Чем выровнять стены в деревянном доме: Чем лучше выровнять стены в деревянном доме

Как выровнять стены в деревянном доме

Ровные стены – это хорошо. Рукой провел – ни палец не занозил, ни ноготь не сломал. Шкафчики к стене прилегают плотно, картины висят криво – сплошное расстройство. Специалисты придумали множество способов выравнивания стен, многие из которых можно использовать для любых поверхностей. Например, для деревянных.

Прежде, чем попытаться выяснить, как выровнять стены в деревянном доме, постараемся кратко ответить на вопрос, нуждается ли в принципе деревянная стена в выравнивании. Когда произносят словосочетание «деревянный дом», чаще всего в голову приходит условная избушка. То есть дом, построенный из бревен. В современных реалиях это чаще всего оцилиндрованные бревна, то есть бревна, которым придали строгую цилиндрическую форму. Диаметр такого бревна одинаков на протяжении от начала до конца. Если, конечно, потрудиться определить, где начало, а где конец.

Стены такого дома в принципе не нуждаются в особой отделке.

Если, конечно, вы являетесь ценителем природных оттенков. Но и на такую стену нужно повесить шкафчик или картину. Или, к примеру, в ванной комнате нужно покрыть стену плиткой. Если она – стена – не ровная, плитку на нее положить не получится.

А возьмем, к примеру, менее разрекламированные, но от того не менее популярные и широко распространенные дома из бруса. В них стены, конечно, поровнее будут, чем в срубах, но тоже требуют выравнивания. Как и в каркасных домах.

Обычно в деревянных домах для выравнивания стен их обшивают ориентированно-стружечными плитами или гипсокартоном.

Выравнивание стены ОСП

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП) – это листы из стружки, склеенной смолами. Стружка расположена в листах в разных направлениях, благодаря чему плиты и получили свое название. И благодаря такому расположению стружки такие плиты очень прочны и устойчивы к физическому воздействию. Кроме того, такие плиты не особенно любят жучки и плесень, они видимо не вкусные и не полезные для них, они легки и просты в работе, да и стоят недорого.

Еще одним безусловным плюсом ОСП-плит является их низкая чувствительность к влаге.

Такие плиты при небольших неровностях стен (как, например, в каркасных дома) можно укладывать непосредственно на стены, без какого-либо дополнительно основания. Однако в случае, если стены сильно неровные (или, как например, в срубах из оцилиндрованного бревна, изначально неровные), придется делать обрешетку.

Обрешетка делается из реек габаритами 25 на 25 миллиметров. Их крепят к стенам при помощи саморезов и скользящих опор, которые не препятствуют взаимному вертикальному перемещению при незначительных сезонных усадках бревенчатых и брусовых домов. Можно утеплить участки между элементами обрешетки. Важно, чтобы обрешетка была строго вертикальной и ровной – используйте для этого уровень. Если возникает проблема с выравниваем, можно использовать для этого маленькие деревяшки.

Стойки обрешетки должны находиться в местах будущего соединения листов ОСП, при этом расстояние между брусками ее не должно быть больше сорока сантиметров, в противном случае листы ОСП будут прогибаться.

Плиты фиксируются на обрешетке при помощи саморезов или гвоздей. Используют также строительные скобы.

Между плитой и потолком, полом и стеной нужно оставлять зазор шириной около трех миллиметров.

Выравнивание стен гипсокартоном

Гипсокартон – еще более популярный материал для отделки и выравнивания стен. Да и для зонирования помещений он тоже используется. Да в принципе оглянитесь – вы увидите гипсокартон везде, куда упадет взгляд: в магазинах, домах, конторах. И такая его популярность объяснима.

У гипсокартона есть свои преимущества, в частности, простота обработки, низкая стоимость, малый вес. Еще одно важное преимущество – возможность изгибать листы гипсокартона. К тому же материал этот является экологически чистым, хотя его не любят насекомые.

Обычно под гипсокартон устанавливается металлическая обрешетка. Для этого существует специальный профиль. Впрочем, к примеру, в каркасном доме гипсокартон можно крепить непосредственно на деревянный каркас. Металлические профили крепятся с помощью специальных подвесов, которые вставляются во внутреннюю часть и фиксируются саморезами сбоку.

Обычно обрешетка под гипсокартон делается с шагом в 40 или 60 сантиметров. Пространство между профилями можно заполнить теплоизоляционным материалом и установить гидроизоляцию.

Отметим, что листы гипсокартона легко режутся, благодаря чему можно использовать их даже для закрытия или выравнивания мелких участок поверхности. Крепятся они при помощи все тех же верных саморезов. Причем делать это нужно так, чтобы головки саморезов были погружены в гипсокартон.

В деревянных домах чаще всего гипсокартон используется как основание для укладки кафельной плитки в ванной комнате или кухне. Плиты гипсокартона обладают прекрасными адгезивными (клейкими) свойствами, благодаря чему на них хорошо держится любая плитка. Не нужно опасаться, что плитка «сломает» материал – он очень устойчив к механическому воздействию. Да и что говорить – если на гипсокартон вешают шкафчики (при условии использования специального крепежа), то уж плитку он точно выдержит. Очень важным для монтажа основания под плитку является правильное крепление скользящего каркаса, который должен быть абсолютно жестким, чтобы не отвалилась ваша плитка, но и при этом каркас должен компенсировать все вертикальные усадочные явления деревянных домов.

Отметим, что приведенные материалы – не единственные, которые используются для выравнивания стен в деревянных домах. Но они – наиболее популярные. И самые простые в работы, настолько, что может каждый сделать монтаж самостоятельно. Если с руками все в порядке. Наверно, разделить комнату на две части при помощи стены из гипсокартона не многие смогут, а выровнять стену с его помощью значительно проще.

Однако отметим, что мы рекомендуем каждому, кто не в достаточной мере обладает строительными навыками и навыками отделки помещений, обращаться за помощью к профессионалам. Так и быстрее получится, и – поверьте – зачастую дешевле.

Выравнивание стен деревянных. Выравнивание стен в деревянном доме

Содержание

1. Выравнивание стен деревянных. Выравнивание стен в деревянном доме
   • Отделка стен деревянного дома
   • Выравнивание стен в деревянном доме
2. Как выровнять стены брусками. Как выровнять стены в деревянном доме
   • Советуют практики: правила выравнивания стен в деревянном доме
   • Как выровнять стены в деревянном доме самостоятельно с использованием штукатурки
   • Как выровнять стены в деревянном доме самостоятельно с использованием каркаса
   • Как выровнять стены фанерой
   • Выводы
3. Как дешево выровнять стены в старом доме. Методы выравнивания стен
   • Плюсы оштукатуривания
   • Минусы
   • Плюсы выравнивания гипсокартоном
   • Минусы
4. Как исправить кривую стену из бруса. Выравнивание стены недавно построенного дома
5. Бюджетное выравнивание стен. Как правильно экономить на выравнивании стен
   • Какое бывает выравнивание стен и как выполнить его дешево
   • Косметическое выравнивание
   • Сухое выравнивание
   • Мокрое выравнивание
6. Как выравнивать стены в деревянном доме. Как штукатурить деревянные стены особенности процесса
   • Шаг 1: Конопатим щели
   • Шаг 2: Набивка драни
   • Шаг 3: Выставляем маяки
   • Шаг 4: Обрызг стен
   • Шаг 5: Грунтовка
   • Шаг 6: Накрывка
   • Шаг 7: Затирка
7. Видео ВЫРАВНИВАНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ СТЕНЫ

Выравнивание стен деревянных. Выравнивание стен в деревянном доме

Выравнивание стен в деревянном доме

Деревянные дома являются отличным всесезонным жильём, которое обладает множеством достоинств. Тем не менее, как и любому другому строению, деревянному дому также присущи и некоторые недостатки. Среди основных можно выделить искривление стен со временем, что портить не только весь внешний вид постройки, но и влечёт за собой образование трещин.

Выравнивание стен в деревянном доме сложный технологический процесс, который можно осуществить как внутри самого строения, так и снаружи его. При этом ремонтные работы сильно отличаются от тех, которые производятся над стенами панельных домов или конструкций из кирпича.

Отделка стен деревянного дома

Материалы для отделки стен деревянного дома могут быть использованы разные. При этом большинство отдаёт предпочтение различным строительным смесям и гипсокартону.наиболее быстрый вариант не только произвести выравнивание стен в деревянном доме, но и утеплить их, а также хорошо звукоизолировать.

Что же касается использования различных строительных смесей для этого, то сначала на поверхность стен набивается специальная обрешётка из дранки, а уж затем производится облицовка поверхности. Нужно сказать о том, что этот процесс весьма трудозатратный по времени, да и опыта в выполнении данных работ он требует гораздо больше.

Кроме того, для его осуществления используется, которую придётся либо покупать, либо изготавливать своими руками.

Выравнивание стен в деревянном доме

Поэтому, как было сказано выше, для выравнивания стен в деревянном доме многие отдают предпочтение именно гипсокартонным листам. При помощи их, можно не только выровнять стены в доме, но и утеплить их, добившись при этом качественной звукоизоляции.

Тем не менее, при работе с гипсокартоном следует быть осмотрительным и внимательным в особенности, что касается подготовки стен. Важно чтобы их поверхность была сухой, без наличия грибка или плесени. Также, желательно избавиться и от старого отделочного материала на них, будь то штукатурка или что-то ещё.

Сам процесс выравнивания стен в деревянном доме гипсокартоном мало чем отличается от выравнивания кирпичных или стен выложенных из шлакоблока. Здесь также собирается каркас, строго по вертикальному уровню, из брусков или металлопрофиля, в который затем укладывается каменная вата.

Использовать каменную вату в качестве утеплителя не только экономически выгодно, но и безопасно, поскольку она не горит, учитывая тот факт из какого материала сделаны стены дома. Ну а после сборки каркаса и укладки в него утеплителя, к нему пришивают листы ГКЛ, поверхность которых затем шпаклюют и отделывают на выбор любыми понравившимися материалами.

Как выровнять стены брусками. Как выровнять стены в деревянном доме

Если вы решили выровнять стены в деревянном доме, то у вас по большому счету выбор не велик. Вы можете использовать либо разные каркасные декоры, которые помогут вам выровнять стены, либо попробовать отштукатурить стены, однако для этого необходимо соблюсти особую технологию, иначе штукатурка не будет держаться на стенах.

Для того, чтобы определиться со способом выравнивания, вы должны определиться с финишным декором. В том случае, если вы будете использовать в качестве декора, обои, краску, кафель или декоративную штукатурку, то вам необходимо отштукатурить стены, создав хорошую основу под декор. Отштукатурить стены можно либо изначально на деревянные стены, либо с использованием гипсокартона.

Если же вы решили зашить стены вагонкой, гипсокартоном, ОСБ-панелями и т. д., то вам необходимо выставить вдоль стен каркас, который должен иметь хороший вертикальный уровень.

Советуют практики: правила выравнивания стен в деревянном доме

Перед тем как начать выравнивать стены, вы должны знать, что дерево — это «живой материал», который способен «дышать». Дерево в зависимости от колебания температур и влаги способно расширяться и сужаться. Поэтому, для того, чтобы дать вашим стенам жить своей жизнью не портя ваш декор, необходимо выравнивать стены по технологии. Если штукатурка, то с использованием армирования и гидроизоляции, если каркас — то желательно металлический. И в том и в другом случае, дерево желательно обрабатывать антисептиком перед зашиванием, чтобы сохранить его первоначальный вид, не дав паразитам, грибку и плесени испортить поверхность.

Как выровнять стены в деревянном доме самостоятельно с использованием штукатурки

1. Первым делом, необходимо воспользоваться любым антисептиком, для того чтобы защитить ваши деревянные стены от гниения. Так как стены из дерева могут впитывать влагу, это очень важный момент, не пренебрегайте использованием антисептика!
2. После вам необходимо приклеить рубероид на деревянную стену. Он защитит дерево от разрушений. В процессе усыхания, цементный раствор отдает влагу, поэтому, если не защитить стену рубероидом она впитает в себя всю влагу, тем самым может начаться формирование грибка или плесени.
3. Далее, на небольшом расстоянии от стены, необходимо смонтировать металлическую сетку, которая послужит армирующим материалом и не даст вашей стене осыпаться. Для монтажа сетки на расстоянии от стены, желательно использовать рейки. Тем самым вы дадите дереву возможность дышать, не разрушая вашей конструкции.
4. После необходимо всю стену укатать в цементный раствор. Обязательно используйте цементный раствор, а не гипсовый, иначе могут начаться проблемы со стеной в будущем. После нанесения раствора, ему необходимо дать полностью окрепнуть. Более того, желательно в течении трех суток, периодически смачивать стену водой, для того, чтобы цемент стал максимально крепким.
5. Последним этапом в подготовке стен, будет применение грунтовочного материала, для создания хорошей основы для декорирования.

Как выровнять стены в деревянном доме самостоятельно с использованием каркаса

Если вы решили не штукатурить деревянные стены, а выставить каркас, то необходимо выполнит следующие действия.

Вы можете монтировать деревянный каркас, однако мы рекомендуем металлический, так как он более устойчив и не поддается расширению

Каркас выставляется с использованием пузырькового уровня. Обязательно проверяйте вертикаль каждой выставленной детали. Вертикаль необходимо смотреть используя длинное правило.

После того, как вы выставите каркас вдоль всех необходимых стен, можете переходить к обшивочному материалу. Это может быть вагонка, пластиковые панели, ОСБ-панели, гипсокартон с последующим наложением на него штукатурки и т.д.

Как выровнять стены фанерой

Фанера сама по себе недорогой материал, поэтому им часто отделывают стены дачных домов. Выравнять стены фанерой необходимо также используя каркас. Конечно, для тотальной экономии средств, вы можете прикрутить фанеру сразу к деревянным стенам вашего дома, однако, в том случае если стены завалены, выставить их по вертикали не получится. Впрочем решать вам.

