Как соединить кирпичную стену с деревянной: как сделать пристрой своими руками, видео-уроки по монтажу, фото и цена – Возможность стыкования деревянных и кирпичных стен

Содержание

как сделать пристрой своими руками, видео-уроки по монтажу, фото и цена

Частный загородный дом является мечтой многих людей. Такое жилище стоит немало – и совершенно неважно: куплен ли готовый уже построенный дом, или же жилище построено своими руками с нуля.

Когда же дом уже в вашей собственности, то начинается самое интересное. Его нужно доделывать, достраивать дополнительные постройки (беседки, бани, гаражи, кладовые  и т. д).

Кирпич и дерево. Вместе быть!

Кирпич и дерево. Вместе быть!

Мы расскажем, какие пристройки можно соорудить к кирпичному и деревянному дому. Расскажем об инструментах, материалах и работах, которые сопутствуют созданию той или иной пристройки.

Деревянный дом

Фото силикатной кирпичной пристройки

Фото силикатной кирпичной пристройки

Подготовка

Речь пойдет о пристройках, материалом для которых служит как обычный красный керамический кирпич, так и силикат, в том числе и двойной силикатный кирпич М 150.

Прежде чем приступить к работам, нужно иметь представление о том, как они осуществляются. Нужно знать о наборе инструментов и стройматериалов.  Но начинается все с обследования состояния жилища.

Прежде всего, нужно убедиться в хорошем стоянии стен вашего дома. Особенно это касается тех, на которые будет воздействовать нагрузка от возводимой конструкции.

Обратите внимание на разрушающиеся части стен, на гнилые ее участки. Помните, что опора конструкции из кирпича на гнилое дерево ненадежна. Это чревато тем, что может произойти разрушение, как основного жилища, так и пристроечной его части.

Далее уделите внимание фундаменту. Кирпичный пристрой к деревянному дому, будет с большой силой воздействовать на общий фундамент. Примите меры к укреплению фундаментной основы жилища.

Обратите внимание на такие параметры фундамента, как:

  • Глубину его залегания.
  • Высота над уровнем земли.
  • Поперечное сечение.

Фундамент пристроя должен быть мощнее фундаментной конструкции основного жилого помещения. А последняя должна быть усилена (читайте также статью Строительство фундамента под кирпичный дом – с чего начать и что выбрать).

Возведение

Работа кипит!

Работа кипит!

Работы с кирпичом дороже, чем с пеноблоком, который приобретает в последнее время все большую популярность. Цена пеноблоков и материалов для работы с ними меньше. Однако у кирпичных изделий имеются некоторые преимущества в качественных показателях, такие как прочность и влагостойкость.

Далее мы дадим вам ответ на вопрос о том, как сделать кирпичную пристройку к деревянному дому. Начнем же с небольшого тезисного плана.

Работы включают в себя следующие этапы:

  • Возведение фундамента. Он должен быть достаточно мощным. Фундамент пристроя соединяется с усиленным фундаментным основанием жилья.
  • Возведение кирпичной кладки. Она должна начинаться с  деревянной стены вашего дома. Прежде чем приняться за кладку, произведите грамотный расчет.
  • Соединение пристроя из кирпича со стеной из дерева.

Фундамент создается из бетонных блоков. Как уже говорилось, он должен быть мощным, способным выдержать пристрой.

Кладка кирпича ведется по стандартным правилам.

Для ее осуществления вам потребуются:

  • Кельма.
  • Связующий известково-цементный раствор.
  • Нити и штыри. Штыри потребуются для расшивки швов. Нить контролирует ровность кладки по вертикали.

Исходя из вида и конструкции пристроя, вам нужны будут и дополнительные приспособления для производства работ.

Соединение двух материалов (кирпича и дерева) можно производить несколькими способами:

  • При помощи мощных скоб.
  • При помощи специального цементного раствора.
  • Посредством герметизирующего трубчатого материала, который снаружи покрывается все тем же цементным раствором.
Соединение кирпича и дерева при помощи скоб.

Соединение кирпича и дерева при помощи скоб.

Кирпичный дом

Подготовка

Из дерева можно пристроить веранду

Из дерева можно пристроить веранду

Строение из кирпича само по себе довольно стабильно и прочно. Вам не требуется проводить полное обследование своего дома на предмет наличия каких-либо неприятностей в конструкции. Достаточно ограничиться визуальным осмотром жилого помещения (см.также статью Красивые кирпичные дома: проекты и разнообразие материала).

Тоже самое касается и фундамента. Фундаментная основа, на которой будет возводиться деревянная пристройка к кирпичному дому, будет легкой.

Говоря о фундаментной основе самого пристроя, нужно отметить многовариантность ее создания. Это может быть самый простой вариант с кирпичными столбами, а может быть и полновесная бетонная конструкция.

Самым оптимальным вариантом создания фундаментной конструкции, является ее копирование с основного строения, к которому и производится пристройка. То есть вы должны соблюдать всю ту же глубину залегания, размеры, материал и прочие параметры, имеющиеся у фундамента основного строения.

Скрепление двух фундаментных основ обязательно. Оно осуществляется при помощи специальных монтажных скоб. Эти же монтажные скобы вам понадобятся для скрепления стен пристроя и основного здания.

Обратите внимание! Через год, пустоту между двумя фундаментами нужно тщательно прошпаклевать, так как начинается усадка материалов.

Возведение

Вот такая красота может получиться в итоге.

Вот такая красота может получиться в итоге.

Деревянный пристрой к кирпичному дому возводится сразу же после  создания фундаментной основы. После этого, со стены начинается создание пристройки. Строительный кирпич и дерево соединяется тут немного иным способом, чем при кирпичном пристрое.

Конструкция из дерева вводится в снование кирпичной стены. Для этого нужно проштробить стену, и в эту штробу завести часть деревянной конструкции.  После этого происходит скрепление двух построек специальными монтажными скобами.

Введение дерева в кирпич на примере деревянного перекрытия.

Введение дерева в кирпич на примере деревянного перекрытия.

Завершающим этапом стыковки будет являться замазывание цементным раствором мест соединения. Само собой, не стоит забывать и про отделочные работы.

Если вы хотите  утеплить место стыка, то делайте это при помощи трубчатых теплоизоляционных материалов. Их установка осуществляется прямо в штробу, перед замазкой раствором и окончательной отделкой.

Как видите, сделать пристройку своими руками вполне реально, нужно лишь постараться. Также немаловажной является и четкая инструкция.

Вывод

Прочитав описанные выше рекомендации, вы, несомненно, приблизились к пониманию того, как создаются пристрои к домам из дерева и кирпича.  Понятно, что невозможно такой долгий и трудоемкий процесс описать в одной статье. Каждый этап работ по возведению таких сооружений требует отдельного подробного описания (читайте также статью Теплопроводность кирпича: сравнение материалов).

Понимая это, предлагаем вам в дополнение к статье, ознакомиться с видеоуроком, который поможет освоиться в этом нелегком деле. Так что, если у вас остались какие-то вопросы или недопонимания, то в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Возможность стыкования деревянных и кирпичных стен

С теоретической точки зрения делать это возможно, но, все же, нежелательно, потому что на стыке кирпичных и деревянных стен может образовываться своеобразный конденсат. Эта появляющаяся влага будет оказывать негативное влияние на древесину. К тому же сложно правильно выполнить стык конструкций, имеющих разные материалы так, чтобы в месте этого стыка не появились трещины в гипсокартонных плитах или гипсоволокнистых облицовках.

В месте примыкания кирпичных и деревянных стен обязательно необходимо производить изолирование древесины от кирпичной кладки.

