Правильно построить цокольный этаж – Фундамент с цокольным этажом своими руками: виды, конструкция, особенности строительства

Материалы, особенности и этапы строительных работ

Чаще всего для сооружения цоколя используют варианты

• с цельным бетоном;
• с кирпичом;
• с заводскими фундаментными блоками.

Для устройства напольных поверхностей цоколя обычно применяются бетонные плиты или стяжка. Иногда отделку полов дополняют деревянными элементами. В варианте с цокольным этажом, находящимся существенно выше уровня земли, допустимо оборудование окон и дверей.

Особенности строительства цоколя

Важный момент! Не следует заниматься устройством дверных или оконных проемов в стене, обращенной на север. В зимнее время года северная сторона будет подвергаться серьезной снеговой нагрузке, что может привести к деформации или повреждениям окна или двери.

Оптимальный стандарт высоты для цокольных помещений – 2,3-2,5 метра. Если вы хотите сделать цоколь полноценным этажом, вам не обойтись без устройства котлована серьезной глубины, а это не всегда возможно, и очень часто – нерентабельно.

Для стен цокольных помещений расположенных в домах из натурального дерева, лучше всего подойдут некоторые разновидности полнотелых бетонных блоков.

Последовательность действий

Разумеется, важнейшим этапом работ является подготовка ямы (котлован) и обустройства площадки под нее.

Допустим, в ваших «владениях» проявляют серьезную активность грунтовые воды. Тогда вам обязательно придется провести комплекс мероприятий, направленных на то чтобы отвести подземные воды от места, где будет располагаться фундамент. Самыми простыми вариантами считаются специальная дренажная магистраль или процесс осушения данного небольшого участка.

Если мы точно знаем о высоком уровне залегания грунтовых вод, можно произвести подъем уровня грунта на участке будущей стройки. Однако такой подход подразумевает серьезные временные, финансовые и трудозатраты. В связи с этим многие строители применяют альтернативный вариант – углубления нулевого яруса на минимальное (допустимое) расстояние. Конечно, в этом случае придется довольствоваться невысоким цокольным этажом.

О котловане

Подготовка траншеи под фундаментальное основание – начальный и один из самых важных этапов сооружения цоколя. Глубина ямы должна превышать глубину основного подземного фундамента на полметра. Данный запас мы используем для того чтобы создать специальную «подушку», с помощью которой будут отводиться грунтовые воды.

Мы должны получить на выходе равномерно заглубленный котлован. В связи с этим рекомендуем воспользоваться услугами экскаватора, который сделает основную часть работы. Последний слой грунта в тридцать-пятьдесят сантиметров лучше снимать при помощи лопаты. Кроме того обязательно следует провести выравнивание углов траншеи (вручную). В случае, если на участках дна остались лужи воды, из необходимо откачать с помощью насоса или дождаться пока вода высохнет сама.

Следующий шаг – устраиваем подушку. Необходимо засыпать дно ямы слоем щебенки толщиной не более 50 миллиметров. Далее проводим трамбовку подсыпки. Заетм насыпается песчаный слой, его также надо утрамбовать, а затем полить несколько раз для того чтобы песок качественно уплотнился.

Пришло время приготовления раствора (бетон не ниже М100 + вода). Осуществляем полив утрамбованной поверхности готовым раствором, в результате образуется 5-сантиметровый слой бетона (плюс-минус сантиметр). Таким образом мы выравниваем основание одновременно устраивая простейшую гидроизоляцию. Когда раствор «схватится», следует обеспечить дополнительный гидроизоляционный слой для защиты бетонной основы. Для этого можно использовать различные виды рулонных материалов (вспомним о рубероиде). Гидроизоляцию укладываем двумя слоями, соединение которых осуществляем, использую битумную мастику или метод наплавки. Одним из данных способов производится также и крепление изоляции к бетонному основанию.

О фундаменте и стенах

Приступаем к сооружению фундамента.

Последовательность работ в данном случае будет такой

1. Выполняем конструкцию несъемного варианта опалубки, для этого используем щиты или доски
2. Далее переходим к армированию опалубки. Для этого нам понадобится соответствующее количество рифленых прутьев, имеющих сечение от 10 до 12 сантиметров.
3. В секторах, где в дальнейшем будут возведены стены, необходимо установить ряд дополнительных стержней арматуры (вертикальных).
4. Пришло время заливки опалубки. Процесс заливки бетона должен быть непрерывным. Получившаяся плита должна иметь толщину двадцать – двадцать пять сантиметров.
5. Теперь в бетоне необходимо пробить отверстия при помощи глубинного вибратора и виброрейки для выравнивания залитой поверхности.

Далее берем вынужденную паузу (примерно месяц) до полного высыхания раствора. После этого можно переходить к следующему этапу – изготовлению опалубки для стеновых конструкций цокольного этажа. Для строительства данного вида конструкции лучше всего использовать несъемные щиты из полипропилена. Такой вид опалубки будет одновременно играть роль дополнительного утеплителя.

Для армирования опалубки стен нулевого яруса выбираем продольное направление. При этом арматурные прутья, которые мы используем в данном случае, следует соединять с уже закрепленными вертикальными прутьями (см. выше). Если вы собираетесь строить на участке с пучинистыми почвами, рекомендуем не ограничиваться одним армирующим поясом (как минимум, два).

Итак, снова производим заливку бетонного раствора. Рекомендуем произвести данную «процедуру» за один раз. Допустим, что это невозможно, по тем или иным причинам. В этом случае осуществляем подачу раствора слой за слоем, с соблюдением важного условия: после того, как с заливкой первого слоя будет закончено, берем трехдневную паузу и лишь затем продолжаем работу.

По истечении месяца начинаем устройство гидроизоляционного слоя полов и каждой стены. Гидрозащита должна быть устроена как внутри, так и снаружи. Для обустройства внешнего слоя изоляции рекомендуем использовать пенополистироловые плиты. Их без труда можно зафиксировать при помощи специального клея. Для надежности можно произвести дополнительный крепеж, используя дюбели. Внутренний слой гидроизоляции создаем при помощи обмазочных или оклеечных материалов.

О завершающей стадии

В рамках заключительного этапа работ необходимо произвести установку перекрытий на каждую из сооруженных стен нулевого яруса. Чаще всего для устройства перекрытий применяются разновидности готовых плит из железобетона. Однако существует и весьма популярный вариант с использованием деревянных брусовых перекрытий. Монтировать их намного проще, чем конструкции из железобетона.

Видео: Строительство цокольного этажа

С этим материалом читают так же:

Какие ошибки часто встречаются при заливке фундамента

Какие типы фундаментов бывают?

Подготовка котлована под фундамент своими руками

Я делаю цокольный этаж своими руками

Для того, чтобы сделать цокольный этаж своими руками не нужно каких-то глобальных умений и знаний. Нужен здравый смысл, правильные расчеты и помощь 1 или 2 друзей, которые помогут вам с погрузкой, выгрузкой строительных материалов и с тяжелыми бетонными работами или блоками ФБС.

Для начала, стоило бы понять, зачем нужен цокольный этаж в доме, и к чему городить огород из-за такой, казалось бы, ненужной площади под домом.

Зачем нужен цокольный этаж в доме

Берите бумагу и карандаш, посмотрим плюсы и минусы цокольного этажа, который будет, как бы, «не подвалом» и, в то же время, не первым этажом.

• Во-первых, в цокольном этаже можно разместить все технические помещения дома. Это котельная, прачечная, мастерская, сауна, баня, гараж, кладовые, хранилища для топлива (пеллеты, дрова). То есть, можно все технические и подсобные помещения разместить в цокольном этаже, а первый этаж сделать полностью жилым.
• Во-вторых, цокольный этаж можно сделать хорошо утепленным и он позволит иметь на первом этаже дома весьма комфортную температуру. В то же время сам цоколь можно не отапливать так сильно, держать там температуру 16-18 градусов по Цельсию.

При этом, если температура в цоколе будет +16С, то гораздо проще поддерживать на 1 этаже температуру в +22С, а полы так и вовсе не будут холодными в зимний период.

Правильная разметка цокольного этажа

Для начала потребуется разметка цокольного этажа, который будет располагаться над подвалом или иметь собственную плиту в виде основания.

Все подсобные помещения можно «спрятать» в цокольный этаж.

Разметка цокольного этажа подразумевает следующий состав действий:

1. Подготовка плана цокольного этажа со спецификацией всех помещений, что в нем будут находиться. Особое внимание на котельную и требования к размещению котельной в цокольном этаже жилого дома.
2. Расчеты по несущей способности основания и стен цокольного этажа, которым придется нести нагрузки от стен и конструкций здания наверху. Иногда нелишне заложить 10-20 процентов запаса надежности, если нет окончательной уверенности в квалификации рабочих из южных республик или в материале, закупаемом на местном рынке.
3. Разметка цокольного этажа на местности – на площади застройки или на существующем фундаменте под строение. Стоит вам сразу сказать, что совместить на местности бумажный план и реальную разметку – под силу либо внимательному и аккуратному застройщику либо опытному бригадиру строителей. Доверять разметку цоколя какому-нибудь малообразованному таджику или узбеку, приехавшему только вчера из своего аула или кишлака, не стоит. Потом будете за голову хвататься.
4. Вынос контуров несущих стен и перегородок в натуру – на этом разметка цокольного этажа считается завершенной. Далее можно приступать собственно к работам по возведению.

Несколько возможных вариантов исполнения цоколя дают определенную свободу в выборе строительных материалов и технологии возведения стен.

Возможный фундамент с цокольным этажом

Осталось только решить, какой совместить фундамент с цокольным этажом, для каждого конкретного случая и конкретного грунта.

Строите на глине, на пучинистых грунтах, при высоком УГВ, стоит подумать о том, чтобы сделать свайный фундамент с цокольным этажом.

При таком фундаменте можно будет спокойно пережидать зимний период и не волноваться за возможные подвижки грунта под домом.

Основания свай находятся ниже уровня промерзания и не дают возможности пучинистому грунту приподнимать один или два угла дома. А правильно исполненные сваи по технологии ТИСЭ или винтовые, или бурозаливные способны противостоять боковым силам пучения, способным вытолкнуть из грунта сваи с большой площадью опоры.

Строите на торфе, болотистой почве, на слабых грунтах, на водонасыщенном песке, вам подходит плитный фундамент с цокольным этажом.

При таком решении цокольный этаж вашего дома будет напоминать корпус корабля, на котором будут возвышаться первый этаж и мансарда, как надстройки корабля.

Плита не даст цоколю неравномерно проседать на слабом грунте, будет распределять вес всего дома по всей площади застройки.

И, наконец, для хороших песчаных и супесчаных почв, для скальных оснований, для стабильных грунтов вполне подойдет МЗФЛ – малозаглубленный фундамент с цокольным этажом в виде ленты, которая послужит основанием для стен цоколя и стен дома.

Это основные 3 типа фундамента, которые применяются, когда требуется сделать эксплуатируемый цоколь дома, который будет утеплен и будет отапливаться в зимний период.

Под цокольный этаж из кирпича подойдет обычная МЗФЛ.

Оптимальная ширина фундамента под цоколь

Немного посчитаем, какой может быть оптимальная ширина фундамента под цоколь. Для этого стоит сразу оговориться, по какой технологии вы будете возводить стены вашего дома.

Для каркасного дома, у которого будет эксплуатируемый теплый цокольный этаж, оптимальная ширина фундамента под цоколь составит:

• Для свайного фундамента ширина ростверка на сваях – от 30 до 45 см. При этом есть возможность делать толщину утепленных каркасных стен от 15 до 30 см, толщина утеплителя в стенах – соответствующая.
  Остаток уходит на внутреннюю отделку, которая не может висеть в воздухе. Внешняя отделка, фасад и вентзазор вполне могут «повисеть в воздухе».
• Для плиты ширина фундамента под цоколь будет равна ширине кладки стен цоколя или ширине блоков ФБС, из которых цоколь будет сложен.
  Если вы используете простую плиту или делаете УШП, то их ребра жесткости как раз будут равны ширине стен цокольного этажа.
• При использовании МЗФЛ и пола цокольного этажа типа «утепленная стяжка по грунту», оптимальная ширина фундамента будет равна ширине стены цоколя. Такого запаса, как при использовании ростверка на свайном фундаменте, в этом случае не требуется.

Для дома из блоков нужно выбирать ширину фундамента под цоколь из расчета «ширина блочной стены плюс декор плюс 5 см».

Ширина фундамента под цокольный этаж выбирается исходя из материала стен цоколя и дома.

То есть, если вы кладете дом из газосиликата или газоблока в 1 блок (40 см), делаете внешнюю обкладку кирпичом в полкирпича (12 см), то ширина фундамента под цоколь составит 57 см.

Что касается кирпичного дома или дома на бетонном каркасе, то первые в чистом исполнении из кирпича сейчас почти никто уже не строит, а для второго ширина фундамента будет равна габаритам вертикальных свай ж/б каркаса.

Цокольный этаж из ФБС — кладем блоки

Один из самых простых вариантов, который выбирает большинство наших застройщиков, это цокольный этаж из ФБС (фундаментных блоков) под дом из любых материалов. Строите ли вы каркасный дом или возводите дом из КББ, или хотите сделать небольшой одноэтажный деревянный дом, вам понравится сам формат стройки из ФБС.

На подготовленный фундамент по сделанной разметке (писали об этом выше) кладете блоки ФБС с завода. Один день работы крана и бригады из 2-3 человек, и цокольный этаж из ФБС готов.

Ни один другой метод не тает такой «скоростной строки» целого этажа, как возведение цокольного этажа из фундаментных блоков.

Если этот же кран выложит на цокольный этаж из ФБС пустотные плиты перекрытия, то уже на следующий день вы можете начинать кладку стен первого этажа кирпичного или блочного дома или возведение каркаса своего каркасника.

Цокольный этаж из ФБС — самый быстрый способ соорудить цоколь под дом.

Почему снова упомянута разметка цокольного этажа? Потому что, в случае, когда вы делаете цокольный этаж из ФБС, вся разметка не только должна быть сделана под размещение помещений, но и габариты несущих стен должны соответствовать товарным размерам фундаментных блоков, выпускаемых ЖБК на вашей территории.

Ибо ничто так не тормозит стройку, как несоответствие фундамента и разметки размерам привезенных на стройплощадку ФБС.

Цокольный этаж из КББ и кирпича

Если вы собираетесь строить цокольный этаж из КББ (керамзитобетонных блоков), то вот вам пара советов:

• Во-первых, никогда не используйте для цоколя пустотные керамзитобетонные блоки. Цокольный этаж из КББ с щелевыми или цилиндрическими выемками выйдет, конечно, чуть дешевле, чем цоколь из сплошных КББ, но потеряет в прочности и несущей способности почти 50 процентов. Не стоит малая экономия таких жертв.
• Во-вторых, несмотря на то, что КББ являются довольно прочными блоками, не стоит делать цоколь только из них. Часть несущих стен (углы и центральную перегородку) стоит сделать из ФБС.

КББ плохо впитывают воду, но все равно в разы лучше, чем железобетон. Защита от грунтовой воды – самое затратное место в этом варианте исполнения цоколя.

Пустотные КББ нельзя использовать для кладки цоколя.

Цокольный этаж из КББ потребует хорошей защиты от грунтовых вод.

Цокольный этаж из кирпича, если вы соберетесь делать цоколь дома по такой технологии, будет в плане кладки и требований, схож с керамзитобетонным цоколем.

Те же условия – полнотелый кирпич и утроенная защита цокольного этажа из кирпича от грунтовых вод.

Для защиты блочного или кирпичного цоколя от воды, стекающей по стене дома во время дождя, лучше всего использовать хорошую гидроизоляцию в мягкой или жесткой утепленной отмостке, которая окружает дом по нулевой отметке.

Для защиты цоколя из кирпича потребуется ПВХ гидроизоляция в отмостке.

Как построить цокольный этаж дома – виды цоколей, для чего нужны, этапы строительства

У будущих владельцев частных домов возникает вопрос о том, стоит ли делать цокольный этаж. Некоторые просто поддаются модным тенденциям, а кто-то хочет увеличить полезную площадь постройки в районе, где разрешается только малоэтажное строительство, к примеру, не более двух уровней над землей. Но существуют ситуации, когда без цокольного этажа обойтись будет сложно. Этому способствует большой уклон местности, когда одна стена остается ниже уровня земли, а другая оказывается полностью видимой. Но, вне зависимости от причин, появляется вопрос – как построить цокольный этаж дома. Попробуем в этом разобраться.

Для чего нужен нулевой этаж

Многие считают, что цокольный этаж – это подвал, который претендует стать жилым помещением. На самом деле, он является полноценным этажом, просто его месторасположение находится частично или полностью под уровнем земли.

По нормам высота цокольного этажа не должна быть менее 2,5 метров, а над землей он может возвышаться не более чем на метр. Использовать цоколь можно в различных целях. Здесь располагают:

• кладовые;
• гаражи;
• винные погреба;
• гостиные;
• игровые комнаты;
• домашние кинотеатры;
• тренажерные залы;
• жилые комнаты;
• спальни;
• кухни;
• подсобки и многое другое.

Ограничений по использованию подземных помещений практически не существует. Строение с цокольным этажом выглядит респектабельно, но кроме этого, он содействует лучшей теплоизоляции всего дома и более равномерному распределению нагрузки на фундамент, что является актуальным для некоторых видов грунта.

Какими бывают цоколи

Стены цокольного этажа являются своеобразным продолжением фундамента основной постройки. Цоколь бывает трех типов:

• вровень со стенами;
• заглубленный;
• выпирающий.

Первый вариант специалисты делать не рекомендуют, так как теряется сам эффект присутствия цокольного этажа в конструкции дома, да и на его стенах придется сделать усиленную гидроизоляцию. Второй вариант является наиболее распространенным. Внешне такой цоколь выглядит достаточно красиво, к тому же, вода, стекающая с фасада, отводится и не попадает на стены цоколя, а через них на фундамент, что защищает его от излишней влаги. Выпирающий цоколь устраивают в том случае, когда стены дома слишком тонкие, а помещение ниже уровня земли необходимо сделать теплым.

Параметры цокольного этажа

Нормативы не ограничивают высоту цокольного этажа, поэтому застройщик сам решает какой она будет, исходя из своих личных потребностей. Главное, чтобы данный параметр не был менее 2,5 метров, иначе при всех усилиях по его обустройству считаться этажом он не будет.

На заглубление строения большое влияние оказывает уровень подземных вод. Именно от него, в первую очередь, зависит, как построить цокольный этаж дома. Если грунтовые воды залегают на расстоянии менее одного метра от поверхности земли, то котлован под постройку не рекомендуется выкапывать ниже уровня водяного слоя. Надземную часть цоколя, в этом случае, прикрывают насыпным слоем грунта, в результате чего появляется поднятая площадка вокруг дома. Но данный вариант «потянет» за собой дополнительные материальные и трудовые затраты.

Если на участке присутствует высокий уровень подземных вод, то необходимо предварительно произвести определенные работы по его осушению и проложить дренаж вокруг дома. При сезонном повышении водного уровня стены и фундамент рассчитывают на дополнительные нагрузки.

Толщина стен цокольного этажа зависит от:

• климатических условий;
• характеристик грунта;
• материала и толщины вышерасположенных стен.

Для подземного этажа размер ограждающих конструкций может быть меньше находящихся над землей стен. В любом случае все параметры рассчитываются в каждом конкретном случае индивидуально.

Этапы строительства

Возведение цокольного этажа предусматривает наличие котлована, который быстрее и удобнее будет выкопать при помощи экскаватора. Обычно его глубина составляет 1,8-2 метра. Подравнивают стенки, углы и дно котлована вручную, а появившуюся воду откачивают насосом.

Далее устраивают бетонную подушку. Вначале размечают месторасположение внутренних и наружных несущих стен по всему периметру дома, и прокапывают траншеи на глубину не менее 30см. Подготовленная поверхность засыпается щебнем, укладывается арматура и вся плоскость заливается бетонным раствором.

При устройстве фундамента экономить материалы не следует, так как от его прочности и правильной закладки будет зависеть надежность и долговечность всей постройки.

В местах, где нет несущих стен, армировать бетонную подушку допускается дорожной сеткой, но это должно быть указано в чертежах и расчетах. Время от времени бетон, до его отвердения, требуется поливать водой, чтобы поверхность конструкции не растрескалась. Примерно через три недели можно приступать к следующему этапу – возведению стен.

Наилучшим вариантом для цокольного этажа считаются фундаментные блоки. Их монтаж производится достаточно быстро, но более надежными будут монолитные стены. В любом случае, при возведении несущих конструкций оставляют запланированные технологические отверстия для инженерных коммуникаций, окон и дверей.

Бетонные блоки связывают друг с другом цементным раствором, а сверху устраивают армированный пояс из кирпича или бетона, что предпочтительнее. Главными его задачами являются:

• скрепление фундаментных блоков;
• выравнивание горизонтального уровня.

На армированный пояс монтируют плиты перекрытия по всей площади строения.

Важным моментом при строительстве цокольного этажа является выполнение гидроизоляции бетонного основания пола и наружной поверхности стен. Она упредит появление влаги и защитит конструкции дома. Материалов для устройства гидроизоляции продается достаточно много. Это может быть традиционная битумная мастика или наплавляемый рубероид. Более современный материал – жидкая резина. Также следует обратить внимание на устройство вентиляции и системы отопления.

После выполнения защитной гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух котлована. Теперь можно приступать к монтажу первого этажа дома.

Цокольный этаж, что это такое, как построить своими руками?

Немало домашних мастеров закладывают в план сооружения частного дома возведение цокольного этажа. Считается, что он делает эксплуатацию жилища рациональной и более экономичной. Разберемся, зачем нужен такой этаж и как можно построить его самостоятельно.

1

Цокольный этаж – выбираем оптимальный вариант

Возведение частных домостроений с интересующим нас ярусом причисляют к категории эконом-строительства. Под цокольным обычно понимают этаж, который полностью либо частично заглублен в землю. По сути, он представляет собой большой подвал, эксплуатируемый в качестве первого (или нулевого) уровня дома. В нем обычно обустраивают гаражи, разнообразные хозпомещения, бассейны, спортивные залы, сауны. Если частное жилище сооружается на скромном по площади земельном участке, цокольный этаж становится незаменимым. Он дает возможность существенно повысить полезную площадь дома. При этом не возникает необходимости расширения имеющегося участка, выделенного под застройку.

Также цокольный этаж:

• Уменьшает нагрузки постройки на фундамент и стеновые поверхности, увеличивая тем самым ее общую надежность и прочность.
• Улучшает микроклимат в доме. Цоколь можно качественно теплоизолировать и не проводить в него дополнительное отопление. При грамотном утеплении на нулевом уровне всегда будет сухо и тепло и без батарей.
• Делает внешний вид дома более респектабельным и привлекательным.

Главный минус цоколя – необходимость во вложении финансовых средств в его возведение. Но получающиеся «лишние» квадратные метры дают возможность быстро отбить строительные затраты. Сократить их, кстати, совсем несложно, если цокольный этаж возводится своими руками. Технология его сооружения понятна и относительно проста.

Специалисты делят цоколи на заглубленные, выпирающие (выступающие) и построенные вровень с основанием дома. Какой вариант выбрать? Выпирающие сооружения оптимальны для жилищ с достаточно тонкими стенками. В выступающем цоколе, как правило, обустраиваются помещения для хранения различных предметов и конструкций, которые не часто используются, домашние мастерские.

Заглубленные сооружения прекрасно защищены от влаги. Тем самым они предохраняют несущие элементы жилого строения от негативного влияния погоды. Это и обуславливает популярность заглубленных цоколей. Они возводятся чаще всего. А вот конструкции вровень с фундаментом строятся очень редко. Они не обеспечивают должной защиты здания от влаги. Да и чисто внешне выглядят не лучшим образом. Дома с такими цоколями имеют не очень презентабельный облик.

2

Ключевые параметры цоколя – строим по уму

Описываемая часть домостроения является продолжением его фундамента. Вполне логично, что цоколь возводится из того же материала, что и основание. Такой подход считается оптимальным. Допускается сооружать нулевой ярус из материалов, использовавшихся для строительства стен. В большинстве случаев цоколь делают из:

• кирпича;
• цельного бетона;
• заводских фундаментных блоков.

Напольную поверхность подземного помещения удобно обустраивать при помощи бетонной стяжки либо плит. При желании полы можно отделать деревянными изделиями. Если цокольный ярус над землей выступает на сравнительно большую высоту, в нем разрешается делать двери и окна. Важно! Оконные и дверные проемы никогда не пробиваются на северной стороне. Зимой на них будет налипать большое количество снега. Это приведет к деформированию установленных конструкций.

Стандартная высота цокольного яруса равняется 230–250 см. Если планируется сделать из него полноценный этаж, придется выкапывать котлован большей глубины, что не всегда рационально.

Толщину стен цоколя обычно берут идентичной толщине стенок самого дома. Но такой вариант подходит лишь для случаев, когда здание возводится на прочном, не подверженном подвижкам грунте. На проблемных почвах рекомендуется делать стенки более толстыми (на 20–25 см). А вот при строительстве дома из натуральной древесины в качестве материала для боковых поверхностей цоколя желательно выбирать бетонные полнотелые блоки.

Особое внимание следует уделить глубине котлована и подготовке площадки под него. Когда на участке отмечается обширное залегание грунтовых вод, требуется осуществить мероприятия, направленные на отведение их от строящегося основания. Проще всего выполнить осушение площадки либо проложить под будущим фундаментом специальную магистраль для дренажа.

Если грунтовые воды залегают высоко, желательно осуществить поднятие земли на месте строительства дома. Но такая процедура требует дополнительных финансовых, трудовых и временных затрат. Поэтому чаще всего на сложных грунтах цоколь углубляют на небольшое расстояние, довольствуясь более скромной высотой возводимого яруса.

3

Котлован – как выкопать и обустроить правильно?

Рытье котлована под фундамент – первый этап возведения нулевого уровня дома. Яму выкапываем по всей площади запланированного сооружения. Ее глубину делаем на 50–60 см больше величины залегания подземной части фундамента. Лишние сантиметры понадобятся нам для обустройства специальной подушки. Она снижает вероятность пучения почвы и выполняет важную функцию по отводу грунтовых вод.

Вырыть весь котлован вручную очень сложно. Здесь не стоит экономить. Заказываем экскаватор и дополнительно машину для отвоза от места работ выкопанного грунта. У нас должна получиться равномерно заглубленная яма. Поэтому экскаватор делает основную часть мероприятия, а затем нам предстоит лопатой снять последние 30–50 см земли вручную, а также выровнять углы котлована. Если на его дне имеется вода, откачиваем ее насосом. Можно и не использовать такое оборудование, а просто подождать некоторое время пока она не уйдет.

Переходим к обустройству подушки. Засыпаем на дно котлована слой гравия (как вариант – щебня) фракции не выше 50 мм. Трамбуем подсыпку. Ее высота должна получиться около 10 см. Сверху насыпаем слой песка. Утрамбовываем его, потом поливаем его обычной водой (желательно 2–3 раза). Это делается для качественного уплотнения песка.

Теперь смешиваем бетон (берем марку М100) с водой. Заливаем получившейся смесью утрамбованную поверхность. Получаем бетонный слой толщиной 5–6 см (не меньше). Он выровняет основу и будет играть роль гидроизоляции. После высыхания бетона дополнительно защищаем его от влаги, используя рулонные материалы (например, рубероид). Их следует монтировать в два слоя, соединяя между собой методом наплавки либо при помощи битумной мастики. Аналогичным образом они крепятся и к бетонной подушке.

4

Заливка плиты и бетонных стен – создаем сверхпрочную конструкцию

Начинаем возводить фундамент с запланированным цокольным этажом. Схема заливки плиты такова:

1. 1. Сооружаем опалубку несъемного типа из досок либо щитов. Эти элементы соединяем воедино саморезами и небольшими деревянными брусками.
2. 2. Армируем опалубочную конструкцию. Важно! Используем для плитного фундамента рифленые и в поперечном, и в продольном направлении прутки сечением порядка 10–12 см. Связываем их проволокой, уложив предварительно на направляющие.
3. 3. На участках, где будут располагаться стены дома, дополнительно ставим (вертикально) арматурные стержни.
4. 4. Заливаем опалубку (1 часть цемента М300, 3 части песка плюс вода). Бетон подаем без перерывов (за один раз). Толщина плиты должна получиться 20–25 см.
5. 5. Пробиваем бетонный раствор виброрейкой и специальным вибратором (глубинным), тщательно ровняем залитую поверхность.

После этого придется подождать 4–5 недель, пока плитный фундамент не застынет. Затем можно продолжать бетонные работы. Нам предстоит строительство опалубки для стен нулевого уровня. Процесс будет аналогичным уже описанному. Но в этом случае опалубку лучше делать из полипропиленовых щитов (опять-таки несъемных). Такие изделия станут выполнять функцию теплоизолятора для стен. Это позволит обустроить в цоколе не только хозяйственное, но и полноценное жилое помещение.

Армировать опалубку для стенок нужно в продольном направлении. Причем используемые прутки мы соединяем с ранее смонтированными вертикальными стержнями. Если дом возводится на пучинистых почвах, склонных к подвижкам по горизонтали, рекомендуется обустроить еще один или два армирующих пояса. Заливаем бетон. Желательно за раз. Если так не получается, подаем раствор отдельными слоями. Но с одним условием. После заливки первого слоя ждем трое суток, и только после этого подаем следующую порцию бетона.

Через 4 недели приступаем к гидроизоляции стен и основания. Выполняем ее снаружи и изнутри. Внешнюю влагозащиту осуществляем плитами из пенополистирола. Они без труда фиксируются клеящим составом. Можно дополнительно закрепить их дюбелями в надземной части конструкции. Изнутри гидроизолируем сооружение оклеечными либо обмазочными материалами. Эксперты советуют применять защиту проникающего типа. Она, во-первых, повышает прочностные характеристики бетона, во-вторых, не нарушает процессы парообмена.

Заливка плитного основания требует серьезных временных и трудовых затрат. Поэтому некоторые домашние умельцы предпочитают строить основание для цоколя из фундаментных блоков. Их недостаток – крупные габариты и высокая масса. Доставлять такие изделия на место строительства, а также устанавливать их в котлован придется с помощью спецтехники.

Финальная часть работ предполагает установку на сооруженные цокольные стены перекрытия. В качестве такового чаще всего используют железобетонные готовые плиты. Впрочем, нередко вместо них применяются брусовые деревянные перекрытия. Они монтируются намного проще. При использовании брусьев следует утеплить их плитным либо рулонным теплоизолятором, а также в обязательном порядке произвести их черновую и финишную обшивку.