Выбирая фанеру для стен, желательно покупать материал потолще, чтобы ваши стены не прогибались, когда вы будете на них облокачиваться. Если стены будут прогибаться, то ни о каком потолочном плинтусе даже не может идти речи, ведь он попросту отклеится от стен и отвалится.

Выводы

Таким образом, мы рассмотрели варианты выравнивания стен в деревянном доме. На самом деле, сложно что-то посоветовать, без у каждого своя задумка. Кто лишь хочет дешево обновить ветхий деревенский домик, а кто-то хочет из деревянного дома создать современный интерьер. С одной стороны выбор вариантов отделки не так много, но с другой, все зависит от вашего бюджета. Согласитесь, отделка стен фанерой без каркаса и нанесение декоративной штукатурки со все ми вытекающими работами по подготовки стен — это совсем разные бюджеты.

В любом случае — выбор за вами!

Как дешево выровнять стены в старом доме. Методы выравнивания стен

Чтобы выровнять кривые стены в квартире, можно выбрать один из двух основных методов:

• нанесение штукатурной смеси;
• облицовка гипсокартоном.

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

Плюсы оштукатуривания

Технология выравнивания штукатуркой используется давно. Применяются смеси на гипсовой или цементной основе.

Главное преимущество оштукатуривания – минимальное уменьшение объема комнаты.

Другие важные достоинства способа:

• Оштукатурить стены можно в любом помещении, независимо от его предназначения и внутреннего микроклимата.
• На материале отлично держится плитка и другие отделочные покрытия.
• При необходимости применяется частичное выравнивание с нанесением раствора только в требуемое место.

Минусы

При выборе способа выравнивания нужно иметь в виду, что у метода оштукатуривания есть и существенные недостатки:

• Штукатурными смесями рекомендуется выравнивать стены с незначительными перепадами. Иначе потребуется наносить слишком большой слой материала, а это дорого, долго и трудоемко.
• Штукатурные работы требуют специфических навыков. Новичку придется нарабатывать их в процессе ремонта.
• Нанесенный раствор должен просохнуть перед чистовой отделкой, на что требуется не меньше недели (время зависит от толщины слоя).

Обратите внимание! Весь процесс оштукатуривания сопровождается образованием большого количества грязи и пыли. Придется выносить из комнаты мебель и закрывать уже отделанные поверхности пленкой, чтобы защитить их от загрязнения.

Плюсы выравнивания гипсокартоном

Из-за неудобств при работе со штукатуркой сегодня большинство обывателей предпочитают выравнивать кривые стены при помощи гипсокартона. Его применение имеет следующие преимущества:

• Он позволяет сравнительно легко и быстро исправить изъяны даже очень кривой стены.
• Гипсокартоном можно ровнять стены из любого материала: кирпича, бетона, газовых блоков, дерева. Штукатурка же не со всеми поверхностями имеет достаточную адгезию.
• При использовании каркасного метода возможно дополнительное утепление стен или улучшение их шумоизоляционных свойств.

Минусы

Недостатки использования гипсокартона:

• Уменьшение внутреннего объема помещения.
• ГКЛ плохо переносит длительный контакт с водой. Даже влагостойкий гипсокартон со временем теряет свойства в такой среде.
• Требуется тщательная подготовка перед чистовой отделкой. Сюда входят армирование швов сеткой-серпянкой или бумажной лентой и заделывание их шпаклевкой, грунтовка, шпаклевание и затирка гипсокартонной поверхности.

Важно знать! При недостаточно качественной обработке швов и нарушении технологии на стыках листов часто появляются трещины.

Как исправить кривую стену из бруса. Выравнивание стены недавно построенного дома

Усадка здания — бич, касающийся построек из любого типа материалов. Но выравнивание стен деревянных домов проводится по достаточно специфическому методу, для которого требуется главным образом терпение. Если здание возведено недавно, но некоторые брусья начинают выгибаться внутрь или немного выпирают снаружи, возможно, что усадка — одна из причин. К большому сожалению, достаточно часто в продажу поступает плохо высушенная древесина.

Инструменты для работы с брусом.

При ее подготовке производитель нарушил технологии. Возможно, брус был выпилен не строго из сердцевины дерева. Последний факт можно проверить еще во время приобретения: сердцевина не может быть смещена. Если она находится немного с краю, материал «поведет» из-за неравномерно проходящей усушки. Во время строительства конструкции такие бруски устанавливают разнонаправленно для компенсации последующей деформации и автоматического выравнивания стен.

Еще одной причиной прогиба стены может послужить чрезмерная перегрузка: без усиления стены или при слишком тонких брусках возведен еще один этаж, материалы кровли, сама конструкция не предусматривают подобной нагрузки. В данном случае возле стены устанавливаются дополнительные опорные стойки (как минимум 2), а потом проводится исправление кривизны.

Если выравнивание стен необходимо проводить снаружи, во внутренней части конструкции устанавливается поперечный брус, который крепится намертво. С помощью инструментов необходимо просверлить отверстие, которое пройдет наружу наиболее искривленного и выпирающего бруса. Он как раз и грозит разрушением всей стены. Заранее подготовленная металлическая спица с диаметром около М12 устанавливается в отверстие и фиксируется. Гайки накручиваются через достаточно широкие и оттого практичные и прочные шайбы. Нужно проявить большую осторожность, чтобы не повредить стену в доме.

Выравнивание стены из бруса при помощи шпильки.

Сам процесс искривления проходит постепенно, и при резком воздействии древесина может только повредиться, ровно лежащие брусья сместятся, гарантируя хозяину только неплановый капитальный ремонт всего здания. Данный процесс выравнивания эффективен, но стяжка может затянуться даже на месяцы, пока брус не вернется (плавно, без повреждений) в исходное положение. Вытягивание проводится на несколько миллиметров ежедневно, особенно благоприятное время — дождливые дни.

Предложенный способ подходит для только построенного брусового дома, хозяин которого сразу же заметил намечающуюся проблему. Если для крепления не удается подыскать достаточно надежный брус, возможно создание стяжки с использованием металлического профиля, швеллера и других соответствующих подручных материалов необходимой величины и жесткости. Нижним элементам стены, находящимся у фундамента, возвращают форму с помощью клиньев, которые вбивают у стены в землю, и частой рихтовки, но только в подходящую (достаточно сырую) погоду.

Бюджетное выравнивание стен. Как правильно экономить на выравнивании стен

Любой человек, который затеял ремонт, мечтает сделать его быстро и не потратив большое количество денежных средств. В первую очередь, ремонт начинают с удаления старой штукатурки.

Но и без выравнивая стен не обойтись – они редко бывают идеальными. Но как дешевле всего это сделать? Об этом и пойдет речь в статье.

Какое бывает выравнивание стен и как выполнить его дешево

Выравнивание стен бывает трёх видов:

• Сухое;
• Мокрое;
• Косметическое.

Косметическое выравнивание

Косметическое применяется при небольших дефектах стен. Этот способ используется перед отделкой жилища. Косметическое выравнивание выполняется с помощью шпатлёвки.

Для этого ее необходимо приобрести в сухом виде в магазине строительных материалов. Стоит шпатлёвка недорого и можно прилично сэкономить на выравнивании подобным способом.

Разводится материал дома в таре. Стены выравниваются с помощью крупного либо среднего мастерка. Шпатлевку наносят только на места, где имеются дефекты, а не на всю стену.

Сухое выравнивание

К сухому виду относится выравнивание стен гипсокартоном. Гипсокартон считается одним из экономичных и лёгких материалов. Он абсолютно безопасен и не содержит вредных примесей.

Его можно как разрезать, так и создавать из него различные формы. Помимо этого, листы гипсокартона создают отличную звукоизоляцию и теплоизоляцию в помещении.

Работать с материалом может даже новичок в строительном деле. Но стоит быть предельно аккуратными при работе с гипсокартоном, иначе лист можно повредить.

Имеет недостаток, в виде уменьшения размеров выравниваемого помещения. Гипсокартон будет отличным вариантом, если необходимо восстановить стены в старых домах, где штукатурка будет бесполезным материалом.

Для мест с непостоянной повышенной влажностью берут влагостойкий гипсокартон. Выравнивают стены гипсокартоном клеевым и каркасным способом. Клеевой используется на твердых каменных стенах и более сложный, а каркасный применяется на любых поверхностях.

Мокрое выравнивание

Этот вид выравнивания делается с помощью штукатурки. Самым экономичным вариантом считается цементная штукатурка. Она используется как для внешней, так и для внутренней отделки.

Основной плюс материала – имеет устойчивость к влаге. Соответственно, обычно ее применяют для отделки ванной комнаты и кухни.

Также цементная штукатурка используется для отделки мест, не предназначенных для проживания, например, гаражей и подсобных помещений.

Стоит отметить, что работа со штукатуркой самая тяжёлая и занимает большое количество времени. Тем не менее, у штукатурки имеется существенный плюс – она не делает комнату меньше.

Каждый сам выбирает, какой способ использовать для выравнивания стен. Кому-то ближе старый – использовать штукатурку, другим люб гипсокартон. Но и тот, и другой материал поможет сэкономить приличную сумму на ремонте любого помещения.

А какие материалы для выравнивая стен используете вы, чтобы сэкономить на ремонте?

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене . Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться .

Как выравнивать стены в деревянном доме. Как штукатурить деревянные стены особенности процесса

Без подготовительных работ и подбора нужного инструмента не обходится ни один ремонт и стройка. Штукатурка деревянного дома снаружи – не исключение. Для работ нам нужны компоненты для раствора, дранка или штукатурная сетка, бетономешалка или емкость для замешивания, лопата, кельма, терки, правило, маяки, уровень, бечевка и маховая кисть.

Шаг 1: Конопатим щели

Если ваш дом из бревен, в нем наверняка найдутся щели и дырки, которые необходимо как следует законопатить той же паклей или минватой. Если между бревнами достаточно большие углубления, в них можно набить деревянные рейки, поскольку без них расход раствора будет очень весомым.

Шаг 2: Набивка драни

Перед тем, как штукатурить деревянные стены, необходимо набить дрань – тонкие деревянные рейки, толщиной 5 мм и шириной 20 мм. При наличии циркулярной пилы вы можете нарезать ее самостоятельно из любой доски нужной нам толщины. Набивается она в два слоя. Первый прибиваем под углом 45° к горизонтальной поверхности с интервалом в 5 см, второй слой набивается поверх первого под прямым углом к нему. В итоге у нас должен получиться ровный сетчатый узор.

Шаг 3: Выставляем маяки

Толщину штукатурки считают от второго слоя драни – она должна быть не менее 15-20 мм. Чтобы достичь ровной поверхности, не обойтись без маяков. Начните набивать маяки с углов и закрепите на нужном расстоянии от поверхности леску. Не забудьте проверить уровнем ее ровность.

Шаг 4: Обрызг стен

Обрызг делается основным раствором, только более жидкой консистенции. Можно в обрызг добавить немного ПВА – не больше 200 грамм на ведро. Штукатурка деревянных стен своими руками предполагает возможное отсутствие опыта, поэтому можете начать обрызг рукой, а, приноровившись, возьмите кельму или мастерок. Набрасывая раствор на стены, вы должны получить слой не менее 10 мм, при этом все углубления, неровности и полости должны этим слоем закрыться. Начните работы сверху вниз – так не только удобнее, но и практичнее, поскольку обратный порядок чреват переувлажнением нижнего слоя от истекающих сверху излишков воды. Выравнивать этот слой нет необходимости, разве что, ориентируясь по маякам, правилом стесать излишки.

Шаг 5: Грунтовка

Грунтовкой называют второй слой штукатурки, который наносится на подсохший, но не пересушенный обрызг. Толщина этого слоя – до 7 мм. Грунтовкой мы окончательно выравниваем все неровности и заделываем полости.

Шаг 6: Накрывка

Самый тонкий слой, выполняющий прежде всего декоративную функцию. После выравнивания и затирки он не должен превышать 2 мм. Для этого слоя процеживают раствор через сетку с размером ячеек не больше 1,5*1,5 мм.

Шаг 7: Затирка

После того, как наша штукатурка подсохнет (но не более чем через 4 суток), проводим финишную затирку с помощью специальной наждачной сетки.

Важно, чтобы штукатурка просыхала сама, без искусственной сушки – это может повлечь за собой появление трещин на поверхности. Вы, конечно, можете повысить температуру в доме, протопив его, но сушить строительным феном штукатурку нельзя

По этой же причине нельзя допускать замораживания еще влажного слоя, что возможно зимой, так что лучше всего фасадную штукатурку по дереву наносить весной или осенью.

Видео ВЫРАВНИВАНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ СТЕНЫ

Как выровнять деревянные бревенчатые стены? Способы выравнивания стен брусового дома, а также с помощью фанеры.

Дерево является натуральным средством и качественным строительным материалом. С него создаются отличные проекты экологического домостроения.

Но бывают ситуации, когда стены деревянных домов могут иметь существенные неровности. В таком случае нужно немного уйти от оригинальности, и осуществить выравнивание стен.

Принципы такой работы могут охватить несколько способов. В условиях современности, существует емкая материальная база, чтобы выбрать подходящий материал.

Как выровнять бревенчатые стены?

Деревянные дома возводятся с применением множества материалов

. С их помощью стены подготавливаются к отделке. Благодаря применению различных материалов, стены деревянного дома приобретают эстетичный вид и создают комфортную атмосферу.

Непосредственно перед выравниванием бревенчатых стен определяют самые проблемные места и неровности, а также искривление углов и неровную стыковку смежных бревен.

Если на стенах уже есть старая отделка, ее необходимо убрать и зачистить поверхность от гвоздей или старых шурупов, которые могут препятствовать выравниванию новыми материалами.

Чтобы заново выровнять стены, необходимо:

• Обработать поверхность антисептическими веществами для предотвращения гниения дерева, появления грибков и вредителей-насекомых;
• Когда слой антисептика высохнет, нужно на поверхность
  произвести монтаж досок ДСП. К ним будет проводиться выравнивание;
• В качестве материалов для выравнивания может подойти гипсокартон. Его можно крепить непосредственно к ДСП, если поверхность ровная. Если поверхность имеет уклоны, лучше всего применить каркасный метод крепления гипсокартона, который состоит из металлических профилей;
• Когда монтаж гипсокартона закончен, можно переходить к шпаклевочным работам.

