Защита от влаги: Защита устройств от пыли и влаги. Разбираемся в обозначениях IP стандарта – Ip (степень защиты оболочки) — Википедия

Защита устройств от пыли и влаги. Разбираемся в обозначениях IP стандарта

Мы уже много лет имеем дело с самыми разными устройствами.За это время через наши руки прошли тысячи и тысячи гаджетов, а наши покупатели задали нам о них великое множество вопросов. Среди всех этих вопросов есть те, что постоянно повторяются. Чаще других встречаются вопросы о пыле- и водозащите гаджетов. И мы знаем, почему. Дело в том, что практически все производители указывают соответствие своего устройства стандарту IP.

Также компании, разрабатывающие гаджеты, любят писать, что их устройство может выдержать давление в 3-5 атмосфер или даже больше. Покупатели таких гаджетов, пытаясь руководствоваться логикой, считают, что, если указано 5 атмосфер, значит, устройство можно погружать на глубину 50 метров. А если так, что плавать в нем точно можно, и тем более, можно принимать душ. Но логика не всегда работает там, где действуют маркетологи. Давайте все-таки попробуем разобраться, что все это значит.

IPХХ — что это значит?

Итак, IP стандарт — это международный стандарт, который классифицирует степень защиты устройств от проникновения твердых частиц мельчайшей фракции (фактически, пыли) и воды. Кстати, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) определяется по ГОСТ 14254-96. Стандарт разработан на основе стандарта МЭК 60529 1989 г. и введен в действие с 1 января 1997 г. International Protection Rating вводит обозначение IPXX, где вместо «XX» стоят цифры. В качестве примера можно привести два наиболее распространенных стандарта для пользовательских устройств — IP67 и IP68.

Здесь первая цифра означает степень защиты от инородных твердых тел (пыль, металл, пальцы человека и т.п.). Минимальная защита 0 (устройство пригодно только при использовании в корпусе), максимальная — 6 (полная защита от пыли).

Вторая цифра показывает степень защиты от проникновения влаги. Минимальная защита 0 (любая влага может повредить устройство), максимальная — 8 (устройство не боится воды, его можно погружать на глубину более 1 метра).

Испытания водоустойчивости проводятся вот в таких боксах

После цифр иногда могут идти и буквы, которые предоставляют дополнительную информацию о степени защиты устройства от внешних факторов. Но для потребительских устройств такой тип обозначения встречается редко, поэтому сейчас его рассматривать не будем. Согласно Википедии, максимальная степень защиты по стандарту IP — IP69-K. Так маркируют корпуса устройств, которые могут выдерживать высокотемпературную мойку под высоким давлением. В этом случае пришлось даже ввести дополнительную маркировку (напомню, что общепринятое обозначение максимальной защиты от воды — 8, а не 9).

Уровень	Защита от	Описание
0	—	Защита отсутствует
1	Вертикальные капли	Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства
2	Вертикальные капли под углом до 15°	Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15°
3	Падающие брызги	Защита от дождя. Брызги падают вертикально или под углом до 60° к вертикали.
4	Брызги	Защита от брызг, падающих в любом направлении.
5	Струи	Защита от водяных струй с любого направления
6	Морские волны	Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства.
7	Кратковременное погружение на глубину до 1 м	При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается.
8	Погружение на глубину более 1 м длительностью более 30 мин.	Устройство может работать в погружённом режиме

Иногда вместо одной из цифр в обозначении степени защиты конкретного гаджета можно видеть Х. Например, IPX7. В этом случае обозначение говорит, что устройство не тестировалось на предмет защиты от пыли, но воды оно не боится.

Метры и атмосферы — а здесь где собака зарыта?

Производители электронных устройств работают и с IP стандартом, но чаще используется еще и альтернативный рейтинг с указанием атмосфер. Garmin, Pebble, Polar и другие производители электронных устройств, зачастую, сами тестируют свои устройства для того, чтобы определить, насколько хорошо они защищены от воздействия воды.

Давление/глубина	Защита
3 атм (30 м)	Устройство не боится брызг воды, но в нем нельзя принимать душ, нельзя купаться, плавать и тем более, нырять. Лучше держать гаджет подальше от воды
5 атм (50 м)	Устройство хорошо защищено от воды, его можно не снимать в бассейне, ходить на рыбалку, плавать и выполнять какие-то водные работы, не требующие погружения
10 атм (100 м)	Можно использовать практически при любых водных работах, купаться и на какое-то время погружать под воду. Любители подводного плавания могут без проблем работать с такими устройствами
20 атм (200 м)	Можно погружать на относительно большую глубину, то есть, например, нырять с аквалангом, использовать девайс при работе в морской воде

Неопытные пользователи, видя обозначение 30-50 м сразу решают, что с таким гаджетом можно нырять, плавать или вообще держать устройство в аквариуме. На самом деле, как видим, девайс с обозначением в 3 АТМ или 30 метров воды боится, и очень сильно.

Еще интересно, что производители понимают маркировку по-своему. Например, тот же Fitbit Surge носит отметку в 5 АТМ. По-хорошему, это означает, что его можно не снимать во время плавания. Но производители говорят, что купаться в этом гаджете не стоит, поскольку Surge может не выдержать ударов во время заплыва. В чем же дело? А в том, что водоустойчивость устройств тестируются в стоячей пресной воде (в большинстве случаев). Во время плавания давление может скачкообразно меняться, и вода все же найдет лазейку, испортив гаджет.

Любители дайвинга иногда подвергают свои устройства большому риску

А вот с Pebble Time дело обстоит по-другому. Разработчики везде указывают степень защиты в «30 м», но в описании устройства говорится, что с ним можно плавать в бассейне. Но и это вовсе не значит, что, надев эти часы, вы можете нырять в них в море. Морская вода — вовсе не то, что пресная, она содержит гораздо больше солей, а это может привести к порче устройства. Как уже говорилось выше, большинство девайсов проходят проверку именно в пресной, а не соленой морской воде.

Это стоит знать

• Большая часть тестов на водозащищенность проводится в пресной воде. Если производитель не указал, что гаджет не боится соленой воды, то, значит, тестирование в море или океане не проводилось;
• Тесты проводятся при плюсовой температуре, обычно это 15-35 градусов Цельсия. Если в часах, которые не боятся воды при обычной температуре, зайти в сауну или баню, они могут испортиться;
• Кожаный ремешок не является водозащищенным;
• Если устройство не боится воды, при погружении в воду проверьте, чтобы все отверстия гаджета, которые должны быть закрыты, были закрыты;
• Гаджет с минимальной защитой от воды вовсе не обязательно поломается, если в нем принимать душ или купаться. Но нет никакой гарантии, что если вы два раза приняли душ, и все было хорошо, то ничего не случится и на третий раз;
• Лучше не нажимать на экран или физические кнопки устройства под водой.

Первым делом — инструкция

Мы в Madrobots считаем, что лучше всего внимательно читать инструкцию к устройству. Конечно, далеко не все это делают, но, если вы собираетесь ехать на море или даже просто принять душ в новом устройстве, лучше прочитайте инструкцию от производителя.

И в любом случае стоит помнить, что электронные устройства — это сложные системы, которые состоят из множества деталей. Каким бы надежным девайс бы ни был, лишний раз лучше не рисковать, чтобы потом не было мучительно больно.

Гидроизоляция стен изнутри и снаружи

 

Важным этапом строительства любого дома является гидроизоляция стены. Существует несколько видов этой работы, предназначенных для внешней или внутренней обработки тех или иных помещений. Каждый фасадный материал требует своих нюансов в защите от воды. Как подобрать гидроизоляцию и зачем она вообще нужна – попытаемся разобраться.

