента;
• отслуживший линолеум;
• нарезанный полосами пенофол.

Дешевле всего заменить краевую ленту тонкими деревянными планками, завёрнутыми в полиэтиленовую плёнку. После схватывания цемента они удаляются. Полость можно дополнительно заполнить.

Буферная лента является расходным материалом, который оставляют в стяжке и вторично не используют. Снять изделие тоже можно. В этом случае с целью предотвращения засорения и появления насекомых пространство заливается силиконовым герметиком, сохраняющим эластичность при затвердевании. Однако, надо сказать, что этот метод не из дешёвых, потому что силикона тратится очень много.

Кроме того, для заполнения зазора допустимо применение монтажной пены. Лишнее отрезают при затвердевании чуть ниже уровня финиша или стяжки. Сверху заливают силиконовым герметиком.

Чаще всего заменители демпферной ленты реализуются в виде рулонов, которые легко распускаются на полосы требуемой ширины. Для этого надо взять доску, хорошо заточенный нож и длинную линейку. Сначала подложка раскатывается, под ней параллельно краю кладут доску. На требуемом расстоянии откладывается линейка и заготовка укорачивается.

Для ускорения процесса стройматериал складывается несколькими слоями, после чего делается всё то же самое. Под низ кладётся доска, накладывается линейка и выполняется продольный рез. Все слои должны быть прорезаны до подложки единовременно.

Как сделать краевую ленту своими руками

Когда приходится отделывать большое количество комнат, и очень хотелось бы как можно меньше потратить на закупку расходников, демпферную ленту вполне можно сделать собственноручно. С этой целью обычно используют пенофол, фольгоизол и деревянные рейки.

Процесс изготовления

Чтобы оставался определённый запас компенсационного пространства с расчётом сдвижки бетона, рекомендуется отдать предпочтение материалу, имеющему толщину от трёх до десяти миллиметров. Утепляющее полотно скручивают плотными рулонами и нарезают при помощи заострённого лезвия канцелярского ножа. Ширину полос устанавливают в зависимости от того, какая по толщине стяжка и отапливаемый пол. По этому принципу надо подготовить требующееся число полос.

По какой технологии крепятся самодельные ленты

Вполне логично, что собственноручно сделанная лента клеящегося основания иметь не может. Поэтому укреплять заготовку на поверхности стены придётся одним из доступных методов.

Из пластмассовой бутылки нарезают небольшие квадраты размером двадцать на двадцать миллиметров. Они подставляются под шляпки саморезов во избежание разрыва материала. Можно приобрести грибки, которые используют для монтажа утеплителей.

Упрощённым и ускоренным методом укрепления самодельных лент является применение двухстороннего скотча. Кроме этого, вполне допустима фиксация полосок на жидкий клей.

Демпферная лента является одним из важнейших элементов при заливке стяжки. Её главная миссия состоит в восприятии нагрузки вследствие расширения, а также создание преграждающего препятствия, которое не даст раствору растечься во все стороны.

Конечно, демпферную ленту нельзя назвать дешёвым расходником. Но это самый правильный вариант, чтобы компенсировать расширения стяжки. Тратиться на заменители зачастую просто не имеет смысла ввиду более низкой эффективности и долговечности любого из вариантов. Можно просто-напросто повредить стяжку, она покроется трещинами, что весьма нелегко поддаётся исправлению.

А вы считаете обязательным монтаж краевой ленты? Какой ширины изделие вы выбрали для своего помещения? Как думаете, лучше оставить ленту под стяжкой или же снять и заполнить герметиком? Оставляйте ваши комментарии внизу под статьёй и обязательно делитесь своим мнением по этой теме!

Цементная стяжка пола своими руками. Как сделать ровным пол в одиночку

Чаще всего по сложившейся строительной традиции перекрытие плиты выравнивают только с одной стороны, чтобы потолок нижней квартиры был ровным и аккуратным.