Как должна выглядеть стыковка кирпича и стены бани из бревна?

Как правильно осуществлять стыковку стен друг с другом, если дерево всю жизнь гуляет, стоит разобраться.

Стык прокладывается паклей или базальтовой ватой, после чего закрывается. В принципе, можно подобрать и другие материалы, но они должны быть натуральными, поскольку речь идет о парилке, где высокие температуры и влажность могут непредсказуемо отразиться на синтетике.

Для утепления использовать лучше минвату. Она пожаробезопасна и спокойно перенесет процесс усадки сруба бани. Если вы выберете в качестве теплоизолятора пенопласт или какой-нибудь другой жесткий материал, могут быть неприятные последствия при усадке сруба.

Когда утепление будет закончено, кладка обшивается вагонкой, которая не только станет дополнительным утеплителем, но и замечательно украсит готовую кладку.

Торцы дерева нельзя закрывать ни в коем случае! Даже при заделывании в стену деревянной балки между торцом дерева и стеной должен оставаться вентиляционный зазор, иначе загнивания не избежать, поэтому если брус и кирпич между собой не соприкасаются, то там ничего закладывать не надо, пусть остается воздух. Для того, чтобы влага не попадала, надо к брусу еще прибить защитную доску, которая хотя и будет закрывать щель, но оставит зазор между брусом и кирпичом.

При этом гидроизол надо оттуда убрать.
Для предотвращения образования грибка на брусе, желательно периодически (раз в год-два) опрыскивать его 3-5% раствором купороса. Это нужно делать в хорошую погоду по сухому дереву. Для этого сначала снимается защитная доска, затем дерево обрабатывается и оставляется до полного высыхания. После этого доска ставится на место.

Также можно использовать для обработки бруса отработанное масло.
Если будет воздушный зазор и не будет попадания влаги на древесину, то 100 лет простоит.

Соблюдая все эти рекомендации, вы сможете сделать стыковку кирпича и дерева на долгие года!

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности пристроек, можно ли обложить брусовый дом кирпичом, как стыковать, соединить кладку с деревом, цена, фото

Все фото из статьи

Мауэрлат представляет собой брус с сечением 150 на 150 мм, который является связывающим звеном между стропильной системой крыши и стеной дома. Его задача распределить давление кровли на здание максимально пропорционально. В данной статье мы рассмотрим особенности крепления такого кровельного элемента к кирпичной поверхности.

Фото маурлатного бруса на кирпичной стене

Фото маурлатного бруса на кирпичной стене

Общие положения

Крепление мауэрлата к деревянной стене своими руками не представляет особых проблем

Крепление мауэрлата к деревянной стене своими руками не представляет особых проблем

Почему именно в случае с кирпичом упомянутая задача имеет особое значение? Давайте рассмотри особенности обустройства мауэрлата в постройках из различных материалов:

Материал стен дома Комментарии
Монолитный бетон Способны выдержать колоссальные нагрузки и деформации, которые могут исходить от кровельной конструкции
Дерево Вся конструкция состоит из тесно взаимосвязанных между собой венцов, что также отлично позволяет противостоять возможным деформационным воздействиям
Щиты Изначально не предусматривается тяжёлая крыша, что облегчает задачу по обустройству маурлатного бруса
Кирпич Кирпичная стена обладает высокой прочностью на вертикальное сжатие, но очень уязвима особенно в верхней своей части к боковым нагрузкам, что предъявляет к обустройству маурлата особые требования

Требования

Перед тем, как закрепить брус к кирпичной стене, убедитесь, что соблюдены следующие нюансы:

  • Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку всей крыши по внешним стенам кирпичного дома;

Совет: постарайтесь сразу учесть все возможные дополнительные нагрузки, которые могут появиться в будущем, включая возможность обустройства мансарды и даже установки солнечных батарей.
Иначе цена ремонта кровельного основания, которое не выдержало усилившегося давления, окажется весьма высокой.

  • Брус надёжно стягивает верхний кирпичный пояс, укрепляя его положение;
  • Мауэрлат не касается внешней лицевой части стены;
  • Обеспечена минимальная подвижность стропильной системе с целью компенсации различных деформирующих древесину факторов.
Правильно выполненная инструкция осуществления монтажа мауэрлата и стропил

Правильно выполненная инструкция осуществления монтажа мауэрлата и стропил

Способы монтажа

До того, как крепить брус к кирпичной стене, побеспокойтесь о наличии под рукой следующих инструментов и материалов:

  • Брус с сечением 150 на 150 мм;
Подходящий брус 150×150 мм

Подходящий брус 150×150 мм

Совет: можно использовать деревянные бруски с большим сечением, но только не с меньшим, так как столь тонкие изделия попросту не выдержат вес качественной крыши.

  • Гидроизоляционный материал, вполне подойдёт рубероид;
Рубероид обеспечить отличную гидроизоляцию

Рубероид обеспечить отличную гидроизоляцию

  • Ватерпас для контроля горизонтали;
Горизонтальный строительный уровень

Горизонтальный строительный уровень

  • Разводной ключ;
Образец разводного ключа

Образец разводного ключа

  • Дрель для создания отверстий под фиксирующие элементы;
Дрель, подходящая для работ по дереву

Дрель, подходящая для работ по дереву

  • Молоток;
  • Гвозди или болты.

Также в зависимости от того, чем вы выберите соединить брус с кирпичной стеной, могут понадобиться дополнительные материалы.

Способ №1: армированный пояс

Крепление бруса к кирпичной стене при помощи армопояса

Крепление бруса к кирпичной стене при помощи армопояса

Этот вариант достаточно затратный, но вместе с тем и надёжный. Его рационально применять для больших коттеджей в два или три этажа.

Объём необходимых работ при этом выглядит так:

  1. По всему периметру монтируем опалубку из досок;
  2. Внутри устанавливаем вертикально и горизонтально армированные прутья;

Совет: рекомендуется связывать арматуру мягкой проволокой, а не варить между собой, так как сварка нарушает эластичность материала.

  1. Фиксируем к стальному «скелету» смотрящие вверх резьбовые шпильки, они должны возвышаться над опалубкой на высоту превышающую толщину мауэрлата;
  2. Заказываем машину с готовым раствором или замешиваем его сами, используя следующие ингредиенты:
Ингредиент Пропорциональное соотношение
Гравий 3
Песок 5
Цемент 1
  1. Заливаем смесь в приготовленную конструкцию, после чего ждём её застывания.

Совет: желательно застывающий армопояс накрыть плёнкой и периодически поливать водой.
Это даст цементу возможность набрать максимальную прочность.

  1. Снимаем опалубку;
  2. Укладываем рубероид для создания гидроизоляционного слоя;
  3. Сверлим в подготовленном брусе отверстия в соответствии с диаметром выступающих из армопояса шпилек;
  4. Надеваем мауэрлат на стальные стержни и надёжно закручиваем сверху болтами.
Установленный при помощи армированного пояса маурлатный брус

Установленный при помощи армированного пояса маурлатный брус

Способ №2: скобы

Схема размещения скоб

Схема размещения скоб

Как прикрепить брус к кирпичной стене с помощью скоб?

В этом случае поступаем так:

  1. В процессе возведения кирпичной кладки попросту за два три ряда до её окончания закладываем бруски аналогичной с кирпичом формы;
  2. Доводим стену до конца;
  3. Укладываем гидроизоляцию;
  4. Устанавливаем мауэрлат и скрепляем его скобами с заложенными в стену деревянными брусками.

Способ №3: шпильки

Установка маурлатного бруса на шпильки

Установка маурлатного бруса на шпильки

Как вы можете заметить, этот вариант похож на тот, где используется армопояс, но только менее затратный. Здесь резьбовые шпильки вставляются между верхними кирпичами стены в процессе её закладки. Таким методом часто крепится пристройка из бруса к кирпичному дому.

Способ №4: проволока

Фиксация кровельного основания проволокой

Фиксация кровельного основания проволокой

Данный метод используется чаще всего, так как является наиболее простым и наименее затратным в реализации, но при этом и достаточно надёжным. Итак, как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене с помощью стальной проволоки?

Тут можно выделить сразу два варианта:

  1. Стальная не калёная проволока закладывается в кирпичную кладку с выпущенными концами. Сверху стелется гидроизоляция и укладывается мауэрлат, который затем жёстко фиксируется скручиванием проволочных краёв;
Простое крепление проволокой

Простое крепление проволокой

  1. Второй метод больше подходит для небольших построек с лёгкой крышей. В этом случае края проволоки фиксируются на стене любым удобным и надёжным крепёжным элементом, а петля обвивает не маурлатный брус, а стропильную балку, которая его и притягивает к кирпичной кладке.
Схематическое пояснение того, как стыковать кирпичную кладку с брусом проволокой и стропилом

Схематическое пояснение того, как стыковать кирпичную кладку с брусом проволокой и стропилом

Обозначение на рисунке Название элемента
1 Стальная петля, образованная проволокой
2 Сам мауэрлат
3 Гидроизоляционная прокладка в виде рубероида
4 Стропильная балка
5 Остальная часть проволоки
6 Крепёжный элемент

Можно ли обложить дом из бруса кирпичом и где тогда будет устанавливаться мауэрлат? Ответ утвердительный, даже более того, такая отделка значительно увеличит эксплуатационные сроки всей постройки. Основание крыши при этом будет контактировать с деревянной частью здания.

Вывод

Мы подробно рассмотрели, как стыковать кирпичную кладку с брусом. Для осуществления такой задачи можно выбрать один из нескольких способов, которые отличаются своей сложностью и надёжностью. Всё зависит от особенностей вашего дома.

Правильно установленная кровля на кирпичные стены

Правильно установленная кровля на кирпичные стены

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительные материалы, касающиеся разобранной темы.

Придерживайтесь изложенных правил и рекомендаций, и у вашего дома будет надёжная крыша.

Как крепить брус к кирпичной стене

Крепление бруса к стене из кирпича

При строительстве дома либо проведении ремонтных работ в нем часто возникает потребность, при которой надо произвести крепление бруса к кирпичной стене. В основной массе ситуаций он несет довольно тяжелую нагрузку, в остальных — служит всего лишь каркасным элементом, на который можно прикрепить материал для облицовки. Это может быть сайдинг на наружные стены помещения либо внутренний гипсокартон. Крепление деревянного бруса к стене из кирпича не доставит хлопот тем мастерам, кто хорошо осведомлен в основных этапах монтажа.

Какие приспособления для этого понадобятся?

Чтобы закрепить брус будут, нужны такие материалы и инструменты:

  • брусок;
  • антисептическое средство;
  • вещество олифа;
  • строительный молоток;
  • набор гвоздей и шурупов разных длин;
  • дрель;
  • чоп из дерева;
  • электрический рубанок;
  • стамеска.

Вернуться к оглавлению

Где используется?

Область применения, если есть надобность закрепить деревянный брус к кирпичной стенке, довольна обширна. Такое примыкание обязательно для выполнения подобных целей:

Технология монтажа

Крепление бруса к стене из кирпича либо к срубу из дерева — обязательный процесс для постройке дома. Этапы монтажа довольно просты и легки в исполнении. Но рекомендуется брать во внимание неровности поверхности, деформацию стен. Таким образом, надо выбирать крепеж, придерживаясь высоты — так возможно скрыть все недостатки. Для деревянных поверхностей, перед тем как прикрепить бруски, рекомендована тщательная обработка антисептическим средством, чтобы избежать появление плесени и чтоб дерево не атаковали насекомые.

В строительстве известны 2 способа крепить брус на кирпичную стену: мягкий и твердый, каждый из которых наделен положительными и отрицательными рабочими моментами.

Мягкий способ

Используется с применением специальных скоб П-образной формы. Он наделен и достоинствами, и недостатками. Главным положительным качеством мягкого метода считается скорость работы, а негативным — не гарантированная надежность каркасного крепежа, спустя время готовая конструкция может быть подвержена разрушению. Хрупкость бруска тоже является негативным фактором при постройке, так как обрешетку возможно с легкостью испортить при случайном ударе.

Обшивка панелей каркасом из дерева должна производиться строго перпендикулярно панелям элемента. Кирпичную стену снизу укладывают брусками более плотно, нежели сверху. Основное правило монтажа — крепить брус на рейки каждые 40 сантиметров при полутора метровой высоте и через 60—70 см, если расстояние больше. Подобная работа может выполняться своими руками без помощи профессиональных мастеров, главное — точно следовать правилам и правильно связать элементы конструкции.

Жесткая техника закрепления

Такое крепление деревянного бруса к кирпичной стене используется в строительной практике на протяжении длительного времени, и все профессиональные мастера рекомендуют пользоваться именно им. Крепить доску, брус на кирпичную кладку можно, только если имеются гвозди, чопы и шабашки в большом количестве. Отличительными характеристиками способа считаются надежность и долговечность, так как конструкция будет прочно закреплена. Такие стены из бруса не деформируются, по этой причине специалисты однозначно рекомендуют пользоваться только этим методом.

Для выполнения работ понадобится специальный строительный инструмент — шлямбур. Он нужен чтобы сделать ровные отверстия для установки крепежа на кирпичную либо бетонную стены. Внутрь ставится деревянный чоп и аккуратно забивается легкими ударами молотка, а в него забить гвоздь нужного размера при помощи бруска. Такой жесткий способ в строительной практике используется намного чаще, нежели мягкий метод. Единственный и главным недостатком считается скорость, так как процесс облицовки занимает много сил, энергии и времени.

Крепление бруса к стене

Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?

Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.

Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.

Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.

Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.

Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.

Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.

При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.

Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.

  • Перед установкой уголковых элементов на поверхность наносят разметку положения и контуров бруса, пользуясь измерительными инструментами. Можно пользоваться обычным отвесом и строительным уровнем, но лазерный уровень позволит быстро сделать разметку и по вертикали, и по горизонтали одновременно.
  • Затем уголковые элементы фиксируют дюбелями, саморезами, для более легких конструкций используют гвозди. Полностью саморезы не затягивают, чтобы можно было слегка подкорректировать положение элемента.
  • Брус вставляют в уголки и присоединяют к ним саморезами, затем затягивают крепления уголков к стене полностью. Уголок зажимают крепежными элементами, при необходимости корректируя его положение точно по разметке.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.

Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.

Крепление бруса к деревянной стене

Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.

Крепление бруса в конструкциях крыш

Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.

Крепление бруса на подвесе

В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.

Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».

Как производится крепление бруса к кирпичной стене?

Во время строительства дома или его ремонта нередко складывается ситуация, когда необходимо выполнить крепление бруса к кирпичной стене. В одном случае он должен нести достаточно серьезную нагрузку, в другом -служить лишь каркасом, куда крепится какой-нибудь облицовочный материал, например сайдинг снаружи здания либо гипсокартон внутри. Для тех, кто знает технологию монтажа, прикрепить брус из дерева к кирпичной кладке не составит большой проблемы.

При монтаже бруса к кирпичной стене, нужно учитывать свойства конструкции, деталей, а также способа крепежа.

Где применяется данный вид примыкания?

Сфера применения узлов, где деревянные брусья примыкают к стене из кирпича, чрезвычайно широка. Наиболее часто данный вид примыкания используется с такими целями:

Когда требуется закрепить на стене предметы интерьера, деревянный брус прикладывается к поверхности плашмя и фиксируется с помощью крепежа. Так он способен нести значительную нагрузку. Чем больше величина этой нагрузки, тем больше точек крепления к кирпичной кладке необходимо предусмотреть. Такое же правило применяется при монтаже перегородки, только стартовый брус устанавливается вертикально.

Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому она закрепляется к кирпичу особо надежным видом крепежных элементов: анкерами. Они же применяются при установке различных козырьков, испытывающих снеговую и ветровую нагрузку.

При наружном или внутреннем утеплении кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющийся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, пластиковых панелей и прочих материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, оттого может крепиться дюбелями для быстрого монтажа.

Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая на себе кровлю со всеми вытекающими последствиями.

В этом случае деревянные брусья работают как несущие балки и примыкают к кирпичной кладке под углом 90°. Есть несколько способов, как их можно удачно опереть на кирпич и надежно зафиксировать.

Монтаж на кладку плашмя

Для установки брусьев на кирпичную стену с полным прилеганием по плоскости необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

  • дрель электрическая;
  • забивающиеся дюбели с пластмассовыми пробками;
  • сверла и буры с диаметром, соответствующим размеру дюбелей;
  • молоток;
  • измерительные приспособления;
  • карандаш.

Первым делом, необходимо выполнить разметку, определив положение бруска на стене, и очертить его карандашом. Затем разметить на поверхности бруса места сверления отверстий, которые должны находиться на расстоянии 20-30 см друг от друга. Дальнейшие действия выполняются согласно алгоритму:

  1. Подобрать сверло по диаметру пластмассовой вставки для дюбеля и просверлить отверстия в бруске.
  2. Взять сверло, чей диаметр вдвое больше первоначального, и сделать углубления, чтобы головки крепежа ушли в «потай».
  3. Приложить брусок к намеченному месту на стене и сквозь готовые отверстия нанести разметку на кирпич.
  4. Поставить в дрель бур и просверлить глухие отверстия в кирпичной кладке. Приложить брус, вставить пластиковые пробки и прибить его дюбелями.

Длина дюбелей должна быть подобрана таким образом, чтобы они погружались в стену не менее чем на 50 мм. Если нагрузка будет значительной, то расстояние между точками крепления делается меньше (10-15 см), а углубление в стену — больше (80-100 мм).

Крепление на анкеры выполняется в том же порядке, разница — в более тщательном подборе диаметра бура и аккуратном сверлении.

Если отверстие выйдет слишком большим, то хвостовик крепежного элемента станет вращаться внутри и затянуть анкер не удастся.

Установка балок

Традиционное крепление торца деревянной балки к стене — это заделка в кирпичную кладку. Данную конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более. Причина в том, что конец бруса должен войти в специально приготовленную нишу на глубину не менее 12 см (полкирпича). Если толщины перегородки не хватит, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.

Идеальный вариант — предусмотреть ниши под балки заблаговременно, при возведении стены. Если этого не сделано, то их можно аккуратно выдолбить. Конечно же, вторая опора для балки в виде каркаса пристройки должна быть выполнена до установки деревянного изделия в проектное положение.

Монтаж несущего бруса выполняется так:

  1. Производится антисептическая обработка дерева. Торец, предназначенный для заделки в кладку, обматывается рубероидом.
  2. Конец балки вводится в нишу, а второй опирается на готовую конструкцию. Расстояние от торца элемента до задней стенки ниши — 40 мм.
  3. Выверяется положение бруска по горизонтали и вертикали, второй его конец закрепляется выбранным способом.
  4. Щели между поверхностью кирпича и дерева заделываются цементно-песчаным раствором марки М50.

Неудобство данного способа в том, что надо затратить время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо затвердеет, иначе при дальнейшей сборке кровли он будет выпадать кусками. Есть более практичный способ: закрепить плашмя к кирпичной кладке опорный брус того же сечения, что и балки. Крепить его нужно так, чтобы обеспечить необходимый угол наклона балок при их опоре на это основание.

Опорный брус следует крепить надежно, с использованием анкерных болтов, уходящих в толщу кирпича не менее чем на 100 мм. Шаг установки анкеров — 30 см (3 крепежа на 1 погонный метр). После балка обеими концами опирается на деревянные конструкции и закрепляется оцинкованными саморезами на стальных уголках.

Крепление деревянного бруса к кирпичной стене – особенности технологии

В процессе выполнения различных строительных работ зачастую возникает потребность в закреплении бруса на кирпичной стене. У неопытных мастеров эта задача нередко вызывает ряд вопросов. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как закрепить деревянный брусок к кирпичной стене, а также некоторые другие деревянные детали.

Крепление бруса к стене

В каких случаях требуется крепление бруса к стене

Крепление бруса к кирпичной кладке является довольно распространенной строительной операцией, которая может потребоваться в следующих случаях:

  • При креплении различных конструкций и элементов интерьера.
  • При выполнении перепланировки.
  • В процессе утепления или облицовки фасада – в этом случае необходимо выполнить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене.
  • Для монтажа козырьков и примыкающих к дому навесов.

Ниже подробно рассмотрим, как выполняется монтаж бруса.

Монтаж деревянной обрешетки

Процесс крепления бруса

Инструменты

Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • Электродрель;
  • Молоток;
  • Строительный уровень;
  • Дюбеля типа «быстрый монтаж».

Монтаж

Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:

  • Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
  • Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус . На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.

Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.

Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.

  • Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай . Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.

Вставка пластикового дюбеля в отверстие

  • После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
  • В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком . В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.

Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа.

На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.

Пример заделки балок

Монтаж балок

Отдельно следует сказать о том, как выполняется опирание деревянной балки на кирпичную стену. Данная процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому заделка балки в стену (опирание) должно соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.

Итак, установка балок обычно осуществляется в специальные ниши глубиной не менее 150 мм.

Сам процесс выглядит так:

  • Первым делом необходимо отесать концы балки под углом около 60 градусов.
  • Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, и после высыхания обрабатываются смолой.
  • Далее выравнивается дно ниши и застилается несколькими слоями рубероида.
  • После этого концы балки оборачиваются толем и укладываются так, чтобы не достигали стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
  • Затем оставшееся в нише пространство заполняется бетоном.

На этом процесс заделки завершен. Надо сказать, что для придания жесткости конструкции зачастую выполняют дополнительное крепление балки анкером. В этом случае анкер устанавливается еще в процессе кладки стены, причем располагается на расстоянии около 12 см от наружной ее поверхности.

Схема заделки с использованием анкера

Другой конец анкера должен выпирать в помещение на 20 см. При этом для монтажа балки в ней выполняется отверстие, соответствующее диаметру штыря. Данный способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.

Перемычки

Напоследок рассмотрим, как укладываются деревянные перемычки в кирпичных стенах над окнами и прочими проемами (читайте также статью «Строгальный станок по дереву: схема. Изготовление фуганка на деревянной станине»).

Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:

  • Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
  • Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
  • Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой.

На фото — деревянная перемычка

Процесс укладки выглядит так:

  • Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
  • Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
  • Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
  • При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.

Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.

Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.

Вывод

Закрепить на деревянной стене брус или уложить на нее балку несложно. Однако, как и любые другие строительные операции, данная работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см.также статью «Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности»).

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме можно из видео в этой статье.

Как соединить кирпичную стену с бревенчатой?

С теоретической точки зрения делать это возможно, но, все же, нежелательно, потому что на стыке кирпичных и деревянных стен может образовываться своеобразный конденсат. Эта появляющаяся влага будет оказывать негативное влияние на древесину. К тому же сложно правильно выполнить стык конструкций, имеющих разные материалы так, чтобы в месте этого стыка не появились трещины в гипсокартонных плитах или гипсоволокнистых облицовках.

В месте примыкания кирпичных и деревянных стен обязательно необходимо производить изолирование древесины от кирпичной кладки.

Как должна выглядеть стыковка кирпича и стены бани из бревна?

Как правильно осуществлять стыковку стен друг с другом, если дерево всю жизнь гуляет, стоит разобраться.

Стык прокладывается паклей или базальтовой ватой, после чего закрывается. В принципе, можно подобрать и другие материалы, но они должны быть натуральными, поскольку речь идет о парилке, где высокие температуры и влажность могут непредсказуемо отразиться на синтетике.

Для утепления использовать лучше минвату. Она пожаробезопасна и спокойно перенесет процесс усадки сруба бани. Если вы выберете в качестве теплоизолятора пенопласт или какой-нибудь другой жесткий материал, могут быть неприятные последствия при усадке сруба.

Когда утепление будет закончено, кладка обшивается вагонкой, которая не только станет дополнительным утеплителем, но и замечательно украсит готовую кладку.

Торцы дерева нельзя закрывать ни в коем случае! Даже при заделывании в стену деревянной балки между торцом дерева и стеной должен оставаться вентиляционный зазор, иначе загнивания не избежать, поэтому если брус и кирпич между собой не соприкасаются, то там ничего закладывать не надо, пусть остается воздух. Для того, чтобы влага не попадала, надо к брусу еще прибить защитную доску, которая хотя и будет закрывать щель, но оставит зазор между брусом и кирпичом.

При этом гидроизол надо оттуда убрать.
Для предотвращения образования грибка на брусе, желательно периодически (раз в год-два) опрыскивать его 3-5% раствором купороса. Это нужно делать в хорошую погоду по сухому дереву. Для этого сначала снимается защитная доска, затем дерево обрабатывается и оставляется до полного высыхания. После этого доска ставится на место.

Также можно использовать для обработки бруса отработанное масло.
Если будет воздушный зазор и не будет попадания влаги на древесину, то 100 лет простоит.

Соблюдая все эти рекомендации, вы сможете сделать стыковку кирпича и дерева на долгие года!

«Профессионалы, помогите! Терраса ходит ходуном!»,─ такие просьбы-вопли можно встретить на строительных форумах.

То есть дело уже сделано, и вот возникли проблемы. Как говорится, лучше семь раз отмерить, и один отрезать… Итак, отмерим семь раз: раскроем секреты опытных строителей.

Правильное проектирование и подготовка к пристройке

Что называется пристройкой? ─ Любое функциональное помещение: санузел, веранда, спальня и т.д. требуется наличие главных признаков: фундамента и стен. Перекрытия необязательны. Перед началом капитального строительства непременно получите разрешение властей в отделе архитектуры, тогда вы избежите мытарств официального признания. Если не относится пристройка к так называемым капитальным строениям, то узаконить её намного проще даже после строительства.
В каком стиле построен дом,─ в таком же и пристройка должна быть. Первая примерка осуществляется на бумаге. Нужны чертежи! Ну и изучить вопрос «сколько стоит?». Стоит прислушаться к советам «бывалых»:

Пристройка призвана дополнять дом, а не являться чужеродным элементом. 20% от старого дома по площади ─ таковы оптимальные размеры нового жизненного пространства.

Ну и стиль постройки дома должен соответствовать стилю постройки. Если стиль классический, естественно, что веранда в стиле Гауди будет смотреться нелепо. А ведь требуется единство архитектурного решения! Кирпичный пристрой, конечно, гармоничнее смотрится с кирпичным же домом, но сруб выгоднее по деньгам.
Новое строение не должно перекрыть доступ к коммуникациям, проложенным ранее по участку.
Несущие стены пристроя ставятся строго перпендикулярно к существующему дому. Частой ошибкой является строительство только трехстенка, в этом случае, не поможет даже скрепление. Делайте четыре стены, тогда получите равномерную усадку.
Строимся зимой. Так ваш сруб пройдет испытание холодом и снегом, даст меньший период усадки.
Не пытайтесь жестко соединить брус и кирпич. Налицо разность структуры материалов. Кирпич и дерево требуют профессионального исполнения стыков стен: дерево впитывает влагу, разбухает, потом сушится; кирпич более стоек. В областях соединения дерева с кирпичем необходима качественная гидроизоляция.
Существуют устройства подвижного уплотнения. Их применяют в местах стыков, где сквозит.
Утеплитель (пенопласт) кладется внутри помещения слоем в 50 мм.
Бревенчатому срубу для обработки необходимы антисептик и противопожарные средства.
Применение при монтаже оцинкованного крепежа вместо металлических деталей ─ оправданно, т.к. металл со временем заржавеет.

Особенности устройства фундамента и крыши пристройки из сруба по отношению к основному зданию

Чтобы сильно не тревожиться за непредсказуемый результат стройки, ознакомьтесь предварительно с некоторыми элементами соединения нового творения с основным зданием. Во-первых, решите вопрос о глубине создаваемого фундамента, и стоит ли соединять основания построек. От чего зависит глубина основания? ─ От положения грунтовых вод, глубины промерзания почвы.
При близком нахождении грунтовых вод строится не так сильно заглубленный фундамент. В Советском Союзе были определены нормы глубины «проморозки» земной толщи в зависимости от регионов. Погуглите и найдёте ответ на сколько метров следует рыть. В Вологде, например, по нормам СНиП допустимая глубина «окоченения» грунта 1,43 метра. Цифра в 1,86 метра свидетельствует о том, что грунт состоит из крупных фракций. Отопление зимой прогревает грунт, хотя бы частично затрагивая основание, отсюда глубина «заморозки» в реале ниже нормы на 25 ─ 40%.

Возможно, что лучшее решение ─ сделать винтовые сваи в качестве фундамента для брусовой пристройки. Столбчатое основание ─ для непучинистого плотного грунта.
Не рекомендуется связывать фундаменты строений, отличающихся по весу и возрасту. Усадка неодинаковая. Соединение двух зданий можно осуществить путем опоры перекрытия на старую и новую стены. Соблюдать осторожность, т.к. фундамент будет оседать и стены подвинутся в дальнейшем. Еще одна ошибка – связывать стены. Лучше ничего не перевязывать, а спроектировать деформационный шов.
Расстояние одного фундамента до другого может достигать нескольких метров. В этом варианте следует делать перекрытия таким образом, чтобы они были ближе к основному строению, но не опирались на его стены. Грунт нужно утрамбовать, увеличивая его плотность.
Пристройка отходит от основного дома? Это происходит оттого, что фундамент не монолитный и усадка разная. В таком случае, сваривают ленточное кольцо вокруг всего дома вместе с пристройкой. Штыри вбиваются в стену и к нему прихватывают ленту. Но лучший вариант ─ построить стену заново.

Крыша едет неспеша?

Когда фундамент и стены дадут усадку (примерно через год), выбираем варианты обустройства крыши:
новая крыша может примыкать к скатам старой, тогда добавляют новые узлы;
наиболее дешевый вариант ─ примыкание к фронтону здания;
может быть общая крыша. Тогда с края разбирают стропильную систему, меняют элементы и укрывают всё единой кровлей;
отдельная конструкция (при увеличении этажей здания, например).
Что из особенностей бруса повлияет на соединение двух крыш? Брус дает усадку, вследствие чего возникают проблемы соединения крыш, трудности конопатки и отделки. Оцилиндрованный брус имеет свойство расширяться летом и сужаться на холоде, это стоит учесть, если решено построить общую крышу.

Специальные «фартуки» в местах соединения кровли зданий не дадут возможности снегу или граду проникнуть между стенами.
Совместная кровля должна иметь специальные устройства во избежание перекосов.

Популярные проекты у нас на сайте

Нюансы строительства пристроек из сруба и террас на пучинистых грунтах

Морозное пучение ─ свидетельство того, что в почве много влаги. Грунт деформируется (расширяется) при замерзании, увеличиваясь до 10%. Промерзает тем глубже, чем крупнее фракции грунта. Глина дает самое большое «вздутие». Пучение отсутствует на каменистых или скалистых грунтах.
«Подошву» делайте более широкой на таком грунте. Хороши винтовые сваи. Если сделаны столбы, то вниз уложите крестовину для лучшей опоры.
Кустарники, посаженные вокруг дома, способны удерживать снег и сугробы, не давая промерзнуть фундаменту: снег препятствует проникновению холода.
Можно утеплить верх основания по всему периметру, эта операция также уменьшит глубину промерзания.
Не допускайте просчетов при строительстве, которые могут «вылезти» даже через годы!

Переделка старого дома: пристройки из разных стеновых материалов

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:

http://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/ Или вы можете посмотреть все цены на срубы.

Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

С этим материалом читали еще:

Кладка кирпича на деревянный пол: преимущества

При возведении многоэтажных частных домов часто используется комбинирование разнородных материалов, в особенности — кирпича и дерева. Обусловлено это тем, что подобное соединение значительно улучшает качественные характеристики постройки, обеспечивает хозяевам домашний уют и комфорт.

Особенности конструкции

Из-за разницы в плотности, влагостойкости и теплопроводности материалов комбинированное сооружение из дерева и кирпича предполагает наличие вентиляционного устройства между срубом и поверхностью стены. Так, для обеспечения конвективного движения воздуха возле пола необходимо проделать небольшие отверстия. Помимо этого, стоит учитывать, что кирпичная кладка создает нагрузку до 400 килограмм на 1 погонный метр фундамента, а деревянный сруб — максимум 150 кг.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки

Кирпичная кладка в комбинации с деревянными брусьями позволяет:

  • уменьшить материальные затраты, так как строительный камень — дорогое удовольствие;
  • обеспечить длительную эксплуатацию;
  • снизить нагрузку, давление на основание;
  • обеспечить быстрое и менее затратное отопление помещения, так как дерево прогревается лучше кирпича.
Если гидроизоляция фундамента выполнена неправильно, то между деревом и кирпичной стеной будет сыро.

Кирпичная стена, возведенная на деревянном полу, имеет ряд недостатков. При нарушении технологии кладки обустройства фундамента с вероятностью в 90% на месте стыка материалов будет образовываться конденсат, поскольку дерево относится к материалам, подверженным гниению. Со скоплением лишней влаги разрушаются не только деревянные конструкции, но и цементный раствор, скрепляющий кирпичную кладку.

Вернуться к оглавлению

Способ кладки кирпича на деревянный пол

Возведение стен, перегородок из кирпича на деревянном полу нужно начинать с подготовки основания, поскольку дерево — довольно пружинистый материал, который может привести к разрушению сооружения. Если доски располагаются перпендикулярно задуманной кладке, следует пропилить необходимую выемку для кирпича. Поверх нее кладется новая лага. Если брусья располагаются параллельно задуманной кладке, в месте сооружения убирается 2—3 доски и снимается насыпь. При наличии подвала стена будет располагаться на потолке погреба. Если же подпола нет, для основания замешивается бетон.

Для предотвращения гниения деревянных досок необходимо обеспечить бетонному основанию гидроизоляцию.

После подготовки основы в перпендикулярных будущей конструкции стенах выбивают проемы (максимум 4) по 8 сантиметров вширь и максимум 40 см в длину. В полутора метрах от стен и в 2—2,5 сантиметрах от наружной стороны кладки располагают вертикальные подпорки, заклинивая нижнюю часть. Между ними прокладывается направляющая толщиной максимум в 3 см, шириной — 15. Горизонтальная доска должна быть на 5 сантиметров короче задуманной конструкции. На верхнем конце стоек располагают доски небольшого размера, вбивая в их наружную грань по одному гвоздю (не до конца). В сами подпорки забивают скобы. Далее к гвоздям привязывают тонкую веревку и перетягивают ее через зажимы в стойках, закрепляя на концах противовес. Гнезда в перпендикулярных стенах обильно увлажняют, по направляющей доске наносят 1 сантиметр раствора.

При кладке первого ряда каждый новый кирпич прижимается торцом с цементно-известковой смесью к предыдущему, выравнивается. При надобности швы дополняются строительной связкой. На последний камень в ряду раствор наносится с обоих торцов. Кирпичи, располагаемые в гнездах-проемах, полностью обрабатываются раствором в местах вкладывания. По завершении первого ряда направляющая доска поднимается выше так, чтобы одна из ее половин располагалась над кладкой. Подобные действия нужно продолжать до конца возведения. Кирпичи в последнем ряду смазываются раствором сверху и закладываются кирпичными осколками.

Облицовка кирпичом каркасных и брусовых зданий

Главные достоинства кирпичной облицовки заключаются в том, что она позволяет повысить надёжность фасада и придать зданию респектабельный внешний вид, который длительное время сохранит свою привлекательность. Долговечность фасада обусловлена, в частности, тем, что качественный лицевой кирпич обладает низким водопоглощением и высокой морозостойкостью.

Возведение кирпичной облицовочной стены вдоль несущей каркасной стены. Фото: Бако
Возведение кирпичной облицовочной стены вдоль несущей каркасной стены. Фото: «Бако».

В конструкции фасада кирпичная кладка выполняет функцию защиты каркасной или брусовой стены от атмосферных воздействий, что увеличивает срок службы несущей стены. Притом такой фасад не требует особого ухода. Бытует мнение, что кирпичная кладка повышает теплозащитные свойства ограждающей конструкции. Специалисты утверждают, что это не совсем так: между облицовкой и несущей стеной обязательно предусматривают вентилируемый зазор для удаления водяного пара из ограждающей конструкции. В вентзазоре циркулирует наружный воздух, а потому о существенном улучшении теплозащиты стены речи не идёт. Тем не менее кирпичная облицовка позволяет повысить тепловую инерцию здания, что означает существенное сокращение теплопотерь в течение суточных колебаний температуры воздуха.

Возведение фундамента

В общих чертах технология облицовки каркасного или брусового здания кирпичом у компаний, выполняющих такие работы, схожа (она опирается на СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и другие нормативные документы). Однако в частностях она существенно варьируется. Тем более если необходимо облицевать уже построенный дом: при этом может возникнуть много проблем, для решения которых компаниям приходится полагаться в значительной степени на свой опыт.
 
Рассмотрим основные моменты этой технологии. Начнём с фундамента. Кирпичная кладка обладает существенным весом. Так, вес двухэтажного каркасного или брусового здания размером 10 х 10 м без облицовки составляет примерно 20-30 т.

Фото Бако
Фото: «Бако»

А вес кирпичной облицовки для такого дома — приблизительно 40 т. И потому её нужно устанавливать на фундамент с высокой несущей способностью. Обычно для этого используют каменные или бетонные опоры (стены подвала или цоколя). Принципиальное требование: кирпичная кладка должна опираться на тот же фундамент, что и каркасная или брусовая стена.

В случае уже построенного здания возникает вопрос: можно ли опереть облицовочную стену на существующий фундамент? Это способен определить только специалист на основании расчёта, где учитывается, в частности, несущая способность грунта под фундаментом и самого фундамента, а также вес кладки (лицевые кирпичи бывают разной ширины и толщины, пустотелые и полнотелые, различается высота кладки и т. п.). Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, чаще всего это возможно — при условии, что фундамент сооружён квалифицированными строителями из армированного бетона или бетонных блоков марки не ниже М100 и имеет разумную толщину. Однако другие специалисты утверждают, что нередко готовый фундамент не обладает достаточной несущей способностью. Например, если он выполнен из винтовых свай с малой плотностью свайного поля. 

Денис Мунаев, главный инженер компании «АБС-Строй»: «Если домовладельцы планируют облицевать кирпичом уже построенное деревянное здание, то существует вероятность, что усиливать имеющийся фундамент не придётся. Конечно, необходим соответствующий расчёт. Многое зависит также от характеристик грунта, ведь на него передаётся нагрузка от фундамента. Но можно ориентироваться на то, что вес облицовки при условии стен высотой 5 м из кирпича толщиной 60 мм составляет, как правило, около 500 кг/пог. м, а значит, напряжение под подошвой кладки будет 0,4 кг/кв.см. При этом основание из бетона даже самой низкой марки М100, допустимой для устройства фундаментов, выдерживает нагрузку не менее 70 кг/кв.см, то есть обладает более чем достаточной несущей способностью, чтобы выдержать кирпичную кладку такого веса. Безусловно, всё это относится к тем ситуациям, когда фундамент здания выполнен квалифицированными строителями из качественного заводского бетона». 

Ещё один проблемный вариант — ленточный бетонный фундамент, заложенный в пучинистый грунт выше глубины промерзания, хотя он должен быть уложен ниже этой глубины (для Московской области она составляет 160 см). Тем более, когда такой фундамент не теплоизолирован. Если опереть облицовку на подобное основание, то есть вероятность появления в ней трещин и даже её разрушения из-за неравномерных подвижек фундамента, вызванных морозным пучением грунта. Важный момент — толщина основания для облицовки. Кирпичная кладка должна выступать за край фундамента не более чем на одну треть своей толщины.

Каркасная стена с кирпичной облицовкой:
 
Каркасная стена с кирпичной облицовкой

  1. Кирпичная кладка
  2. Вентзазор
  3. Гибкие связи
  4. Обшивка каркаса
  5. Отсечная гидроизоляция
  6. Фартук
  7. Фундамент

Часто её устанавливают на уголки из оцинкованной стали, зафиксированные на фундаменте стальными анкерными болтами. Когда есть риск разрушения имеющегося основания или когда оно не обладает необходимой толщиной, приходится применять особые, обычно дорогостоящие, меры по созданию дополнительного фундамента — вплотную к существующему или отдельно от него (это определяется расчётом). Например, можно возвести вплотную к ленточному фундаменту ещё одну бетонную стену, связывая две части основания анкерами. При этом защищая фундамент от пучения грунта теплоизоляционными плитами.

Отметим, что трудности возникают и при облицовке зданий сложной геометрии. Так, нередко встречаются коттеджи с кровлей над первым этажом, которая примыкает к фасаду второго этажа. Создать надёжное основание для кирпичной облицовки верхней части фасада весьма сложно и затратно. Скорее всего, кладку придётся опирать на металлические уголки большого сечения, зафиксированные на несущей стене с помощью специального крепежа с расчётным шагом, не допускающим прогиба уголка. А также понадобятся продуманные решения по обеспечению надёжных и герметичных стыков в узлах примыкания облицовочной стены к другим конструкциям. 

По мнению специалистов, в случае зданий сложной архитектурной формы лучше отказаться от облицовки кирпичом проблемных участков фасада, используя вместо неё более простые в исполнении варианты отделки (оштукатуривание и пр.).


Устройство облицовки

Как правило, облицовку выполняют в полкирпича. Первый ряд кладки устанавливают поверх отсечной гидроизоляции из того или иного материала, которую заводят на несущую стену не менее чем на 150 мм.

Кладку возводят поверх уложенной на фундамент отсечной гидроизоляции:

Кладку возводят поверх уложенной на фундамент отсечной гидроизоляции
Фото: ТК «Дом»

Если кладка опирается на уголок, то изоляцию укладывают поверх него. Облицовку соединяют с несущей стеной при помощи гибких связей: это защищённые от коррозии металлические пластины, один конец которых замурован в кладку, а другой прикреплён шурупом к брусовой стене или стойкам каркасной конструкции. Количество и шаг связей определяют расчётом. Большинство специалистов полагает, что гибкие связи позволят компенсировать разницу в осадке между кирпичной и каркасной или брусовой стеной.

1-2. Между несущей стеной и облицовкой предусматривают воздушный зазор, чтобы удалять водяной пар, движущийся из помещений дома на улицу. Для притока воздуха под облицовку оставляют отверстия в нижней части кладки – в виде незаполненных раствором вертикальных швов. Фото: «Бако», ТК «Дом». 
3-4. Несущую стену и облицовку соединяют с помощью гибких связей для компенсации разницы в осадке между конструкциями. Кроме того, кладку армируют. Фото: «АБС-Строй», «Бако». 

Фото: Бако, ТК Дом, АБС-Строй
Фото: «Бако», ТК «Дом», «АБС-Строй».

Несущую стену обычно закрывают гидроветрозащитной мембраной:

Несущую стену обычно закрывают гидроветрозащитной мембраной
Фото: «Бако»

Андрей Бобрёнков, генеральный директор компании «Бако»: «Облицевать кирпичом уже построенное каркасное или брусовое здание проблематично в двух случаях. Во-первых, тогда, когда невозможно опереть кирпичную кладку на фундамент в силу его невысокой несущей способности или недостаточного заглубления в пучинистый грунт (выше глубины промерзания при отсутствии мер по теплоизоляции фундамента). Во-вторых, в случае малого размера карнизного свеса (250 мм и менее), при котором кровля не сможет закрывать облицовку. Впрочем, даже если кладка не будет выступать за пределы свеса, но будет подходить вплотную к лобовой доске, это также может обернуться проблемами. Ведь карнизный свес не защитит фасад от осадков, и кладка намокнет. Между тем морозостойкость большинства лицевых кирпичей – 50 циклов замораживания-оттаивания. И через 5–7 лет может начаться разрушение нижней части облицовки. Впрочем, предотвратить разрушение возможно, например ежегодно обрабатывая эту часть фасада гидрофобизирующими составами».

Отметим, что облицовку брусового здания кирпичом производят через несколько лет после его возведения, когда осадка по большей части завершена. Однако изменения линейных размеров деревянных элементов из-за колебаний температурно-влажностного режима будут происходить на протяжении всего периода эксплуатации здания. В связи с чем ряд специалистов рекомендует либо вообще не облицовывать брусовые дома кирпичом, либо облицовывать, но используя для соединения кладки и несущей стены скользящий крепёж того или иного типа. Например, в виде деревянных брусков с продольными пазами, через которые шурупами бруски прикреплены к несущей стене. Шурупы имеют возможность смещаться в пазу по вертикали при осадке стены. При возведении кирпичной кладки гибкие металлические связи фиксируют именно к деревянным направляющим. Добавим, что многие компании перед началом облицовочных работ обязательно монтируют поверх несущей стены паропроницаемую гидроветрозащиту (ни в коем случае не рубероид или другой паронепроницаемый материал).

Фото Бако
Фото: «Бако».

Максим Курчатов, заместитель генерального директора по строительству компании «ТК Дом»: «У облицовки каркасных зданий кирпичом много достоинств, но есть и ряд недостатков. Прежде всего это высокая стоимость в сравнении с другими материалами для отделки фасада – сайдингом, вагонкой, штукатуркой. Кроме того, зачастую проблематично облицевать кирпичом здания сложной архитектурной формы на тех участках, где невозможно опереть кладку на фундамент. В этом случае приходится применять специальные конструктивные решения, в частности опирать кладку на стойкие к коррозии металлические уголки большого сечения, закреплённые тем или иным способом на фасаде. Это непростые решения сами по себе, а кроме того, они требуют продуманной конструкции узлов примыканий, дополнительной гидроизоляции стыков и т. д. А потому мы рекомендуем облицовывать кирпичом участки фасада простой геометрии, а для сложных участков выбирать другие варианты отделки».

Принимая решение об облицовке фасада кирпичом, нужно определиться, каким будет шов: его цвет, толщина, форма (выпуклый, вогнутый и пр.).

1-2. В районе карнизного и фронтонного свесов крыши обязательно оставляют зазор между облицовкой и конструкцией кровли для вытяжки воздуха из вентиляционного контура. Фото: «Бако». 
3. Вентиляционный зазор составляет, как правило, не менее 25–30 мм. Фото: «АБС-Строй».
4. Гидро-ветрозащитная мембрана, которой закрывают несущие стены, должна быть паропроницаемой. Фото: «АБС-Строй».

Фото: Бако, АБС-Строй
Фото: «Бако», «АБС-Строй».

При создании облицовки в зоне оконных или дверных проёмов важно добиться того, чтобы снег и косой дождь не попадали в вентзазор. Для этого места сопряжения кладки и оконной или дверной коробки герметизируют, например, уплотнительными полосами из водоотталкивающего поролона:

Места сопряжения кладки и оконной или дверной коробки герметизируют, например, уплотнительными полосами из водоотталкивающего поролона.
Фото: «Бако».

Как уже говорилось, между кирпичной облицовкой и фасадом обязательно оставляют воздушный зазор для удаления водяного пара, который вместе с тёплым воздухом стремится из помещений дома через несущую стену на улицу. Отсутствие вентзазора может привести к образованию конденсата на внутренней стороне облицовки и на металлических крепёжных элементах, соединяющих её и фасад. Минимальная величина вентзазора — 25-30 мм при условии ровной наружной поверхности несущей стены. Если, например, стены из бруса имеют неровности и есть опасность уменьшения вентзазора на некоторых участках фасада, лучше заранее предусмотреть воздушную прослойку большей величины. Необходимо обеспечить приток воздуха под облицовку и его вытяжку. Приток осуществляют, как правило, за счёт отверстий в кладке первого или второго нижнего ряда в виде вертикальных швов между кирпичами, не заполненных раствором. Отверстия оставляют через каждые 1-2 кирпича. Их ширина — около 10 мм, а потому они почти не заметны и не портят внешний вид фасада. По технологии некоторых компаний незаполненные раствором швы оставляют в кладках сразу двух нижних рядов: это гарантирует приток воздуха под облицовку, даже если при укладке кирпичей верхних рядов раствор случайно попал за облицовку, частично перекрыв вентзазор.

Для вытяжки воздуха оставляют промежуток между облицовкой и конструкцией кровли, при этом обязательно обеспечивая продухи в подшивке карнизного свеса (если она предусмотрена). На фронтонном свесе верхний край кладки чаще всего закрывают декоративной доской, которая также не должна препятствовать вытяжке воздуха из вентзазора.

Отсутствие или недостаточная ширина вентзазора может привести к скапливанию влаги между стеной и облицовкой, что обернётся появлением плесени.
 

Закрепление анкера в кирпичной облицовке
1. Обшивка каркаса
2. Анкер
3. Кирпичная кладка

Ещё несколько слов о карнизном свесе. Одна из проблем, возникающих при облицовке кирпичом уже построенного дома, — малый размер карнизного свеса (250 мм и менее). Зачастую его величина такова, что кирпичная кладка будет выступать за его пределы. В таком случае приходится либо отказываться от облицовки, либо переделывать карнизный свес. Последнее решение — дорогостоящее и крайне сложное в реализации, ведь для этого, скорее всего, придётся увеличивать стропильную систему, наращивать кровлю, для чего понадобится её демонтаж — полный или частичный (имейте в виду: кровельный материал укладывают на скате снизу вверх, то есть начиная с карниза). Если же кладка не выступает за пределы карниза, но притом упирается в лобовую доску, то это выглядит некрасиво (если карниз неровный, то кладка подчеркнёт эту неровность). К тому же при малом размере свеса кровля не способна защищать фасад от осадков, из-за чего кирпичная кладка будет постоянно увлажняться, причём в зимнее время эта влага станет замерзать и расширяться внутри облицовочного материала, — всё это может постепенно привести к разрушению облицовки. В определённой степени решить проблему намокания кирпича позволит периодическая обработка кладки гидрофобизирующими составами, которые препятствуют проникновению в неё влаги.

Над оконными и дверными проёмами кладку опирают, как правило, на металлические уголки, закреплённые на несущей стене. Притом в случае проёмов большой ширины могут понадобиться меры по обеспечению притока воздуха под облицовку, расположенную над проёмом.
 
Решения тут могут быть разные, например незаполненные раствором вертикальные швы в кладке над проёмом (в эстетических целях сделанные с большим интервалом, чем в первых рядах кладки). Места сопряжения облицовки с оконными и дверными коробками рекомендуют герметизировать специальными материалами, чтобы предотвратить задувание под облицовку снега и дождя. Для этого используют, в частности, самоклеящиеся уплотнительные полосы из поролона с водооталкивающей пропиткой. Такие полосы паропроницаемы, так что не препятствуют притоку воздуха для вентиляции конструкции фасада. Вертикальные откосы в проёмах выполняют либо в виде аккуратно подрезанных кирпичей, либо в виде наличников из того или иного материала (древесины, пластика, металла и др.)
 
Особые решения требуются при обходе кирпичной кладкой балок, на которые опирается балкон. Места сопряжения кладки с балками выполняют таким образом, чтобы обеспечить здесь гидроизоляцию, зазор для компенсации подвижек деревянной конструкции и осадки кирпичной, а также чтобы добиться аккуратного внешнего вида. Есть и другие нюансы облицовки каркасного или брусового здания кирпичом, но, к сожалению, формат статьи не позволяет рассказать обо всех.

Кирпичную облицовку после возведения рекомендуют обработать гидрофобизирующим составом, чтобы защитить её от проникновения влаги и последующего разрушения.
 
Семён Гоглев, руководитель «НЛК Домостроение»: «На наш взгляд, облицовывать кирпичом допустимо только каркасное здание, но не брусовое. Дело в том, что у горизонтально распложённых брусовых элементов в течение года значительно меняется геометрия. Причём не только в первое время после строительства дома, но и в течение всего срока его эксплуатации. Осенью древесина набирает влагу, увеличиваясь в размерах, а зимой, когда активно работает система отопления, она соответственно уменьшается, отдавая её. Изменение геометрии деревянных стен может привести к разрушению кирпичной облицовки. Если же существует крайняя необходимость создания такой облицовки, то следует предусмотреть негибкие связи, а специальный плавающий крепёж для соединения кирпичной кладки и брусовой стены. Однако такой крепёж довольно сложно проектировать, учитывая большую величину и неравномерность осадки здания (верхняя часть стен будет осаживаться сильнее, чем нижняя). А потому даже такое решение не гарантирует надёжности облицовки».

Материал подготовил Александр Левенко.

Читайте также:


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *