Чем заполнить пустоты в стене: Чем заполнить пустоту между стеной и гипсокартоном?

Содержание

Чем заполнить пустоту между стеной и гипсокартоном?

Думаю что вначале нужно определиться с причиной по которой будет заполняться чем-то пространство между ГКЛ и стеной.

Если весомого основания нет, то ни чем заполнять не нужно.

У меня в квартире тоже стены выравнивались гипсокартоном и пустоту между стеной и ГКЛ ничем не заполнял и даже не планировал.

То есть в технологической «цепочки» обязательный пункт «заполнение» отсутствует, вполне можно этого и не делать.

Обычно за гипсокартоном прокладывают коммуникации.

Вот пример на фото

за ГКЛ устанавливается инсталляция под навесной унитаз и навесное биде.

Прокладываются трубы (водопровод, канализация).

Так же за ГКЛ может быть проложена электропроводка под установку розеток, выключателей.

Больше пустота ни чем не заполняется.

Если речь об утеплении помещения, то сразу же хочу отметить, наружное утепление значительно эффективней внутреннего.

Но если решили, то пустоту можно заполнить следующими материалами:

Базальтовая вата, в частных домах если беспокоят грызуны, вместо каменной ваты можно использовать стекловату.

Вместо минеральной ваты (базальтовая вата и стекловата одно из её разновидностей) пустоту можно заполнить эко-ватой, или же пенопластом, пенополистиролом.

Толщина и пенопласта и пенополистирола подбирается с учётом расстояния (а оно может быть разным0 между стеной и ГКЛ.

Так же пустоту можно заполнить напыляемым утеплителем (ППУ, пенополиуретан).

Если речь о звукоизоляции помещения, то пустота заполняется специальной акустической «ватой», или акустическими панелями.

Если переживаете за прочность стены и по этой причине пустота заполняется, то стены выравнивать лучше стеновым ГКЛ толщиной 12,5 мм.

Есть ещё вариант монтажа гипсокартона в 2 слоя, 2 слой это дополнительная нагрузка на профиля, сразу же учитывайте это.

Помимо каркасного метода крепления гипсокартона (профиля, брус) существует клеевой метод монтажа ГКЛ.

Это есть неровность стены незначительная.

ГКЛ приклеивается к поверхности (вначале грунтовка с просушкой) гипсовым монтажным клеем, я покупал «Перлфикс».

В этом случае «проблема» пустот между ГКЛ и стеной будет отсутствовать полностью.

Заполнять ли пространство между гипсокартоном и стеной и чем? | Строю сам

При монтаже гипсокартона часто возникает вопрос – а чем заполнить пустоту между гипсокартоном и стеной, и надо ли это делать? На самом деле, можно заполнять, а можно и нет, кому как. Обычно в этих пустотах прокладывают коммуникации – проводку, трубы, там монтируют крепления под инсталляцию унитаза и т.д. Также можно заполнить пустоты утеплителем или акустической ватой.

Заполнение пустот между стеной и гипсокартоном

Заполнение пустот между стеной и гипсокартоном

Что касается утеплителя, то внутреннее утепление не рекомендуется, поскольку эффективнее наружное. Но в качестве заполнителя, можно утеплить дом и изнутри. В качестве утеплителя лучше использовать стекловату, пенопласт или пенополистирол, подойдет и базальтовая вата, однако она может стать уютным прибежищем мышей. Эко-вата также вполне приемлемый вариант.

Неплохим вариантом также станет напыляемый утеплитель пенополиуретан, это удобно, поскольку плиты утеплителя не всегда подходят по толщине.

Также снизить ощущение пустоты поможет обшивка гипсокартона в два слоя, но при этом нужно учитывать удвоенную нагрузку на профиль обрешетки.

Акустическая защита

Акустическая защита

Акустическая вата – неплохой вариант для заполнения пустот с отличной звукоизоляцией, но надо понимать, что такая вата обойдется дороже раза в 1,5-2, при этом обычная минвата также обладает звукоизоляционными свойствами, хотя и в меньшей степени. Звукоизоляционная, или акустическая вата – это уловка производителей, чтобы продавать более дорогую вату, на самом же деле разницы почти нет, ну кроме цены, конечно же.

Что еще? Если вам так не нравятся пустоты, а стены в доме ровные, близкие к идеалу, то можно просто-напросто воспользоваться методом наклейки гипсокартона на стены. Но это если стены ровные, плюс поверхность необходимо подготовить, то есть, грунтовать и просушить стены. Но в этом случае пропадает преимущество монтажа на каркас – возможность скрыть коммуникации (проводку, трубы) в пустотах между стеной и гипсокартоном.

Монтаж ГКЛ в два слоя

Монтаж ГКЛ в два слоя

Лично я заполнял пустоты обычной минватой – дешево, сердито, это и дополнительное утепление, и отлична звукоизоляция, плюс осталась возможность скрыть коммуникации. И уже 5 лет не знаю никаких проблем.

Читайте также:

Друзья! Буду рад подписке и лайку!

Заполнение пустот пенополиуретаном (ППУ)

Рис. Заполнение воздушного зазора ППУ

Заливка пенополиуретана (Что такое пенополиуретан — ППУ) в межстеновые пустоты является одним из самых эффективных способов утепления дома или коттеджа на любом этапе строительства или эксплуатации здания. Специальные компоненты для заливки позволяют полностью заполнить пенополиуретановым утеплителем имеющиеся воздушные полости, а также устранить все мельчайшие трещины и зазоры в кирпичной или иной кладке.

В настоящее время облегченная (колодцевая) кладка является распространенным видом экономичного возведения кирпичных стен при строительстве малоэтажных зданий. В средней полосе России чаще всего встречается кирпичная кладка толщиной в 1,5 и 2 кирпича (380 и 510 мм). Такая толщина стен получалась согласно теплотехническому расчету, исходя из действующих нормативных данных и термического сопротивления теплопередачи кирпичной кладки с учетом расчетной температуры наружного воздуха в холодный период года в регионе проживания. Поэтому, исходя лишь из соображений по обеспечению необходимого сопротивления теплопередачи, а не несущей способностью конструкции стен убусловлена общепринятая толщина кирпичных стен в полтора и два кирпича. Для того чтобы малоэтажный дом был крепок и держал на себе крышу и снег, достаточно выполнить стены толщиной всего в один кирпич. В большинстве случаях при возведении стен дома для дополнительной теплоизоляции оставляли между ними воздушный зазор, ширина которого может достигать от 5 до 12 см.

Наружная стена при этом возводится толщиной в пол кирпича, внутренняя — в один или полтора кирпича.

Но в настоящее время с введением в 2013 году обновленных СНиПов и сводов Правил традиционная толщина стен в 1,5 или 2 кирпича является недостаточной для удовлетворения условий по тепловой защите и энергосбережению.

Рис. Двойная кладка с воздушной прослойкой

Поэтому с целью удовлетворения ужесточенным нормам СНиПов и одновременному снижения стоимости возведения стен в колодцевую кладку стали закладывать утеплитель. Рассчеты показывают, что колодцевая кладка с утеплителем внутри куда более эффективна по сравнению со сплошной, так как позволяет снизить расход кирпича на 40% и уменьшить массу стены на 28% при одновременном повышении термического сопротивления ограждающей конструкции. Колодцевая кладка с утеплителем получила широкое применяется в частном домостроении, а также при строительстве многоэтажных зданий с монолитным железобетонным каркасом.

Преимущества кирпичной кладки с утеплителем:

  • Возможность обеспечения нормам СНиП по теплопотерям.
  • Уменьшение нагрузки на фундамент – снижение затрат на фундамент.
  • Итоговая экономичность строительства дома со стенами возведёнными методом колодцевой кладки.

Недостатки облегченной кирпичной кладки:

  • Неоднородность конструкции.
  • Снижение капитальности стены.

В качестве традиционных утеплителей для колодцевой кладки используются пенопласт и экструдированный пенополистирол в плитах. Данные утеплители заклыдываются во время строительства дома на этапе возведения стен. Главными недостатками данных плитных утеплителей является наличие межпанельных стыков, которые в последующем выполняют роль «мостиков» холода.

Но что делать, если во время строительства стен Вашего дома не закладывался никакой утеплитель и оставлена только воздушная прослойка? Не расстраивайтесь, выход существует!

Несмотря на то, что большинство традиционных теплоизоляционных материалов должны быть установлены во время строительства, заливка пенополиуретана (ППУ) в колодцевую кладку с воздушной прослойкой может быть произведена на любом этапе строительства в том числе и в уже закрытые полости, а также когда дом уже готов и эксплуатируется.

Там где применение традиционных рулонных или плитных утеплителей попросту невозможно, а использование засыпных материалов (эковата, керамзит) может быть сопряжено с дополнительными работами и затратами на демонтаж кровли или части стены, заполнение межстеновых пустот методом заливки пенополиуретана (ППУ) производится без дорогостоящего разбора и демонтажа ограждающих конструкций и является самым оптимальным и эффективным способом утепления дома.

Для того чтобы провести качественное утепление здания методом заливки пенополиуретана (ППУ) в полости стен, используются специальные компоненты ППУ, которые имеют замедленное время старта (время начала активного пенообразования). Это отдельные марки ППУ, которые обладают очень низкой теплопроводностью и их вспенивание начинается только через определенное время после тщательного перемешивания под высоким давлением, как правило через 20-40 сек. Это дает возможность компонентам ППУ опуститься еще в жидком виде в самый низ полости стены, равномерно распределиться там и уже потом вспениться заполняя собой все свободное пространство, как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости.

В настоящее время существует два основных способа заливки ППУ в межстеновое пространство (колодцевую кладку). Это заливка ППУ на этапе строительства в открытую полость и заполнение воздушной пустоты уже построенного дома через заливочные отверстия в кладке.

Заливка пенополиуретана в открытое межстеновое пространство.

Производится на этапе строительства при возведении стен дома. ППУ заливается сверху в открытую полость, но только после набора кирпичной кладки необходимой прочности, степень заполненности осуществляется визуально.

Рис. Заливка ППУ в открытые полости

Заливка пенополиуретана в закрытое межстеновое пространство

производится через специальные отверстия диаметром 12-14 мм, просверленные во внешней или внутренней стене дома.

Рис. Пистолет для заливки ППУ

Заливочные отверстия равномерно распределяются по всей площади стены в шахматном порядке с шагом 50-100 см друг от друга.

Рис. Расположение отверстий в стене для заливки ППУ

Сначала осуществляют заливку ППУ через отверстия, расположенные в нижнем уровне, затем последовательно приступают к заполнению  более верхних уровней и так до самого верха. Контроль заполнения полости осуществляется специальным щупом, а также визуально через выдавливание пены из заливочных отверстий.

Рис. Заливка ППУ в закрытые полости

Заливка пенополиуретана (ППУ) в полость стены осуществляется с помощью профессионального оборудования высокого давления. Заливочная композиция в жидком виде под высоким давлением подается внутрь стены с помощью пистолета со специальной насадкой для заливки. Время старта у пенополиуретана для заливки увеличено до 20-40 секунд. Этого времени достаточно, чтобы материал в жидком виде успел равномерно распределится по дну полости. Затем происходит вспенивание, материал многократно увеличивается в объеме и заполняет все свободное пространство в стене,  Причем, подъем и рост пены происходит в направлении наименьшего сопротивления, то есть, пенополиуретан заполняет свободное воздушное пространсто в имеющейся полости и не выдавливает кирпичную кладку.

По истечении 60-140 секунд пенополиуретан «застывает», образуя плотный, бесшовный и герметичный слой, который надежно защищает от тепловых потерь стены Вашего дома. В колодцевой кладке, как правило, не остается незаполненных частей, которые могли бы служить проводниками холода. Кроме того, заливка ППУ позволяет устранить все возможные зазоры, трещины и дефекты в каменной кладке, оставшиеся в результате проведения строительных работ.

Также стоит заострить особое внимание на одном из самых популярных заблуждений по поводу заливки ППУ в полости, которое часто бытует среди пользователей в сети, а также часто задается в виде вопросов нашим специалистам. Это, якобы то, что ППУ при расширении и увеличении в объеме выдавливает кирпичи из кладки. Отвечаем, при условии набора кирпичной кладки 70% прочности, выдавливание и какие-либо деформации и разрушения кладки не происходят. Заполнение пустоты при заливке ППУ идет по пути наименьшего сопротивления, а именно замещение имеющейся воздушной прослойки пенополиуретаном. Согласитесь, что пенополиуретановой пене проще заполнить имеющуюся воздушную полость, чем выдавливать «схватившиеся» кирпичи из кладки! Ниже приводим фотографию кирпичной стены, где видно, что пенополиуретан вышел наружу стены из имеющихся отверстий и дефектов кирпичной кладки и тем самым загерметизировал все зазоры и трещины.

На фото: выпирание ППУ из существующих дефектов кладки.

Также одним из важных преимуществ заполнения межстеновых пустот пенополиуретаном (ППУ)является его эластичность и отсутствие усадки. В результате подвижек здания и его деформации не происходит растрескивания и усадки теплоизоляционного слоя ППУ, что гарантирует надежную и качественную теплоизоляцию на долгие десятилетия. Ниже представлены короткие видеоролики заполнения пенополиуретаном (ППУ) межстеновых пустот методом заливки в закрытую и открытые полости.

Преимущества утепления пеноизолом

Использование данного материала в строительстве отличается такими преимуществами:

  • Быстрое проведение работ по утеплению — данное преимущество осуществляется благодаря удобной форме материала и его нанесению.
  •  Неограниченный срок службы — так как длительность эксплуатации здания составляет около 100 лет, пеноизол прослужит так же, поэтому использование данного материала в качестве утеплителя не потребует в дальнейшем проведения дополнительной теплоизоляции.
  • Пожаробезопасность объясняется наличием в составе пеноизола азота, который является негорючим материалом. Практически, возгорание материала возможно, однако в последствии, он лишь немного потеряет объем из-за испарения влаги, но никаких вредных веществ не выделит.
  •  Отсутствие усадки обеспечивается придерживанием определенной технологии монтажа пеноизола. Если в процессе установки теплоизоляции были выдержаны все условия, указанные производителем, то усадки не будет.
  • Кроме этого, данный материал отличается хорошей влагоустойчивостью и паропроницаемостью. Поэтому в помещении обеспечивается здоровый микроклимат и комфортные условия проживания.
  •  Благодаря наличию определенного состава, утеплитель не выделяет вредных для окружающей среды веществ, а значит, относится к разряду экологически безопасных материалов.

  • Пеноизол отлично противостоит влиянию различного рода химических агрессивных веществ, на его поверхности не образуется грибок и плесень.
  • Он устойчив перед воздействием микроорганизмов и не поедаемый грызунами.
  • Благодаря отсутствию стыковочных швов обеспечивается надежность теплоизоляции и звукоизоляции.

Особенности использования

Используется для утепления:

  • Возможные зоны утепления на примере частного дома. (Для увеличения нажмите)стен, кровли, чердака, обусловлено это низким весом материала, что позволяет снизить нагрузку на конструкцию;
  • ангаров, погребов, гаражей и других типов хранилищ, так как обладает хорошей защитой от грызунов и насекомых и низкой пропускаемостью влаги;
  • перекрытий и стыков между плитами, связано это с тем, что пеноизол изначально находится в жидком состоянии и способен плотно законсервировать все щели;
  • почвы в теплицах.

Может быть также использован в качестве звукоизолирующего материала или наполнителя для стеновых панелей и в роли абсорбента при аварии на нефтеперерабатывающих и других химических комбинатах.

Однако, при его применении существует и большое количество ограничений:

  • не стоит использовать этот материал для утепления капота автомобиля и отопительных труб, так как при нагреве пеноизол теряет часть свойств;
  • он не подходит для утепления окон и наружных дверей, потому что всегда должен использоваться как средний слой и не контактировать с окружающей средой;
  • пеноизол не способен держаться на вертикальных поверхностях, поэтому не стоит использовать его для утепления дымохода и водопровода.

Это снижает распространенность материала в быту, несмотря на его впечатляющие характеристики.

Смотрите видео, в котором рассматриваются физические характеристики пеноизола:

Пеноизол безопасность использования и недостатки

Высокая стоимость является одним из его недостатков. Это объясняется тем, что среди альтернативных видов утеплителей пеноизол имеет самую низкую теплопроводность. Еще одним недостатком данного материала является его хрупкость и неустойчивость перед деформацией, поэтому он используется исключительно как средний слой утеплителя, но никак не в качестве наружного или внутреннего слоя. Кроме этого, пеноизол требует соблюдения определенной технологии его монтажа, если не придерживаться всех правил его нанесения и сушки, то все положительные качества превратятся в отрицательные.

Так как пеноизол не способен расширяться, ни к чему прилипать или налепляться на поверхность, то для заполнения пустот необходимо использование специального аппарата, с помощью которого происходит подача материала под давлением от 3 до 5 атмосфер.

Удержание пеноизола на поверхности осуществляется благодаря его монолитности. Кроме того, возможна усадка, составляющая от 1 до 3% от общей обработанной поверхности. В ее последствии образовываются небольшие трещины, которые засыпают крошкой из пеноизола.