А вот та сторона, которая будет полом верхней квартиры, оставляет желать лучшего: клопы, ямы, торчащая арматура. Иногда перепад настила может достигать десяти и более сантиметров! Именно поэтому перед тем, как приступить к настилу, необходимо выровнять плиту перекрытия. И цементная ленточная стяжка поможет. Благодаря этой работе вы получите ровную основу, на которой любое покрытие будет смотреться великолепно. Стоимость цементной ленточной стяжки зависит от того, какую строительную бригаду вы наймете. Можно ли выполнить эту работу самостоятельно? Конечно, как сделать цементную стяжку пола не составит большого труда.

Что возьму на работу

Цементная стяжка пола своими руками совсем не сложно. С такой работой справится даже начинающий строитель. В первую очередь необходимо приобрести инструменты, которые вам понадобятся. Включите их цену в стоимость работ по цементной стяжке.

1. Тонкий уровень. Его можно заменить длинной линейкой, но только в том случае, если получить уровень действительно невозможно.
2. Гидравлический. Это средство недешевое, поэтому сделать его несложно. Для этого вам понадобятся две пластиковые бутылки – 0,5 литра и гибкий шланг. Устройство должно работать по принципу сообщающихся сосудов – жидкость при использовании шланга в бутылках должна быть на одном уровне. Конечно, это примитивный инструмент, но и его можно использовать в строительстве.
3. Нож.
4. Рулетка.
5. Шпатель.
6. Мастер в порядке.
7. Валик Не нужен не только для нанесения грунтовки, но и для гидроизоляции.
8. Дрель и насадка для приготовления раствора.
9. Емкость, в которой вы будете готовить раствор (не менее 30 литров).

Как подготовить поверхность

Если вы все еще сомневаетесь, нанимать специалистов-строителей для центра пола или нет, необходимо все-таки выяснить, сколько стоит цементная бандажная лента. Некоторые этапы работ можно провести самостоятельно. Следует учитывать, что стоимость работ может зависеть и от того, подготовлена ​​поверхность стяжки или нет, ведь многие строители берут почасовую оплату.

Поверхность можно подготовить самостоятельно.

1. Очистить поверхность, чтобы на ней не было пыли и грязи, а также старого покрытия. Это можно сделать как вручную, так и с помощью пылесоса — разумеется, строительного.
2. С помощью цементного раствора заделайте трещины или дыры, которые есть в полу.
3. В месте соединения стены с полом необходимо положить демпферную ленту — она ​​убережет от затекания к соседям раствора, а также появления трещин на стяжке, когда она будет готова . Демпферная лента должна быть выше уровня стяжки не менее чем на 3-5 сантиметров.
4. Перед укладкой стяжки необходимо провести гидроизоляцию пола. В этом поможет специальный состав. Это может быть как утеплитель (проникающий, битумный или алкидный), так и обычный плотный полиэтилен. Помните, если вы выбрали второй вариант, то полиэтилен необходимо укладывать на пол сплошным куском или несколькими кусками, но так, чтобы они перекрывали друг друга не менее чем на 2-3 сантиметра.

Как установить уровень

Очень важно правильно выставить уровень — от этого даже зависит будет у вас пол или нет. Для того чтобы выставить уровень, необходимо найти самую высокую точку – это также поможет определить толщину стяжки и выставить маяки. От того, какой толщины будет цементная стяжка пола, зависит выбор и расход материала, от этого зависит и цена цементной стяжки пола.

1. В помещении, где необходимо проводить работы, нужно провести базовый уровень — по всему периметру. Это должна быть одна параллельная линия пола.
2. Начальная отметка должна быть на высоте не менее метра от перекрытия плиты.
3. После того, как будет готова начальная линия, необходимо будет проложить линию по всему периметру помещения с помощью нивелира, лазерного уровня или гидравлического уровня.
4. То, что вы в итоге будете — это не что иное, как базовый уровень.
5. Теперь все работы выполняются на основе базового уровня. Благодаря этой линии можно определить самую высокую точку покрытия.
6. После укладки пола высоту пола от пола необходимо измерить расстояние от него до пола и поставить точки. Где-то расстояние будет равно 100 сантиметрам, где-то — 95 сантиметрам, а где-то меньше.
7. Самая высокая точка находится там, где минимальное расстояние от уровня основания до пола.
8. Нужно соединить все точки возле пола линии — это будет нулевой уровень.
9. Чтобы определить самую высокую точку в комнате, нужно протянуть нить на уровне нулевого уровня и пройти с ней от одной стены к другой.
10. В том случае, если в центре будет найдена высшая точка, то уже необходимо откладывать новый нулевой уровень.
11. Новый нулевой уровень должен быть на три сантиметра выше самой высокой точки комнаты.
12. Толщина цементной стяжки по всему помещению должна быть одинаковой – три сантиметра.

Как установить маяки

Устройство стяжки цементной стяжки независимо от цены работы обязательно выполняется с соблюдением всех необходимых правил. В противном случае результат будет не совсем тот, который ожидается.

Перед заливкой цементного раствора необходимо установить маяки – это специальные направляющие, благодаря которым стяжка выравнивается. Маяки установлены строго на ноль.

1. Маяки изготавливаются из специально изготовленных направляющих, которые созданы для данного вида работ – они имеют «Т-образную» форму.
2. Маяки также могут быть изготовлены из профиля, имеющего «П-образную» форму.
3. Ни в коем случае нельзя делать маяки из дерева — они возьмут на себя воду при высыхании стяжки, что даст трещины и разрушения.
4. Все маяки в комнате должны быть строго параллельны друг другу.
5. Самые крайние маяки необходимо устанавливать на расстоянии 20 сантиметров от стен.
6. Расстояние между маяками обязательно должно быть сантиметров на 30 или 40 меньше длины правила.
7. Сначала надо положить горсть цемента, а потом ставить направляющие.
8. Сверху к направляющим необходимо выставить уровень, чтобы во всех направлениях пол был ровным и аккуратным.
9. Профили можно выводить по уровню и с помощью саморезов — непосредственно перед просверливанием отверстий и вставкой пробок в перекрытие.
10. Если вы все-таки предпочитаете цементную фиксацию маяков, перед работой убедитесь, что раствор застынет.

Как приготовить раствор

Для приготовления качественного раствора можно взять готовую смесь (благо, такая сегодня продается в любом строительном супермаркете) или сделать ее самостоятельно.

Если вы решили приготовить смесь самостоятельно, вам нужно взять одну часть цемента и три части строительного песка. Смесь готовится следующим образом.

1. Песчаная смесь с цементом с помощью мастерка.
2. В подготовленную емкость налить воду.
3. Детали для ввода сухой смеси в воду (не наоборот!).
4. Раствор удобнее мешать в глубокую тару, которая имеет объем не менее 30 литров.
5. Экономить раствор лучше всего дрелью со специальной насадкой — мешалкой.
6. Раствор идеальной консистенции напоминает густую сметану.
7. Если вы возьмете немного смеси в кулак, она не должна растекаться или распадаться.
8. Если есть возможность, в раствор желательно добавить пластификатор — за счет этого можно снизить вероятность появления трещин, да и сам раствор станет качественнее, повысится его пластичность и эластичность.

Как залить раствор

Решение выкладывается из угла, противоположного выходу. Сначала раствор выкладывается между маяками на 50 сантиметров, но затем с помощью правила нужно подтянуть его по направляющим к себе.

Сколько выдерживает стяжка

Сколько стоит цементная стяжка пола? В среднем эта процедура занимает около трех недель. Не забывайте, что стяжка будет сохнуть, поэтому ее поверхность обязательно получится смочить валиком. Стяжку также можно покрыть сверху пленкой – она убережет от быстрого высыхания поверхности. Благодаря этому стяжка быстрее схватится, и на ней не будет трещин.

Помните, что стяжка боится сквозняков!

Завершение работы

В том случае, если поверх стяжки укладываются какие-то гибкие покрытия — типа ковролина или линолеума, то потребуется финишная стяжка.

Чистовая стяжка является разновидностью наливного пола, выполнять ее необходимо следующим образом.

