Стен 

Выравнивание стен своими руками в панельном доме: Как выровнять стены в квартире: методы, материалы и инструменты

alexxlab 0 Комментариев

Содержание

Нужно ли штукатурить стены в панельном доме

Покупая жилье в новостройке, не вольно люди начинают задумываться, нужно ли проводить выравнивание стен в панельном доме. В целом, если вы хотите получить отделку на высоком уровне, этого не избежать.

В новых домах, особенно бюджетных с отделкой, применяются самые дешевые материалы, качество которых желает лучшего, поэтому лучше купить жилплощадь без отделки.

Так вы сможете сэкономить и сами выбрать материал, экологичный и возможно дешевле. Если поверхность стены будет облицована плиткой, то ее выравнивание не потребуется, а вот для обоев будет совсем не пригодна.

Содержание

  • Применение
  • Подготовка поверхности
  • Выбор штукатурки
  • Выравнивание стены

Применение

Выравнивание панельных стен убережет их от разрушения

Очень часто в новостройках применяют материалы перегородок из пеноблоков, шлакоблоков и кирпича, реже из монолитных панелей. Если отделка не предусмотрена, то она в любом случае необходима, если она не выполнена, то выравнивание повлияет на:

  1. Удаление изъянов поверхности, в стене будут полностью замазаны швы, трещины, впадины и выпуклости.
  2. Выравнивание плоскости, при которой стена будет идеально ровной и гладкой, готовой к финишному оформлению.
  3. Защиту от внешних факторов, стены впитывают всю влагу, в итоге постепенно разрушаются, их прочностные характеристики снижаются.
  4. Без отделки качество оклейки обоев будет на низком уровне, все недостатки стены будут передаваться рельефу полотна.
После выравнивания стены можно будет покрыть любым финишным покрытием

Почти половина всех жилых домов состоит из монолитных панелей, на первый взгляд плоскость стен которых ровная.

Но, как показывает практика, для получения первоклассного качества ремонта идеальное выравнивание стен не только нужно, но и необходимо для:

  1. Повышения теплоизоляционных свойств. Швы между панелями в доме из монолита со временем усаживаются и начинают сквозить. В холодное время теплопотери увеличиваются в несколько раз.
  2. Повышения влагозащиты и звукоизоляции, чем больше на стене будет слоев, тем меньше будет проходить шума с улицы.
  3. Снижения вероятности появления грибка и плесени на поверхности.
  4. Для создания целостного прочного слоя поверхности стены, при котором исключается возможность появления деформаций, трещин и разломов.
  5. Возможности покрывать поверхность стены любым декоративным оформлением (обои, краска, панно и т.д.)

Если вы решили самостоятельно выравнивать стены штукатуркой в панельных домах, то должны пошагово следовать основным правилам и порядку выполнения работ.

В целом, весь процесс трудоемкий, точный, но с этой задачей может справиться практически любой человек. Также следует понимать, что целесообразнее будет снять прежний слой штукатурки.

Подготовка поверхности

Грунтовка улучшить сцепление стены и раствором

Изначальной задачей является снятие старого слоя обоев или краски, штукатурки или побелки. Для грубой очистки применяют брусок с наждачной бумагой большой зернистости.

Процесс удаления обязательно проводить круговыми движениями до полного стирания всех лишних слоев. После окончательного снятия всего лишнего стену нужно очистить от пыли и грязи. Далее производится грунтование стен, для этого в широкую емкость или таз наливают раствор грунта для смачивания валика.

Процесс грунтования является обязательным, для лучшего проникновения и сцепных характеристик рекомендовано накладывать в два слоя. Если упустить этот момент или некачественно его провести, то в будущем это приведет к отслоению слоя штукатурки от монолита. Как следствие, к дополнительным финансовым затратам.

При выборе грунтовки производители рекомендуют покупать концентрированные растворы с усиленными связывающими характеристиками, которые значительно дешевле готовых растворов. Разводить их следует строго по инструкции в соответствующих пропорциях, в противном случае не получится добиться желаемого качества.

Выбор штукатурки

Перед началом работ важно просчитать количество необходимой смеси из расчета расхода на 1 кв. м. стены 16 кг готового раствора при толщине слоя 2 см.

Чем тоньше будет нанесение, тем меньше в соответствующих пропорциях и расход. Как правило, данная информация указана на упаковке.

При оштукатуривании стен панельных домов целесообразнее приобрести специальные смеси с пластификаторами.

Данное применение позволит добиться максимального накладывания готового раствора на стену из-за вхождения в его состав кварцевого песка. Поверхность будет максимально прочна, исключается вероятность повреждения слоя штукатурки.

Для работы потребуются инструменты:

  1. Шпатели разной ширины лучше металлические.
  2. Ведро для разведения раствора и хранения излишков шпаклевки. Емкость лучше использовать объемом 15-20 литров.
  3. Дрель с насадкой-миксером.
  4. Валик и тонкая кисть для грунтования стен.
  5. Наждачная бумага мелкой зернистости, при подготовке стен к оклейке или покраске.
  6. Правило, уровень и чистая тряпка.

Выравнивание стены

Перед началом штукатурки установите маяки

Нужно ли штукатурить стены, если после высыхания слоя грунтовки видны глубокие трещины? Конечно же, нет, их важно заполнить, лучше использовать цементный раствор, при заполнении мелких щелей и неровностей применять шпаклевку.

После того, как все неровности стены будут устранены, необходимо повторно грунтовать ее поверхность. Далее приступают к выравниванию. Первым делом производят установку маяков на стены строго по уровню. С шагом между вертикальными осями не более 1 метра. Начинают их монтаж от углов стен.

Набрасывайте раствор узким шпателем

Затем натягивают тесьму между контрольными маяками в двух параллельных плоскостях на расстоянии 20 см от пола и потолка. Далее выставляются остальные маяки по веревке и обязательно проверяются уровнем. После высыхания маячков можно приступить к выравниванию.

Для лучшего прилегания слоя штукатурки следует набрасывать готовый раствор узким шпателем на поверхность панельной стены между маяками шириной примерно по 1 кв. м. Затем слегка разглаживаем массу широким шпателем, чтобы раствор плотно закрепился на поверхности стены.

Для облегчения выравнивания углов применяют контрашульц, установка которых должна быть строго вертикальная.

При работе с правилом нельзя менять угол наклона приспособления. В противном случае оно начнет прогибаться, и плоскость стены будет углублена. На мелкие неровности и царапины не следует обращать внимания, их можно будет устранить финишной шпаклевкой. При работе с гипсовыми штукатурками готовый раствор важно использовать раньше времени его начала фактического затвердевания. Если масса начала застывать, то ее следует выбросить.

 

При оштукатуривании ванной комнаты следует понимать, что оно не является помещением с повышенным уровнем влажности. Поэтому для выравнивания поверхности подойдет аналогичная штукатурка, как и для остальных стен в помещении. Идеальным вариантом чистовой отделки ванной комнаты является нанесение на штукатурку латексной краски или плитки.

Вернемся к вопросу: «Нужно ли штукатурить стены в панельном доме?» Как оказалось, их выравнивание все-таки важно, подобран соответствующий материал для внутренней отделки уличных стен. Однако при отделке перегородок внутри помещения разрешается минимизировать наносимый слой штукатурки широким шпателем до 1-2 мм без монтажа маяков.

Как самому выровнять стены в квартире?

Идеальные углы и абсолютно ровную поверхность стен можно получить, используя гипсокартон. Но не все согласны уступать этому отделочному материалу свои скромные жилые площади. С помощью сухой штукатурки и собственных усилий можно добиться неплохих результатов. Стены рекомендуется выравнивать не только под покраску, но также и под обои. Финишная отделка стен многократно выигрывает, если ее произвести на подготовленную ровную поверхность. Не редко приходится наблюдать, как сквозь красивые дорогие обои проглядывают плохо обработанные стены, особенно это заметно на светлых тонких обоях. А поверх обоев, криво наклеенные потолочные плинтусы, волнообразно прилегают к стене и создают тень при искусственном освещении. По меньшей мере, это выглядит нелепо, поэтому прежде чем красить стены и клеить на них обои, необходимо выровнять вертикальные поверхности.

В рамках данной статьи рассмотрим вариант выравнивания стен в панельном доме.

Что нам понадобится для выравнивания стен?

Ведра, тазы и тряпки найдутся в каждом доме. Кроме этого для выполнения работ по выравниванию стен нам понадобятся:

  • быстротвердеющая сухая штукатурка для заполнения явных углублений и выправления большой кривизны внешних углов;
  • сухая штукатурка хорошего качества, для отделки стен под покраску – базовая серая и финишная белая;
  • грунтовка;
  • валик, распылитель или кисть для нанесения грунтовки;
  • шпатели металлические широкие не меньше 2 штук; шпатель угловой; шпатель-скребок;
  • кельма или мастерок;
  • правѝло или полутерок;
  • терка или держатель для наждачной бумаги;
  • наждачная бумага 0;
  • наждачный брусок;
  • насадка-смеситель на дрель;
  • весы;
  • мерная емкость для воды;
  • лопатка или совок для сухой штукатурки;
  • перфорированные уголки.

Базовую и финишную шпаклевку приобретайте ту, которая затвердевает, не слишком быстро, не опытному человеку трудно быстро использовать подготовленные смеси. Весь отделочный материал (смеси, грунтовку) лучше всего выбирать от одного производителя. Количество перфорированных уголков должно совпадать с количеством углов, которые вы планируете править. Это значит, что уголки в последующем останутся в полости раствора.

Подготовка стен

Перед тем, как начинать ровнять стены, необходимо снять с них отделочный материал (обои, покраску, потолочный и напольный плинтус), т.е. ободрать до плиты с помощью шпателей. Старые обои удаляются лучше, если их предварительно смачивать водой. Для компактности обрывки обоев складывают друг на друга и заворачивают в рулоны, которые закрепляют скотчем.

После того, как поверхность стен будет освобождена, необходимо обработать их с помощью наждака, т.е. необходимо удалить все сильно выступающие бугры, старые нашлепки. В углах используйте угловой шпатель. Торчащую арматуру тоже необходимо удалить. Самые неровные места на стенах панельных домов, как правило, в углах, под потолком и возле пола. Подумайте, сможете ли вы удалить по всему периметру лишнюю толщину? Выравнивать основную площадь стены до нее проблематично, слишком много работы, поэтому целесообразнее будет сделать плавные переходы между основной частью стены и верхом (низом). После того, как на стену будут поклеены обои или она будет окрашена, эта разница заметна не будет.

После полной очистки стен необходимо удалить с них всю пыль веником или пылесосом. Не лишним будет помыть их с любым моющим средством.
Далее на всю поверхность необходимо нанести грунтовку. Основные работы можно начинать после высыхания грунтовки.

Основные работы

Если на стенах есть явные углубления и большие трещины их необходимо заделать быстротвердеющей смесью. Старайтесь сразу выравнивать поверхность «заплаток». После того, как частично заделанные места полностью высохнут (время высыхания указывается на упаковке со смесью), нанесите на них грунтовку. Далее можно приступать к основным работам.

Начинают ровнять стены, т.е. наносить раствор от пола. Для этого смешивают сухую штукатурку с водой в рекомендованных пропорциях. Рецептуру необходимо соблюдать, иначе слишком жидкий раствор будет стекать, плохо удерживаться на стенах, а при высыхании такая поверхность будет вся в мелких дырочках от лопнувших пузырьков воздуха. Слишком густая смесь будет застывать раньше, чем вы успеете ее выровнять.
Емкость, в которой вы будете замешивать раствор, должна быть достаточно широкой, чтобы удобнее было подцеплять смесь на мастерок или шпатель.

Выполняя штукатурку стен, необходимо освоить основное движение: набрасывание раствора на стену. Делайте это с силой, как будто вы хотите вбить смесь в поверхность стены, тогда она хорошо будет прилипать и вам лишь останется выравнивать ее. Опытные мастера умеют набрасывать раствор мастерком, которым и зачерпывают смесь. Для новичка этот процесс не такой простой, поэтому уместнее использовать тот же мастерок и шпатель или можно еще использовать такой метод: шпателем на кельму положить раствор, затем этим же шпателем брать понемногу смеси и набрасывать на стену. Каждый набрасывает раствор по-своему, поэтому определитесь как вам это удобнее делать. Нанеся, таким образом, раствор на поверхность около 1 м2, выровняйте эту площадь теркой или полутерком. Выравнивают раствор круговыми движениями. Продолжайте делать замесы, наносите штукатурку и выравнивайте поверхность до потолка.

Если в некоторых местах стена имеет волнообразную форму, то заполняйте лишь низкие участки до тех пор, пока не сравняете их гребнями.

Наносите штукатурку на толщину слоя, на которую она предназначена. Не пытайтесь заштукатурить всю площадь за один слой, этого не делают даже профессионалы.

При нанесении базового слоя не обязательно ровнять его идеально, ведь вы будете наносить на него еще не менее 1 слоя.

Нельзя добавлять к уже приготовленному раствору новую порцию сухой штукатурки или воды. Весь приготовленный раствор необходимо использовать сразу. Если у вас остается лишний, то уберите его сразу из емкости до затвердевания, позже это будет сделать проблематично.

Некоторую сложность представляет выравнивание внутренних и внешних углов. Но этот момент очень важен, потому что небрежно выполненные углы сводят на нет все старания по выравниванию стен и в то же время способны скрыть все имеющиеся огрехи.

Правим углы

Внутренние и внешние углы можно выровнять с помощью перфорированных уголков.

Внутренний угол нужно ровнять так: по всей высоте угла нанести быстротвердеющую смесь с промежутками в 15 – 25 см и закрепить на ней перфорированный угол. До того как закреплять необходимо определить, где самые большие впадины и бугры и, исходя из этого, постараться закрепить уголок ровно. Раствор до затвердевания нужно распределить по всему углу и оставить до полного высыхания. Спустя положенное время нужно продолжить равнять угол, оставив его в полости угла (т.е. удалять угол не нужно) финишной или стартовой шпаклевкой в зависимости от того, сколько слоев вы будете делать.

Внешний угол выполняется подобным образом, только перфорированный угол прикладывается наоборот. В случае большой кривизны угла, необходимо наносить несколько слоев раствора до полного выравнивания.

После того, как вы нанесли достаточное количество слоев штукатурки и считаете, что стена довольно ровная, выполните шлифование всей поверхности. Это делается с помощью терки или держателя для наждачной бумаги. Перед покраской или оклейкой стен обоями нанесите на них грунтовку.

Очищать инструменты от налипшей штукатурки можно с помощью маленького шпателя, при этом вовсе не обязательно каждый раз чистить инструмент до блеска, можно опустить его в емкость с водой до следующего дня.

Звукоизоляция

Выполнив оштукатуривание стен, вы тем самым значительно повысите их звукоизоляцию. Установив в квартире новые входные двери со звукоизоляцией, пластиковые окна, конечно, можно добиться значительного снижения проникновения шума с улицы и с площадки. Но это не все меры, которые необходимы для обеспечения наименьшего проникновения шума от соседей. Для того чтобы изолировать свою квартиру от соседей, необходимо залить полы, в несколько слоев оштукатурить потолок. Но самое главное необходимо хорошо продумать расположение электрических розеток. Они-то большей частью и являются проводниками шума между квартирами.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях

Комментарии

Читайте также

Простое руководство из 6 шагов

142 акции

Этот пост содержит партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с моей полной политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

Обшивка стен своими руками — это простой способ добавить архитектурные элементы вашему дому, не требующий много времени. Кроме того, это экономичный способ придать любой комнате совершенно новый вид.

Я в восторге от того, как наши стены обшиты панелями в новом домашнем офисе моего мужа. У меня было видение, и оно полностью помогло поднять всю комнату до более изысканного пространства.

Есть так много разных способов, которыми вы можете добавить деревянные панели и молдинги к стенам, на самом деле, я поделился очень простым уроком по лепке рамок для картин в нашей столовой здесь.

Но для этого проекта я хотел, чтобы стеновые панели выглядели более утопленными. Это означает, что стеновые панели выглядят построенными, чтобы стена выглядела более отстраненной. Я думаю, что это придает стене немного больше глубины и характера.

Позвольте мне показать вам, о чем я говорю.

Простое добавление декоративной лепнины к каждой из коробок придает стеновым панелям вид вставки.

Итак, давайте погрузимся в этот простой проект по облицовке стен своими руками, и я разберу его для вас шаг за шагом!

Инструменты, которые вам понадобятся для этого проекта, довольно удобны для новичков, а резы по дереву в основном будут прямыми или под углом 45 градусов.

Инструменты для обшивки стен своими руками
  • Гвоздильный пистолет
  • рулетка
  • лазерный уровень или спиртовой уровень
  • торцовочная пила
  • лом
  • многофункциональный инструмент0005 Канцелярский нож
  • Искатель гвоздей

Материалы для обшивки стен своими руками

*Точная длина и количество деревянных материалов будут зависеть от размера вашей стены и выбранного вами типа рисунка.

  • 1″ x 4″ плиты МДФ/деревянные панели доступны в большинстве магазинов товаров для дома
  • плинтус или плинтус
  • шпатлевка для дерева
  • клей мгновенного действия/жидкие гвозди есть квартира 9

Установка стеновых панелей своими руками за 6 простых шагов

Шаг 1. Подготовьте стену к установке

Первый шаг – подготовка поверхность вашей стены для новой обшивки стен. Вам нужно аккуратно снять существующие плинтуса, если вы планируете использовать их повторно, и снова прикрепить после того, как будут установлены стеновые панели.

Начните с канцелярского ножа, чтобы сделать надрезы вдоль линии герметика, где плинтус соприкасается со стеной. Затем используйте лом, вставленный в эту линию, чтобы аккуратно приподнять плинтус от стены. После того, как вы сняли плинтус, вы можете использовать пару плоскогубцев, чтобы вытащить из него оставшиеся гвозди.

Теперь, когда ваш плинтус снят, вы должны вырезать соседние плинтуса, чтобы учесть новую глубину стены, когда она будет завершена. Это важно, потому что вы будете снова прикреплять плинтус к новой стеновой панели, которая будет выступать дальше, чем раньше.

Вы можете сделать это, выровняв кусок новой плиты МДФ вдоль соседней плинтуса, отметив ширину плиты для вашего разреза.

С помощью осциллирующего или многофункционального инструмента с прямым лезвием вы можете врезаться в соседнюю плинтус, чтобы удалить излишки, что позволит сделать более глубокий зазор для плиты МДФ, чтобы она могла легко скользить внутрь.

Шаг 2. Планирование планировки стены

Следующим шагом является определение планировки обшитой панелями стены. Я предлагаю нарисовать на бумаге макет того, как вы хотите, чтобы ваша стена выглядела.

Я знал, что мне нужно как минимум 4 ящика по ширине стены, и я поэкспериментировал с размерами, чтобы посмотреть, позволит ли высота моей стены также разместить 4 ящика. К сожалению, они были бы более прямоугольными, чем мне хотелось бы, поэтому я остановился на трех вертикальных прямоугольниках для каждого столбца.

Этот процесс полностью зависит от площади стены, с которой вам приходится работать.

Для начала вам нужно будет использовать искатель стоек, чтобы найти и отметить положение стенных стоек. Это позволит обеспечить самое прочное крепление ваших досок.

Шаг 3. Установка деревянных панелей

Теперь вы готовы установить нижнюю панель из МДФ по всей ширине стены.

Обрежьте доску до нужной длины, используя надрезы под углом 45 градусов на обоих концах.

Перед установкой определите, на какой высоте вы хотите, чтобы доска располагалась от основания пола. Мы использовали запасные плиты МДФ, вырезанные в качестве заполнителя для новой высоты. Они также будут выступать в качестве настенных шпилек, позволяющих вам снова прикрепить плинтус в конце.

Используйте спиртовой уровень или лазерный уровень, чтобы выровнять доску. Затем установите ее с помощью гвоздезабивателя, прикрепив доску к стене вдоль каждой из точек крепления.

Продолжайте процесс измерения и обрезки верхней и боковой панелей МДФ, чтобы прикрепить их к стене, создав макет «рамки для картины».

Теперь, когда вы определились с планировкой и обрамили внешнюю сторону стены, вы можете приступить к установке вертикальных панелей для каждой колонны.

Они вырезаются на торцовочной пиле с использованием простых прямых линий и должны охватывать всю высоту каждой колонны. Обязательно еще раз выровняйте доски, чтобы они были на одном уровне, прежде чем прикреплять их к стене.

Далее вы создадите свои коробки, разрезав плиты МДФ по прямой линии. Затем прикрепите каждую из горизонтальных панелей к колоннам.

Рекомендуется измерить ширину каждой из этих вертикальных досок, потому что ваши колонны могут быть установлены не так точно, как вы думаете. И вы хотите, чтобы ваши вертикальные и горизонтальные доски соприкасались очень плотно. Это сведет к минимуму любые большие зазоры.

Шаг 4. Установка декоративного молдинга

Теперь вы готовы вырезать и установить декоративный молдинг внутри каждой из ваших новых панельных коробок. Этот процесс довольно прост, но может занять немного времени, учитывая количество необходимых измерений.

Может быть полезно отмечать все свои мерки и маркировать свои изделия по ходу дела. Затем вы можете сделать все разрезы за один раз, чтобы свести к минимуму поездки туда и обратно от вашего рабочего места до обшитой панелями стены.

Каждая из внутренних частей декоративного молдинга будет разрезана под углом 45 градусов, чтобы соединиться внутри коробок для стеновых панелей.

Это было примерно в то время, когда я так обрадовался, потому что наконец-то смог увидеть, как акцентная стена обретает форму. Мне понравилась глубина декоративной лепнины, добавленная к стеновым панелям.

Шаг 5. Отделочные работы

Наконец, вы готовы к завершающим этапам. Какой бы утомительной ни была эта часть проекта, это очень важно сделать, если вы хотите, чтобы ваша стена выглядела профессионально.

Всегда начинайте с заполнения любых отверстий от гвоздей и зазоров в местах соединения досок шпатлевкой по дереву. Вы должны позволить ему высохнуть и отшлифовать в течение одного дня.

Затем вы можете снова прикрепить плинтус к стене. Эта часть может быть немного сложной, потому что вам нужно будет снова вытащить этот многофункциональный инструмент и снова разрезать соседние плинтуса, если вы предпочитаете косой разрез. В противном случае вы можете использовать копировальную пилу, чтобы снова соединить плинтуса.

Этот пост от The Spruce содержит полезную информацию для выбора между стыковым соединением и соединением со скосом.

Наконец, вам нужно будет замазать внешний каркас вашей акцентной стены, вдоль плинтуса и внутри каждого ящика с декоративной панелью. Это помогает создать бесшовный вид, особенно если у вас не идеально ровная стена.

Шаг 6. Покраска новой стены, обшитой панелями своими руками

Покраска является последней и лучшей частью новой акцентной стены. Лично я предпочитаю использовать отделку из яичной скорлупы на всех своих стенах. Особенно, если на нем много декоративной отделки.

Это идеальный блеск для долговечности, но он также очень щадящий и скрывает множество недостатков при отделочных работах. Мне хорошо подошло два слоя, но это может сильно зависеть от цвета и марки краски, которую вы выбрали.

Ходил с фирменной краской Valspar тонированной в цвет «Киберпространство» от Sherwin Williams. Это самый удивительный угрюмый синий цвет, который колеблется между синим и угольным в зависимости от количества освещения в вашем помещении.

Я также решил пойти более современно и покрасить всю отделку в один и тот же цвет. Я увеличил блеск до яичной скорлупы для долговечности. Это также добавляет контраста стенам.

Есть вопрос? Напишите мне комментарий ниже. Я люблю помогать. И следите за обновлениями, потому что я не могу дождаться, чтобы скоро показать вам полную версию офиса, это будет здорово!

142 акции

Как построить временную стену, чтобы разделить комнату на личный кабинет или спальню – Twin Civet

Мы с женой были в восторге, когда в начале 2020 года узнали, что у нас будет третий ребенок!

Пополнение в семье означало, что нам понадобилась дополнительная четвертая спальня для гостей, которые останутся с нами после рождения ребенка.

Наш первоначальный план состоял в том, чтобы нанять подрядчика, чтобы разделить нашу большую столовую на маленькую столовую и спальню.

Но когда разразилась пандемия COVID, мы не хотели никого нанимать из соображений социальной дистанции.

Итак, единственным вариантом был самодельный. 😮

Это были наши основные требования к стене своими руками:

  • Стена должна быть временной . Мы хотели иметь возможность снять его позже, например, если бы мы продали дом
  • Новая комната должна обеспечивать уединение (с дверью). Новая комната должна была использоваться как спальня для гостей. Это означало, что мы хотели, чтобы в ней было столько же уединения, как и в любой другой спальне в доме.
  • Стена должна быть полностью автономной. В частности, никаких изменений в доме не было, даже ни одного гвоздя или шурупа, вбитого в существующие стены. Если мы снесем стену в какой-то момент, мы хотели, чтобы столовая выглядела так, будто стены никогда не было!
  • Я должен сам поставить стену без посторонней помощи. Мы были слишком беременны, чтобы моя жена могла нам помочь. 😊 И мы не хотели звать друга на помощь по причинам социального дистанцирования во время пандемии COVID.

После составления этих требований я уже мог сказать, что это должен был стать моим самым сложным проектом на сегодняшний день.

Но в конце концов оно того стоило. Мы сэкономили кучу денег, а я приобрел много опыта и уверенности. 😎

Вы тоже можете захотеть создать новое личное пространство в своей спальне, гараже или подвале в эти дни карантина, например, личный кабинет для работы из дома или съемную квартиру . Если да, то читайте подробности моего проекта. 😊

Примечание: размеры помещения, где вы планируете размещать стены, скорее всего, будут отличаться от моих, поэтому вы не сможете принять мои планы в том виде, в котором они есть. Но вы сможете черпать вдохновение из элементов моего проекта, чтобы спроектировать новую стену, соответствующую вашим потребностям.

Поставки и стоимость

*

*Стоимость по состоянию на январь 2021 г., когда поставки были дорогими из-за продолжительных экономических последствий пандемии COVID. Я построил стену в августе 2020 года, когда затраты, особенно на пиломатериалы, были меньше, чем указано ниже.

7 $ 210240

7 $ 210240.
Item Count Price Store
2″ x 4″ x 8′ lumber 26 26 x $5.25 = $136.5 Home Depot
2″ x 4″ x 12′ lumber 3 3 x $9.5 = $28.5 Home Depot
Faux brick wall panel 9 9 x $34. 5 = $310 Lowe’s
Shims packet 1 $1.5 Home Depot
30″ x 80″ Prehung door 1 $100 Home Depot
1″ x 3″ x 8 ′ Общая доска 3 3 x $4.5 = $13.5 Home Depot
2″ x 2″ x 8′ lumber 2 2 x $2.5 = $5 Home Depot
1/2″ 2 ′ x 2′ Plywood 1 $9.5 Home Depot
Varathane
Antique White wood stain (1 qt)		 1 $9 Home Depot
Varathane
Dark Walnut Classic wood stain (1 кварта)		 1 $ 7 Home Depot
2,5 ″ KREG PACKERS (250 PACK) 1 $ 210240 Amazon Amazon $15 Amazon
1″ adhesive foam strip (2 rolls) 1 $17 Amazon
Remote control outlet kit 1 $18 Amazon
Рунок дверей конфиденциальности 1 $ 10 Amazon
Стоимость поставки 7070.
  • Торцовочная пила
  • Электродрель
  • Лобзик

    • Как построить

    Шаг 1. Подробно изучите положение стены и создайте 3D-модель

    расположение стены и построить подробную 3D-модель, прежде чем приступить к покупке и резке расходных материалов.

    Ниже показана половина нашей большой столовой, которую мы хотели отгородить стеной.

    Та часть нашей столовой, которую мы хотели отгородить стеной.

    Обратите внимание на плинтусы и поручни стульев. Они сильно усложнили конструкцию. Временные стеновые панели и рама должны обойти их!

    Также обратите внимание на колонны и арки. Это пошло мне на пользу. Столбы обеспечивали поверхности, к которым стена могла прижиматься. Арки означали, что моей стене не нужно будет доходить до потолка.

    Факт: Обследование места и составление подробного плана разреза всех компонентов, из которых будет построена стена, было самой трудоемкой частью проекта. Я тратил на это несколько часов каждый вечер в течение месяца.

    Я использую FreeCAD для всех своих потребностей в моделировании. Это полностью бесплатное полнофункциональное программное обеспечение для моделирования САПР с открытым исходным кодом.

    В отличие от других популярных бесплатных программ САПР для моделирования, таких как SketchUp Free, вы на 100% владеете своими моделями FreeCAD.

    Я планировал построить Г-образную стену. Две стороны L должны быть соединены длинными диагональными балками для стабилизации стены.

    Снимок созданной мной модели приведен ниже.

    3D модель стены. Чтобы представить это изображение в перспективе, ориентация модели на этом изображении соответствует фотографии нашей столовой выше. Модель включает в себя 2×4 (коричневые), стеновые панели (прозрачные зеленые), плинтусы и поручни стульев (розовые), а также существующие стены и колонны дома (прозрачные синие). Длинная сторона Г-образной стены имеет черновой проем для установки двери.

    Чтобы соответствовать моему пространству, у меня были следующие габаритные размеры моей стены:

    • Длина стороны с дверью (длинная сторона L-образной формы): 11′ 3″
    • Длина другой стороны (длинная сторона короткая сторона L-образной формы): 8′
    • Высота стены: 8′

    Шаг 2: Получение припасов

    Так как у меня не было пикапа, покупаю припасы из большого ящика Магазин сам по себе был для меня важным этапом проекта! 🙄

    Проведя небольшое исследование, я остановился на аренде U-образного фургона.

    Я арендовал грузовой автомобиль на 3 часа. Это стоило мне 36,64 доллара. Мало того, что это было дешевле, чем арендовать грузовик непосредственно в Home Depot на тот же срок, у меня также была возможность зарезервировать фургон заранее, чего Home Depot не позволяет клиентам делать.

    Я не покупал никаких дополнительных услуг при аренде фургона, таких как страховка, так как моя страховка автомобиля + кредитная карта покрыли все это для меня.

    Примечание. Я рекомендую арендовать фургон (например, в Home Depot или U-Haul) как наиболее удобный для начинающих способ получить крупногабаритные пиломатериалы , необходимые для большинства начинающих проектов. С фургоном вам не нужно беспокоиться о том, чтобы что-то привязать, так как грузовой отсек закрыт. Вам также не нужно беспокоиться о погоде.

    Я арендовал U-образный транспорт для перевозки припасов из Home Depot. Грузовой отсек фургона был недостаточно большим, чтобы нести 12-футовую балку, даже по диагонали, как я показал на моем строительном столбе с качелями. К счастью, в перегородке, разделяющей грузовой отсек и кабину водителя, имелся небольшой проем. Я мог просунуть один конец 12-футовой балки через это отверстие, а другой конец упирался в пол в задней части грузового отсека.

    Шаг 3: Подготовьте пиломатериалы и стеновые панели в гараже

    У нас в доме бегают маленькие дети. У нас не могло быть никаких неустойчивых, частично готовых стеновых конструкций внутри дома, так как маленькие дети не будут хорошо сочетаться с ними. 😆

    Мне нужно было как можно быстрее привести конструкцию стены в устойчивое отдельно стоящее состояние, когда я начал собирать вещи внутри дома. Я стремился сделать это за 1 день.

    Это означало, что я должен был заранее подготовить все материалы в гараже.

    Даже если у вас нет маленьких детей, я бы порекомендовал вам заранее подготовить вещи в гараже, чтобы в доме не было беспорядка и пыли!

    Подготовительные работы включали:

    • Тщательные измерения пиломатериалов и стеновых панелей
    • Распил пиломатериалов под углом, а также резку и разрезание стеновых панелей с помощью электролобзика
    • Окрашивание опорных плит в местах соприкосновения стены с полом. Было 2 типа опорных плит:
      • Тип 1: прямые куски пиломатериала.
      • Тип 2: U-образные детали, которые оборачиваются вокруг столбов для стабилизации двух концов стены. Эти U-образные детали были собраны с использованием карманных отверстий.
    • Множество отверстий для карманов
    Для групповой работы, избежания беспорядка и пыли в нашем доме и обеспечения безопасности дома для детей я заранее подготовил все компоненты в своем гараже, прежде чем собирать их внутри дома. Это включало в себя множество тщательных измерений (вверху), разрезы под углом (в центре слева), окрашивание базовых пластин (в центре справа), карманные отверстия (внизу слева) и разрезы стеновых панелей (внизу справа).

    Вам понравился этот пост? У вас есть вопросы или предложения по улучшению? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Я хотел бы услышать от вас.

    Шаг 4: Установите раму и несколько панелей длинной стороны стены

    После того, как я подготовил все компоненты в своем гараже, пришло время начать сборку.

    Сборка началась с возведения рамы и нескольких панелей длинной стороны Г-образного профиля.

    Шаг 4A. Установите опорные пластины

    Опорные пластины для длинной стороны были установлены путем приклеивания их к полу с помощью прочной съемной двухсторонней ленты (см. список расходных материалов выше).

    Перед установкой прямой опорной плиты ее положение было тщательно отмечено кусочками малярной ленты.

    Квадратная линейка, закрепленная на одной стойке, направляла первый кусок малярной ленты.

    Места расположения других кусков малярной ленты были направлены лазерным лучом, который коснулся первого куска малярной ленты и другой стойки.

    Эти шаги показаны на рисунке ниже.

    Кусочки малярной ленты, направляемые линейкой и лазером, наклеенные на пол для направления прямой опорной плиты (верхние панели). П-образные и прямые опорные плиты были приклеены к полу с помощью двухстороннего скотча.

    Факт: Выше я упоминал, что детальное планирование и 3D-моделирование этого проекта были наиболее трудоемкими аспектами. Вторым наиболее трудоемким аспектом было определение подробного пошагового процесса сборки компонентов внутри дома. Я не мог просто собрать 2 секции стены на полу и возводить одну за другой — они были бы слишком тяжелыми для меня, чтобы сделать это самостоятельно. И я не хотел звонить другу по причинам социального дистанцирования во время COVID. Это означало Мне нужно было придумать последовательность шагов, чтобы возводить стену по одному небольшому компоненту за раз. Я разработал шаги ниже, помня об этом.

    Шаг 4B: Установите стеновые панели, которые соприкасаются с аркой

    Из всех компонентов стеновые панели были самыми тяжелыми и самыми неудобными в обращении. Каждая панель весила примерно 35 фунтов.

    К счастью, я нашел способ установить панели отдельно для более длинной стороны стены.

    Первая панель была собрана путем привинчивания ее нижней части к опорной плите в сборе и прижатия верхней части к арке. См. рисунок ниже.

    Был изготовлен простой L-образный зажим для поддержки стены с одной из вертикальных сторон.

    Возведение первого крупного элемента стены: одной из стеновых панелей длинного сечения Г-образной формы. Нижняя часть была прикручена к опорной плите. Верх и одна из сторон крепились к арке. Для бокового зажима использовался небольшой зажим.

    Перед монтажом панели ее части, соприкасающиеся со стеной, были покрыты монтажной пеной (см. список расходных материалов). Эта амортизация должна была предотвратить царапанье краски и повреждение стены.

    См. рисунок ниже.

    Стеновые панели были проложены пенопластовыми полосами, чтобы предотвратить повреждение стен.
    Шаг 4C: Установите раму и следующую стеновую панель

    На этом этапе я сначала установил длинную (~ 12 футов) верхнюю балку на место с помощью зажимов. См. верхнюю левую панель рисунка ниже.

    Верхнюю балку я собрал сам, так как она почти такая же ширина, как комната, и тяжелая. Я не хотел возводить его прикрепленным к чему-то еще.

    К этой балке был прикреплен небольшой кусок стеновой панели (см. правую сторону балки на картинке), поэтому мне не нужно было вставлять ее позже.

    После этого 2 вертикальных стержня были привинчены к опорной плите, а также к верхней балке. См. верхнюю правую панель на рисунке ниже.

    Монтаж компонентов один за другим для установки основной конструкции длинной стороны стены.

    Затем я прикрепил среднюю горизонтальную балку к двум вертикальным балкам. Это показано на нижней правой панели на рисунке выше.

    Наконец, вторая стеновая панель была привинчена.

    Вся конструкция удерживалась в вертикальном положении тремя зажимами!

    Удерживающей силы 3 зажима мне хватило, чтобы продолжить работу.

    Но я бы не оставил его так на ночь, особенно когда по дому бегают дети! 😅

    Примечание: везде в этом проекте я использовал винты с круглой головкой и короткой резьбой . Головки этих шурупов имеют плоскую нижнюю сторону и более длинный гладкий (без резьбы) стержень рядом с головкой, которые соединяют деревянные детали вместе при затягивании. Обычные шурупы с плоской головкой и общестроительные шурупы не обладают такими характеристиками. Так как я не хотел, чтобы винты с круглой головкой торчали, Перед закручиванием шурупов я использовал сверло 3/8″, чтобы просверлить цековку . Смотрите рисунок ниже для получения дополнительной информации о соединениях, используемых в этом проекте.

    Информация о различных соединениях, используемых в этом проекте. Все винты представляли собой винты с шайбами ​​с круглой головкой. Зенкованные отверстия были просверлены с помощью лопаты (вверху слева). 2×4 были соединены друг с другом внахлестку (вверху справа) и карманные соединения (внизу слева). Стеновые панели были соединены с 2×4 (внизу справа) винтами 1 1/4″.

    Шаг 5: Установите каркас и несколько панелей короткой стороны стены

    Я почувствовал большое облегчение после того, как возвел длинную сторону стены, как в предыдущем шаге. Мои планы, кажется, сработали!

    Я хотел возвести короткую сторону стены так, чтобы ее рама, особенно ее горизонтальные 2х4, идеально совпадала с рамой длинной стороны. Это выравнивание позволило бы мне соединить 2 стороны, используя карманные отверстия.

    Для этого я сначала приклеил опорную пластину к полу, как я сделал это с длинной стороной (см. предыдущий шаг)

    Затем я зажал 2 горизонтальные и 1 вертикальную планку так, чтобы выравнивание было идеальным. См. верхнюю левую панель рисунка ниже.

    Далее я прикрутил вертикальную перекладину, которую возвел выше, а также добавил еще одну вертикальную перекладину и горизонтальную перекладину (для дна). Это показано в верхней правой панели на рисунке ниже.

    Примечание. Карманное отверстие на вставке внизу еще не закручено. Две половинки стены не соединены друг с другом — короткая сторона удерживается на месте только зажимами. Кроме того, длинная сторона, которую я установил на предыдущем этапе, не может быть закреплена вертикально с помощью 1 зажима. 😲 Но ненадолго!

    Сборка и подъем более короткой части стены на место. Как показано на вставке, на этом этапе широко использовались зажимы. Обратите внимание, что я проложил стеновые панели полосами шириной 1 дюйм, чтобы они не царапали и не повреждали стены. В конце 2 секции стены были стянуты между собой карманными соединениями между горизонтальными стержнями. На вставке показаны предварительно просверленные для этого карманные отверстия.

    После того, как рама короткой стороны идеально выровнена с рамкой другой стороны, пришло время взять каркас и прикрепить к нему панели (нижняя правая панель на картинке выше).

    После того, как панели были прикреплены, я поднял все это на место и прикрутил к другой секции, используя предварительно просверленные карманные отверстия. См. нижнюю левую панель на картинке выше.

    Примечание. Я ожидал, что более короткая часть стены будет достаточно легкой, чтобы ее можно было поднять. И я с облегчением узнал, что был прав! Горизонтальные перекладины в этой секции предоставили мне место, где я мог удерживать секцию, когда я поднимал ее с пола на опорную плиту.

    Обратите внимание, что на рисунке выше зажимы сняты! Ура!

    Именно в этот момент я точно знал, что проект увенчается успехом, фу!

    Из всех критериев, которые у меня были, когда я приступал к реализации проекта, критерий «не вбивать шурупы или гвозди в существующие стены» значительно усложнял проект. Но я непреклонно придерживался этого критерия по трем причинам:

    1. Это, безусловно, самый сложный проект, который я когда-либо делал. Я не знал, когда приступал к сборке, добьюсь ли я успеха. По крайней мере, до этого момента в сборке! Я хотел иметь возможность остановить проект в любой момент, не оставляя пятен на стенах.
    2. Хотя и правда, что многие люди могут легко заделать любые дырки от гвоздей в стене, я по опыту знаю, что с этой работой у меня полный отстой. Я так и не научился «стирать» штукатурку, шлифовать ее и красить, чтобы она выглядела так, будто дыры никогда не было. Я знал, что оставлю видимые следы на стене, если буду заделывать дыры.
    3. Наконец, я просто люблю вызовы. Дизайнерские и инженерные усилия, необходимые для решения проблемы отсутствия винтов и гвоздей, только усилили мое желание сделать это.

    Вам понравился этот пост? У вас есть вопросы или предложения по улучшению? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Я хотел бы услышать от вас.

    Шаг 6: Стабилизируйте основной каркас стены, добавив диагональные стержни

    На этом этапе я добавил дополнительные горизонтальные стержни в верхней части обеих секций стены.

    Я также добавил вертикальную черту в более короткую часть.

    См. оранжевые стрелки на рисунке ниже для этих горизонтальных и вертикальных полос.

    Затем я добавил диагональные перекладины вверху и внизу, сделав стену устойчивой и независимой.

    Желтые стрелки на рисунке ниже указывают на эти диагональные полосы.

    Потолок с наружной стороны 9 футов находился менее чем в футе от верхней перекладины, поэтому не было достаточно места, чтобы использовать дрель для затягивания верхних диагональных перекладин.

    Мне пришлось затянуть диагональные стержни вверху ручным ключом. Излишне говорить, что эти 8 винтов (по 2 на каждый конец каждой диагональной планки вверху) затягивались вечно! 😋

    Добавление дополнительных горизонтальных и вертикальных полос (оранжевые стрелки) и диагональных полос (желтые стрелки). Из-за ограниченного пространства верхние диагональные стержни затягивались ручным ключом. Нижние диагональные части были стянуты карманными соединениями.

    Факт: этапы 4, 5 и 6 сборки были выполнены за один день. Как только я начал сборку на шаге 4, я не хотел останавливаться, пока стена не была в устойчивом, отдельно стоящем состоянии из соображений безопасности, особенно когда маленькие дети бегают по дому! Завершение шага 6 стало огромным облегчением! Я назвал это Фазой I проекта. Он был завершен в субботу. Я взял перерыв и отложил проект до следующих выходных.

    Шаг 7: Изготовление рамы со стороны петель

    Следующим важным шагом было создание стабильной, прочной рамы со стороны петель двери.

    Во-первых, мне нужна была устойчивая опорная плита для рамы.

    Для этой цели я построил U-образную опорную плиту. Эта пластина была приклеена к полу, как и другие части стены. См. первую панель на рис. ниже.

    Затем я построил сборку из 2×4, частей стеновых панелей и 2×2 в соответствии с моей 3D-моделью и установил ее поверх опорной плиты.

    Длинные 12-футовые верхние стержни длинной секции стены стабилизировали верхнюю часть этой сборки.

    Опорная плита, разумеется, стабилизировала нижнюю часть этого узла.

    Наличие подробной 3D-модели имело решающее значение для успеха этого шага.

    Изготовление рамы со стороны петель двери.

    Шаг 8: Завершите сборку рамы и добавьте стеновые панели

    После того, как базовая L-образная рама была собрана, а дверная сторона с петлями была построена, остальная часть рамы стала относительно простой.

    Компоненты были подготовлены в гараже и доставлены в дом для добавления к стене один за другим.

    Сюда входят:

    • Кусочки стеновых панелей
    • Кусочки 2×4, которые необходимо добавить к раме, чтобы обеспечить дополнительные места для привинчивания стеновых панелей
    • Дополнительные вертикальные перекладины для поддержки угловой полки
    • Элементы угловой полки

    На рисунке ниже показаны эти шаги.

    Вверху слева: добавление стеновых панелей и 2х4 деталей. Детали 2×4 обеспечат дополнительные места для крепления стеновых панелей. Вверху справа: добавление пары дополнительных вертикальных перекладин возле угла стены для поддержки угловой полки. Посередине справа: добавление дополнительных стеновых панелей. Посередине слева: добавление дополнительных стеновых панелей. Внизу слева: добавление секций фанерной доски 2’x2’ в качестве угловых полок. Эти угловые стеллажи были прикреплены к стене с помощью карманных соединений.

    Мне очень понравился этот шаг, так как чистая на вид стена обретала форму, и все прекрасно подходило друг к другу.

    Поскольку я планировал превратить это в спальню, нижняя угловая полка должна была стать столиком. Довольно простая установка, которая может пригодиться нашим гостям.

    Для угловых полок я выбрал фанеру, а не МДФ из-за преимуществ первого по сравнению со вторым.

    После шага 8 стена выглядела великолепно. Я считал это завершенным этапом проекта. Я взял еще один недельный перерыв.

    Примечание. Я считаю важным выполнять этот сложный проект поэтапно, каждый этап завершать в течение выходных, а между ними делать недельные перерывы. Я бы рекомендовал вам сделать то же самое для аналогичного проекта. Все мелкие детали проекта могут быть немного ошеломляющими. Долгие перерывы помогают перезагрузить разум и тело. Отдых также делает работу с различными электроинструментами более безопасной.

    Шаг 9: Установка предварительно навешенной двери и дверной ручки

    Я смог выделить основные инструкции по установке предварительно навешенной двери из многочисленных видеороликов на YouTube.

    Наиболее полезными оказались следующие видеоролики:

    • От производителя двери: видео
    • Другие: видео1, видео2 и видео3

    Поскольку инструкции по установке дверей уже доступны на многочисленных ресурсах, я перечислю их. только основные шаги здесь, с любыми изменениями, которые я сделал для конкретного проекта. Это:

    1. Обложите черновой проем изнутри комнаты досками 1″ x 3″, увеличьте толщину стены вокруг чернового проема (верхняя левая панель на рис. ниже). Это связано с тем, что предварительно навесные двери с разрезным косяком изготавливаются для стандартной стены толщиной чуть более 4 дюймов, но моя стена была толщиной всего 3,5 дюйма.
    2. Отрежьте 1,5 дюйма от нижней части отделочной части косяка со стороны петель, чтобы разместить опорную пластину. Для работы я использовал ручную пилу (см. среднюю правую панель на рисунке ниже).
    3. Установите со стороны петель половину косяка с прикрепленной к нему дверью, используя прокладки и длинный уровень, чтобы убедиться, что сторона с петлями расположена вертикально. См. среднюю левую панель на рисунке ниже. В большинстве руководств для установки рекомендуются гвозди, но я использовал 2,5-дюймовые шурупы с подрезной головкой после предварительного сверления косяка.
    4. Привинтите горизонтальную и вертикальную сторону установленной половины косяка, используя прокладки и уровни для правильного выравнивания. Также убедитесь, что зазор между дверью и косяком ровный. См. верхнюю правую панель на рисунке ниже.
    5. Вкрутите вторую половину косяка. См. нижнюю левую панель на рисунке ниже.
    6. Наконец, установите ручку уединенной двери. Установка дверных ручек довольно проста. Вот видео, которому я следовал для этого шага. Вы можете найти много других на YouTube.
    Установка предварительно навесной двери с разрезным профилем и дверной ручки.

    В общем, моя первая установка двери прошла на ура.

    Мне удалось добиться почти одинакового зазора в 1/8 дюйма между дверью и косяком.

    Учитывая, что двери со временем часто оседают и расширяются из-за влажности, а фиксировать двери, которые трутся о косяк, как я описал в другом посте, сложно, я был очень доволен результатом своих усилий по установке двери.

    Шаг 10. Установите комплект розеток дистанционного управления для освещения и вентилятора

    В вашей комнате, вероятно, потребуется собственный вентилятор и освещение.

    Вместо того, чтобы выполнять какие-либо электромонтажные работы внутри временной стены, можно быстро и легко установить электрический выключатель на стене с помощью простого удаленного комплекта беспроводной розетки, который можно приобрести в Интернете (см. мой список расходных материалов).

    В комплект входит пульт дистанционного управления, который можно прикрепить к стене рядом с дверью с помощью того же двустороннего скотча, что и настенные опорные пластины. См. левую панель на рисунке ниже.

    В комплект также входят адаптеры для нескольких розеток, с помощью которых можно подключать светильники и (стоячие) вентиляторы в комнате.

    Переключатели на пульте будут управлять приборами. Довольно просто, правда? 😎

    Установить комплект выносной розетки. Левая панель: пульт из комплекта, прикрепленный рядом с дверью. Правая панель: сетевой адаптер для беспроводного подключения к пульту дистанционного управления.

    Когда комната была закончена, я даже построил каркас кровати королевского размера стоимостью менее 100 долларов, чтобы поставить ее в комнату.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *