Наружные стены из арболита конструкция состав стены толщина: Дом из арболита: особенности строительства, кладки стен

Содержание

проекты домов из арболитовых блоков. Плюсы и минусы. Чем утеплить дом снаружи? Скрытые проблемы и технология строительства

Строения, возведенные из арболита, особенные. Они не похожи на холодные кирпичные здания и отличаются от тёплой деревянной избы с ее уязвимостью для огня и влаги. Деревобетонная технология объединила в себе все преимущества этих техник, но при этом и сохранила часть их недостатков.

Особенности, плюсы и минусы

Арболит в народе больше известен как деревобетон. Он был изобретён в 30-х гг. прошлого столетия в Голландии под официальным названием Durisol. В Советском Союзе материал появился только через 30 лет – по сути, его скопировали с оригинала.

Однако с началом перестроечной эпохи арболит оказался забытым. Предприятия, занимавшиеся его производством, либо развалились, либо были перепрофилированы.

Только в начале нового века, когда люди задумались об экологии, о деревобетоне вспомнили снова.

И не напрасно — в наши дни он признан достойной альтернативой пористому бетону.

Арболит представляет собой сложный композитный материал. В его состав входят следующие компоненты.

  • Щепа — как правило, хвойных пород. Помимо нее, могут вводиться стебли хлопчатника, конопли или льна. Органические компоненты занимают порядка 85-90% от всего объема.
  • Цемент — основной вяжущий компонент всех без исключения бетонов. Для арболита принципиальное значение имеет параметр прочности, поэтому при изготовлении стройматериалов применяется исключительно цемент марок М400 либо М500.
  • Минерализаторы — отвечают за нейтрализацию сахаров в древесине и повышение сцепляемости органики с раствором.
    Всё это позволяет придавать бетону максимальную прочность. Обычно в этом качестве используется хлорид кальция, сульфат алюминия либо жидкое стекло.

Из арболита можно приготовить не только блоки, но также плиты и панели. Эти изделия могут различаться по концентрации плотности щепы. Блоки могут быть узкими, широкими, средними, а также соединительными. По функционалу общий объем продукции можно поделить на две группы:

  • конструкционные блоки — используются при монтаже стен;
  • теплоизоляционные блоки — востребованы при утеплении здания.

Популярность арболита в строительстве объясняется его несомненными преимуществами:

  • малый вес — плотность конструкционных блоков варьируется в пределах от 500 до 850 кг/м3, а теплоизоляционных – в пределах 500 кг/м3;
  • пониженная теплопроводность — это позволяет создавать в доме благоприятный микроклимат без дополнительного утепления;
  • экологичность — блоки изготавливаются из натуральных материалов, они не выделяют токсичных веществ и не содержат радиацию;
  • малые габариты — обеспечивают снижение трудозатрат и повышение скорости строительства конструкции;
  • простота обработки — деревобетон легко подвергается распилу, сверлению и штроблению любым инструментом, в том числе ручным;
  • отсутствие необходимости в мощном фундаменте — благодаря малому весу нагрузка на основание снижается;
  • минимальный объём отходов — деревобетон хорошо распиливается и не ломается;
  • полноценная циркуляция воздуха — арболитовые стены не препятствуют воздухообмену, поэтому дышится в таком доме так же легко, как в деревянной избе.

Кроме того, арболитовые стены не по зубам мышам, крысам и другим грызунам. Поэтому незваных соседей в доме не будет, как это часто случается в каркасных строениях.

Однако у арболита есть и свои скрытые проблемы.

  • В первую очередь это повышенная гигроскопичность. Материал впитывает влагу из окружающей среды, в результате чего страдают теплопроводность и несущая способность. Блоки разбухают, нарушается их геометрия — всё это ведет к утрате эксплуатационных преимуществ деревобетона. Именно поэтому при возведении конструкций из данного материала необходимо предусмотреть высокоэффективную гидроизоляцию стен.
  • Популярность арболита на рынке обусловила большое количество подделок. Недобросовестные изготовители при производстве блоков часто понижают содержание цемента либо используют недостаточно прочные марки. И в том и в другом случае прочность здания будет страдать. К аналогичному результату ведёт изменение фракции щепы — здесь недопустимо применение слишком крупного и слишком мелкого сырья, поскольку это ухудшает качественные характеристики строительных блоков.
  • Арболитовые блоки не дают идеальной геометрии. Конечно, подобный минус не бросается в глаза. Тем не менее в процессе отделки приходится затрачивать больший объем раствора для штукатурки и кладки. Неотделанное здание частенько продувается порывами ветра, в стенах нередко образуются мостики холода.
  • Арболит плохо воспринимает любые сжимающие нагрузки. Поэтому в процессе строительства приходится прибегать к армированию.
  • Внешняя поверхность арболита выглядит недостаточно эстетично. Впрочем, отделка легко устраняет этот недостаток.

Проекты и планировка

Под технологию возведения зданий и сооружений из арболита подойдёт большая часть проектов, разработанных для деревянных или каменных строений. Поэтому на первый план при проектировании и планировании строительства выходит задача покупки качественного материала.

Профессионалы рекомендуют уделять внимание следующим факторам.

  • Геометрия блоков — в соответствии с действующими ГОСТ, отклонения от типовых размеров не должно превышать 5-7 мм.
  • Наполненность и однородность блоков — важно, чтобы щепа была уложена плотно, её фракция должна быть равномерно перераспределена по всей площади строительных панелей. Рыхлые блоки будут иметь недостаточную прочность на изгиб и сжатие.
  • Наличие примесей — если цвет блока неоднородный и в нём явно видны примеси, значит, в ходе производства была нарушена технология. Срок службы такого строения будет недолог.
  • Наличие сертификатов качества — в этом документе указывается химический состав, марка цемента, данные опытов и испытаний.

Прежде чем приступить к проектированию, необходимо установить качественные характеристики грунта. Это позволит правильно заложить фундамент. После этого определяются с желаемой формой дома, оптимальной плотностью стен и особенностями теплоизоляции.

На этапе составления плана продумайте места расположения дверных и оконных проёмов, тип кровельной конструкции и другие рабочие параметры. После того как вы составите проект, можно переходить к подсчету необходимого объёма стройматериала.

Здесь очень многое зависит от природно-климатических условий регионов, где планируется вести строительство. Например, на юге России будет вполне достаточно стен толщиной в 20 см. А в Омске и других северных городах желательно сделать их не менее 50 см.

Типовые проекты жилых конструкций из арболита предполагают возведение домов площадью 100-200 кв. м. Их проекты адаптированы под грунт и климат района строительства.

Как правило, это одно- либо двухэтажные строения с цокольным этажом, а также мансардой и гаражом.

Технология строительства

Работать с деревобетоном несложно, поскольку блоки гораздо легче и объемнее кирпича. Так, один стандартный блок арболита знаменит собой 19 одинарных и 15 полуторных кирпичей, поэтому все строительные работы проходят быстро.

Фундамент

Арболитовые блоки отличаются малым весом, поэтому нагрузка на фундамент минимальна. Здесь можно использовать любые типы оснований, получившие распространение в нашей стране — заливной, свайный, ленточный. Однако в любом случае они должны соответствовать требованиям свода правил «Основания зданий и сооружений».

При выборе фундамента необходимо учитывать особенности почвы, тип участка, где планируются строительные работы. Очень важно заранее изучить характеристики грунта и уровень залегания подземных вод. Для этого необходимо провести геодезические и геологические изыскания на строительной площадке.

Обычно для деревобетона используют следующие типы оснований.

  • Ленточный фундамент — самый распространённый вариант для строения из арболита. Хорошо перераспределяет нагрузку по всему периметру. Обычно строится из сборных блоков ФБС или монолитного железобетона.
  • Столбчатый с ростверком — состоит из множества опорных столбов, связанных между собой жёсткой железобетонной конструкцией (ростверком). Реже используется ростверк из деревянного бруса.
  • Монолитная плита — такой фундамент актуален в ситуациях, когда дом строится на болотистых почвах и слабых грунтах. Подобное решение обойдется дороже любых остальных, но в подобных условиях никакая другая конструкция не справится с нагрузкой.
  • Свайно-ростверковый — вариант столбчатого фундамента, в котором опорные столбы представлены забитыми в грунт сваями. Подобное решение идеально для арболитовых строений на ослабленных грунтах, если в доме не предусмотрено наличия подвальных помещений и цокольного этажа.
  • Фундамент ТИСЭ — данная технология предполагает монтаж свай с расширенным наконечником, расположенным глубоко под землёй. Для работы понадобится специальный фундаментный бур.
  • Фундамент на винтовых сваях — в данном случае сваи выполняются из металлической трубы с толстыми стенами и винтовыми наконечниками. Решение оптимально для облегченных домов. Технология получила широкое распространение на пучинистых почвах. Для коттеджей такой вариант не рекомендован.

При низком уровне залегания грунтовых вод можно остановиться на двух видах фундаментов — столбчатый с ростверком либо плавающий. Последний обойдется дороже, но будет намного надежнее в эксплуатации.

Стены

Современные производители предлагают широкий выбор арболитовых блоков. Кладку можно делать в один или два блока. Соответственно, стены создаются толщиной от 200 до 600 мм. Техника кладки в большинстве случаев аналогична работам по строению домов из пенобетона и газосиликата. При выполнении кладки шириной в один блок необходимо использовать цепную перевязку швов на 10-15 см. При кладке в два блока понадобится обеспечить смещение вертикальных кладочных швов внешней стороны возводимой стены относительно внутренней на половину блока или не меньше чем на 100 мм.

Для соединения деревоблоков можно воспользоваться типовым цементно-песчаным раствором с добавлением перлита. Однако застройщики обычно отдают предпочтение специальному клею для пористого бетона. Каждые 3-5 рядов арболитовые блоки подлежат армированию обычной металлической сеткой.

Совет: арболит в процессе работы будет впитывать воду из кладочного раствора, поэтому при монтаже время от времени блоки нужно увлажнять либо воспользоваться специальной влагоудерживающей строительной смесью.

Межэтажные перекрытия

В малоэтажных арболитовых конструкциях допускается монтаж межэтажных перекрытий следующих типов:

  • сборные ЖБ плиты перекрытий;
  • ЖБ монолитные перекрытия;
  • комбинированные сборно-монолитные перекрытия;
  • перекрытия по балкам и брусу из древесины;
  • стальные и ЖБ балки.

Опирание следует производить на распределительный армирующий пояс. Это позволит равномерно перераспределить нагрузку по всему периметру стены, в противном случае арболитовые блоки начнут проминаться на участках напряжений с перекрытием. Для внутренних несущих стен армирование также выполняется по всей толщине стены.

Многие производители деревобетона предлагают специальные блоки для заливки железобетонного армопояса — армоблоки. Их использование полностью исключает формирование мостиков холода. Кроме того, из перегородочных арболитовых блоков дополнительно можно сделать опалубку для пояса.

Бетонные плиты крепят к наружным стенам при помощи гнутого арматурного стержня Г-образной формы. Торцы плит утепляют перегородочными блоками на 100-150 мм. Очень важно оставить небольшой деформационный зазор между арболитом и плитой, впоследствии его заполняют минеральной ватой или запенивают.

Если строительный план предусматривает монтаж перекрытий из дерева, то концы балок желательно укрыть гидроизоляцией.

В этом случае их крепят к монолитному поясу при помощи анкерных болтов или шпилек, чуть реже применяют оцинкованные уголки.

Отделка

Остановимся подробнее на особенностях внешней и внутренней облицовки дома. Арболитовый дом можно и обшивать, и штукатурить — это вопрос эстетических предпочтений владельца жилья. Внешняя облицовка арболитовых конструкций призвана компенсировать основные недостатки материала, такие как боязнь влаги, дождей и продувания порывами ветра

Оштукатуривание

Арболит представляет собой пористый материал с выраженной шероховатостью. Это позволяет не использовать для наружной облицовки армирующую сетку. Штукатурка будет держаться на нём несколько десятилетий, не требуя обновления.

Однако при оштукатуривании арболитовых блоков не допускается присутствие на них жирных пятен размером свыше 1 см. Такие следы нередко остаются, когда производитель обильно смазывает формы машинным маслом. На такие блоки штукатурный раствор не будет ложиться по причине отсутствия адгезии. Чтобы исправить ситуацию, придётся накладывать армирующую сетку.

Штукатурку можно использовать любую:

  • декоративную известковую;
  • акриловую;
  • латексную;
  • гипсовую;
  • песчано-цементную.

Лучше всего подобрать строительные смеси с повышенными параметрами паропроницаемости. При этом любая штукатурка для деревобетона хорошо повышает шумо- и теплоизоляционные характеристики арболитовой конструкции.

Важно: если вы выбрали этот вариант отделки фасада арболитового дома, то все внутренние отделочные работы должны выполняться до внешних, чтобы влага свободно вышла из стеновой конструкции.

Облицовочный кирпич

Внешне такое строение ничем не отличается от традиционного кирпичного, но микроклимат в нём намного приятнее. Да и толщина стен меньше, чем у кирпича. Соответственно, внутреннего полезного пространства больше. Необходимо иметь в виду, что кирпичная кладка увеличит нагрузку на фундамент, поэтому лучше воспользоваться монолитным ленточным вариантом основания. Очень важно предусмотреть вентилируемый зазор толщиной 2,5-3,5 см для связи несущего и облицовочного слоев. Обычно используют гибкие базальтопластиковые связи.

Под оконными проемами оставляют продухи, способствующие своевременному удалению избытка влаги из арболитовых поверхностей и лучшей вентиляции.

Обшивка

Этот вариант отделки считается одним из самых экономичных, к тому же быстровозводимых и обеспечивающих беспрепятственное «дыхание» стен. Для создания вентиляционного зазора между облицовкой и деревобетоном потребуется монтировать обрешетку. Обшивка имеет малый вес, поэтому не требует дополнительного усиления фундамента. Чаще всего здесь используют виниловый сайдинг. Он нетоксичен, прост в уходе и легок в монтаже. Только один нюанс — между уровнем земли и нижним краем цокольной точки сайдинга желательно сделать песчаную насыпную подушку высотой как минимум 10-15 см. Неплохим решением станет использование блок-хауса или вагонки, тогда дому можно придать вид деревянного строения с сохранением его устойчивости.

Для повышения звуко- и теплоизолирующих характеристик арболита рекомендуется выполнить затирку стен с внутренней и внешней стороны специальным штукатурным раствором толщиной 3-5 мм.

Планируя внутреннюю отделку, необходимо учитывать усадку арболитовых блоков. Надёжный стройматериал выполнен с соблюдением всех норм, усадка составляет не более 0,4% — это общепринятое значение для подавляющего большинства блоков. Для блоков без серьёзного уплотнения этот показатель будет выше. Однако точная цифра зависит только от изготовителя. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют выждать пару-тройку месяцев и только после этого приступать к выполнению внутренних отделочных работ. В арболитовых домах обычно используется оштукатуривание цементно-песчаным раствором, его наносят толщиной 2-3 см. Этого достаточно для эффективной защиты от проникновения пара внутрь стеновой конструкции.

Перед началом штукатурных работ необходимо очистить поверхность арболита и обильно смочить водой.

Важно, чтобы во время облицовки параметры влажности внутри комнаты не превышали 75%. Если вы собираетесь обшить стены гипсокартоном или вагонкой, предварительно выполните рулонную пароизоляцию.

Чем утеплить?

Самим арболитовым стенам утепление не нужно. Блока толщиной 40 см достаточно в любом регионе. Однако теплопотери через стены — это не единственная проблема. Чтобы создать максимально эффективную защиту от продувания, желательно заказать теплоаудит построенного дома. Это позволит выявить все слабые места и устранить мостки холода.

В целом все работы по теплоизоляции арболитового дома сводятся к следующему.

  • Теплоизоляция пола. Если у вас холодные полы и неутепленный цоколь, а дом стоит на столбчатом или свайном фундаменте — тепловые потери через пол будут колоссальными. В процентном соотношении они в полтора раза выше, чем через стены. В этом случае необходима дополнительная защита пола утеплителем толщиной не менее 150 мм. Лучше всего себя зарекомендовали дышащая базальтовая или минеральная вата. Для строений с плитным фундаментом рекомендован монтаж системы «тёплый пол».
  • Теплоизоляция окон. При планировании теплоизоляции дома из арболита важно свести к минимуму щели и неплотное прилегание оконных рам. Для этого используются ленточные уплотнители, монтажная пена и силиконовые герметики.

Арболит сам по себе предполагает пониженные тепловые потери и естественную вентиляцию. Системы «тёплый пол» и нескольких небольших радиаторов будет вполне достаточно для жилого дома. Во всём остальном принципы подбора отопительной системы для деревобетонных конструкций полностью соответствуют строениям из любых других материалов.

Так, если в регионе часто возникают перебои с подачей энергии, электрический обогреватель не даст надёжной тепловой защиты.

А вот традиционный котел в качестве автономного источника тепла станет хорошим вариантом.

Красивые примеры

  • Как правило, дома из арболита — это одноэтажные постройки. Хотя в последние годы все чаще строят двухэтажные дома с мансардой и цокольным этажом.
  • Снаружи арболитовый дом можно оштукатурить, облицевать сайдингом или декоративным кирпичом.
  • И еще несколько примеров красивых домов из деревобетона.

Арболитовые блоки — недостатки, достоинства и характеристики. Толщина стен для дома из арболитовых блоков На что класть арболит

Построить дом — одна из главных обязанностей мужчины (после этого посадить дерево и родить ребенка). Жить в собственном жилище мечтает каждый. Но, для этого придется приложить немало усилий, потратить определенную сумму денег и времени, особенно, если выполнять строительные работы самостоятельно. Другая проблема — выбор материала для строительства. На данный момент сырья для проведения работ настолько много, что можно сломать голову. Приходиться выбирать, анализируя плюсы и минусы материала, цели постройки здания, климат, располагаемые средства и т. д. Как показала практика, одним из лучших материалов для строительства жилого дома является арболит. Это практичный, легкий, долговечный, прочный и экологически чистый материал, который сделан на основе древесных опилок и портландцемента. Дома из арболитовых блоков отличаются своей энергоемкостью, ведь проводимость тепла арболита составляет 0,07-0,16, в зависимости от плотности. Жить в таком доме тепло и уютно.

В этой статье мы рассмотрим, как проходит строительство дома из арболитовых блоков, этапы выполнения работ своими руками и некоторые рекомендации по устройству фундамента и кладке стен. В статье присутствуют вспомогательные видео.

Инструменты для выполнения работ

Вам не выполнить строительство дома без подходящих инструментов и материалов. Они должны быть подготовлены заранее и быть в исправном состоянии. Перечень следующий:

  • лопата, камнерезная пила.
  • уровень, рулетка, отвес;
  • колья и длинная веревка;
  • прутья арматуры Ø14 мм;
  • емкость для раствора;
  • мастерок, зубчатый шпатель или кельма для кладки блоков;
  • резиновая киянка;
  • леска, для выравнивания блоков.

Теперь можно приступать к строительству дома из арболитовых блоков.

1 этап строительства — проектирование

Каждый застройщик знает, что строительство любого здания начинается с составления проекта. Впрочем, эта процедура первая в любом виде работ. Проекты нужны для ориентировки, чтобы строительство проходило быстро и по плану. Такой план должен быть составлен заранее и одобрен администрацией района. В нем должны быть указаны подробности всего строительства дома. Можно сказать — это карта, по которой вы будете знать, что делать.

В плане должны быть чертежи дома, его размер, этажность, материал, планировка, проведение коммуникаций и т. д. Проекты дома из арболитовых боков можно получить несколькими способами:

  1. Заказать специалиста-проектировщика (самый дорогой вариант).
  2. Купить проект на специальных сайтах.
  3. Бесплатно скачать.

Что касается 3 пункта, то будьте осторожны, так как бесплатные проекты не всегда могут быть качественные. А это, в свою очередь, скажется на всем строительстве. Качественно составленный план может иметь в семе приблизительную стоимость каждого материала, его количество и приблизительные затраты на строительство дома.

Когда ваш проект готов, можно закупать все необходимые материалы и приступать к строительству!

2 этап строительства — устройство фундамента

Основа любого здания — фундамент. Именно он является гарантом надежности и долговечности постройки. Благодаря тому, что арболитовые блоки материал довольно легкий, строительство усиленного фундамента не потребуется. Это позволяет сэкономить немного средств. Вид фундамента может быть разным:

  • свайный;
  • плиточный;
  • ленточный малозаглубленный;
  • столбчатый.

Самый распатроненный вид фундамента для арболитового дома — ленточный фундамент, повторяющий конструкцию всех стен.

Давайте рассмотрим последовательность выполнения работ по его строительству:

  1. Подготовка и разметка участка. Участок должен быть освобожден от всего лишнего: мусор, старые вещи, кусты и т. д. Исходя из проекта, на земле делается разметка веревкой и кольями и снимается верхний плодородный слой почвы.
  2. Копка котлована. Рекомендуемая ширина траншеи — 30 — 40 см, глубина — 60 см (в зависимости от грунта). Эти размеры нужно учитывать при разметке и сделать ее правильно.
  3. Выравнивание стенок и дна траншеи.
  4. Устройство песчаной подушки. Утрамбованный 5-10 сой песка и 5 см слой щебня.
  5. Возведение опалубки. Ее высота может быть 30 см, но если вы живете в районе с суровым климатом, то рекомендуем делать цоколь 50 см.
  6. На этом этапе можно проложить коммуникации, пока бетон еще не залит.
  7. Изготовление арматурного каркаса. Чтобы фундамент был прочный, нужно сделать арматурную сетку (арматура Ø14 мм) и поместить ее в котлован.
  8. Заливка бетона. Есть 2 варианта развития событий: приготовить бетон самостоятельно или заказать готовую смесь. Котлован заливается бетоном. После чего готовый фундамент выравнивается мастерком.

Теперь нужно время, так как бетон должен полностью высохнуть. На это уходит примерно месяц. Опалубку можно снимать на 10 день. Поверхность фундамента требуется защитить от внешних факторов. Чтобы он не разрушался, накройте его полиэтиленом.

Обратите внимание ! Чтобы фундамент не трескался, периодически обрызгивайте поверхность водой, увлажняя его.

Теперь ваш фундамент готов. Можно приступать к возведению стен арболитового дома. Блоки можно купить или изготовить самостоятельно.

3 этап строительства — кладка стен

Перед тем как приступать к кладке, требуется обеспечить гидроизоляцию фундамента. Для этого он покрывается битумной мастикой или на поверхность стелиться 1-2 слоя рубероида. Так фундамент и стены будут защищены от воздействия разрушительной влаги, и строительство не будет напрасным.

Совет ! Чтобы правильно рассчитать количество арболитовых блоков на кладку дома, воспользуйтесь специальным калькулятором.

Все что требуется — внести в форму размеры блока, толщину и высоту стен, периметр и толщину раствора при кладке. Тогда вы узнаете количество требуемого материала.

Кладка стен — дело ответственное. Они должны быть идеально ровные и прочные. Проще будет тем, кто уже выполнял кладку из кирпича, или другого материала. Работать с арболитом еще легче. Для начала требуется приготовить цементный раствор. Здесь все просто: добейтесь соотношения 1:3 (цемент, песок) и добавляйте воду, чтобы довести все до нужной консистенции. Следите за тем, чтобы приготовить столько раствора, сколько понадобится для кладки. Сделав много раствора, вы можете не успеть его использовать, пока он жидкий.

Обратите внимание! Для кладки можно также использовать специальный клей для газоблока. Он быстрее сохнет и с ним легче работать.

Настало время для кладки арболитовых блоков. Порядок выполнения работ следующий:

  1. Кладка начинается с углов здания. Выставьте угловые блоки на раствор. Они должны быть идеально ровными, ведь блоки в углу основополагающие. Пользуйтесь уровнем. Если стена длинная, установите дополнительный блок посередине.
  2. Между изделиями натяните леску. Она должна немного касаться верхушки блока и служить ориентиром для ровной кладки.
  3. Теперь выполняйте кладку остальных блоков, формируя 1 ряд. Наносите раствор или клей на фундамент и ровно выставляйте блоки. Обратите внимание, что шов между ними не должен превышать 10 мм. Резиновой киянкой постукивайте по блоку, подгоняя его к леске.
  4. Понятно, что длина стены не всегда будет равна точному количеству блоков, поэтому один из них придется резать. Возникает вопрос: чем пилить арболитовые блоки? Можно пользоваться камнерезной пилой. Арболит легко поддается обработке, поэтому его легко пилить. При этом пользуйтесь металлическим уголком, чтобы блок вышел ровный.
  5. Когда первый ряд кладки по всему периметру закончен, можно приступать к следующему. Порядок действий точно такой же, только теперь требуется сделать перевязку.
  6. В процессе строительства не забывайте в нужных местах сделать проемы для окон и дверей.

Посмотрите видео, в котором наглядно показана кладка арболитовых блоков.

Это вся технология. Остается возвести стены, сделать перемычки над окнами и дверными проемами, выполнить перекрытие и устроить кровлю, по выбранной технологии. Строительство коробки здания из арболитовых блоков завершено. Но, это далеко не конец, ведь вам предстоит сделать еще много работы.

Если вы впервые делаете кладку блоков из арболита, то эти советы помогут вам сделать все правильно.


Учитывайте то, что арболитовые блоки обязательно требуется защитить от внешних факторов. Поэтому заняться отделкой внутри и снаружи лучше быстрее.

Предлагаем вам ознакомиться с видео, где подробно описывается строительство дома из арболитовых блоков.

Кладка арболита не сложна. Этот строительный материал не «капризный», не вносит никаких сложностей в процесс. С ним можно работать самостоятельно, имея начальные навыки строительства. Но перед работой стоит изучить процесс, чтобы дальнейшая укладка шла «как по маслу».

Преимущества арболитовой кладки

Щепки, которые являются составляющими блока и обеспечивают прочность, образуют полости. Воздух, накапливаемый в таких промежутках, считается идеальным теплоизолятором. Но в этом есть и минус, так как слишком быстро расходуется кладочный раствор.

Но швы между блоками получаются более тонкими, то есть надежность конструкции становится выше. Это объясняется тем, что раствор проникает во все полости блока, когда происходит взаимное давление. Блок второго ряда начинает давить массой прямо на раствор. После того, как цемент застынет, получается настоящий монолит — настолько хорошо происходит сцепление между блоками. И если сравнить с гладким и излишне плотным материалом, то он не смог дать бы точно такой же эффект.

Поэтому структура блока помогает сделать строение нерушимым. А удобный легкий вес не требует множества рук: вполне можно справиться и в одиночку. Это может сделать даже новичок в строительных делах.

Возводить из арболита можно не только одноэтажные дома и хозяйственные постройки. Это прочный и надежный материал. Многоэтажные дома, созданные из таких блоков, также прочны и комфортны. А срок их эксплуатации составляет не менее пятидесяти лет.


Растворы для арболитовых блоков

Сам строительный блок хорош. Но надо приложить усилия, чтобы не испортить некачественным раствором. Два блока при соединении становятся монолитом в том случае, если раствор подобран верно.

Есть несколько видов растворов, в которых нужно разобраться:

  1. Цементно-песчаный состав. Это самая простая смесь, ее чаще других используют в строительстве, но для арболита самая неподходящая. Данный раствор превращается чуть ли не в камень, когда схватывается. Но он слишком хорошо пропускает тепло, а значит, швы станут слабым местом, через которые холод будет легко просачиваться. В принципе, он подойдет при постройке сарая или другого нежилого помещения, где температура воздуха и не должна быть слишком высокой.
  2. Перлитовая смесь. Ее куда чаще используют в кладке арболита. Она более предпочтительна, нежели предыдущий вариант. Перлит -особая вулканическая порода. Работать с ней непросто, так как порошок легко разлетается во все стороны. Но при этом, в отличие от цементно-песчаной смеси, он сберегает тепло и не выпускает наружу. Мелкие частицы позволяют сделать раствор, который хорошо проникает в полости блоков и делает из них надежный монолит.
  3. Специальный клей, предназначенный для ячеистых блоков. Считается наиболее подходящим для кладки арболита своими руками. Он так же хорошо сберегает тепло, является экономичным, прочным, как и перлитовая смесь. Только с ним работать выходит куда проще.

Также арболит укладывают на монтажную пену. Этот продукт обеспечивает хорошее сцепление. Он также гарантирует хорошую теплоизоляцию. Но недостаток такой смеси в том, что уложить блоки ровно на нее сложно. Этим она значительно «проигрывает» специальному клею и перлиту.

Приготовление раствора

Сделать смесь для кладки стен из арболита несложно. Справиться с этим сможет даже неопытный строитель. Но чтобы состав действительно получился качественным и надежно соединял блоки, надо придерживаться верных пропорций.

Песок с цементом

Для тех, кто решил приготовить раствор песка с цементом для постройки здания, можно воспользоваться следующими советами. Необходимо использовать одну часть цемента M400 и две части песка или же одну часть цемента M500 и три части песка на выбор. Взять строительный миксер и хорошо перемещать сухой состав, пока он не будет выглядеть однородно. После этого нужно постепенно лить воду и размешивать. При доливании жидкости стоит ориентироваться на объемы цемента. Смесь получится достаточно густой, но при этом не быть слишком текучей. Жидкий раствор не годится.


Перлит

Для создания перлитового раствора взять два ведра сухой смеси, высыпать в емкость, куда поместится еще десять литров жидкости. Перлит — материал непростой. Он слишком разлетается от малейших дуновений ветра. Работать с ним лучше в защитной одежде, специальных очках и респираторе. После замеса с водой, туда добавляется полведра цемента и размешать до получения однородного состава. Масса получится не текучей, поэтому не стоит добавлять туда лишнюю воду. Смесь оставить на десять минут, после чего опять перемешать.

Клеевая смесь

Подобный состав можно сделать по стандартной схеме или же придерживаться тех рекомендаций, которые будут написаны на упаковке. По стандарту нужно взять пять килограмм сухого порошка, развести в двадцати пяти литрах воды. Полученную однородную массу необходимо оставить минут на пять минут, после чего размешать снова. Клей готовится просто, но при этом, если в течение двух часов он не использован, становится негодным. Из-за этого не стоит готовить за раз много смеси.


Помимо вышеперечисленных растворов для кладки перлита, часто используют опилкобетон. Для создания такого фиксирующего состава опилки смешивают с сульфатом алюминия или хлористым кальцием и добавляют цемент.

Подготовка к кладке

В зависимости от климата делают определенную толщину стен. Если погода в регионе мягкая, то хватит толщины в 30 см. Если же холодная, то этот показатель следует увеличить.

При укладке арболита разрешается варьировать толщину стен. Можно класть его плашмя, от чего стены будут выходить более плотными. А можно и на ребро, например, при постройке птичника или сарайчика. Все зависит от средней температуры воздуха в конкретной местности, а также от того, для чего предназначается та или иная постройка.


Чтобы возвести стены из арболита, нужно подготовить инструмент. Обязательно стоит найти строительный уровень и шнур, без которых невозможно будет сделать стены прямыми и ровными. Также необходимы будут шпатель и угольник. Для оперативного накладывания раствора на поверхность блока понадобится ковш-кельма. Не стоит забывать о бензопиле, а также строительном миксере, который понадобится еще в самом начале при замесе раствора.

Первый ряд кладки

Первый ряд блоков должен быть идеально защищен от проникновения влаги. Перед тем как класть арболит, надо определить, сколько блоков нужно взять на один ряд стены, а также — сколько нужно распилить бензопилой. Ковшом нанести от пяти до шести миллиметров раствора, разровнять слой. Важно помнить, что некоторая часть смеси обязательно просочится в полости, находящиеся между щепками. А значит, сам шов будет примерно в 3 мм, а если уложить особо тщательно — то не больше и 2 мм.

Первый блок стоит укладывать, проверяя правильность угольником, после чего при помощи уровня убедиться в его ровность. Если есть погрешности, стоит поправить при помощи резиновой киянки. О металлических орудиях стоит забыть, так как их в этом случае не используют. Они оставят некрасивую вмятину, которая вовсе не будет красить здание.

Такую же процедуру стоит повторить на всех углах постройки. После того как угловые блоки были правильно установлены, нужно натянуть между ними строительный шнур. Это поможет быстро выложить другие элементы первого ряда, так как не нужно будет каждый раз проверять уровнем: достаточно ориентировки на шнур.

Боковую сторону углового блока нужно промазать раствором и подогнать следующий элемент. И так далее. Постоянно сверяйтесь со шнуром.

Кладка последующих рядов

После того как первый ряд уложен, подождите не менее четырех часов, чтобы раствор окончательно схватился и застыл. После этого сверху необходимо положить армированную сетку, что характерно именно для первого ряда.


Следующие ряды блоков укладываются куда быстрее, сам процесс идет проще. Ведь можно начинать с любого места, не с углов. Сверяться с уровнем нужно, но не за каждым разом — время от времени. Но можно использовать ту же схему с углами и строительным шнуром, если так удобнее. Главное -постоянно соблюдать одинаковый размер шва и следить за тем, чтобы он был небольшим. Блоки должны лежать горизонтально, без уклона вбок.

Каждый последующий ряд блоков укладывают только после надежного закрепления предыдущего.

Армирование арболитовых блоков

Чтобы придать большей жесткости кладке из арболита, специалисты рекомендуют делать армирование. Для этого используют пластиковую сетку либо пруты, изготовленные из металла. При помощи арматуры укрепляются углы строения, проемы, места стыковки стен.


Делать армирование арболитовой кладки необязательно. Но строители осуществляют такую процедуру через каждые три – четыре ряда .

Кладка дверных и оконных проемов

До начала окна делается четыре ряда кладки. Только после этого начинается формирование проема. Перемычка для дверей и окон делается двумя методами: с помощью железобетона (делается опалубка, затем армируется и только потом заливается бетоном) или с использованием готовых армированных блоков.

Строительство из арболита, которое проведено по правилам, позволит создать прочное, теплое здание. Дом из этого материала будет радовать комфортом и надежностью много десятков лет.

Являясь производителем арболитовых блоков в Беларуси, вставлю свои «пять копеек». Вообще, вопрос толщины стены имеет две стороны: экономическую и законодательную. Формула экономической целесообразности сопротивления теплопередаче (т.е. толщины) имеет много составляющих и увязывает, в том числе, стоимость энергии, стоимость работ по утеплению, стоимость самого утеплителя, продолжительность отопительного периода и т.д. Поэтому можно сделать ограждающую конструкцию и с сопротивлением теплопередаче R=1 м² *°С/Вт (лет 20 назад это было нормой), если есть доступ к дешевой энергии или бесплатному утеплителю. Я когда себе строил дом из арболита (2015 год, Минск, стена 30 см, отопление газовое) посчитал, ради интереса, экономическую целесообразность утепления 50-ю мм базальтовой ваты. На тот момент вышел срок окупаемости 19 лет. Экономического смысла утеплять не было.

Что касательно законодательной стороны, могу судить только о Беларуси, где собственно и проживаю.

Вопрос о толщине стены у нас регламентирует ТКП 45-2.04- 43-2006 «Строительная теплотехника». Согласно ему сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции для нашего региона R т = 3,2 м² *°С/Вт. Но!

Допускается снижать приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен до 0,8 Rт при одновременном выполнении условий:

— достижения зданием нормативного значения удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, определяемого в соответствии с ТКП 45-2.04- 196;

— использования методики расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, представленной в отдельном документе «Рекомендации по расчету приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и расчету потерь теплоты помещений через ограждения», а также других методик, удовлетворяющих требованиям, указанным в 5. 11, перечисление г)».

Переводя на нормальный язык это:

— удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в отопительный период, для здания от 1 до 3-х этажей, должен быть менее 91 кВт*ч/м² ;

Применительно к арболиту получаем следующее.
По нашему стандарту 1105-98 «Блоки стеновые из арболита для малоэтажного строительства» плотность арболитового блока для несущей стены должна быть не менее 650 кг/ м³ . При такой плотности мы имеет коэффициент теплопроводности λ= 0,12 Вт/(м*°С) (по результатам испытаний).

Таким образом, минимальная толщина стены для Беларуси должна иметь сопротивление теплопередачи

R min = 0.8*3.2=2.56 м² *°С/Вт.

Переведя это в метры, учитывая коэффициенты теплоотдачи поверхности стен, получим 0,288 метра. Это толщина «голой» стены, без учета теплосопротивления отделочных материалов. Если учитывать минимальную отделку, то получим 0,27 метра. Поэтому я всем своим клиентам рекомендую класть стену толщиной 30 см, а учитывая, что основные теплопотери происходят через кровлю и окна, уделить именно им больше внимания.

Арболитовые блоки – материал не капризный, но своеобразный. И если ставиться задача: своими руками провести их кладку, то с этим процессом обычно проблем не возникает. Единственный вопрос, который задают частные застройщики, а нужно ли проводить армирование арболитовых блоков. Ответить на него однозначно – да, это необходимость, или нет, необязательно – нельзя. Все будет зависеть от конструкции здания.

Что такое арболит и его характеристики

Перед тем как разобраться с армированием кладки арболита, необходимо обозначить, что этот стеновой материал изготавливается из легкого бетона, в составе которого в качестве наполнителя используется деревянная щепа. Из всех материалов с органическими наполнителями он самый прочный с прекрасными теплоизоляционными качествами.

Его внешние поверхности представляют собой пористую структуру, что гарантирует хорошие адгезионные свойства блоков. Но при этом поры заполняются большим количеством кладочного раствора, что приводит к большому его расходу. Но в этом есть свой плюс – возможность делать шов между блоками тонким, что обеспечивает внешний вид стены, похожей на монолитную конструкцию. К тому же шов является мостиком холода, поэтому чем он тоньше, тем лучше.