1. Загрунтованная цементная стяжка.
2. Разделите самонивелирующиеся смеси (типа «Кнауф», «Илсил», «Старатели», «Бергауф» и др.).
3. Вылейте смесь на пол.
4. При необходимости — поверхность разгладить валиком или шпателем.

Эта смесь, как и стяжка, боится сквозняков.

Через сутки по этому этажу можно ходить.

Цементная стяжка пола своими руками. Видео

Какая стяжка для теплого пола лучше? Типы и технология

Стяжка пола представляет собой простой цементный раствор. Он называется черновым и делается для выравнивания поверхности, предотвращения теплопотерь, прогибов труб. Кроме того, это влияет на долговечность финишного слоя, который заливается поверх системы отопления. Его можно уложить тремя способами. Сначала поговорим о них.

Типы чистовых стяжек

Сухая

Состоит из керамзита, вспененного вермикулита, пенополистирола или перлита. На гранулы накрывают листами влагостойкого гипсокартона или ДСП. Все это достаточно просто устроить – с работой справится любой человек.

Pros

• Высокая скорость укладки. Даже большую комнату можно сделать за день.
• Укладывать готовое напольное покрытие можно уже на следующий день.
• Нагрузка на перекрытия в три раза меньше, чем при мокрой заливке.
• Простая установка.
• Отличная звуко-, теплоизоляция.

Минусы

• Если внутрь пола попадет вода, появится плесень, придется разбирать всю конструкцию. Требуется водостойкая отделка.
• ДСП может не выдержать дополнительных тяжелых перегородок.
• Через некоторое время после завершения ремонта будут слышны шуршащие звуки при ходьбе.

Мокрый

Обычно это цементно-песчаный раствор или бетонная смесь. Сделать все самостоятельно будет немного сложнее, чем в случае с сухой засыпкой, но вполне возможно. Идеально подходит для полов с керамической, каменной отделкой.

Профи

• Сила. Выдержит новые, тяжелые перегородки.
• Высохший слой можно оставить в качестве окончательной отделки, просто закрасив его.
• Отличная звуко-, теплоизоляция.

Минусы

• Длительный процесс. Растворы тонкие, но заливка и выравнивание без навыков могут быть затруднены.
• Большой вес. Если перекрытие слабое, такая заливка не подойдет.
• Длительное время отверждения. До окончательной отделки пройдет несколько недель.
• Вам потребуется смесительное оборудование – миксер строительный или дрель с насадкой.

Полусухое

Такое покрытие сложно сделать своими руками – для этого нужен пневмонагнетатель, смеситель, а также шлифовальная машина. На небольшой площади можно попробовать сделать все без оборудования, но это будет сложнее. Самостоятельно выровнять материал непросто, так как он представляет собой твердую песчано-цементную смесь. В него добавляют пластификаторы и небольшое количество воды.

Pros

• Плитку можно начинать через два-три дня. Для других покрытий сроки больше, так как влага будет выделяться в течение месяца.
• Малый вес.
• Хорошая звуко- и теплоизоляция.
• Относительно чистые условия труда.
• Усадки практически нет.
• Влагостойкость.

Минус

• Необходимость в оборудовании. Арендуется у строительной компании, но это дополнительные расходы.

Что лучше выбрать

Однозначно ответить какая стяжка лучше для водяного теплого пола сложно. Исходя из веса, лучшим вариантом являются сухие смеси. Они гораздо легче, нагрузка на перекрытия не такая сильная. Кроме того, они могут выйти дешевле, если ремонт делать в малогабаритной квартире. По скорости укладки они превосходят два других варианта. Все можно сделать за пару дней. Но этот пол не рекомендуется использовать в ванной комнате.

Для масштабных работ, когда есть запас времени до заселения в жилье и нужна большая партия материала, имеет смысл приобрести мокрую бетонную или цементно-песчаную стяжку. Также этот вариант подойдет тем, кому нужно прочное покрытие, не боящееся влаги.

Компромиссом может быть полусухая смесь – она долговечна, быстрее сохнет во влажном состоянии. Но для этого требуется оборудование, иначе рабочий процесс будет трудоемким.