Для чего нужна гидроизоляция?

• Чтобы дом стоял как можно дольше. Сухие стены – крепкие стены. Вода делает даже самые стойкие материалы хрупкими и податливыми. Дом без гидроизоляции лишён должной прочности и очень скоро станет непригодным для жилья.
• Чтобы было теплее. Сырые стены зимой становятся холодными. Накопленная влага замерзает. Дом становится не укрытием от холода, а наоборот – таким себе ледяным «илгу». Хозяева берутся утеплять стены и дополнительно обогревать помещение, тратя на это кучу денег. А можно было просто защитить стены от воды.
• Чтобы не было вредителей. Главный из которых – грибок. Он не только разрушает стены, а и вредит здоровью жильцов. Сырость в доме вместе с цвелью – причина постоянно неважного самочувствия, хронического насморка и более серьёзных проблем. Чёрные пятна на стенах – это не только некрасиво, но и опасно.

Как видим, гидроизоляция – это не просто «сделать дом лучше и крепче». Это важный этап работ, безответственное отношение к которому чревато серьёзными последствиями. Правильно установив гидроизоляцию, хозяин автоматически избавится от многих головных болей. Как это сделать – расскажем далее.

Где нужна гидроизоляция?

Если внутренние стены в квартире не от чего, то некоторые поверхности в домах необходимо покрыть гидроизоляционными материалами.

Обязательна обработка:

• Внешних стен.Здесь всё очень просто. От регулярного попадания влаги стены начинают терять свою прочность. Образуется среда для грибков и насекомых. Со временем незащищённые стены начнут гнить. Влага, которой пропитан материал, будет опускаться вниз и постепенно разрушать фундамент.
• Подвала. Стены подвала страдают больше всех. Нагрузка на них – колоссальная: вес самого дома, влажные грунты, близость подземных вод, сезонные пучения почвы. Любой подвал однозначно нуждается в защите и укреплении.

Ни в коем случае нельзя утеплять подвал, не установив перед этим гидроизоляции. Причём как внутренней, так и внешней!

• Мест повышенной влажности. Здесь нужна гидроизоляция стен изнутри. Санузел и кухня – самые мокрые места в доме. Ванная комната – любимое место грибка. От тёмных пятен на швах между плиткой можно избавиться. Но что, если грибок «сидит» уже глубоко в стене? Промокшие и всегда согретые стены кухни – отличный приют для тараканов.

Во влажных местах дома уместно применение материалов, обеспечивающих пароизоляцию.

Как правильно провести гидроизоляцию?

Мы уже выяснили, что без неё – никуда. Значит, процесс защиты от влаги проходят абсолютно все дома. Но почему одни – сухие и надёжные, а другие – разваливаются? Ответ напрашивается сам собой: не всякая гидроизоляция эффективна. Неправильная или некачественная работа – это всё равно, что её отсутствие.

Как сделать, чтобы это работало?

• Приобретайте только качественные материалы: выбирайте проверенных производителей и помните, что у стройматериалов, как и у еды, есть срок годности. Дороже – не всегда лучше, но хороший гидроизолятор никогда не будет слишком дешёвым.
• Халтура – недопустима. Ни в коем случае не оставляйте щелей, пробелов, слабых мест. Если гидроизоляцию делает бригада – внимательно контролируйте качество работы. Есть изъяны? Заставьте переделать!
• Выбирайте тот материал, который лучше всего подходит именно для ваших стен. А чем лучше обкладывать тот или иной дом – в следующем пункте.
• Не пренебрегайте инструкциями. Сказано не устанавливать эту гидроизоляцию зимой – дождитесь весны.
• Не стоит экономить. Делайте влагоизоляцию везде, где нужно. Не надейтесь, что меньший слой раствора будет таким же эффективным.

Виды гидроизоляции

Рассмотрим виды гидроизоляций, которые сейчас применяются в строительстве.

Инъекционная гидроизоляция

Сложная, но эффективная. Стену пропитывают гидрофобным веществом по всей толщине, закрывая малейшие поры. Для этого по всей стене просверливают хода, куда вводят вещество через насос. Перфорируют стены изнутри – но в результате защита получается двусторонней, что очень удобно.

Где применяется? Этот тип популярен в работе с кирпичными и бетонными стенами. Является оптимальным вариантом для загородного дома. Инъекционная гидроизоляция используется и для подвала: чтобы защитить стены со всех сторон, не нужно раскапывать дом снаружи.

Плюсы:

• материалы для инъекционной водоизоляции экологически чистые;
• монолитный защитный слой без стыков;
• равномерная и надёжная изоляция по всей толщине стены.

Минусы:

• цена;
• непростая технология.

Материалы. Инъекционную гидроизоляцию делают акрилатными и гидроактивными гелями, эпоксидными полимерами, цементно-песчаными составами, средствами на основе силикатов.

Проникающая гидроизоляция

Процесс – прост: покрытие стены раствором. А он уже сам сделает всё «за вас». Об отличительной черте такого способа говорит само название: защитные вещества проникают внутрь стены на десятки сантиметров, создавая толстый и крепкий защитный слой.

Где применяется? Это – вариант для бетона, железобетона и кирпича. С пенистыми бетонами данный способ не работает. Основная сфера использования – вертикальная гидроизоляция стен.

Проникающие средства не подходят для стен со значительными пустотами и трещинами.

Плюсы:

• нетоксичность;
• долговечность;
• эффективная защита от агрессивных сред.

Минусы:

• высокая цена материалов;
• не защищает от напорных течей.

Обмазочная гидроизоляция

Предполагает покрытие поверхностей мастиками. Мастика образует крепкую водонепроницаемую плёнку, плотно закрывающую малейшие поры.

Особых навыков для нанесения мастики не нужно – для этого понадобится обычный валик. Однако, «намазывать» материал стоит аккуратно и без пробелов. Между подходами обязательно делать перерывы: не браться за новый слой, пока предыдущий не высохнет.

Где применяется? Данный способ часто используют в отделке железобетонных, бетонных, металлических конструкций. Широко распространён в гидроизоляции нежилых помещений.

Плюсы:

• лёгкость работы;
• невысокая цена.

Минусы:

• быстро изнашивается;
• портится от резких перепадов температуры.

Материалы. «Обмазку» делают различными видами мастики: битумными, полимерными каучуковыми.

Может быть интересно

Напыляемая гидроизоляция

Это – нанесение жидкой резины способом напыления. Нужную поверхность очищают, грунтуют и покрывают материалом. Слой резины даёт стопроцентную защиту от влаги.

Где применяется? Резиновые стены – не для жилых помещений. Напыляемая влагозащита чаще всего применима в работе с подвалами и кровлями.

Жидкая резина – единственное «спасение» подвалов в местах высокого уровня подземных вод.

Плюсы:

• прочное сцепление резины практически с любым материалом;
• абсолютная водонепроницаемость;
• скорость работы.

Минусы:

• высокая цена;
• необходимость специальных инструментов для покрытия;
• материал совсем не пропускает воздуха.

Сегодня напыление жидкой резины полностью пожаробезопасно. 

Оклеечная гидроизоляция

Её суть – в обклейке стены битумным материалом: панелями, листами или рулоном. Задача – устранить все неровности стены, подготовить поверхность и прикрепить изолятор. Клеем зачастую выступает мастика.

Где применяется? Классический вариант использования этого метода – изоляция фундаментов и подвалов. Часто битумными листами – например, рубероидами – застилают кровлю.

Плюсы:

• быстрое перекрытие даже самых больших поверхностей;
• простота применения;
• прочность – материалы выдерживают большие нагрузки;
• высокая степень пароизоляции;

Минусы:

• не подходит для труднодоступных мест;
• нельзя производить гидроизоляцию зимой;
• не подлежит ремонту.

Материалы: битумный картон, разновидности гидрозола, битумно-полимерные изделия: изоэласт, техноэласт.

При оклеечной гидроизоляции нужно соблюдать нахлёст – не меньше 10-15 см.

Плёночная гидроизоляция

Здесь всё просто: обернул плёнкой – вода не попадёт. Гидроизоляцию стен жилых помещений плёнкой не делают – она совсем не пропускает воздуха. Этот материал применяют в защите кровли, фундамента, перекрытий.

Если утеплять плёнкой фундамент, обязательно нужна геотекстильная подложка. Как и с предыдущим методом, требуется нахлёст. Швы следует аккуратно скрепить скотчем.

Не стоит рассчитывать, что дешёвая плёнка будет долго служить. Конечно, материал никак не пропускает воды. Есть другой минус – он легко рвётся. Дешёвый полиэтилен можно уложить в два-три слоя – но иногда и это не помогает. Качественная гидроизоляционная плёнка стоит дорого.

Прогрессивный метод плёночной гидроизоляции – применение мембраны. Это – полимерный материал, который не пропускает влаги, но может и дышать. При этом мембрана даёт эффективную пароизоляцию.

Плюсы:

• эффективность;
• долговечность;
• простота монтажа;

Минусы:

• рвётся;
• требует дополнительной подготовки;
• высокая цена хорошей плёнки;
• дополнительные расходы на подложку.

Окрасочная гидроизоляция

Это в основном защита стен изнутри. Сделать её просто: покрасить нужные поверхности специальной водонепроницаемой краской.

Где применяется? Такая гидроизоляция применяется чаще внутри помещений, но иногда используется и снаружи, для заделки швов и трещин.

Плюсы:

• быстрое и просто нанесение;
• паропроницаемость;
• обладает антикорозийными свойствами;
• абразивоустойчивость.

Минусы:

• недолговечно.

Гидроизоляция дерева. В чём особенности?

Как защитить от влаги деревянный дом? Ведь он нуждается в защите куда больше остальных. Дерево, пусть даже высушенное и обработанное, — естественный материал, подвергнутый гниению и деформации.

Чтобы дерево не портилось, следует обработать его целым рядом защитных средств: антисептиком – раствором от вредителей, антипиреном – огнестойким составом, защитным лаком и, конечно же, гидроизоляционным раствором. Существуют препараты двойного действия: например, антисептик, защищающий от попадания воды. Можно также найти средства только для защиты от влаги.

Для дерева есть два типа защитных средств: проникающие и плёнкообразующие. Первые – более стойкие, так как создают довольно толстый водонепроницаемый слой внутри стены. Плёнкообразующие больше подвержены механическим повреждением. Со временем корочка облупливается. Стоит регулярно обновлять покрытие.

В деревянном доме обязательна как внешняя, так и внутренняя гидроизоляция стен. Для обработки помещения изнутри советуют использовать менее агрессивные по составу средства.

Сколько прослужит гидроизоляция?

Всё со временем снашивается, и гидроизоляционное покрытие, в том числе. Защитный слой может медленно, но верно разрушается, теряя эффективность. Однажды нужно будет обновить покрытие.

Насколько долговечна защита стен от влаги различными методами:

• Гидроизоляционные плёнки будут служить до 50 лет – правда, если не порвутся.
• Инъекционная и проникающая гидроизоляция – среди самых стойких. Они будут верно защищать дом 20 и больше лет.
• Гидроизоляция жидкой резиной – надёжна, но со временем может прохудиться.
• Мастика не отличается долговечностью – через 5-10 лет её слой нужно будет обновить.
• Сильнее всех снашивается обработка деревянных стен. Повторять необходимо каждые 3-5 лет.
• Регулярно освежайте гидрофобное покрытие фасадов дома: оно тоже со временем может осыпаться.

Зачастую уложить новую гидроизоляцию проблематично из-за отделки. Многие хозяева частных домов пренебрегают капитальным ремонтом: всё ещё в порядке, дом не падает – зачем обдирать и отделывать заново? Здесь нужно быть осторожным. Когда дом начнёт идти трещинами, ставить гидроизоляцию будет поздно.

 

Расшифровка уровней защиты IP и водостойкости в часах

IP00	Нет защиты от пыли	Нет защиты от воды
IP01	Нет защиты от пыли	Защита от конденсации
IP02	Нет защиты от пыли	Защита от брызг воды под углом менее чем на 15 градусов
IP03	Нет защиты от пыли	Защита от брызг воды под углом менее чем на 60 градусов
IP04	Нет защиты от пыли	Защита от брызг воды с любого направления
IP05	Нет защиты от пыли	Защита от струй воды низкого давления с любого направления
IP06	Нет защиты от пыли	Защита от струй воды под высоким давлением с любого направления
IP07	Нет защиты от пыли	Защита от погружения от 15 сантиметров до 1 метра в глубину
IP08	Нет защиты от пыли	Защищенный от долгосрочного погружения до заданного давления
IP10	Защита от прикосновения руками больше, чем 50 мм	Нет защиты от воды
IP11	Защита от прикосновения руками больше, чем 50 мм	Защита от конденсации
IP12	Защита от прикосновения руками больше, чем 50 мм	Защита от брызг воды под углом менее чем на 15 градусов
IP13	Защита от прикосновения руками больше, чем 50 мм	Защита от брызг воды под углом менее чем на 60 градусов
IP14	Защита от прикосновения руками больше, чем 50 мм	Защита от брызг воды с любого направления
IP15	Защита от прикосновения руками больше, чем 50 мм	Защита от струй воды низкого давления с любого направления
IP16	Защита от прикосновения руками больше, чем 50 мм	Защита от струй воды под высоким давлением с любого направления
IP17	Защита от прикосновения руками больше, чем 50 мм	Защита от погружения на глубину от 15 см до 1 м
IP18	Защита от прикосновения руками больше, чем 50 мм	Защита от долгосрочного погружения до заданного давления
IP20	Защита от прикосновения пальцами и объектов больше 12 мм	Нет защиты от воды
IP21	Защита от прикосновения пальцами и объектов больше 12 мм	Защита от конденсации
IP22	Защита от прикосновения пальцами и объектов больше 12 мм	Защита от брызг воды под углом менее чем на 15 градусов
IP23	Защита от прикосновения пальцами и объектов больше 12 мм	Защита от брызг воды под углом менее чем на 60 градусов
IP24	Защита от прикосновения пальцами и объектов больше 12 мм	Защита от брызг воды с любого направления
IP25	Защита от прикосновения пальцами и объектов больше 12 мм	Защита от струй воды низкого давления с любого направления
IP26	Защита от прикосновения пальцами и объектов больше 12 мм	Защита от струй воды под высоким давлением с любого направления
IP27	Защита от прикосновения пальцами и объектов больше 12 мм	Защита от погружения на глубину от 15 см до 1 м
IP28	Защита от прикосновения пальцами и объектов больше 12 мм	Защита от долгосрочного погружения до заданного давления
IP30	Защита от инструментов и проводов, превышающих 2,5 мм	Нет защиты от воды
IP31	Защита от инструментов и проводов, превышающих 2,5 мм	Защита от конденсации
IP32	Защита от инструментов и проводов, превышающих 2,5 мм	Защита от брызг воды под углом менее чем на 15 градусов
IP33	Защита от инструментов и проводов, превышающих 2,5 мм	Защита от брызг воды под углом менее чем на 60 градусов
IP34	Защита от инструментов и проводов, превышающих 2,5 мм	Защита от брызг воды с любого направления
IP35	Защита от инструментов и проводов, превышающих 2,5 мм	Защита от струй воды низкого давления с любого направления
IP36	Защита от инструментов и проводов, превышающих 2,5 мм	Защита от струй воды под высоким давлением с любого направления
IP37	Защита от инструментов и проводов, превышающих 2,5 мм	Защита от погружения на глубину от 15 см до 1 м
IP38	Защита от инструментов и проводов, превышающих 2,5 мм	Защита от долгосрочного погружения до заданного давления
IP40	Защита от инструментов и небольших проводов более 1 мм	Нет защиты от воды
IP41	Защита от инструментов и небольших проводов более 1 мм	Защита от конденсации
IP42	Защита от инструментов и небольших проводов более 1 мм	Защита от брызг воды под углом менее чем на 15 градусов
IP43	Защита от инструментов и небольших проводов более 1 мм	Защита от брызг воды под углом менее чем на 60 градусов
IP44	Защита от инструментов и небольших проводов более 1 мм	Защита от брызг воды с любого направления
IP45	Защита от инструментов и небольших проводов более 1 мм	Защита от струй воды низкого давления с любого направления
IP46	Защита от инструментов и небольших проводов более 1 мм	Защита от струй воды под высоким давлением с любого направления
IP47	Защита от инструментов и небольших проводов более 1 мм	Защита от погружения на глубину от 15 см до 1 м
IP48	Защита от инструментов и небольших проводов более 1 мм	Защита от долгосрочного погружения до заданного давления
IP50	Защита от ограниченного проникновения пыли	Нет защиты от воды
IP51	Защита от ограниченного проникновения пыли	Защита от конденсации
IP52	Защита от ограниченного проникновения пыли	Защита от брызг воды под углом менее чем на 15 градусов
IP53	Защита от ограниченного проникновения пыли	Защита от брызг воды под углом менее чем на 60 градусов
IP54	Защита от ограниченного проникновения пыли	Защита от брызг воды с любого направления
IP55	Защита от ограниченного проникновения пыли	Защита от струй воды низкого давления с любого направления
IP56	Защита от ограниченного проникновения пыли	Защита от струй воды под высоким давлением с любого направления
IP57	Защита от ограниченного проникновения пыли	Защита от погружения на глубину от 15 см до 1 м
IP58	Защита от ограниченного проникновения пыли	Защита от долгосрочного погружения до заданного давления
IP60	Защита от общего проникновения пыли	Нет защиты от воды
IP61	Защита от общего проникновения пыли	Защита от конденсации
IP62	Защита от общего проникновения пыли	Защита от брызг воды под углом менее чем на 15 градусов
IP63	Защита от общего проникновения пыли	Защита от брызг воды под углом менее чем на 60 градусов
IP64	Защита от общего проникновения пыли	Защита от брызг воды с любого направления
IP65	Защита от общего проникновения пыли	Защита от струй воды низкого давления с любого направления
IP66	Защита от общего проникновения пыли	Защита от струй воды под высоким давлением с любого направления
IP67	Защита от общего проникновения пыли	Защита от погружения на глубину от 15 см до 1 м
IP68	Защита от общего проникновения пыли	Защита от долгосрочного погружения до заданного давления
IP69K	Защита от общего проникновения пыли	Защита от пароструйной чистки

Гидрофобизация (защита зданий от влаги)

Все строения подвергаются отрицательному влиянию множества природных факторов. Это и перепады температур, и порывы сильного ветра и, конечно же, вода. Дождевая и талая вода представляет собой кислый раствор с огромным количеством примесей, а грунтовая вода подтачивает фасады и фундаменты снизу. Как защитить здания от негативного влияния воды?

Чем опасна влага?

Современные строительные материалы и изделия из них обладают пористостью и, как следствие, высокой способностью к поглощению влаги. Проникая сквозь пористую поверхность внутрь, вода образует пленки, которые уменьшают степень однородности материала.

Поглощение твердым телом жидкостей, паров или газов называется адсорбцией. Механизмы этого процесса основаны на действии электростатических сил, образующихся на поверхности предмета. В воде содержится много солей, которые, проникая внутрь материала, кристаллизируются и нарушают его структуру. Помимо этого соль активизирует рост бактерий и других микроорганизмов, которые выделяют различные химические вещества, также негативно влияющие на структуру материала.

Но главный враг любого строительного материала – перепад температуры, при котором вода, находясь в порах материала, периодически замерзает и оттаивает. Это быстро приводит его в негодность.

Способы защиты зданий от действия воды

На текущий момент есть два варианта того, как защитить здания от влаги. Первый из них – это гидроизоляция и дренаж. Суть этого метода заключается в том, что на строительные материалы наносят водонепроницаемый слои либо пропитывают их вяжущим веществом. Благодаря такой обработке материал становится герметичным и приобретает антикоррозийную защиту. Однако у этого способа есть существенный недостаток – обработанный гидроизоляторами материал перестает дышать. Рано или поздно он начнет трескаться и разрушаться.

Второй способ, называемый гидрофобизацией, позволяет защищать материалы, сохраняя при этом их способность к пропусканию паров и газов. Гидрофобизация – это пропитка конструкции специальными составами. Попадая внутрь, эти составы образуют пленки или тончайшие мономолекулярные слои, которые отталкивают молекулы воды. Гидрофобизирующие вещества прозрачны и не влияют на внешний вид изделия. Они достаточно прочно удерживаются в порах материала и практически не вымываются со временем. Толщина пропитки варьируется от 1 до 6 мм. Гидрофобизация проводится как снаружи, так и внутри зданий. Эффективность этого способа – возрастание срока службы строений на 15 лет.

Гидрофобизация в нашей стране известна давно, однако получила широкое распространение она только 15-20 лет назад. Этот метод используют в следующих целях:

• наделение материала водонепроницаемыми свойствами;
• улучшение теплоизоляционных свойств;
• предохранение от высолов;
• наделение морозостойкостью и устойчивостью к коррозии;
• продление срока службы красок;
• повышение прочности конструкции;
• препятствие росту лишайников и микроорганизмов на поверхности материала.

Гидрофобизации подлежат только пористые, водопоглощающие материалы. Это бетон и керамзитобетон, асбест, кирпич,известняковые блоки, шлакоблоки, черепица, гипсокартон, шифер, цементно-песчаные и цементно-известняковые штукатурки, дерево, искусственный камень и д.р.

Разновидности гидрофобизаторов

На рынке представлено довольно много веществ для гидрофобизации. Наиболее полно представлены силиконовые и кремнийорганические составы. Растворителем для гидрофобизаторов может быть вода (метилсиликонатные) или органика (силоксановые и силановые растворы).

Наиболее распространенными и недорогими являются водорастворимые составы. В основном это силиконаты на основе двух элементов:калия и натрияОни используются для поверхностной и промышленной гидрофобизации. Когда такое вещество наносится на материал, оно мгновенно вступает в реакцию с углекислым газом. Это приводит к последующему распаду и реакции с оксидами и гидроксидами, которые содержатся в материале. В результате этой деятельности на поверхности и в порах материала образуется водоотталкивающая пленка.

Натриевые силиконаты стоят гораздо меньше, чем калиевые. Их единственный недостаток – образование карбонатов, которые способны присоединять молекулы воды. Таким образом, внутри материала со временем образуются кристаллы, которые медленно разрушат его. И натриевые, и калиевые силиконаты продают в виде концентратов или растворов в пластиковых емкостях различного объема.

Готовя раствор из метилсиликонатного концентрата, следует тщательно соблюдать инструкцию, в противном случае могут возникнуть высолы и разводы. Высолы образуются тогда, когда влага, содержащаяся внутри материала и имеющая в качестве примесей соли, проступает на поверхность, оставляя солевые разводы. Появление высолов – первый признак начала коррозионных процессов.

Силоксановые и силановые гидрофобизаторы растворяют органическими веществами (бензион, этиловый спирт, толуол и др.), соблюдая пропорции от 1 к 10 до 1 к 55. Они значительно дороже, имеют большой срок службы, не разрушают материал и не образуют высолов. Поставка таких веществ осуществляется в виде готовых к использованию концентратов или составов.

Параметры и стоимость гидрофобизирующих веществ

К основным показателям качества гидрофобизаторов относят:

• продолжительность сохранения рабочих свойств;
• водоотталкивающую силу;
• глубину пропитки;
• степень паропроницаемости;
• время высыхания.

Расход вещества определяется обрабатываемой поверхностью.Для кирпича понадобится 08-1,1 л/м2, для бетона 0,7-1,1 л/м2, для стены со штукатуркой 0,75-1,25 л/м2, для известняка 0,6-0.9 л/м2, для изделий из дерева 35-0,75 л/м2.

Стоимость этих веществ различна. Самые дешевые гидрофобизаторы – водные, несколько дороже силоксановые и силановые составы на органическом растворителе. Цены, преимущественно, зависят от назначения состава. Инъекционный гидрофобизатор будет стоить немного дешевле, чем гидрофобизатор проникающего действия.

Относительно недорого стоят специальные гидрофобизаторы для внутренних поверхностей саун, бассейнов и других помещений с высокой влажностью.

спрей, пленка и водоотталкивающая жидкость

 

Существует достаточно факторов, которые могут пагубно влиять на строительные материалы, и влажность – один из данных факторов. Поэтому для защиты строительному материалу придают влагоустойчивые характеристики. Это делается для того, чтобы увеличить прочность строительного материала и его эксплуатационный срок. Также вы сможете сэкономить, ведь вам не придется ликвидировать все отрицательные последствия в будущем.

На сегодняшний день главными строительными материалами являются бетон и кирпич. Из-за того, что данные строительные материалы имеют пору (капилляры), бетон и кирпич отлично впитывают любую влагу. Это приводит к тому, внутренний состав бетона и кирпича нарушается. Происходит нарушение именно солевого состава бетона и кирпича. Вследствие этого, на бетоне или кирпиче образуются бело-серые пятна, из-за чего происходит понижение прочности материалов, а также портится внешний облик.

Если температура воздуха на улице очень низкая, то влага, которая располагается внутри строительного материала, начинает увеличиваться – это приводит к тому, что создается дополнительная нагрузка на конструкцию дома. Далее образуются щели и трещины маленького размера, и отделка дома начинает постепенно деформироваться. Также все это приводит к ухудшению теплоизоляционных характеристик помещения.

Ни один материал не может справиться с данной проблемой, поэтому необходимо создать гидрофобные покрытия для бетона (водоотталкивающее покрытие). Для данной цели используются разнообразные гидрофобизаторы.

Обрабатывать данным материалом необходимо кирпичное и бетонное покрытия, потому что именно эти строительные материалы впитывают большую часть влаги. Проведение данной процедуры необходимо для бетона или кирпича.

Гидрофобное покрытие – это свойство молекул избегать контакта с водой.

Гидрофобизаторы – определение

Всего существует два вида гидрофобизаторов:

• Первый тип – это порошок. Порошок добавляется в смесь бетона, когда он еще изготавливается.
• Второй тип – это жидкая пропитка (водоотталкивающая жидкость или гидрофобизирующая жидкость). С помощью данного водоотталкивающего материала необходимо обрабатывать поверхность здания. В основании жидкой пропитки находятся полимерные соединения. Либо в основании может находиться органические смолы. Благодаря такому составу на поверхности не появляются пленка. Рассмотрим данный гидрофобизатор подробнее.

Гидрофобная жидкость проникает в глубину материала на определенное количество миллиметров. После этого часть данного гидрофобизатора, которая остается на поверхности кирпича или бетона, начинает через какое-то время испаряться, а затем полностью испаряется. После того, как раствор полностью испарился, в конце образуется слой защиты.

Благодаря пропитке повышается способность поверхности удерживать тепло. Также повышается эксплуатационный срок материала. Происходит обеспечение защиты от условий внешней среды. Уровень водопоглощения снижается (понижается в 15 раз), благодаря этому уменьшается вероятность появления на поверхности грибков или плесени из-за сырости.

Помните, что гидрофобизатор не имеет способности затягивать щели или трещины. Лишь в некоторых ситуациях обработка поверхности гидрофобизатором не нужна.

На один квадратный метр затрачивается пятьсот миллилитров пропитки. Гидрофобизатор должен иметь обновление каждые десять лет.

Методы нанесения гидрофобизатора

Как сделать водоотталкивающую поверхность? Перед нанесением пропитки на поверхность необходимо провести ее просушку, а затем зачистку. Если на поверхности имеются грибок, плесень, жир, ржавчина, то их необходимо ликвидировать. Сделать это можно при помощи специально предназначенных составов.

Рассмотрим алгоритм действий:

• Какие необходимы инструменты для нанесения гидрофобизатора? Для нанесения пропитки на поверхность можно использовать обыкновенный валик, но лучше всего применить кисть, потому что вы сможете с легкостью контролировать расход материала на квадратный метр. Также будет легче проводить обработку углов поверхности. Применяйте кисть, которая имеет искусственный ворс. Длина ворса должна быть средней. Благодаря такой кисти на поверхность можно наносить слой равномерно.
• Если поверхность не имеет четко выраженной текстуры, то рекомендуется использовать пульверизатор. Во время нанесения гидрофобизатора с помощью данного инструмента необходимо следить за равномерностью распределения пропитки.

Особых сложностей во время работы не возникает. Для стекол используется «антидождь». Для стеклянных поверхностей гидрофобизация (гидрофобное покрытие для стекол) обычно не применяется.

Наиболее популярные гидрофобизаторы

Рассмотрим водоотталкивающие средства гидрофобного действия. Водонепроницаемая пропитка имеет две классификации:

Может быть интересно

• поверхностное действие;
• действие для создания объема.

Гидрофобизатор первой классификации наносится на поверхность при помощи кисти валика или пульверизатора. Гидрофобизатор второй классификации заливается в отверстия, которые были заранее подготовлены.

Наилучшим вариантом является именно гидрофобизатор объемного действия, так как полученный результат сохраняется на огромный период времени. Результат использования гидрофобизатора поверхностного действия сохраняется на двадцать лет – это значительно меньше.

Наиболее известные и распространенные средства:

• «Контраквин». Отличительная особенность данного средства – это то, что оно продается в качестве порошка. Данный порошок необходимо разводить с помощью воды. Соотношение – 1:5. Также по желанию можно добавить пигменты разных цветовых оттенков.
• «Монолит Гидро». Данный непромокаемый материал также нужно разводить с водой. Необходимо соблюдаться то же самое соотношение, что и с «Контраквином». Данное средство добавляет в смесь цемента.
• «Монолит 20М». Данный раствор после ее нанесения на поверхность создает тонкий слой защиты. «Монолит 20М» проникает в капилляры поверхности, тем самым повышается ее прочность и устойчивость.
• «Экодел». Данный материал позволяет сократить потери тепла. «Экодел» можно применять для двух видов монтажных работ: внутренней и внешней отделки.
• «AquaTop». Данный раствор имеет отличительную особенность: проникая в капилляры поверхности материала, он выталкивает оттуда воду, а затем самостоятельно испаряется. Благодаря этому образуется отличный слой защиты.
• «Кристаллизол». Данный тип гидрофобизатора отличается тем, что его можно наносить на абсолютно любую поверхность, даже на ту, которая сложную текстуру.

Также существует спрей. Спрей образует защитную пленку (защита от влаги). Спрей состоит из двух компонентов. Данный материал (спрей) защищает поверхность от влаги и грязи.

Обработка деревянной поверхности гидрофобизатором

Дерево – это один из тех материалов, который обязательно используется при создании определенной конструкции, потому что можно легко проводить его обработку, а также дерево имеет отличные характеристики. Не важно, для чего вы собираетесь использовать деревянный материал, его необходимо заранее обработать при помощи гидрофобизатора.

Влага отрицательно воздействует на поверхность дерева, тем самым, уменьшая эксплуатационный срок материала. На поверхности начнут появляться плесень, грибок, что пагубно отразится на общем состоянии дерева.

Во время приобретения гидрофобизатора необходимо обращать внимание на его водоотталкивающие характеристики.

Гидрофобные пропитки

На строительном рынке имеется широчайший ассортимент водоотталкивающих пропиток. Влагопоглощающие материалы подразделяются на два типа:

• узконаправленные;
• многофункциональные.

К первому типу относятся влагопоглощающие материалы, которые надежно защищают поверхность дерева от влаги, и сохраняются целостность древесины. Данное гидрофобное средство является самостоятельным материалом. Его можно также внедрять в специально предназначенные биогрунтовки. Перед нанесением узконаправленного средства необходимо предварительно поверхность древесины подготовить, а именно высушить. После просушки можно приступать к покраске.

Ко второму типу относятся влагопоглощающие материалы, которые имеют дополнительные функции. Данный тип сможет сохранить ваши денежные средства и время. Рассмотрим разновидности многофункциональных пропиток:

• Пропитки (влагопоглощающие материалы), которые имеют тонирующие характеристики. В составе данного материала имеются специальные пигменты цвета. Благодаря такой пропитке, провести обработку древесины можно за короткий промежуток времени. Также обрабатываемый материал приобретет более привлекательный и эстетичный внешний вид. Окрас древесины приобретает особенную насыщенность. Данные гидрофобизаторы используют для внутренних комнат помещения.
• Пропитки (влагопоглощающие материалы), которые имеют усиленную защиту. Внутри данного гидрофобизатора содержатся вещества, которые являются активными. Пропитка создает препятствие для развития плесени или грибка. Данный материал, наоборот, предназначается для внешних монтажных работ. Также раствор имеет бесцветную структуру.
• Гидрофобизаторы, которые имеют отличную защиту от огня. Данный вид пропитки не только защищает поверхность от влаги, а также от воздействия высоких температур. Данный гидрофобный материал придает обрабатываемому материалу огнеупорные характеристики. Огнеупорную, водостойкую пропитку необходимо заменять каждые пять лет. В составе огнеупорного гидрофобизатора находятся вещества, которые являются экологически чистыми и не несут какого-либо вреда для организма человека.

Деревянная поверхность, которая обрабатывается при помощи определенного вида гидрофобизатора, приобретает защиту от влаги и грязи. Это наиболее необходимо для зданий, в которых имеется повышенный уровень влажности. Пропитку необходимо наносить в банях или саунах.

Перед покупкой гидрофобизатора соблюдайте следующие нюансы:

• определите цель, для которой будет использоваться раствор;
• необходимо ознакомиться с характеристиками материала;
• понять должен ли гидрофобизатор обладать тонирующими качествами.

Помните, на один квадратный метр тратить 400 миллилитров пропитки. Также может использоваться гидропароизоляционная пленка. На поверхность также может наноситься водоотталкивающая краска. Гидрофобное покрытие своими руками можно сделать в домашних условиях. Для вашего помещения вода не будет страшна!

 

Защита от влаги, воды, герметизация — Wiki о коптерах

Защита ЛА от влаги и воды (влагозащита), как правило, подразумевает герметизацию электронных компонентов путём нанесения на них одного из видов защитных материалов.

• Как правило, все разъёмы герметизировать не нужно. Сигнальные, как правило не коротят.
• Силовые цепи — исключительно на пайке c (кроме аккумулятора, разумеется) + тщательная изоляция при помощи термоусадок (в идеале — с внутренним клеевым слоем).
• При регулярном воздействии влаги будут окислятся разъёмы. Чтобы этого не происходило их лучше обработать спреем для электрики, например «Liqui Moly Electronic-Spray».
• Всю электронику промазать уретаном или пластиком.
• Всё, что можно из слаботочной электроники — убрать в корпуса (различные пластиковые боксы и контейнеры).
• При возможности отказаться от всякого рода плат разводки питания, являющимися элементами рамы.

Типы защитных материалов [править]

При защите от влаги при помощи лакамов и прочих покрытий делать это нужно очень тщательно, разобрав всё до винтика и обработав всё, кроме разъёмов.

Силиконовый компаунд (КПТД) [править]

Как правило, это двухкомпонентный состав, который нужно перед использованием смешивать в определённых пропорциях.

Плюсы:

• при достаточно большой толщине получающегося покрытия у него превосходная теплопроводность, что означает эффективное охлаждение электронной схемы.
• превосходная адгезия, гарантирующая эффективную влагоизоляцию.
• удерживает на месте тяжёлые электронные компоненты (такие, как кварцевые резонаторы) при крашах, а также, благодаря толщине покрытия, предохраняет электронные компоненты от прямых ударов.
• удобно наносить: кисточкой, ватной палочкой и т.п.

Минусы:

• перед нанесением требуется приготовление смеси из двух компонентов в определённых пропорциях.
• у КПТД после высыхания очень скользкая поверхность, к которой не пристают никакие «липучки». То есть, чтобы закрепить электронный модуль на раме с помощью липучки, его предварительно нужно «одеть» в термоусадку или термопленку. Или можно использовать просто крепление стяжками.
• хорошая адгезия превращается в недостаток в случае необходимости ремонта платы: отделить КПТД будет не так просто, как «жидкую изоленту».

КПТД-1/1Т-8,5 (К3) — компаунд заливочный теплопроводящий электроизоляционный, производитель Номакон/Nomacon — двухкомпонентный состав: отвердитель и т.н. «база» в которую добавлен керамический порошок, благодаря которому материал покрытия обладает отличной теплопроводностью (что важно для отвода тепла от таких электронных модулей, как полётные контроллеры или регуляторы). Кроме того, материал обладает хорошей адгезией к электронным компонентам и печатным платам, так что об отслаивании покрытия можно не беспокоиться. Разработан специально для защиты электронных схем.

Как использовать:

1. Очистить (спиртом) места и поверхности, на которые предполагается наносить состав КПТД, от жировых пятен, флюса и т.п.
2. Необходимо перемешать содержимое базового состава, т.к. керамическая присадка, содержащаяся в нём, со временем оседает.
3. В отдельной небольшой ёмкости (крышка от чего-нибудь, контейнер от «Киндер-сюрприза» и т.п.) нужно тщательно смешать необходимое количество базового состава с отвердителем. В инструкции отсутствует информация о пропорции, которую необходимо выдержать. По разным рекомендациям, нужно смешать 100 частей базового состава с 2..6 частями отвердителя (или «на глаз»). По времени процесс смешивания должен занять 2-3 мин.
4. Тщательно нанести смесь с помощью кисточки или ватной палочки на печатную плату и электронные компоненты на ней, чтобы полностью покрылись все элементы и не оставалось оголённых контактных площадок. На платах с исключительно силовыми элементами (такими, как платы распределения питания) допускается оставить незащищёнными разъёмы или контакты для подпаивания силовых проводов.
5. В зависимости от количества отвердителя в составе смеси и времени замешивания, процесс высыхания (полимеризации) покрытия может занять от 10 до 40 минут. Проверять готовность покрытия к использованию можно на оставшейся в ёмкости смеси.

Практический опыт использования ПТД-1/1Т-5,5 [1]

• 3 капли компонента «B» (с кончика шприца, а не иглы) на 1мл компонента «А» — полимеризация происходит за 40 минут.
• 2 капли компонента «B» на 1мл компонента «А» — смесь застывала 8 часов после 5 минут перемешивания, отвердилась полностью, но была слабо пластична и сильно крошилась.
• Время полимеризации напрямую зависит от времени приготовления: чем дольше мешать, тем быстрее затвердеет. Оптимальное время для приготовления смеси в малых порциях — 2..3 минуты активного перемешивания, смесь приобретает свойства геля и шапкой сидит на плате, не давая подтёков. Если смесь перемешивать менее минуты, она не полимеризуется даже в течение суток и частично стечёт с платы. Если смесь готовить аж 6 минут, то через 4 минуты она затвердеет, что может быть мало для нанесения на плату.

См. подробнее о заливочных компаундах: свойства, типы, характеристики.

Жидкая изолента [править]

Жидкая изолента (Liquid Tape), жидкая резина — на электронные компоненты кисточкой наносится специальный состав (или устройство целиком окунается в жидкую резину), который застывает в плёнку (относительно тонкий резиновый слой).

Варианты:

Аналог Plasti Dip — CAR-REP Rubber Comp

• Аналог Plasti Dip — CAR-REP Rubber Comp (продаётся в автомагазинах). По свойствам напоминает старый советский резиновый клей. Нейтрален к большинству пластиков. Образует довольно толстое (0,2мм) покрытие. При нанесении с близкого расстояния или сразу толстым слоем образуются пузырьки, которые частично остаются при высыхании. Можно нанести несколько слоев. Покрытие как очень мягкая прозрачная (есть и цветная разных ярких цветов) резина. Если ущипнуть и потянуть — упруго тянется и начинает отставать от поверхности. Ни к чему не прилипает крепко. Толстый слой отделяется целой «рубашкой». Тонкий слой можно скатать пальцами, слегка потерев. Применить вполне можно только для плат, на которые не предполагается приложения никаких механических усилий — например в корпусе, в коробочке. Если покрыть открытую плату, то есть вероятность при движении проводов, касании руками, покрытие будет портиться, отставать от платы.

• Вскрытие и покрытие веществом Liquid Tape Waterproof Brush-On Auto Boat Electrical стоимостью ~24$ (с доставкой). Это не лак, а что-то между жидкой резиной и пластиком с запахом ацетона (покрывает действительно реально и наглухо (придумано для электронники и лодок). [2]

Плюсы:

• благодаря плохой адгезии плёнку легко снять для доступа к электронным компонентам при ремонте.
• удерживает на месте тяжёлые электронные компоненты (такие, как кварцевые резонаторы) при крашах, а также, благодаря толщине покрытия, предохраняет электронные компоненты от прямых ударов.

Минусы:

• плёнка склонна к отслоению (плохая адгезия) и если в такое место попадёт влага, то извлечь её практически невозможно, и сама плёнка становится бесполезной.

Акриловые лаки [править]

Акриловые лаки (в том числе аэрозольные: акриловый спрей), а также любые акриловые лаки (даже художественные). У них у всех хорошие электроизоляционные характеристики. Самый известный и популярный — Plastik 71.

Плюсы:

• материал полностью готов к работе
• удобно наносить: кисточкой или распылять аэрозольным баллончиком

Минусы:

• в большинстве случаев требуется послойное нанесение с сушкой между слоями.
• требуется специальная подготовка пространства для нанесения аэрозольных лаков: чтобы не испортить окружающие предметы.
• сильный запах, вредные испарения.
• в процессе эксплуатации (изменение температуры, солнечный свет, ультрафиолет) лак может растрескиваться, нарушается влагоизоляция.

Cramolin [править]

• «Nanoprotech» — защитное покрытие для электрики, от влаги, окисления и короткого замыкания. (Есть, например, в «Оби», в отделе бензопил).
• Спрей-лак ISOTEMP (кремнийорганическая смола) – термостойкое, влагоотталкивающее и водонепроницаемое защитное покрытие на силиконовой основе. Смывать его можно изопропанолом, в том числе спреем, можно предварительно обработать спреем «Flux-Off».
• По-военному надежно, но сложнее менять детали — «Urethan»
• Менее надежно (хотя более, чем достаточно) — Акриловый лак «Plastik 70«, наносить лучше минимум в 2 слоя (4 слоя — уже надёжное толстое покрытие), смывается тем же «Flux-off» или просто изопропиловым спиртом.

Внимание !!! Пластик 71 (Plastik 71) в пузырьках разливается в Москве, производится неизвестно где, выглядит как водичка, 10 слоёв — еле видно, 95% растворителя. Когда-то был хорош. Потом бадяжить стали.

Силиконовый герметик [править]

Обычный силиконовый герметик реагирует с открытой медью в процессе засыхания: окислы коротят дорожки. По этой причине обычный силиконовый герметик не годится для герметизации самодельных плат из фольгированного стеклотекстолита, но может быть пригоден для влагозащиты плат фабричного изготовления, дорожки на которой уже защищены лаковой маской.

Другое дело — бескислотные силиконовые герметики. Например, автомобильные, для вклейки лобовых стекол и т.п. Они нейтральны к металлам (не воняют уксусом) и имеют хорошую адгезию к многим материалам.

Прочие проверенные [править]

Недопустимо просто залить герметик или термоклей с торцов под термоусадку, не снимая её, т.к. эти материалы обладают плохой адгезией к термоусадке, а сама она — относительно гибкая, в результате чего неизбежно образуются щели и такая влагоизоляция сводится к нулю.

• Автогерметики-прокладки (например, Гермесил, Эластосил и т.п.) — хороши.
• Термо-клей (который разогревается и наносится термо-пистолетом). Нанести небольшой слой термоклея. Когда клей остынет, надеть термоусадку и разогреть весь бутерброд. Термоусадка выдавливает вновь разогретый клей и сама на него приклеивается.
• Жидкость CORROSIONX. Вообще придумана как антикорозия материала. Но обволакивая электроннику препятствует проникновению жидкости к плате. [3]
• Эпоксидная смола — неэффективна, трескается со временем и в трещинки попадает влага, не очень хорошо держится на плате, да и покрыть тонким слоем не получится, что означает лишний вес.
• Паяльная маска. Встречаются рекомендации: места спаек силовых цепей промазать паяльной маской и высушить в ультрафиолете. По другим мнениям, это наихудший вариант, который вообще можно придумать: потрескается.
• Воздушные шарики — электронные устройства с минимальным количеством подводимых проводов (один-два), например, приёмник — можно поместить целиком в воздушный шарик, затянув провода, проходящие через отверстие, с помощью стяжки. Внутри шарика получается, вероятно и не строго герметичное, но достаточно защищённое от влаги пространство. Следует иметь в виду, что при определённых условиях (например, постоянное нахождение в воде) внутри шарика возможно появление конденсата.

Непроверенные [править]

• NewerWet Видео По некоторым данным, им успешно обрабатывали электронные платы, но сам производитель заявляет, что с электроникой NewerWet использовать нельзя.
• Универсальная смазка с высокой проникающей способностью Cramolin MULTI, которой можно обработать все платы, включая приёмник, и все разъёмы, можно и двигатели.
• «Аквапель» для стёкол.

Корпус сервомашинки состоит из трёх частей, образующих две внутренние камеры: для редуктора и для электроники (мотора с потенциометром и управляющей платой). Камера электроники закрывается крышкой. Перед герметизацией сервомашинку придётся полностью разобрать.

Проблемные места сервомашинки — те, через которые может проникать влага внутрь.

• Место под качалкой — там, где из корпуса выходит приводной вал. В щель между валом и корпусом может попадать вода внутрь, в редуктор. Для защиты можно одеть на вал резиновое кольцо подходящего диаметра, а чтобы оно не оказывало сопротивление движению качалки (трение) — смазать его маслом или другой смазкой. Более эффективным способом может быть самодельное уплотнительное кольцо из какого-либо пенистого материала типа полипропилена, поролона, фетра и т.п. — которое можно полностью пропитать смазкой, а за счёт хорошей сжимаемости такая прокладка будет оказывать минимальное сопротивление движению качалки.
• Два соединения корпуса: между камерой электроники и крышки, и между камерой редуктора и камерой электроники. Они могут быть снабжены специальными резиновыми прокладками, а если нет — перед сборкой их нужно обработать герметиком для прокладок из автомагазина.
• Отверстия под 4 винта в крышке. Шляпки винтов также могут быть снабжены специальными резиновыми прокладками, но в любом случае перед установкой винтов их можно промазать герметиком.
• Место выхода кабеля из корпуса — обработать герметиком.

Редуктор, а особенно выходную шестерню вместе с валом следует обильно смазать смазкой с водоотталкивающими свойствами (например Mobil). При сборке сервомашинки смазка должна заполнить пространство (щель) между выходным валом и корпусом (или даже выделиться излишек наружу — его можно удалить) и тем самым обеспечить дополнительную защиту от влаги.

Управляющую плату сервомашинки лучше в любом случае полностью покрыть либо лаком, либо компаундом.

Пошаговая инструкция и Советы как избежать грибка и плесени +Видео

Когда Вы задумываетесь о строительстве или покупке деревянного частного дома, стоит сразу же оценить все нюансы жизни в нем. Жители квартир реже сталкиваются с такой проблемой многих деревянных домов, как повышенная влажность. И речь идет не только о дискомфорте для обитателей дома, но и о таких неприятных последствиях, как появление плесени, грибка, даже насекомых и их личинок, нарушение теплоизоляции и, как результат, постепенное разрушение фундамента и сруба.

Причины влажности в доме

Как бы угрожающе это не звучало, существует надежная защита дома от сырости, причем – не одна.

Вариантов проникновения влаги в фундамент или стены дома – масса:

• Атмосферные осадки. Опасность заключается в том, что жидкость не только впитывается в деревянные поверхности дома, но и остается в трещинах и промежутках между бревнами и на их поверхности. В холодное время года это чревато образованием льда, который начинает расширять эти зазоры и провоцирует медленную деструкцию;
• Влага из почвы (от тех же дождя или снега, например). Попавшая на деревянную поверхность, влага способствует оседанию на нее пыли, а также грибковых спор и микроорганизмов. Соответственно, если вода с какой-то регулярностью попадает на дерево, древесина с течением времени будет разрушаться, а на этих местах будут появляться очаги грибковых поражений;
• Близость грунтовых вод.

Причем в последних двух случаях речь идет не только об отсыревании фундамента или нижних частей дома, поскольку влага может подняться по стенам дома на 1,5 метра.

Способы защиты деревянного дома от влаги

Максимально подвержены влиянию этих внешних факторов те дома, в которых гидроизоляции нет, либо она выполнена с нарушениями. Для решения этой проблемы, необходимо применять комплексный подход, состоящий из различных методов, задача которых – защита деревянного дома от влаги.

В защите нуждаются все уровни дома: фундамент, стены, крыша. Каждая составляющая должна пройти свой этап обработки.

Защита фундамента от сырости

Бывают ситуации, когда можно не производить гидроизоляцию фундамента, например, если грунтовых вод рядом с домом нет, или подвал выполнен не из бруса или бревен. Но даже в этом случае рекомендуется осуществить гидроизоляционную обработку.

Специалисты советуют предусмотреть более полноценную систему защиты, чем просто гидроизоляция. Нужно грамотно подобрать гидроизоляционный материал, обеспечивающий эффективную защиту. Гидроизоляционный материал выполняется из рубероида или толя, может так же иметь пласт битумной мастики (около 5 мм). Защита цоколя дома от влаги осуществляется при помощи специальной прокладки из гидроизоляционного материала, которая устанавливается она на высоте 15-60 см от земли.

1. Существует окрасочная изоляция, ее применяют в самом помещении или под землей.
2. Асфальтовая гидроизоляция, используемая, обычно, в подвальных помещениях. Это 10-15 миллиметровая масса, к которой добавляется 3-4% цемента. Особенно продуктивна зимой.
3. Оклеечная гидроизоляция, название которой полностью отражает принцип действия: рулонные слои клеятся поверх изолируемых поверхностей в несколько (обычно 2-3) слоев. Этот способ лучше всего подходит для домов деревянных и на данный момент, он является одним из самых распространенных, из-за адекватной цены и высокого уровня защиты от влаги.

Защита от влаги стен дома

Поскольку стены являются той частью дома, которые больше других подвержены воздействию внешних факторов, их защита от дождя и воды осуществляется в несколько этапов.

Можно, например, обложить деревянное строение кирпичной кладкой (расстояние между кирпичом и деревом должно быть порядка 40 мм), которая обрабатывается гидрофобизаторами, за слоем кирпича следует слой паропроницаемой мембраны.

Вообще создание своеобразного «футляра» вокруг деревянного дома – это очень продуктивный и распространенный метод. Это может быть не только кирпичная кладка, а, например, пластиковый или металлический сайдинг. Они, во-первых, защищают деревянные стены от попадания влаги, во-вторых, осуществляют дополнительный уровень утепления, а, в-третьих, позволяют проводить строительство дома из менее дорогостоящих видов древесины. Плюс срок службы сайдингов очень продолжителен, а ухода требует минимального, достаточно периодически протирать его простой водой.

Для противостояния повышенной влажности подходят и штукатурные фасадные системы, предназначенные для утепления. Они тоже представляют собой последовательность слоев (теплоизоляция + армирующая сетка, покрытая базовой и декоративной штукатуркой), которые не только защищают дом не только от теплопотери, но и от влаги. Этот метод считается самым действенным, поскольку многослойность позволяет блокировать даже крохотные трещины и щелочки.

Что еще можно сделать для защиты от влажности?

Даже при применении любого эффективного метода, стоит обработать деревянные материалы специальными растворами, противостоящими влаге, и антисептическими средствами, которые будут препятствовать образованию грибковых и плесневых образований.

В зимнее время, когда много снега и льда, рекомендуется отбрасывать его от стен и цоколей, и уменьшать непосредственный контакт снега с незащищенными гидроизоляцией деревянными частям дома.