К тому же раствор, попавший в пористую структуру поверхности блока, обеспечивает высокую прочность всей конструкции стены. В этом плане материалы с гладкой поверхностью арболиту уступают. Поэтому у застройщиков могут возникнуть сомнения, а стоит ли проводить армирование кладки арболита. Все будет зависеть от конструкции сооружаемого здания, его назначения и условий эксплуатации. Но, как показывает практика, любые сооружения, возводимые из блочных материалов, должны обязательно армироваться. Это касается и кладки, и армопояса, закладываемого по верхней части.

Как проводится армирование

Начнем с того, что для кладки арболитовых блоков можно использовать три вида растворов:

  1. Цементно-песчаная смесь, как яркий представитель кладочных растворов. Сегодня этот материал на рынке представлен пескобетонами разных марок, хотя изготовить его своими руками в бетономешалке или в корыте – не проблема. Главное – точно выдержать пропорции ингредиентов, где соотношение цемент-песок составляет 1:3.
  2. Перлитовые смеси или по-другому «теплые». В них вместо песка засыпается перлитовый порошок – это мелкодисперсная вулканическая порода. Перлит в растворе выступает не только в качестве наполнителя, но и утеплителя.
  3. Клеевой состав для ячеистых бетонов. Это самый идеальный вариант кладочного раствора для арболита.


Итак, армирование арболита начинается сразу с первого ряда укладываемых блоков. Это строгое требование. Для этого используется стандартная сварная армирующая сетка из стальной проволоки диаметром не меньше 2,5 мм с ячейками не меньше 50х50 мм. Продается такая сетка в рулонах шириною 1,5 м и длиною до 25 м. Это удобно, потому что рулон можно развернуть и нарезать из него требуемое количество отрезков необходимой длины и ширины, что обеспечит бесстыковую укладку сетки. Если приходится стыковать отрезки, а это обязательно будет присутствовать на стыках внешних и внутренних стен, то соединение производится методом нахлеста в пределах 15 см с перевязкой проволокой в трех-четырех местах.

Процесс укладки сетки стандартный, где есть одно требование – она должна располагаться в теле кладочного раствора. Поэтому на предварительно гидроизолированный фундамент наносится кладочный раствор толщиною 10-12 мм. На него укладывается армирующая сетка с небольшим утапливанием в готовую смесь. Есть другой вариант, когда раствор наносится слоем 5-6 мм, затем укладывается сетка, сверху еще один слой смеси 5-6 мм. После чего начинается кладка арболита.

Второй вариант намного лучше. Он позволяет проводить кладку участками. То есть, уложенную на кладочный раствор сетку можно не сразу покрывать верхним слоем. А это дает возможность не спешить. Можно проводить процесс и по-другому. Укладываемый отрезок сетки сворачивается в рулон. На фундамент наносится раствор, к примеру, на 3 м вдоль. Сетка разворачивается на этот размер, сверху наносится дополнительный слой и проводится кладка. То же самое и со следующими тремя метрами.

Армировать кладку из арболитовых блоков надо через каждые 3 ряда. Если сооружается одноэтажное здание, то укладку армирующей сетки можно проводить реже – через каждые 5-6 рядов.

Армопояс

Нужен ли армопояс в доме из арболита. Нужен обязательно, особенно, если дело касается многоэтажного здания. Его заливают в цокольном перекрытии, межэтажном и чердачном. В первом перекрытии это делать необязательно, если по расчетам фундамент строения выдержит все необходимые нагрузки. В этом месте армопояс заливается, если фундаментная конструкция не монолит, то есть, собрана из блоков.

Все дело в том, что армированный пояс предназначен в основном для сдерживания нагрузок, исходящих от усадки дома. Он равномерно распределяет эти нагрузки по всему периметру здания, не давая растрескиваться стенам.

Армопояс для арболита можно залить двумя способами:

  1. Устанавливается по всему периметру опалубка шириною, равной ширине стены. Высота определяется расчетами. Крепится опалубка к фундаменту или стенкам постройки длинными саморезами, гвоздями или другими крепежными изделиями.
  2. Используются специальные арболитные блоки U-образной формы.

Опалубочный способ армирования

Это традиционная технология с установкой опалубки из досок или других плоских материалов. Основное требование – это прочность конструкции, которая при заливке бетона не должна разъехаться в стороны. Поэтому щиты скрепляют сквозными шпильками или деревянными поперечинами.


Важный элемент армопояса дома из арболита – армирующий каркас, изготовленный из стальной арматуры. По сути, это две решетки с ячейками 20х20 см, собранные из арматуры диаметром 8-10 мм. Их устанавливают вертикально и соединяют между собой в объемную конструкцию (клетку) поперечинами из арматуры диаметром 6-8 мм. Все соединения производят при помощи вязальной проволоки.

Армирующий стальной каркас устанавливают на подставки, чтобы он оказался в теле армопояса. Поэтому он по габаритам должен быть меньше пространства, сформированного элементами опалубки и плоскости фундамента. В качестве подставок можно использовать камни, куски бетонных блоков, отрезки металлических профилей.

Последний этап – заливка бетонного раствора, изготовленного по рецептуре: цемен-песок-щебень в соотношении 1:2:2. Бетон надо заливать одномоментно без больших перерывов между заливаемыми партиями – не больше 2-3 часов. Раствор обязательно подвергают вибрированию для удаления воздуха, который попадает в смесь в процессе ее замеса. А воздух – это поры внутри армопояса, которые приводят к снижению прочностных характеристик конструкции.

Снимать опалубку можно через два-три дня. А вот нагружать армопояс можно дней через 15, а лучше 28.


Это специальные блоки, в которых сделана продольная канавка. Форма сечения может быть прямоугольная или овальная. В нее и надо заливать бетонный раствор с предварительной укладкой арматуры. Этот способ упрощает в несколько раз вышеописанную процедуру с использованием опалубки. Потому что U-образные блоки укладываются по верхнему ряду стены, как стандартные элементы кладки, и выполняют функции несъемной опалубки.

Здесь важно понимать, что армирующий каркас из стальной арматуры в виде клетки или решетки здесь не применяется. Просто вдоль стены в канавку укладываются два или три арматурных стержня диаметром 12-16 мм на небольшом расстоянии друг от друга, связанные между собой вязальной проволокой или вообще не связанные. Главное – уложить стержни так, чтобы они оказались в теле заливаемого бетонного раствора.

Есть два важных преимущества этого способа сооружения армопояса для арболита:

  1. Простота проведения работ.
  2. Получается утепленный пояс из армированного арболита.

Третий вариант формирования армопояса

С появлением U-образных блоков необходимость в этой технологии заливки армирующего пояса отпала. Просто обозначим ее для информации.

Для этого потребуются арболитные блоки меньшей ширины. К примеру, ширина стенового блока – 300 мм, значит, нужен блок шириною 100 или 150 мм. Материал стенового типа таких размеров найти невозможно, поэтому мастера просто резали цельные блоки под требуемые размеры.

Полученные элементы кладки с меньшей шириной укладывали на стену или фундамент так, чтобы между ними оставался проем, куда и закладывались арматурные прутки и заливался бетонный раствор. Иногда поступали другим способом:

Заключение


Итак, отвечая на вопрос, требуется ли дому из арболита армирование, можно ответить, что данный процесс является одним из важных. Именно с помощью армирования стен и перекрытий можно гарантировать равномерную усадку здания без появления на стенах трещин. К тому же эти конструкции нередко называют сейсмопоясами, что очень важно в районах с сейсмической активностью.

Можно долго спорить на тему, из чего лучше построить дом под постоянное проживание.

Безусловно, многие варианты, существующие на рынке (дерево, кирпич, керамзитобетон) — хороши.

Но после долгих поисков нам так и не удалось найти материала оптимальнее, чем арболитовый блок . Поэтому мы строим из арболита.

Единственное, что омрачает на сегодняшний день ситуацию это то, что не все умеют правильно строить из арболита.

Зачастую заказчики считают, что главное найти качественный стеновой материал, и дело сделано. Однако большинство строителей просто не умеют работать с арболитом.

Существует масса нюансов, влияющих на последующую эксплуатацию здания, а многие о них даже не знают .

Строителство домов из арболита — тренд 2013

В период с 01/04/2012 по 01/10/2013, по нашим приблизительным оценкам, в Московской области было построено около 400 домов с использованием арболита как основного строительного материала.

Однако при детальном изучении было выяснено, что более 75% построенных домов были собраны с грубейшим нарушением технологий.

Грубейшим нарушением является подбор смеси для кладки арболита, не подходящей по технологии для кладки данного блока, а также невнимательность даже к таким мелочам, как обязательное использование разгружающих армопоясов между этажами.

Именно это и послужило появлению многочисленных негативных отзывов об этом материале.

Одним из самых распространенных отзывов об арболите является то, что дом из него получился вовсе не теплым (и это при рабочей толщине стены в 300 мм!), а наоборот, холодным!

Теперь людям придется тратиться на дорогостоящее дополнительное утепление.

В чем же экономия?

  1. Не следовало экономить, подбирая строителей, которые даже не понимают, чем отличается кладка кирпича от кладки арболита.
  2. Не следовало также, покупая арболитовый блок в качестве стенового материала, закупать самую простую цементную смесь для кладки блока — все теплоизоляционные свойства блока теряются мигом!

Второй по рейтингу негативный отзыв — дом из арболита подвергается усадке , спустя год наблюдаются перекосы и искривления стен по вертикали.

Проблема кроется опять же — в экономии.

Специалисты нашей компании были на одном «арболитовом» объекте, чтобы исправить огрехи предыдущих строителей.

На прямой вопрос, заданный бракоделам:

«Где армопояс при высоте стен 3 м?»,

они ответил: «а зачем? »

Доверие приводит к некачественному строительству

Порой бывает, заказчику не обязательно знать всех тонкостей строительства, и он просто доверяет недобросовестным мастерам. Единственно возможный способ защитить себя в таком случае — обратиться в специализированную на арболитовых домах строительную компанию.

Пример арболитового блока, изготовленного «своими руками»

И все же строим из арболита!

На сегодняшний день, из многих технологий по производству различных видов опилкобетона и блока с основой из древесной щепы, нами выбрана технология производства арболита, не имеющая аналогов на Российском рынке.

Наш материал получается геометрически правильным, однородным по плотности и не теряющим свои тепло-сберегающие свойства в течении времени. Это позволяет строить из арболита теплые, надежные дома.

Секрет кроется в правильно подобранной пропорции смеси бетона, древесной щепы, воды, растворимого стекла, извести гашеной, а также хлористый кальций (хим.добавка, используется в пищевой промышленности). Все компоненты являются экологически чистыми и безопасными.

Если вы решили начать строительство дома из арболита, посмотрите наши построенные

Технология строительства дома из арболита

Арболитовые блоки гармонично сочетают в себе все достоинства дерева и бетона и при этом лишены их недостатков. Они превосходно сохраняют тепло, прочны и экономичны. Именно поэтому интерес к этому стеновому материалу растет фактически с каждым днем.

1. Каков состав блока? Содержит ли он вредные химические добавки?

Арболит представляет собой разновидность легкого бетона. В зависимости от марки, он на 75-90% состоит из древесной щепы. В качестве связующего материала здесь используется высокосортный цемент (М400 и выше), прочностные характеристики которого обеспечивают химические добавки. Их доля от веса цемента составляет порядка 2-4%. При этом все они абсолютно безвредны. Например, в качестве отвердителя в составе блоков чаще всего используют сернокислый алюминий, который также применяется для очистки воды.

Таким образом, деревобетон – это абсолютно экологически чистый материал.

2. Достаточно ли толщины стены 400 мм из блоков, чтобы впоследствии дополнительно не утеплять фасад дома?

Блоки из этого материала обладают крайне низкой теплопроводностью – 0.08-0.17 Вт/ м•?С. В связи с этим при строительстве домов из деревобетона не возникает необходимости в дополнительном утеплении фасада. Так, для теплых регионов (например, Ростовская, Астраханская области) достаточной будет толщина кладки 300 мм, для Москвы и области – 350 мм; 40-сантиметровые блоки можно использовать в условиях сурового климата. При этом дополнительное утепление фасада также не требуется.

3. Необходимо ли устанавливать в домах из арболитовых блоков систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции?

Подобно натуральному дереву, блоки из такого материала обладают уникальной способностью «дышать». За счет этого в доме из деревобетона постоянно поддерживается нормальный уровень влажности и обеспечивается пассивная вентиляция. Каждые сутки через стены обновляется до 35% воздуха.

Таким образом, острой необходимости в устройстве системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции нет. В сочетании с простыми вентилируемыми облицовочными материалами стены из арболита обеспечат постоянный приток чистого и отфильтрованного воздуха.

4. Подвержены ли гниению стены из арболитовых блоков, если, к примеру, фасадную отделку проводить через 2-3 года после строительства дома? Требуется ли при этом обработка фасада дома биозащитными средствами?

Арболит имеет V класс биостойкости. Он не гниет и не дает распространяться грибам и плесени даже при несоблюдении влажностных условий. Для сравнения интенсивность поражения грибами натуральной сосны составляет 38.7*103, а деревобетон на основе сосновой дробленки – 2,8*103, что почти в 14 раз меньше. Таким образом, при строительстве дома из арболита совсем необязательно делать фасадную отделку или обрабатывать облицовочные материалы специальными биозащитными средствами. Стены не покроются грибком и не потрескаются от влаги и без этих мер.

5. Достаточно ли прочен блок из деревобетона по сравнению с газобетонным или пенобетонным аналогом?

Сегодня на практике при строительстве коттеджей чаще всего используют легкие бетоны с прочностью на сжатие 2-3.5 МПа. Однако при практически равных в данном случае показателях, арболит оказывается гораздо прочнее пено- и газобетона. Это фактически единственный материал в ряду легких бетонов, работающий на изгиб. Благодаря пластичному каркасу из древесины материал не ломается и не трескается даже при превышении максимальных нагрузок. Такие блоки сложно повредить при транспортировке и в процессе монтажа. Более того, благодаря уникальной упругости он гарантированно не потрескается и на этапе усадки здания.

6. Каковы сложности в штукатурной отделке наружных стен из арболита?

Оштукатуривание фасада дома из блоков, напротив, не представляет никакой сложности. Деревобетон имеет шероховатую поверхность, которая обеспечивает надежное сцепление штукатурки с основанием. При этом не требуется проводить предварительную подготовку и использовать металлическую сетку. А толщина слоя смеси при стандартных размерах блоков (30 см) должна составлять 20 мм.

7. Какие еще варианты фасадной отделки можно применить при строительстве дома из блоков? Каковы особенности?

При внешней отделке можно использовать фактически любые отделочные технологии. К наиболее распространенным можно отнести: окрашивание, обшивку сайдиногом, блок-хаусом, устройство вентилируемого фасада, облицовку кирпичом и т. д. Все отделочные материалы при этом крепятся непосредственно к стенам. Если же они недостаточно ровные, можно дополнительно использовать деревянную обрешетку.

8. Что лучше – дом из бруса, пеноблоков или деревобетона? Почему?

Дома из арболитовых блоков, бесспорно, лучше деревянных и пенобетонных – они имеют все их достоинства: превосходную тепло- и шумоизоляцию, способность «дышать», экологичность и т.д. Но при этом арболит лишен таких недостатков дерева, как подверженность гниению и горению и значительно превосходит пенобетон по прочности.

9. Каковы минусы арболитовых блоков и есть ли они вообще?

Пожалуй, единственным недостатком блоков является непрезентабельный внешний вид. Однако эта проблема легко решается путем внутренней и внешней отделки здания.

10. Каковы рекомендации по внутренней отделке домов?

Внутренняя отделка стен может быть выполнена с использованием любых материалов. Единственная рекомендация здесь – это поддержание нормальных влажностных условий (до 75%). Если речь идет об оштукатуривании, то толщина слоя, как в случае и с внешней отделкой, должна составлять 20 мм при использовании блоков стандартных размеров.

В результате получается, что на сегодняшний день блоки из деревобетона – это один из самых практичных и недорогих стеновых материалов. Он позволяет эффективно решать задачи теплоизоляции здания, соответствует современным требованиям экологичности, не создает сложностей при внутренней и внешней отделке здания и т.д. Таким образом, строительство с применением арболита – это грамотное вложение средств в уют, долговечность и комфорт вашего дома.

    Как приготовить арболит своими руками и как сделать стены из литого арболита

    Арболит обычно относят к легким бетонам, хотя это не совсем правильно, поскольку в нём отсутствует песок. Но он, как и обычный бетон, универсален, а работа с ним если и отличается, то скорее в сторону меньшей трудоемкости. То есть, постройка литых стен дома из арболита своими руками проще, чем из бетона.

    Давайте рассмотрим, что собой представляет арболит, как построить монолитные стены из арболита собственными руками и, какие ошибки при этом возможны.

    Содержание:
    1. Плюсы и минусы стен дома из арболита.
    2. Особенности приготовления арболита.
    3. Рецептура арболита и приготовление своими руками.
    4. Фундамент под стены из арболита.
    5. Два способа заливки стен из арболита.
    5.1 Набивной способ заливки арболита, без каркаса.
    5.2 Каркасный способ заливки арболита.
    6. Устройство узлов и перемычек, перегородки.
    7. Оснастка и оборудование.
    8. Завершающие аккорды, защита арболитовых стен.

    Стены этого дома построены из арболита — смеси опилок и цемента

    Плюсы и минусы стен дома из арболита

    Теплозащитные свойства арболита не уступают сухой древесине. Что касается газобетонных блоков, то возможность использования монолитной технологии даёт большой плюс в виде отсутствия кладочных швов. Поэтому, при равной толщине стен, такой дом оказывается гораздо теплее, к примеру, здания из газобетонных блоков.

    Прочности даже самодельного арболита хватает на стены дома в два этажа с запасом. Причём такие стены и такой дом отличается малой чувствительностью к просадкам и высокой сейсмостойкостью.

    Это плюсы арболита, но есть и минусы арболита, которые нужно учесть при работах:

    • Сложность подбора компонентов.

    Опилки и щепа, из которых на 2/3 состоит арболит, имеют значительный разброс по параметрам. Начиная от крупности, влажности и заканчивая содержанием сахаров, которое может разниться для различных пород древесины в несколько(!) раз.

    • Арболит «не любит» высокую влажность.

    Без дополнительной защиты наружные стены через несколько лет могут начать шелушиться.

    • Согласно ГОСТ 19222-84 арматура, используемая для изделий из арболита должна иметь антикоррозийное покрытие.

    С этим проще, поскольку армирование арболитовых стен при устройстве своими руками имеет вспомогательный характер. А там, где оно используется, арматура из стеклопластика подойдет даже лучше чем стальная.

    • Температура материалов состава смеси при работе с заливным арболитом не должна быть ниже +15.

    Не особо отличается от подобных требований к обычному бетону (не менее +5) но учитывать этот фактор нужно обязательно и при температуре на улице ниже +10 работы не производить.

    Двухэтажные стены дома из арболита выдержат и морозы и землетрясения

    Особенности приготовления арболита

    В приготовлении арболита есть свои тонкости, не зная которых качества не добиться. Именно здесь во многом кроется причина скептического отношения некоторых строителей к этому материалу.

    С виду всё просто — смешать опилки с цементом и водой. Но вскоре оказывается, что полученное не желает твердеть, а если всё же затвердело, то шелушится и трескается. Отсюда делается вывод, что все рассказы о достоинствах арболита не стоят потраченных опилок.

    На самом деле, всё не так просто. В клетках древесины содержаться различные виды сахаров (глюкоза, сахароза, гемицеллюлоза и пр.). Это водорастворимые вещества которые отрицательно влияют на цементную составляющую материала. Замедляют и даже совсем прекращают твердение, разрушительно действуют на структуру цемента.

    К счастью, бороться с этим вполне возможно.


    Проще всего дать древесному сырью вылежаться под открытым небом пару лет. За это время все вредные для цемента вещества вымываются, переходят в нерастворимые соединения или разлагаются.

    Но поскольку столь длительный процесс возможен не всегда, для нейтрализации сахаров в арболит добавляют различные вещества. Из них для самостоятельного изготовления арболита подойдёт сочетание гашеной извести с жидким стеклом, либо хлористого кальция и сульфата алюминия (сернокислый глинозём). Первый вариант дешевле. Кроме того, некоторые мастера считают его более надёжным и менее требовательным к качеству исходного сырья. Второй привлекает заметным ускорением схватывания смеси.

    Рецептура арболита и приготовление своими руками

    Ориентировочный состав смесей приготовления арболита своими руками при различных сочетаниях добавок приведен в таблице 1. На выходе мы получим материал по прочности соответствующий марке М25. То есть образец из этого арболита должен выдержать нагрузку не ниже 25 кг на 1 см2.

    Таблица 1

    № пп Наименование Ед.изм Количество на м3 смеси
    Вариант 1 Вариант 2
    1 Цемент ПЦ 500 кг 450 450
    2 Древесный наполнитель (мелкая стружка, щепа, опилки) с размером частиц 5÷20 мм. кг 450-500 450-500
    3 Хлористый кальций кг 6,45
    4 Сульфат алюминия кг 6,45
    5 Жидкое стекло кг 2,5
    6 Известь гашеная кг 9
    7 Вода л 250-350 250-350

    Большую долю арболита, составляет древесный заполнитель с неоднородными свойствами. Поэтому до начала основных работ следует уточнить пропорции наилучшие для имеющегося сырья, для чего изготовить и испытать несколько образцов.

    Для испытаний можно рекомендовать простой способ, придуманный одним фермером из Воронежской области строившим дом из арболита: он подкладывал образцы под домкрат, которым приподнимал грузовик.

    В крайнем случае, пробуем разбить образец молотком. Через неделю после схватывания, сильный удар должен оставлять на образце размером в стандартный блок вмятину, не разбивая его.

    О качестве арболитового блока можно приблизительно судить, пробуя разбить образцы молотком

    Рабочий объем арболита готовим в гравитационной, а лучше в лопастной мешалке в течение 5-7 минут. Если мешать состав вручную, придётся активно работать лопатой как минимум 15 минут.

    Чтобы получить хорошее качество, особенно при использовании извести, поступаем следующим образом. Опилки предварительно смешиваем с разведенными в воде добавками и даём вылежаться два-три дня, укрыв плёнкой.

    Воды берём приблизительно треть, чтобы полностью впиталась.

    Непосредственно перед использованием, добавляем цемент, оставшуюся часть воды, хорошо перемешиваем и укладываем в опалубку (про опалубку ниже).

    В отличие от обычного бетона, который по консистенции напоминает густую сметану, готовый арболит не такой. Мокрые опилки, испачканные цементом — вот что у нас получится с виду. Именно такой смесью и нужно будет работать.

    В отличие от обычного бетона готовая смесь для арболита практически не обладает подвижностью

    Фундамент под стены из арболита

    Работы начинаем с устройства фундамента. Его конструкция не имеет значения, главное чтобы был сформирован бетонный цоколь, выступающий над поверхностью грунта на 40-50 см.

    Приблизительно через неделю, когда бетон цоколя наберёт достаточную прочность, укладываем горизонтальную гидроизоляцию из рубероида и начинаем заливку стен из арболита.

    Два способа заливки стен из арболита

    Есть два основных варианта заливки стен из арболита своими руками.

    Набивной способ заливки арболита, без каркаса

    Вдоль оси фундамента натягиваем шнурку. Ориентируясь по ней, устанавливаем щиты опалубки.

    Замешиваем смесь, высыпаем её в опалубку слоями по 20 см и уплотняем, добавляя до тех пор, пока смесь не заполнит короб опалубки доверху. Закрываем набивку полиэтиленовой пленкой и оставляем.

    На следующий день проверяем, насколько хорошо смесь набрала прочность, снимаем опалубку, выставляем ее в новом месте, или поднимаем на следующий ряд. Снова наполняем опалубку смесью, уплотняем и так далее, пока не завершим стену.

    После того как слой схватился, передвигаем опалубку выше

    Каркасный способ заливки арболита

    Из бруса 50х60 или 50х70 делаем скелет будущих стен, выравнивая по шнурку стойки каркаса, чтобы он образовал наружные и внутренние плоскости стен.

    После этого заполняем получившийся каркас арболитом, так же как и в первом варианте, двигая опалубку по рейкам каркаса.

    Этот способ дороже, но даёт более высокую точность, и удобнее, поскольку не нужно каждый раз проверять насколько точно выставлена опалубка. Мы просто двигаем опалубку по вертикальным рейкам каркаса как по направляющим.

    Устройство каркаса удорожает, но и упрощает работы по заливке стен из арболита

    Устройство узлов и перемычек, перегородки

    В местах примыкания внутренних стен и перегородок устанавливаем связи, используя арматурные стержни из стеклопластика диаметром 10-12 мм. Либо вмуровывая их заранее в стену, либо уже после подсыхания смеси вставляем их в пробуренные отверстия или, если арболит ещё мягкий, можно обойтись без бурения, либо забить стержни молотком. Для перегородок опалубку сужаем, сдвигаем до 15 см. Такая толщина арболита для перегородок достаточна для хорошей звукоизоляции и вполне надежна по прочности.

    В местах оконных и дверных проёмов, опалубку дополняем, устанавливая щит вверху проёма, подпирая его стойками. В этом месте укладываем сетку из четырех стержней стеклопластиковой арматуры диаметром 14-18 мм. Расстояние между ними делаем по 10 см и с каждой стороны оставляем защитный слой (зазор) в 10 см. Концы стержней должны заходить за края проема минимум на 20 см.

    Если на проём предполагается нагрузка от балок перекрытия, перекрываем его деревянной балкой либо готовой перемычкой из монолитного бетона.

    В местах оконных и дверных проёмов, опалубку дополняем, устанавливая щит вверху проёма, подпирая его стойками.

    Оснастка и оборудование

    Чтобы выполнять заливку арболита нам в первую очередь понадобится опалубка. Для неё подойдет ламинированная техническая водостойкая фанера либо влагостойкие ОСП-4 толщиной 14-16 мм.

    Суммарной длины опалубки должно хватить как минимум для заливки самой длинной из стен дома. А в идеале на весь или хотя бы на половину периметра дома.

    В идеале опалубки должно хватать, чтобы залить ряд сразу по всему периметру дома.

    Для уплотнения изготовим или купим ручную трамбовку. Её пятка должна быть квадратной формы с длиной стороны 15-20 см, а общий вес 7-10 кг.

    Для перемешивания смеси понадобится бетономешалка, или, соответствующих размеров, емкость для замешивания вручную.

    Не обойтись без подмостей и лестниц. Хватит щита из доски 50 мм толщиной, и шириной 40 см, чтобы на нём мог спокойно стоять человек и работать трамбовкой.

    Ну и, конечно, потребуются лопаты, ведра для подачи смеси в опалубку, рулетка, строительный угольники, строительный пузырьковый уровень и гидроуровень или нивелир.

    Завершающие аккорды, защита арболитовых стен

    Бригадой из трех-четырех человек коробку монолитного дома средних размеров из арболита можно соорудить за пару летних месяцев. Но как мы уже говорили вначале, арболит плохо себя чувствует во влажной среде, поэтому его желательно сразу защитить.

    С наружной стороны стены дома укроем гидроизоляционным барьером и облицуем сайдингом. Изнутри это будет обычная цементная или цементно-известковая штукатурка.

    Стены домов из арболита построенные пол века назад и сегодня выглядят как новые!

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Арболитовые блоки

    Подробности

    Просмотров: 2061

    Сегодня, когда мы живём во времена предпринимательства и свободного поступления товара на российский рынок, порой не просто разобраться в свойствах и качестве импортных и зарубежных материалов. Каждый продавец и производитель хвалит свой товар и свою продукцию. Для строителей важным показателем является технологичность материала (простота и скорость строительства) и его доступность на рынке. Бывает так, что единственный завод, встав по каким либо причинам, держит строительство в целом регионе, ведь проекты рассчитываются на применение определённого материала.

    В условиях низких зимних температур для многих застройщиков немаловажен такой показатель материала как теплопроводность или сопротивление теплопередачи. Когда у вас большой дом то на его содержание уходят значительные средства (электроэнергия, газ, дизтопливо). Поэтому современные производители строительных материалов стремятся убедить покупателя, что их продукция лучше, в том числе и по теплопроводным свойствам. Сегодня инновационным материалом является керамический разноформатный блок-кирпич с множеством секций-пустот, который стремительно заменяет обычный кирпич, пеноблоки и керамоблоки. Здесь речь же пойдёт о малоизвестных арболитовых блоках.

    Из арболита строили ещё в 60-х годах прошлого века, но из-за низкого качества изготовления от него постепенно отказались в пользу панельного домостроения. В Европе помешанной на экологичности ещё тогда отказались от пенобетона и газосиликатов в пользу органических материалов, таких как «Вудстоун» или «Велокс». В США ещё в первой половине 20 века велись разработки подобных материалов. У нас же, в России, с ростом малоэтажного строительства местные производители стали осваивать лёгкие пористые материалы. Арболит — это разновидность строительного материала из лёгкого бетона, предназначенный для возведения малоэтажных домов. Изготавливается арболит из высокосортного цемента и щепы определенного размера и фактуры (в составе арболита -85-90%). Щепа обрабатывается минерализаторами для лучшего сцепления с цементом. В 60-х годах «Вудстоун» попал в СССР и правительство страны дало указание на постройку нескольких заводов по изготовлению стеновых панелей из щепо-бетона (цементно-древесная композиция). Здесь сразу могу отметить, что качество щепы и её обработка влияют на всё качество арболита, поскольку цемент и дерево — два несовместимых материала и при использовании такого материала в строительстве надо быть уверенным в его производителе, в соблюдении всех технологических требований при производстве. Если применять арболит в строительстве дома, то только произведённый по технологии вибропрессования с использованием несъёмных форм. Такая технология позволяет получить стабильную геометрию блоков и сводит к минимуму набухание и усушку щеп и её агрессивность к цементу, содержит меньше цементных ядов. Поэтому, качественный арболитовый блок не может стоить дешево. При достижении производителем идеальной геометрической формы блоков, количество мостиков холода (участков соединительного шва) резко уменьшается.

    По теплотехническим показателям арболит превосходит все традиционные строительные материалы. Теплопроводность арболита составляет 0,07-0,17Вт/мС, в то время как теплопроводность кирпича  — 0,45-1,45Вт/мС, а теплопроводность дерева  — 0,15-0,4Вт/мС. Стандартный блок из арболита толщиной 30 см по своим тепло-и звукоизоляционным свойствам соответствует кирпичной кладке 90 см, а срубу -50см. Производители арболита считают, что раз он на 85-90% состоит из древесной щепы, то состояние внутри дома построенного из такого материала будет точно такое же, как и в деревянном доме. Так это или нет не проверял.

    По оценке специалистов, дом построенный из качественных арболитовых блоков сухой, тёплый, лёгкий, хорошо поддаётся отделке. Дом из арболита не горит и не гниёт. Если сравнивать арболит с керамическим поризованным крупноформатным блоком, то арболит легче и дешевле.

    При строительстве дома из качественных (подчёркиваю) арболитовых блоков была отмечена его прочность и эластичность. Под дома из арболита «Щёлковским институтом изысканий» был спроектирован специальный  фундамент — малозаглублённая  лента в сочетании с монолитной плитой. Такая гибридная конструкция фундамента как раз говорит о недостаточной прочности материала в сочетании с более простыми типами фундаментов. Для монтажа арболитовых блоков рекомендуется использовать теплоизоляционную кладочную смесь на основе вспученного перлита («Пемих»).

    Для кладки первого этажа лучше использовать арболитовые блоки 300х200х500 мм (300мм -толщина стены, 200мм -высота блока, 500мм -длина блока). Технология укладки такая же, как  и кирпичных стен, с применением пескоцементного раствора или специальной перлитовой сухой смеси. Толщина шва не более — 1см. По опыту, при стеновой кладке дома, расход кладочной смеси «Пемикс» составит не более одного мешка (35 кг). Шов между блоками не должен быть более 5 мм. Прежде чем установить перекрытие между первым и вторым этажом, необходимо залить армопояс. Для этого по периметру здания, ближе к наружной стене, укладываются арболитовые блоки 150х200х500мм (в полблока). Эти блоки выступают с внешней стороны стены, как опалубка для дальнейшей заливки бетона, и как дополнительное уплотнение армопояса.

    Для подготовки фасада под нанесение фактурной краски поверх блоков наносят сначала черновой слой штукатурки по маякам. Затем стены оклеивают штукатурной сеткой под финишную штукатурку. И только после этого наносят влаго-и морозостойкую защитную штукатурную смесь толщиной не более 5 мм. Рекомендуется использование в качестве смеси для оштукатуривания наружных и внутренних стен, а также для кладки арболитовых блоков с повышенной паропроницаемостью, смесь содержащую фиброволокно.

    Лёгкость арболитовых блоков и применение фундамента -монолитная плита позволяют получить минимальную усадку дома (0,4%), поэтому в таком варианте, финишную отделку можно осуществлять сразу после окончания строительства. Средняя масса квадратного метра арболитовой стены  в 3 раза меньше массы аналогичной стены из пенобетона и в 8 раз меньше кирпичной. По заверениям производителей, стены из арболита могут «дышать» и не требуют дополнительного утепления. В отличие от дерева, арболит обладает высокой биостойкостью, не гниёт, практически не подвержен заражению грибком и химически стоек. Арболит не поддерживает горение и способен выдерживать температуру до 400С, при постоянном воздействии пламени в течение полутора часов. В отличие от кирпича и бетона арболит потдатлив механической обработке.

    рекомендации

               При возведении стен из арболитовых блоков необходимо помнить, что арболит очень быстро впитывает воду. Поэтому перед кладкой блоки необходимо смачивать, чтобы избежать высыхания раствора, которое приводит к трещинам. Особенно это актуально в жаркую и сухую погоду. Рекомендуется использовать «тёплый» раствор на основе перлита, чтобы избежать «мостиков холода».

             Одной из лучших отделок арболитовых стен снаружи, на  наш  взгляд,   является  вентилируемый  фасад. Это   –   с  одной  стороны,   защита  материала  от внешних воздействий и, с другой стороны, возможность  для  избыточной   влаги   не   накапливаться внутри,   а   беспрепятственно   проходить   через стены, оставляя их сухими. 

             Вентфасад может быть как навесным, так и кирпичным с зазором около 5см.

             Самая популярная отделка арболита — штукатурка. Сейчас очень популярна штукатурка с перлитом, которая не только защищает от продувания и улучшает внешний вид, но и даёт значительное утепление стенам.

             Если вы решите делать кладочный раствор и штукатурку с перлитом самостоятельно, то перлит лучше намочить до смешивания. Мокрый перлит гораздо проще накладывать – он не разлетается. Кроме того, перлит сначала впитывает воду, потом отдаёт, что создаёт дополнительные сложности при приготовлении раствора с сухим перлитом.

     

             Вот что рекомендовали в 1979 году:

    ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ АРБОЛИТА

    Отделка изделий из арболита является одной из важнейших технологических операций. От качества отделки во многом зависит долговечность самих конструкций, а также зданий, которые из них построены. Haтурные обследо­вания зданий различного назначения, проведенные в различных климатических зонах нашей страны, показали, что в конструкциях с хорошим защитно-отделочным покрытием арболит имеет стабильную влажность, не превышающую 12 %, а здания нахо­дятся в хорошем состоянии. И наоборот, при некачественных защитно-отделочных покрытиях на поверхностях конструкций появляется большое количество трещин, фактурный слой отслаивается, коробятся сами конструкции. Влажность арболита в таких конструкциях независимо от ориентации стен и климатических зон, как правило, высока (больше 30%). При такой влажности резко снижаются прочностные показатели арболита, увеличивается его деформативность, ухудшаются теплофизические свойства и создаются условия для его биологического поражения.

    В силу того, что арболит имеет крупнопористую структуру и высокое сорбционное увлажнение поверхности, конструкции из этого материала необходимо покрывать защитно-отделочными покрытиями. Тип защитно-отделочного покрытия опреде­ляют в каждом конкретном случае в зависимости от назначения здания, его месторасположения, существующей заводской технологии и экономической целесообразности.

    В качестве защитно-отделочных покрытий в настоящее время применяют цементно-песчаные растворы, бетоны, плитные облицовки и лакокрасочные покрытия. К настоящему времени отделку арболита на некоторых действующих предприятиях осуществляют методом офактуривания цементно-песчаным слоем толщиной 15-20 мм и, как правило, отделывают одну сторону.

    На нескольких предприятиях Минлеспрома СССР осуществляют двустороннее офактуривание. Чаще всего здания, возведённые из арболитовых конструкций, отделывают на строительной площадке. В этом случае стены из арболитовых конструкций шту­катурят цементно-песчаным раствором, затем с наружной сто­роны применяют побелку с добавками пигментов (реже окраску лакокрасочными покрытиями), а с внутренней в зависимости от назначения здания наклеивают обои или окрашивают раз­личными красочными составами. Однако качество такой от­делки не всегда является высоким.

    С целью защиты арболита в конструкциях от увлажнения нами проводились исследования по изысканию эффективных защитно-отделочных покрытий. Для исследований были вы­браны такие защитные лакокрасочные покрытия, которые хо­рошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации с ячеи­стыми бетонами. Это – краски ЦПХВ, КЧ-26, ВА-27А, латексно­-кремнийорганическая побелка, известково-кремнийорганиче­ская побелка и др.

    Качество отделки оценивалось по морозостойкости защитно­-отделочных покрытий и арболита, защищаемого ими, по стой­кости их к попеременному увлажнению и высушиванию, по сни­жению прочности сцепления фактурного слоя и арболита от указанных воздействий. В результате исследований установлено следующее:

    наилучшую стойкость к действию мороза показало покрытие цементно-перхлорвиниловой краской как по фактурному слою, так и по арболиту;

    краски КЧ-26 и ВА-27 А, не предназначенные для наружных покрытий, но показавшие достаточную стойкость к действию мороза, могут быть рекомендованы для отделки и защиты вну­тренней поверхности ограждающих конструкций неотапливае­мых зданий с влажным режимом эксплуатации;

    рекомендованная «Руководством по проектированию и изго­товлению изделий из арболита» латексно-кремнийорганическая побелка также может быть применена для защитно-отделочного покрытия конструкций из арболита. Однако следует отметить, что при ее приготовлении и нанесении возникают трудности, связанные с происходящей реакцией между компонентами по­белки и ее расслоением. Одновременно в исследованиях было отмечено, что на покрытии краской ВА-27А после 45 цик­лов образовались мелкие трещины. Образование трещин на покрытии  краской КЧ-26 началась уже после 35 циклов, а латексно-кремнийорганическая краска начала местами отслаиваться от фактурного слоя после 40 циклов.

    Таким образом, наиболее долговечным в этом отношении является покрытие цементно-перхлорвиниловой краской как по арболиту, так и по фактурному слою.

    Результаты исследований морозостойкости фактурных слоев с различными химическими добавками и защитно-отделочными покрытиями показали также следующее:

    снижение водопоглощения через фактурный слой способствует повышению его морозостойкости;

    исследованные добавки, вводимые в состав фактурного слоя, оказывают положительное воздействие как на снижение водопоглощения через фактурный слой, так и на сцепление фактурного слоя с арболитом; наилучшие результаты получены при введении в фактурный слой поливинилацетатной эмульсии, азотнокислого кальция и ГКЖ-94;

    при исследованиях наблюдалась увеличение сил сцепления фактурного слоя с арболитом после испытания образцов на морозостойкость, что, вероятно, объясняется хорошими гидроизоляционными свойствами этих покрытий, обуславливающими малое водопоглощение образцов. Это позволяет рекомендовать, такие составы для внедрения в практику строительства;

    прочность сцепления фактурного слоя с арболитом снижается при увлажнении и высушивании, как и прочность арболита, но более интенсивно. Это объясняется, по-видимому, раз­личной величиной влажностных деформаций фактурного слоя и арболита и концентрацией напряжений в граничной зоне;

    все защитно-отделочные покрытия, нанесенные па фактурному слою, повышают морозостойкость и стойкость к попеременному увлажнению и высушиванию фактурного слоя по сравнению с контрольными образцами без покрытия пропорционально снижению ими водопоглощения через фактурный слой.

    Наиболее эффективными покрытиями оказались латексно-кремнийорганическая побелка и краска ЦПХВ, менее эффективными – покрытия стеаратом кальция и известково-кремнийорганической покраской. Хорошую защиту от увлажнения обеспечивает обработка фактурного слоя гидрофобизаторами и полимерными материалами (ГКЖ-10, ПВА, латексом СКС­-65ГП). 

    Как показали исследования, покрытие поверхностей арболитовых конструкций существенно повышает долговечность этого материала, придает изделиям и построенным из них зданиям красивый внешний вид. Однако, эти виды отделки пока не нашли широкого применения при производстве арболита, так как дефицитны и довольно дороги. Учитывая все эти факторы, нами была предложена защита и отделка арболита бетонными слоями с одновременным устройством декоративного покрытия из керамической брекчии.

     

    Из книги А.С.Щербакова, Л.П.Хорошуна, В.С.Подчуфарова «Арболит. Повышение качества и долговечности» 1979г.

    Особенности внешней и внутренней отделки стен из арболита

    Главная » Статьи » Особенности внешней и внутренней отделки стен из арболита

    Благодаря тому, что строительный материал арболит обладает уникальным набором свойств, для его отделки могут применяться самые разнообразные технологии. Самый главный принцип отделки стен из аболита состоит в том, чтобы не навредить материалу и сохранить все его характеристики и свойства. Очень важно помнить, что древобетон, коим является арболит, крайне неустойчив к воздействиям агрессивных газов и воды.

    По этой причине выбор материалов для отделки стен из арболита должен в обязательном порядке проходить с учетом этих данных. Хотелось бы также отметить, что несмотря на то, что спектр возможных технологий и материалов для отделки арболитовых блоков весьма широк, есть одно важное правило – всегда нужно производить отделку фасада, чтобы предотвратить негативное воздействие атмосферных осадков.

    Основные особенности внешней отделки стен их арболита

    Одним из самых распространенных методов отделки арболитовых стен является их штукатурка. Это связано с тем, что одним из достоинств материала является шероховатость его поверхности, благодаря которой обеспечивается высокий уровень сцепления штукатурки с арболитом, без необходимости предварительной подготовки поверхности к отделке.

    Если стена из арболита имеет стандартную толщину в тридцать сантиметров, то толщина слоя штукатурки должна быть около двадцати миллиметров, а состоять она должна из песка и раствора цемента.

    Стоит отметить, что после того, как нанесена штукатурка, нужно произвести процесс шпатлевания по грунтовке. Некоторые специалисты, чтобы еще больше увеличить сцепления штукатурки и арболита, что в свою очередь продлит срок службы отделки, используют металлическую сетку, которую закрепляют на стене при помощи саморезов и шаруповерта, или при помощи гвоздей и молотка.

    Вторым по распространенности способ отделки фасада арболитового дома является обшивка стен. В качестве материала для обшивки используют и сайдинг, и вагонку, и блок-хаус.

    Вы увлекаетесь философией Платона? Этот сайт предоставить Вам интересную и полезную информацию по этой теме!

    Все эти материалы можно крепить как непосредственно на стену, так и на заранее подготовленную деревянную обрешетку. Единственное условие, которое при этом нужно соблюдать – продумывать системы вентиляции фасада, в противном случае арболит начнет быстро разрушаться от негативного воздействия на него влаги.

    Стоит отметить, что в любом случае, какой бы материал не использовался для отделки фасада арболитового дома, нужно всегда заботиться о том, чтобы у него было надежно сцепления с поверхностью стены, иначе из-за того, что уровень поглощения арболитовых блоков находится на уровне от сорока до восьмидесяти пяти процентов, он быстро пропитается влагой, а значит начнет разрушаться изнутри.

    Основные особенности внутренней отделки стен из арболита

    Так же, как и в случае с отделкой фасада арболитового дома, самым распространенным способ внутренней отделки является штукатурка. Принципы работы, такие же, как и при внешней отделке стен, даже толщина слоя штукатурки должна быть такой же – около двадцати миллиметров.

    Важным моментом является тот факт, что как во время проведения работ, так и во время последующей эксплуатации дома из арболита, крайне важно следить за тем, чтобы уровень влажности в помещениях не перешагивал границу в семьдесят пять процентов.

    Некоторые специалисты, несколько меняют состав штукатурки, которая предназначена для внутренней отделки стен из арболитовых блоков.

    Так, они добавляют в ее состав перлит, который является одновременно и экологически чистым материалом, и весьма эффективным утеплителем. Это делает для того, чтобы для последующего окрашивания или оклейке обоями не нужно было применять никаких методов дополнительной подготовки поверхности.

    Насколько толстыми должны быть стены

    Стены образуют перегородку и каркас здания, оболочку. Помимо герметизации помещений, их основными функциями являются изоляция от холода и шума, а также способность поддерживать элементы конструкции верха. Толщина определяется в соответствии со строительными нормами и строительной физикой для типов и длин стен. Если вы никогда раньше не занимались этой темой, вам может быть непонятно в начале проектирования здания, насколько разной толщины должны быть стены в доме и вокруг него.Если я коротко отвечу, какой толщины должны быть стены, максимальная рекомендуемая толщина для стен высотой до 70 футов составляет 12 дюймов. Когда дело доходит до стандартных строительных материалов, кирпичная стена  будет самой толстой, добавляя дополнительные 4 дюйма на каждые дополнительные 70 футов высоты. Любая толщина  больше этой, независимо от материала, является чрезмерной.

    Подробнее: Как построить подпорную стену из бетонных блоков

    Уже есть определенные стандартные размеры для разных стен. Например, перегородки имеют другие размеры, чем несущие стены, наружные стены обычно имеют большую толщину, а также различные факторы определяют толщину кладки. Но не паникуйте! Ниже вы найдете все ответы на секрет, какой толщины должны быть стены.

    Что определяет толщину стены?

    Ограждающая конструкция представляет собой сложное инженерное сооружение с множеством задач. Помимо защиты от дождя, ветра, мороза и солнечной радиации, он воспринимает нагрузку от перекрытий, крыш и всего, что на них.Внутренние стены и перегородки также делят пространство на помещения . Требуемая толщина стенки для поддержки функции зависит от следующих факторов:

    Вид и свойства материала – прочность, теплопроводность, морозостойкость, устойчивость к различного рода нагрузкам, способ монтажа;

    Климатическая зона здания – минимальные и средние температуры в отопительный период, количество солнечной радиации, сила и направление ветров; Микроклимат помещения и необходимый влажностный режим в зависимости от назначения – жилой, бытовой, отапливаемый или холодный;

    • Сезонность использования – при временной эксплуатации к зданиям не предъявляются требования по энергосбережению;
    • Эффективные нагрузки – чем они выше, тем прочнее должна быть стена;

    Тип и этажность здания – на нижний уровень нагрузка значительно выше, чем на верхний; Комбинации с наружным утеплением – при использовании теплоизоляции расчет ведется только на прочность, что приводит к снижению расхода стеновых материалов;

    Характер отделки – теплоизоляционная штукатурка или термопанели позволяют удерживать тепло без увеличения толщины стен.

    Какая толщина кирпичной кладки является обычной?

    Существуют стандартизированные значения толщины стен. Вы должны различать три типа стен. К ним относятся ненесущие перегородки, несущие стены и наружные стены.

    Следует обратить внимание на минимальные размеры, особенно при наличии несущих стен. Возведение наружных стен также имеет большое значение и вначале может вас немного запутать.Так что было бы полезно, если бы вы различали одинарные и двойные внешние стены. Фасад из клинкерного кирпича, например, из клинкерного кирпича, представляет собой наружную стену с двойной оболочкой. Напротив, оштукатуренная кирпичная кладка из кирпича или газобетона представляет собой одностенную наружную стену. Теперь вы должны отметить, что общая толщина внешней стены с двойной оболочкой больше, но это не относится к компонентам кладки.

    Научитесь устанавливать перемычку в существующей кирпичной стене.

    Какой толщины должны быть ненесущие стены?

    В случае ненесущей кладки обычно достаточно использовать конструкцию из гипсокартона. В остальном в качестве недорогих каменных перегородок подходят стены из силикатного кирпича . Стандартные значения ненесущих стен обычно составляют 11,5 см. Однако также возможно построить их толщиной всего 5,2 см или 7,1 см.

    Какой толщины должны быть несущие стены?

    Силикатный часто используется при кладке внутренних несущих стен и перегородок, поскольку по звукоизоляционным характеристикам он значительно превосходит керамический красный.

    Кладка его производится так же, как и обычного глиняного кирпича.Внутренняя перегородка, несущая дополнительную нагрузку, должна иметь толщину 25 см. В противном случае он не выдержит нагрузок. Межкомнатные перегородки, назначение которых только разделить межкомнатное пространство, делают в полкирпича, и этого достаточно. Самые тонкие перегородки имеют толщину 6,5 см. Чтобы добиться такой толщины, достаточно уложить кирпич на ребро. Тонкие перегородки длиной более 1,5 м оборудуются армированной проволокой.

    Научитесь утилизировать старые кирпичи.

    Если такие тонкие внутренние стены требуют повышенной звукоизоляции, то их отделывают уникальными звукопоглощающими материалами. Для этого подходят листы пробкового пенопласта.

    Для минимизации нагрузки на цоколь и уменьшения общего веса всего дома для перегородок используется пустотелый кирпич. Кроме того, несущие стены обладают большей статической устойчивостью, чем перегородки, и поэтому должны быть более прочными.

    Каковы обычные размеры наружных стен?

    Существует пять различных стандартных размеров наружных стен.Это 24 см, 30 см. 36,5 см. 42, 5 см и 49 см. Чтобы решить, какой толщины вы в конечном итоге возведете стену, вы всегда должны учитывать все влияющие факторы по отдельности.

    Для наружных стен необходимо также рассчитать эффект теплоизоляции. Например, вы можете намеренно построить стену из газобетона намного прочнее, чтобы обеспечить достаточную теплоизоляцию. Это может сэкономить вам время и деньги. Конечно, для усиления эффекта можно еще использовать дополнительную теплоизоляцию.

    Какой толщины должны быть стены из других материалов, кроме кирпича?

    Стены кирпичные прочные; хорошо выдерживают нагрузку от балок и железобетонных плит перекрытий, подвесного оборудования.Но их теплопроводность весьма сомнительна. С этой целью в настоящее время стены изготавливаются из других материалов, таких как:

    • Газобетон
    • Пеноблок
    • Дерево

    Какой толщины должны быть стены из газобетона?

    Газобетонные блоки широко используются в строительстве частных домов. Высокая самонесущая способность этого материала позволяет возводить дома до 5 этажей. Марка газобетона указывает на его плотность – от 300 до 1200 кг/м³.Чем ниже показатель, тем лучше теплоизоляционные свойства, но ниже прочность материала.

    В частном строительстве до 3-х этажей применяются газобетонные блоки класса В 2,5 марок Д500-900.

    Здесь рекомендуемая толщина стен для нежилых строений, летних кухонь, одноэтажных домов в регионах с теплым климатом составляет 300 мм. Ограждения для гаражей и хозяйственных построек не нормируются по сопротивлению теплопередаче. Стена толщиной 200-300 мм вполне выдержит нагрузку от кровли небольшого пролета.

    Наружные стены подвалов не должны быть тоньше 300-400 мм. Также обычно используется газобетон марки В 3,5 не ниже D600.

    Какой толщины должны быть стенки пеноблока?

    Пенобетон обычно используется для изготовления пеноблоков. Они приобретают структуру в процессе производства благодаря добавкам, провоцирующим образование мельчайших закрытых пор.

    По прочностным и теплоизоляционным свойствам пенобетон уступает газобетону.Его теплопроводность выше, а его удельный вес выше. Пеноблоки укладывают на цементно-песчаный раствор, что приводит к неравномерности теплопередачи через стены и образованию мостиков холода.

    Подробнее: Как установить дверную обшивку с неровными стенами

    Здесь рекомендуемая толщина стены должна быть 400 мм. В жилых помещениях стены должны быть утеплены. Для этого используется облицовка кирпичом, пенополистиролом или минеральной ватой.

    Гаражи, хозяйственные постройки и помещения сезонного использования можно оставлять без утепления. Но из-за низкой морозостойкости материала наружную поверхность необходимо защитить штукатуркой.

    Какой толщины должна быть деревянная стена?

    Деревянные дома строят из оцилиндрованного бревна, цельного или клееного бруса. Стандартные размеры круглого пиломатериала от 160 до 280 мм с градуировкой 20 мм; толщина профиля пиломатериала 95-275 мм.

    • Для строительства домов чаще всего используют сосну, ель, лиственницу, кедр, дуб.
    • Деревянный дом можно построить по двум технологиям:
    • Из бруса или бревна толщиной до 165 мм с дополнительным утеплением;
    • Из более толстого пиломатериала без внешней или внутренней теплоизоляции.
    • В первом случае достигается значительная экономия на отоплении здания зимой; во втором комфортный микроклимат достигается за счет более интенсивного обогрева.

    Древесина считается теплым материалом, но по расчету теплопроводности толщина стен, соответствующая требованиям энергосбережения, должна быть не менее 350мм.

    Насколько толстыми должны быть стены: часто задаваемые вопросы

    Какой толщины стены на плане этажа?

    Это будет зависеть от метода строительства стены. Внутренние стенки обычно имеют толщину около 5,5 дюймов, а внешние стенки — около 7,5 дюймов. Если вы рисуете план этажа существующего дома, измерьте толщину стен на дверях и окнах. Кроме того, стандарты компании часто устанавливают максимальный процент от минимального предела текучести, и в этом примере вы умножаете максимальное значение компании на , умноженное на 42 тысячи фунтов на квадратный дюйм, а не на 20 тысяч фунтов на квадратный дюйм на . Если ваша компания допускает только 20% минимального предела текучести при нормальном рабочем давлении, то любое значение из уравнения

    Какова средняя толщина наружной стены?

    Как было сказано ранее, средняя толщина наружной стены составляет от 24 см до 49 см.

    Какова минимальная толщина стенки?

    Минимальная толщина стены составляет от 24 см до 26 см, хотя это сильно зависит от материалов, используемых при возведении стены.Кроме того, при допуске на изготовление 8 % по толщине стенки стояк выдерживает обрушение верхней части пустоты стояка на высоте 8000 футов (2438 м). Это означало бы, что процесс имел 50-процентный выход продукции. Промышленные допуски допускают толщину ±10%. Это общее отклонение до 20% от наименьшей до наибольшей толщины, что приводит к широкому диапазону размеров.

    Заключение

    Какой толщины должны быть стены? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. С одной стороны, чем толще стена, тем лучше она сохраняет тепло. С другой стороны, неоправданная трата материала приводит к финансовым потерям на этапе строительства. Повышение энергоэффективности также является приоритетным направлением в современной экономике. Доля расходов на отопление превышает половину общих эксплуатационных расходов здания. Это особенно остро ощущается, когда растут цены на энергоносители. Чтобы теплопотери не отнимали большую часть семейного бюджета, перед началом строительства необходимо определить оптимальные параметры стен дома, о чем говорилось выше.

    Руководство по строительству жилых домов для одной семьи

    Руководство по строительству жилых домов для одной семьи

    — Каркас стен

    ОБрамление стен


    Быстрый индекс

    Выдержки из Единых строительных норм и правил TM 1994 г., авторское право © 1994 г., включены в данное руководство с разрешения издателя, Международная конференция строительных чиновников.


    сек. 2318. Каркас стен. Обрамление наружных и внутренние стены должны соответствовать положениям, указанным в разделе . 2326 , если не предоставлен специальный дизайн.

    Деревянные каркасные стены и несущие перегородки не должны поддерживать более двух этажей. и крышу, если анализ, удовлетворительный для официального здания, не покажет что усадка деревянного каркаса не окажет неблагоприятного воздействия на конструкцию или любые водопроводные, электрические или механические системы или другое оборудование, установленное в нем из-за чрезмерной усадки или дифференциальных перемещений, вызванных усадкой. Анализ также должен показать, что водосточная система крыши и вышеперечисленное системы или оборудование не будут подвергаться неблагоприятному воздействию или, в качестве альтернативы, такие системы должны быть спроектированы с учетом дифференциальной усадки или движений.


    Пороги

    сек. 2326.6. Фундаментные плиты или подоконники. Фонд плиты или пороги, опирающиеся на бетонный или каменный фундамент, должны быть закреплены болтами в соответствии с требованиями Раздела 1806.6.

    сек. 1806.6. Фундаментные плиты или подоконники. Фундаментные плиты или подоконники крепится болтами к фундаменту или стене фундамента не менее чем на 1/2 дюймовые (13 мм) стальные болты номинального диаметра, встроенные не менее 7 дюймов (178 мм) в бетон или кирпичную кладку на расстоянии не более 6 футов (1829 мм) отдельно.На каждую деталь должно приходиться не менее двух болтов, при этом один болт должен располагаться в пределах 12 дюймов (305 мм) от каждого конца каждой детали. Гайка подходящего размера и шайба должна быть затянута на каждом болте к пластине. Фундаментные плиты и подоконники должны быть из дерева, указанного в Разделе 2317.4.

    сек. 2317.4. Плиты, подоконники и шпалы. Весь фундамент плиты или пороги и шпалы на бетонной или каменной плите, которая находится в прямом контакт с землей и подоконники, которые опираются на бетонные или каменные фундаменты, должна быть обработана древесина или основа красного дерева, все маркировано или клеймо утвержденное агентство.

    Дополнительные местные требования: Пороги наружных стен опираются на бетон. должен быть из красного дерева или пиломатериала, обработанного давлением, и должен быть номинальным 2-дюймовая толщина (2x материала) с их шириной, по крайней мере, равной ширине используемых шпилек. Стальные болты, используемые для крепления подоконника, должны быть не менее 10 дюймов в длину.


    Настенные шпильки

    сек. 2326.11.1. Размер, высота и интервал. Размер, высота и интервал шпилек должно соответствовать таблице 23-I-R-3 , за исключением того, что шпильки не должны располагаться более чем на 16 дюймов (406 мм) по центру или поддерживать больше, чем крышу и потолок, или превышать 8 футов (2438 мм) в высоту для наружных стен и несущих стен или 10 футов (3048 мм) для внутренних помещений ненесущие стены.

    сек. 2326.11.2. Детали обрамления. Шпильки должны быть размещены с их широким размером, перпендикулярным стене. Не менее трех шпильки должны быть установлены в каждом углу наружной стены.

    ИСКЛЮЧЕНИЕ: В углах третья стойка может быть опущена за счет использования деревянных прокладок или резервные планки из деревянной конструкционной панели толщиной 3/8 дюйма (9,5 мм), 3/8 дюйма (9,5 мм) ДСП типа 2-M, пиломатериалы толщиной 1 дюйм (25 мм) или другие утвержденные устройства, которые будут служить адекватной опорой для крепления облицовки материалы.В тех случаях, когда речь идет о показателях огнестойкости или значениях сдвига, древесина распорки, опорные планки или другие приспособления не должны использоваться, если это специально разрешено для такого использования.
    ТАБЛИЦА 23-I-R-3 — Размер, высота и расстояние между деревянными стойками
    Несущие стены Ненесущие стены
    Размер шпильки
    (дюймы)
    Сбоку
    Без опоры
    Высота стойки (1)
    Поддержка
    Крыша и потолок Только
    Опора
    для одного этажа,
    для крыши и потолка
    Поддержка двух полов
    , крыши и потолка
    Сбоку
    Без опоры
    Высота стойки (1)
    Расстояние
    (Ноги) Расстояние в дюймах (Ноги) (Дюймы)
    1. 2 х 3 (2) 10 16
    2. 2 х 4 10 24 16 14 24
    3. 3 х 4 10 24 24 16 14 24
    4.2 х 5 10 24 24 16 24
    5. 2 х 6 10 24 24 16 20 24

    (1) Указанные высоты являются расстояниями между точками боковой опоры, расположенными перпендикулярно плоскости стены.Увеличение безопорной высоты допускается, если это обосновано анализом.

    (2) Не допускается использовать на наружных стенах.


    Верхние пластины

    сек. 2326.11.2. Детали обрамления (продолжение). Несущая и наружная стена шпильки должны быть закрыты двойными верхними пластинами, чтобы обеспечить перекрытие в углах и на пересечениях с другими перегородками. Концевые соединения в двойном верхние пластины должны быть смещены не менее чем на 48 дюймов (2438 мм).

    ИСКЛЮЧЕНИЕ: Можно использовать одну верхнюю пластину при условии, что пластина надлежащим образом закреплена в стыки, углы и пересекающиеся стены не менее чем на 3 дюйма на 6 дюймов (76 мм на 152 мм) и толщиной 0,036 дюйма (0,90 мм) (калибр 20), оцинкованный стали, прибитой к каждой стене или сегменту стены шестью гвоздями 8d или эквивалентны, при условии, что стропила, балки или фермы расположены по центру шпильки с допуском не более 1 дюйма (25 мм).

    Когда шпильки подшипника расположены с интервалом 24 дюйма (610 мм), а верхние пластины менее двух размером 2 дюйма на 6 дюймов (51 мм на 152 мм) или двух размером 3 дюйма на 4 дюйма. (76 мм на 102 мм), а также в случае балок перекрытия, ферм перекрытий или крыши. фермы, которые они поддерживают, расположены с интервалом более 16 дюймов (406 мм), такие балки или фермы должны располагаться в пределах 5 дюймов (127 мм) от стоек под или должна быть установлена ​​третья пластина.

    Внутренние ненесущие стены могут быть перекрыты одной верхней плитой. обеспечить перекрытие в углах и в местах пересечения с другими стенами и перегородки. Плита должна быть непрерывно закреплена в местах стыков прочной блокировкой. не менее 16 дюймов (406 мм) в длину и равных по размеру пластине или Металлические стяжки размером 1/8 дюйма на 1 1/2 дюйма (3,2 мм на 38 мм) со сращенными секциями крепится двумя гвоздями 16d с каждой стороны соединения.

    Шпильки должны иметь полную опору на пластину или подоконник не менее 2 дюймов (51 мм) толщиной, имеющей ширину не менее ширины стеновых стоек.


    Стеновая распорка

    сек. 2326.11.3. Скрепление. Линии раскосных стен должны состоять из стеновые панели, отвечающие требованиям по расположению, типу и количеству раскосов, указанных в таблице 23-I-W , и находятся на одной линии или со смещением от каждого другие не более чем на 4 фута (1219 мм). Стеновые панели должны начинаться от не более 8 футов (2438 мм) от каждого конца линии раскосной стены. Все скреплено стеновые панели должны быть четко обозначены на планах.Строительство раскосов стеновые панели изготавливаются одним из следующих способов:

    1. Номинальные непрерывные диагональные распорки размером 1 дюйм на 4 дюйма (25 мм на 102 мм) позволяют в верхнюю и нижнюю пластины и промежуточные шпильки, расположенные под углом не более 60 градусов или менее 45 градусов от горизонтали и к каркасу в соответствии с таблицей 23-I-Q .
    2. Деревянные доски с минимальной толщиной нетто 5/8 дюйма (16 мм), нанесенные по диагонали. на шпильках, расположенных на расстоянии не более 24 дюймов (610 мм) от центра.
    3. Обшивка деревянными конструкционными панелями толщиной не менее 5/16 дюймов (7,9 мм) для расстояния между стойками 16 дюймов (406 мм) и не менее 3/8 дюйма (9,5 мм). мм) для расстояния между стойками 24 дюйма (610 мм) в соответствии с разделом 2315 . и Таблица 23-I-P.
    4. Обшивка ДВП Панелями размером 4 на 8 футов (1219 мм на 2438 мм) не менее толщиной более 1/2 дюйма (13 мм), нанесенной вертикально на шпильки, расположенные на расстоянии не более 16 дюймов (406 мм) по центру при установке в соответствии с разделом 2315 и Таблица 23-I-P.
    5. Гипсокартон [обшивка, толщиной 1/2 дюйма (13 мм) и шириной 4 фута (1219 мм), стеновая панель или основание из шпона] на стойках, расположенных на расстоянии не более 24 дюймов (610 мм) от центр и прибит на расстоянии 7 дюймов (178 мм) по центру гвоздями в соответствии с требованиями Таблица 25-I.
    6. Панели обшивки стен ДСП, установленные в соответствии с таблицей 23-И-Н-2.
    7. Штукатурка из портландцемента (штукатурка) на шпильках, расположенных на расстоянии 16 дюймов (406 мм) от центра. установлен в соответствии с таблицей 25-I .
    8. Обшивка из ДВП при установке в соответствии с разделом 2320.6 и Таблица 23-I-O.

    Для методов 2, 3, 4, 6, 7 и 8 каждая скрепленная стеновая панель должна быть не менее 48 дюймов (1219 мм) в длину, покрывая три места для шипов, где шипы 16 дюймов (406 мм) друг от друга и охватывают два места для шипов, где шипы расположены на расстоянии друг от друга 24 дюйма (610 мм) друг от друга.

    Для метода 5 каждая раскосная стеновая панель должна быть не менее 96 дюймов (2438 мм). в длину применительно к одной стороне раскосной стеновой панели и 48 дюймов (1219 мм) при нанесении на обе стороны.

    Все вертикальные стыки панельной обшивки должны выполняться на шпильках. Горизонтальный стыки должны располагаться над блокировкой, равной по размеру шипу, за исключением случаев, когда отменяется требованиями к установке конкретных материалов обшивки.

    Подошвы скрепленных стеновых панелей должны быть прибиты гвоздями к каркасу пола и верхней части плиты должны быть соединены с каркасом выше в соответствии с таблицей 23-I-Q. Пороги должны крепиться болтами к фундаменту или плите в соответствии с Раздел 1806.6. Там, где балки перпендикулярны раскосной стене линиями выше, блокировка должна быть предусмотрена под и на одной линии с раскосами стеновые панели.

    сек. 2326.11.4. Стеновые панели с чередующимися связями. Любая раскосная стеновая панель требуется Раздел 2326.11.3 может быть заменен альтернативным стеновая панель, построенная в соответствии со следующим:

    1. В одноэтажных зданиях каждая панель должна иметь длину не менее 2 фута 8 дюймов (813 мм) и высотой не более 10 футов (3048 мм). Каждая панель должна иметь обшивку с одной стороны минимальной толщиной 3/8 дюйма. фанерная обшивка толщиной 9,5 мм, прибитая обычными или оцинкованными коробчатыми гвоздями 8d в соответствии с таблицей 23-I-Q и заблокированными по всем кромкам фанеры. Два анкерных болта, установленных в соответствии с Раздел 1806.6 , должны быть предусмотрены на каждой панели. Анкерные болты должны располагаться в четверти панели. точки. Каждая торцевая стойка панели должна иметь крепежное устройство, прикрепленное к фундамент, способный обеспечить утвержденную подъемную силу не менее чем 1800 фунтов (816.5 кг). Привязное устройство должно быть установлено в соответствии с рекомендациями производителя. Панели должны поддерживаться непосредственно на фундамент или на каркас пола, опирающийся непосредственно на фундамент которая непрерывна по всей длине линии раскосов стены. Этот фундамент должен быть усилен не менее чем одним арматурным стержнем № 4 Верх и низ.

    2. На первом этаже двухэтажного дома каждая скрепляющая стеновая панель должны соответствовать Разделу 2326. 11.4, поз. 1, , за исключением того, что фанерная обшивка должна быть предусмотрена с обеих сторон, три анкерных болта должны быть размещены в одной пятой точке, а грузоподъемность швартовного устройства должен быть не менее 3000 фунтов (1360,8 кг).


    Кривые стены

    сек. 2326.11.5. Кривые стены. Кривые стены фундамента должны быть каркасными шипов не менее размера, чем шипы, указанные выше, с минимальной длиной 14 дюймов (356 мм) или должны быть обрамлены сплошным блоком.При превышении 4 фута (1219 мм) в высоту, такие стены должны быть скреплены стойками, имеющими размер, необходимый для дополнительной истории.

    Такие стены, высота стоек которых превышает 14 дюймов (356 мм), считаются быть стенами первого этажа с целью определения необходимой распорки по Раздел 2326.11.3. Обшивка сплошным блоком или деревянными конструкционными панелями может использоваться для крепления каленых стен с высотой стоек 14 дюймов (356 мм) и менее.

    Шаг краевого гвоздя для необходимой распорки стены не должен превышать 6 дюймах (152 мм) по центру вдоль фундаментной плиты и верхней плиты каленая стена.Размер гвоздя, расстояние между гвоздями для забивания гвоздей в полевых условиях и другие ограничения Требования к граничным гвоздям должны быть такими же, как и в других частях кодекса. для конкретных используемых крепежных материалов.


    Настенные перемычки

    сек. 2326.11.6. Заголовки. Коллекторы и перемычки должны соответствовать требования, изложенные в настоящем пункте, и вместе с их обеспечением системы должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузки, указанные в нормах. Все в несущих стенах должны быть предусмотрены проемы шириной 4 фута (1219 мм) или менее с перемычками, состоящими либо из двух кусков 2-дюймового (51 мм) каркасного пиломатериала положить на ребро и надежно скрепить вместе или 4-дюймовый (102 мм) пиломатериал эквивалентное поперечное сечение. Все отверстия шириной более 4 футов (1219 мм) должны быть снабжены перемычками или перемычками. Каждый конец перемычки или перемычки должен иметь длину опоры не менее 1 1/2 дюйма (38 мм) для полного ширина перемычки.


    Фанерные диафрагмы

    Гвозди для обшивки мембраны или другие одобренные соединители для обшивки должны быть загоняется заподлицо, но не должен разрушать поверхность обшивки.

    Гвозди должны быть размещены на расстоянии не менее 3/8 дюйма от края панели. на расстоянии не более 6 дюймов от центра вдоль кромок панелей и должны быть прочно вбиты в элементы каркаса.

    Фанерные диафрагмы и перегородки должны быть изготовлены из фанерных листов. не менее 4 футов x 8 футов, за исключением границ и изменений в обрамлении, где минимум размер листа должен быть 24 дюйма, если все края листов меньшего размера не поддерживается кадрированием участников или блокировкой.

    Элементы каркаса или блокировки должны быть предусмотрены по краям всех листов в несущих стенах.


    Детали каркаса стены

    сек. 2326.11.7. Трубы в стенах. Стационарные перегородки, содержащие водопроводные, отопительные или другие трубы должны быть обрамлены таким образом, а балки под ними таким образом, чтобы обеспечить надлежащий зазор для трубопровода. Где раздел такие трубопроводы проходят параллельно балкам пола, балки под ними такие перегородки должны быть сдвоены и расположены на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить проход таких труб и должны быть перекрыты. Где проложены водопроводные, отопительные или другие трубы. или частично в перегородке, требующей резки подошвы или пластин, металлическая стяжка не менее 0.058 дюймов (1,47 мм) (оцинкованный калибр 16) и 1 1/2 дюйма (38 мм) шириной должны быть прикреплены к каждой пластине поперек и к каждой сторону проема не менее чем шестью гвоздями 16d.

    сек. 2326.11.8. Преодоление. Если не закрыто внутренней частью или наружные стеновые покрытия или обшивка, отвечающие минимальным требованиям настоящего Кодекса, все перегородки или стены с стойками, имеющие отношение высоты к наименьшей толщине более 50 должно иметь перекрытие не менее толщиной более 2 дюймов (51 мм) и той же ширины, что и установленные шпильки плотно прибиты к нему гвоздями, чтобы обеспечить достаточную боковую поддержку.

    сек. 2326.11.9. Резка и вырубка. В наружных стенах и несущие перегородки, любая деревянная стойка может быть срезана или надрезана на глубину, не превышает 25% его ширины. Резка или надрезка шпилек на глубину допускается не более 40 процентов ширины шпильки в ненесущих перегородки, не несущие нагрузки, кроме веса перегородки.

    сек. 2326.11.10. Скучные дыры. Отверстие не больше в Диаметр, превышающий 40 процентов ширины стойки, может быть просверлен в любой деревянной стойке.Допускаются отверстия, не превышающие 60 процентов ширины шпильки. в ненесущих перегородках или в любой стене, где каждая буровая стойка сдвоена, при условии, что таким образом просверлено не более двух последовательных сдвоенных шипов.


    Противопожарные заглушки

    Противопожарная защита требуется во всех каркасных стенах на уровне потолка и пола. Расстояние по вертикали между блокировками не должно превышать 10 футов. Блокировка требуется между стойками вдоль и по линии марша косоура лестницы в боковинах лестницы. Отверстия для труб, которые проходят с одного уровня пола на в другое или в чердачное помещение проем должен быть заполнен негорючим такой материал, как стекловолокно на линии настенной плиты.

    Противопожарные перегородки должны иметь как минимум двойную номинальную толщину, две толщины 1-дюймовый номинальный пиломатериал с нарушенными соединениями внахлестку, фанера 23/32 с соединениями на подкладке с фанерой 23/32, одной толщиной 3/4 дюйма Тип 2-х часовой ДСП с стыки покрыты ДСП толщиной 3/4 дюйма Тип 2-М, гипсокартоном, минеральной ватой, или другой негорючий материал, надежно закрепленный на месте.


    Что скрывается за вашими стенами? | Добро пожаловать в Лучшее

    Солнечно и тепло — наверное, первые два слова, которые приходят вам на ум, когда кто-то упоминает климат Флориды.

    ​Вы даже найдете в штате разные климатические условия: ярко выраженный тропический климат на юге и влажный субтропический климат в центральной и северной части этого штата. Некоторые периоды года дождливые, а другие сухие.

    ​Но, если есть одна характеристика погоды во Флориде, которая довольно постоянна, это должна быть жара.И именно наша прекрасная жаркая и влажная жара является определяющим фактором при выборе лучших материалов для строительства дома во Флориде.

    Наружные стены

    Рама

    ​В конструкции с деревянным каркасом наружные стены формируются с помощью шпилек 2 x 6 футов . Они поддерживаются сверху и снизу, где стойка сидит на обработанном давлением куске дерева, прикрепленном к бетонной плите для поддержки. Настоящие стены, сделанные из OSB (разновидность инженерной древесины) или фанеры, крепятся к стойкам.

    Блок

    Наружные стены из блоков

    укладываются поверх плиты, а для скрепления блоков используется раствор (пастообразная смесь). Затем часть пустых ячеек блока заполняется бетоном. Это удерживает вертикальную арматуру на месте, что придает стенам еще большую прочность. Бетонная перемычка — горизонтальный конструктивный элемент, который проходит через верхнюю часть проема — связывает все вместе.

    ​Обе вышеупомянутые наружные стены затем отделаны штукатуркой, сайдингом, кирпичом или камнем, которые на самом деле являются просто декоративными акцентами.В любом случае используются одни и те же фермы (деревянные конструкции, поддерживающие крышу), обшивка (деревянные доски, идущие поверх ферм, к которым крепится черепица) и внутренние стены.

    Какой строительный материал лучше?

    ​Это может зависеть от того, кого вы спросите и где вы строите. Хотя использование блока может занять больше времени для строительства и быть менее рентабельным, чем использование каркаса, он более энергоэффективен, более устойчив к влаге и с меньшей вероятностью поддерживает рост плесени и грибка, что очень важно здесь, в наших жарких условиях. и влажный климат!

    Внутренние стены

    Шпильки

    Внутренние стены большинства домов во Флориде обрамлены деревом. Толщина стены зависит от ее назначения. Обычные внутренние стены имеют толщину, отличную от тех, в которых проходят водопровод или воздуховоды. Вся проводка, электричество и кабели проходят через эти стойки и вниз по бокам, но не волнуйтесь, все закрыто гипсокартоном. Нижняя часть этих шипов обработана от термитов, поэтому вы можете увидеть зеленоватое пятно на нижних трех или четырех футах.

    Гипсокартон

    Настоящие стены построены из гипсокартона. Гипсокартон прикручивается к деревянным стойкам, а швы замазываются лентой, а затем замазываются.Но ждать! Прежде чем стены можно будет закрыть, к ним нужно добавить еще несколько вещей.

    Изоляция

    ​Использование лучших доступных изоляционных строительных материалов является наиболее эффективным способом защиты вашего дома от жары Флориды, сохраняя при этом ваш дом комфортным и оптимизируя энергоэффективность. В разных частях дома следует использовать разные виды изоляции.

    Чердак

    Мы все знаем, что тепло поднимается вверх, поэтому очень важно уделять пристальное внимание материалу, используемому на чердаке. Для этого помещения отличным выбором будет вдуваемая изоляция .

    ​В отличие от рулонного ватина, вспененный утеплитель меньше по размеру и способен заполнить крошечные щели на чердаке, через которые обычно просачивается воздух, создавая превосходное уплотнение.

    Лучистый барьер является наиболее эффективным средством предотвращения проникновения тепла в конструкцию, что делает его наиболее полезным в более теплом климате. Этот тип продукта, прикрепленный к нижней стороне настила крыши, увеличивает коэффициент теплопередачи, обеспечивает больший комфорт и помогает поддерживать более постоянную температуру, отражая 95% лучистого тепла обратно с чердака.Правильно изолируя это пространство, вы сможете лучше распределять температуру по всему дому.

    Стены

    Войлочная изоляция идеально подходит для установки между стойками некоторых внутренних стен. Не забудьте утеплить наружные стены! Изоляция, закачанная в вашу блочную стену, такой продукт, как Core-Fill 500™, является хорошим решением. Он не только обеспечивает отличную изоляцию воздуха для экономии энергии и увеличения R-фактора, но также обеспечивает повышенную звукоизоляцию, огнестойкость и защиту от вредителей.

    Крис Канджалоси, один из менеджеров по строительству в районе M/I Homes, предлагает домовладельцам несколько экспертных советов: «Одна из самых больших ошибок, которые допускают строители, — это отсутствие решения о пустотах в шлакоблоке . Это упущенная возможность».

    ​Убедитесь, что вы знаете, что используется в вашем новом доме, чтобы убедиться, что у вас будут лучшие строительные материалы для нашего жаркого климата, и что в необходимых местах было правильно установлено нужное количество изоляции.

    ОВКВ

    Крупнейшим потребителем энергии в большинстве домов Флориды является система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).Это может составлять более 40% энергопотребления вашего дома и, следовательно, более 40% вашего счета за коммунальные услуги !

    ​Ваши воздуховоды, вентиляционные отверстия и возвраты воздуха регулируют температуру во всем доме. Каждая комната также должна иметь собственный возврат воздуха, который поддерживает сбалансированную температуру воздуха в вашем доме.

    Нам не нужно беспокоиться о чрезмерном использовании тепла во Флориде, но когда мы это делаем, мы используем электрические тепловые насосы. Хотя они не самые эффективные при температурах ниже точки замерзания, они позволяют вашей системе работать в наиболее эффективном состоянии большую часть времени.

    Краска для наружных работ

    Хотя краска, используемая снаружи вашего дома, не находится за стенами, о ней все же стоит упомянуть. После безумного тропического сезона 2004 года, когда во Флориде наблюдалось беспрецедентное проникновение воды через блочные стены, использование эластомерной краски стало очень популярным. Это помогает предотвратить попадание продуваемого ветром дождя через внешнюю стену дома.

    ​Слово «дом» вызывает в воображении теплые и уютные чувства, это место, где мы должны наслаждаться и оставлять прекрасные воспоминания. По этой причине так важно построить безопасный и долговечный дом из лучших доступных строительных материалов. Убедитесь, что вы хорошо осведомлены о материалах, используемых для вашего дома, чтобы убедиться, что он защищает тех, кто в нем.

     Старшая Новее

    Рекомендуемые истории

    Организация вашего первого модного званого ужина

    Дизайн дома

    Домовладение 101

    Все

    Какие существуют 5 типов строительства зданий?

    Международный строительный кодекс (IBC) классифицирует здания по пяти типам конструкции, каждый из которых имеет разные параметры.Основной целью классификации различных типов конструкций является установление базового уровня безопасности жильцов в случае пожара. Второстепенным является сохранение самого имущества.

    В конечном счете, тип конструкции определяет использование здания, нагрузку на жильцов, площадь в квадратных футах, высоту, близость к другим строениям, окнам, местам выхода, огнестойкости и необходимости в спринклерах.

    Определение того, к какому из пяти типов строительства относится ваш проект, является ключевым решением в рамках процесса определения объема с вашим руководителем строительства и проектировщиком здания.Вы захотите поработать с ними, чтобы четко обозначить свои потребности и требования, прежде чем слишком углубляться в детали планирования.

    Как определить тип конструкции

    Тип I – самая строгая конструкция здания. Строительные материалы и методы, используемые в строительстве Типа I, обеспечивают высочайший уровень противопожарной защиты. Тип V, с другой стороны, является наименее строгим.  

    Каждый тип конструкции дополнительно описывается как «A» или «B.Достаточно сказать, что обозначение типа В является основным, а тип А — усиленным. Для целей этого обзора мы начнем с описания наименее жесткой конструкции типа V и продвинемся до типа I.

    Тип V — деревянная конструкция

    Стены и каркас могут быть построены из любых материалов, разрешенных нормами для строительства типа V, обычно из дерева. Конструкция типа V-B, самая простая, не требует огнестойкости ни для одного из строительных элементов. Элементами здания являются основной несущий каркас, несущие стены, ненесущие стены, конструкция пола и конструкция крыши.Это бюджетный вариант, но, поскольку структура имеет более низкие показатели огнестойкости, она имеет ограничения по использованию и может потребовать больших отступов или барьеров для защиты соседних объектов.

    Тип деятельности, которая происходит внутри конструкции, может помочь определить, подходит ли строительство деревянного каркаса Типа V. Односемейные жилые дома являются наиболее распространенным применением. Некоторые коммерческие здания, такие как рестораны, офисные здания или даже небольшой театр, также могут иметь деревянный каркас.

    Но строительные здания типа V всегда меньше, чем здания того же назначения, построенные по более строгому типу конструкции. И в любом типе конструкции, даже если использование здания не требует спринклеров, всегда рекомендуется добавлять спринклеры для повышения безопасности. Здания с дождеванием того же типа конструкции, которые используются как здания без дождевания, могут быть больше.

    По мере повышения огнестойкости строительных материалов у вас появляется возможность строить более крупные объекты.Например, отель, построенный из конструкции типа V, может иметь площадь всего 7000 квадратных футов, тогда как отель из массивного дерева типа IV может иметь площадь 20 000 квадратных футов.

    Тип IV — Тяжелый деревянный каркас

    В конструкции Типа IV внутренние стены и каркас могут быть выполнены из тяжелой древесины, а наружные стены могут быть изготовлены из материалов, не соответствующих нормам. Деревянный каркас отличается от традиционного деревянного каркаса тем, что балки и прогоны толще и прочнее, часто из клееного дерева. Более тяжелая древесина эффективно создает сопротивление огню.В то время как внешняя сторона 8-дюймовой балки может обуглиться, она будет гореть медленнее, что даст пассажирам больше времени для побега до обрушения и даст возможность спринклерным системам, если они есть, потушить огонь.

    Тип III — негорючая стеновая конструкция

    Наружные стены конструкции типа III возводятся из кирпича, кирпичной кладки, бетонных блоков, сборных панелей или других негорючих материалов. Однако внутренние конструкции и крыша могут быть деревянными. По сути, стены здания имеют хороший рейтинг огнестойкости, но внутренние и кровельные фермы могут быть более склонны к обрушению в случае возгорания.Цели строительства Типа III состоят в том, чтобы сдержать любой пожар внутри наружных стен здания и смягчить распространение огня на соседние здания.

    Меньшее по размеру здание Типа III позволяет обитателям сбежать до того, как пожар выйдет из-под контроля. Риск обрушения крыш можно свести к минимуму, спроектировав конструкцию с более высокими потолками, которые, по сути, делают пламя «недоступным».

    Тип II — негорючий с огнестойкостью в течение 1 часа 

    Многие коммерческие здания розничной торговли, такие как торговые центры и гипермаркеты, построены по типу II.Все строительные материалы, включая внутренние стены, каркас, полы, крышу и фасады, изготовлены из негорючих материалов, таких как металл и бетонные блоки. Требования к размерам аналогичны требованиям для типа III, и, хотя строительные материалы относятся к категории негорючих, они обеспечивают меньшую огнестойкость, чем тип I, и распространение огня, вероятно, вызовет больший ущерб.

    Тип I — негорючий с огнестойкостью от 2 до 3 часов

    Здания

    Типа I представляют собой Кадиллак среди строительных типов и сделаны из высококачественных негорючих материалов, таких как заливной бетон и стальной каркас, защищенный или изолированный от огня, и рассчитаны на то, чтобы выдерживать пожар в течение двух-трех часов.Этот рейтинг обеспечивает наивысший уровень безопасности.

    Высотные здания и многие крупные и/или другие многоэтажные здания относятся к категории I типа строительства. Как упоминалось ранее, типы зданий иногда классифицируются как A или B. Здание типа I–B («базовая» конструкция типа I) может иметь высоту 160 футов и 12–16 этажей. Здание типа I–A («улучшенная» конструкция типа I) добавляет еще больше уровней защиты и требуется для таких зданий, как небоскребы, где даже высота неограничена (теоретически).За некоторыми исключениями, конструкция Типа I не имеет ограничений по размеру.

    Работайте с вашим менеджером по строительству для оценки типов зданий

    Многие нюансы использования здания и требования к размеру могут усложнить ситуацию и создать путаницу в отношении того, какой тип конструкции лучше всего подходит. Больницы или тюрьмы, где обитатели заключены и не могут выйти самостоятельно, могут потребовать более строгих типов строительства, даже в виде одноэтажных зданий.

    Конечно, большую роль играет и бюджет.Ваш менеджер по строительству может помочь вам оценить ваши потребности и дать рекомендации по строительству на раннем этапе, помогая вам определить точный бюджет и, что наиболее важно, обеспечить безопасность других. Свяжитесь со специалистами по строительству в The Samuels Group сегодня, чтобы обсудить ваш проект, и ознакомьтесь с нашим руководством ниже, содержащим дополнительные вопросы, которые можно задать во время разговора.

    Инструкция по возведению внутренней стены | Домашние руководства

    Автор: Glenda Taylor Обновлено 15 декабря 2018 г.

    Стены определяют жилое пространство, обеспечивая уединение для спален и ванных комнат, направляя пешеходное движение и создавая функциональные планы этажей.Большинство стен поднимаются во время первоначального строительства дома, и подрядчик по каркасу использует предварительно вырезанные стойки для стен и стандартное расстояние между стойками. Существует два метода возведения внутренних стен: первый и самый простой состоит в том, чтобы построить каркас стены, пока он лежит на полу, а затем поднять его и прикрепить. Однако возведение стены в существующей комнате требует обрамления стены на месте.

    Высота стены

    Стандартная высота потолка составляет 8 футов от готового пола до нижней стороны гипсокартона потолка. Стеновые шпильки представляют собой размерные доски, предварительно нарезанные для обрамления стен.8-футовая стойка имеет длину 92 и 5/8 дюйма, что более чем на 3 дюйма меньше 8 футов, но стандартная внутренняя стена также состоит из напольной плиты высотой 1 ½ дюйма и двух потолочных плит, которые добавляют дополнительные 3 дюйма к высоте стены. Это дает вам грубую высоту стены 97 и 1/8 дюйма. С добавлением 1/2-дюймового гипсокартона потолка и отделки пола окончательная высота стены должна быть очень близкой к 8 футам.

    Толщина стены

    Стенная стойка размером два на четыре имеет ширину 3 ½ дюйма, а внутренняя стена обычно имеет ½-дюймовый гипсокартон с обеих сторон, в результате чего толщина стены составляет 4 ½ дюйма.Однако стены, в которых есть сантехника, например стены за раковинами, должны быть толще стандартных стен. Настенные стойки размером два на шесть имеют ширину 5 ½ дюймов и обеспечивают большее пространство для стоек для прокладки водосточных труб, воздуховодов или других механических элементов. С добавлением гипсокартона с обеих сторон стена размером два на шесть имеет ширину 6 ½ дюймов.

    Стандарты каркаса

    В стандартной внутренней стене необходимо правильное расстояние между стойками. Стандартные шипы расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга, измеренном от центра одного шипа до центра следующего шипа. Это называется установкой стоек «по центру» и обозначается как «16-дюймовый OC». от одного этажа к этажу ниже. Это означает, что стойки на верхнем этаже будут располагаться непосредственно над стойками на нижнем этаже, даже если горизонтальные стеновые панели, балки пола и материалы основания пола разделяют стены. архитектору может потребоваться расстояние между стенными стойками 24 дюйма или, реже, 19 дюймов.2 дюйма, в зависимости от других конструктивных элементов дома.

    Методы возведения стен

    В новом строительстве каркас стен часто возводится в лежачем положении, после чего строитель устанавливает стеновой блок и прикрепляет его к балкам пола и к примыкающим стенам. Стена состоит из нижней плиты, стоечных стоек и верхней плиты. Вторая верхняя пластина, называемая перемычкой, устанавливается после возведения всех стен. Во время реконструкции стены часто обрамляют на месте, прикрепляя нижнюю пластину к полу и прикрепляя одну верхнюю пластину к потолочным балкам. Стандартные стеновые стойки слишком короткие для каркаса на месте, поэтому строители используют обычные пиломатериалы длиной 8 футов, два на четыре, и обрезают каждую стойку, чтобы она помещалась между верхней и нижней пластинами. Для каркаса стены на месте не требуется соединительная пластина.

    Инструменты и расходные материалы

    Строительство внутренней стены требует точных измерений. Измерительная лента, угольник и меловая линия необходимы для размещения стены на черновом полу, а лазерный уровень или отвес помогают выровнять верхнюю потолочную плиту непосредственно над плитой пола для возведения стены на месте.Циркулярная пила хорошо подходит для резки стенных стоек, а монтажный гвоздезабивной станок с гвоздями 16d позволяет быстро обрамлять лежащие стены и прикреплять напольные и потолочные плиты. Чтобы прикрепить отдельные стойки к стене при монтаже каркаса на месте, используйте гвоздь 8d. Каркас стены на месте требует «забивания гвоздей», который включает в себя забивание 8d гвоздей под углом 45 градусов через концы стоек, чтобы прикрепить их к пластинам, которые уже находятся на месте.

    В подвале

    Каркас внутренней стены в подвале аналогичен каркасу надземных стен, за исключением того, что нижняя стеновая плита должна быть химически обработана для защиты от влаги.То же самое касается любых стеновых шпилек, которые крепятся к бетонным стенам. Чтобы прикрепить пиломатериалы к бетону, предварительно просверлите отверстия в деревянных пластинах и используйте перфоратор, чтобы вставить шурупы по бетону длиной не менее 2 3/4 дюйма.

    12 разных типов стен — вы их все знаете?

    Вы знаете все 12 типов стен? Сделайте предположение, а затем посмотрите, как у вас дела, здесь, где мы перечисляем их все в этой подробной статье, объясняющей и показывающей множество различных типов стен и отделки стен для дома.Интерьер, экстерьер, разные материалы, стоимость и многое другое. Все, что вам нужно знать о стенах дома. материалы, стоимость и др. Все, что вам нужно знать о стенах дома.

    Что касается стен, то здесь не так уж много вариаций по типам. У вас есть внутренние и внешние стены. Для внутренних помещений они бывают как несущими, так и ненесущими.

    Помимо этих различий, все сводится к отделке стен и, возможно, к некоторым конструкционным материалам, таким как кирпич или кирпич.в рамке. В этой статье вы ознакомитесь с различными типами стен и их вариантами. Также ознакомьтесь с нашими очень крутыми частями и слоями настенных диаграмм.

    Связанный: Альтернативы подпорной стены | Габионные Стены и Идеи Забора » вики полезно Ландшафтный дизайн двора

    I. Две перспективы на стенах

    Источник: Лоус

    Давайте перейдем к обсуждению различных типов стен, различая две точки зрения. Мы можем смотреть на стены через призму строительных работ или дизайна.

    А. Строительство

    С точки зрения строительства существует два основных типа стен: несущие или нет. Несущие стены держат вес верхнего этажа. Чтобы сказать, является стена несущей или нет, вам нужно проверить анатомию стены.

    На несущей стене балки будут располагаться прямо над каждой стойкой, так что точечная нагрузка от стойки будет распространяться на нижнюю плиту. Во-вторых, если над стеной расположены балки перекрытия, идущие перпендикулярно стене, вполне вероятно, что это несущая стена.

    С точки зрения конструкции несущие барьеры обеспечивают прочность и структуру здания. Например, при реконструкции для создания кухни открытой планировки нельзя просто убрать несущие стены. Вам нужно будет каким-то образом перераспределить и поддержать вес напольного покрытия, прежде чем снимать стену.

    Как видите, очень важно различать стены, используя эти две группы. Давайте рассмотрим каждую группу немного подробнее.

    1.Несущий

    Источник: Лоус

    Несущая стена обычно строится из прочных и долговечных материалов, таких как толстые деревянные балки, бетон, кирпич или сталь. Стена удерживает вес дома над ней, распределяя вес на фундамент.

    Подпорные стены, которые обычно используются на открытых площадках, также считаются несущими. Вместо того, чтобы «удерживать» материал дома, подпорная стена «удерживает» землю. Он управляет боковым давлением земли позади него.

    Способ строительства подпорной стены будет зависеть от расположения склона за ней, а также от состояния грунтовых вод и бюджета. Во многих штатах подпорные стены высотой более четырех футов должен проектировать инженер, который понимает эти факторы и может создать безопасную и эффективную конструкцию.

    2. Ненесущий подшипник

    Источник: Лоус

    Конструкции, которые не поддерживают верхний настил, не являются несущими.Они используются для разделения площади на более мелкие участки и иногда называются «панельными», «перегородочными» или «навесными» стенами.

    Поскольку они используются для разделения пространства, не выдерживая значительного веса, они могут быть изготовлены из более тонких материалов. Вы можете не увидеть массивные балки, которые используются в несущей конструкции.

    Часто панели изготавливаются из листов два на четыре и гипсокартона с изоляцией между ними. Вы также можете увидеть перегородки из терракоты, пустотелого кирпича, фасадного кирпича, стальных панелей, дерева или листового стекла.

    Перегородки гораздо менее важны для структуры вашего дома, чем несущие барьеры. Из-за этого они предоставляют большой потенциал для реконструкции. Вы можете удалить материалы, чтобы создать пространство с открытой концепцией.

    Вы также можете установить раздвижную дверь или окно, не беспокоясь о целостности конструкции. Также относительно легко возвести перегородку в помещении, ведь процесс менее трудоемкий, чем для несущей стены.

    3.Стеклянные перегородки
    Стеклянные стены

    — это стеклянные панели, которые служат прозрачным разделителем. Они изготовлены из качественного безопасного стекла и не выдерживают никакого веса. Их основными функциями являются рациональное использование пространства, создание среды открытого пространства и проникновение дневного света вглубь здания.

    Стеклянные перегородки изготавливаются как с алюминиевым каркасом, так и без него. Любой из этих двух типов используемых систем стеклянных стен может легко выполнять свои функции. Это только изменит их внешний вид.

    Стеклянные перегородки часто используются в современных домах, особенно в офисных помещениях; это идеально подходит для разделения и уединения без нарушения функциональности комнаты.

    Б. Дизайн

    С точки зрения дизайна каждая стена в вашем доме подобна чистому холсту, который можно использовать творчески. Ведущий дизайнер интерьеров Лелла Виньелли говорит: «Даже когда я вхожу в пространство, которое мне нужно спроектировать для клиента, я прислушиваюсь к тому, что говорит пространство — стенам, окнам. Вы не можете изменить то, чем хочет быть это пространство».

    Каждая стена является неотъемлемой частью дизайна комнаты и влияет на атмосферу помещения. Открытая кирпичная стена может создать промышленный, деревенский вид, в то время как венецианская штукатурка может создать ощущение роскоши.

    Пространство с множеством перегородок будет ощущаться иначе, чем огромное открытое пространство. Некоторые комнатные перегородки имеют множество отверстий, чтобы воздух и шум могли проходить из одной части комнаты в другую. От формы до отделки стены являются жизненно важным элементом дизайна.Для начала поговорим о некоторых видах отделки стен. Далее займемся формой.

    1. Обзор отделки стен

    Источник: Лоус

    Тип отделки, которую вы используете на поверхностях вашей комнаты, влияет на вашу цветовую гамму и стиль. По мере развития индустрии дизайна интерьера мы видим на рынке все больше и больше интересных вариантов отделки стен. Один модный новый вид — фанера в качестве отделки стен.

    Фанера светлого цвета имеет уникальную текстуру, которая выглядит естественной и теплой.При использовании вместо гипсокартона он добавляет забавный штрих к традиционной перегородке. Другие захватывающие новые взгляды появились благодаря технологическим достижениям.

    Например, домовладельцы теперь могут создать цементную отделку, даже если стена не полностью сделана из бетона. Это стало возможным благодаря новым технологиям, таким как смешивание Ardex SD-M с белой краской и нанесение ее на стену. Несмотря на все эти новые захватывающие варианты отделки, традиционные отделки по-прежнему преобладают. Вот четыре самых популярных варианта отделки.

    2. Отделка стен: краска
    .

    Источник: Лоус

    Несмотря на то, что крашеные комнаты распространены, они совсем не скучны. Живопись предоставляет безграничные возможности для дизайна. Вы можете использовать яркие цвета, различные мазки или специальные краски, чтобы создать желаемый вид. Два типа специальных красок, которые являются новыми на рынке, — это краска для классной доски и металлизированная краска.

    Краску для меловой доски

    можно использовать в детской комнате, чтобы развлечь ребенка, или в ванной комнате или на кухне, чтобы придать забавный и причудливый вид.Представьте, что вы пишете свой список покупок на стене! Краска металлик может быть использована, чтобы добавить ощущение роскоши в спальню или ванную комнату. Вы можете покрасить стену в сплошной металлический цвет или использовать краску для создания эффекта узора.

    Из-за большого разнообразия красок выбор одной из них может оказаться сложной задачей. Профессиональный дизайнер Пэтти Джонс рекомендует сузить круг ваших предпочтений, а затем купить по литру каждого сорта, который вы серьезно рассматриваете.

    Затем она советует «нарисовать это на стене настолько большим, насколько сможете, скажем, 4 х 4 фута и нанести на все четыре стены, а затем смотреть на это в разное время дня». Это потому, что освещение изменит цвет краски. Использование процесса принятия решений, который она рекомендует, может сэкономить вам много времени и денег.

    3. Отделка стен: дерево

    Источник: Лоус

    Существует множество вариантов отделки из дерева — от гладких и полированных деревянных панелей до переделанных досок в деревенском стиле. Древесина бывает разных цветов и может быть отделана гладкой и глянцевой морилкой или вообще не обработана.Из-за большого разнообразия деревянная отделка может отлично смотреться в любом стиле помещения.

    Древесина также может быть окрашена для изменения цвета. Благодаря присущей ей текстуре деревянная основа придает законченной поверхности характер. В некоторых случаях, например, при травлении, под краской отчетливо видна текстура древесины.

    4. Отделка стен: декоративная штукатурка

    .center>Стены не обязательно должны простираться от пола до потолка. Например, вокруг внутреннего дворика вы можете увидеть стену высотой по колено, которая служит для отделения внутреннего дворика от окружающего ландшафта. Пони-стены также являются популярным вариантом для разделения двух комнат, сохраняя при этом некоторую атмосферу под открытым небом. Полные стены обеспечивают максимальную конфиденциальность и снижение шума.

    7.Высота стены: частично

    Частичные стены, не соприкасающиеся с потолком, могут быть где угодно: от колена до потолка. Эту конструкцию иногда называют «стеной для пони», потому что изначально они использовались в конюшнях, чтобы лошади могли видеть наружу.

    Частичные конструкции открывают захватывающие возможности с точки зрения дизайна и функциональности. Модель может служить для наложения четкой границы, сохраняя при этом ощущение простора. Структура может служить книжным шкафом, или вы можете превратить верхнюю поверхность в место для демонстрации произведений искусства или других предметов.

    Вокруг патио стена высотой по колено может дать вам идеальную площадь поверхности для горшечных растений. Если стена простирается примерно на фут от потолка, вы можете выложить ее книгами для уютного деревенского стиля.

    Частичные барьеры позволяют звуку, свету и теплу перемещаться из комнаты в комнату. Это может быть полезно, если у вас есть камин в гостиной, например, и вы хотите, чтобы тепло передавалось в спальни вокруг него.

    8. Высота стены: Полная

    Если конструкция простирается от пола до потолка, это сплошная стена.Благодаря дизайну сверху вниз вы получите максимальную конфиденциальность. Если желательна большая открытость, вы можете подумать о вставке движущихся панелей, которые можно раздвигать в одних случаях и закрывать в других.

    Но иногда закрытое пространство в самый раз. Спальня, например, может стать мирным убежищем дома, когда она полностью закрыта от остальной части квартиры сплошными стенами. Структура «сверху вниз» также хорошо подходит для ванных комнат, где конфиденциальность имеет решающее значение.

    Высота стены этого типа будет зависеть от высоты вашего потолка, потому что стена будет простираться от пола до потолка.Некоторые приемы дизайна интерьера могут изменить внешний вид высоты, даже если вы не будете менять расположение потолка.

    Один из трюков — использовать краску, чтобы заставить глаз думать, что потолок выше или ниже. Вы также можете добавить границу вокруг верхних краев поверхности или покрасить потолок металлическим цветом и использовать освещение для создания отражений.

    Как отмечает дизайнер Джессика Лагранж, отраженный свет «раскрывает комнату и заставляет потолок выглядеть так, как будто он длится вечно.” Таким образом, хотя полные стены технически будут высотой от пола до потолка, вы можете использовать хитрости, чтобы изменить внешний вид высоты стены. Это может заставить маленькое пространство выглядеть больше, чем оно есть на самом деле.

    II. Открытый против. Внутренние стены

    Некоторые стены служат границей между внешней и внутренней частью дома. Другие являются внутренними и вообще не выставляются на улицу. Это различие создает некоторые существенные различия в структуре и дизайне.

    А. Наружная

    Структура ваших наружных стен будет зависеть от метода строительства, который вы или команда решили использовать для своего дома. Различные типы конструкций включают деревянные рамы, стальные рамы, сборный железобетон, монолитный бетон, структурно-изолированные панели (SIP) или изолированные бетонные формы (ICF).

    Техника деревянного каркаса традиционна и очень распространена. Некоторые недостатки заключаются в том, что если используется слишком много древесины (распространенная ошибка), здание будет менее термически эффективным. Слишком много пиломатериалов также может увеличить стоимость строительства.

    Сталь

    менее традиционна, но мы все чаще видим ее в домостроении. Особенно на юге, где термиты часто представляют собой проблему, вместо пиломатериалов можно использовать сталь. Тем не менее, сталь имеет тенденцию к накоплению конденсата при изменении температуры, поэтому правильное использование пены вокруг стали имеет решающее значение.

    Бетонные наружные ограждения также являются многообещающей тенденцией в строительстве в качестве альтернативы дереву. Независимо от того, находится ли бетон в виде предварительно отформованной панели или заливается на месте, этот метод очень эффективен и позволяет получить долговечный конечный продукт.Пена используется между слоями бетона для создания изолирующего эффекта.

    Б. Внутренний

    Внутренние перегородки не нуждаются в регулировании тепла так интенсивно, как внешняя стена. Вместо этого работа внутренней стены состоит в том, чтобы нести вес или разделять комнаты. Внутренние стены между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями в доме, например, стена между гостиной и неотапливаемым гаражом, должны эффективно регулировать температуру.

    Внутренние секции должны быть отделаны иначе, чем внешние секции вашего дома.Внутренняя отделка не должна выдерживать такие природные явления, как дождь, прямое солнце (в некоторых случаях) или ветер. По этой причине внутренняя отделка часто более тонкая, чем внешняя отделка.

    Краска для внутренних работ, например, обычно изготавливается на основе латекса на водной основе, которая имеет превосходную отделку, но плохо выдерживает ливень.

    III. Подробнее

    Надеюсь, теперь вы видите невероятный потенциал стен. Исторически эти конструкции использовались в первую очередь в функциональном плане — каждая комната имела четыре стены, которые служили границами между комнатами дома.Однако теперь домовладельцы и дизайнеры интерьеров начали думать о барьерах совершенно по-новому.

    Узнав о различных типах стен, вы увидели, что форма стен в вашем жилом помещении действительно влияет на атмосферу, которую вы создаете. Мы обсудили разницу между несущими конструкциями и перегородками, а также некоторые интересные варианты отделки стен.

    Теперь давайте рассмотрим несколько оставшихся деталей, которые помогут вам создать желаемый вид в вашем доме.

    A. Стоимость стены

    Стоимость вашей стены зависит от типа стены (ненесущая, несущая или наружная) и отделки стены (краска, плитка, камень и т.д.). Конечно, размер тоже имеет значение. Чем длиннее и выше стена, тем больше материалов и труда потребуется.

    Но, чтобы дать вам приблизительную цену, стоимость внутренней стены обойдется вам от 2500 до 6100 долларов. Это не дешево, но это включает в себя стоимость найма подрядчика для этого. Стоимость эксперта по гипсокартону сама по себе довольно высока.

    Б. Строительство

    Последняя деталь, которую следует упомянуть о типах стен, заключается в том, что тип стены, которую вы выберете, повлияет на процесс строительства, который входит в ее создание. Если вы надеетесь на проект «сделай сам», вам нужно выбрать тип стены, которую вы можете создать без привлечения других дизайнеров, строителей или инженеров.

    Подумайте о своих силах и ограничениях, прежде чем приступать к проекту. Вы также можете начать смотреть видео, читать книги или разговаривать с экспертами, чтобы узнать как можно больше о построении структуры, которую вы задумали.Это образование может расширить ваши способности, чтобы вы могли заняться проектом, который раньше казался невозможным.

    Если у вас есть это в вашем бюджете, подумайте о работе с профессионалами. Независимо от типа стены, которую вы имеете в виду, будь то каменная стена в вашем саду или частичная стена между гостиной и кухней, участие профессионала, скорее всего, поможет вам получить высококачественный результат.

    C. Поиск ваших материалов

    Если вы решите заняться проектом «Сделай сам», вы можете купить все необходимые материалы в Интернете.После того, как вы проведете исследование, составьте список необходимых материалов. Затем зайдите в надежный магазин и начните делать покупки.

    Если вы делаете проект впервые, например, учитесь наносить венецианскую штукатурку, вы можете не знать, сколько продукта покупать. Начните с покупки предметов, необходимых для первого шага, например одной стены.

    Как только вы начнете получать представление о том, сколько материала вы используете, вы сможете лучше оценить, сколько потребуется для всего проекта.Не заказывайте слишком много, это будет пустой тратой денег.

    Выбирая между брендами, читайте обзоры, чтобы избежать бракованных материалов. Покупайте у продавцов с отличной репутацией, поставляющих товары высокого качества. Вот несколько предложений:

    Домашние подарки Stratosphere…

    Примите участие, чтобы выиграть Маленькая бытовая техника

    Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, кастрюлю быстрого приготовления, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

    Бесплатные раскраски и книги для детей

    Бесплатно скачать и распечатать.

    Загрузите тысячи пользовательских раскрасок и головоломок для своих детей.

    Бетонный блок против деревянного каркаса

    Являются ли блочные дома лучше, чем дома с деревянным каркасом во Флориде?

    Что лучше во Флориде: бетонный или деревянный каркас?

    Сказка… Однажды в сказке

    Когда я был маленьким мальчиком, одной из моих любимых историй была история о большом злом волке и трех поросятах, в которой «Большой злой волк» пытается уничтожить дома свиней, чтобы он мог хорошо поесть.Волк легко сдул дом из соломы и без проблем косил дом из бревен. Когда волк попытался разрушить дом из кирпичей, ему это не удалось, и он не смог снести его даже со всем своим пыхтением и пыхтением. Свиньи в кирпичном доме жили долго и счастливо.

    А теперь о реальности…

    Мы все согласны с тем, что во Флориде соломенный дом не лучший выбор. В то время как волк мог сдуть дом, сделанный из палок (дерева), это было в старые добрые времена, когда еще не было строительной науки и инженерных технологий деревянного каркаса.Кирпичный дом, который уцелел, был просто кирпичным домом. Кирпич не структурный, а просто лицевая сторона снаружи, которая не поддерживает никакой вес, кроме своего собственного. (Крыша не крепится, не «несет» и не давит на кирпич)

    Большинство жилых домов во Флориде построены с использованием одного из двух конструктивных методов. Один метод — это конструкция из инженерного каркаса из дерева, а другой метод — это конструкция из бетонных блоков или конструкция CMU (сокращение от бетонной кладки).

    Деревянная каркасная конструкция

    Внешние стены построены из пиломатериалов размером 2 x 4 или 2 x 6.Деревянный элемент расположен на расстоянии от 12 до 16 дюймов по центру и определяется инженером с использованием необходимых строительных норм. Стена крепится от нижней части стены у плиты до верхней части стены. Стена опирается на прессованную плиту 2×4 поверх барьера от атмосферных воздействий, который опирается на саму бетонную плиту.

    Инженеры-строители проектируют новый дом с учетом ветровых нагрузок, высокой стоимости, защиты от подъема и удержания. Стержни, тросы, зажимы и другое оборудование включены в конструкцию. Использование застежек, расстояние между гвоздями и узоры также являются частью дизайна.

    И в деревянном каркасе, и в конструкции CMU используются одни и те же деревянные фермы/стропила крыши, обшивка и внутренние деревянные стены. В случае домов CMU второй этаж обычно строится из деревянного каркаса для экономии средств.

    Внешняя сторона стены покрыта OSB или фанерой в качестве листового материала с определенным рисунком гвоздей, нанесенным для проникновения в деревянные стойки для максимальной прочности и жесткости.

    Строительство из бетонных блоков (CMU)

    CMU представляют собой цементные блоки, изготовленные по форме на заводе.Обычно наружная стена жилого дома, изготовленная из CMU, имеет размеры 8 ″ x 8 ″ x 16 ″ и на 80% полая.

    CMU укладываются поверх плиты в шахматном порядке, и стена поднимается на желаемую высоту. Миномет удерживает каждый блок на месте.

    После того, как стена CMU построена, некоторые из ячеек пустотелых блоков заполняются бетоном в ячейках, удерживающих вертикальную арматуру. Верх стены состоит из «залитой на месте» бетонной перемычки, которая связывает все вместе.

    Люди удивляются, почему во Флориде сочетаются дома из деревянного каркаса и дома из бетонных блоков. Северная часть штата, а также район Панхандл и некоторые центральные районы Флориды в основном построены из деревянного каркаса. В других районах штата обычно строят дома CMU, хотя большинство домов со вторым этажом построены из инженерного деревянного каркаса.

    На мой взгляд, любой метод приемлем, поскольку оба метода соответствуют всем действующим строительным нормам и правилам, согласно которым конструкция должна выдерживать ветер со скоростью 120 миль в час.Некоторые люди предпочитают CMU, потому что думают, что будут в большей безопасности во время урагана. Это правда, что наружные стены в доме CMU более долговечны, чем дом с деревянным каркасом, но только потому, что в доме CMU некоторые внешние стены могут устоять после урагана, не означает, что в доме не будет крыши. , окна и двери, что делает его полной потерей. Конечно, лучшая идея для всех нас — покинуть город, если вот-вот обрушится ураган категории 4 (скорость ветра более 131 мили в час), и позволить нашим страховщикам домовладельцев разобраться в деталях позже.

    Плюсы и минусы блока (CMU) по сравнению с деревянным каркасом

    Бетонный блок (CMU)

    1. Лучшая звукоизоляция
    2. Прочность во время урагана
    3. A «простой» дороже деревянной рамы. (Не всегда так бывает с более интенсивным дизайном, углами и разной высотой стен.)
    4. Некоторые говорят, что CMU имеет лучшую огнестойкость, однако крыша и внутренние стены по-прежнему представляют собой деревянный каркас.
    5. Лучшая защита от термитов.Это правда, но большинство строителей во всех домах теперь устанавливают системы уничтожения колоний термитов, которые отпугивают термитов и обеспечивают очень значительные страховые взносы в случае нападения термитов.
    6. Не такой энергоэффективный, как дом с деревянным каркасом
    7. Возможна сырость на участках стен, которые могут оставаться внутри
    8. Более высокая стоимость больших элитных домов из-за более сложных элементов конструкции
    9. Размер блока больше чем 2 x 4 или 2 x 6, таким образом отняв пару дюймов у комнаты, расположенной на внешней стене.
    10. Сложнее обрабатывать механические шероховатости, такие как электрическая и сантехническая проводка или модернизированная проводка. глубокие полости в стенах для различных типов изоляции
    11. Обеспечивает большую свободу в дизайне стен различной высоты, углов, изгибов и других деталей по доступной цене
    12. Улучшенная влагозащита благодаря достижениям в области обертывания домов за последние несколько лет

    Как строитель из Флориды с многолетним опытом, я хорошо разбираюсь в обоих методах строительства, но предпочитаю деревянный каркас в основном из-за возможности максимизировать энергоэффективность.Стоимость страхования одинакова в эти дни в обоих методах. Как и большинство торговых ассоциаций, ассоциация каменщиков может не соглашаться с производителями деревянных каркасов, и каждая из них будет иметь мнение, что одна лучше другой. Когда вы строите свой дом во Флориде, вы должны чувствовать себя комфортно с любым из двух методов, описанных здесь, потому что у вашего строителя будет причина, по которой он специализируется на одном или другом… или на обоих.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.