Требования к стяжке

Прежде всего отметим, что покрытие должно быть ровным и горизонтальным. Допускается перепад 5 мм. В противном случае верхняя обвязка может треснуть, провиснуть и тепло будет распределяться неравномерно. Расскажем подробнее о других требованиях.

Какой материал выбрать

Для систем теплого водоснабжения в жилых домах рекомендуется бетон марки М150 или наливные смеси для создания теплых полов. Для раствора из цементно-песчаной смеси потребуется цемент марки М500 или М400 и песок фракцией не более 3 мм. Если нужно сделать слой тоньше рекомендуемых значений, в раствор или состав бетона добавляют пластификаторы, стекловолокно или клей.

Рекомендуемый размер частиц в сухой засыпке 5 мм. Что касается наполнителя, то более предпочтительным вариантом считается вспененный вермикулит, пенополистирол или перлит. Они легче керамзита.

Оптимальная толщина стяжки для водяного теплого пола

Показатель важен для любого покрытия. От него зависит не только качество обогрева, но и прочность системы в целом. Толщина выбирается в зависимости от нескольких факторов.

• Высота потолка.
• Диаметр трубы.
• Тип кладочной смеси.
• Прочность перекрытия.

Минимальная высота для жилых помещений 3-3,5 см. Максимум 5-10 см. Слишком высокие слои, особенно верхний, препятствуют быстрому прогреву помещения и съедают расстояние до потолка. В некоторых квартирах это будет очень заметно. Если покрытие сделать слишком тонким, структура станет менее прочной и удержит меньше тепла. В среднем оптимальным вариантом считается финишный слой толщиной 7-8 см, где 4-5 см приходится на пространство над трубами. Для черновой заливки достаточно 3-3,5 см.

Толщина сухого покрытия должна быть такой, чтобы между засыпкой и гипсокартонными листами не было пустого пространства, а отопительные контуры находились на глубине не менее 2 см от поверхности.

Видео содержит более подробные рекомендации по выбору максимальной и минимальной толщины.

Технология черновой стяжки

Вам потребуется емкость для смешивания, строительный миксер или дрель с насадкой, маяки, уровень, обычно шпатель, цемент, песок и вода. Перед заливкой чернового слоя нужно выполнить монтаж всех коммуникаций, оконных откосов.

Пошаговая инструкция

• Предварительно оштукатурить стены и потолок, чтобы раствор не капал.
• Закрыть сливные отверстия, зафиксировать тросы в полуподвижном состоянии, проклеить всю арматуру, которая может соприкасаться с цементом.
• Убрать весь мусор с поверхности, определить перепады уровней по высоте, сделать разметку.
• Установите металлические маяки, закрепите их алебастром (быстро сохнет) на расстоянии, равном длине правила.
• Соединить цемент и песок в пропорции 3:1, добавить воду и пластификатор (или литр клея). Слишком много воды растрескается, поэтому не делайте смесь слишком жидкой.
• Готовый раствор заливайте сразу между маяками, при этом утрамбовывая. Это нужно для того, чтобы выпустить пузырьки воздуха.
• Выровняйте композицию по правилу. Двигайте его волнообразным движением к себе.
• Защищайте помещение от солнечных лучей и сквозняков.
• На второй день накройте цемент пленкой и оставьте под ней до полного высыхания поверхности.

Эта технология сводит к минимуму риск растрескивания. Даже если вы выбрали минимальную толщину стяжки для водяного теплого пола, покрытие будет долговечным. На высыхание может уйти несколько недель (3-4). Затем можно прокладывать систему отопления.

Методы укладки чистовой стяжки

Для всех вариантов укладки существует два общих правила. Перед заливкой или заливкой верхнего слоя строители рекомендуют зарисовать расположение всех элементов системы, а также проверить ее работоспособность. Есть два способа проверить это.

Проверка элементов напольного отопления

• С рабочей температурой. Начинайте доводить систему до рабочей температуры с 20°С. Поднять на 5°С через три-четыре часа. При появлении течи слейте охлаждающую жидкость и устраните ее. Затем запустите снова. Оставьте на 2-3 дня. Если все в порядке, можно провести чистовую отделку, предварительно охладив систему.
• С повышенным давлением. Запустите теплоноситель в систему и создайте давление в 2-3 раза выше рабочего давления. Оставьте на сутки. Если падение давления не более 1,5 бар, приступайте к заливке.

При заливке стяжки трубы должны содержать теплоноситель, нагретый до 25°С.

Для опрессовки рекомендуется дополнительно закрепить трубы. После успешного тестового прогона можно двигаться дальше. Мы дадим вам пошаговые инструкции для каждого метода установки.

Как залить мокрую стяжку

Заливка в одном помещении должна производиться за один день, а перерывы в работе должны быть минимальными. Исключение составляет поверхность, разделенная демпферной лентой. В этом случае участки могут быть заполнены с разрывом.

• Закрепите демпферную ленту по периметру помещения. Он нужен для того, чтобы промерзший пол не трескался при перепадах температур.
• В большом помещении крепить через каждые 20 м ² , между соседними контурами. При этом труба проходит сквозь него и в месте прохода заключена в гофру. Вместо ленты можно использовать Т-образные стержни.
• Защищайте петли уложенного водяного пола от механических повреждений досками.
• Утеплить трубы, подающие воду к коллектору. Если они пластиковые, спрячьте их в пазы, сделанные в утеплителе пола.
• Установите на систему отопления металлическую сетку с ячейками 10х10 см.
• С помощью уровня установить металлические маяки высотой, равной толщине слоя. Первую закрепите на расстоянии 20-30 см от стены. Следующие – с шагом меньше длины правила на 20 см.
• Закрепите их алебастром, подождите, пока он схватится.
• Приготовить песчано-цементный раствор в пропорции 3:1 или разбавить готовый состав водой.
• Распределите материал по поверхности, утрамбовывая ее, чтобы удалить пузырьки воздуха.
• Разровняйте смесь правилом.
• Накройте полиэтиленовой пленкой на следующий день.

Сушка обычно занимает 20-28 дней. В этот период сверху нельзя устанавливать другую отделку.

Демпферная лента не должна пересекать сами тепловые цепи. Он всегда находится между ними.

Как укладывать сухую стяжку

Все компоненты состава и поверхность, на которую они будут заливаться, должны быть идеально сухими.

• Прикрепите демпферную ленту по периметру помещения и между отопительными контурами, чтобы компенсировать расширение материала.
• Используя уровень, установите маяки. Они должны быть равны густоте смеси.
• Положите две направляющие параллельно друг другу сверху. Крайний находится на расстоянии 25 см от стен. Промежуток между планками должен быть меньше длины правила.
• Поместите линейку на направляющие и начните выравнивать от дальней стены к выходу.
• Рельс можно оставить или снять. Во втором случае борозды от них выравнивают широким шпателем.
• В месте, где работа была завершена, закрепите первый лист гипсокартона или ДСП. Рекомендуемый зазор между ним и стеной 10-15 мм.
• Намазать края листа клеем, аккуратно уложить следующий лист.
• Закрепите их саморезами. Прошейте таким образом весь пол.
• Заполните щели возле стены пенополиуретаном.

Окончательную отделку можно монтировать на следующий день – когда клей высохнет.

Как уложить полусухую стяжку

• Установить демпферную ленту по периметру помещения и между отопительными контурами.
• Поверх тепловой системы уложить армирующую сетку с ячейками 10х10 см.
• Смешать лопатой цемент и песок в пропорции 1:3. Можно добавить стекловолокно, пластификатор или клей.
• Поместите часть состава рядом с ним и полейте водой.
• Повторите это со всем слайдом, оставьте на полчаса.
• Затем перемешайте материал два-три раза лопатой.
• Проверить готовность. Готовый материал легко слипается в комок, остается влажным, но вода из него не вытекает.
• Расставьте маяки и наливайте смесь небольшими порциями.
• Поднимите сетку, чтобы равномерно распределить состав внутри термоконтуров.