При нанесении пеноизола на поверхность кирпичных стен, усадка составляет только 1%, так как материал плотно прилегает к кирпичу и заполняет все щели. Для минимизации появления пустот или мостиков холода, следует наносить материал под давлением минимум в пять атмосфер. Но, не все конструкции способны выдержать такое сильное давление.

Если температура использования пеноизола превышает 90 градусов, то он теряет некоторые из своих свойств и начинает постепенно разрушаться.

Запрещается использование пеноизола в таких случаях:

  • при утеплении автомобильного двигателя, капота;
  • при обустройстве теплого пола любого назначения и типа;
  • при отоплении отопительных труб вентиляционного или дымоходного назначения;
  • в процессе утепления системы водоснабжения, так как пеноизол отличается отсутствием адгезии и не будет на них держаться;
  • при обустройстве скатной крыши, состоящей из гипсокартонного слоя;
  • в качестве межвенцевого утеплителя дверных и оконных конструкций;
  • в банях используется только в том случае, если они выполненные из кирпича.

Если при производстве пеноизола используется высококачественное сырье, то он является абсолютно безопасным. Данный материал подвергался различного рода испытаниям и исследованиям, которые подтверждают этот факт.

Хотя, при нарушении технологии заливки пеноизола в полость между кирпичными стенами, приводит к негативным последствиям его применения, а в частности к выделению формальдегида, вызывающего раздражение, аллергические реакции и другие негативные расстройства.

Во избежание риска выделения формальдегида, следует провести качественную пароизоляцию внутренней части помещения. В таком случае, если данное вещество и будет выделяться, то только наружу здания.

Также при выборе качества продукции и специалистов, выполняющих работы по заливке, следует обращать внимание на наличие соответствующих сертификатов качества, подтверждающих безвредность пеноизола. Если пеноизол будет некачественным, с использованием более дешевых смол, удалить его с поверхности будет очень сложно

Утепление пеноизолом видео:

Необходимое оборудование

Пеноизол представляет собой пенопласт (пенополистирол) ячеистого типа на карбамидной основе. Карбамидная смола используется в пенообразном состоянии, а добавление вспененной воды и отвердителя позволяет получить полимер с воздушным наполнением. Пеноизол-утепление изготавливается непосредственно на месте строительства. Весь процесс утепления условно разделяется на 3 этапа — заливка жидкой массы в сформированную пустоту (межстенная или межблочная прослойка, специальная опалубка), полимеризация и застывание полимера.

Заливка жидкого сырья обеспечивается при помощи заливочного рукава специального оборудования. Заливочная машина состоит из емкостей для воды, смолы и отвердителя, из которых по шлангам компоненты поступают в смесительную камеру. Туда же с помощью компрессора подается воздух, который обеспечивает вспенивание массы. Затем вспененная жидкая масса по рукаву поступает непосредственно к участку, который необходимо утеплить.

Качественный полимер получится при надлежащем контроле процесса. Для этого предусматриваются устройства дозирования подачи воздуха, дозирования компонентов и система «Старт-Стоп», дающая возможность остановки и возобновление подачи массы в любой момент без нарушения структуры смеси.

Выделяется 3 типа мобильного оборудования для пеноизольного утепления:

  1. Установки ГЖУ. Это самое простое, дешевое оборудование, включающее насос низкого давления и компрессор недозирующего типа.
  2. Установки «Поток» производства НПО Логрус (г. Тула). Это оборудование широко используется малыми строительными компаниями. Выделяются достаточно простые машины, например Поток-2000ДМУ, и более производительные, такие как Поток-3000/10УМ. В установках предусмотрены дозирующие компрессоры и возможность изменения скорости подачи массы.
  3. Установки турбомеханического смешивания типа Турбоджет- 6 (Джетта-Мини). В них есть возможность подачи смеси под высоким давлением. Насосы и компрессор дозирующего типа. Установлена система «Старт-Стоп».

Основные преимущества пеноизола

Обеспечивает хорошую тепло- и шумоизоляцию. По своим характеристикам 60 мм пеноизола приравниваются стене из бруса толщиной 350 мм, кирпичной кладке 800 мм или 130 мм минеральной ваты.

Если утеплить жидким пенопластом стену толщиной всего 100 мм, то в помещении ощутимо станет теплее, а значит, появится хорошая возможность сократить расходы на отопление строения.

утепление жидким пенопластом не оказывает негативного воздействия – он экологичен.

Как листовой и дробленый, так и жидкий пеноизол по горючести, дымообразованию и токсичности получили группы Г1, Д1 и Т1 соответственно, то есть теплоизолятор считается негорючим, недымообразующим и нетоксичным.

Группа воспламеняемости В2 говорит об умеренной воспламеняемости. При достижении температуры окружающей среды свыше 130 ° С карбамидный пенопласт не только не загорится, но и не расплавится. В этом случае ему будет свойственно испаряться, не выделяя при этом никаких токсичных химических веществ.

Хоть утепление пеноизолом нельзя причислить к 100% водостойким способам теплоизоляции, но хорошо впитывая влагу, он способен «возвращать» ее без негативных последствий.

Этим он превосходит утеплители в виде ваты – единожды промокнув, они уже не могут восстановить прежнюю форму, следствием чего является утеря технических качеств. Единственное что следует предусмотреть – это вентиляционный зазор, обеспечивающий вентиляцию.

Паропроницаемость меттэмпласта тоже на высоте, это свойство позволит избежать образования плесени. Жидкому пеноизолу не страшны не только грибковые образования, но и вредители, а также химически агрессивные вещества и органические растворители.

Неограниченное время эксплуатации, которое было установлено путем опытных исследований на длительность эксплуатации – еще одно преимущество.

Характеристики пеноизола как утеплителя говорят о полезном сроке службы, исчисляемом 30-ю годами. Однако он может прослужить и в два раза дольше – около 50-60 лет, не теряя своей упругости и эластичности.

Как таковых недостатков у карбамидного пенопласта нет. Единственный нюанс – приобретая некачественный меттэмпласт, изготовленный с нарушением технологии (в частности, использование дешевой некачественной карбамидной смолы), существует риск выделения резко пахнущих токсичных веществ.

Таким образом, основной бедой, с которой может столкнуться покупатель, считается недобросовестный производитель, использующий сырье низкого качества в сочетании с неправильным производственным процессом.

Также стоит акцентировать внимание, что все-таки незначительная токсичность теплоизолятора наблюдается, но только в первые секунды, то есть во время полимеризации массы. .

Химический запах возникает из-за испарения формальдегидных веществ. После отвердевания ему не свойственно выделять формальдегиды.

Недостатки

Прежде всего, к недостаткам можно отнести стоимость, однако, она компенсируется качеством изолирующих характеристик.

Основные минусы состоят в другом: пеноизол подходит далеко не для всех конструкций, он должен выступать только в качестве среднего слоя, и быть надежно защищен от воздействия внешних факторов.

Пеноизол дает значительную усадку (1-3% от объема). Так как пеноизол можно монтировать только при определенной температуре, то это может вызвать задержку строительных работ, что тоже является минусом.

Примите во внимание: монтировать пеноизол можно только при температуре воздуха от 6 и более градусов.

Несмотря на то, что заливка утеплителя не занимает много времени, но выполнять эту работу должен исключительно специалист, иначе материал может потерять свойства.

Пеноизол должен быть заизолированКроме того, часто требуется дополнительно проводить изоляцию материала в конструкции, что приводит к лишним затратам.

Если это не было сделано, то утеплитель может выделять газ формальдегид, который вызывает аллергическую реакцию у людей.

Именно некачественная работа и материал и вызывают негативные отзывы.

Будьте внимательны: перед покупкой следует убедиться в надежности производителя и наличии у него сертификатов качества, остерегайтесь подделок.

Эта статья об особенностях оборудования для производства пеноизола.

Статью об изготовлении пеноизола своими руками читайте .

Технология монтажа КФП

Утепление домов пеноизолом производится с помощью пеногенератора. С помощью него также осуществляется заливка и запенивание. Действительно хорошее оборудование оснащено электронной системой, при помощи которой изготавливается и контролируется подача продукта. Также большинство аппаратов имеют насосы, для которых характерной особенностью является объемный коллекторный привод.

Какие заливки применяются

Утепление стен пеноизолом можно производить в сочетании с самыми разными материалами. Характерны отзывы про утепление домов пеноизолом, в которых потребители на одно из первых мест ставят технологию работы с материалом.

Дело в том, что его можно использовать с удобством практически в любом месте. Заливка между шифером и внутренним ограждением, заливка между гипсокартоном и основной стеной, заливка пазухи наружной и внутренней стены, заливка под сайдинг – это далеко не весь перечень возможного применения материала.

Отверстия в стене

Утепление стен пеноизолом подразумевает проделывание специальных отверстий. Их нужно сделать в разных местах стены. Для удобства работы они должны быть немного толще шланга подачи. Так как плотность закачиваемого материала очень низкая, его можно использовать и в довольно хилых и обветшалых зданиях.

При застывании он не расширяется, вследствие чего можно не беспокоиться о том, что КФП разопрет конструкцию. Это еще один факт, о котором повсеместно пестрят отзывы про утепление стен пеноизолом. К примеру, монтажная пена такими качествами не обладает.

Высверливание и заливка

В стене высверливаются отверстия в шахматном порядке, через которые потом начинается заливка пеноизола. Важный момент: делать это нужно снизу вверх.

Таким образом, материал начинает равномерно заполнять полость, вытекая через соседние отверстия. В это время нужно быстро заделывать их деревянными заглушками.

Продолжать нужно до того момента, пока смесь полностью не засохнет. В залитой таким образом массе отсутствуют стыки и швы. Данный факт гарантирует плотность термоизоляции.

Отзывы про утепление домов пеноизолом позитивны, не в последнюю очередь, потому, что фактически неограниченный срок эксплуатации материала позволяет более не беспокоиться об утеплении наружных стен.

Пеноизол в чем особенности

Как правило, в качестве утеплителя чаще всего используются эковата, полистирол, но сегодня довольно популярным становится и пеноизол. У него множество достоинств, каждое из которых и играет роль в формировании такого хорошего мнения о материале. Во-первых, пеноизол совершенно неинтересен грызунам и микроорганизмам, поэтмоу можно не переживать, что стены постепенно будут проедаться изнутри. Примечательно, что если на этот материал оказать механическое воздействие, он превратится в пыль. Второй важный момент – пеноизол отзывы получает положительные ввиду дышащей структуры и хороших теплоизоляционных свойств. Благодаря наличию в материале капиллярного влагопереноса его можно смело применять в деревянном строительстве, при этом исключается появление плесени. Всю лишнюю влагу будут устранять капилляры утеплителя. Третий положительный момент – по сравнению с эковатой и стекловатой описываемый нами материал герметичен, он буквально заполняет все поры и детали на своем пути.

Пеноизол своими руками домашняя лаборатория

Найти жидкий полимер для распыления не так просто, как хотелось бы, поэтому рассмотрим способ приготовить рабочий раствор самостоятельно. Что необходимо приготовить:

  • Карбамид-формальдегидная смола;
  • Пенообразователь;
  • Техническая водопроводная вода;
  • Ортофосфорная кислота.

Ингредиенты можно купить в строительном магазине или в отделе химических товаров

Обратите внимание, что у компонентов маленький срок годности (всего несколько месяцев). Чтобы получить нормальную рабочую пену, необходимо брать только свежее сырье

В противном случае утепление получится нестабильным, слой потрескается и даст большую усадку.

Пропорции компонентов для изготовления раствора в зависимости от желаемых характеристик пены могут быть разными. При необходимости в плотном пеноизоле берут большее количество смолы и кислоты, соответственно, для рыхлой пены берут меньше материала.

Для приготовления 1м3 пеноизола понадобится:

  • Смолы 6…70 литров (больше смолы – плотнее пена). Материал нагревают до 20°С и более, фильтровать и контролировать вязкость не нужно;
  • Воду нагревают до 20 и более градусов. Можно использовать обычную жидкость из-под крана. Её количество определяется условно до достижения пены нужного свойства, ориентир – примерно тот же объем, что и смолы;
  • Пенообразователь алкилбензолсульфокислота (АБСК) в количестве 0,5…1,0% от общего объема после смешивания смолы и воды;
  • Катализатор – ортофосфорная кислота берется в количестве 0,2…0,5% от общего объема.

Для изготовления пеноизола марки М15 берут:

  • Смола = 20 кг;
  • Вода = 24,5 кг;
  • Пенообразователь = 0,1 кг;
  • Кислота = 0,4 кг.
  • Присадки для снижения растрескивания – резорцин (50 гр.).

Компоненты для пеноизола смешиваются и заливаются в емкость распылителя.

Утепление пеноизолом стен с прослойкой от 3 до 5 см

Утепление или запенивание стен жидкой массой может производиться как с наружной, так и внутренней стороны. Достаточным условием обеспечения эффективной теплоизоляции считается создание прослойки толщиной 3-5 см. Стеновая заливка теплоизоляции жидкого пенопласта может осуществляться несколькими способами.

Одним способом является заливка в полость между двумя слоями кирпичной кладки. Технология кольцевой кирпичной кладки достаточно распространена и предусматривает создание зазора между несущим и декоративным слоями. В него и направляется вспененная масса. Возможно 2 варианта утепления:

  1. В процессе строительства. Смесь подается сверху по мере возведения стены (через 12-15 слоев).
  2. В готовой стене. Заливка осуществляется через отверстия, которые сверлятся в декоративной кладке в шахматном порядке по всей поверхности стены. Диаметр отверстия немного превышает размер насадки на заливочном рукаве. Количество отверстий и их расположение должно обеспечивать полную и равномерную заливку.

Возможен еще один вариант — заливка в пространство между стеной и черновым покрытием. В качестве последнего часто используется гипсокартон, ДСП, фанера

У пеноизола есть важное преимущество — он не расширяется при полимеризации и отвердении, что дает возможность использовать листы с малой механической прочностью.

После заливки полимеру необходимо дать 4,5-5 ч для затвердения, после чего можно проводить дальнейшие работы — удаление излишней массы, выравнивание стеновой поверхности, финишное декорирование и т. д.

Межстеновая теплоизоляция

Может применяться как для строящегося, так и для уже эксплуатируемого здания, имеющего пустоты между наружной и внутренней стеной. В первом случае закачка ведется непосредственно в открытую полость стены.

Для уже существующего здания процесс утепления ведется следующим образом:

  • В швах наружной стены нужно просверлить отверстия (в шахматном порядке), равные по размеру шлангу устанавливаемого напорного оборудования;
  • В отверстия, расположенные в самом низу, монтируются шланги насосного оборудования;
  • Далее осуществляется подача пеноизольной смеси под давлением в межстеновое пространство;
  • После того, как в отверстиях следующего яруса (по высоте) появляется пеноизол, подачу смеси прекращают, и переходят на ряд выше.
  • Нижние отверстия закупоривают заглушками, чтобы предотвратить вытекание утеплителя;
  • Последовательность работ повторяют до обеспечения полной теплоизоляции стеновой конструкции.

Закачка утеплителя

Теплоизоляция пеноизолом

Плюсы и минусы пеноизола

Главные преимущества пеноизола в качестве утеплителя для дома такие:

  • хорошая адгезия пены практически с каждым материалом;
  • нет необходимости дополнительно подготавливать поверхность перед тем, как вы планируете ее утеплять пеной;
  • получение идеального шва, который не пропускает тепло;
  • паропроницаемость, позволяющая сохранять в доме здоровый микроклимат;
  • возможность утеплять с его помощью бетонные, кирпичные, деревянные и другие поверхности;
  • возможность утеплить жидким пенопластом все требуемое пространство;
  • подтеки и излишки удалятся очень просто и быстро;
  • при выборе качественного пеноизола он не будет представлять никакой опасности для здоровья человека;
  • доступная цена, гораздо ниже, чем на утеплители на основе минеральной ваты;
  • устойчивость к грибкам, плесени и микробам;
  • возможность качественно утеплять дом вне зависимости от температурных перепадов;
  • преимущественно положительные отзывы покупателей.

Несмотря на большое количество плюсов и положительных отзывов о данном утеплителе, он имеет и свои недостатки. В их числе:

  • линейная усадка материала, необходимая в случае его заливания без нужного давления;
  • временный неприятный запах, исходящий от утеплителя;
  • способность впитывать влагу, поэтому пеноизол должен быть защищен со всех сторон;
  • из-за наличия в составе формальдегида пеноизол лучше использовать для внешнего утепления дома или в качестве промежуточного слоя теплозащиты внутри.

Особенности технологии производства

В процессе изготовления данного утеплителя в специально подготовленный пенообразующий состав вводится ряд добавок, которые способны изменить стандартные физико-механические свойства исходного материала и улучшить его эксплуатационные характеристики. Причем используемое оборудование, а также технологии изготовлении пеноизола постоянно совершенствуются.

После того, как из специального пеноформирующего рукава выходит вспененная масса будущего утеплителя, в течение 10 – 15 минут происходит первичное ее отверждение. Следующая стадия отверждения наступает через 3 или 4 часа. Это традиционная схема изготовления пеноизола. Однако тот материал, который используем мы, предлагая потребителям услуги по утеплению, значительно более совершенен – в частности, его повторное отверждение происходит уже через 20 – 30 минут после выхода из рукава (уже попрошествии этого времени материал становится достаточно упругим). Окончательно же высыхает через 1,5 – 3 дня (здесь все зависит непосредственно от условий окружающей среды и от выбранного способа сушки).

Внимание потолку и фасаду

Пеноизол хорошо подходит и для утепления потолка. Правда, специалисты рекомендуют использовать его в помещениях с большой площадью, поскольку потребуется присутствие и работа профессиональных мастеров. выполняется проще. Благодаря тому что пеноизол характеристики имеет отменные, он способен стать надежной защитой стен. Суть утепления фасада заключается в следующем. Сначала на стену монтируется несущая конструкция, например, из оцинкованного профиля. На нее прикручиваются магнезитовые плиты, в которых делаются отверстия – именно сюда заливается пеноизол. После его полимеризации и застывания стены можно покрасить или облицевать декоративными материалами. Для фасада такое решение вполне удобно и функционально, поскольку пеноизол в сочетании с магнезитовыми плитами имеет хорошую паропроницаемость. Стены будут «дышать», поддерживая благоприятный микроклимат в помещении. Кроме того, фасад будет отвечать всем требованиям пожаробезопасности и звукоизоляции.

Как самостоятельно изготовить пеноизол

Жидкий пенопласт в готовом виде очень дорогой, если его делать самостоятельно, это обойдется вам значительно дешевле. Но даже если вы отдаете предпочтение готовой продукции, спрашивайте у продавца о наличии сертификатов качества и сведений о составе изделия.

Если соблюдать все этапы создания пеноизола самостоятельно, процесс утепления с его помощью будет качественным и эффективным.

Для того чтобы изготовить пеноизол своими руками, нужно смешать водную пену с отвердителем и карбамидной смолой. Потом нужно дать готовому веществу застыть.

После застывания материал приобретает форму пенопласта. Его следует нанести на поверхность в виде густой смеси. Благодаря такой консистенции, вы сможете утеплить даже самые труднодоступные места, позаботьтесь и о способе подачи давления, чтобы пена могла целиком покрывать поверхности.

После застывания материал служит утеплителем. Утепленный таким способом, дом не нуждается в чрезмерном отоплении, следовательно, вы сможете сэкономить на этом.

Сначала следует залить материал на утепляемую поверхность, придерживаясь всех рекомендаций касательно монтажа щели.

Как правило, для утепления дома площадью порядка 70 квадратных метров нужно выделить около 6 часов на проведение ремонтных работ. Если для этого пригласить бригаду специалистов, то они, возможно, выполнят их качественнее и быстрее, но самостоятельно вы значительно сократите расходы.

Чтобы утеплить поверхность жидким пенопластом, нужно все пустые участки стен залить пеной. Для этого предварительно нужно просверлить отверстия и вставить в них шланг. А давление обеспечить максимально плотное прилегание пены к стене и будет гарантировать то, что все пеноизол и полости будут закрыты.

Недостатки пеноизола

  1. Материал дает усадку. Она составляет 0,1-5%. Не обладает таким свойством лишь пеноизол, который заливается между стенами и пребывает под давлением.
  2. Невысокая прочность на разрыв. Небольшая плотность утеплителя объясняет тот факт, что его достаточно легко можно порвать.
  3. Высокий уровень влагопоглощения. В некоторых ситуациях это качество можно рассматривать как недостаток. Так, из-за этого не следует использовать пеноизол для монтажа под стяжку, в подземную часть фундамента. Также рекомендовано применять дополнительный слой гидроизоляции.
  4. Необходимость специального оборудования для нанесения жидкого пеноизола. Его можно купить или взять в аренду. Также вы можете нанять профессиональную бригаду.
  5. Возможность монтажа лишь при температуре выше +5 градусов. Качественную пену удастся получить только при соблюдении температурного режима работы.

Утепление домов пеноизолом технология изготовления

Пеноизолом называют утеплитель, который позволяет провести работы теплоизоляционного назначения быстро, качественно и эффективно.

Процесс изготовления пеноизола состоит в смешивании карамбидных смол с водяной пеной и веществами в виде отвердителя. Далее происходит процесс его полимеризации застывания. После полной сушки материал напоминает мелкоячеистый пористый утеплитель.

Первичная фаза использования утеплителя предоставляет возможность его нанесения в виде жидкого пенопласта, напоминающего плотную густую пену. Он отлично справляется с утеплением частных домов, построенных из кирпича или сэндвич панелей. Заполнение воздушных прослоек осуществляется благодаря наличию определенного давления воздуха. Затем происходит полимеризация и застывание, материал приобретает форму легкого утеплителя, имеющего отличные теплоизоляционные характеристики.

Утепление стен пеноизолом позволяет существенно сэкономить на затратах, связанных с отоплением. В течение максимум трех лет, все расходы по проведению работ, связанные с теплоизоляцией полностью окупятся.

Работа с данным материалом начинается с произведения заливки. Для того чтобы пеноизол прослужил его владельцу качественно, следует соблюдать определенную технологию проведения этого процесса. Кроме того, в процессе покупки пеноизола следует потребовать сертификацию его качества и письменные гарантии от производителя.

Возможен вариант сооружения оборудования для утепления пеноизолом в домашних условиях. Это позволит существенно сэкономить на найме посредников и строителей. Теплоизоляция среднего по размерам дома происходит в течение максимум 6 часов.

Если использовать услуги специализированных компаний, занимающихся утеплением с помощью пеноизола, то средняя стоимость проведения работ на 1 квадратный метр составляет 30$. При самостоятельном проведении работ сумма уменьшается на 50-75%.

Процедура утепления состоит в заливке пеноизола во все пустоты и воздушные прослойки здания. Это происходит через специально просверленные отверстия. Именно благодаря наличию определенного давления, материал способен заполнить все трещины и щели.

При найме специализированной бригады следует очень внимательно отнестись к качеству продукции, так как существует большое количество мошенников, использующих более дешевую смолу при производстве пеноизола, в таком случае, его качество значительно снижается. Например, существует возможность использования мебельной смолы, которая является более дешевым, но в то же время опасным типом отвердителя.

Если соблюсти технологию утепления пеноизолом и использовать высококачественный материал, то утепление с помощью этого материала является лучшим в соотношении качества, цены, долговечности, эффективности и теплопроводности.

Возможен вариант заливки данного утеплителя под гипсокартонные, деревянные и фанерные поверхности, в том случае, если толщина материала, из которого изготовлена стена составляет минимум 5 см. Так как в процессе заливки используется оборудование, обеспечивающее давление от 3 до 5 атмосфер, хрупкие стены не способны его выдержать. Если использовать меньшее давление, существует риск образования мостиков холода, осыпания материала и его неравномерного распределения, из-за этого значительно снижается энергоэффективность здания и качество утеплителя.

Существует вариант изготовления листового пеноизола. Это уместно в том случае, когда в стенах отсутствуют пустоты для заполнения и он крепится непосредственно на наружную или внешнюю их поверхность. Для изготовления листового материала используются специальные кубические формы, которые заполняются материалом под давлением. После его высыхания они разрезаются в соотношении с необходимым размером. Остатки материала используются для изготовления крошки, которой засыпают полости.

Утепление стен пеноизолом тонкости

Пенополиуретан и пенопласт — это материалы, которые вполне можно смонтировать самостоятельно, ведь пенопласт продается в виде жестких листов. В то время как пеноизол — это заливочный материал, поэтому без специального оборудования и необходимых навыков установить его просто не получится, особенно, если речь идет об утеплении потолка.

Для того чтобы сформировать утеплительный слой из пеноизола, потребуются следующие материалы и инструменты:

Схема утепления стены пеноизолом.

  • полимерная смола;
  • отвердитель;
  • металлический профиль;
  • дюбеля;
  • карбидный пенопласт;
  • установка для производства пеноизола;
  • компрессор;
  • сверло.

Как правило, утепление стен проводится с внешней стороны строения и предполагает также установку защитного фасада. При проведении работ сначала высверливаются отверстия, чтобы получить полноценный доступ к пустотам между стенами, а затем под напором в них заливается пеноизол.

Далее на фасаде формируется подвесная конструкция на металлических профилях, которая станет не только основанием для будущей заливки пены, но и основанием для декоративного слоя. Внешнюю стену конструкции закрывают любым материалом, который пропускает воздух, к примеру, сайдингом. Расстояние между линией сайдинга и фактической стеной дома может составлять от 5 до 25 см, в зависимости от того, какой толщины будет утеплительный слой.

Приготовление пены происходит с использованием специальных технически средств, благодаря которым происходит дозирование карбидного пенопласта и его смешивание с полимерной смолой, отвердителями и водяной пеной. После приготовления, смесь под давлением заполняет все ниши и пустоты в стенах, что позволяет произвести качественное утепление. Стоит отметить, что пеноизол отвердевает не так, как похожий на него пенополиуретан, поэтому его монтаж несколько сложнее. Все дело в том, что пеноизол не расширяется во время закачки в полости и ниши, плотная пена сохраняет свои исходные габариты.

После закачивания пеноизола он первично затвердевает всего за 15 минут, но для полной его кристаллизации должно пройти не менее 4 часов. После полного отвердевания пеноизол очень напоминает своим внешним видом пенополиуретан, только имеет более светлую окраску. Как правило, при заполнении всех трещин и полостей пена самопроизвольно выдавливается через все даже самые незначительные отверстия наружу, поэтому остатки виднеющейся застившей пены нужно просто удалить и окрасить. В техническом плане утепление стен пеноизолом достаточно сложно, поэтому для его выполнения стоит привлекать только квалифицированных работников.

Утепление потолка, как правило, не слишком отличается от утепления стен по своей сложности и технологии, но все же в данном случае огромную роль играет горизонтальное расположение потолка, что позволяет пене лучше растекаться.

Компоненты состава пеноизола материалы для изготовления

Пеноизол представляет собой утеплитель, который производят из вспененной карбамидной смолы. Самостоятельное производство позволяет быстро, эффективно, дешево справиться с работой. Если правильно рассчитать количество компонентов и выбрать качественные материалы, то получиться отличный утеплитель для любого дома.

Чтобы изготовить материал своими руками, понадобиться специальное оборудование и установка.

Безопасная технология производства позволяет создать экологически чистый материал. Пеноизол способен максимально глубоко проникать в щели и заполнять полностью пустоты. Применения материала достаточно простое. При этом жидкий пенопласт обеспечивает звукоизоляцию и утепление.

Состав пеноизола:

  • Карбамидная смола;
  • Пенообразователь;
  • Вода;
  • Катализатор.

Производят материал с помощью специального оборудования. При желании можно выполнить самостоятельную сборку. Для этого потребуется два насоса для подачи раствора и пены, компрессор, генератор и источник питания. Лучше готовить пеноизол сразу на стройке с помощью пеногенератора.

Характеристики и особенности пеноизола

Технический процесс утепления пеноизолом привлекателен тем, что термоизолятор производится непосредственно на объекте. Изначальный вид пеноизола – это жидкая пена (жидкий пенопласт) заливающаяся под большим давлением в изолируемые проемы.

Пена наполняет все полости, застывает, и получается отличный утеплитель. Такая технология довольно практична и экономична, да и сам утеплитель относительно недорогой.

Процедура изготовления заключается в смешивании карбамидных веществ с водой и отвердителями. Затем происходит процесс полимеризации (застывания). В результате утеплитель пеноизол напоминает мелкоячеистый пенопласт.

Термоактивные смолы, используемые при изготовлении, достигнув твердого состояния, не способны вновь превратиться в жидкую массу, что свидетельствует о невозможности плавления теплоизолятора.

Пеноизол, характеристики которого по-своему уникальны, способен сохранять первозданную структуру даже при температуре свыше 100 °С.

Технические характеристики

  • Плотность – 5-75 кг/м3;
  • Телопроводность – 0,028-0,047 Вт/м∙К;
  • Предел прочности при сжатии при 10 %-ой линейной деформации – 0,07-0,5 кг/см2;
  • Предел прочности при изгибе – 0,10-0,25 кг/см2;
  • Предел прочности при растяжении – 0,05-0,08 кг/см2;
  • Водопоглощение по массе – 10,5-20,0 % за 24 часа;
  • Влажность по массе – 5,0-20,0 %;
  • Температура использования -50 /+120 °С;
  • Эксплуатационный срок – 30 лет.

Помимо жидкой формы существует листовой пеноизол, а также в виде дробленой крошки. Дробленый реализуется в пакетах, а его использование сравнимо с жидким, поскольку гранулы отлично заполняют самые труднодоступные места.

Листовой пеноизол нашел свое применение в теплоизоляции преимущественно ровных оснований – стен, перекрытий, полов и крыши.

Особенности и ключевые характеристики

Жидкий пеноизол изготавливается на основе смолы полимерного состава. Такая пена имеет несколько разновидностей. Например, если говорить о классификации пеноизола по назначению, то пена технического типа будет более вредной и токсичной. А тот пенопласт, который применяется для утепления жилых домов и квартир, отличается от него по составу, он безвреден и хорошо очищен.

Что же касается технологии изготовления, то наиболее безопасный утеплитель – это на основе застывшего пенопласта. Иногда жидкий пенопласт может при застывании выделять вредные вещества.

Наиболее безопасный пеноизол в жидком виде делается на основе карбамидно-формальдегидной смолы.

Каждый утеплитель в виде пены производится путем застывания материала. Если пену нужно наносить прямо на ту поверхность, которую вы утепляете, то адгезия повышается в разы по сравнению с установкой пенопластовой плиты.

Самый оптимальный вариант жидкого пенопласта изготавливается на основе карбамидно-формальдегидных смол.

Каждый из утеплителей, имеющего вспененное назначение, образуется путем застывания материала, из которого он изготовлен. Если же пена наносится непосредственно на поверхность, которую необходимо утеплить, то ее адгезия с ней повышается в несколько раз, чем, если на ту самую поверхность установить плиту из пенопласта.

Для приготовления жидкого пенопласта потребуется смола и отвердитель. Перемешивает ингредиенты специальная машина, она же их взбивает до состояния пены. Потом пена подается насосом через шланг на место утепления. Готовая продукция продается в виде баллона с пеной.

Пеноизол после попадания на утепляемую поверхность мгновенно твердеет и обеспечивает тепло в доме.

Пенопласт или пеноизол

Согласно отзывам покупателей пеноизол является наиболее выгодным и практичным средством для утепления помещений.

Пеноизол более безопасен и обладает низкой теплопроводностью по сравнению с пенопластом

Тот факт, что для монтажа пеноизола важно наличие знаний и оборудования, не останавливает покупателей, поскольку его характеристики лучше, чем у пенопласта. Если бюджет ограничен, можно купить пенопласт, поскольку он дешевле пеноизола, но лучше не экономить на утеплении

Отзывы тех, кто утеплял пеноизолом

Юрий, 45 лет, Альметьевск:

«5 лет назад нанимал специалистов для закачки пеноизола в межстенное пространство. Претензий нет, напротив, я доволен. Раньше мы ежегодно меняли обои и избавлялись от плесени, но после утепления эти проблемы исчезли. Только учтите, что пеноизол не любит любых физических воздействий. В нашем случае нагрузки на него нет, потому как он залит между стен».

Радик, 34 года, Ижевск:

«В 2012 г. утеплили пеноизолом стены в доме и мансарду, для потолка использовали пенополиуретан. Утеплитель подходит для любого времени года, потому что заполняет все щели и трещины и, соответственно, летом обеспечивает дом прохладой, а зимой — теплом. Среди минусов отмечу тот факт, что для использования оборудования необходимо наличие 380 В».

Эдуард, 38 лет, Вологда:

«Решил самостоятельно утеплить крышу пеноизолом, раскошелился на аппарат. При монтаже пена получалась объемной, что меня порадовало. Но после высыхания объем утеплителя сильно уменьшился. Стал изучать эту тему подробнее и понял, что при работе с пеноизолом важно соблюдение точных пропорций и наличие хорошего оборудования. Имейте это в виду, если планируете использовать этот утеплитель. Но надо сказать, что задача пеноизола заключается в сохранении тепла и звуконепроницаемости, и тут меня все устроило».

Резюме

Для того чтобы в полной мере представить, что такое пеноизол, перед его применением рекомендуется просмотреть видео или другие наглядные пособия с подробным описанием процесса монтажа.

Ниже представлена краткая инструкция по монтажу пеноизола:

  1. Соберите оборудование согласно рекомендациям производителя.
  2. В отдельной емкости смешайте все компоненты, учитывая пропорции.
  3. Приготовьте поверхность — удалите следы отделочных работ.
  4. Установите лаги из брусьев или сделайте обрешетку.
  5. Равномерно нанесите материал, следя за тем, чтобы пена не выходила за установленные края.
  6. Перейдите к монтажу.
  7. Подождите, чтобы пеноизол стал твердым.
  8. Срежьте излишки утеплителя острым ножом.
  9. Проложите армирующую сетку после полного застывания материала.
  10. При необходимости приступите к декорированию поверхности.

При выборе самого пеноизола и оборудования для монтажа важно учесть следующие рекомендации:

  • существуют пневмогидравлические и газожидкостные аппараты, при утеплении дома покупатели выбирают более бюджетный вариант — ГЖУ «Мини»;
  • не приобретайте оборудование со встроенным компрессором, который не имеет ресивера;
  • не делайте выбор в пользу установки, где генератор пены соединен с самим насосным блоком;
  • рекомендуется покупать оборудование, где плунжерный насос изготовлен из нержавейки или пластика;
  • следите за тем, чтобы плунжерный насос оборудования имел функцию регулирования оборотов;
  • перед покупкой пеноизола попросите продавца показать образец, он должен быть чистого белого цвета;
  • через 15 минут после напыления с помощью легких постукиваний проверьте, не проламывается ли материал;
  • пена не должна уменьшаться в объеме сразу после нанесения;
  • после застывания ячейки утеплителя должны быть мелкими и однородными;
  • при сжатии пеноизол должен приобрести начальную форму.

Согласно отзывам покупателей и заявленным характеристикам, при соблюдении всех рекомендаций во время покупки и в процессе монтажа вы получите качественный результат на долгие годы.

Технические характеристики пеноизола

  1. Теплопроводность пеноизола. Этот показатель довольно низкий у данного утеплителя. Коэффициент колеблется в пределах 0,031-0,041 ватта на метр на Кельвин. Для достижения хороших результатов теплоизоляции достаточно проложить слой в 10 сантиметров. Таким образом, расходы на материал будут окуплены за счет экономии средств на отопление уже в течение одной зимы.
  2. Звукоизоляция. Этот утеплитель обладает достойными показателями шумопоглощения. В процентном отношении это около 65%.
  3. Огнеустойчивость. Пеноизол отнесен к группе горючести Г-1, то есть, материал, который плохо горит. Группа воспламеняемости у данного утеплителя — В-2. Это значит, что он не плавится при воздействии огня. Также его отнесли в группу Д-1 по способности выделять дым и Т-1 по токсичности. Использование теплоизолятора допустимо в температурных границах от -60 до +80 градусов по Цельсию. При высоких температурах материал будет просто испаряться, не выделяя токсических соединений. В открытом огне дыма пеноизол будет выделять в десять раз меньше, чем пенопласт.
  4. Химическая устойчивость. Утеплитель не реагирует на химически агрессивную среду, различные органические растворители.
  5. Влагоустойчивость. Пеноизол хорошо впитывает влагу, однако так же легко ее отдает без ухудшения своих качеств. Материал вбирает в себя 1/5 влаги, испаряя ее впоследствии. Чтобы избежать появления плесени на стенах, рекомендовано делать вентиляционный зазор. В течение суток теплоизолятор впитывает 10-20% влаги.
  6. Паропроницаемость. Поскольку данный утеплитель гигроскопичен, то стены получают возможность «дышать». Воздух свободно проходит сквозь конструкции, которые утеплены пеноизолом.
  7. Биологическая устойчивость. Утеплитель пеноизол не боится грибка, плесени, микроорганизмов. Домашние грызуны не прогрызают в нем норы и ходы, не используют его в пищу.
  8. Прочность. Материал имеет особую мягкость, поэтому хорошо прилегает ко всем неровностям поверхностей, полностью заполняя собой зазоры и щели. Сжатие на прочность при линейной деформации в 10% составляет 0,07-0,5 килограммов на квадратный сантиметр. При изгибах этот показатель равен 0,1-0,25, а при растяжении — 0,05-0,08 килограммов на квадратный сантиметр.
  9. Срок эксплуатации. производство пеноизола началось не так давно — всего около 50 лет назад. Поэтому устанавливать показатели его долговечности можно лишь ориентировочно. В среднем производители говорят о 30-50 годах эксплуатации материала.
  10. Экологичность. Качественный пеноизол не выделяет никаких летучих токсических соединений ни в процессе монтажа, ни в период эксплуатации. Даже воздействие огня не провоцирует выделение вредного дыма.

Что такое пеноизол

Пеноизол получил широкое распространение в качестве утеплителя возведенных и строящихся домов. Его применяют для теплоизоляции стен, потолков, крыш, полов и перекрытий между этажами.

Пеноизол по своей сути является пенопластом, который прошел модификацию.

Пеноизол приобрел улучшенные теплоизоляционные свойства, при этом материал абсолютно не выделяет опасных для здоровья соединений, не боится огня, устойчив к влаге.

Лежащие в основе пеноизола компоненты делают его похожим на пенополистирол, но с более мелкими ячейками. Этот утеплитель, внешне напоминающий зефир, содержит ортофосфорную кислоту, карбамидную смолу и пенообразующее вещество.

Монтаж утеплителя происходит методом напыления при помощи специального устройства. Однако, для мелких работ используется пенопласт (пеноизол) в баллонах. При работе с устройством все входящие в состав теплоизолятора компоненты соединяются, а затем полученная смесь подается наружу для заполнения всех имеющихся щелей и полостей.

Для того чтобы пена обрела необходимую прочность, требуется 2-3 дня, но отвердевать она начинает уже спустя 10-15 минут после монтажа. Мгновенно приобретает былую форму после механического воздействия из-за упругости и 90%-ного содержания воздуха.

Этот теплоизолятор называют также теплоизолом, экоизолом, заливным, жидким и карбамидным пенопластом.

Выделяют три вида карбамидного пенопласта:

  1. Листовой пеноизол, что это такое? Процесс изготовления этого теплоизолятора заключается в том, что жидкость заливают в форму, а после затвердевания полученный материал разрезают на листы необходимой толщины. Утеплитель подвергают чистовой обработке и устанавливают с внешней стороны здания. Кроме того, этот вид пеноизола используется для покрытия пола или изолирования строящихся конструкций.
  2. Гранулированный утеплитель пеноизол (пеноизольная или термоватая крошка) — используют для покрытия фундамента, полов, межэтажных и межстенных перекрытий. Изготавливают такой пеноизол посредством дробления полимеризированного материала на мелкие эластичные гранулы (10-15 миллиметров). Благодаря этому утеплителю можно сэкономить бюджет, поскольку крошка при измельчении увеличивается в 2 раза.
  3. Пеноизол жидкого вида — наиболее популярен сегодня. Утеплитель готовится прямо перед использованием и подходит для заливки замкнутых пространств, в целях создания звуко- и теплоизоляционного слоя в стенах, сэндвич-панелях и постройках каркасного типа. В процессе ремонта жидким пеноизолом заливают трещины, зазоры и полости.

Краткая инструкция по монтажу пеноизола

Работаем с материалом по такой схеме:

  1. Собираем оборудование по инструкции.
  2. Смешиваем в емкости все компоненты будущего пеноизола, исходя из указанных в инструкции к оборудованию пропорций.
  3. Готовим поверхность — удаляем остатки отделочных материалов.
  4. Делаем обрешетку или устанавливаем лаги из деревянных брусьев с шагом 50 сантиметров.
  5. Наносим равномерным слоем пену на поверхность так, чтобы она была вровень с краем обрешетки или лагов. Начинаем монтаж от дальнего конца к ближнему.
  6. Оставляем слой подсыхать.
  7. После того как пеноизол отвердеет, его излишки срезаем острым ножом.
  8. После полной полимеризации материала прокладываем армирующую сетку.
  9. После этого можно приступать к оштукатуриванию или окрашиванию поверхности, если есть необходимость.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=T1WubwOFiIQ]
Автор: редакция TutKnow.ru

Запенивание пола

Утепление пола в доме пеноизолом – удачное решение, поскольку этот утеплитель имеет жидкую форму, что позволяет заполнить все труднодоступные места: щели, швы, выемки, зазоры.

Процесс утепления полов пеноизолом ничем не отличается от процесса утепления его другими видами утеплителей.

  1. Необходимо установить реечную обрешетку.
  2. Во все отделы реечной обрешетки заливается пеноизол при помощи заливочного рукава.
  3. Выждать 4 часа, то есть то время, когда материал полностью полимеризируется и застынет.
  4. Сверху нанести полиэтиленовую пленку с запасом по 15 см с каждой стороны (которые лягут на стену внахлест) и закрепить ее при помощи деревянных реек.
  5. Далее провести оставшиеся работы – залить бетон или постелить деревянную доску.

Таким образом, использование пеноизола – разумное решение для тех, кто хочет получить качественное и надежное утепление дома, не затратив больших средств.

Список свойств пеноизола ставит его, в ряду с другими видами утеплителей, на первое место по качеству, экологичности, доступности и удобству использования.

Имейте в виду: у этого материала есть один важный недостаток – высокая паропроницаемость.

Именно поэтому при заливке пеноизола необходима установка гидроизоляции, в противном случае может появиться плесень и разрушения утеплителя в случае его сильного намокания.

Заливка ППУ: особенности и технология заливки, преимущества заливки стен пенополиуретаном

Читайте в статье о том, как утеплить стены с помощью компонентов для заливочных ППУ, какое оборудование для этого подходит, как спланировать работу.

Утепление стен заливкой ППУ

Заливка пенополиуретана в межстеновые пустоты используется для утепления и укрепления стен строящегося дома или уже эксплуатируемого строения. При строительстве домов используют кирпичную кладку в 1,5 или 2 кирпича. Согласно СНиП II-3-79, чтобы обеспечить должную защиту от холода, толщина стены должны быть не менее 1,2 метра.

Такое количество кирпичей использовать нецелесообразно из-за нагрузки на фундамент и сложности монтажа, поэтому стены делают двухслойными. Возводят внутреннюю и внешнюю, оставляя между ними пространство в 50 сантиметров для свободной циркуляции воздуха. Это помогает удерживать тепло и исключить образование конденсата. Но для полноценного утепления этого недостаточно. Теплоизолировать межстеновое пространство рулонными или мягкими материалами сложно. Метод заливки пустот ППУ позволяет равномерно заполнить все зазоры внутри стен и между ними.

Особенности использования ППУ для заливки

После смешивания компонентов А и Б пенополиуретан для заливки представляет собой пластичную смесь. После отвердевания становится плотным и жестким, имеет ячеистую структуру. Материал легкий и твердый, не деформируется и не ломается.

Коэффициент теплопроводности ППУ один из самых низких — 0,022 Вт/м·К. Поэтому даже небольшого слоя в несколько сантиметров достаточно, чтобы защитить конструкцию от холода. ППУ обладает высокой адгезией, крепится к металлу, стеклу, дереву, бетону. Проникает в поры и трещины, заполняет их и сохраняет однородную структуру на протяжении 30 лет.

Преимущества пенополиуретана:

  • влагонепроницаемость;
  • устойчивость к грибкам и плесени;
  • экологичность;
  • монолитная структура;
  • шумоизоляция;
  • отсутствие усадки и способности деформироваться;
  • паропроницаемость, нет мостиков холода;
  • срок службы более 30 лет.

Оборудование для заливки

Для заливки стен ППУ используют заливочные комплексы. Такое оборудование позволяет точно дозировать компоненты для получения пенополиуретана, перемешивать их до гомогенного состояния, заливать в пространство между стен. Установки бывают высокого давления (более 100 атмосфер) и низкого давления (4–10 атмосфер).

В устройствах высокого давления смешивание компонентов происходит за счет проникновения друг в друга. В аппаратах низкого давления материалы перемешиваются специальным миксером. Воздух в этом процессе не участвует, потому что его пузырьки приводят к образованию пустот внутри материи. На поверхность ППУ выводится с помощью пистолета-распылителя.

Установки низкого давления обычно весят до 100 килограмм. Это позволяет легко перемещать их в пространстве при заливке стен ППУ. Они просты в использовании, можно применять в домашних условиях. К недостаткам относят небольшую длину шлангов распылителей, больший расход материала по сравнению с установками высокого давления.

Производительность установок высокого давления позволяет заливать большие по площади пространства, использовать шланги до 120 метров, избегать образования взвеси вблизи места распыления. К минусам относят высокую стоимость оборудования, вес более 100 кг, сложность использования — требуется специалист для работы с установкой.

Примеры установок низкого давления:

  • ПЕНА20 — производительность от 5 до 55 кг/мин, асинхронный мотор-редуктор, внешние емкости для компонентов ППУ;
  • ТехМашСтрой УЗК — производительность от 10 до 80 кг/мин, асинхронный мотор-редуктор, пистолет-распылитель, заливочная головка, вариативность напряжения под 220 и 380 Ватт;
  • Промус 16П — производительность до 17 кг/мин, коллекторный привод, два бака для компонентов по 28 литров, система автоматического подогрева сырья.

Примеры установок высокого давления:

  • Полимер-комплекс ПК-60 — производительность до 60 л/мин, самоочищающаяся заливочная головка, асинхронный мотор-редуктор, промышленный контроллер с сенсорным дисплеем;
  • Graco HGR — производительность до 20 кг/мин, гидравлический привод, контроллер заливки, автоматическое определение точности соотношения компонентов.
    Смотрите на видео, как работает установка Graco на примере межстеновой заливки «Химтраст СКЗ-20»:


  • Hennecke — производительность до 35 кг/мин, гидравлический привод, встроенные емкости по 250 литров, заливочная головка, автоматический контроль точности дозирования.

Технология заливки ППУ

Есть два подхода для теплоизоляции пустотных стен методом заливки ППУ. Если здание на этапе строительства, материал заливают сверху между внешней и внутренней стеной. Для этого выбирают пенополиуретан с высоким временем старта — 30–45 секунд. Например, «Химтраст СКЗ-30 (замедленная)». Вещество успевает опуститься вниз, а затем начинает расширяться, заполняя все пустоты и трещины.

Как залить ППУ, если здание уже в эксплуатации? Для утепления построенного дома заливку ППУ между стеной и облицовкой проводят снаружи. Обычно используют материал с низким временем старта — 10–20 секунд. Например, «Химтраст СКЗ-20». Во внешней стене дома просверливают отверстия диаметром 12–14 миллиметров на глубине кирпичной кладки. Расстояние между отверстиями — 50–100 сантиметров. Их размещают в шахматном порядке. Заполнять отверстия ППУ нужно снизу вверх. Это позволит распределить материал равномерно, без пустот внутри. После заливки отверстия нужно закрыть деревянными дюбелями, чтобы материал не вытек. Пенополиуретан застывает через 1–2 минуты, образует плотный влагонепроницаемый слой между внутренней стеной и облицовкой здания.

Преимущества заливки стен пенополиуретаном

Метод заливки ППУ между стенами позволяет утеплить здание на любой стадии строительства, а также во время эксплуатации, не нарушая внутреннюю отделку помещений. У пенополиуретана отсутствует усадка, за целостность теплоизоляционного слоя можно не беспокоиться. Водонепроницаемость позволяет избежать образования мостиков холода, конденсата, плесени. Компоненты для заливочных ППУ компании «Химтраст» имеют коэффициент теплопроводности от 0,023 Вт/·К до 0,03 Вт/·К. «Химтраст СКЗ-30» подходит не только для тепло-, но и для звукоизоляции межстеновых пространств.

Смотрите на видео особенности заливки ППУ системой компонентов «Химтраст СКЗ-30».

Продукция «Химтраст» доступна на 14 складах по всей России. При заказе компонентов в интернет-магазине от тонны действуют накопительные скидки. Доставка по РФ и СНГ.

Как заполнить дыру в стене

Как заполнить дыру в стене

Маленькие дыры или трещины в стенах — обычное дело в любом доме. По мере того, как он смещается и оседает, вы можете заметить появление трещин, но не паникуйте, это совершенно нормально. Вы можете заполнить краской множество микротрещин и небольших отверстий, но для более крупных требуется шпатлевка.

Существуют разные типы шпатлевки, и то, что вы используете, зависит от глубины отверстия и поверхности, на которой оно находится.

Различные виды наполнителей

Когда дело доходит до наполнителя, здесь не все под одну гребенку. Для конкретной работы нужен конкретный наполнитель. Однако существует несколько разных типов, поэтому важно выбрать правильный.

Порошковый наполнитель

Порошковый наполнитель часто используется для более глубоких трещин или отверстий. Обычно он дешевле, чем другие наполнители, и вы смешиваете его самостоятельно. Благодаря глубине заполнения он универсален и часто может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе.

Товарный наполнитель

Готовые шпатлевки можно использовать для выполнения самых разных работ, и зачастую их действительно легко нанести. Если это не специальный наполнитель для больших отверстий, готовые наполнители имеют разную глубину, которую они могут заполнить, причем максимальная глубина часто составляет около 20 мм.

Гибкий

Гибкие наполнители обеспечивают любое движение материалов, поэтому они отлично подходят для обработки кирпича, камня и дерева. Они тоже долговечны, но часто могут заполнять только относительно неглубокие отверстия или трещины.

Пена

Пенные наполнители

расширяются, когда попадают в отверстие, поэтому они действительно прочные, не сжимаются и не трескаются. Они полезны для небольших, но глубоких отверстий, которые может быть неудобно заполнить обычным наполнителем.

Внешний вид

В то время как многие наполнители универсальны и могут использоваться как внутри помещений, так и снаружи, неудивительно, что наполнители для наружных работ подходят только для наружных работ. Он специально разработан, чтобы быть прочным и устойчивым к воде и изменчивой погоде.

В дополнение к этим разновидностям у вас также есть быстросохнущая шпатлевка, мелкозернистая шпатлевка, которую можно использовать в микротрещинах, и акриловая шпатлевка для зазоров между штукатуркой и деревом.

Как заделать микротрещины в штукатурке

Волосные трещины в штукатурке могут появиться по разным причинам. Проседание является основной причиной, и не о чем беспокоиться, это просто естественное оседание материалов.

Трещины иногда могут указывать на более серьезные повреждения. Если вы заметили влажные пятна вдоль трещины, или ваша стена провисает или вздувается, обратитесь к специалисту, чтобы он осмотрел повреждения.

Большинство микротрещин можно легко заделать.

  1. Используйте инструмент с плоской кромкой, чтобы проникнуть в трещину и соскоблить отслаивающиеся материалы.
  2. Используйте наполнитель, специально предназначенный для микротрещин, и заполните зазор.
  3. Когда наполнитель высохнет, отшлифуйте его.
  4. Нанесите еще один тонкий слой поверх трещины и дайте ему высохнуть.Отшлифуйте и это тоже.
  5. Нанесите тонкий слой краски (разбавленную краску), он должен хорошо сливаться с остальной частью стены, делая ремонт незаметным.

Как заделать глубокие дыры в стене

Для глубоких отверстий вам понадобится шпатлевка, подходящая именно для этой глубины, так как многие из них являются поверхностными наполнителями. Глубокие наполнители жестче, чем наполнители по линии роста волос, и предназначены для предотвращения обострения проблемы.

  1. Очистите отверстие, убедившись, что вы удалили все незакрепленные материалы.Сделать это можно острием скребка или тонкой кистью.
  2. Используйте шпатель с плоской кромкой, чтобы протолкнуть шпатлевку в трещину. Ее следует немного переполнить, чтобы она была полностью заполнена.
  3. Разгладьте мокрым ножом.
  4. Посмотрите в инструкции, сколько времени нужно для высыхания — обычно это должно быть около одного или двух часов.
  5. После высыхания отшлифуйте его, чтобы он прилегал к стене.
  6. Если вы заполняете особенно глубокое отверстие (глубиной более 50 мм), вам придется наносить шпатлевку слоями.Обязательно дождитесь высыхания первого слоя, прежде чем наносить следующий.
  7. Нанесите слой тумана, чтобы ремонт смешался с краской.

Как заполнить дыры в дереве

Многие шпатлевки универсальны и могут использоваться как для стен, так и для дерева, поэтому вам не нужно покупать специализированный продукт.

Заполнение отверстий в древесине аналогично заполнению других поверхностей, но если отверстие полностью проходит через дерево (например, если вы сняли дверную ручку), вам нужно сделать это немного по-другому.

  1. Заполните отверстие, убедившись, что оно приподнято над поверхностью. Для сквозного отверстия положите древесину на ровную поверхность, прежде чем заполнять ее. После того, как вы заполните его, подпереть древесину и проверить заполнение, чтобы увидеть, есть ли зазоры. Если есть, долейте наполнитель до тех пор, пока он не окажется над поверхностью.
  2. С помощью мокрого ножа разгладьте наполнитель.
  3. Дать высохнуть.
  4. Зашлифуйте, чтобы шпатлевка находилась заподлицо с поверхностью древесины.
  5. Теперь вы можете нанести на дерево лак или морилку.

Как заделать микротрещины в потолке

Потолки так же подвержены движению, как и другие части вашего дома, поэтому вы можете заметить, что время от времени появляются трещины. Опять же, это, вероятно, не о чем беспокоиться, но если вы заметите влажные пятна или провисание, вызовите профессионала, чтобы осмотреть повреждение.

Когда дело доходит до типа наполнителя, вам нужно искать тот, который не будет провисать, или специальный наполнитель для потолка.

  1. Накройте пол и мебель салфеткой для пыли.Наполнитель не должен капать, но всегда лучше подстраховаться.
  2. Убедитесь, что область вокруг трещины чистая и вы удалили все незакрепленные части трещины.
  3. Заполните трещину так, чтобы она была переполнена, чтобы убедиться, что она заполнена.
  4. Используйте мокрый нож, чтобы разгладить его.
  5. Подождите, пока он высохнет.
  6. Слегка отшлифуйте поверхность, чтобы шпатлевка оказалась заподлицо с потолком.
  7. Теперь вы можете добавить слой тумана, чтобы ремонт гармонировал с остальной частью вашего потолка.

Это действительно так просто. Как только отверстие будет заполнено, наполнитель будет таким же прочным, как и ваша стена.

DIY способов заполнить отверстия для ногтей, чтобы стены выглядели хорошо

Есть множество способов заполнить дыры от гвоздей своими руками. Конечно, как и в других проектах, сделанных своими руками, есть ярлыки для быстрого исправления и методы фактического ремонта стены. Если вы переезжаете в дом с дырами, скорее всего, вы захотите, чтобы эти дыры были должным образом заполнены.Однако, если вы переезжаете из квартиры или дома в аренду и просто хотите, чтобы стены хорошо выглядели, чтобы вернуть залог, есть несколько уловок, которые вы можете использовать для этого. Это может прозвучать ужасно, но очень немногие люди будут тратить много времени на то, что они уезжают.

Шпатлевка для стен

Это очень простое решение, если вы не против сначала сходить в ближайший магазин товаров для дома. Купите небольшой тюбик шпатлевки для стен. Нанесите небольшое количество масла на старый нож или кончик пальца и протолкните замазку в отверстие.Вам нужен только мазок. Если они попали на окружающее пространство (как у большинства людей), просто вытрите их старой влажной тряпкой. Когда он высохнет, вы можете использовать небольшую кисть для рисования из магазина для рукоделия и нанести немного краски на отверстие. Вам не нужно покупать галлон краски. Подойдет бутылка художественной акриловой краски, которая максимально соответствует цвету вашей стены. В конце концов, это очень крошечная дыра.

Мыло цвета слоновой кости

Ваш старый домовладелец собирается пройти с вами через час, и теперь вы замечаете все маленькие дыры, оставшиеся после того, как вы сняли все со стен; Что вы делаете? Что ж, если ваши стены белые, как в большинстве съемных квартир, вы можете быстро исправить это с помощью куска мыла из белого цвета слоновой кости.Потрите брусок по отверстию, чтобы оно заполнилось, а затем сотрите излишки мыла тряпкой. По возможности не используйте влажную тряпку, иначе мыло можно смыть.

Зубная паста

Зубная паста с белой пастой работает так же, как мыло. Зубная паста действительно имеет тенденцию довольно быстро сжиматься и трескаться. Таким образом, вы не хотите делать это более чем за 24 часа до этого. Если зубная паста (или мыло) выглядит немного блестящей по сравнению с матовой стенкой, может помочь аспирин. Измельчите аспирин в порошок. Добавьте мельчайшую каплю воды, чтобы получилась паста, смажьте ее и вытрите все лишнее.

Правильный путь

В строительном магазине вам понадобится шпаклевка, наждачная бумага с мелким зерном, шпатель или шпатель и краска (при условии, что вы красите стены). Нанесите на нож немного шпаклевки и нанесите ее на отверстие. С помощью линейки соскребите со стены излишки. Дайте ему высохнуть и при необходимости повторите. Используйте наждачную бумагу, чтобы подпилить область.Как только все отверстия будут заполнены, можно красить стены.

Ремонт малых и средних отверстий в гипсокартоне и стеновых плитах

Чтобы прочитать некоторые статьи, вы подумаете, что вам нужна докторская степень, чтобы заделать дыру в стене. Что ж, извините меня, но исправить дыры в гипсокартоне еще никогда не было так просто. Современные материалы сделали ремонт стен простым и практически надежным. Эта статья будет повторяться, потому что все ремонт стен больше похож чем они разные. Нужны лишь небольшие различия в технике. между ремонтом 6-дюймового и 3-футового отверстий!

Что такое «растушевка»?

Вы часто будете читать слово « оперение «, поэтому оно заслуживает объяснение. Многие ремонты гипсокартона выше стен вокруг них. Например, лента для гипсокартона, тонкая прочная бумага, которая используется для усиления и маскировки швов. в ремонте имеет толщину … как и гипсокартон, которым склеивается лента место.

Ремонт гипсокартона — это искусство иллюзий… чтобы обмануть глаз, заставив думать стена ни разу не ремонтировалась. Сделать слегка приподнятую поверхность или ремонт кажется на уровне стены вокруг него, вы наносите ямочный состав так, чтобы он сужается по толщине от центра возвышенности к стене вокруг него. Чем шире этот сужающийся участок на стене, тем менее заметен ремонт. Искусство Конусность вашего ремонта называется « растушевка» . Чем больше ремонт, тем больше растушевки необходимо, чтобы снять иллюзию. Например, при соединении тесьмой может быть растушевка на фут или более на каждой. сторона шва!

Существуют ножи для гипсокартона различной ширины, которые следует использовать для сделать растушевку легкой.

Общие советы по шлифовке и гипсокартону соединение …

При ремонте гипсокартона ваша цель — как можно меньше шлифовать. Сделать ремонт без хотя бы небольшого количества шлифование. Лучшие профи вряд ли вообще шлифуют, но эта способность приходит с лет опыта и много шлифовки! Это одна из причин почему профессионалы работают так быстро … они точны и знают свою продукцию интимно (Эй, чувак из гипсокартона … сними комнату!)

При шлифовании гипсокартона образуется мелкая пыль, которая попадает на все.Поскольку он водорастворим, протирайте пыль губкой устраивает королевский беспорядок! Собирая пыль в рабочей зоне, мокрым шлифованием или использованием вакуума вы устраняете большую часть уборка. Поскольку небольшие отверстия производят небольшое количество пыли, эти простые методы более чем адекватны.

Лучший способ минимизировать шлифование:

  • Никогда не наносите состав для гипсокартона толстыми слоями. потому что он не может быть гладким, когда он толстый, и имеет тенденцию трескаться при высыхании.
  • Не переусердствуйте с компаундом (так как он быстро сохнет и теряет свою кремообразность). Нанесите его, сделайте несколько разглаживающих штрихов и УХОДИТЕ!
  • Если состав кажется слишком толстым, вероятно, так оно и есть. Добавьте несколько капель воды … не нужно много, чтобы смесь стала красивой и кремовой.
  • НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАРЫЙ СОСТАВ !! Помещение старого компаунда обратно в банку сделает смесь комковатой. Выбросьте любое удаленное соединение. из банки, даже если никогда не трогал!
  • Купите новую канистру для новой работы… особенно ЕСЛИ есть какое-либо засохшее соединение в старой банке или на ней есть темные прожилки (скорее всего, плесень). Опять же, эти твердые шишки испортят ваши попытки создать гладкую финиш.
  • При шлифовании гипсокартона используйте респиратор. Вдыхая тоже большая часть этой мелкой пыли может повредить ваши легкие.

Между слоями используйте нож для гипсокартона, чтобы сбрить все комки, а не шлифование их. Если вы следовали этим советам, вам понадобится минимум шлифование.

Снова в дырочку. Перво-наперво … посмотрите на дыру!

Знай свой гипсокартон! Гипсокартон изготавливается из специальной прочной бумаги. который прижимается к сформированному под давлением слою сжатой каменной пыли, также известной как гипс. Гипс придает стене ее твердость, а бумага защищает гипс от влаги, обеспечивая при этом гладкая поверхность для покраски, добавляя гибкости.

Чем меньше и «аккуратнее» отверстие, тем легче его исправить. Вот приблизительный ориентир:

  1. Отверстия размером до 1/2 «можно заполнить большинством штукатурных смесей для стен, например, гипсокартон или легкая шпаклевка.
  2. Отверстия от 1/2 «до 6» можно отремонтировать с помощью куска гипсокартона и состав гипсокартона.
  3. Отверстия размером более 6 дюймов можно отремонтировать с помощью гипсокартона или гипсокартона. состав, но в стене должны быть установлены армирующие деревянные планки, поддержите края гипсокартона.
  4. Поскольку расстояние между стойками стен составляет не более 14 1/2 дюймов, очень большой ремонт будет мост через одну или несколько шпилек. О большом ремонте поговорим в другая статья.

Правила ремонта очень маленьких отверстий…

Очень маленькие отверстия в гипсокартоне … от гвоздей, шурупов, вешалок для картин, стены анкеры … не требуют особой подготовки, кроме очистки от пыли.

  • С помощью молотка осторожно постучите по стене, чтобы вызвать легкое вдавливание. Вы также можете использовать закругленный конец отвертки (или другого инструмента) и коснуться другой конец с молотком для большей точности. Наполнение этой депрессии даст вам самый невидимый патч, так как вам не нужно «растушевывать» отремонтировать, чтобы он выглядел плоским. Иногда можно закончить ремонт нанесите один слой с последующей легкой шлифовкой.
  • Если бумага вокруг отверстия рваная или рваная, можно осторожно разрезать бумаги, хотя на очень маленьких отверстиях это редко требуется.
  • СЕКРЕТНЫЙ СОВЕТ, ЧТОБЫ ИСЧЕЗНУТЬ СТАРИННЫЕ БОЛТЫ МОЛЛИ : Если вы в стене болт молли, их будет сложно удалить без проделывая огромную дыру. Так что не пытайтесь удалить молли. Вместо, возьмите молоток и отвертку и слегка постучите им по металлу. воротник немного вдавлен ниже уровня стены.Покройте всю голову покрыть слоем гипсокартона и вуаля … все пропало!

Ремонт отверстий среднего размера — до 6 дюймов в поперечнике

Есть два способа исправить эти дыры. (Есть еще кое-что, но я хочу иди домой к обеду.) Я предпочитаю первый, но немного людям нравится второй. А вот второй вариант определенно проще!

Метод 1. Заплатка из гипсокартона, прикрученная к опорным скобам
  • Если бумага вокруг отверстия рваная, рваная или рваная, отрежьте незакрепленную бумагу очень острым канцелярским ножом. Квадратная дыра может облегчить ремонт, но это не обязательно. На минимум, отрежьте от гипсокартона все свисающие куски. (Например, если вы случайно разбил вашу стену молотком, вы бы знали, что я значит! Ой)
  • Установите деревянную подкладку внутри стены за отверстием. Это может быть сделана из любого куска обрезков древесины, который у вас есть … даже мешалка для краски сработает Работа. Я предпочитаю использовать сосновый лом, потому что он легко режется и легко режется. ввинтить.Обрежьте подкладку как можно шире, чтобы она вошла в отверстие, но должно быть достаточно длинным, чтобы выходить за края хотя бы на несколько дюймов отверстия. До 3 дюймов вам понадобится только одна подложка. Для больших отверстий используйте два, по одному возле каждого противоположного края, чтобы добавить большей жесткости.
  • Отрежьте кусок гипсокартона немного меньше отверстия, чтобы он легко поместился в отверстие.
  • Поместите лом гипсокартона на место и прикрутите его к подложке (-ам). Ты также можно приклеить термоклеем или использовать винты плюс строительный клей.Все, что плывет на вашей лодке.
  • Лента не требуется для отверстий размером до 6 дюймов, хотя это вопрос личных предпочтений. Я предпочитаю просто форсировать гипсокартон во все трещины, глубоко проработав его, чтобы он протолкнулся через трещины. Лишний компаунд, который проталкивается в пустоту стены, когда она затвердеет, станет «ключом» к ремонту. и сделайте швы прочными и без трещин. Дайте высохнуть не менее 24 часов время и не мешать ремонту в течение этого времени. Вы могли заметить некоторое растрескивание по мере высыхания состава.Это нормально для толстых слоев гипсокартон и будет полностью покрыт последующими слоями.
  • Если вы хотите, чтобы работа продвигалась быстрее, вы можете заменить «Парижский гипс» для гипсокартона для этой первой заливки. Штукатурка очень сохнет. трудно, и, поскольку он схватывается менее чем за полчаса, вы можете сделать второй пальто за один день. Будьте уверены, что штукатурка не вровень с поверхностью для этой первой заливки … сильно надавите в трещины, но оставьте его минимум на 1/8 дюйма ниже уровня стены и грубый так состав гипсокартона может прочно прилипнуть к нему.ЕСЛИ ВЫ УЛУЧШАЕТЕ ЕГО, При высыхании штукатурка расширяется и поднимается выше уровня стены. Парижская штукатурка очень трудно шлифовать, и в итоге получится беспорядок!
  • Ожидается нанесение одного или двух слоев гипсокартона после первого наполнять. Чем больше отверстие, тем дальше нужно растушевать сложный. Если вы нанесите состав слишком тонким слоем, вы увидите бумажные края разреза. Наносите состав достаточно толстым слоем, чтобы он заметно покрыл ремонт и СТОП.Не пытайтесь работать, работайте и обрабатывайте соединение. Он только начнет сохнуть и станет более злобным! Уходи, дай высохнуть и вернись за вторым слоем позже.
  • Когда первый слой высохнет, снимите ножом для гипсокартона все комочки и соскоблить высокие участки. Если вы взяли в руки нож умело ваша поверхность должна быть достаточно гладкой с небольшими пузырями или размазывание. (Здесь пригодится опыт.) Используйте второй слой. чтобы тонко заделать эти дефекты и немного растушевать ремонт. Опять же, не переусердствуйте с компаундом!
Метод 2: гипсокартон обрезается и приклеивается непосредственно к существующей стене

Ранее я сказал, что предпочитаю метод 1, но откровенно говоря, метод 2 так сильно Полегче. Наверное, трудно научить старых разнорабочих новым хитрым техникам !!

  • Выровняйте отверстие с помощью универсального ножа или пилы для резки гипсокартона.
  • Карандашом нарисуйте линию за периметром отверстия примерно на дюйм за пределами края. С помощью универсального ножа прорежьте только бумагу по этой линии.Снимите бумагу.
  • По начерченной линии сделайте заплатку из гипсокартона такого же размера.
  • На обратной стороне гипсокартона разметить профиль отверстия по центру. внутри заплатки гипсокартона. Выбирайте любую сторону. Вдоль одной линии прорезать с обратной стороны гипсокартона ровно столько, чтобы разрезать бумагу и надрезать гипсокартон. Резко загните гипсокартон вперед, чтобы гипсокартон отломился вдоль счет. Осторожно снимите гипсовую сердцевину с бумаги, оставляя бумага. Делайте это со всех сторон.
  • Проверить соответствие нашивки. Гипс должен войти в отверстие и свисающая бумага должна помещаться в обрезанную бумагу на стене. Если нет, обрежьте гипс или бумагу до тех пор, пока не получится немного свободно прилегать.
  • Нанесите большое количество штукатурки для гипсокартона на стену, где был вырезан. Прижать заплатку на место и с помощью ножа для гипсокартона запустить лезвие со всех сторон, пока не будет покрыта большая часть гипсокартона. выжал. Патч должен теперь поместиться в отверстие, а бумага должна быть достаточно на одном уровне с существующей стеной.Дать высохнуть не менее 24 часы.
  • ВАЖНО: Если патч кажется поднятым выше уровня стену, вы можете выровнять ее, прикрутив небольшую (1×2) доску поперек заплатки, чтобы толкни это плашмя. Оставьте доску на месте до состав сохнет … не менее 12 часов. Маленькие отверстия для винтов в стену можно заполнить, когда вы нанесите второй слой заплатки.
  • Ожидается нанесение одного или двух дополнительных слоев гипсокартона, растушевка каждого, чтобы он сливался с поверхностью стены.Песок после последнего шерсть полностью высохла.

Вернуться к пыльной, грязной шлифовке …

Вы находитесь в точке, где у вас есть патч достаточно высокого уровня (вы получили хорошо, не так ли!), но есть некоторые неровности. Пришло время рассмотреть возможность шлифования.

Во-первых, всегда лучше насыпать, чем песок, поэтому если у вас есть небольшие дырки или «пузыри», попробуйте сначала заполнить их разбавленным составом, прежде чем прибегая к шлифованию.

Тут нет двух вариантов.Сухое шлифование — это пыль! Есть насадки для пылесосов, которые использовать шлифовальные сетки … пластиковые листы с тысячами отверстий, пропитана твердосплавным абразивом. Пылесос всасывает пыль через дыры как ты песок. Они не на 100% эффективны, но практически полностью поглощают легкую пыль. который самый беспорядочный. Любые более крупные частицы, которые не попадают в вакуум, будут просто упади на пол для уборки.

Если вы не хотите покупать один из этих специальных шлифовальных наборов, вы можете просто держите насадку пылесоса под ремонтом, пока вы шлифуете, так как это захватит большую часть пыли.

У мокрого шлифования есть свои поклонники …

Я не особо разбираюсь в мокром шлифовании, так как он может размазать состав. Но это самое близкое к беспыльному шлифованию гипсокартона. если ты решите провести влажную шлифовку, не используйте слишком много воды и будьте осторожны, чтобы не перешлифовать или вы сотрете слишком много состава, и вам придется заново покрывать ремонт! (Не расстраивайтесь … даже профи должны вернуться и исправить свою работу! По крайней мере, добросовестные.) Есть специальные наждачки, которые предназначены для влажного использования, также есть шлифовальные сита, которые хорошо работают с водой. Опять же, не мочите пластырь слишком сильно!

После ремонта …

Независимо от того, насколько большой или маленький ремонт, следует загрунтовать и покрасить пластырь. Это защитит пластырь от влаги и сделает ее еще более прочной. невидимый. Я предпочитаю использовать масляную грунтовку / герметик Kilz для пятен, где я нахожусь. буду только подкрашивать финишную краску. Килз, похоже, не вызывает «мигает», потому что не сохнет гладко. Поскольку это масляная грунтовка, она не растворяет и не размягчает гипсокартон.

Праймеры на основе шеллака

делают пятна очень блестящими, и этот блеск кажется проступают сквозь большинство финишных красок, даже в несколько слоев. Я смешал результаты с латексными праймерами, но тот, который я использовал, кажется устойчивым к мигает.

Как заполнить дырки от гвоздей в ваших (арендованных) стенах

отправлено Меган на 23 марта 2021 г. Это сообщение может содержать партнерские ссылки.

Если вы действительно хотите превратить арендованный вами дом (или ЛЮБОЙ дом) в более особенное, индивидуальное и стильное пространство, вам, скорее всего, понадобится , чтобы повесить вещи на стену. И хотя в последние годы я стал большим поклонником подвешивания без отверстий с помощью командных планок, все еще есть некоторые вещи, которые нужно прибивать гвоздями или ввинчивать в гипсокартон (например, тяжелые предметы искусства, полки, карнизы и т. Д.). Однако это не должно вас останавливать, потому что заделать дыры в гипсокартоне быстрее и проще, чем вы думаете. Сегодня я хочу показать вам, как заполнить дыры от гвоздей в стенах с помощью простого и недорогого универсального продукта. Это руководство обязательно пригодится, собираетесь ли вы переехать или просто ошиблись, повесив свое новое искусство.Поехали!

Зачем нужно заполнять отверстия для гвоздей в стенах

Вне зависимости от того, сдаете ли вы в аренду или владеете, существует множество ситуаций, когда вам может понадобиться заполнить дыры в ваших стенах, например:

  • Вы выезжаете, и требуется или рекомендуется заполнить отверстия от гвоздей.
  • Вы повесили произведения искусства, полки или другие предметы не в том месте, и теперь дыры, сделанные с первой попытки, открыты.
  • Вы меняете расположение или декорирование, и теперь открыты предыдущие отверстия.
  • Вы перекрашиваете стены на чистый чистый холст.

Если вы снимаете аренду, я всегда рекомендую проверить, действительно ли существует «требование» для ремонта ваших стен. В то время как большинство частных домовладельцев требует, чтобы все дыры были заделаны, многие жилые комплексы и жилищные компании военных баз ремонтируют и красят стены в рамках своих стандартных процедур передачи. Хотя заделать дыры несложно, стоит знать, если вам вообще нужно беспокоиться!

Мы еще не переезжаем, но в ванной комнате для мальчиков я заполнил немало дыр из-за некоторых функциональных и декоративных обновлений, которые я хотел сделать.Позвольте мне показать вам простой процесс!

Что нужно для заполнения отверстий для ногтей

Есть много способов заполнить дыры от гвоздей в стенах, но если вы хотите выполнить работу с наименьшими затратами времени, усилий и расходных материалов, вот что вам нужно:

  1. Универсальный инструмент для ремонта небольших отверстий 3M — В этом одном изделии есть все необходимое: шпатлевка, скребок и шлифовальная машинка в одной удобной недорогой тубе!
  2. Matching Paint — Обычно небольших пробирок более чем достаточно.
  3. Кисть или маленький валик
    • При выборе метода нанесения краски важно учитывать существующую «текстуру» краски на стенах. Если у вас супертекстурированные стены или отверстия для ногтей маленькие, кисти для рисования, скорее всего, хватит. Если вам нужно покрыть большие площади и / или ваши стены были окрашены гладко или с легкой текстурой, убедитесь, что вы используете валик с такой же текстурой.

Подходящие цвета краски

Чтобы заделать дыры и получить безупречный результат, необходимо иметь идеально подходящую краску.Если у вас есть дом, вы, вероятно, уже знаете существующие цвета краски. Если вы не знаете цвета или являетесь арендатором, попробуйте следующее:

  • Лучший способ найти подходящую краску — осмотреть гараж, подсобное помещение или чердак в поисках остатков банок с краской. Эта краска не только идеально подойдет, но и сэкономит вам несколько долларов!
  • Если поблизости нет краски, спросите у управляющей компании или у арендодателя существующие цвета краски. Убедитесь, что у вас есть марка и блеск краски (например,g., плоский, полуглянцевый и т. д.), потому что это повлияет на соответствие работы исправления.
  • Вы можете попробовать удалить немного краски со стены и согласовать ее с магазином бытовой техники, но этот может не дать идеального совпадения.
  • Если вы не можете найти идеальное совпадение, будьте готовы перекрасить всю стену, чтобы ваш патч не был заметен.

Как заполнить отверстия для ногтей в стене

Были ли ваши отверстия вызваны маленьким гвоздем, шурупом, анкером для гипсокартона или другим случайным предметом, вот простой способ их быстрого заполнения!

(В этом примере я сначала повесил наш настенный органайзер слишком низко, поэтому мне нужно было заделать отверстия после того, как я переместил планку выше.)

Начните с использования обратной стороны молотка (для гвоздей), отвертки (для шурупов) или плоскогубцев (для анкеров), чтобы снять крепеж со стены. Вытягивайте прямо из стены, чтобы уменьшить риск образования дыры побольше, которую нужно заполнить.

Удаление шурупов или анкеров для гипсокартона может привести к тому, что гипсокартон немного выйдет наружу. Используйте шлифовальную насадку на универсальном инструменте для ремонта небольших отверстий All-In-One , чтобы максимально разгладить гипсокартон.

Затем снимите колпачок и выдавите большое количество наполнителя в открытые отверстия. Затем с помощью «шпателя» на другом конце инструмента соскребите излишки. Если у вас большое отверстие, вам может потребоваться повторить этот процесс заполнения + соскабливания несколько раз, пока контуры отверстия не будут на одном уровне со стеной.

Для крошечных отверстий можно сразу отшлифовать. Однако для больших отверстий, требующих большего количества шпатлевки (например, у меня), потребуется около часа высыхания перед шлифовкой.Снова используя шлифовальный колпачок, удалите излишки замазки сверху и вокруг отверстия.

СОВЕТ! Если после шлифования ваше отверстие не находится на одном уровне со стеной, повторите с большим количеством шпатлевки + соскабливания + шлифования.

После того, как отверстие будет заполнено, промойте и высохнет, нарисуйте заплатку небольшой кистью или валиком. Если ваша краска идеально подходит, и вы использовали тот же тип валика, что и существующая обработка краски, ваша краска и заплатка не будут обнаруживаться после полного высыхания!

Покрытие отслоившейся краски

Я хочу поделиться еще одним небольшим проектом по исправлению ошибок, с которым вы можете столкнуться: облупившаяся краска.На самом деле это случалось с нами несколько раз, в последний раз, когда я пошел снимать вешалку для полотенец над туалетом для мальчиков.

Мальчики не могут дотянуться до полотенцесушителя и не пользуются им, поэтому я подумал, что это отличное место, чтобы развесить какие-нибудь произведения искусства. И вот, когда я снял вешалку для полотенец, я обнаружил, что тот, кто красил эту ванную комнату, не потрудился снять стержни для полотенец, оставив белые пятна под стойкой. К сожалению, моя рама была недостаточно большой, чтобы скрыть беспорядок, поэтому мне нужно было выполнить еще одну работу по исправлению!

Вы можете столкнуться с подобной отслоившейся краской при удалении искусства, которое какое-то время висело на стене, полки очень плотно прилегали к глянцевой краске, виниловым наклейкам, командным полосам (если их не удалить должным образом) и многому другому.Хотя у вас может возникнуть соблазн нанести немного краски на щель и прекратить это дело, использование того же метода исправления может помочь создать более гладкий и чистый результат.

После шлифования необработанных краев колпачком того же инструмента 3M я использовал больше шпатлевки по краям отслоившейся краски и по всей щели, чтобы создать гладкую поверхность.

Хотя нам придется снова повесить вешалку для полотенец перед выездом, по крайней мере, пока что у нас нет некрасивых порезов, на которые можно было бы смотреть!

Есть много способов заполнить дыры в ваших стенах. Нам нравится быстрота и простота инструмента 3M All-In-One Patch Tool… особенно когда мы выезжаем и нам нужно заполнить много-много дыр за один раз. Моя цель в этом посте заключалась в том, чтобы показать вам, насколько это действительно просто, чтобы вы не боялись вешать что-то на стены и сделать свой дом более ВАС!

До скорой встречи!
Меган

Как залить неровный край гипсокартона | Руководства по дому

Крис Дезил Обновлено 20 января 2021 г.

Обычно неровные угловые зазоры гипсокартона не заполняют; покрываешь угловой бусиной.Однако, если зазор настолько велик, что бортик не покрывает его полностью, или если бортик устанавливается неправильно, вам, возможно, придется заполнить некоторые выступающие или неровные части, чтобы вы могли покрыть их лентой для гипсокартона. Другая ситуация, которая требует заполнения, — это зазор между листами гипсокартона шириной более 1/2 дюйма. Если вы заклеите такой широкий зазор, не заполнив его предварительно, лента прогнется, и стык, покрывающий ее, отслоится.

Более неприятная проблема возникает, когда примыкающие друг к другу листы гипсокартона не находятся на одном уровне, и один край выступает дальше от стены, чем край рядом с ней.Если разница составляет менее 1/4 дюйма, вы можете исправить неровности путем снятия покрытия, но если разница больше, вам необходимо отремонтировать гипсокартон перед тем, как наклеить клейкую ленту и закончить зазор.

Обработка неровных краев на плоских стенах

Вы можете использовать тот же состав для ремонта больших промежутков между соседними листами гипсокартона. Сначала убедитесь, что края гипсокартона хорошо прикреплены к шпилькам, а затем нанесите состав для ремонта и соскоблите его. Заклейте зазор липкой лентой для гипсокартона и герметиком, когда затвердеет.Герметизирующий состав трудно шлифовать, поэтому обязательно соскребите все излишки, пока он еще свежий.

Когда одна кромка гипсокартона выступает над соседней, Bauerle Roofing рекомендует нанести слой герметика для снятия швов. Нанесите состав для швов с помощью лезвия для гипсокартона, соскребая его ровно и доводя нижний край до верхнего края. Заклейте шов скотчем, когда шовный состав высохнет, а затем нанесите еще несколько тонких слоев, чтобы растушевать края гипсокартона и заставить шов исчезнуть.В завершение зашлифуйте шов наждачной бумагой с зернистостью 120 перед грунтованием и покраской стены.

Как заполнить угловой зазор гипсокартона

  1. Сухая установка угловых бортов

  2. Отрежьте угловые борта до длины, необходимой для закрытия зазора между двумя листами гипсокартона, образуя внешний угол, используя ножницы для жести. Удерживая его на месте, отметьте все еще видимые зазоры. Эти зазоры легче заполнить до установки кромки уголка, чем после.

  3. Смесь герметизирующего состава

  4. Налейте немного порошка герметизирующего состава в ведро для смешивания. Заполнитель не является герметиком. Это продукт, похожий на штукатурку, которая затвердевает по мере высыхания и образует гораздо более прочный ремонт. Постепенно добавляйте воду, помешивая, пока смесь не приобретет консистенцию арахисового масла. Не смешивайте больше, чем вам нужно, потому что, как только состав схватится, он больше не станет размягчаться, и вам придется выбросить то, что вы не используете.

  5. Заполните зазор

  6. Нанесите герметизирующий состав с помощью 4-дюймового лезвия для гипсокартона, убедившись, что он заполняет зазор, по крайней мере, до края угловой кромки, и соскребите его лезвием. Работайте быстро, потому что этот материал намного легче наносить и царапать, когда он свежий и еще податливый.

  7. Установите угловую планку

  8. Дайте смеси затвердеть, а затем прибейте или прикрутите угловую планку к углу стены.Нанесите несколько слоев шовного герметика с помощью все более широких лезвий для гипсокартона, чтобы получился ровный угол. Боб Вила советует делать пальто тонким, чтобы не растрескаться.

Штукатурка 101: ремонт своими руками, инструменты и методы


Внутренняя штукатурка, применяемая с умением и мастерством, является почти волшебным строительным материалом для создания и покрытия стен и потолков. Исторически штукатурка состоит из сухих компонентов, включая песок, известь и шерсть крупного рогатого скота (или солому или навоз), смешанных с водой, чтобы создать влажную пластичную среду, которая затвердевает и затвердевает по мере высыхания.Около 150 лет назад к смеси песка и извести был добавлен новый компонент gypsum , чтобы штукатурка затвердела быстрее и сократилось время обработки.

Трехслойная штукатурка — это система из нескольких слоев, которые работают вместе, образуя прочную, звукопоглощающую, огнестойкую стену.

Иллюстрация Роба Линны на основе Кэти Брей

Что такое трехслойная штукатурная система?

Традиционная многослойная штукатурная система начинается с каркаса из планки — тонких деревянных реек или металлической сетки, которые прикрепляются к каркасу стены. На обрешетку послойно наносятся три слоя мокрой штукатурки: царапина, коричневый слой и финишный слой.

Скретч-пальто

Царапина быстро ложится. Штукатур густо проталкивает влажную смесь через щели в планке, образуя «ключи», которые затвердевают и фиксируют покрытие на месте по мере его отверждения. Затем верхняя поверхность этого царапаемого покрытия подвергается насечке, чтобы подготовить ее к нанесению второго или коричневого покрытия.

Коричневое пальто

По мере нанесения коричневого покрытия штукатур выравнивает поверхности стен и создает квадратные и отвесные углы.

Финишное покрытие

После затвердевания коричневого покрытия наносится верхний или финишный слой, гладкий или с различной текстурой. В результате получается превосходная поверхность стен ручной работы, которая предлагает удивительно хорошие изоляционные и звукоизоляционные качества.


В данной статье речь идет о трехслойной штукатурке , нанесенной на деревянную или металлическую рейку и гладко затертой. Однако молдинги устанавливаются на месте, а профиль создается путем прижатия шаблона к мокрой штукатурке.Орнаменты, в том числе потолочные медальоны, отливаются в форму, а затем накладываются. Старые работы можно тиражировать, но это уже другая история.

Что такое гипсокартон?


Известный как гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон (торговое название), камень или стеновая плита, гипсокартон представляет собой однородную панель из гипса, зажатую между толстыми листами бумаги. Он не такой старый, как гипс, но у гипсокартона удивительно долгая история, первые формы которого восходят к концу 19 века.В США он начал свой неизбежный марш к стенам и потолкам жилых домов в период с 1910 по 1930 год.

Предлагаемый стандартного размера 4 x 8 дюймов и толщины от ”до 5⁄8 ″, гипсокартон относительно легко укладывать на большие площади, особенно по сравнению с штукатуркой. Его можно прибить или прикрутить к дереву или металлическим шпилькам. После того, как стыки заклеены и покрыты герметиком, гипсокартон готов к покраске или оклеиванию обоями.

Производители предлагают гипсокартон для различных целей и условий: например, есть разновидности, устойчивые к пожару, влаге или плесени, а также камень, который служит основой для укладки плитки.Это упрощает адаптацию гипсокартона с конкретными характеристиками к участкам, где есть проблема с влажностью или плесенью. Например, для ванной комнаты, где оригинальная штукатурка давно исчезла или повреждена водой, зеленая доска — отличный выбор.

Проблемы с гипсом

Ремонт трещин

Трещины могут быть вызваны осадкой фундамента, недостаточным размером балок, сезонными и влажностными изменениями, а также некачественно выполненным ремонтом. Трещины могут варьироваться от тонких до очень широких.Они могут следовать за элементами конструкции по прямой или по диагонали через поверхность стены. Ремонт потрескавшихся стен — это навык, который находится где-то между штукатуркой и отделкой гипсокартоном. Другими словами, желающий новичок может сделать минимальный ремонт, а с практикой перейти к более сложным проектам.

Волосные трещины

Если тонкая трещина проявилась в течение определенного периода времени и не двигается, удалите рыхлый материал и заполните трещину одним или двумя слоями герметика или шпаклевки (или используйте эластомерный продукт, такой как Krack Kote).Дайте каждому слою высохнуть, затем слегка отшлифуйте перед нанесением следующего слоя. Гладко отшлифуйте заплатку мелкозернистой наждачной бумагой на шлифовальном блоке.

Техника ленты и затирки эффективна для заделки более широких трещин в штукатурке.

Роб Лианна на основе Кэти Брей

Более широкие трещины

Для более широких трещин или предыдущих трещин, которые не удалось устранить, используйте ленту и технику «плавания» . Сначала сильно надавите на обе стороны трещины, чтобы убедиться, что штукатурка не двигается.Затем проверьте, не выше ли рельеф на одной стороне трещины, чем на другой.

Растрескивание карты или обширные трещины


Если вы столкнулись с обширной сетью трещин или трещин в случайных узорах, известных как растрескивание карты, покройте стены листами стекловолоконной сетки с клейкой основой с эластомерным покрытием, например Nu-Wal, в соответствии с рекомендациями производителя. инструкции. После того, как продукт будет на месте, может потребоваться дополнительная проклейка лентой и пломба.

Движущиеся трещины


Если штукатурка двигается или одна сторона трещины заметно выше по рельефу, чем другая, выкопайте трещину на высокой или свободной стороне с помощью универсального ножа или открывалки для трещин, небольшого ручного инструмента. Удалите достаточно материала, чтобы достать прочную штукатурку.

Имейте в виду, что штукатурка со временем продолжает двигаться. Хотя заполнить любую трещину составом для швов несложно, если только область вокруг трещины не будет стабильной и изолированной от других проблемных участков, трещины появятся снова.

Большинство профессиональных штукатуров рекомендуют закрепить неплотную или высокую сторону трещины гипсовыми шайбами, тонкими перфорированными дисками (см. Ниже), которые прикрепляют штукатурку к планке, и шурупами для гипсокартона перед заполнением трещины. Начните с просверливания небольших пилотных отверстий на расстоянии не менее 2 дюймов от каждой стороны трещины. Затем закрепите шайбы 2-дюймовыми винтами.

Для ремонта движущихся трещин в штукатурке закрепите неплотную или высокую сторону трещины гипсовыми шайбами ​​перед заполнением трещины.

Роб Леанна на основе Кэти Брей

Хотя шайбы будут сплющиваться при ввинчивании винта на место, они по-прежнему будут стоять немного выше поверхности стены.В большинстве случаев вы можете получить почти невидимый участок, растушев его на несколько дюймов шире, чем обычно.

Два метода заполнения трещины

Есть два метода заполнения трещины после закрепления стены. Их:

Метод перевернутого V

  1. Выкопайте трещину по длине в виде перевернутой буквы V и удалите остатки мусора пылесосом. Это должно создать опору для заплатки.
  2. Если трещина сохранилась, не рассыпаясь на куски, заполните и заклейте ее так же, как если бы это был шов гипсокартона.
  3. Сначала намочите планку и штукатурку вокруг очищенной трещины, чтобы улучшить прилипание заплатки (старые, сухие материалы имеют тенденцию высасывать влагу из новой штукатурки, прежде чем она полностью затвердеет).
  4. Затем заполните трещину одним или двумя слоями тщательно перемешанного герметика, чтобы поднять и выровнять трещину.
  5. Также позаботьтесь о том, чтобы новая штукатурка плотно прилегала к планке, продавив материал через отверстия в планках. В противном случае ремонт не удастся.
  6. Зачистите трещину двумя более тонкими слоями герметика, между отделками зашлифуйте.
  7. Нанесите последний слой герметика для швов или Easy Sand и отшлифуйте.

Метод склеивания

Используйте связующее для штукатурки ПВА (поливинилацетат) по краям поврежденной штукатурки и на любой открытой планке перед тем, как заклеить трещину. Связующий агент действует как эмульгатор, связывая новую штукатурку со старой без случайного смачивания старой планки и штукатурки. Затем заполните отверстие, как указано выше. Дайте штукатурке высохнуть и отшлифуйте между слоями.

Подробнее из

Old House Journal :

Выполнение мелкого ремонта


Для небольших работ нет необходимости смешивать традиционную штукатурку на основе извести и песка. Если дом не является очень ранним или исторически значимым, предварительно приготовленная смесь для швов, такая как Murco Mud, подойдет.

Если есть несколько трещин или участков, которые нужно заделать, используйте сухую смесь для швов, которую можно перемешать до желаемой консистенции, например Durabond, доступную в большинстве строительных магазинов и в Интернете.Поставляется с вариантами настройки на 20, 45 и 90 минут. Однако он быстро затвердевает и его трудно шлифовать, поэтому для отделочных работ используйте либо предварительно приготовленную смесь для швов, либо родственный продукт под названием Easy Sand, легкий затвердевающий раствор со временем схватывания от 25 до 90 минут.

Для царапин или коричневых покрытий выберите базовую штукатурную смесь, такую ​​как Structo-Lite, гипс на основе перлитного заполнителя, который намного легче, чем традиционная штукатурка на песчаной основе.

Насколько повреждена ваша штукатурка?


Неудачная штукатурка создает ужасный беспорядок, поэтому так много людей разводят руками и звонят подрядчику по гипсокартону.Если ваша цель — сохранить как можно больше оригинальной штукатурки, сначала определите, насколько глубоки повреждения.

Расслоение: разрыв финишного покрытия


Часто разрушается только верхний слой штукатурки. Это называется отслаиванием . В этом случае соскребите неплотный финишный слой шпателем и удалите рыхлый материал щеткой. Не трогайте любые звуковые материалы.

Нанесите штукатурный связующий агент (одна из торговых марок Plaster-Weld) на поврежденные участки.Тщательно следуйте инструкциям по применению адгезива в отношении подготовки стен и времени отверждения. Затем нанесите новый финишный слой, используя шпоновую штукатурку или несколько слоев штукатурного состава.

Шпонированная штукатурка создает более толстый налет в одном слое, чем штукатурка для гипсокартона. Для наилучшего результата:

  1. Смешайте небольшими порциями до консистенции картофельного пюре.
  2. Нанести штукатурку шпателем прямо на стену и нанести дуговыми движениями. (Это может потребовать некоторой практики.)
  3. Когда штукатурка начнет сохнуть, смажьте ее водой и быстро разгладьте. Это поможет штукатурке застыть до гладкой поверхности.

Отказ ключа


Если части гипса отделились от лежащей под ним планки, необходимо удалить весь нездоровый гипс. Когда вы вырываете плохой материал, вы можете попасть в звуковые разделы, которые откажутся сдвинуться с места. Оставьте их на месте.

Чтобы не повредить участки звуковой штукатурки, прикладывайте столько усилий, сколько необходимо.Осторожно подденьте куски плоской монтировкой или вырежьте участки с помощью отвертки с плоским жалом или острого долота и молотка. Как только вы дойдете до твердой штукатурки, удалите с нее весь неплотный мусор. Затем протолкните оставшиеся ключи между старой планкой.

После ремонта реечной системы можно использовать гипсовые шайбы, чтобы закрепить отслоившуюся штукатурку.

Роб Лианна на основе Кэти Брей

Начиная с нуля

После того, как весь мусор будет удален и система реек залатана, начните процесс штукатурки с помощью царапающего слоя:

  1. Используйте шайбы для гипса, чтобы закрепить края незакрепленной или подозрительной штукатурки на нижележащем каркасе или рейке.
  2. Вкрутите шайбы в штукатурку примерно на 2 дюйма от пустоты, расположив их на расстоянии примерно 4 дюймов друг от друга. Используйте столько шайб, сколько необходимо, пока штукатурка не перестанет двигаться. На потолках вы можете закрепить весь потолок гипсовыми шайбами, разместив их вдоль балок на расстоянии примерно 1 фута. Закрепите шурупами для гипсокартона 2 дюйма.
  3. После установки шайб подготовьте зону ремонта, покрыв края и планку связующим.
  4. После высыхания смешайте партию Structo-Lite, легкого перлитно-гипсового основного покрытия.Смешайте до консистенции пюре, и ровно столько, сколько вам понадобится для пластыря. Structo-Lite не должен вздыматься, капать или падать со шпателя.
  5. Нанесите штукатурку дуговым движением, стараясь продавить материал через деревянную или металлическую планку (см. Ниже). Стремитесь нанести слой не толще, чем толщина существующего царапинного покрытия (примерно от 1⁄8 до дюйма).
  6. Когда он начнет схватываться, забейте его гвоздем, чтобы подготовить поверхность для следующего слоя.
  7. Дайте покрытию схватиться от 24 до 48 часов.

Нанесите штукатурку по дуге, стараясь вдавить материал через деревянную или металлическую планку

Роб Леанна на основе Кэти Брей

Шаг 2: Коричневое пальто

Используйте ту же штукатурку для коричневого покрытия и нанесите его примерно так же:

  1. Перед началом работы подготовьте поверхность, обильно смочив ее водой.
  2. Сделайте слой как можно более ровным, чтобы обеспечить прочную основу для финишного покрытия. Чтобы добиться этого, проведите шпателем с ракелем по всей заплате, как только она окажется на месте.
  3. Держите коричневый слой не менее чем на 1⁄8 дюйма ниже уровня, когда он начнет схватываться.
  4. Подождите от 24 до 48 часов перед нанесением финишного покрытия.

Шаг 3: Финишное покрытие

В качестве финишного покрытия использовать дюрабонд или фанерную штукатурку:

  1. Снова смочите поверхность водой. Это поможет новому слою прилипнуть, не вытягивая слишком много влаги из первого и второго слоев, что может вызвать трещины или разрушение.
  2. Финишная штукатурка должна затвердеть по мере выравнивания и разглаживания на месте.
  3. Добавьте небольшие капли штукатурки, чтобы заполнить пустоты, затем разгладьте выступы.
  4. Для получения гладкой поверхности нанесите тонкий туман воды на поверхность и сделайте несколько заключительных проходов кельмой.
  5. Выровняйте края или углы кельмой по краям.
  6. Дайте верхнему слою застыть не менее 48 часов (для некоторых шпоновых штукатурок требуется больше времени).
  7. Затем проверьте наличие усадки — места, где новое покрытие сморщилось по сравнению со старым.
  8. Заклейте трещины стекловолоконной сеткой и герметиком, как и в случае небольших трещин в штукатурке.

Хорошей идеей будет принести набор ярких источников света и внимательно осмотреть стены на предмет пустот и выступов. Выявив проблемные места, обведите их карандашом. Затем смешайте небольшую порцию очень рыхлой грязи. С помощью ленточного ножа нанесите грязь на первую обведенную область и сразу соскребите ее под острым углом. Втирайте материал в пустоту с разных сторон, чтобы удалить все воздушные карманы. Постарайтесь, чтобы ремонтные работы были как можно более тонкими, так как вы быстро работаете по комнате.

Как использовать Skim Coating


Даже если оштукатуренные стены находятся в хорошем состоянии, на них часто будут видны следы повторяющихся ремонтов, зазубрины или шероховатости на поверхности. Вы можете освежить их с помощью обезжиривающего покрытия .

Обезжиренное покрытие — это метод оштукатуривания, при котором на поверхность наносится очень тонкий (от 1⁄8 ″ до 3⁄16 ″) слой штукатурки. Хотя рецепты и предпочтения меняются, штукатурка для снятия смывания должна быть достаточно жесткой, чтобы не соскользнуть со шпателя, когда он перевернут.

Предполагая, что вы наносите поверхностное покрытие на свежеотремонтированные стены из гипса, которые не были оклеены обоями или не окрашены, начните с нанесения связующего вещества. Это создает основу для нового покрытия, но при этом делает поверхность немного скользкой, а также означает, что вам придется работать быстро.

Алекс Сантантонио, владелец двух старых домов с оштукатуренными стенами, много писал о штукатурных покрытиях для стен в своем блоге oldtownhome.com. Он рекомендует следующую технику:

Возьмите лопатку штукатурной смеси на мастерок и распределите ее по стене равномерным плавным дуговым движением. Быстро двигайтесь, чтобы покрыть столько поверхности, сколько позволяет шпатель.

Алекс и Венди Сантантонио

  1. Возьмите лопатку штукатурной смеси на мастерок и распределите ее по стене равномерным плавным дуговым движением.
  2. Двигайтесь быстро, чтобы покрыть столько поверхности, сколько позволяет шпатель.
  3. Затем с помощью шпателя соскребите штукатурку, которая изначально не прилипала к поверхности.
  4. Используйте соединительный нож, чтобы удалить скопление со шпателя, затем снова поскребите шпателем под острым углом.

Используйте соединительный нож для удаления скоплений со шпателя, затем снова соскребите шпателем под острым углом.

Алекс и Венди Сантантонио

После того, как вы сделали свои пасы в одной области и соскребли их, переходите к другой. Старайтесь, чтобы край шпателя оставался влажным, как при использовании кисти. Иногда рекомендуется смачивать края инструментов, протирая их в чистом ведре с водой, чтобы удалить любые загрязнения. Кроме того, поскольку смесь быстро затвердевает, соскребите ее в ведро и довольно часто вынимайте новую мерную ложку.

Отверстия и углы

На такие отверстия, как распределительные коробки, быстро нанесите состав с помощью соединительного ножа. Вытрите вдали от центра отверстия, нанеся больше, чем вам нужно. С помощью шпателя соскребите прямо через отверстие и удалите как можно больше материала.

Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в угол, а затем оттяните от него. Как только вы заполните угол сверху вниз, появятся гребни и линии.Сделайте одно движение жидкостью сверху вниз или снизу вверх с помощью ножа для соединения суставов, чтобы удалить излишки.

Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в угол, а затем оттяните от него.

Alex & Wendy Santantonio

После того, как покрытие затвердело, выполните ту же процедуру, что и для верхнего слоя штукатурки: внимательно проверьте стены на наличие пустот и выступов, обведите их карандашом и быстро используйте ленточный нож. сделать ремонт. Как всегда, отшлифуйте финишный слой до гладкости и при необходимости подправьте.

Последний этап: шлифование для получения гладкого финишного покрытия.

Алекс и Венди Сантантонио

Несколько способов заполнить пробелы в древесине ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Способы заполнения пробелов

Обработка ценных пород дерева требует значительной точности и изящества, зачастую столь же, как и тех, которые выполняются машинистом. Тем не менее, плотник, особенно плотник, работающий самостоятельно, работает с оборудованием, которое не обладает точностью, присущей металлообрабатывающим станкам и токарным станкам, с которыми работает механик.Скорее, плотник должен привнести эту точность на верстак благодаря своим собственным навыкам и проницательности.

Один из наиболее неприятных аспектов выполнения проектов по деревообработке в домашних условиях — это несоответствующий стык , где древесина не соединяется плавно. Плотные, бесшовные соединения являются определяющей характеристикой качественной обработки дерева, особенно мебели, и многие плотники отчаялись выполнить их.

Легко винить инструменты, когда стыки получаются не такими тугими, как хотелось бы.Но не вся вина лежит на этом. Если мы посмотрим на мастерство мастеров по дереву в средние века, мы увидим множество примеров изысканной обработки дерева, и все они выполнялись с помощью гораздо большего количества деревенских инструментов, чем мы имеем сегодня. И все это они сделали без электроинструментов.

Плохие суставы не только расстраивают плотника, но и говорят о качестве его работы. Любой, кто смотрит на готовый проект, естественно, обнаружит, что их внимание привлекает плохая столярная работа, что делает уровень квалификации плотника очевидным для всех, кто это видит.

Очевидно, что любой из нас хотел бы иметь возможность устранить эти пробелы в наших проектах и ​​чтобы все, что мы производим, выглядело идеально. Тем не менее, каждый, кто занимается изготовлением мебели, в какой-то момент сталкивается с этой ситуацией. Тем не менее, существует ряд способов устранения этих зазоров в швах наших проектов, в том числе: клей и опилки (в том числе смеси эпоксидной смолы и опилок), имеющийся в продаже шпатлевка для дерева , и использование небольшого кусочка настоящей древесины . .

Опилки упакованы в полиэтиленовые пакеты, Joel Wash

Деревянные шпатлевки

Самый распространенный способ устранения дефекта в деревообрабатывающем проекте — использовать промышленные шпатлевки.Эти наполнители производятся рядом компаний, которые поставляют продукты для отделки древесины и клеи. Они бывают двух основных стилей: «окрашивающиеся» и тонированные.

Шпаклевки для окрашенной древесины

Наполнители для окрашенной древесины — это неправильное употребление. Хотя все они утверждают, что принимают морилку, они не делают этого так хорошо, как дерево, которое заполняют. Некоторые делают это лучше, чем другие, но я еще не видел ни одного «окрашиваемого» шпатлевки для древесины, который действительно принимал бы окраску до такой степени, чтобы он действительно соответствовал древесине, с которой он используется. В лучшем случае вы можете ожидать, что эти продукты приблизятся; но они никогда не будут точными.

При использовании этих шпатлевок следует ожидать нанесения дополнительных слоев морилки непосредственно на шпатлевку после окрашивания древесины. Это позволит вам затемнить древесную шпатлевку, более приближенную к цвету окрашенной древесины.

Хотя эти шпатлевки для окрашенной древесины не очень хороши, когда дело доходит до соответствия цвету текстуры древесины, они отлично подходят для использования в проектах из окрашенной древесины.Шпаклевки для дерева красиво заполнят швы и отверстия от гвоздей, создавая гладкую бесшовную поверхность. Поскольку они дают усадку при высыхании, всегда следует наносить излишки, а затем отшлифовать их до гладкой поверхности после высыхания.

Предварительно тонированные шпатлевки для дерева

Предварительно тонированная Специальная шпатлевка для дерева предоставляет вам шпатлевку для древесины, уже окрашенную в оттенки обычных древесных цветов. Доступные в различных стилях и цветах, шпатлевки для дерева предлагают привлекательную альтернативу попыткам создания собственной мучной пасты, чтобы заполнить пробелы.Многие деревообрабатывающие компании поставляют эти шпатлевки, цвет которых соответствует цвету многих распространенных пород древесины лиственных пород, произрастающих в США.

Эти наполнители изготовлены из настоящих опилок видов, указанных на этикетке, а банка этого материала (6 унций, 170 г) стоит около 6 долларов США (~ 5 евро). Эти продукты избавляют от некоторых догадок, пытаясь создать свой собственный деревянный наполнитель, но если у вас нет шкафа, заполненного различными доступными цветами, или вы не приобрели банку только для проекта, над которым вы работаете, их использование часто означает, что вы позволите вашему проекту остановитесь, когда вы направляетесь в домашний центр или (что еще хуже) ждете, пока он придет по почте.

Тем не менее, эти шпатлевки не идеальны. Любой, кто хоть немного занимался обработкой дерева, знает, что окраска древесины варьируется даже в пределах одной породы. Вдобавок ко всему, у большинства пород древесины два основных цвета текстуры, но на самом деле их может быть до шести. Таким образом, простое заполнение шва одним из этих готовых деревянных шпатлевок может не дать вам невидимого шва.

Работа с деревянными шпатлевками

Есть два решения этой проблемы; и то, и другое можно и нужно использовать одновременно.Во-первых, смешайте цвета одной марки вместе, чтобы вы могли найти точное соответствие вашему дереву. Так как ваша древесина имеет несколько разных тонов, второй вариант — не смешивать только один цвет, а смешивать несколько. Затем, когда вы заполняете отверстия от гвоздей, швы или другие зазоры, вы можете использовать комбинацию разных цветов шпатлевки, скрывая шов лучше, чем это может сделать один цвет.

В идеале, шпатлевка должна иметь консистенцию шпатлевки. Однако вы можете обнаружить, что у вас не такая уж толстая шпатлевка.Если это так, то это действительно не проблема. Вы можете сделать его более густым, добавив в него «малярную белилу». Если вы не можете найти белилу в местном центре строительных материалов, это всего лишь белая меловая пыль. Вы можете легко сделать это, подпилив внутреннюю часть гипсокартона поверхностным рашпилем или используя обычный рашпиль на палочке белого мела.

Чтобы смешать малярную белилу с шпаклевкой для дерева, разложите ее на верстаке, на крышке банки с краской или на старой тарелке.Затем возьмите шарик из шпатлевки и прижмите его к белилам, давая ему прилипнуть. Замесите комок замазки, нанося на него белила. По мере работы вы заметите, что чем больше белизны вы нанесете на замазку, тем толще и жестче она станет.

Чтобы заполнить зазоры или отверстия от гвоздей утолщенной замазкой, вытащите уголок и поверните его между большим и указательным пальцами, сделав тонкий круглый выступ. Вдавите его в шов или отверстие, протирая большим пальцем сбоку, чтобы стереть излишки.Сохраните остатки в герметичной банке для следующего раза.

Этот метод очень хорошо работает при заполнении отверстий от гвоздей в окрашенных и покрытых лаком декоративных деревянных деталях. Заливать их нужно после окрашивания и нанесения хотя бы одного слоя лака, но перед нанесением последнего слоя лака. Перед нанесением лака не нужно ждать высыхания шпатлевки.

Кстати о меловой пыли

Меловую пыль можно использовать и для другого способа изготовления шпаклевки для дерева.Он идеально подходит для заполнения отверстий для гвоздей в окрашенной деревянной отделке и других окрашенных объектах. Одна из замечательных особенностей этого продукта заключается в том, что он использует краску в качестве одного из двух ингредиентов. Следовательно, если краска, которая используется для окраски проекта, используется для шпатлевки, она будет соответствовать, без необходимости закрашивать ее.

Для того, чтобы сделать это, вам понадобится либо та же самая малярная белила, о которой я говорил несколькими абзацами назад, либо меловая пыль. Если у вас нет ни того, ни другого, самый простой способ получить меловую пыль — измельчить сердцевину куска фанеры с помощью напильника или пищевой терки. Блендер или кухонный комбайн тоже подойдут, но вы должны хорошо его очистить, пока семейный повар не узнает об этом.

Сделайте небольшой холмик из меловой пыли на антипригарной поверхности и капните несколько капель краски на ее середину. Начиная с шпателя, смешайте два ингредиента вместе. При необходимости добавьте больше меловой пыли и / или краски, чтобы получить консистенцию, похожую на замазку. Как только вы доберетесь до этой точки, соскребите замазку с поверхности, на которой вы ее смешивали, и разомните пальцами.Если вы можете размять его в руках, он готов к использованию.

Эта шпатлевка используется так же, как описано выше, для предварительно окрашенной шпатлевки, загущенной меловой пылью. Обязательно храните его в герметичном контейнере, если собираетесь использовать его снова.

Опилки и клей

Опытные плотники не всегда утруждают себя покупкой шпатлевки, подходящей для их проектов. Вместо этого они используют опилки от самого проекта и столярный клей. По большей части, если шов маленький (<2 мм, 1/16 дюйма) или находится в труднодоступном месте, использование смеси опилок и клея должно не только покрыть шов, но и В соотношении клей / опилки достаточно опилок, получившаяся отделка должна очень хорошо скрывать открытый шов.

Некоторые плотники не стремятся использовать этот метод шпатлевки, так как он часто приводит к тому, что шпатлевка становится намного темнее окружающей древесины после нанесения отделки. Это потемнение отделки происходит из-за огромного количества поверхности, связанной с «мукой» опилок, образующихся из настольных пил и других деревообрабатывающих станков (фрезерных, ленточных и т. Д.).

Однако, если ваши опилки также содержат стружку или пыль большего диаметра, вы можете создать смесь пыли / клея, которая не поглотит столько пятен / отделки, и полученная в результате нанесенная отделка не будет темнее, чем окружающая древесина, в результате чего Ваши результаты будут выглядеть намного лучше, поскольку уменьшенная площадь поверхности стружки / большая пыль уменьшают количество пятен, поглощаемых ремонтной смесью. Если ваша пыль состоит только из опилок типа «мука», создаваемых столовыми пилами, то смешивание этой муки с предметами, не впитывающими пятна (мел — карбонат кальция или гипс из гипсокартона), может улучшить впитывающие характеристики смеси. Кроме того, добавление небольшого количества клея в эту смесь также уменьшает количество пятен, впитываемых начинкой. Клей не оставляет пятен, это знает любой плотник, поскольку мы ВСЕ сделали ошибку , не вытирая весь клей из капель, только чтобы стать свидетелями ужаса той части вашего проекта, которая не требует никаких затрат. цвет вообще из-за избытка клея.

или шеллак

То же самое можно сделать с помощью прозрачного шеллака, а не с помощью столярного клея. Есть два преимущества использования шеллака перед столярным клеем. Во-первых, он будет еще лучше соответствовать цвету вашей заготовки, особенно если вы используете опилки из своего проекта. Во-вторых, шеллак сохнет очень быстро, намного быстрее, чем столярный клей. Если вы заполняете вертикальную поверхность, это важно.

Обязательно покупайте для этого прозрачный шеллак, а не естественно окрашенный.Шеллак естественного цвета — оранжевый, непрозрачный, поэтому он повлияет на готовый цвет вашего проекта.

При смешивании вы ищете консистенцию чего-то вроде кукурузного хлеба, но не можете превратить его в шар. Если вы можете склеить его в этот шар, вероятно, у вас слишком много шеллака; добавьте еще опилок, чтобы сделать его немного суше.

Используя кусок дерева

Возможно, самый эффективный, но самый сложный метод устранения небольших зазоров в древесине — это на самом деле использование деревянного куска из самого проекта в качестве шпатлевки.Преимущества этого подхода очевидны; древесина впитывает морилку / отделку так же, как и остальная часть проекта, она может выглядеть бесшовно, если все сделано правильно, и не обязательно полностью останавливать ваш прогресс.

Исправления такого рода применимы к столешнице с зазором / швом 1-5 мм (до ~ 3/16 дюйма) или уступом в форме шипа, который не совпадает с его врезным корпусом (зазоры 1 Только -2 мм). На столешнице с помощью фрезерного станка или царапины создайте шов, который намеренно немного больше, чем зазор шва.Сделайте ширину одинаковой и нарисуйте глубину ~ 3 мм (1/8 дюйма). Теперь, когда зазор имеет одинаковый размер, установите размер куска обрезков древесины (обязательно обратите внимание на цвет текстуры и узор) в соответствии с размером нового отверстия. Сделайте глубину этого наполнителя немного толще, чем глубина (4-5 мм), и выровняйте излишки, когда он приклеен на место и высохнет. Если вы будете осторожны с выбором цвета и текстуры, исправление должно быть практически незаметным.

Для уступов шипа аккуратно выровняйте тонкую полоску обрезков древесины до размера зазора шипа и вставьте ее.Перед тем, как склеивать, проверьте, подходит ли он. Как только вы будете удовлетворены посадкой, приклейте ее на место и острым зубилом срежьте излишки, когда клей высохнет. Опять же, тщательный подбор древесины по цвету и текстуре делает этот вид ремонта практически незаметным.

Заливка эпоксидной смолой

Все варианты, которые мы обсуждали до сих пор, предназначены для скрытия швов в проектах деревообработки. Но есть еще один вариант, который становится все более популярным; превращение этих швов в элемент дизайна вашего проекта.Это стало довольно распространенным явлением для столешниц из плит из натурального дерева с так называемыми «живыми краями». Когда в этих плитах есть трещины, возникшие либо из-за того, что они вырезаны из буквы «V», образованной разделяющим стволом, либо из-за трещин в самой плите, обычно заполняют отверстие прозрачной или цветной эпоксидной смолой.

Эту же технику можно использовать для заполнения пробелов и сучков в любом проекте деревообработки, превращая то, что в противном случае выглядело бы ошибкой, в привлекательный элемент дизайна вашего проекта.

Для этого вам понадобится жидкая эпоксидная смола, которая обычно используется для работы со стекловолокном, а не та, которая используется в качестве клея. Хотя оба продукта являются эпоксидными, основное различие состоит в том, что жидкая эпоксидная смола тоньше, что делает ее текучей. Он доступен в бутылках от 8 унций. до галлона. В зависимости от того, какой продукт вы покупаете, он может смешиваться в соотношении от 1: 1 до 1: 4. Я использовал разные смеси и не вижу реальной разницы в результатах.Однако вязкость эпоксидной смолы важна.

Эти эпоксидные смолы можно использовать бесцветными, хотя их нередко можно подкрашивать. Используются самые разные техники и материалы колеровки, например, окрашивание в синий цвет и придание трещине вида реки; но в этой статье мы остановимся на черном, наиболее распространенном цвете. Чтобы сделать эпоксидную смолу черной, вы можете добавить мелко измельченный древесный уголь художника или черный оксид железа (обычно имитирующий оксид железа, что означает, что это не ржавчина).

Другой важный момент при выборе эпоксидной смолы — это время отверждения. Вы не хотите использовать «быстросохнущую» эпоксидную смолу, время отверждения которой составляет пять минут. Скорее, вам лучше использовать тот, который обеспечивает время отверждения от 15 до 30 минут. Дольше — нормально; но не обязательно.

Подготовка и использование эпоксидной смолы

Чтобы использовать эпоксидную смолу, вам сначала нужно определить, как вы собираетесь заливать ее в зазор, который вы пытаетесь заполнить. По возможности лучше заливать смолу сзади; но для этого необходимо, чтобы зазор проходил через всю заготовку.В противном случае вам нужно будет либо заполнить зазор спереди, либо просверлить отверстие до зазора сзади. Хотя заливка эпоксидной смолы спереди может быть проще, она может оказаться не такой гладкой. Лучше просверлить отверстие сзади.

Чтобы сделать заливку с обратной стороны проекта, сначала закройте зазор такой же лентой из алюминиевой фольги, которая используется для воздуховодов. Я имею в виду не изоленту или утиную ленту, а продукт, сделанный из алюминиевой фольги.Это обеспечит гладкую поверхность для верхней части вашего проекта. Однако при нанесении на дерево у ленты не очень высокая степень адгезии, поэтому вам нужно будет хорошо прижать ее, чтобы убедиться, что она хорошо прилипает и эпоксидная смола не может вытекать.

Используйте одну сплошную деталь, чтобы закрыть весь зазор. Вы также можете использовать для этого другие типы ленты, например, малярный скотч. Преимущество использования ленты из алюминиевой фольги заключается в том, что она оставляет очень гладкую поверхность.

Подготовив «форму», вам нужно перемешать эпоксидную смолу в соответствии с соотношением, указанным на емкости.Для этого я использую градуированные чашки для смешивания, которые позволяют мне получать точное и постоянное соотношение. Если вы используете пигмент, добавьте его в самом начале смешивания эпоксидной смолы.

Медленно залейте эпоксидную смолу в зазор, давая ей время продвинуться вниз и заполнить все доступное пространство. Чтобы облегчить выход воздуха, не заполняйте промежуток на всю длину с самого начала. Лучше работайте от одного конца до другого, позволяя концу, с которого вы начинаете, полностью заполниться, прежде чем заполнять другой конец. После заполнения вы можете увидеть образование пузырьков воздуха, что указывает на то, что вы не дали достаточно времени для выхода всего воздуха.Ничего страшного, просто убедитесь, что зазор немного переполнен и на поверхности есть лишний материал. Вы можете долотеть и отшлифовать это позже.

Если вы работаете с верхней стороны, процесс будет таким же, за исключением того, что вам нужно быть особенно осторожным, чтобы убедиться, что вы переполнили зазор, оставив материал, который можно отшлифовать. Одна из потенциальных проблем заключается в том, что эпоксидная смола заполнит структуру древесины, поэтому, если вы планируете использовать морилку в проекте, вам нужно будет протереть древесину, прежде чем заполнять зазор эпоксидной смолой.

Заполнение трещин сучков — это то же самое, что заполнение щелей с верхней стороны стола, если только у вас нет открытых сучков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *