Обшивка наружных стен: Отделка наружных стен частного дома, фасадные работы

Как обшивают стены каркасных домов снаружи. Часть 2

Наиболее распространённым видом вертикальной наружной обшивки в Норвегии является обшивка досками прямоугольного сечения. Также достаточно распространена обшивка строганными досками с профилированными нащельниками «empirelekt» и обшивка с открытыми зазорами (амбарная) – «låvekledning». Помимо них в продаже имеются доски вертикальной наружной обшивки с соединением гребень-паз – «sveitserkledning», а также нащельники «barokkledning» (рис. 9.38).

Для вертикальной наружной обшивки используют строганные доски толщиной минимум 19 мм и шириной в пределах 123–173 мм. Строганная сторона должна быть обращена наружу (рис. 9.41).

Рис. 9.41 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения

Нащельники могут отличаться от остальных досок обшивки — быть толще или иметь фрезеровку. Важно помнить, что чем шире доска — тем она более подвержена деформации или возникновению трещин, поэтому при ширине нащельника 173 мм, минимальная толщина составит 22 мм. При этом под каждый нащельник в месте крепления к рейке нужно будет подкладывать небольшую дощечку, но так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор (рис. 9.53).

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником, прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки (они будут удерживаться еще и нащельником) так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники крепятся двумя гвоздями или шурупами к каждому бруску обрешётки (табл. 9.12). Крепёж не должен проходить сквозь нижележащие доски вертикальной наружной обшивки. Расстояние от края доски до гвоздя обычно 25–30 мм в зависимости от величины нахлёста.

Со временем доски наружной обшивки могут подвергнуться деформации, поэтому необходимо чтобы они монтировались ядровой древесиной наружу. Это даст возможность получить наиболее плотную и долговечную деревянную наружную обшивку (рис. 9.40). Но зачастую лишь в половине из поставляемых досок наружной обшивки ядровая древесина находится на лицевой стороне. Поэтому нужно отсортировать доски так, чтобы нащельники в любом случае монтировались ядровой древесиной наружу, а доски вертикальной наружной обшивки под ними могут быть обращены ядровой древесиной внутрь.

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки

Для данного вида наружной обшивки (рис. 9.42) используются строганные доски шириной 98–198 мм и нащельники из рейки шириной: 48, 61 и 73 мм. При стандартной толщине досок, располагающихся под нащельником 19 и 22 мм, нащельники из рейки устанавливают толще: минимум 22 и 28 мм соответственно. Расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, должно быть минимум 10 мм, чтобы дать доскам возможность свободно расширяться при наборе влаги.

Рис. 9.42 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником будут дополнительно прижаты им, поэтому они прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники из рейки шириной 48–61 мм крепятся к каждому бруску обрешётки только одним гвоздём. Нащельники из рейки шириной 73 мм должны крепиться к каждому бруску обрешётки двумя гвоздями (табл. 9.12). В этом случае расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, нужно увеличить до 25 мм.

Возможен и обратный вариант наружной обшивки, в котором используются широкие нащельники и узкие рейки под ними. Минимальное расстояние между нащельниками в этом случае должно быть минимум 15 мм для удобства покрасочных работ. Ширина реек, располагающихся под нащельниками должна быть минимум 61 мм для того чтобы обеспечить минимальный нахлёст 20 мм (рекомендуемый — 25 мм).

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами

Данный вид наружной обшивки называется амбарной обшивкой. В Норвегии так обшивали фасады амбаров обшивка которых защищала каркас стены от дождя, но при этом более эффективно обеспечивала циркуляцию воздуха в вентиляционный зазоре.

Обычно для данного типа обшивки используют строганные доски обшивки прямоугольного сечения (рис. 9.43), но некоторые лесопилки производят также фальцованные доски обшивки с открытым зазором ~5 мм между досками.

Рис. 9.43 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами

Зазор между досками амбарной обшивки должен быть 4–8 мм. Небольшие зазоры обеспечивают долговечность фасада. Широкие зазоры увеличивают подверженность осадкам самих досок обшивки, обрешётки и ветрозащиты под ней, а также увеличивают пагубное влияние ультрафиолетовых лучей на ветрозащитный материал.

Минимальный зазор между досками шириной 148 мм должен быть 4 мм. Доски наружной обшивки нужно прибивать к каждому бруску обрешётки. Расстояние от края доски до гвоздя делают примерно равным 25 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски (табл. 9.12).

Монтаж горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку

Для всех ранее описанных типов вертикальной обшивки требуется горизонтальная обрешётка. Расстояние между брусками обрешётки должно быть 600–900 мм.

Самый лучший и самый простой способ монтажа горизонтальной обрешётки показан на рисунке 9.44. Такая обрешётка называется самонесущей. В этом случае на прижимную рейку* (минимум 11×36 мм) горизонтально набиваются бруски 36×48.

*Прижимная рейка нужна для лучшей фиксации ветрозащиты стены и дополнительной защиты стыков, а также для более эффективной циркуляции воздуха в вентиляционный зазоре и дренажа.

Рис. 9.44 Монтаж самонесущей горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку

Бруски горизонтальной самонесущей обрешётки в каждом месте пересечения со стойками каркаса стены нужно крепить к стойкам на 1 шуруп диаметром 6 мм, чтобы противостоять отсосу ветра, воздействующему на поверхность обшивки стены, и выдерживать нагрузку от собственного веса элементов наружной обшивки стены.

Используются шурупы для наружного использования, минимальная рабочая длина которых должна быть равной 6d. Это значит, что они будут заходить в стойки каркаса минимум на 36 мм.

Обратите внимание!
При использовании самонесущей горизонтальной обрешётки нужно убедиться, что длина шурупов или гвоздей для крепления досок обшивки не позволит пробить ветрозащиту стены.
Например, для крепления досок вертикальной обшивки толщиной 19 мм к горизонтальной обрешётке толщиной 36 мм нужно использовать гвозди или шурупы не длиннее 55 мм (19+36).
Для нащельников в данном случае понадобятся гвозди или шурупы не длиннее 74 мм (19+19+36).

На рисунке 9.45 представлен вариант крепления горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены. В данном случае стыки ветрозащиты расположены горизонтально и плотно зажимаются между брусками. Толщина горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку должна быть 19–23 мм, а ширина — 48 мм.

Рис. 9.45 Крепление горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены

Вертикальная наружная обшивка углов и проёмов

Внешние и внутренние углы наружной обшивки делаются из двух нащельников или из двух досок вертикальной обшивки, располагающихся под нащельниками (рис. 9.46). В обоих случаях одна из угловых досок должна подрезаться по ширине так, чтобы стороны угла были одинаковыми. Угловые доски по всей длине крепятся между собой на гвозди горячей оцинковки 2,5×65 мм с шагом 300 мм, можно заменить гвозди шурупами.

Рис. 9.46 Вертикальная наружная обшивка углов

У оконных и дверных проёмов доски вертикальной наружной обшивки могут выступать в роли наличников, наличники также могут монтироваться и отдельно (рис. 9.47).

Рис. 9.47 Вертикальная наружная обшивка оконного проёма.

Распределение досок вертикальной наружной обшивки

Доски вертикальной наружной обшивки нужно распределять равномерно, зоны распределения ограничиваются углами, дверными и оконными проёмами (рис. 9.47). Небольшие различия в шаге досок компенсируются изменением величины нахлёста или строганием их по ширине. Особенно нужно обратить внимание на то, чтобы расстояние до нащельников с каждой стороны проёма было одинаковым.

Распределение досок вертикальной наружной обшивки начинается с установки досок, располагающихся под нащельниками, с обеих сторон проёмов, а также у углов. Эти доски образуют различные по ширине зоны распределения (рис. 9.48).

Рис. 9.48 Зоны распределения досок вертикальной наружной обшивки

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

В этом примере показывается распределение досок вертикальной наружной обшивки под окном шириной 1190 мм. Боковые наличники образуются нащельниками. Сечение нащельников — 19×148 мм, сечение досок, располагающихся под ними — 19×123 мм.

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

Решение:
1. Вначале измеряем ширину зоны распределения — 1529 мм.
2. Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки. Величина нахлёста должна быть в пределах 20–30 мм. При ширине нахлёста 25 мм, идеальный шаг будет равен 221 мм.

Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки

 

M1 = b1 + b2 — 2×25 = 148 + 123 — 2×25 = 221 мм

3. Делим ширину зоны распределения на величину идеального шага: 1529 : 221 = 6,92. Округляем это число до 7, чтобы в дальнейшем получить реальный шаг распределения досок вертикальной наружной обшивки. Округление в большую сторону означает увеличение ширины нахлёста.

4. Чтобы найти реальный шаг M распределения досок вертикальной наружной обшивки, нужно разделить ширину зоны распределения на 7:

M = 1529 : 7 = 218 мм. Реальная ширина нахлёста будет равна: (148 + 123 — 218) : 2 = 26,5 мм.

Монтаж досок вертикальной наружной обшивки, располагающихся под нащельниками, производится в соответствии с вычисленным реальным шагом. Перед монтажом на досках маркируется величина нахлёста.

Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

Стыки досок вертикальной наружной обшивки могут привести к короблению досок, повреждениям, вызванными гниением, и к вздутию фасадной краски.
Это происходит из-за того, что торцы досок больше всего всасывают влагу.
Поэтому стыков досок вертикальной наружной обшивки должно быть как можно меньше, и желательно чтобы они не находились в нижней части стены, так как там они больше подвержены негативному воздействию влаги. Желательно обшивать высокие стены сращенными досками наружной обшивки, это позволит избежать стыков.
Если стыков не избежать — лучше стыковать только доски обшивки, располагающиеся под нащельниками.
Стыки должны быть в разбежку и равномерно распределены, тоже касается и сращённых в заводских условиях досок если они не покрашены укрывной краской.
Как минимум 2 доски, а желательно 3, должны размещаться между стыкованными досками — чаще располагать стыки нельзя.

Обе части стыкованной доски должны быть закреплены как минимум к трём брускам обрешётки. По обе стороны стыка доски обшивки должны крепиться к брускам, как показано на рисунке 9.51. Для уменьшения коробления и стабилизации стыка — под него прибивают небольшую дощечку, так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор.
Концы стыкованных досок должны торцеваться под углом 15–20° и крепиться к брускам обрешётки на 2 гвоздя на расстоянии примерно 100 мм от торца.
Также важно чтобы ядровая древесина обеих стыкуемых досок была обращена в одну и ту же сторону, желательно наружу.

Рис. 9.51 Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

 

Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

Доски вертикальной наружной обшивки во избежание растрескивания должны крепиться к брускам обрешётки на расстоянии примерно 100 мм от торца. Нижние концы досок вертикальной наружной обшивки нужно торцевать под углом 15–20° образуя капельник, тогда капли воды будут обрываться с доски, не впитываясь в древесину торца. Для защиты торцов досок от снегового увлажнения и увлажнения от дождевых брызг нужно обеспечить зазор минимум 300 мм между обшивкой и грунтом (рис. 9.52).

Рис. 9.52 Минимальный зазор между деревянной обшивкой и грунтом, расстояние от торца досок до гвоздей

 

Вдоль основания стены между досками вертикальной наружной обшивки норвежцы монтируют небольшие дощечки, не перекрывающие вентиляционный зазор. Они препятствуют короблению нащельников и служат защитой от мышей. В качестве альтернативы, для защиты от мышей также используют специальные металлические ленты (рис. 9.53).

Рис. 9.53 Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

 

Вариантов монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены может быть очень много, на рисунке 9.54 можно посмотреть ещё 2 примера.

Рис. 9.54 Альтернативные примеры монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены

 

Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки

В вертикальной, и в горизонтальной наружной обшивке часто нужно делать вырезы для монтажа оконных отливов.
Зазор между доской и отливом должен быть достаточным для того, чтобы вода не задерживалась здесь за счет сил поверхностного натяжения и не смачивала доску,
но из эстетических соображений, этот зазор не должен быть слишком большим.

Оптимален зазор в пределах 4–8 мм. Делать разметку выреза удобно норвежским плотницким карандашом.
Если положить его плашмя, то грифель окажется на высоте примерно 4 мм, а если — на ребро, примерно 8 мм (рис. 9.55).

Рис. 9.55 Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки

Горизонтальная наружная обшивка

Существует много типов деревянной горизонтальной наружной обшивки. Доски могут быть прямоугольного сечения, одно– или двусторонней фрезеровки или иметь соединение гребень–паз.

Лицевая сторона досок может быть пиленой или строганной (рис. 9.38).

Горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения

Обшивка хорошо приспособлена к погодным воздействиям так как вентилирование происходит в вертикальном и горизонтальном направлениях. Доски обшивки имеют минимальную площадь соприкосновения с обрешеткой, поэтому влага не застаивается на внутренней поверхности обшивки (рис. 9.56).

Рис. 9.56 Различные типы горизонтальной обшивки

 

Горизонтальная обшивка из выполняется из строганных, с двух или одной стороны, досок прямоугольного сечения. Монтируется строганной стороной наружу. Обычно толщина досок обшивки составляет 19 мм, но иногда применяются доски толщиной 22 или 29 мм. Стандартная ширина досок обшивки от 123 до 173 мм.

Горизонтальную обшивку можно делать из необрезной доски. При этом строгают только одну сторону и обрезают одну кромку, а вторая остается не обрезанной и не остроганной. Её стандартная толщина 25–32 мм.

Величину нахлёста для досок обшивки делают равной 20–30 мм. Доски крепят одним гвоздем или шурупом через нижнюю треть каждой доски (шириной до 173 мм). Гвозди или шурупы должны проходить только через верхнюю доску обшивки. В таком случае доска снизу может свободно деформироваться под влиянием погодных факторов без риска возникновений трещин. Рабочую длину гвоздей и шурупов определяют по таблице 9.12.

Горизонтальная обшивка из фальцованных досок

Доски этого типа обшивки с двух сторон фрезерованы так, чтобы задняя и лицевая сторона досок монтировались параллельно поверхности стены. Облицовка их фальцованных досок образует плотную обшивку, поэтому в сравнении с прямоугольными досками обшивки фасады из фальцованных досок должны лучше вентилироваться. Преимуществом данного типа обшивки является простота монтажа наличников и угловых стыков. Способ установки досок и их размеры аналогичны обшивке из досок прямоугольного сечения.

Горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытым зазором
Делается для улучшения вентиляции заобшивочного пространства. Доски обшивки имеют двойную фрезеровку выполненную так, чтобы межу досками всегда оставался зазор 2–5 мм. В отличии от остальных видов горизонтальной обшивки такие доски прибивают двумя гвоздями к каждой рейке. Обычно данный вид обшивки применяют при использовании досок из лиственной древесины.

Горизонтальная обшивка из досок Weatherboard

У этой обшивки лицевая сторона досок строгается под углом и фрезеруется нижняя сторона. После окончания монтажа обшивка выглядит почти так же, как и горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения. Задняя сторона досок weatherboard параллельна поверхности стены поэтому обшивке требуется хорошая вентиляция. Обычная толщина досок weatherboard посередине 19 мм. С одной стороны толщина 28 мм, с другой — 10 мм. Ширина досок от 123 до 173 мм.

Усушка досок горизонтальной наружной обшивки

Для горизонтальных фальцованных досок обшивки стандартная глубина фальца 18 мм. Таким образом, минимальная ширина нахлеста также составит 18 мм, тогда как вертикальные доски обшивки монтируются с нахлестом 20–30 мм. Так как величина нахлеста горизонтальных досок обшивки очень мала, то нужно быть осторожным при использовании фальцованных досок шириной более 173 мм. Также важно чтобы доски обшивки были равновесной влажности, примерно равной 15–17%.

Равновесная влажность определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска.

Фальцованные доски горизонтальной обшивки нужно монтировать как можно плотнее, не оставляя зазоров. Это связанно с тем, что в процессе усыхания материала зазор заметно увеличивается.

Импрегнирование, поверхностная обработка

В настоящий момент многие лесопилки производят доски вертикальной и горизонтальной обшивки импрегнированные промышленным способом. Также имеются в продаже доски, покрытые специальной грунтовкой. Грунтовка защищает доски от грибка и является основой для нанесения краски. Под заказ доски обшивки могут покрыть одним или несколькими слоями краски или морилки.

Доски наружной обшивки очень быстро выгорают на солнце, это создает трудности для сохранности окрашенного покрытия. Поэтому поверхность досок обшивки под покраску нужно грунтовать ещё до начала монтажа, так как грунтовкой должны быть покрыты все части подвергнутые механической обработке и места стыков. Заднюю сторону профилированных частей досок обшивки также нужно покрывать грунтовкой.

Грунтовка должна содержать фунгицидные добавки и пленкообразующие вещества на основе масла.

Грунтование торцов производится либо погружением торца доски на одну минуту в грунтовку, либо грунтовку наносят кистью в 4 подхода. Таким же образом грунтуются вырезы в досках обшивки и труднодоступные поверхности, грунтование происходит параллельно с монтажом досок наружной обшивки, ответственность за это несет плотник.

Если доски закупили грунтованными, а торцы досок на производстве были разделаны под стык, то остается только проверить, что все поверхности покрыты грунтовкой. Если доски закупили не грунтованными, то поверхности, которые плотник не покрыл грунтовкой при монтаже, должны быть покрыты грунтовкой в течение последующих 2–4 недель.

Распределение досок горизонтальной обшивки при монтаже, использование шаблонов

Фальцованные доски наружной обшивки имеют одинаковую ширину, поэтому чтобы получить хорошие горизонтальные стыки — нужно заранее правильно распределить доски горизонтальной обшивки. Особое внимание уделяется доскам обшивки над верхними оконными и дверными водоотливами и самой нижней доске обшивки у основания каркасной стены (рис. 9.57). Во вторую очередь контролируются доски обшивки под окнами и под свесом стропил. Для распределения досок горизонтальной обшивки используют шаблоны из реек заранее рассчитанной длины.

Рис. 9.57 Распределение досок горизонтальной обшивки при монтаже (цифрами показана очередность разметки)

 

Нижняя сторона доски вдоль основания каркасной стены должна находится примерно на 20 мм ниже уровня верхнего обреза фундамента. В случае необходимости, её можно сдвинуть вниз ещё на 10–15 мм.

Нижняя сторона досок обшивки над верхними дверными и оконными водоотливами не должна быть ниже уровня водоотлива. Это позволит уменьшить количество стыков, и уменьшить объём работы (рис. 9.58).

Рис. 9.58 Стык досок обшивки над верхними дверными и оконными водоотливами

 

Горизонтальные доски обшивки, монтирующиеся внахлёст, можно подстрагивать по ширине. Оптимального распределения досок обшивки можно также добиваться, регулируя величину нахлёста (мин. 20 мм).

Углы и наличники

Углы — наиболее заметные части наружных стен, оформление углов имеет большое влияние на внешний вид строения. Если угол формируется стыкованием досок обшивки вплотную друг к другу, то их обрезают под углом 45˚, а их ширина не должна превышать 123–148 мм. Более широкие доски будут деформироваться, возникнут щели и каркас стены будет подвержен воздействию осадков. В качестве альтернативы существуют различные способы оформления угловых стыков (рис. 9.59).

Рис. 9.59 Примеры оформления угловых стыков

 

При монтаже горизонтальной обшивки вокруг оконных и дверных проемов прибивают наличники.
Для обшивок формирующих профиль елочка создаваемых досками: weatherboard;
односторонней фрезеровки или прямоугольного сечения монтируемых с нахлестом, применяются специальные накладки из рейки с вырезами, называемые в Норвегии «krabbelist».
Они заполняют все пустоты между обшивкой стены и наличниками, что позволяет защитить каркас стены от воды и снега. Накладки (рис. 9.60) должны выступать за края наличника на 1 см.

Рис. 9.60 Обналичка оконного проема с использованием специальных накладок с вырезами

 

Для изготовления накладки берут рейку толщиной от 19 мм, ширина рейки должна быть такой, чтобы она выступала за пределы обшивки на 10 мм. Рейку временно прибивают к торцам досок обшивки и отмечают на ней положение досок обшивки. Затем обрезком профилированной доски обшивки размечают форму вырезов на видимой стороне рейки (рис 9.61).
Вырезы делают на циркулярке с высоко поднятым диском.

Рис. 9.61 Шаблон для разметки рейки с вырезами

 

Стыки досок горизонтальной обшивки

Как и для вертикальной обшивки, при стыковке досок горизонтальной обшивки соблюдаются следующие правила:

1. Видимых стыков должно быть как можно меньше;
2. Годовые кольца стыкуемых досок нужно располагать в одном направлении, тогда при усушке деформация досок тоже будет происходить в одном направлении. Так можно избежать раскрытия стыка.

Стыки распределяют по всей поверхности стены. Расстояние между стыками соседних досок, и минимальная длина доски обшивки при распределении стыков, должны быть не менее 1200 мм. Стыки по одной стойке допускаются с промежутком в 3 доски.

Важно не забывать заранее грунтовать торцы досок обшивки перед монтажом. Стык производят на стойке каркаса. Под стыки досок горизонтальной обшивки с прямыми торцами нужно монтировать рейки шириной не менее 48 мм. Края досок обшивки крепить одним гвоздем или шурупом с каждой стороны от стыка как можно дальше от торцов. Чтобы избежать растрескивания краев досок — нужно предварительно просверлить отверстия.

Некоторые поставщики досок продают доски обшивки с торцами, заранее разделанными под стык (рис. 9.62). Такие доски можно стыковать в середине пролета между стойками. Это уменьшает расход материала и позволяет избежать проблему с растрескиванием торцов при обычной стыковке.

Рис. 9.62 Горизонтальные доски обшивки с торцами заранее разделанными под стык

 

Обычно разделанные торцы досок горизонтальной обшивки на производстве не грунтуют, поэтому важно загрунтовать их вручную до начала монтажа.

Наружная обшивка из лиственных пород древесины

В Норвегии доступно разнообразие типов и профилей досок наружной обшивки также из лиственных пород древесины: дуба и осины.

Монтаж досок наружной обшивки из лиственных пород древесины происходит таким же образом, как и из досок обшивки из хвойных пород древесины. Но, как правило, обшивку из лиственных пород древесины монтируют без обработки. Рассмотрим особенности монтажа досок обшивки без последующей обработки лакокрасочными покрытиями.

Вентилируемый зазор и обрешётка

Необработанные доски обшивки из осины или дуба подвергаются значительным изменениям влажности и температуры окружающей среды, поэтому они могут легко деформироваться или растрескаться. Древесина дуба мало подвержена гниению, в то время как древесина осины более подвержена гниению, чем древесина хвойных пород.

Чтобы уменьшить деформацию досок наружной обшивки и увеличить стойкость к гниению нужно обеспечить проветривание досок наружной обшивки со всех сторон. Зазор между досками должен быть минимум 3–5 мм.

При монтаже досок наружной обшивки внахлёст, между ними тоже нужно сформировать зазор (рис. 9.63). Для этого используют пластиковые подкладочные шайбы или полоски из импрегнированных битумом МДВП. Их крепят к доскам наружной обшивки, находящимся под нащельниками. Когда нащельники будут смонтированы, видимые части полосок вырезаются стамеской.

Рис. 9.63 Монтаж досок наружной обшивки из лиственных пород древесины. Примеры формирования зазоров

 

Вертикальная наружная обшивки с открытыми зазорами, также как горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытыми зазорами даёт хорошую возможность для проветривания досок со всех сторон. Но такие виды обшивки настолько открыты, что их нельзя использовать в тех местностях, где часто идут косые дожди.

Для создания вентиляционного зазора рекомендуется монтировать рейки толщиной не менее 23 мм под горизонтальную обшивку и перекрёстную обрешётку, толщиной 19–36 мм под вертикальную обшивку. Нужно обратить внимание на то, чтобы под оконными проёмами и под фронтонными свесами кровли рейки обрешётки не перекрывали вентиляционный зазор полностью.

Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки из лиственных пород древесины

Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины могут быть как прямоугольного сечения, так и профилированными. Лесопилки в Норвегии производят большое разнообразие типов и профилей досок обшивки из лиственных пород древесины. Поверхность досок может быть строганной или пиленой. Пиленая поверхность поглощает больше влаги, чем строганная. Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины должны быть толщиной минимум 20–21 мм и шириной максимум 120–123 мм. Доски тангенциального распила могут иметь большее сечение.

Обшивка из лиственных пород древесины больше подвержена деформациям, чем из хвойных, поэтому важно ещё до монтажа уделить особое внимание сортировке досок. Качественные доски должны быть предпочтительно радиального распила, из прямо растущих деревьев, сучки — небольшие и их должно быть мало. Также доски не должны содержать заболони ни с лицевой, ни с задней стороны. Доски не прошедшие по требованиям отбора лучше использовать для других целей.

Крепление досок наружной обшивки из лиственных пород древесины

Доски наружной обшивки из лиственной древесины крепят шурупами, а не гвоздями. Дубовые доски крепят кислотоустойчивыми шурупами из стали класса А4, а доски из осины нержавеющими шурупами из стали класса А2.

Важно чтобы шурупы были саморезами — имели кончики в виде сверла, тогда их можно закручивать без предварительного сверления. Но вблизи торцов досок наружной обшивки из лиственных пород древесины предварительное сверление все равно будет необходимо, даже при использовании саморезов.

Необработанные доски наружной обшивки из лиственных пород древесины испытывают значительные внутренние напряжения на протяжении всего срока эксплуатации, а стальные саморезы — хрупкие, поэтому применяются саморезы диаметром не менее 6 мм. Шляпки саморезов тоже должны быть относительно большими.

Межосевое расстояние между рейками, к которым будут крепиться доски наружной обшивки, должно быть не более 600 мм. В стенах высотой более 2,7 м и в стенах, не закрытых от осадков свесами кровли — межосевое расстояние между рейками должно быть уменьшено, в соответствии с рекомендациями SINTEF, до 400 мм.

Расстояние от самого нижнего горизонтального бруска до нижнего торца доски вертикальной обшивки должно быть 100 мм. Если это расстояние будет больше — доски вертикальной обшивки снизу будут неравномерно изгибаться, это будет выглядеть очень некрасиво. Если это расстояние будет меньше — доски вертикальной обшивки у нижних торцов могут легко растрескаться.

Отделка наружных стен дома

Содержание

• Отделка фасада – для чего она нужна
• Разновидности отделки для фасада
  • Отделочная штукатурка
    • Плюсы и минусы
  • Отделка кирпичом
  • Сухие фасады
  • Сайдинг
  • Деревянная обшивка
• Заключение

Еще на этапе проектирования того или иного здания, продумывают отделку наружных стен дома. Это считается завершающим этапом строительных работ. Но, не стоит считать, что отделка стен не так уж важна. Благодаря ей дом приобретает законченный вид, преображается и выглядит эксклюзивно. Без отделки дом смотрится незавершенным и непривлекательным. Но, это не единственная функция на счету у отделки, их есть еще, по крайней мере, три. Их все мы рассмотрим в этой статье.

Кроме того, вы узнаете, как проходит отделка наружных стен дома. Так как материалов для работы довольно много, вы узнаете преимущества и особенности каждого из них, чтобы сделать правильный выбор в свою сторону.

Отделка фасада – для чего она нужна

Каждый человек, перед тем как что-то сделать, задумывается о рациональности своих действий. Это касается всех областей жизни. Если говорить о строительстве дома, то в обязательном порядке облицовывают фасад. Но зачем? Может быть, это всего лишь неразумная трата средств и усилий? Вовсе нет! И сейчас мы расскажем вам почему, рассмотрев 4 причины:

1. Благодаря облицовке стен снаружи, они становятся защищенными от негативного влияния природных факторов. Так как стены – один из основных несущих элементов конструкции, то важность такой защиты не обсуждается. Выходит, что эксплуатационный срок стен и всего здания повышается. Согласитесь, что легче выполнить ремонт обшивки дома, нежели самих стен.
2. За счет облицовочных работ, дом можно утеплить. В большинстве случаев предусматривается утепление, которое дополнительно сохранит тепло в вашем доме. А в итоге получается, что вы больше будете экономить на ресурсах отопления. А так как цены на такие услуги не так уж малы, то отделка окупает себя.
   
3. Еще одно преимущество хорошей отделки дома – изоляция от шума. Понятно, что для жителей тихих деревень на отшибе этот показатель не особо важен. Однако для городских жителей, где присущ постоянный шум от дорог, людных улиц, рынков, вокзалов, да и просто соседей, эта особенность станет отличным бонусом.
4. Ну и последняя по счету, но не по значимости – декоративная функция. Смотрится помещение очень красиво, современно, оригинально и богато. Ведь кому хочется жить в неприметном сером доме, который навевает только грусть. Внешний вид очень важен, так как он может радовать вас, и говорить другим о вашем статусе. Ведь встречают-то по одежке, а если одежка вашего дома достойная, то отношение совсем другое.

Как видите, достоинств отделки фасадов довольно много. Это говорит о том, что не стоит недооценивать эту работу и относиться к ней несерьезно. Но если владелец решил облагораживать фасад своего дома, то возникает вопрос, какие виды материалов можно использовать? Давайте узнаем.

Разновидности отделки для фасада

Посетив специализированный магазин по продаже материалов для отделки, вы можете быть в замешательстве, так как их количество действительно большое. Но не пугайтесь! Все материалы можно разделить на две основных категории:

1. Мокрые фасады.
2. Сухие фасады.

А уже в этих группах наличие материала довольно большое. Если обратить внимание на название, то сразу становиться понятно, в чем особенность первой или второй группы. Самой большой и разнообразной группой можно назвать мокрые фасады. В нее включаются все технологии отделки поверхности, с использованием воды. Что это значит? Смеси для отделки замешивают на месте с водой, или покупают уже готовые клеящие смеси. Примечательно, что преимуществом такой отделки является то, что ограждающая конструкция и материал после обработки создают неразрывный пирог. А что сказать о сухих фасадах? Тут все гораздо проще. Материал ненужно готовить, замешивать и добавлять в него воду. Он уже готов к работе, без дополнительных обработок. Это и дерево, и сайдинг и другие материалы, о которых мы поговорим позже. А пока, давайте рассмотрим представителей мокрого фасада.

Отделочная штукатурка

Это один из ярких представителей, который знаком всем. Штукатурку готовят на объекте и наносят как на сами стены (газоблок, кирпич), так и на утеплитель, будь то минеральная вата или пенопласт. Чаще всего штукатурку делают на основе цемента – простой и эффективный вариант. Но существуют и составы подороже, на основе полимерных вяжущих.

Хочется сказать и о гипсовы хштукатурных составах для работ снаружи. Они не так эффективны, как заявляют производители. Известно, что гипс является чуть ли не самым большим гидрофобным материалом из всех известных в строительстве. Поэтому использовать его для отделки фасада запрещается. Поэтому выбирая материал для отделки, останавливайтесь на цементных или полимерных составах.

Но, штукатурка тоже бывает разная, поэтому материалы можно разделить на такие подкатегории:

1. Фактурная штукатурка.
   
2. Гладкая штукатурка.

Фактурная штукатурка идеальный вариант для новичков, так как работы по ее нанесению сложностей не принесут. Ее преимущество в том, что готовая поверхность рельефная и шероховатая, что помогает скрыть небольшие погрешности стен. На гладком фасаде они были бы видны. Технологий по нанесению такого отделочного материала очень много. В большинстве случаев текстура и рисунок формируются посредством шпателя. Самый яркий тому пример – короед.

В других случаях, получить нужную фактуру можно набрызгом на поверхность (шуба).

А что касается гладкой штукатурки, то не все так просто, как может показаться. Сделать гладкую отделку фасада для покраски – один из сложнейших вид работ, требующий высокого профессионализма. Так как стены постоянно находятся на виду, то солнце показывает все его недочеты и дефекты. Но когда работа сделана мастерами, то смотрится это очень красиво. Отделка наносится шпателями, по всей поверхность стен. А вот отделка углов помещения снаружи требует особенного внимания. Чтобы обработать угол дома, существуют специальные шпатели, благодаря которым отделка углов деревянного дома снаружи получается еще проще.

Совет! Чтобы защитить углы здания, вы можете защитить их пенопластом. Посмотрите видео, как выглядит такая отделка.

Плюсы и минусы

Несмотря на то, какой вариант вы предпочтете, штукатурка имеет свои положительные и отрицательные качества. Среди плюсов хочется отметить доступную стоимость материала. Оштукатуренный фасад имеет очень презентабельный вид, несмотря на свою экономичность. Кроме того, это чистый материал. Он не повредит вам и вашим домочадцам.

Минусы покрытия заключаются в его недолгом сроке службы и невозможности провести ремонтные работы. Как бы правильно ни наносили материал, больше 20 лет он вам не прослужит. А реставрировать поврежденный участок довольно сложно, так как все довольно заметно.

Отделка кирпичом

Кирпич используется в строительстве уже много веков. Сравнивая штукатурку и кирпич, становится понятно, что цена на материал намного выше. Да и сам процесс облицовки стен сложнее, так как используется кладка. Однако, отделка стен снаружи помещения кирпичом – это гарант надежности и долговечности. Облицовочный кирпич имеет те же характеристики, что и кирпич в конструкции, только его внешний вид привлекательнее.

А самое приятное то, что кладка не перевязывается с основной стеной, поэтому вы можете поместить между стеной и отделкой слой утеплителя. И неважно, какие у него экологические характеристики и пожарная безопасность. Между слоями кирпичей пенопласт или минеральная вата будут защищены. Такая отделка идеально сочетается с кирпичным домом. Вот как все выглядит на фото.

Обратите внимание! Стены можно облицовывать и натуральным камнем.

Сухие фасады

Если в первом случае вам приходилось иметь дело с растворами и грязью, то с сухой отделкой все намного проще. Руки марать не придется, да и процесс обработки стен не такой сложный. Самыми яркими представителями сухого фасада являются сайдинг и дерево.

Сайдинг

Он считается самым лучшим вариантом для отделки деревянного или кирпичного дома. Выглядит очень привлекательно, богато и оригинально. Примечательно и то, что обшивать дом сайдингом под силу даже новичку. А если какой-то участок стены был поврежден, его очень просто заменить. Материал прочный и долговечный. Если ваши стены имеют дефекты и изъяны, их легко скрыть сайдингом. Понятно, что хоромы им отделывать не стоит, так как он их не украсит, но для обычного деревянного, газобетонного, арболитового или кирпичного дома в самый раз.

Совет! Вы можете посмотреть дополнительное видео о том, как монтировать сайдинг для дома.

Деревянная обшивка

Посредством дерева можно обработать любой дом. И даже если он был сделан из кирпича, никто этого не узнает. Дерево – экологически чистый материал. Он использовался еще нашими предками, но до сих пор имеет спрос. Дерево смотрится оригинально и богато. Но, минус в том, что долго такое покрытие вам не прослужит. Постоянная влага разрушает материал.

Обратите внимание! При монтаже дерева, используйте нержавеющие саморезы.

Заключение

Вы увидели много материалов, которые используются для отделки фасадов. Все они особенны по-своему, имеют как преимущества, так и недостатки. Как всегда решение за вами, поэтому проанализируйте все за и против, чтобы выбрать идеальный вариант для себя.

• Шумоизоляция стен своими руками
• Как облицевать стены своими руками
• Варианты обоев для кухни с фото
• Затирка швов керамической плитки

Панели для наружных стен и сайдинга

Создайте все самое лучшее с продуктами Max Compact для наружной облицовки фасадов

Креативность в дизайне проявляется во всех аспектах определения новых материалов, задающих тенденции. Архитекторы и дизайнеры не могут упустить ни одной возможности для реализации своего видения. Дайте волю своему воображению с продуктами для наружных работ Fundermax. Наше уникальное предложение компактных панелей HPL представляет собой прочную и привлекательную альтернативу традиционной внешней облицовке зданий. Защитите свои здания на протяжении всего срока их службы, демонстрируя стиль и производительность.

Вдохновите владельцев зданий формой, цветом и материалом, которые расскажут историю вашего дизайна и при этом будут соответствовать творческим и эксплуатационным требованиям и ожиданиям. Товары для наружного применения Fundermax подходят для множества областей применения:

• Устойчивость к атмосферным воздействиям; подходит для любого климата
• Светостойкий; высокий уровень устойчивости к УФ-излучению
• Непористый
• Поверхности с двойной закалкой
• Стойкий к царапинам и истиранию
• Высокая ударопрочность
• Устойчив к растворителям
• Легко чистить
• Соответствует коду
• Простота установки

Придайте своему зданию характер и инновационный характер с помощью компактных панелей Fundermax HPL, также известных как фенольные панели.

Создайте волнение с Fundermax

Панели с цифровой печатью

Используя технологию цифровой графики, Individualdécor предлагает индивидуальные изображения для фирменного стиля, достопримечательностей, карт, спортивных логотипов и многого другого. Добавьте нюансы, производительность и возможности дизайна.

Архитектурные панели

Архитектурные панели HPL создают визуальный интерес в облицовке, балконных панелях, перегородках и полах, защитных экранах и солнцезащитных зонтах, настилах бассейнов и противоскользящих поверхностях для ходьбы, а также уличной мебели.

Натуральные панели

Хотите уникальный внешний вид? В качестве интересной альтернативы стандартной внешней облицовке наши натуральные панели придают вашей конструкции вид дерева.

Устойчивые, гибкие решения для наружных панелей с Fundermax

Когда дело доходит до дизайна, здания должны быть привлекательными. Эта апелляция должна оцениваться по производительности и соответствию требованиям. Fundermax может предложить все три. Компания Fundermax вложила значительные средства в обеспечение сложных визуальных и тактильных ощущений с нашими продуктами, сбалансированных с производительностью и соответствием требованиям.

Fundermax позволяет подобрать продукты, отражающие силу природы, яркие акценты и обеспечивающие спокойствие и гармонию. Напротив, каменные и абстрактные декоры Fundermax предлагают волнение, структуру и современный дизайн. Какой бы ни была история дизайна, у Fundermax есть эстетика, дополняющая ее.

Fundermax верит в экологическую ответственность и принимает ее. Каждый процесс требует тщательного учета воздействия на окружающую среду, от закупки сырья до производства и утилизации отходов. Панели Fundermax вносят свой вклад в LEED в нескольких категориях. Внимание, которое Fundermax уделяет окружающей среде, означает, что вы делаете экологически ответственный выбор при выборе нашей продукции.

5 Важные соображения при выборе облицовки для наружных стен

Архитекторы и дизайнеры должны знать, как выбрать облицовку для наружных стен, которая порадует своих клиентов различными способами. От эстетики дизайна до долговечности, стоимости, защиты здания, установки, изоляции и многого другого; есть много  важных моментов , которые следует учитывать при облицовке стен.

Fundermax существует уже более 100 лет и является экологически безопасным брендом, которому доверяют во всем мире. Мы известны своими прочными фенольными панелями (также называемыми ламинатом высокого давления или панелями HPL), которые используются в коммерческих и жилых зданиях, лабораториях, общественных учреждениях и т. д.

Опираясь на наши знания факторов, влияющих на наружные фенольные панели, и на наш обширный опыт работы с архитекторами со всего мира, мы сузили пять наиболее важных соображений при выборе облицовки для наружных стен.

1. Долговечность

Учитывайте влияние ежедневного движения на облицовку наружных стен коммерческих зданий, особенно ниже десяти футов. Зоны с интенсивным движением представляют наибольшую угрозу износа облицовки стен; но это также те области, которые требуют самых высоких стандартов презентабельности и дизайна, оставаясь свежими и в отличном состоянии.

Фенольные облицовочные панели являются отличным вариантом, обеспечивая ударопрочность, устойчивость к царапинам, устойчивость к граффити, ветру и УФ-излучению. Хотя последствия некоторых из этих воздействий, а именно ветра и УФ-лучей, носят постепенный характер, они по-прежнему являются чрезвычайно важными факторами, которые необходимо учитывать заранее.

Любой материал, рассматриваемый для облицовки наружных стен, должен выдерживать и ветровые нагрузки и резкое воздействие УФ-лучей на окраску. Узнайте больше о долговечности наружных фенольных стеновых панелей, в том числе об их цветостойкости, здесь.

2. Простота установки

Независимо от расположения вашей системы стеновых панелей, будь то внутренняя или наружная облицовка стен, важен простой и понятный процесс установки. Система фенольных стеновых панелей, в частности та, в которой используются фенольные облицовочные панели Fundermax, предлагает различные способы установки, ориентации и варианты крепления, которые обеспечивают не только простоту установки, но и гибкость конструкции.

Помните: исключительный дизайн не может быть полностью реализован, если он не может быть правильно установлен. Точно так же «экономия» денег на низкокачественном продукте обернется большими затратами, когда установка превратится в сложный кошмар. Не стоит недооценивать стоимость установки облицовки стен, которая слишком сложна, запутана или требует непонятных инструментов или крепежных деталей.

Система стеновых панелей на основе фенола Fundermax предлагает горизонтальную или вертикальную ориентацию панели и выбор из четырех различных систем крепления: открытый крепеж, соответствующий цвету, скрытые крепления, Modulo или Scaleo Lap Siding. Все эти параметры определяются на уровне проекта, поэтому процесс установки достаточно прост для любого подрядчика по установке. Для получения более подробной информации о том, как установить облицовку стен Fundermax, нажмите здесь.

3. Соответствие нормам

Архитекторы и строители хорошо осведомлены о том, что соответствие нормам и огнестойкость являются чрезвычайно важными факторами, которые следует учитывать при облицовке стен. Напоминаем, что независимо от материала или производителя, который вы выберете, важно выбирать компании, которые ценят безопасность и могут это доказать.

Компания Fundermax тщательно тестирует свою продукцию, поэтому мы можем быть уверены в соответствии местным и национальным нормам. Кроме того, в то время как многие облицовочные панели имеют стандартную огнестойкость класса B, все наружные фенольные стеновые панели Fundermax относятся к огнестойкости класса A. Мы с гордостью можем сказать, что наша компания всегда была на шаг впереди в области испытаний и соответствия нормам для ламинатов высокого давления.

4. Долговечность и гарантия

При инвестировании в что-то вроде облицовки наружных стен важно учитывать долговечность материала и гарантию, которая распространяется на него. Долговечность стеновых панелей можно сравнить на основе долговечности, экологичности и качества продукции.

Срок службы высококачественных стеновых панелей из фенола 40-60 лет . Превосходная долговечность наружных фенольных стеновых панелей коренится в долговечности материала и низких эксплуатационных расходах, что позволяет облицовке стен продолжать работать без необходимости замены, тем самым сокращая количество отходов и гарантируя, что покупатели окупят свои деньги.

Также важно найти панель с ведущей гарантией от надежного производителя. Например, Fundermax с гордостью предлагает лучшую в отрасли 10-летнюю ограниченную гарантию, включающую как материалы, так и работы, на наши наружные фенольные стеновые панели. Обязательно выбирайте производителей фенольных панелей, которые поддерживают свою продукцию.

5. Экологичность

Выбор устойчивых строительных материалов снижает негативное воздействие на окружающую среду, экономичен и не должен ограничивать качество вашего дизайна – да, даже при выборе облицовки наружных стен.

К счастью, большинство фенольных панелей считаются устойчивым материалом. Тем не менее, Fundermax имеет долгую историю приверженности принципам устойчивого развития.