Поиск обрыва проводки в стене: Как найти обрыв провода в стене

Как найти обрыв провода в стене

Бесперебойная подача электричества в дом или квартиру – залог комфортной жизни, безопасного использования и долговечности бытовой и компьютерной техники. Но иногда свет отключается, причем только в вашем жилье или даже в какой-то одной комнате. Если после перезапуска автомата проблема не исчезла, значит, где-то произошел разрыв, который необходимо устранить. Понять, как найти обрыв провода в стене, поможет наша статья.

Почему возникает проблема?

Принимая во внимание тот факт, что элементы системы, как правило, монтируются скрытым способом, сами по себе они обрываются редко. Больше, чем в 90% случаев целостность нарушается из-за неправильного монтажа сети (еще 5-7% приходятся на низкое качество самих проводов).  Перед тем как найти место обрыва провода, стоит разобраться, что конкретно могло привести к исчезновению контакта. Среди наиболее распространенных причин:

• недостаточно надежные клеммные соединения;
• непрочная или неправильная фиксация внутри распределительных коробок;
• залом проводника, который может проявиться через длительный промежуток времени после монтажа проводки.

Сложнее всего, естественно, найти скрытый обрыв провода, но бывают ситуации, когда есть четкая причинно-следственная связь между вашими действиями и отключением электричества. Например, так бывает после сверления стены без предварительной проверки расположения проводки. Еще один вариант – когда разрыв случается в результате износа элементов. Сначала возникают небольшие трещины, потом происходит утечка тока. Отметим, что алюминиевые провода, используемые раньше, гораздо больше подвержены такой проблеме.

Как найти повреждение проводки в стене: порядок действий

Первое, что нужно сделать, если отключился свет, – узнать, в каких конкретно помещениях нет электричества, и провести там поверхностный осмотр. Сигнализировать о рядом расположенном разрыве могут выгоревшие розетки и выключатели, неприятный запах. Дополнительно с помощью тестера нужно проверить работоспособность осветительной техники. При наличии повреждения электрофурнитуры действовать следует таким образом:

• узнать, к какому автомату подключена проблемная розетка и отключить подачу электричества по всем жилам;
• определить источник питания самого соединителя, переключая автомат и выясняя, есть фаза или нет;
• используя мультиметр, поочередно выполнить проверку прилегающих к розетке соединений, начиная от щитового кабеля;
• если распределительная коробка доступна для осмотра, обязательно нужно её вскрыть;
• очертить зону поражения – если перечисленные выше советы, как определить обрыв провода в стене, не сработали, следует поочередно проанализировать состояние скруток (в том числе разобранных) и клеммника, а также нерабочих проводов. При прямом соединении кабелей (без распаечной коробки) нужно мультиметром проверить каждый провод, подключенный к устройствам в начале и в конце проблемного участка;
• подтвердить наличие обрыва нулевого провода можно с помощью индикаторной отвертки – если она показывает, что нуля нет, значит, источник сбоя именно в этой жиле.

Как видите, без специальных приборов для поиска обрыва провода в стене вам не обойтись (хотя бы в доме должен быть мультитестер и индикаторная отвертка). Не меньшее значение имеет соблюдение правил безопасности, ведь даже отключенная от сети розетка или выключатель могут ударить током при определенных обстоятельствах.

Особенности поиска проблемного участка 

Есть несколько моментов, которые стоит учесть, проводя поиск обрыва проводки:

1. На помощь при обнаружении неполадок между выключателем и коробкой придет однополюсный указатель напряжения, который покажет наличие или отсутствие фаз.
2. Перед проверкой стен не лишним будет убедиться в исправности осветительной техники в помещении.
3. Наиболее радикальный метод поиска – удаление со стен отделочных материалов в зоне поражения. После этого нужно оценить состояние штроб и кабелей.
4. В качестве нестандартного прибора, который можно применять для определения расположения проводки, может выступать металлоискатель (в том числе самодельный).

В случае если найти пробой в проводке своими силами никак не удается либо восстановить электроснабжение нужно максимально быстро, имеет смысл вызвать опытного электрика. Профессионалы располагают специализированными приборами, позволяющими обнаружить место поражения: тепловизоры, сигнализаторы Е-121 и детекторы MS. Кроме того, они знают принципы оборудования домашних сетей и логически могут предположить, где, скорее всего, возникла неполадка.

Обнаружение скрытой проводки, обнаружение обрыва в кабеле, шнуре. Как найти обрыв провода в бетонной или кирпичной стене.

Прибор для определения скрытой проводки: сигнализатор, индикатор, детектор скрытой проводки.
Каждый раз, когда мы сверлим отверстие в стене, то всегда имеется опасность повредить внутреннюю проводку. Что нужно предпринять, что бы случайно не повредить проводку? Для этого необходимо специальным прибором проверить ее наличие на данном участке стены, отметить место кабеля и минуя ее переразметить места для сверления.
А что, если проводка имеет разрыв? Как найти место обрыва?
Прибор для поиска скрытой проводки.
  Extech DA30 — бесконтактный датчик переменного тока.
Работает в диапазоне от 200мА до 1000А, определяет наличие электромагнитного поля создаваемый переменным напряжением.
Способен работать через экранированные провода, кабель-каналы, металлические части выключателей и распределительные коробки.
Ручная установка  позволяет отрегулировать чувствительности прибора для обнаружения проводки через стены.

Имеет звуковую и визуальную индикацию.
В комплект поставки прибора нахождения скрытой проводки входит карманный зажим с четырьмя батареями таблеточного типа LR44.
Отдельные модели приборов для поиска скрытой проводки имеют возможность определить даже когда он находится без напряжения.
Обычно порядок работы с таким прибором следующий:
1. Подключаем звуковой генератор к кабелю
а. Для кабелей с одним концевым коннектором подсоединяем красный зажим типа крокодил к проводу, а чёрный зажим к заземлению корпуса устройства.
б. Для проводов без концевого коннектора подсоедините красный зажим к одному проводу, а чёрный зажим к другому проводнику.
в. Для кабелей с модульными соединителями вставляем модули RJ11 непосредственно в соответствующий коннектор кабеля.
2. Устанавливаем переключатель звукового сигнала (Tone) в положение «Вкл.» (нажимаем кнопку).
3. На индуктивном пробнике нажимаем на копку которая находится сбоку «Вкл./Выкл.».
4. Подносим изолированный кончик пробника к нужному проводу, чтобы обнаружить сигнал, исходящий от звукового генератора.
5. Вращая регулятор чувствительности, настраиваем прибор на нужный уровень и проверяем кабель на предмет неисправности.
6. Самый громкий звуковой сигнал исходит от проводов, подключённых к звуковому генератору.
Примечание: Разъём для наушников находится на дне пробника.

LA-1014 — представляет собой прибор искатель срытой проводки (называют кабель — тестером) и мультиметр, т.е. универсальный прибор содержащий два в одном.
Прибор позволяет обнаружить скрытую проводку без напряжения, проверить состояние кабельных линий в телефонной и компьютерной и силовой сетях. С помощью LA-1014 можно определять обрыв, короткое замыкание и перехлест жил. Проверка коннекторов RJ45/RJ11.

Мультиметр позволяет измерять величину постоянного и переменного напряжения, силу тока, сопротивление, прозвонку диодов.
Состав прибора для поиска скрытой проводки.
1. Модульный соединитель RJ11.
2. Измерительные щуп с зажимом типа крокодил.
3. Светодиодный дисплей для проверки кабельных линий в телефонных сетях.
4. Светодиодный индикатор низкого уровня заряда батареи звукового генератора.
5. Кнопка Cont для режима проверки на обрыв.
6. Кнопка Tone для звукового генератора (переключатель звукового сигнала).
7. Кнопка Sel для выбора типа сигнала.
16. Измерительные щуп с зажимом типа крокодил.
17. Регулятор настройки уровня громкость — чувствительность.
18. Кнопка включения питания.
19. Отсек для источников питания.
20. Гнездо для наушников.

Схема прибора для определения повреждения проводки
Кроме определения скрытой проводки, прибор позволяет определить обрыв провода шнура питания таких как, видеокамеры, галогенные прожекторы, электрические утюги, дрели, мясорубки и подобных приборов. Шнур для подключения 220В, как правило его длина 1,5 — 2 метра 2-3х жильного кабеля имеющий сетевую вилку на конце. Из-за длительного использования провод подвергается механической деформации и напряжению, которые могут привести к обрыву, или реже, внутреннему замыканию в любой точке шнура. В подобных случаях мы заменяем кабель, т.к. найти дефектное место провода довольно сложно.
В 3-жильных кабелях практически трудно определить обрыв провода, без пробных надрезов кабеля, особенно в ПВХ-оболочке. Схема самодельного прибора поможет достаточно просто и быстро обнаружить место обрыва провода в 1-жильном, 2-жильном, и 3-жильном кабеле, без физического повреждения провода. Она построена на микросхеме CD4069, которая содержит 6 инверторов стандартной КМОП логики.

На инверторах N3 и N4 собран генератор импульсов, рабочая частота которого составляет примерно 1000 Гц (диапазон звуковых частот), она определяется номиналами установленных резисторов R3, R4 и конденсатора С1. Усилитель собранный на N1 и N2 усиливает слабый сигнал поступающий с датчика, тем самым определяется наличие переменного поля вокруг сетевого провода 230в. Наличие или отсутствие напряжение на выходе 10 усилителя N2 можете разрешить или заблокировать работу генератора.
Когда датчик (зонд) находится не так близко к проводу, к которому подведено переменное напряжение, выходной потенциал на ножке 10 инвертора N2 остается низким. В результате этого открытый диод D3 шунтирует цепь генератора. Одновременно, выход 6 инвертора Н3 имеет низкий потенциал — транзистор Т1 в закрытом состоянии —   LED1 не светится. Когда датчик приближается ближе к проводнику с напряжением 230 в AC, 50 Гц, то при каждом положительном полупериоде переменного напряжения, потенциал выхода 10 инвертора N2 становится высоким, запускается генератор колебаний с частоте около 1кГц, красный светодиод (LD1) мигает. (Из-за инерционности свойств зрения, мы видим светодиод горящий непрерывно).
  В виду циклической работы уменьшается ток потребления светодиодом, напряжения 3В постоянного тока достаточно для питания схемы прибора.

 

Схема прибора для обнаружения скрытой проводки.
Питание схемы осуществляется от двух элементов типа AG13 LR44, или им подобные  по 1,5в R6 — AA или аккумуляторная батарея. Схема потребляет ток не более 3 мА при обнаружении сети переменного тока. Для аудио-визуальной индикации можно применить небольшой зуммер или ЖК, включаем их вместо Led 1 и резистора R5, но в таком случае потребление тока уже составит около 7 мА.

  При помощи этого прибора можно быстро обнаружить неисправную лампу в последовательно соединенной новогодней гирлянде, если питание от 230 в переменного тока.
Данную схему можно смонтировать в небольшом отрезке трубки из ПВХ. Перед  поиском обрыва проводам мультиметром или тестером проверьте на наличие напряжения, тока.
Затем подайте переменное 230в  в линию, подключив провод имеющий повреждение к фазе, нейтраль к остальным проводам. Однако, если любой из оставшихся проводов тоже имеет неисправность, то оба провода, подключите к нейтрали. Для определения обрыва порой достаточно подать фазное напряжение на проверяемый провод.
В качестве датчика используется отрезок монтажного провода длиной 5 см. Для обнаружения места обрыва, включаем прибор переключателем S1 и медленно перемещаем зонд вдоль поврежденного провода, начиная с входной точки и двигаясь к концу. Светодиод светится при наличия поля, созданным напряжением переменного тока, когда датчик будет находится над место обрыва, то светодиод гаснет.
  Во время тестирования может понадобиться изогнуть зонд, для увеличения чувствительности, так что бы при  движении зонд  был ближе к кабелю. Для исключения ложных срабатываний во время тестирования избегайте сильных электрических полей.
Техническое описание микросхемы CD4069 125 Kb

Схема простого прибора.
Прибор содержит всего 7 деталей: полевой транзистор VT1 типа КП302, КП303, делитель напряжения состоящий из двух резисторов R1 и R2, стрелочный индикатор от старого магнитофона РА1, выключатель питания SA1, элемент питания 1,5в. Датчиком WA1 является отрезок медного провода длиной несколько сантиметров. При приближении антенны WA1 к сетевому проводу находящийся под напряжением, он попадает в электромагнитное поле. Датчик подключен к затвору полевого транзистора VT1, в результате сопротивление исток — сток увеличивается. Протекающий ток через индикатор заставляет стрелку отклоняться. Чем больше ток, тем сильнее поле.

Настройка прибора сводится к подбору резистора R1, при отсутствии поля стрелка не должна отклоняться.

Если под рукой нет прибора для обнаружения скрытого провода, то его можно изготовит за короткое время, для этого необходим провод любой длины, желательно двухжильный, трансформатор малогабаритный, любой и кассетный магнитофон или плеер. Трансформатор выполнит роль датчика, припаиваем провод к трансформатор, а другой конец ко входу звукоснимателя. Скрытый провод должен быть под сетевым напряжением, т.е. включить выключатель свет в ванной и т.д. и подносим трансформатор к предполагаемому месту проводки — в динамике должен появиться фон переменного тока при приближении к скрытому проводу.

Оборвался провод – что делать? Обнаружитель электрической проводки.

Розетка

— обрыв провода в стене?

Я должен остановить тебя.

Вы делаете огромное предположение, что обесточенные розетки и работающие должны быть «частью одной и той же цепи», и что между ними есть провод в стене, и что провод оборван. Это совсем не то, что происходит.

Во-первых, провода в стенах ломаются редко. А во-вторых, дом — особенно дом 20-летней давности — это множество цепей, 20, 30 или даже 40. Почти наверняка правда, что «живая» цепь, из которой вы сращиваете, и «мертвая» цепь вы соединяетесь с, это совсем другие схемы

.

Сценарии Ran внутри черного и снаружи белого цвета подключены к панели — 0 В на другом конце. Снаружи черный, внутри белый 120В . Снаружи и снаружи 120В конечно.

Подождите. Если это была одна цепь, то как «внутренняя» (вы говорите, что питает , нижестоящую) нейтраль может возвращать питание обратно на панель???? Он отключен, верно? Нет, если он дал показания 120В, то его нужно подключить обратно к панели. Ответ: это , а не возвращается к главной панели, потому что это отдельная цепь с собственным хоумраном обратно к панели . Тогда вы говорите

Итак, скрутил Jump wire на панель/рабочую сторону и подключил к следующей розетке. Свет и розетки работали по всей трассе.

Да, потому что вы подпитывали .

Ты сам сказал: половина твоего дома мертва. Около половины твоего дома. А твой дом много цепей. Чем это вызвано, интересно? Читайте здесь о домах с 2 полюсами питания.

Да. Все цепи на одном полюсе обесточены.

На самом деле здесь происходит ваш красный столб мертв из энергетической компании . Ты понятия не имел, что делаешь. Что вы на самом деле сделали, так это подключили горячий провод от «черной» цепи к горячему проводу от «красного» контура, подав обратно не только этот контур, но и всю «красную» шину! Делая их все горячими (но в фазе, когда они должны быть в противофазе, нагрузкам 120 В все равно). Так что мертвая половина твоего дома снова зажглась.

Это не удастся, если вы выберете более 15-20А на красной стороне, потому что вы подаете обратно через выключатели на 15-20А, и они сработают.

Если бы энергетическая компания восстановила ваше электричество, ваша перемычка соединила бы противоположные полюса, и БУМ! Короткое замыкание, и выключатели сработают.

У тебя слишком мало знаний. Если вы хотите научиться этому искусству, тогда возьмите книгу в библиотеке и начните читать о домашнем электричестве, а затем возьмите другую, а затем побудьте здесь некоторое время, почитайте и задайте вопросы. В конце концов вы наберете скорость. А пока, не надо больше играть с электричеством, К?

Что касается того, что половина вашего дома отключена, позвоните в энергетическую компанию и сообщите об отключении электроэнергии, потому что это то, что у вас есть. Как правило, они исправят это бесплатно в течение нескольких часов (или скажут вам, что это не они, и в этот момент настало время электрика). Не забудьте откатить все эти временные соединения до того, как энергетическая компания зажжет вам резервную копию.

электрика — Как найти и устранить разрыв в цепи?

Электричество обычно передается в дом от трансформатора либо на опоре, либо на земле в трансформаторной коробке. Энергетическая компания подключилась к двум черным проводам и заземлению, чтобы подать 240 вольт на ваш счетчик. Потом провода идут от счетчика в ваш дом. Два черных провода подключаются к вашему основному выключателю, который может работать от 100 до 400 ампер. Это, в свою очередь, нагревает шину панели. Если у вас есть один выключатель, он обеспечивает 120 вольт электричества по всей цепи. Если их два вместе или выключатель, который занимает 2 положения, то это двухполюсный выключатель 240В. Для этого вопроса мы сосредоточимся на одном прерывателе с прикрепленным к нему черным проводом. Два провода: горячий (обычно черный в США) и нейтральный (белый в США). Неработающая розетка может быть вызвана отключением одного из них (или обоих).

Для диагностики обычно используются вольтметр и бесконтактный тестер напряжения (рассчитанный на соответствующее напряжение, обычно 120 или 240 В, в зависимости от страны).

Наиболее вероятная причина — плохое соединение. Современный электрический код требует, чтобы все соединения находились в доступных местах внутри какой-то электрической коробки, поэтому вы сможете найти их все. Вполне вероятно, что плохое соединение связано с «обратным ударом» провода, когда провод вставляется в заднюю часть розетки и удерживается слабой пружиной. Выходы «обратного провода», где болт удерживает провод хороший и рекомендуется.

Предполагая, что в вашей розетке есть заземление, измерьте напряжение между землей и двумя другими контактами. Если земля->горячее 120/240 В +/- 10%, то горячее «хорошо». Если нейтраль-> земля очень близка к нулю вольт, то нейтраль «хорошая». Это позволит вам сосредоточить свои усилия по проверке. Также можно использовать бесконтактный тестер напряжения для проверки на горячую. Если он говорит, что горячее — это горячее, ваша проблема связана с нейтралью, но если он говорит, что горячее — это плохо, то вы действительно не сможете сказать, является ли нейтраль также проблемой.

Отключите свою цепь с помощью выключателя, убедитесь, что питание отключено в розетках, которые вы будете смотреть, демонтируйте проблемную розетку и соседние, осмотрите соединения. Убедитесь, что нет сгоревшего пластика, замените розетки, если они больше не держат вилки, и проверьте соединения. Что касается проволочных гаек, попробуйте вытащить провода из гайки и снова соединить их, если они вытянутся. Замените соединения обратного удара на боковую / заднюю проволоку для большей долговечности. Затяните все ослабленные болты, удерживающие провода.

Если проблема не в соединении, значит, проблема в проводе или, возможно, в розетке. Вытащите проблемную розетку, снова включите цепь и с помощью вольтметра проверьте, правильно ли запитаны провода, идущие к розетке (убедитесь, что нейтраль->горячее напряжение соответствует ожидаемому). Если это показывает, что провод плохой, вам, вероятно, придется провести новый провод через стену (и удалить старый, оборванный провод).

Помните, что работа с цепями под напряжением опасна, и выключайте цепь, прежде чем вносить в нее какие-либо изменения или выполнять действия, при которых вы можете коснуться проводов или закоротить их друг с другом.