Убрать несущую стену в доме частном доме: Как убрать несущую стену в частном доме — MOREREMONTA – Можно ли в частном доме делать перепланировку | Строительный форум
Как убрать несущую стену в частном доме — MOREREMONTA
- Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?
- Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки
- Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:
- Делаем просвет в несущей стенке
- Видео: слом стенок в квартире своими руками
Разламывать – не строить, эту поговорку знает каждый. Вправду, на 1-ый взор, никаких сложностей не предвидится. Вам захотелось перепланировки, квартира собственная, а соседи чуть-чуть потерпят шум. Но если дело касается несущих стенок, все еще труднее.
Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?
Высотные дома, в особенности, построенные в русский период, имеют припас прочности. Но если убрать опорные стенки вполне, то конструкция может разрушиться – не напрасно настаивают на инженерных расчетах и согласовании перепланировки. Потому от мысли вполне избавиться от несущей стенки лучше отрешиться сходу. А ее частичный демонтаж либо изготовка проема – вопрос реальный.
Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки
Перед сносом несущей стенки требуется установить перемычку, которая отчасти воспримет на себя нагрузку. Проще всего использовать железную перемычку, которая конструктивно представляет собой два швеллера (время от времени употребляют двутавры либо массивные уголки), стянутые болтами на расстоянии 40-50 см. Готовая перемычка должна опираться на края грядущего проема до 15-30 см длиной.
Но перед созданием/установкой перемычки нужно подстраховаться от обрушения перекрытий и установить вертикально бревна, которые воспримут нагрузку на себя, если в процессе работ разрушится бетонный слой защиты плит, и они сдвинутся.
Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:
- Готовим швеллеры подходящей длины (если просвет длиной 2,5 метра, то берем трехметровый швеллер №18), сверлим в их отверстия под стяжные болты (советуем использовать болты поперечником 20 мм, длина которых позволит выступать на 50 мм с каждой стороны стенки).
- Делаем на стенке разметку проема и перемычки (конкретно под плитой перекрытия), высверливаем сквозные отверстия в стенке для обозначения расположения перемычки с оборотной стороны, удаляем штукатурку.
- Отбойным молотком либо вручную готовим ниши (штрабы) для установки швеллеров по обеим сторонам. Глубина штробления 10 см, высота – 18.
- Готовим отверстия для стяжных болтов в согласовании с разметкой.
- Кропотливо очищаем посадочные места швеллеров от строительной пыли и увлажняем. Потом наносим раствор цемента (М100 минимум) и методом вдавливания устанавливаем швеллер.
- Заполняем швеллер кирпичом либо ячеистым бетоном, за ранее пропустив через надлежащие отверстия стяжные болты и затянув их.
Делаем просвет в несущей стенке
Поначалу несколько советов. Во-1-х, не спешите избавляться от подпорок до полного высыхания раствора. Во-2-х, удостоверьтесь, что в контуре грядущего проема отсутствуют провода электронной сети и другие коммуникации. В-3-х, верно подберите инструмент для выполнения демонтажных работ.
Несущая стенка, в особенности в панельном доме – это монолит из очень крепкого бетона. Если вы изготавливаете просвет в кладке из кирпича, то полностью может быть использовать отбойный молоток, перфоратор либо даже кувалду. Для бетонной стенки этот инструмент не подойдет:
- Работа будет продвигаться очень медлительно.
- Ударные нагрузки способны разрушить целостность части плиты, которая остается, не исключено нанесение вреда всей конструкции строения.
- Можно разрушить внутренние коммуникации.
Для действенного демонтажа несущих бетонных стенок употребляются современные алмазные резаки. Они позволяют сделать просвет стремительно и очень аккуратненько, что облегчит, в свою очередь, проведение следующих отделочных работ.
Видео: слом стенок в квартире своими руками
Вопрос: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли снести несущую стену внутри дома, чтобы объединить комнаты. Дом старого образца, балки короткие от одной стены до другой. Заранее благодарю. Зарина.
Ответ: Зарина, Вы подняли очень важный вопрос. Проблема сноса несущих стен интересует очень много людей. Информации в вашем вопросе для нас маловато — «дом старого образца»- это ни о чем не говорит: он барачного типа, хрущевка или что-то еще имеете ввиду.
Однако, нужно сказать, что независимо от типа дома убирать несущие стены категорически запрещено. Потому она и называется «несущая», но, как ни странно, множество людей не пытается понять, какой смысл несет это название. Основная нагрузка всей тяжести конструкции, независимо от проекта, приходится именно на несущие стены — это своего рода скелет задания. Несущие стены — это все наружние стены и они могут встречатся внутри квартир. Убирать нельзя никакие из них. Неужели мало примеров разрушения зданий?
Неумолимая статистика говорит, что по количеству причин обрушения строительных конструкций в наше время на первом месте стоит именно перенос или уничтожение несущих стен, а взрывы бытового газа, которые у всех на слуху — только на втором. Маниакальное стремление многих людей перенести или уничтожить несущую стену рано или поздно приводит к катастрофе. Здание, теряя опоры, рано или поздно начинает разрушаться, напряжения в узлах накапливаются и потом наступает критический момент, после которого ничего нельзя сделать.
Например, многие киевляне помнят, как несколько лет назад ранним утром на улице Красноармейской рухнула на тротуар фасадная стена по всей высоте здания. И всему городу предстали комнаты с проваленными перекрытиями. А всему виной было уничтожение несущих стен практически во всех квартирах
Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Сохранилось довольно много домов, построенных в начале прошлого века в бывших рабочих окраинах. И среди них немало таких, которые были предназначенны для проживания двух семей рабочих, и разделены сплошной продольной стеной на две изолированные половины. Все комнаты в них были смежными и располагались в один ряд. При этом все двери, в том числе и входные, находились друг за другом.
Такая планировка была продиктована не столько модой, сколько экономией, которая в те годы стояла на первом месте. Однако в последнее время многие новые владельцы этих домов стремятся полностью или частично удалить продольную стену, чтобы сделать планировку более удобной, рациональной и отвечающей современным требованиям. Именно такую работу нам и предстояло выполнить.
Центральная продольная стена «двустволки» является несущей, так как на неё опираются лаги потолочного перекрытия. Кроме того, она связывает между собой две торцевые наружные стены дома. Поэтому её невозможно просто снести, так как это неизбежно приведёт к провисанию потолочного перекрытия и даже может вызвать его обрушение.
Чтобы этого не произошло, под лаги необходимо подвести мощную продольную балку (прогон), которую в свою очередь надо поддержать стойками. Однако такое простое решение не устраивало нашего заказчика, который собирался в этом помещении устроить гостиную, и ему очень не хотелось, чтобы на ровном потолке прямо посередине комнаты были какие-то конструкции. Поэтому продольный прогон, поддерживающий лаги перекрытия, нам пришлось спрятать в толще потолочного перекрытия (рис. 1).
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ
Почему нельзя просто снести продольную несущую стену?
Прежде чем убирать несущую стену, необходимо спроектировать и установить конструкцию, которая будет воспринимать ранее приходившиеся на эту стену нагрузки. В большинстве случаев это может быть балка, опирающаяся концами на прочные стойки. Балку, заменяющую стену, можно установить под потолочными лагами или спрятать её в толще потолочного перекрытия.
С точки зрения прочности конструкции важно было определить не только место установки балки-прогона, но и то, на что она должна опираться. Я планировал поддержать балку дополнительными стойками сечением 100×100 мм, спрятанными в каркас двух поперечных перегородок, отделяющих будущую гостиную от других помещений дома. Чтобы эти стойки эффективно выполняли свою функцию, они должны передавать нагрузку от продольного прогона непосредственно на фундамент.
В данном случае нам повезло: нижние концы обеих дополнительных стоек оказались прямо над кирпичными столбиками (рис. 2), поддерживающими балки цокольного перекрытия. Это избавило нас от необходимости переделки фундамента. Всё, что пришлось сделать, это подложить там, где должны быть расположены нижние концы стоек, дополнительные проставки сечением 150×150 мм между настилом пола и балкой цокольного перекрытия.
Дополнительные стойки мы отрезали такой высоты, чтобы они плотно, без зазора, встали между досками нижней и верхней обвязки поперечных перегородок. Установив эти стойки на место, мы прикрепили их болтами к существующим стойкам каркаса.
Сначала по обе стороны продольной стены необходимо установить временные подпорные стенки, поддерживающие разрезанные потолочные лаги.
Продольная балка-прогон должна быть достаточно мощной и прочной, поэтому мы сделали её из трёх склеенных и свинченных болтами досок сечением 50×300 мм. Для изготовления балки мы использовали специально отобранные пропитанные под давлением доски повышенной прочности.
Длину продольной балки пришлось сделать примерно на 300 мм больше расстояния между поперечными перегородками, ограничивающими размеры будущей гостиной, поскольку это расстояние не совпадало с шагом установки лаг потолочного перекрытия. А по конструктивным соображениям концы продольной балки должны быть обязательно прикреплены к существующим потолочным лагам.
Из-за нехватки свободного пространства на чердаке нам пришлось собирать балку внизу, на полу, а потом уже в собранном виде поднимать и устанавливать её на место. Хотя значительно легче было бы сначала поднять наверх отдельные доски, собрать из них балку, а затем опустить её в нужное положение.
Отпилив балку подлине, мы временно уложили её рядом с демонтируемой продольной стеной, чтобы к ней был хороший доступ. По обеим сторонам от сносимой продольной стены установили временные подпорные стенки.
Основная функция этих подпорных стенок за ключалась в том, чтобы поддержать потолочное перекрытие, когда мы будем убирать центральную стену. Мы собрали их из стандартных стоек сечением 50×100 мм, установленных с шагом 600 мм между досками верхней и нижней обвязки сечением 20×100 мм. После установки подпорных стенок можно было переходить к расчистке места для продольной балки.
Прежде всего надо было подготовить рабочее место на чердаке. Развесив на стропилах крыши лампы для освещения, по обеим сторонам рабочей зоны из 12-мм фанеры мы уложили сплошные дорожки шириной 600 мм и прикрепили их к лагам потолочного перекрытия шурупами.
Затем разметили линии запила потолочных лаг, ориентируясь на середину демонтируемой продольной стены. С помощью уровня мы перенесли ось продольной стены с её верхней доски обвязки на верхние кромки лаг над обеими поперечными перегородками, ограничивающими будущую гостиную. Затем, отмерив половину толщины несущей балки-прогона и добавив по 3 мм с каждой стороны, разметили линии реза лаг. Эти дополнительные 3 мм обеспечивали нам суммарный зазор шириной 6 мм, позволяющий поднять балку и установить её на своё место. Затем отбили по две яркие меловые линии на каждой из лаг, которые чётко обозначали линии реза.
Чтобы иметь свободное пространство для монтажа накладных металлических держателей, которыми мы собирались крепить концы лаг к балке-прогону, вырез в обшивке потолка мы сделали немного шире, отступив по 50 мм от линий запилов лаг Вырез в обшивке потолка мы сделали, как обычно, сабельной электропилой, полотном с самым маленьким шагом зубьев, чтобы кромки реза были чистыми и не нуждались в дополнительной обработке.
Чтобы сделать вырезы в потолочных лагах, мы использовали не сабельную, а цепную пилу, так как благодаря широкой шине она позволяет делать практически идеально точные прямые резы, и её никогда не уводит в сторону. Если работать внимательно и аккуратно, цепная пила пилит очень быстро и удивительно точно.
Распилив лаги, мы разобрали продольную стену, и в потолочном перекрытии у нас остался чистый проём для монтажа балки-прогона. Балка такого размера весит без малого 100 кг, поэтому мы поднимали её с помощью тали, которую прикрепили к стропилам крыши. В качестве строп использовали не тросы, а мягкие нейлоновые ремни, так как в стеснённом пространстве с ними работать проще и удобнее.
Мы завели стропы под нижний конец балки и закрепили их парой гвоздей. Я поднимал балку снизу, а мой напарник направлял её сверху. А чтобы верхний конец балки не смещался вперёд во время подъёма, к нему мы предварительно прибили две короткие планки, которые упирались в потолочную лагу. Эта точка упора стала центром вращения при подъёме балки.
Самым сложным моментом в выполнении этой работы было провести тяжёлую балку через узкий проём между концами лаг. Однако таль позволила нам выполнить эту операцию просто и безопасно. Когда нижний конец балки был поднят на необходимую высоту, мы удалили упорные планки и немного подали балку вперёд — так, чтобы она легла на обвязку торцевой перегородки. Для этого мы использовали рычаг из доски сечением 50×100 мм. Установив балку на место, прибили её к обвязке поперечных перегородок и лагам, а затем все соединения усилили перфорированными металлическими накладками. Такими же накладками мы прикрепили балку к дополнительным опорным стойкам сечением 100×100 мм, заранее установленным в поперечные перегородки, отделяющие будущую гостиную от остальных помещений дома.
Однако прежде чем крепить распиленные лаги к балке-прогону, мы выровняли потолок. Чтобы нижние кромки потолочных лаг и нижняя кромка прогона оказались в одной плоскости, мы использовали стойку сечением 50×100 мм и небольшой гидравлический домкрат. Мой напарник работал с домкратом внизу, а я в это время направлял верхний конец стойки. Как только нижние кромки лаги и балки совпадали, я их сколачивал. И только когда таким образом были прибиты все лаги, мы дополнительно усилили соединения перфорированными металлическими накладками.
Чтобы доски, из которых была собрана балка-прогон, не разошлись, мы скрепили их тринадцатью сквозными болтами М12х140 мм.
Проверив прочность и надёжность всех соединений, мы убрали временные подпорные стенки и очистили помещение. Теперь оставалось только заделать щели и заново оштукатурить потолок и стены гостиной. Но эту часть работы владелец дома решил выполнить своими силами.
Снос несущей стены: фото
1.Определяющий фактор — распределение нагрузок
Для определения размеров и места установки балки решающими факторами являются величина и точки приложения нагрузок, которые передаются концами балки через поддерживающие её стойки на фундамент. В данном случае мы встроили стойки сечением 100×100 мм, несущие основную нагрузку в каркас поперечных стен, отделяющих будущую гостиную от остальных помещений дома.
2.Точная разметка с чёткими, хорошо видимыми линиями обеспечивает быструю и эффективную работу цепной пилой
Линии запила на верхних кромках лаг обозначены оранжевым мелом. Чтобы линии были как можно лучше видны, они дополнительно прочерчены фломастером.
Цепная пила позволяет выполнить необходимые резы намного быстрее и точнее сабельной, но работать с такой пилой надо более внимательно и аккуратно.
3-4. Рычаг помогает точно установить тяжёлую балку.
Нижний конец балки мы поднимали талью с цепным приводом, вывесив его на мягких стропах. Чтобы в на-
по длине так, чтобы её концы плотно вошли между неразрезанными лагами перекрытия, мы подняли её над ними, а затем с помощью рычага из доски сечением 50×100 мм сместили в горизонтальном направлении и опустили точно на своё место.
5. Таль входит в арсенал необходимых инструментов плотника
Ручная таль с цепным приводом грузоподъёмностью 500 кг чаще всего используется в автомастерских, но она также идеально подходит и для подъёма тяжёлых балок. Только использовать её лучше всего вместе с мягкими нейлоновыми стропами. При этом очень важно правильно расположить таль. Мы установили её так, чтобы грузоподъёмный крюк находился приблизительно на расстоянии 90 мм от одного из концов балки и точно в середине выреза в лагах потолочного перекрытия. Это послужило гарантией того, что конец балки при подъёме не сместится вправо или влево, и балку не заклинит между концами лаг.
6-7. Прежде чем крепить концы лаг, необходимо выставить их строго в одной плоскости
После того как концы балки-прогона были прочно прикреплены к опорным стойкам, с помощью небольшого гидравлического домкрата мы поочерёдно приподняли концы лаг так, чтобы их нижние кромки располагались точно на одном уровне с нижней кромкой балки-прогона. Один из членов бригады при этом работал с домкратом, а другой прибивал концы лаг к балке гвоздями. Затем каждую лагу дополнительно прикрепили к балке-прогону накладными кронштейнами из перфорированного металла. После завершения этой работы доски, из которых была собрана сама балка, прочно скрепили сквозными болтами М12, установив их с шагом 300 мм.
8.Остаётся демонтировать временные подпорные стенки, и новое помещение готово для заключительной отделки стен и потолка.
«>
Как убрать несущую стену своими руками (фото) — снос | Своими руками
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Сохранилось довольно много домов, построенных в начале прошлого века в бывших рабочих окраинах. И среди них немало таких, которые были предназначенны для проживания двух семей рабочих, и разделены сплошной продольной стеной на две изолированные половины. Все комнаты в них были смежными и располагались в один ряд. При этом все двери, в том числе и входные, находились друг за другом.
Такая планировка была продиктована не столько модой, сколько экономией, которая в те годы стояла на первом месте. Однако в последнее время многие новые владельцы этих домов стремятся полностью или частично удалить продольную стену, чтобы сделать планировку более удобной, рациональной и отвечающей современным требованиям. Именно такую работу нам и предстояло выполнить.
Центральная продольная стена «двустволки» является несущей, так как на неё опираются лаги потолочного перекрытия. Кроме того, она связывает между собой две торцевые наружные стены дома. Поэтому её невозможно просто снести, так как это неизбежно приведёт к провисанию потолочного перекрытия и даже может вызвать его обрушение.
Чтобы этого не произошло, под лаги необходимо подвести мощную продольную балку (прогон), которую в свою очередь надо поддержать стойками. Однако такое простое решение не устраивало нашего заказчика, который собирался в этом помещении устроить гостиную, и ему очень не хотелось, чтобы на ровном потолке прямо посередине комнаты были какие-то конструкции. Поэтому продольный прогон, поддерживающий лаги перекрытия, нам пришлось спрятать в толще потолочного перекрытия (рис. 1).
Почему нельзя просто снести продольную несущую стену?
Прежде чем убирать несущую стену, необходимо спроектировать и установить конструкцию, которая будет воспринимать ранее приходившиеся на эту стену нагрузки. В большинстве случаев это может быть балка, опирающаяся концами на прочные стойки. Балку, заменяющую стену, можно установить под потолочными лагами или спрятать её в толще потолочного перекрытия.
С точки зрения прочности конструкции важно было определить не только место установки балки-прогона, но и то, на что она должна опираться. Я планировал поддержать балку дополнительными стойками сечением 100×100 мм, спрятанными в каркас двух поперечных перегородок, отделяющих будущую гостиную от других помещений дома. Чтобы эти стойки эффективно выполняли свою функцию, они должны передавать нагрузку от продольного прогона непосредственно на фундамент.
В данном случае нам повезло: нижние концы обеих дополнительных стоек оказались прямо над кирпичными столбиками (рис. 2), поддерживающими балки цокольного перекрытия. Это избавило нас от необходимости переделки фундамента. Всё, что пришлось сделать, это подложить там, где должны быть расположены нижние концы стоек, дополнительные проставки сечением 150×150 мм между настилом пола и балкой цокольного перекрытия.
Дополнительные стойки мы отрезали такой высоты, чтобы они плотно, без зазора, встали между досками нижней и верхней обвязки поперечных перегородок. Установив эти стойки на место, мы прикрепили их болтами к существующим стойкам каркаса.
Сначала по обе стороны продольной стены необходимо установить временные подпорные стенки, поддерживающие разрезанные потолочные лаги.
Продольная балка-прогон должна быть достаточно мощной и прочной, поэтому мы сделали её из трёх склеенных и свинченных болтами досок сечением 50×300 мм. Для изготовления балки мы использовали специально отобранные пропитанные под давлением доски повышенной прочности.
Читайте также: Дом по каркасной технологии своими руками
Длину продольной балки пришлось сделать примерно на 300 мм больше расстояния между поперечными перегородками, ограничивающими размеры будущей гостиной, поскольку это расстояние не совпадало с шагом установки лаг потолочного перекрытия. А по конструктивным соображениям концы продольной балки должны быть обязательно прикреплены к существующим потолочным лагам.
Из-за нехватки свободного пространства на чердаке нам пришлось собирать балку внизу, на полу, а потом уже в собранном виде поднимать и устанавливать её на место. Хотя значительно легче было бы сначала поднять наверх отдельные доски, собрать из них балку, а затем опустить её в нужное положение.
Отпилив балку подлине, мы временно уложили её рядом с демонтируемой продольной стеной, чтобы к ней был хороший доступ. По обеим сторонам от сносимой продольной стены установили временные подпорные стенки.
Основная функция этих подпорных стенок за ключалась в том, чтобы поддержать потолочное перекрытие, когда мы будем убирать центральную стену. Мы собрали их из стандартных стоек сечением 50×100 мм, установленных с шагом 600 мм между досками верхней и нижней обвязки сечением 20×100 мм. После установки подпорных стенок можно было переходить к расчистке места для продольной балки.
Прежде всего надо было подготовить рабочее место на чердаке. Развесив на стропилах крыши лампы для освещения, по обеим сторонам рабочей зоны из 12-мм фанеры мы уложили сплошные дорожки шириной 600 мм и прикрепили их к лагам потолочного перекрытия шурупами.
Затем разметили линии запила потолочных лаг, ориентируясь на середину демонтируемой продольной стены. С помощью уровня мы перенесли ось продольной стены с её верхней доски обвязки на верхние кромки лаг над обеими поперечными перегородками, ограничивающими будущую гостиную. Затем, отмерив половину толщины несущей балки-прогона и добавив по 3 мм с каждой стороны, разметили линии реза лаг. Эти дополнительные 3 мм обеспечивали нам суммарный зазор шириной 6 мм, позволяющий поднять балку и установить её на своё место. Затем отбили по две яркие меловые линии на каждой из лаг, которые чётко обозначали линии реза.
Читайте также: Как заменить лежень своими руками
Чтобы иметь свободное пространство для монтажа накладных металлических держателей, которыми мы собирались крепить концы лаг к балке-прогону, вырез в обшивке потолка мы сделали немного шире, отступив по 50 мм от линий запилов лаг Вырез в обшивке потолка мы сделали, как обычно, сабельной электропилой, полотном с самым маленьким шагом зубьев, чтобы кромки реза были чистыми и не нуждались в дополнительной обработке.
Чтобы сделать вырезы в потолочных лагах, мы использовали не сабельную, а цепную пилу, так как благодаря широкой шине она позволяет делать практически идеально точные прямые резы, и её никогда не уводит в сторону. Если работать внимательно и аккуратно, цепная пила пилит очень быстро и удивительно точно.
Распилив лаги, мы разобрали продольную стену, и в потолочном перекрытии у нас остался чистый проём для монтажа балки-прогона. Балка такого размера весит без малого 100 кг, поэтому мы поднимали её с помощью тали, которую прикрепили к стропилам крыши. В качестве строп использовали не тросы, а мягкие нейлоновые ремни, так как в стеснённом пространстве с ними работать проще и удобнее.
Мы завели стропы под нижний конец балки и закрепили их парой гвоздей. Я поднимал балку снизу, а мой напарник направлял её сверху. А чтобы верхний конец балки не смещался вперёд во время подъёма, к нему мы предварительно прибили две короткие планки, которые упирались в потолочную лагу. Эта точка упора стала центром вращения при подъёме балки.
Самым сложным моментом в выполнении этой работы было провести тяжёлую балку через узкий проём между концами лаг. Однако таль позволила нам выполнить эту операцию просто и безопасно. Когда нижний конец балки был поднят на необходимую высоту, мы удалили упорные планки и немного подали балку вперёд — так, чтобы она легла на обвязку торцевой перегородки. Для этого мы использовали рычаг из доски сечением 50×100 мм. Установив балку на место, прибили её к обвязке поперечных перегородок и лагам, а затем все соединения усилили перфорированными металлическими накладками. Такими же накладками мы прикрепили балку к дополнительным опорным стойкам сечением 100×100 мм, заранее установленным в поперечные перегородки, отделяющие будущую гостиную от остальных помещений дома.
Читайте также: Какой кирпич лучше – правильный выбор
Однако прежде чем крепить распиленные лаги к балке-прогону, мы выровняли потолок. Чтобы нижние кромки потолочных лаг и нижняя кромка прогона оказались в одной плоскости, мы использовали стойку сечением 50×100 мм и небольшой гидравлический домкрат. Мой напарник работал с домкратом внизу, а я в это время направлял верхний конец стойки. Как только нижние кромки лаги и балки совпадали, я их сколачивал. И только когда таким образом были прибиты все лаги, мы дополнительно усилили соединения перфорированными металлическими накладками.
Чтобы доски, из которых была собрана балка-прогон, не разошлись, мы скрепили их тринадцатью сквозными болтами М12х140 мм.
Проверив прочность и надёжность всех соединений, мы убрали временные подпорные стенки и очистили помещение. Теперь оставалось только заделать щели и заново оштукатурить потолок и стены гостиной. Но эту часть работы владелец дома решил выполнить своими силами.
Снос несущей стены: фото
1.Определяющий фактор — распределение нагрузок
Для определения размеров и места установки балки решающими факторами являются величина и точки приложения нагрузок, которые передаются концами балки через поддерживающие её стойки на фундамент. В данном случае мы встроили стойки сечением 100×100 мм, несущие основную нагрузку в каркас поперечных стен, отделяющих будущую гостиную от остальных помещений дома.
2.Точная разметка с чёткими, хорошо видимыми линиями обеспечивает быструю и эффективную работу цепной пилой
Линии запила на верхних кромках лаг обозначены оранжевым мелом. Чтобы линии были как можно лучше видны, они дополнительно прочерчены фломастером.
Цепная пила позволяет выполнить необходимые резы намного быстрее и точнее сабельной, но работать с такой пилой надо более внимательно и аккуратно.
3-4. Рычаг помогает точно установить тяжёлую балку.
Нижний конец балки мы поднимали талью с цепным приводом, вывесив его на мягких стропах. Чтобы в на-
по длине так, чтобы её концы плотно вошли между неразрезанными лагами перекрытия, мы подняли её над ними, а затем с помощью рычага из доски сечением 50×100 мм сместили в горизонтальном направлении и опустили точно на своё место.
5. Таль входит в арсенал необходимых инструментов плотника
Ручная таль с цепным приводом грузоподъёмностью 500 кг чаще всего используется в автомастерских, но она также идеально подходит и для подъёма тяжёлых балок. Только использовать её лучше всего вместе с мягкими нейлоновыми стропами. При этом очень важно правильно расположить таль. Мы установили её так, чтобы грузоподъёмный крюк находился приблизительно на расстоянии 90 мм от одного из концов балки и точно в середине выреза в лагах потолочного перекрытия. Это послужило гарантией того, что конец балки при подъёме не сместится вправо или влево, и балку не заклинит между концами лаг.
6-7. Прежде чем крепить концы лаг, необходимо выставить их строго в одной плоскости
После того как концы балки-прогона были прочно прикреплены к опорным стойкам, с помощью небольшого гидравлического домкрата мы поочерёдно приподняли концы лаг так, чтобы их нижние кромки располагались точно на одном уровне с нижней кромкой балки-прогона. Один из членов бригады при этом работал с домкратом, а другой прибивал концы лаг к балке гвоздями. Затем каждую лагу дополнительно прикрепили к балке-прогону накладными кронштейнами из перфорированного металла. После завершения этой работы доски, из которых была собрана сама балка, прочно скрепили сквозными болтами М12, установив их с шагом 300 мм.
8.Остаётся демонтировать временные подпорные стенки, и новое помещение готово для заключительной отделки стен и потолка.
Автор Дж.М.Дэвис (США)
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Как убрать несущую стену
Содержание
- Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?
- Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки
- Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:
- Делаем просвет в несущей стенке
- Видео: слом стенок в квартире своими руками
Разламывать – не строить, эту поговорку знает каждый. Вправду, на 1-ый взор, никаких сложностей не предвидится. Вам захотелось перепланировки, квартира собственная, а соседи чуть-чуть потерпят шум. Но если дело касается несущих стенок, все еще труднее.
Можно ли сносить несущую стенку стопроцентно?
Высотные дома, в особенности, построенные в русский период, имеют припас прочности. Но если убрать опорные стенки вполне, то конструкция может разрушиться – не напрасно настаивают на инженерных расчетах и согласовании перепланировки. Потому от мысли вполне избавиться от несущей стенки лучше отрешиться сходу. А ее частичный демонтаж либо изготовка проема – вопрос реальный.
Начало работ – подготавливаем разгрузку стенки
Перед сносом несущей стенки требуется установить перемычку, которая отчасти воспримет на себя нагрузку. Проще всего использовать железную перемычку, которая конструктивно представляет собой два швеллера (время от времени употребляют двутавры либо массивные уголки), стянутые болтами на расстоянии 40-50 см. Готовая перемычка должна опираться на края грядущего проема до 15-30 см длиной.
Но перед созданием/установкой перемычки нужно подстраховаться от обрушения перекрытий и установить вертикально бревна, которые воспримут нагрузку на себя, если в процессе работ разрушится бетонный слой защиты плит, и они сдвинутся.
Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:
- Готовим швеллеры подходящей длины (если просвет длиной 2,5 метра, то берем трехметровый швеллер №18), сверлим в их отверстия под стяжные болты (советуем использовать болты поперечником 20 мм, длина которых позволит выступать на 50 мм с каждой стороны стенки).
- Делаем на стенке разметку проема и перемычки (конкретно под плитой перекрытия), высверливаем сквозные отверстия в стенке для обозначения расположения перемычки с оборотной стороны, удаляем штукатурку.
- Отбойным молотком либо вручную готовим ниши (штрабы) для установки швеллеров по обеим сторонам. Глубина штробления 10 см, высота – 18.
- Готовим отверстия для стяжных болтов в согласовании с разметкой.
- Кропотливо очищаем посадочные места швеллеров от строительной пыли и увлажняем. Потом наносим раствор цемента (М100 минимум) и методом вдавливания устанавливаем швеллер.
- Заполняем швеллер кирпичом либо ячеистым бетоном, за ранее пропустив через надлежащие отверстия стяжные болты и затянув их.
Делаем просвет в несущей стенке
Поначалу несколько советов. Во-1-х, не спешите избавляться от подпорок до полного высыхания раствора. Во-2-х, удостоверьтесь, что в контуре грядущего проема отсутствуют провода электронной сети и другие коммуникации. В-3-х, верно подберите инструмент для выполнения демонтажных работ.
Несущая стенка, в особенности в панельном доме – это монолит из очень крепкого бетона. Если вы изготавливаете просвет в кладке из кирпича, то полностью может быть использовать отбойный молоток, перфоратор либо даже кувалду. Для бетонной стенки этот инструмент не подойдет:
- Работа будет продвигаться очень медлительно.
- Ударные нагрузки способны разрушить целостность части плиты, которая остается, не исключено нанесение вреда всей конструкции строения.
- Можно разрушить внутренние коммуникации.
Для действенного демонтажа несущих бетонных стенок употребляются современные алмазные резаки. Они позволяют сделать просвет стремительно и очень аккуратненько, что облегчит, в свою очередь, проведение следующих отделочных работ.
Видео: слом стенок в квартире своими руками
Снести стены и не ослабить дом. Разбираемся в нюансах перепланировки
Снести пару стен, сделать дверной проем там, где его отродясь не было, перенести кухню в коридор, а трубы водоснабжения и канализации пустить по потолку — фантазию новоселов, только получивших ключи от долгожданных «квадратов», порой не остановить. Застопорить грандиозные планы горожан не всегда может даже наше законодательство — обоснованное «нельзя» против пылкого «хочу» зачастую оказывается бессильно. Еще меньше внимания в таких случаях уделяется комфорту соседей, которые из-за прихотей жильцов сверху могут оказаться в звуковой ловушке: в запроектированной архитекторами спальне слушать, как кто-то прямо над головой готовит отбивные, или с ужасом понять, что привыкший к роскоши сосед установил джакузи посреди гостиной. Почему белорусы перекраивают свои квартиры и что надо делать, чтобы не получить предписание вернуть все в исходное состояние, читайте в нашем репортаже.
Так ли свободна свободная планировка?
— В последние годы слово «перепланировка» у всех на устах, но это не значит, что перекраивать квартиры начали только недавно. Жилье меняли под себя всегда, просто раньше никто даже не задумывался о том, что каждый шаг надо просчитывать и согласовывать. Считалось так: моя квартира — что хочу, то и делаю, — рассуждает специалист по согласованию перепланировок в компании pereplan.by Сергей Блинков. — Вспомните советские годы: почти каждый хозяин квартиры в панельном доме считал своим долгом выбить вентшахту и водрузить на ее место холодильник. В хрущевках же, где часто встречались проходные комнаты, люди старались отрезать кусок от большой комнаты и за счет этого сделать коридор, получив тем самым изолированные комнаты.
Осознание того, что перепланировки должны выполняться по правилам, а не сугубо из личных предпочтений, и сегодня пришло еще не ко всем. Многие думают, что формулировка «квартира со свободной планировкой» снимает ответственность и позволяет воплощать в жизнь любые задумки, не считаясь с законодательством. Но это не так. Планировка является свободной лишь отчасти, собственник все равно обязан придерживаться общих положений. И никаких оговорок здесь нет. Поэтому перенести санузел в другую часть квартиры или без разрешения «телепортировать» кухню в кажущуюся более подходящей комнату не получится. Что уже говорить о панельном доме, где все стены являются несущими. Буквально недавно на глаза попалась статья, в которой собственник без тени сомнений рассказывал, как объединил кухню с лоджией да к тому же сделал в стене проем в гостиную (символически усилив его). Самое интересное, что человек был полностью уверен в правоте: он в своей квартире сделал красиво — значит, так можно.
— Понятно, что спроектировать идеальное жилье невозможно, что-то кого-то не будет устраивать. А вообще, часто получается по классике: нет проема — надо его сделать, есть — срочно заложить. Такова сущность человека: всегда хочется изменений. Да и в принципе сложно удержаться от «новаций», когда все кругом только и говорят, что что-то переделали. Получается как: все «бомбят» перепланировку — значит, и мне надо. Был случай, когда девушка, получив ключи от квартиры и не найдя, к чему бы придраться, решила поменять форму санузла с квадратной на круглую. Еле удалось отговорить ее, объяснив, что размещать сантехнику и мебель будет неудобно, — добавляет разработчик проектной документации Сергей Бирюк.
Никогда не делайте этого
Перепланировка — дело не только шумное, пыльное и затратное, но и требующее соблюдения множества нюансов. Большинство пожеланий новосела может разбиться о суровость законодательной системы еще на этапе продумывания конфигурации помещений. Несмотря на регулярные изменения в этой сфере, существуют незыблемые правила, нарушать которые себе дороже: во-первых, такой полет фантазии никто не согласует, во-вторых, масштабные изменения могут сказаться на прочности конструкции всего дома, в-третьих, если вы все же сделаете запретное тайно, а коммунальщики об этом проведают, то вас не только оштрафуют, но и заставят вернуть квартиру в проектное состояние (и все за свой счет и под постоянным контролем специалистов).
1. Ни под каким предлогом не трогайте несущие колонны
— Некоторые люди воспринимают монолитные несущие колонны как нечто неважное, назойливое и лишь мешающее их планам. Мол, торчит что-то массивное посреди комнаты — ни туда и ни сюда. Но на такие вещи надо обращать внимание еще до заключения договора долевого строительства или покупки недвижимости, — предупреждает Сергей. — Делать с колоннами ничего нельзя: ни штробить, ни спиливать лишнее, ни уж тем более вырезать под корень.
Иногда я вижу, как на форумах люди обсуждают совершенно безумные вещи: некоторые хотят спилить выступающий край колонны, таким образом сделав стену ровной. Им неважно, что размеры колонн были просчитаны компетентными людьми и закладывались именно такими не просто так. К примеру, в этой квартире монолитную проблему шириной 60 сантиметров с выступом сантиметров в 5 решили за счет гипсокартона — да, площадь комнаты в результате стала чуть меньше, но это не так страшно, как кромсать колонну в квартире, находящейся к тому же на одном из нижних этажей.
Приходилось сталкиваться и с таким вариантом: сантехник, нанятый по объявлению, брошенному в почтовый ящик, проштробил колонну, чтобы спрятать в ней трубы. Хозяева ничего не заподозрили: он ведь профессионал…
Был и совершенно дикий случай: к нам обратился мужчина, чтобы согласовать самовольную перепланировку. Помимо всего прочего, обнаружилась в его квартире и изюминка: в одной из колонн были выбиты аккуратные прямоугольные ниши, в которые он поставил будильник, вазочки, фотографии. Человек совершенно не понимал, почему никто не соглашается взяться за его объект: мол, что такого страшного в этих нишах-полках, ведь так удобно ставить в них безделушки?
2. Забудьте про вентшахты: выбивать их и даже менять место расположения вентотверстия запрещено
Вентиляционные шахты и вентиляционные каналы, как и монолитные колонны, примите за данность: трогать их нельзя. Запрещены любые движения. Смещать вентиляционное отверстие даже на десяток сантиметров не стоит: воздушные потоки из вашей и соседней квартир могут перемешаться, и вытяжка уже не будет функционировать так, как надо.
3. Откажитесь от идеи объединить лоджию (балкон) и отапливаемое помещение
— Это, пожалуй, одна из самых популярных нелегальных перепланировок. К слову, много лет назад такое можно было сделать и согласовать. Но с тех пор законы несколько раз поменялись, и теперь такой подход вне правил. Самое интересное, что варианты квартир с объединением можно часто увидеть в продаже на различных сайтах. Очевидно, что проблемы с возвращением помещения в проектное состояние лягут на плечи нового хозяина, если этим моментом вдруг заинтересуются эксплуатирующие дом службы.
Запрет на присоединение холодного помещения к отапливаемому придумали не просто так: дом — это замкнутый контур, и этот контур считается по толстой внешней стене. То есть при объединении нарушается теплотехнический расчет по квартире и дому, а также не соблюдаются пожарные нормы (в случае возгорания в квартире ждать помощи спасателей при невозможности покинуть помещение надо именно на балконе). Нерешенным остается вопрос с батареями: некоторые выносят их непосредственно на лоджию, вешая на тоненькую уличную перегородку, особо запасливые на свой вкус увеличивают количество ребер — все это незаконно, неправильно и влечет немало проблем в том числе для ни в чем не повинных соседей. Чаще же всего люди сталкиваются с тем, что просто-напросто мерзнут после такой перепланировки. Не всегда спасает даже утепление стен лоджии.
Если очень хочется добавить света, можно сделать французское окно: перенести батарею (без изменения ее мощности — этот момент очень важен) и прорубить новый большой проем, впоследствии застеклив его. Но и это можно делать, только согласовав со всеми службами, — предупреждает Сергей Бирюк.
4. Жилое помещение без естественного освещения — табу
По нашему законодательству, жилое помещение не может остаться без естественного света, то есть окно должно быть всегда (это касается и помещения кухни). Требование вполне разумное. Люди обходят этот момент, устраивая по техпаспорту гардеробные, кладовки и тому подобное.
Если же вы обладатель большой комнаты с окнами от стены до стены и хотите разделить ее на две, ничего не получится. Перегородки не должны попадать в оконные проемы. Так что от идеи придется отказаться. К тому же жилое помещение должно иметь площадь не менее 9 кв. м.
5. Поменять местами санузел и кухню не получится, но расшириться можно
Как бы кому-то ни хотелось сделать рокировку «мокрых» помещений, одобрить такое спорное решение никто и никогда не согласится. Также не разрешат организовать санузел над жилой комнатой. А вот расширить ванную за счет комнаты можно, но с ограничениями — не больше 25% от площади «мокрого» помещения (свои исключения есть для квартир на первом этаже). То есть если ванная комната занимает 3 кв. м, то прибавить она может меньше «квадрата». Гораздо проще дело обстоит с коридором — его можно смело занимать, оставляя нормируемое место для прохода. И не забывайте про гидроизоляцию: пол и стены (на высоту 30 сантиметров) увеличенного по площади помещения должны быть обработаны специальным составом, причем не самостоятельно, а специалистами из аттестованной организации и с привлечением технадзора.
Есть и другие запреты, но они больше касаются архитектурного облика зданий, повлиять на который обычному жильцу довольно сложно. Но опять же пробить одно французское окно в старой хрущевке, когда все остальные остаются стандартными, вряд ли кто-то разрешит. Что уж говорить о домах, представляющих историческую и культурную ценность.
6. Нельзя купить большую квартиру и «распилить» ее на две-три маленькие
Гениальный план обогащения не пройдет. И если стены в «каркаснике» еще можно ставить по своему усмотрению (почти), то добавлять на ровном месте санузлы, кухонные зоны и проемы для входных дверей категорически запрещено. С нашими законами это нереализуемо.
Панелька — еще не приговор
Несмотря на то, что в панельном доме все стены являются несущими, поиграть с планировкой все же можно. Не так глобально, как в «каркаснике», но это в любом случае лучше, чем ничего. По наблюдениям специалистов, жильцы панельных многоэтажек чаще всего обращаются с двумя просьбами: объединить санузел (так как помещения туалета и ванной комнаты очень маленькие) и сделать проем из кухни в гостиную. Бывают и не совсем типичные просьбы: например, люди приобрели две смежные квартиры и хотят сделать проход из одной в другую.
— Затрагивать несущие стены можно, но только с соблюдением множества правил, — продолжает разговор сотрудник pereplan.by. — К примеру, есть ограничения по ширине проемов. Если мешает стена, то как бы ни хотелось, но вырезать ее полностью не получится: с каждого края надо оставить отступ, так как в углах установлены закладные детали, срезать которые нельзя. Более того, проем обязательно надо усилить, он обрамляется мощной металлоконструкцией. Сделать все самостоятельно и на свое усмотрение не получится: нужен проект, экспертиза с привлечением аттестованных организаций, профильных специалистов и технадзора. Подготовка документов и согласование может занять несколько месяцев. Папка с документами будет довольно увесистая.
Подробнее о перепланировке в панельном доме читайте по ссылке.
Нельзя или можно? Есть варианты
Популярность жилых комнат с кухонным оборудованием набирает обороты. Немудрено, что некоторые белорусы, особенно обладатели однокомнатных квартир, хотят поменять назначение помещений: в запроектированной изначально кухне сделать спальню, а в большой комнате — гостиную с «кухонной функцией». Вопрос этот неоднозначный, и дело здесь даже не в том, как проложить коммуникации…
— Технически провернуть такое можно, конечно, с той оговоркой, что плита в квартире электрическая: если у вас газ, то все поползновения тщетны. Вроде бы прямого запрета нет, но в законе есть маленькая оговорка: решение принимается на усмотрение администрации района. Вот и получается, что в одних районах Минска перенос кухни в жилую комнату (даже не коридор) согласуют без проблем, а в других с ходу разворачивают. Как обстоят дела конкретно в вашем районе, не узнаешь, пока не обратишься с план-схемой.
Недавно обнаружилась еще одна проблема — да еще там, где совсем не ждали. В одном из ЖРЭО завернули тщательно продуманную и согласованную по всем пунктам масштабную перепланировку из-за того, что в план-схеме не была указана зашивка инсталляции гипсокартоном. Нигде и никогда подобных вопросов не возникало, все сотрудники (в том числе и БРТИ) воспринимали это как сантехоборудование. Но вот родился прецедент: из-за такой мелочи, отказываясь внести изменения на ходу, ЖРЭО отправляет человека на «самоволку» — с уплатой штрафа и всего, что причитается. По этому вопросу мы еще спорим, сейчас письмо с просьбой внести разъяснения лежит в Министерстве ЖКХ и Минстройархитектуры. Ответа пока нет, поэтому наш совет всем, кто переживает ремонт: обязательно укажите этот момент, когда будете подавать документы в «Одно окно» или ЖРЭО, и проследите, чтобы в решении исполкома была отдельно прописана зашивка инсталляции, — предупреждает специалист по перепланировкам.
— Бытует мнение, что проще сначала выполнить работы по перепланировке, а уже потом узаконить ее. Выявленная нелегальная перепланировка грозит немалым штрафом (до 50 базовых величин, если были задеты несущие конструкции), а иногда и предписанием вернуть квартиру в проектное состояние, — предупреждает Сергей Бирюк. — А если вы уже приобрели такую квартиру, то лучше проконсультироваться со специалистами и в первую очередь заняться оформлением актуальных документов. Кто знает, что в перспективе готовит нам нормативная и правовая база. И мало кому захочется быть пойманным на правонарушении, а затем еще и тратить огромное количество времени, которого и без того всегда мало, на походы по ЖЭСам, исполкомам, судам, в конце концов…
Согласовать перепланировку самому
Если позволяет время и есть желание сэкономить деньги, перепланировку можно согласовать самому. Специалисты компании pereplan.by подготовили шпаргалку, помогающую разобраться в последовательности действий. Рассмотрим случай, когда переделка масштабная и собственнику придется задействовать почти все причастные госструктуры.
- Начать следует с разработки план-схемы — проще говоря, «было — стало» (рисовать можно на копии техпаспорта). Идею надо согласовать с управлением архитектуры и строительства администрации своего района и с товариществом собственников либо ЖЭСом (в зависимости от эксплуатирующей организации). Необходимо получить согласие в том числе прописанных совершеннолетних. В пакет документов надо добавить копию лицевого счета (взять в ЖСК, ЖЭСе, РСЦ). Если же квартира построена за кредитные средства, то придется заручиться еще и согласием банка на перепланировку (в документе должна быть ключевая фраза: банк не возражает против проведения перепланировки при условии согласования ее в установленном порядке). И только собрав все эти бумаги, можно обращаться с заявлением в администрацию района.
- Получив разрешение на перепланировку, самое время приступить к наиболее ответственному этапу. Сначала следует заключить договор на разработку проектной документации (конечно, если ваша перепланировка сложная и требует этого). Важно получение аттестации у лиц, разрабатывающих проект. Следующий шаг — получение технических условий. На объект должен выехать специалист, который разработает непосредственно проект перепланировки. Его нужно будет согласовать в необходимых инстанциях: «Тепловые сети», «Энергонадзор», «Энергосбыт» (количество инстанций зависит от типа изменений при перепланировке). На этом согласования не закончились: еще надо получить одобрение управления архитектуры и строительства администрации района, а также товарищества собственников либо ЖЭСа. При затрагивании несущих конструкций придется пройти государственную экспертизу и еще раз получить разрешение на перепланировку.
- До окончания эпопеи еще далеко: впереди подписание обязательств заказчиком (согласно списку, указанному в решении, выданном администрацией района), заключение договора на технический надзор (важно наличие аттестации у организации), подписание договоров подряда на выполнение каждого вида работ, подписание актов обследования скрытых работ представителями подрядной организации, технического надзора, проектной организации. Также понадобится собрать необходимую техническую документацию (например, аттестации специалистов).
- Когда бо́льшая часть работы сделана, остаются наиболее приятные моменты: подача заявления в Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру и получение ведомости характеристик там же. Необходимо написать и еще одно заявление в администрацию района — о приемке перепланировки и назначении комиссии. Собрать придется немало подписей, акт ввода в эксплуатацию помещения после перепланировки потребует утверждения представителями подрядной организации, технического надзора, проектной организации, районного отдела МЧС, центра гигиены и эпидемиологии, отдела архитектуры района, товарищества собственников (ЖЭС), администрации района (председателя комиссии). Собрав все «автографы», вы получите решение администрации района об утверждении акта ввода в эксплуатацию помещения после перепланировки. После этого — подача заявления в Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру на регистрацию и изготовление технического паспорта. Через некоторое время можно будет забрать этот важный документ — и можно наслаждаться жизнью.
Повторимся, что все эти «круги ада» придется пройти только в том случае, если ваша перепланировка масштабная и затрагивает важные узлы. Если же вы просто ставите стены в квартире со свободной планировкой, все пройдет намного проще.
Мастеров, которые выполнят ремонт в вашей перепланированной квартире, ищите с помощью сервиса «Onliner. Услуги»
Читайте также:
Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. [email protected]
Демонтаж несущей стены: правила квартирной перепланировки
Содержание статьи
Перепланировка по закону
Многие обладатели квартир в типовых многоэтажных домах упорно стремятся к изменению первоначальных габаритов помещений и смене их функциональности. Чаще всего это связано с устаревшей и неудобной планировкой зданий, построенных 50-70 лет тому назад. После того, как в 90-х народ получил разрешение на приватизацию, обитатели квартир почувствовали себя хозяевами, и стали массово увлекаться перекраиванием стен и простенков, порой не задумываясь о том, к чему это может привести.
Сломать легче, чем построить
Зато у властей появились опасения, в связи с чем на свет родилось постановление, обязывающее органы БТИ проводить проверку квартир на предмет несанкционированных перепланировок в ходе совершения сделок по продаже квартир. И если до того на законодательном уровне подобные действия граждан никак не регламентировались, то в обновлённом в конце 2004 года Жилищном Кодексе была предусмотрена целая глава по переустройству помещений в домах многоквартирного типа.
Согласно его требованиям, собственник квартиры должен подать в жилищную инспекцию заявление вкупе с пакетом документов и готовым проектом переустройства. Ведь и в новой интерпретации пространство должно быть обустроено грамотно. Чаще всего хозяева квартир стремятся увеличить количество полезной площади за счёт балкона или кладовки, для чего требуется снести целую стенку или её фрагмент.
ЖК РФ Статья 29. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме
В квартирах нередко объединяют санузлы, лоджию со спальней, переносят кухню — порой даже в прихожую, чтобы иметь лишнюю комнатку. Важно сделать всё это по уму, чтобы получилось, удобно, безопасно, и главное, законно. Но не факт, что вам разрешать сделать что угодно – стоит только попросить.
Даже такое переустройство, как снос перегородки, не всегда возможно
Вариант перепланировки, который вполне возможен
Несмотря на множественные планировочные изменения, несущие конструкции не затронуты
Что можно реконструировать?
В некоторых домах, особенно панельных, даже снос одной перегородки, которая тоже может оказаться несущей, способен повлечь за собой угрозу для жёсткости всего здания. В кирпичных домах перегородки практически никогда не бывают несущими, поэтому и проблем с получением разрешения обычно не бывает.
- Для превращения балкона в часть жилого помещения особых препятствий нет. Для этого его остекляют и утепляют, иной раз обкладывают кирпичом, что в принципе тоже требует согласования.
- А вот удалить оконно-дверной блок выхода на балкон вместе с фрагментом стены, чтобы сделать побольше проём, вам разрешат далеко не всегда. Причиной тому не только невозможность снижения несущей способности конструкции, но и необходимость реструктуризации отопительного контура.
Объединение лоджии с комнатой
Зона отдыха на балконе
О том, что была перегородка, говорит только оставшийся посредине полотенцесушитель
Объединённый санузел позволяет хотя бы вместить стиральную машину
Цены на различные виды встраиваемых унитазов
Встраиваемый унитаз
На заметку! Инженерные коммуникации затрагиваются и тогда, когда сносится перегородка между ванной и туалетом. Как минимум, посреди помещения останется торчать полотенцесушитель, который нужно будет убрать и установить на новом месте. Но может случиться и так, что переносить придётся и стояки, чего самостоятельно делать тоже никак нельзя.
При переустройстве пространства квартиры следует помнить, что санузел не должен размещаться над кухнями и жилыми помещениями живущих ниже соседей. Над своими собственными комнатами – пожалуйста, если у вас, к примеру, квартира в двух уровнях. Но при этом требуется выполнить гидроизоляцию более высокого качества. Под жилыми помещениями не может располагаться только газифицированная кухня.
Особенно важно при сносе стен не нарушить вентиляцию, от которой зависит микроклимат квартиры и комфорт нахождения в ней. Это касается в первую очередь тех, кто, выкупив две квартиры на одной площадке, стремится объединить их за счёт сноса разделяющей их стены. Чаще всего это стена в кухне или санузлах, внутри которой проходит общая воздухообменная шахта.
Стенку с вентиляционной шахтой сносить нельзя
Конструкционные особенности зданий
Наиболее часто возникает необходимость реконструирования несущих стен в цокольных этажах, в которых сегодня, в целях снижения расходов на аренду, поголовно размещают офисы, салоны, тренажёрные залы и кафе. При перепланировании таких помещений обычно возникает необходимость переноса проёмов. При этом затрагивается стена, которая параллельно выполняет ещё и функции фундамента. Так что тут и вовсе ничего нельзя предпринимать без предварительного обследования и согласования.
Обустройство входа с улицы в цокольный этаж
Полный демонтаж стены в кирпичном здании
Расширение балконного проёма
Удаление фрагмента цоколя для установки окна
- Что касается световых проёмов, то изменять их размеры в принципе могут и разрешить. Однако в этом случае рассматривается не только вопрос несущей способности таких стен, но и архитектурный облик фасада, который при этом может быть нарушен.
- Уменьшить окно точно нельзя. Увеличить без проблем можно, но только когда проём закрыт остеклением лоджии или балкона. При обустройстве помещений в цокольном этаже, вам могут разрешить не только пробить на улицу дверь, но и увеличить или сделать там, где их раньше не было, оконные проёмы.
- Проще всего получить разрешение на реконструкцию наружных стен в зданиях каркасного типа. В принципе, несущих ограждающих конструкций здесь нет вообще, все нагрузки воспринимает монолитный или сборный железобетонный каркас.
- Кирпичная или блочная кладка – это всего лишь заполнение, которое можно убрать без последствий. Однако элементы каркаса – колонны и ригели, которые частенько для хозяев квартир являются «бельмом на глазу», трогать нельзя ни в коем случае.
Скелет здания трогать нельзя
На заметку! Для тех, кто не знает, поясним, что колоннами называют вертикальные несущие элементы с консолями, на которые опираются связывающие их по горизонтали ригели. По всей длине ригелей есть полки, на которые в свою очередь опираются перекрытия. Всё взаимосвязано и нарушать эту структуру нельзя. Остаётся только как-то обыгрывать их в интерьере, что мы и видим на представленных ниже фото.
Заполнение пролётов каркаса можно и убрать
Наличие колонны – отличный повод для оформления квартиры в стиле лофт
Пересекающий потолок ригель можно использовать как зонирующий элемент подвесного потолка
Качественно выполненная штукатурка облагородит любые выступы
Цены на различные виды декоративной штукатурки
Штукатурка декоративная
В специальной статье представлена пошаговая инструкция сверления бетона, керамической плитки и керамогранита. Полезные советы о том, как сделать подручные средства своими руками.
Удаление стены и усиление проёма
Если вы получили разрешение на реконструкцию стены, значит, у вас есть вот такой как на картинке снизу проект, в котором рассчитано, какое усиление должно быть сделано, и какой металлопрофиль для этой цели должен использоваться.
Проект усиления для оконного проёма
Остаётся только разобраться, что и в какой последовательности делается. Хотя порядок работ может варьироваться в зависимости от ширины проёма. Если он небольшой, то сначала может быть удалён фрагмент стены, а потом уже обварен по периметру металлом.
На больших проёмах, особенно на нижних этажах, воспринимающих наибольшую нагрузку, всегда присутствует вероятность обрушения. Поэтому демонтаж начинают именно с усиления, а потом уже убирают части монолита или кладки.
Таблица 1. Усиление проема и удаление стены.
| Шаги, фото | Порядок действий |
|---|---|
 Шаг 1 – резка швеллера | Согласно ширине проёма и с запасом в 20 см с обеих сторон нарезаете по ширине проёма два швеллера. |
 Шаг 2 – сверление под стяжные болты | Для их крепления в определяемых проектом местах делаете разметку и сверлите сквозные отверстия под анкерные стяжки. Их длина должна быть чуть больше толщины стены, диаметр минимум 20 мм. |
 Шаг 3 – установка перемычки | В местах установки швеллеров, по верхней горизонтали проёма выбираются пазы глубиной 10 см. Их очищают от крошек и пыли, слегка заполняют бетоном, и пока тот не схватился, утапливают в него элементы перемычки. |
 Шаг 4 – замоноличивание перемычки | Швеллер укладывается спинкой внутрь стены, а его свободная полость заполняется кирпичом или тоже бетоном. В результате получится очень мощная армированная перемычка, которой для неширокого проёма может оказаться вполне достаточно. |
 Шаг 5 – вырезание стены под перемычкой | После того, как перемычка наберёт достаточную прочность (а это не менее 4-х дней), производится разметка контуров проёма и удаляется фрагмент стены. Применение для этой цели бетоноломов нежелательно, так как это и долго, и трудоёмко, и грязно. Лучше всего с этой задачей справится алмазный резак. |
 Шаг 6 – монтаж «рубашки» на боковые поверхности | Если это предусмотрено проектом, на откосы навариваются уголки и закрепляются стальной полосой как показано на фото. |
 Шаг 7 – монтаж штукатурной сетки | На следующем этапе всю конструкцию необходимо спрятать под слоем раствора. Для этого монтируется стальная штукатурная сетка. |
 Шаг 8 – выравнивание поверхностей откосов | Откосы выравниваются сначала цементным раствором… |
 Шаг 9 – вытягивание финишной поверхности | … а затем доводятся до гладкости финишной шпаклёвкой. |
 Шаг 10 – внешнее оформление проёма | В заключение остаётся только произвести установку двери или оформить портал любым другим способом. |
Снос стены или удаление её фрагмента – дело непростое, и уж конечно подойти к нему необходимо с полной ответственностью. Чтобы лучше ознакомиться с процессом выполнения работ, предлагаем к просмотру видео в этой статье.
Ознакомьтесь с современными вариантами дизайна студии 28 кв.м, а также с интересными фото интерьеров, в специальной статье на нашем портале.
Видео — Снос капитальной стены
Видео — Снос стен
Видео — Алмазная резка дверного проема в несущей стене
Ответы@Mail.Ru: если убрать не несущую стену
Внутри квартиры не стены, а перегородки. Их кладут после того, как сложены основные стены и сделаны перекрытия, поэтому они есть или нет для верхних этажей роли не играет. Несущие стены (если дом кирпичный) толстые, а перегородки тонкие. Так муж сказал, а он специалист. Только любую перепланировку квартиры можно делать с разрешением. ((((((((((((( Вот эта фраза : Так муж сказал, а он специалист. Мой муж наелся груш .Так сказала девушка торговка парню на рынке, который спросил ее : где твой муж. ))))))) Внутри квартиры не стены, а перегородки. (((((((( Не во всех сериях. В КПД, крупнопанельных домах 60 — 70 — х годов в квартире есть несущие стены. В КПД панели перекрытий опираются на стены внутри квартиры. Смотрите, не промахнитесь, а то …
не несущую. Можите убрать ) Убедитесь сначала. Не несущая она?)
пригласите специалиста, оценить ситуацию на месте.
Несущую стену трогать нельзя категорически.
сначала удалите сваи…
Все равно останется риск, что стены могут сложиться во внутрь.
4 не рухнут, но пара плит с потолка может.
от того ее название, она ничего на себе не несет, так что ничего на вас не упадет
не несущую убирать можно. только это надо согласовать с определенными органами, т. к. это уже перепланировка квартиры.
Пилить сук, на катором сидите — Чисто по руски. На загранице, вас бы уже посадили за решотку.
По-моему, не несущих стен не бывает. Бывают перегородки, которые можно убирать. Но, — только с разрешения спеца из архитектуры (а, вруг, она — несущая!).
Здравствуйте! Сначала снесите. Будем ждать Вашего выхода в «эфир»:))))) Мне кажется, что надо сначала согласовать это с какой-то конторой, иначе потом могут заставить отстроить обратно, да еще и оштрафуют. С уважением.
Внутри квартиры не стены, а перегородки. Их кладут после того, как сложены основные стены и сделаны перекрытия, поэтому они есть или нет для верхних этажей роли не играет. Несущие стены (если дом кирпичный) толстые, а перегородки тонкие. Так муж сказал, а он специалист. Только любую перепланировку квартиры можно делать с разрешением.
если тонкая, то вали её, если толстая и точняк несущая, то рухнет, будет «Здрасте соседи» У меня так знакомый убрал стенку-туалет-ванна. Дом старый, ванна соседа накренилась
Потом замучишься оформлять в архитектурном.. . документы разрешающие перенос стен, даже окно нельзя тронуть никаких перестроек в квартирах….
Если по закону, то нельзя даже думать об этом, а по русски… убирали и немало, ничего не согласовывая, но только перегородки. «Их кладут после того, как сложены основные стены и сделаны перекрытия, поэтому они есть или нет для верхних этажей роли не играет. » Но если кто капнет куда надо, то штраф вам гарантирован и придётся вернуть всё в прежнее состояние (если за вас возьмутся по полной). Если есть вероятность продажи квартиры, то вам придётся вызывать обмерщика (форма 9 кажется), он будет сверять план кв. с тем что есть и вот здесь или откупаться или восстанавливать. Снёс кусок стены объединив лоджию и кухню, лет 6 пользуемся не 5.5 а 8 мкв+улучшилась планировка. Даже если выпишут штраф- оно того уже стоило. Да и так по работе много всего сносили, особенно в сталинках деревянные оштукатуренные перегородки. Главный «стукач » в энтом деле дворник .
Не рухнет, но будет геморой с переоформлением или продажей, если понадобится это делать в дальнейшем.
Снос стен и перегородок в квартире — основные правила
Изменение планировки помещения подразумевает снос перекрытий. В частном доме владелец может снести любую стену, не спрашивая разрешения ни у соседей, ни у соответствующих органов. Демонтаж стены в многоквартирных домах должен осуществляться с согласия определенных инстанций.
Особенности демонтажа стен в квартире
Существенный процент жителей многоэтажек пытаются изменить планировку своих квартир для расширения их функциональных возможностей. Основная причина – неудобство и потерявшая свою актуальность конфигурация помещений, ведь большинство из них были построены во времена Советского Союза.
Практически каждый старался переделать свою квартиру, не учитывая некоторые архитектурные аспекты. В связи с этим создавалось множество аварийных ситуаций, способных нанести непоправимый вред здоровью людей и целостности объектов. Из-за этих опасений появилось постановление Правительство, которое обязало сотрудников БТИ проводить проверку жилых помещений в многоквартирных домах на предмет несогласованного демонтажа стен и перегородок.
Если стены сносятся без подтверждающих документов, то в дальнейшем ждет:
- Сложность при переоформлении документов;
- При приватизации;
- Отказ в выдачи ипотеки.
В случае, если проведенной ремонт не создал аварийной ситуации, то хозяину квартиры грозит лишь штраф с последующим получением разрешения, оформленного задним числом. В случае возникновения аварийной ситуации, владелец оплачивает штраф и возвращает помещение в исходное состояние.
Основная причина изменения планировки – неудобство и потерявшая свою актуальность конфигурация помещений.Демонтаж стены в квартире без сопроводительного документа можно сделать, если она не несет основной нагрузки и то, в большинстве этот документ необходим. Данный момент определяется параметрами перегородки. Для панельного дома толщина основного перекрытия составляет 12 – 20 сантиметров, перегородки – 8-10 сантиметров. В домах из кирпича толщина перегородок колеблется от 8 до 12 сантиметров, основной – от 38 до 64 сантиметров.
Демонтаж стены в квартире без сопроводительного документа можно сделать, если она не несет основной нагрузки и то, в большинстве этот документ необходим.В панельном доме
При сносе стен в панельном доме, чтобы избежать обвала всей железобетонной конструкции для опоры монтируют брусья. Вначале проделывают отверстия. Затем расчищают слой бетона. Металлические прутья срезают болгаркой. Демонтаж бетонных стен проводят поэтапно, небольшими промежутками.
При сносе стен в панельном доме, чтобы избежать обвала всей железобетонной конструкции для опоры монтируют брусья.В хрущевке
Во времена правления Никиты Хрущева квартиры строились по определенному проекту. В них было три вертикальных стены и нескольких горизонтальных перегородок. Снос стены между кухней и комнатой в хрущевке – наиболее распространенный тип демонтажа. Это делается для увеличения полезной площади. Такой ход был разрешен, но для уверенности перед сносом желательно замерить толщину стены.
Снос стены между кухней и комнатой в хрущевке – наиболее распространенный тип демонтажа.Какие стены можно и нельзя демонтировать
Чаще всего реконструирование происходит в связи с расширением площади либо изменения ее функционального значения. Большой процент переделок приходится на цокольные этажи, в которых в дальнейшем планируется открыть магазин или салон красоты и так далее. Здесь стена может быть частью фундамента, потому необходим полный осмотр конструкции специалистами с последующим разрешением.
Большой процент переделок приходится на цокольные этажи, в которых в дальнейшем планируется открыть магазин или салон красоты и так далее.Оконные и другие просветы. Важно определить характер поверхности, отталкиваясь от которой и будет конструироваться дальнейший облик фасада здания. Уменьшить световые проемы в многоэтажках довольно проблематично. Увеличить их можно.
Демонтаж стены в панельном доме – более доступный вариант, но только для наружных поверхностей. Причина в том, что при возведении здания всю нагрузку на себя «берут» цельные или сборные модули из железа и бетона. Однако основную стену все же можно демонтировать. На ее месте устанавливают подпорки для усиления конструкции. Подпорки в последующем декорируют под интерьер помещения.
Демонтаж стены в панельном доме – более доступный вариант, но только для наружных поверхностей.Подготовительные работы перед сносом стен
Перед сносом проводят предварительные работы. Убирают все вещи, мебель. Следует отключить систему общего обогрева, подачу воды, свет, газ, ТВ антенну и радио точку.
Также нужно подготовить мешки для выброса мусора. Если объем отходов большой, то заблаговременно следует позаботиться и о месте сброса. Необходимо знать регламент проведения ремонтных работ в многоэтажках. В рабочие дни это период с 9 утра и до 7 вечера. В выходные дни должна соблюдаться тишина, а также не стоит использовать устройства или агрегаты, создающие вибрацию.
Если объем отходов большой, то заблаговременно следует позаботиться и о месте сброса.Необходимые инструменты для демонтажа стен
Выбор инструментов обусловлен типом стены, подлежащей к сносу. Для демонтажа кирпичных стен понадобится кирка, лом, молоток отбойный, в некоторых случаях кувалда, а также металлические клинья.
Бетонные стены разрушают при помощи перфоратора, болгарки и отбойного молотка. Для сноса деревянных перекрытий – бензопила.
Выбор инструментов обусловлен типом стены, подлежащей к сносу.Как демонтировать стены в квартире
Демонтаж осуществляется всего двумя способами. Перекрытие можно полностью разрушить, либо частично разобрать. Первый способ оптимален для перегородок из камня, второй – для стен из гипсокартона и иногда кирпича.
Перекрытие можно полностью разрушить, либо частично разобрать.Несущую
В случае демонтажа несущей стены нужно составить новую схему-проект, который необходимо согласовать и получить разрешение в соответствующих органах. Здесь лучше привлечь специалиста, которые составит правильные расчеты с распределением существующей нагрузки на стену и распределит последующую.
Снос несущей стены в квартире предполагает ряд предварительных действий. Перед началом работ на руках должен быть план от БТИ, заключение на снос стена, а также разрешение от жилищной инспекции. Несущую стену сразу разрушать нельзя. Ее разбирают по частям.
Несущую стену сразу разрушать нельзя. Ее разбирают по частям.Ненесущую
Ненесущую стену без одобрения БТИ снести также не получится, может возникнуть ряд аналогичных сложностей с последующим переоформлением квартиры. Однако трудозатрат здесь гораздо меньше. Например, при сносе не требуется воздвижения опорных балок. Но опять же, все зависит от площади стены. В остальном техника сноса должна соответствовать материалу, из которого изготовлено перекрытие.
При сносе не требуется воздвижения опорных балок.Кирпичную
Здесь, как в основных действиях можно сразу целиком разрушить стену, воспользовавшись кувалдой. А можно, используя лом, кирку и кувалду разобрать стену по кирпичикам, которые в последующем можно будет применить при строительстве нового объекта. Второй способ актуален, если кирпичи укладывались на известь или тонким цементный слой.
Можно, используя лом, кирку и кувалду разобрать стену по кирпичикам.Бетонную
Для защиты напольного покрытия от бетонных глыб, его следует укрыть досками. На стене делаются метки, определяющие поэтапный разбор перекрытия. Как правило, разметки ставятся в виде квадратов.
На каждой линии просверливается ряд отверстий на равномерном друг от друга расстоянии. Далее при помощи циркулярной пилы выпиливается квадрат. При помощи инструмента ударного действия квадрат выбивается. С учетом цементной пыли, работу желательно проводить в спецодежде.
С учетом цементной пыли, работу желательно проводить в спецодежде.Демонтаж стены между кухней и комнатой
Снос стены между кухней и комнатой нельзя осуществить, вырезав целиком всю площадь. Фактически так сделать можно, но возникнет вопрос о тяжести всей плиты, а также способе ее выдворения наружу.
Оптимальный вариант, разбить стену на небольшие куски, которые можно легко поднять и выкинуть. Стену можно разобрать полностью либо частично. Снос между этими двумя помещениями больше обусловлен расширением пространства. Можно оставить небольшие участки перегородки для зонирования помещения на жилую и кухонную зону. Это актуально для квартир – студий.
Можно оставить небольшие участки перегородки для зонирования помещения на жилую и кухонную зону.Разобрать стену основную или ненесущую в многоквартирном доме без согласования и получения заключения. Нужно подумать и о соседях, которых желательно предупредить заранее о характере проведения работ, ведь у многих есть малыши, которым нужен дневной сон.
Видео: Как сломать стену без шума и пыли