Как выровнять стены фанерой?

Выравнивание стен фанерой производится без применения строительных смесей. Максимум, что можно сделать — покрыть поверхность фанеры лакокрасочными материалами, чтобы придать ей блеска и эстетичного вида.

Преимущество фанеры перед гипсокартоном в прочности и стойкости к механическим воздействиям, но из гипсокартоном работать намного проще и легче.

Используется фанера в качестве отделочного материала внутри помещений дачных домов, в гаражах, пристройках, в кладовых. Для крепления фанеры необходимо монтировать каркас.

Применять нужно фанеру толщиной не меньше 6 мм, максимум 9 мм. Использование более тонких листов может привести к их деформации. Более толстые листы должны крепиться на усиленный каркас, а это требует больших затрат.

В помещениях с повышенной влагой нужно использовать фанеру, обработанную антисептиком. Использование обычной фанеры в таких местах, может вскоре привести к искривлению поверхности.

Чтобы обработать фанерные листы, необходим специальный инструмент – электролобзик, при помощи которого производится обрезка фанеры. Крепится она к каркасу шурупами по дереву (если каркас деревянный) и по металлу (если каркас металлический).

Как выровнять стены брусового дома?

Брусовый дом состоит из набора и стыковки деревянных заготовок одинаковой толщины и параметров. Но бывают случаи, когда бревна под воздействием внутреннего и внешнего микроклимата могут ссыхаться, теряя ровность своей укладки.

Еще одной причиной неровности стен в брусовом доме может быть усадка фундамента

. Этого можно избежать, если использовать для укрепления фундамента винтовые сваи.

В таком случае стены в доме могут сохранить свою первоначальную ровность. И не нужно будет тратить много времени на устранения неровностей стен.

Выровнять существующие неровности можно двумя способами:

• Каркасным способом. Применять можно деревянный или металлический каркас. Междукаркасное пространство можно заполнить минеральной ватой или иным видом утеплителя. На каркас можно положить листы гипсокартона, деревянную фанеру, ДСП или ОСБ плиты. Зависит это от предпочтений хозяев и дальнейших отделочных работ;

Также посмотрите:

• Информация с практическими советами о том, чем выровнять стены под обои.
• Как выровнять стены штукатуркой – много полезного смотрите тут http://postroyka.org/kak-vyirovnyat-stenyi-shtukaturkoy/
• Как выровнять стены шпаклевкой – советы мастера здесь.

• Бескаркасным способом. Для этого не подойдет гипсокартон, поскольку он не прочный. Лучше всего обшивать стену ОСБ плитами. Они обладают прочностью и их можно шпаклевать.

Также посмотрите полезное видео о выравнивании деревянной стены

Твитнуть

Пристройка к бревенчатому дому

Думаете над дополнением к вашему бревенчатому дому? Мы просим эксперта по строительству Джима Купера ответить на все ваши вопросы о пристройках к бревенчатым домам.

Утолщенный уголок для завтрака можно добавить, чтобы увеличить пространство для развлечений и жизни в бревенчатом доме.

 

 

Мы попросили Джима Купера, автора книги «Легкие бревенчатые дома» и аккредитованного специалиста LEED, который консультирует в области энергоэффективного и устойчивого строительства, ответить на все ваши вопросы о дополнениях к бревенчатым домам. Узнайте его мнение ниже:

 

Вопрос: Что проще: построить второй уровень или увеличить площадь первого этажа?

Ответ:

Это зависит от ряда факторов, в том числе от строительной площадки, дизайна как существующего дома, так и предлагаемой пристройки, а также вашего бюджета. Поскольку оба варианта, вероятно, повлияют на структуру вашего существующего дома, важно обсудить их с архитектором, инженером-строителем или генеральным подрядчиком до начала строительства.

 

Одним из первых соображений является то, как ваш существующий дом и фундамент будут нести дополнительный вес. Архитектор, инженер или строитель сначала рассмотрит предлагаемое вами дополнение, чтобы определить, как оно будет поддерживаться, что может исключить определенные возможности либо с точки зрения материально-технического обеспечения, либо с финансовой точки зрения. Большинство фундаментов могут выдержать вес второго уровня без особых модификаций. Простое дополнение может заключаться в добавлении пары мансардных окон, чтобы превратить чердачное пространство в полезные квадратные метры, что должно удержать снос и разумную стоимость. (Демонтировать всю крышу и построить второй этаж дороже, потому что вы платите и за снос совершенно хорошей крыши, и за ее замену.)

 

Два других фактора, которые следует учитывать, — это то, сколько времени вы можете оставлять внутренние помещения вашего существующего дома под воздействием погодных условий и как вы получите доступ к верхнему уровню. В сухом климате при умеренной погоде вы можете выдержать пару недель без крыши над головой, но в большинстве районов страны может возникнуть множество неприятных ситуаций. Плохая погода может повредить вашему дому, а также продлить время строительства, потому что наружные работы прекращаются до тех пор, пока не вернется хорошая погода.

 

Введение второго уровня также означает добавление лестницы. Для базовой лестницы требуется площадь примерно от 12 до 16 футов в длину и 3,5 фута в ширину; если у вас мало места, рассмотрите возможность вставки площадки, чтобы разбить прогоны на более короткие участки. Расширение вашего основного уровня похоже на строительство с нуля: для вашего дополнения потребуется собственный фундамент, стены и доступ к вашему существующему дому. Вашему строителю нужно будет побеспокоиться о том, как стены и крыша пристройки крепятся к дому.

 

Если на вашем участке есть место, наращивание обычно обходится дешевле, чем наращивание. Кроме того, застройка означает хождение рабочих по вашему дому и шум строительства внутри вашего дома на протяжении всего проекта; застройка означает, что шум и деятельность происходят в основном из-за обычного потока домашних дел.

 

 

Вопрос: Трудно ли сопоставить журналы? Требуется ли какое-либо специальное окрашивание, чтобы убедиться, что они соответствуют остальной части дома?

Ответ:

Сопоставление журналов может быть проблемой. У ваших существующих стен может быть несколько лет, пока бревна усядутся, а стены осядут. Стыки между вашими новыми бревнами могут изначально соответствовать швам в существующих стенах, когда пристройка будет завершена, но после нескольких лет усадки они будут неуместны. Попытка предсказать усадку и размер бревна сложна, потому что бревна не всегда предсказуемы.

 

При добавлении цельного бревна к массивному бревенчатому дому лучше всего установить столбы там, где они встречаются, и прикрепить бревна к столбу, а не друг к другу. Это позволяет дополнению независимо реагировать на усадку и осадку. Точки примыкания новых и старых зданий всегда представляют определенные риски для воздухо- и водонепроницаемости, а также энергоэффективности. Герметичный союз требует квалифицированных плотников с опытом работы с бревнами.

 

Добавление журналов также сопряжено с проблемой смешивания внешнего вида существующих журналов с новыми. Старые бревна обычно темнее новых. Окрашенные бревна может быть трудно подобрать, если пятно со временем темнеет. Отделение новой конструкции от старой с помощью отделки или других конструктивных особенностей помогает уменьшить возможные различия в цвете.

 

Часто лучшим решением для пристройки является использование бревенчатого сайдинга поверх обычного каркаса или конструкционных теплоизоляционных панелей (SIP). Поскольку бревенчатый сайдинг обычно содержит меньше влаги, чем массивные бревна, размеры не сильно изменятся, что повышает вероятность совпадения стыков бревен и упрощает создание герметичного уплотнения.

 

 

 
Фото: Том Харпер / См. больше об этом отреставрированном бревенчатом доме здесь.

 

Вопрос: Какие меры предосторожности необходимо предпринять, если речь идет о несущих стенах?

Ответ:

Всегда консультируйтесь с инженером-строителем или строителем перед изменением несущей стены. Несущие стены несут часть веса вашего дома, и с ними следует обращаться осторожно, чтобы избежать травм как для вас, так и для вашего дома.

 

Наружные стены, опирающиеся на фундамент, почти всегда несущие. Внутренние стены также могут нести вес. Проверьте подвал или подвал под рассматриваемой стеной; если есть стены или столбы, расположенные непосредственно под ней, стена, вероятно, несущая. Также проверьте каркас крыши: стены, которые пересекаются под прямым углом с потолочными балками, обычно являются несущими; стены под сборными фермами, охватывающими помещение, часто таковыми не являются.

 

Снять дверь или окно, чтобы открыть доступ к вашей пристройке, довольно просто, если вы не расширяете проем. В несущих стенах такие элементы имеют коллекторы, которые принимают нагрузку сверху и направляют ее по обеим сторонам проема. Вы можете удалить дверь или окно вместе с частью стены под окном, не нарушая конструкции. Однако, если вы планируете расширить проем, вы должны установить новую перемычку после тщательной установки временных опор для затронутого участка стены.

Вопрос: Нужно ли учитывать усадку? Если да, то как?

Ответ:

В зависимости от конструкции вашего дома и пристройки важным фактором может быть усадка. Если ваш дом построен из массивного бревна и относительно новый, возможно, некоторые усадки все еще происходят. Это может привести к перенапряжению соединений с дополнением и вызвать утечку воздуха и воды или структурные проблемы.

 

Если вашему массивному бревенчатому дому больше трех-четырех лет, скорее всего, большая часть заселения уже произошла. Однако добавление сплошного бревна вводит возможность расчета там. Новые стены могут потерять от 1 дюйма до нескольких дюймов в высоту в течение первых лет своего существования. Это может создать напряжение там, где пристройка встречается с домом, если они не соединены должным образом.

 

Чтобы добавить пристройку, которая может оседать, к существующему дому, который уже осел, требуются навыки столярного дела и знакомство с бревенчатым строительством. Чтобы избежать потенциальных проблем, вызванных неравномерной осадкой, постарайтесь изолировать бревенчатые стены пристройки от основного дома, как отмечалось ранее, чтобы их осадка была отделена. Плотники, привыкшие работать с бревнами, иногда создают проскальзывающие швы, которые удерживают стыки стен в натянутом состоянии, когда они оседают. Строительство из самых сухих бревен также помогает свести к минимуму усадку и усадку.

 

В качестве альтернативы рассмотрите пристройку SIP из деревянного каркаса, обычного каркаса или полубревенчатого каркаса, чтобы она соответствовала остальной части дома. Эти системы не оседают и не должны сильно влиять на ваш существующий бревенчатый дом. Также проще создать прочный, герметичный союз между вашим существующим домом и пристройкой.

 

 

Фото: Джозеф Хиллиард / См. больше этого расширенного и обновленного бревенчатого дома здесь.

 

Вопрос: Мои потолки достаточно высоки, чтобы сделать чердак. Какой тип армирования необходим для поддержки этой пристройки к бревенчатому дому?

Ответ:

Добавление чердака к потолку собора может быть простым способом увеличения площади пола. Чердачный пол состоит либо из тяжелой древесины, либо из обычных балок перекрытия, покрытых обшивкой и настилом. В зависимости от длины пролетов балок вам также может понадобиться ригельная балка, поддерживаемая стойками под ней.

 

В простейших чердачных перекрытиях балочные подвесы, прикрепленные к бревенчатым стенам, поддерживают балки перекрытия. Затем балки покрывают шпунтованным сосновым настилом. Балки могут быть размерными пиломатериалами (2 на 10 или 12) или тяжелыми бревнами (4 или 6 на 8). Поговорите со строителем, архитектором или инженером, чтобы определить правильный размер балок, а также размер и размещение дополнительных опор. Если пролеты ваших балок составляют 16 футов или меньше, вы можете построить свой чердак без опор.

 

Вопрос: Есть ли какие-либо особо сложные проекты, которых следует избегать при надстройке бревенчатого дома?

Ответ:

При изучении и тщательном планировании единственными ограничениями являются ваше воображение и бюджет. Архитекторы и инженеры часто экономят вам гораздо больше, чем они стоят, распознавая потенциальные ловушки или неожиданные возможности. Уточните требования к зданию у местных строительных властей. Во многих областях вам потребуется разрешение на строительство, а также специальные разрешения, такие как электрические, водопроводные, фундаментные и фундаментные для вашего проекта. Вам также может потребоваться предоставить чертежи и структурные чертежи, одобренные архитектором или лицензированным инженером.

 

Советы по пристройке бревенчатого дома

• Удаление крыши часто делает добавление второго уровня более дорогостоящим, но ограничения по площади могут препятствовать надстройке основного уровня.
• Используйте отделку, чтобы отделить старые бревна от новых, чтобы предотвратить заметное цветовое различие между древесиной.
• Прежде чем вносить изменения, проверьте, является ли стена несущей, поскольку такие изменения могут повлиять на структурную целостность дома.
• Рассмотрите небревенчатые строительные материалы для вашего дополнения, чтобы избежать проблем с урегулированием.
• Добавьте чердак, используя балки, ригели и опоры.
• Обратитесь к местным строительным властям, чтобы определить, какие типы разрешений и документов необходимы для завершения вашего проекта.
• Учитывайте время года и количество времени, которое вы можете провести без крыши, если решите добавить второй уровень.
• Не подвергайте свой дом суровым погодным условиям и задержкам строительства из-за несвоевременной пристройки.

 

Узнайте больше о дополнениях к бревенчатым домам от Log Home Living:

• Пристройки к бревенчатым домам: как добавить  
• Планирование пристройки к бревенчатому дому  
• Расширение на месте: добавление к вашему журналу Home  
• Создание погреба или кладовой в подвале Проект

 

Ознакомьтесь с этими домашними турами, чтобы получить еще больше вдохновения от бревенчатого дома!

• Амбициозное дополнение к бревенчатому домику на берегу озера 
• Потрясающий и бесшовный бревенчатый дом в Техасе
• Ремонт этого бревенчатого дома представляет собой смесь старого и нового

кирпич — Как сделать длинную стену идеально ровной?

Спросил 1 год, 11 месяцев назад

Изменено 1 год, 6 месяцев назад

Просмотрено 4k раз

Я устанавливаю короткую каменную стену из этих кирпичей.

Стена невысокая, около 2,5 футов (0,8 м), но ее длина составляет около 140 футов (45 м). Стена должна быть прочной, чтобы противостоять внезапным наводнениям, которые могут сбросить 1 фут (30 см) воды на задний двор всего за 15 минут.

Я выкопал траншею, чтобы положить первый ряд кирпичей. Я наполнил траншею водой, чтобы получить уровень.

 ---- ------
   \ /
    ------- <-- 6 дюймов (15 см) в ширину
 

Траншея имеет глубину 2 дюйма (5 см) в нижней части земли, но стена идет вверх под небольшим уклоном, и там глубина траншеи составляет 14 дюймов (35 см).

 ---- ------
   | | <--- Выше на холме может быть намного глубже
   |~~~~~~~| <-- Я могу налить воду, чтобы получить уровень, но понятия не имею, как использовать ее для размещения уровня кирпичей.
   \ /
    ------- <-- Здесь все еще ширина 6 дюймов (15 см)
 

Как я могу сделать эту стену идеально ровной , с точностью до 1/4 дюйма (5 мм) от одного конца стены до другого?

Я могу заполнить траншею водой, чтобы получить

Я думал просто добавить гравия в траншею и посмотреть, будет ли он до уровня воды , но добавление гравия изменит высоту самой воды, так что я не знаю, жизнеспособный ли это план. 0003

• стены
• кирпич
• выравнивание

18

Используйте уровень воды 70 футов.

Вот схема одного из них.

Используйте трубки диаметром 1/4 дюйма или немного больше.

Наполните трубку водой перед погружением одного конца.

Емкость с водой требуется, потому что огромная разница в уровне воды на конце палки приводит к незначительной разнице в уровне воды в емкости.

Таким образом, фактический уровень воды остается почти неизменным, независимо от того, насколько сильно вы перемещаете стик вверх или вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ: в ветреные дни точность снижается.

7

Ставки.

Поместите колья на дно траншеи. Положите их на край, чтобы оставить место рядом с ними для кирпичей. Они будут торчать из траншеи. Протяните веревку вдоль колышков, соответствующих верхней части вашей стены. Переместите струну, пока она не станет прямой, используя уровень или лазерный прицел.

Когда вы закончите, у вас будет строка, соответствующая высоте вашей стены. Постройте стену до струны. Если кирпич торчит слишком высоко, вам нужно будет сделать траншею глубже в этом месте.

Уберите ставки, когда закончите.

4

Видео, упомянутое в другом ответе, показывает три метода: линейный уровень, лазерный уровень и водяной уровень. Все они будут работать, но я думаю, что вы получите наилучшие результаты с водяным уровнем.

Лазерные уровни дорогие, они супер дорогие, если вам нужна хорошая точность и что-то, что можно использовать на приличных расстояниях на открытом воздухе. По моему опыту, они экономят время и достаточно точны для большинства вещей, но не так точны, как они утверждают.

Уровни со струнными линиями очень удобны и дешевы, но они определенно не очень точны. В линии всегда есть провисание и движение, независимо от того, насколько сильно вы ее натягиваете. Вы просто смотрите в глаза, когда пузырь находится в середине флакона. Вы должны сделать свои ставки действительно прочными, чтобы натяжение струны не выдернуло их из отвеса. Вам нужны два человека, если только вы не на самом деле терпеливый.

Другой ответ показывает уровень воды с помощью ведра, но я не думаю, что вы получите хорошие результаты с методом, как показано в этом ответе. Я не думаю, что вода останется в шланге там, где она выходит за край ведра, и вам понадобится либо очень высокое ведро, либо бочка с водой. Если это ведро или бочка сдвинется или опрокинется в ходе вашего проекта, у вас будет головная боль. Есть гораздо более практичный уровень воды, который можно очень легко настроить.

Вам нужен шланг с прозрачными секциями на обоих концах. Вы можете сделать это самостоятельно или купить подобный комплект у Mayes

С помощью этого комплекта и садового шланга, которые у вас, вероятно, уже есть, вы можете установить эталонную стойку посередине и перенести свою отметку на каждую стойку на влево и вправо, и сделать это точно с наименьшим шансом на ошибку.

Теперь, будет ли ваша почва взаимодействующей и достаточно стабильной, чтобы поддерживать вашу точность 1/4 дюйма на протяжении многих лет, покажет время, но это другой вопрос.

3

В этом старом доме есть отличное видео, показывающее, как устанавливать линии уровня для ландшафтных проектов. Я думаю, это именно то, что вы ищете. Видео около шести минут: https://www.youtube.com/watch?v=YuK5d7zNRZw Там показаны три метода, также описанные ниже; но я настоятельно рекомендую посмотреть видео, так как их объяснения и демонстрация проекта великолепны.

Это пузырь духа, прикрепленный к длинной веревке. Это наименее точный из трех вариантов, но требует меньше всего оборудования. Однако, как показано в видео, его вполне можно использовать для небольших проектов.

По сути, длинная трубка с небольшим количеством воды работает как уровень. Вода будет достигать одинаковой высоты на каждом конце трубы. В связанном видео есть несколько хороших советов, но это действительно отличный способ найти уровень на более длинном расстоянии.

Лазерный уровень — отличный инструмент для многих видов проектов, но это самый дорогой из этих трех вариантов. Если вы использовали его раньше без мишени, вы, вероятно, знаете, что бывает трудно увидеть лазер при дневном свете. Вот где появляется цель — это устройство, которое издает звуковой сигнал, когда пересекает лазерный луч. Вы можете поднимать и опускать его по рейке, пока не найдете балку.

3

Ваш вопрос о том, чтобы выровнять стену, по-видимому, предназначен для предотвращения перекрытия в каком-либо одном месте. На самом деле предпочтительнее перелив в одном месте, чтобы вы могли отреагировать на разлив. Например, перелив воды может привести к эрозии основания стены, поэтому, имея разлив там, где вы хотите, вы можете смягчить разлив, не защищая всю длину стены от возможного разлива.

При строительстве паводков необходимо учитывать и другие вопросы, такие как стена должна быть построена как подпорная стена, чтобы выдерживать давление воды на нее (1 тонна / м без учета инерции) и, конечно, после наводнения. место, где давление грунтовых вод может привести к тому, что ваша стена «поплывет»; биологические маршруты через стену будут исследоваться водой с помощью «трубопровода»; ведет к ослаблению и возможному отказу. Поэтому подумайте о своей конструкции, прежде чем быть слишком точным в отношении высоты стены, оставляя при этом «черный ход».

Юридические вопросы включают возможность ухудшения ситуации для кого-либо путем защиты вашего сайта, и вы можете столкнуться с претензиями по ответственности за это. Какое воздействие на окружающую среду окажет стена?

При выравнивании стены с помощью даже ограниченных средств, таких как столб и гвозди в сочетании с «линейкой» и спиртовым уровнем, ваша стена, скорее всего, выровняется за счет усреднения мельчайших ошибок, а не их накопления. Аналогично для (n незаметно) непрямого ребра. Просто переверните его, чтобы определить, что чередующиеся длины между стойками находятся на одном уровне. Работа выполнена.

Добро пожаловать! Квалифицированный геодезист, работающий в области управления наводнениями, но, пожалуйста, несите ответственность за свои собственные решения, лучше осведомленные о сопутствующих проблемах.

Я использую строительный уровень (например, небольшой телескоп на штативе и градуированную рейку). Вы можете арендовать это за небольшие деньги.

Вбейте колышки на расстоянии 60 см или около того (дерево или арматурный стержень) так, чтобы верхняя часть колышка находилась на том же уровне, что и верхняя часть бетонного фундамента. Перемещайте нотоносец от штифта к штифту, регулируя каждый штифт до нужной высоты (то же самое место на градуированном нотоносце).

Залейте бетон до верха колышков, не больше и не меньше. Постройте стену, обеспечив равномерную высоту бетона. Конечно, требуются навыки, но вы получите довольно ровную стену, если будете осторожны. Я строю дома таким методом, и мои стены всегда ровно ровные; стартовый уровень, финишный уровень.

Уровень моего сайта pentax с точностью до 2 мм на км.

О, и вам понадобятся компенсационные швы в стене такой длины...

Прежде всего, я думаю, совершенно очевидно, почему она должна быть такой ровной. В ОП говорится, что цель стены - сдерживать внезапные наводнения; если человек не может найти нижний конец стены, то вода, когда придет, найдет.

Сказав это, я согласен с jsotola в том, что нужно использовать уровень воды. Уровень воды остается точным на больших расстояниях. Выкопайте траншею и положите первый ряд каменного кирпича.

ОП также сказал, что траншея будет углубляться по мере того, как она идет «в гору». Но нижняя трасса не обязательно должна проходить всю длину — в конце холма остановите трассу и просто сделайте следующую трассу нижней. Вот так:

 ~~ ~~~ ~~~~
  ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ = уровень обучения
~~ ~~~~ ~~~~~ ~ @@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ = нижний ряд из каменных кирпичей
 

Конечно, постарайтесь сделать нижний ряд максимально ровным. Но небольшие неровности можно компенсировать раствором, который чуть толще там, где это необходимо. Продолжайте проверять ровность с каждым курсом. Если ты действительно хотите, чтобы он был точным, оставьте его на один курс короче, а когда произойдет следующее наводнение, сделайте его своим уровнем воды. Отметьте уровень воды на стене и добавьте последний слой после того, как стена снова высохнет.

7

Не беспокойтесь о фундаменте. Получите это своего рода уровень, но поймите, что он осядет. Затем МакГайвер придумал, как сделать стену ровной наверху, когда она будет закончена. Используйте водяной уровень или лазерный уровень, чтобы проверять каждый ряд кирпичей и исправлять их постепенно.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Обрамление для воздушных шаров | Old House Web

Уильям Киббел III, домашний инспектор

Я читал об обрамлении воздушных шаров на онлайн-форуме. Я думаю, что это может быть то, как мой дом построен. Как вы думаете, это действительно неполноценно и пожароопасно?

Каркас из воздушных шаров — это стиль деревянного домостроения, в котором для наружных стен используются длинные вертикальные стены размером 2 x 4 дюйма. Эти длинные «шпильки» простираются непрерывно от подоконника поверх фундамента до самой крыши. Когда он впервые вошел в употребление, задолго до середины девятнадцатого века, это был тип конструкции, радикально отличающийся от «деревянного каркаса» или «раскосного каркаса», которые предшествовали ему на протяжении веков. В деревянном каркасе более раннего стиля использовались большие бревна, соединенные точеными соединениями (в основном врезными и шипами), закрепленными деревянными штифтами. Каркас воздушного шара опирается исключительно на гвозди, чтобы закрепить каждую часть. Долбление выполняется только для горизонтальных досок, поддерживающих балки пола верхнего уровня, диагональных досок или угловых раскосов, которые «впускают» в стойки, чтобы они были заподлицо с поверхностью стены.

«Воздушный шар» изначально задумывался как уничижительный термин, подразумевающий легкую конструкцию, которую можно было бы легко унести на ветру. Я хотел бы отметить, что, безусловно, есть много, очень много конструкций с каркасом из воздушных шаров, возраст которых составляет от 75 до 175 лет, которые не уплыли. Когда каркас из воздушных шаров только появился, было много свидетельств того, что к этому новому типу конструкции относились с пренебрежением. Многие из тех, кто был знаком только с тяжелым деревянным каркасом прежних времен, считали, что он подходит только для временных построек. Некоторые также предполагали, что этот тип каркаса можно использовать только в утилитарных коробчатых зданиях.

Поначалу большинство зданий с каркасом из воздушных шаров были довольно простыми и простыми. Это может быть, по крайней мере, частично из-за того, что архитекторы и дизайнеры того времени игнорировали потенциал новых форм, которые можно было создать с помощью более легких рам. Другая вероятная причина заключается в том, что более простой метод каркаса облегчил поселенцам новых сельских общин, распространяющихся на запад, фермерам и другим людям, не обученным столярным работам, быстро строить простые жилища из стандартизированных пиломатериалов и гвоздей машинного производства.

По мере того, как этот метод строительства становился все более популярным, он постепенно получал признание дизайнеров и в конечном итоге использовался при строительстве многих разнообразных и даже очень сложных структурных конструкций позднего викторианского периода. Он стал наиболее распространенным типом деревянного каркаса примерно с 1890 до конца 1930-х годов и встречается по всей территории США.

Здания с каркасом из воздушных шаров, безусловно, легче, чем здания, построенные с использованием более раннего метода каркасных связей, но, по моему опыту, правильно построенные, они сохранились довольно хорошо. Большинство из них имеют очень толстые доски для внешней обшивки, прибитые перпендикулярно или по диагонали к стойкам наружной стены, что значительно укрепляет каркас. Я видел, как эти внешние доски спасают поврежденные термитами или измененные рамы, которые, вероятно, не выдержали бы без усиления. Все методы строительства старых домов имеют свои плюсы и минусы. Этот тип хорошо сохранился и, безусловно, удовлетворял потребность в то время, когда наша нация быстро расширялась.

Минусом данного вида обрамления является его пожароопасность. В случае пожара в доме полости в стенах, простирающиеся от фундамента до конструкции крыши, могут стать открытым путем для его быстрого распространения, подобно дыму в трубе. Были многочисленные сообщения о пожарах, возникающих в подвалах или подвальных помещениях, которые впервые были обнаружены по дыму, исходящему из карниза. Пространства между потолками и полами также сообщаются с полостями в стенах, что может привести к быстрому распространению огня и, возможно, к разрушению конструкции полов без предупреждения.

При капитальном ремонте с открытием стен и потолков можно выполнить действующие стандарты противопожарной защиты, установив сплошные блокираторы в необходимых местах в открытых полостях.