Как утеплить фундамент дома своими руками: Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Как утеплять фундамент дома изнутри

Хотите разместить рекламу ваших товаров или услуг на сайте cdelayremont.ru? Перейдите на страницу реклама, чтобы узнать о вариантах и условиях сотрудничества.

Данную статью мы начнем несколько необычно: с рекомендаций избегать утепления фундамента изнутри. К сожалению, многие индивидуальные застройщики допускают столь роковую ошибку, считая, что теплоизоляцию вполне можно наносить на внутренние стены железобетонного основания дома. Причем, даже тогда, когда вполне можно устроить наружную теплоизоляцию фундамента.

Перечислим основные причины, по которым внутренняя теплоизоляция не рекомендована ни для несущих стен, ни для фундаментов:

• промерзание железобетонной конструкции. Фундамент в этом случае никак не защищен от температурных изменений, что негативно сказывается на его сроке службы;
• ввиду смещения точки росы в область границы «утеплитель-фундамент» требуется создание дополнительного паронепроницаемого слоя со стороны помещения;
• последнее мероприятие в целом влияет на микроклимат в подвальном помещении, существенно повышая влажность воздуха. Отсюда – необходимость устройства эффективной вентиляции и, соответственно, повышение затрат на отопление;
• уменьшение полезного внутреннего пространства подвала;
• в конечном итоге – увеличение стоимости работ и материалов по сравнению с устройством наружной теплоизоляции

Из всего вышесказанного следует очевидный вывод: утепление фундамента изнутри – мера вынужденная, которая находит применение лишь в тех случаях, когда устройство теплоизоляции в соответствии с правилами строительной теплотехники невозможно по уважительным причинам.

Когда нет другого выбора: утепляем фундамент своими руками изнутри

Очевидно, что такое утепление имеет смысл для заглубленных фундаментов, подземная часть является подвалом дома. Вся работа проводится в несколько этапов:

• подготовка внутренней поверхности фундамента, которая заключается в зачистке и выравнивании основания;
• выбор подходящего теплоизоляционного материал. Можно проводить утепление пенополиуретаном (напыление), плитами экструдированного пенополистирола или ватными утеплителями. При этом необходимо учитывать, что потребуется создать такие условия, чтобы паропроницаемость создаваемого «пирога» была минимальной. Если используем напыляемые полимерные составы или ЭППС, которые и так имеют неплохие показатели, создавать дополнительный паронепроницаемый слой нет необходимости. В случае же с ватными материалами, утеплитель придется дополнительно изолировать от среды подвального помещения;
• расчет толщины теплоизоляции;
• крепление материалов (или напыление – в случае с пенополиуретаном) клеевыми составами на основе битума, либо дюбелями;
• дальнейшие работы сводятся к устройству внутренней отделки подвала

Еще один нюанс: утепления требуют все конструкции, примыкающие к стенам фундамента. Речь идет о подвальных помещениях с внутренними стенами-перегородками, которые также нуждаются в покрытии теплоизоляционными материалами. В противном случае в углах подвала будут образовываться влажные участки со всеми вытекающими отсюда последствиями, а сами стены будут являться мостиками холода.

Какие материалы лучше использовать

При выборе теплоизоляции для внутренних работ стоит смотреть не только на их коэффициент теплопроводности, но и на поведение материала в предполагаемых условиях эксплуатации. Считается, что утепление фундамента пенополистиролом – оптимальный вариант ввиду сопоставимо высоких теплоизоляционных качеств. Но в то же время необходимо учитывать, что пенопласт при комнатных температурах постепенно деполимеризуется с образованием стирола. Т.е. если вы планируете использовать подвал в качестве полноценного отапливаемого помещения, то стоит несколько раз подумать над применением утеплителей на основе пенополистирола. В свою очередь, отделка помещения штукатурными материалами позволяет существенно уменьшить эмиссию стирола. Если же вы решили сделать ставку на ватную теплоизоляцию, то в обязательном порядке утеплитель нужно защитить от воздействия влажного воздуха, созданием паронепроницаемого барьера на его поверхности. Применение напыляемых составов является одним из лучших вариантов, однако осуществить задуманное, что называется своими руками, у вас вряд ли получится – придется вызывать специалистов с соответствующим оборудованием.

Утепление фундамента своими руками — способы утепления

Щепетильные хозяева стараются максимально ответственно подойти к созданию комфорта в доме. Неотъемлемым вопросом в этом плане является утепление фундамента своими руками. Каким образом это лучше всего сделать? С какой стороны расположить требуемый материал: снаружи или изнутри? По этим вопросам ведется много споров и дебатов. Ответы на них будут даны в статье.

Насколько это важно

Пол будет теплее

Вряд ли кто-то думает о том, сколько может уходить тепла через фундамент, пока не ознакомится с реальными цифрами. Ситуация такова, что практически 20% топлива, которое расходуется на отопление, просто выветривается. Из этого следует, что можно хорошо сэкономить, выполнив утепление цоколя. У такого шага есть и другие плюсы:

• обеспечение дополнительной гидроизоляции;
• уменьшение риска образования плесени и грибка;
• увеличение срока службы строительного материала;
• исключение промерзания бетона;
• предотвращение вредного влияния перепадов температур при смене времен года;
• частичная компенсация влияния пучинистых грунтов;
• предотвращение скопления конденсата;
• пол не будет холодным.

Огромным плюсом по проведению таких работ будет также преимущество использования подвала под различные нужды при его наличии.

Утепление снаружи или изнутри

Утепление снаружи

Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо подумать о физических свойствах строительных и природных материалов. Реализация утепления изнутри требует меньше усилий и денежных расходов, но есть серьезные недостатки, с которыми придется считаться:

• При креплении утеплителя с внутренней стороны не получится сделать хорошую гидроизоляцию. Дело в том, что бетон будет впитывать влагу, которая поступает из грунта и накапливать ее.
• От разницы температур в подвале и снаружи обязательно будет образовываться конденсат между стеной и утеплителем.
• Развитие плесени и грибка. Из-за ситуации, которая описана в предыдущем пункте, обязательно будут развиваться различные виды плесени и грибков, которые размножаются спорами. Со временем они вынудят снова производить замену утеплителя.
• Разрушение строительных материалов. Если нижняя часть фундамента расположена выше промерзания грунта, тогда накопленная влага будет замерзать и расширяться. Это неизбежно приведет к снижению плотностных характеристик бетона.
• В случае подтопления вода проникнет внутрь помещения.

Двойное утепление

Допускается принятие именно такого варианта в том случае, если известно, что фундамент находится ниже промерзания грунта, нет опасности затопления в данной территории, а также отсутствуют сильные морозы в зимний период. Во всех остальных обстоятельствах лучше не пожалеть денег и сделать все правильно.

Требуемые свойства утеплителя

Для снижения теплопотерь через фундамент могут применяться различные материалы, но есть основные требования, которые предъявляются к составляющим. Стоит упомянуть, что не каждый из изоляторов в достаточной мере сможет соответствовать всем пунктам:

• Устойчивость к разложению. Т.к. пласты будут располагаться в земле и близко к влаге, это очень важное требование. Оно будет условием продолжительного срока службы.
• Отсутствие пор. В противном случае влага будет скапливаться в утеплителе, и он частично или полностью потеряет свои защитные свойства.
• Простота монтажа. Материал должен быть максимально прост в обращении. В этом случае даже неопытный сможет справиться с выполнением поставленной задачи.
• Достаточная толщина. В случае применения пенопласта или пеноплекса соблюсти этот пункт не составляет труда, ведь у этих полимеров хорошее сравнительное соотношение с кирпичной кладкой.
• Минимальная теплопроводность.
• Доступная цена.

Схема утепления

Обратите внимание! Не рекомендуется использование минеральной ваты. Это хороший утеплитель, но некоторые виды совсем неустойчивы к воздействию влаги и не могут обеспечить необходимую изоляцию. К тому же из-за постоянного воздействия давления от окружающего грунта может произойти ее усадка, что уменьшит изначально планируемый пласт.

Утепление керамзитом

Такой способ можно назвать максимально экологичным. Лучше, если осуществлять его еще во время закладки фундамента или до настила пола. Дело в том, что этот материал подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Его преимуществом является натуральное происхождение. Состоит он полностью из обожженной глины. Во время производства внутри образуются поры, которые удерживают воздух. Именно эта особенность и обуславливает присущие гранулам свойства. Но большим недостатком является способность впитывать и задерживать влагу, а это неминуемо повышает теплопроводность. Заранее зная об этом, можно предпринять действия, которые снизят фактор риска. Для проведения работ понадобятся такие материалы и инструменты:

• керамзит;
• лопата;
• гидроизоляционная мембрана;
• крепежный материал;
• перфоратор;
• чистый песок.

Как выглядит утепление керамзитом

Последовательность работ будет такой:

• Если отмостка уже смонтирована, тогда ее придется разбить.
• По всему периметру выкапывается траншея. Ее ширина должна быть минимум 50 см, а глубина достигать самого основания фундамента или покрывать слой промерзания грунта.
• Стенки важно хорошо утрамбовать, чтобы в ходе выполнения задач они не обсыпались.
• В середину укладывается гидроизоляционная мембрана. Ее размер должен быть таким, чтобы полностью закрыть стенку фундамента, дно и другую сторону траншеи. Также важно, чтобы нахлеста хватило для накрытия керамзита сверху. Если говорить грубо, то в яме должен получиться «мешок» с утеплителем.
• Соединяя части гидроизоляции между собой, соблюдается нахлест в 15‒20 см. При этом шов проклеивается. Сделать это можно силиконовым герметиком или скотчем.
• Дополнительно бетонное основание покрывается битумной мастикой.
• Керамзит засыпается, хорошо выравнивается и уплотняется. При этом не стоит слишком усердствовать, ведь материал достаточно хрупкий.
• Сверху вся конструкция накрывается оставленным отворотом.
• Укладывается песок пластом в 15‒20 см. Он уплотняется ручной или механической трамбовкой.
• Выставляется опалубка и заливается отмостка. Ее размер должен превышать ширину уложенного утеплителя. Основной целью бетонного вылета будет защита от перенасыщения грунта влагой от выпадающих осадков.
• В случае когда подвальное помещение не планируется, тогда можно утеплить и внутреннее пространство. Для этого изначально делается выемка лишнего грунта. Вся поверхность застилается гидроизоляцией. Она должна идти с нахлестом, чтобы края были выше уровня будущей насыпки. Укладывается керамзит и дальше осуществляется последующая обработка. Это может быть заливка стяжки или монтаж деревянного пола.

Применение пеноплекса

Утепление пеноплексом

Утепление пеноплексом показало себя как самое надежное и эффективное, но все это можно сказать только о наружном монтаже. Плюсами такого решения будут достаточно быстрые темпы проведения работы, высокое качество утепления, а также долговечность материала. Кроме того, пеноплекс не пропускает и не впитывает воду, поэтому он будет дополнительным барьером. Из недостатков можно выделить определенную дороговизну как самого материала, так и составляющих. Для того чтобы без запинок реализовать все, необходимо позаботиться о наличии:

• листов утеплителя;
• перфоратора;
• крепежного материала;
• клеящего состава или пены;
• металлической щетки;
• грунтовки;
• бикроста или рубероида;
• битумной мастики;
• штыковой и совковой лопаты;
• ножовки для пеноплекса.

Утепление фундамента старого дома

Пошагово процесс выглядит следующим образом:

• Очищается территория по периметру дома возле стен.
• Выкапывается траншея. Ее глубина будет такой же, как в предыдущем случае, а ширина подбирается с учетом того, чтобы мастеру было где развернуться.
• Металлической щеткой или другим скребком счищаются остатки земли, а также мох и другие наросты. Поверхность необходимо подготовить таким образом, чтобы на ней не было лишних выступов.
• Цементным раствором или клеящим составом заделываются все трещины, выбоины и другие раковины.
• Стены покрываются грунтующим составом. Если грунт впитался очень быстро, тогда необходимо нанести его еще один раз. Такой подход даст возможность укрепить верхний слой, а также улучшить адгезию со следующим материалом.
• Плоскости обклеиваются гидроизолирующим материалом. Это может быть бикрост или рубероид. Делать это необходимо с применением битумной мастики, которая выступает в роли фиксирующего состава, или горелки. Смежные листы важно уложить с продольным нахлестом в 10 см, а поперечным — в 15 см. Таким образом удастся предотвратить проникновение влаги по швам. Продвигаться следует снизу вверх.
• После полного высыхания можно приступать к креплению самого утеплителя. Минимальная его толщина должна быть 5 см. Для достижения оптимального результата — 7 см, а для идеального решения — 10 см. Если в роли последнего использовать техноплекс от компании Технониколь, то можно гарантировать эквивалентность в 2 м кирпичной кладки.
• Крепление может производиться несколькими способами. Один из них подразумевает фиксацию пластов при помощи пластикового зонтика. Для этого на каждый элемент идет 5 штук. Один крепится посередине, еще 4 по краям. Отверстия сверлятся перфоратором с буром по бетону. Важно хорошо вычистить их от остатков вспененного полистирола, а также пыли, которая попала туда в процессе. Если этого не сделать, тогда можно впоследствии сломать крепеж. Второй вариант: приклеивание с помощью полиуретановой пены или специального клея. Третий — применение специальных лапок. Представляют они собой пластиковый штырь, который закреплен на площадку. С тыльной стороны приклеен двухсторонний скотч. Снимается верхний слой и дюбель просто фиксируется на гидроизоляции, а пеноплекс нанизывается сверху.
• Распределяя листы, необходимо позаботиться о том, чтобы шел переплет, как при кирпичной кладке.
• Если у торцов не выбрана четверть, тогда места стыков потребуется дополнительно промазать клеем, чтобы не оставалось мостиков холода.
• По окончании всех работ траншея аккуратно засыпается грунтом, и сверху заливается опалубка.

Схема утепления пеноплексом

Точно таким же методом можно подойти и к утеплению изнутри. Если подвальное помещение от основного отделяют плиты перекрытия, их также необходимо заделать листовым материалом. Но до того как начинать любые действия, потребуется позаботиться о ликвидации влаги, а также плесени. Для первой задачи необходимо обеспечить хорошее проветривание, установить вентиляцию либо задействовать тепловые пушки. С грибком поможет справиться обыкновенная белизна или раствор из борной кислоты, уксуса и воды. Их соотношения при этом будут составлять 1:2:4. При выполнении этой работы важно побеспокоиться о соблюдении мер личной безопасности: надеть перчатки, респиратор и защитные очки. Хорошо, если второй будет со сменными картриджами, которые легко обновляются.

Нанесение пенополиуретана

Утепление пенополиуретаном

Такой метод без зазрения совести можно назвать одним из самых высокотехнологичных и экологичных. Для того чтобы совершить работы по его нанесению, понадобится специальное оборудование. Связано это с некоторыми особенностями. Дело в том, что изначально утеплитель представляет собой двухкомпонентную жидкость. Максимальный результат будет достигнут только в том случае, если составляющие будут объединены в состоянии тумана. Оно достигается при давлении от 140 атмосфер, поэтому без особой техники не обойтись. Выбор должен пасть на закрытоячеистый жесткий пенополиуретан. Только его структура способна противостоять проникновению влаги. Открытоячеистый используется внутри помещений, и его нанесение связано с соблюдением вентиляционного зазора и креплением мембраны.

Преимуществами такого решения является простота укладки. Делается это при помощи специального распылителя. Материал является инертным. Это означает, что просто не существует растворителя, который бы мог воздействовать на него. Кроме того, со временем он не начинает пылить — не разрушается. При нанесении происходит очень сильная адгезия с поверхностью. Не требуется каких-либо дополнительных пропиток. Из недостатков можно выделить расходы на доставку и аренду инструмента. Порядок выполнения таков:

• Выкапывается траншея такого размера, чтобы там было удобно находиться, орудуя распылителем. Глубина должна проходить уровень промерзания.
• Поверхность хорошо очищается от остатков грунта и растительности.
• На некоторое время все необходимо оставить в таком виде. Делается это для того, чтобы испарилась влага. В противном случае сцепление не будет на требуемом уровне.
• Пенополиуретан равномерно наносится на фундамент. Делать это необходимо за несколько проходов. Вначале распыляется первый тонкий слой. После его схватывания наносится следующий. Процесс производится до достижения требуемой толщины.
• Рассчитать пласт необходимо таким образом, чтобы сместить точку росы не между утеплителем и стеной, а примерно в середину пенополиуретана. Обычно это достигается при укладке от 5 см материала.
• По истечении времени полного схватывания яму можно засыпать грунтом.

Схема утепления пенополиуретаном

Обратите внимание! Качественное оборудование, которое способно выдать требуемое давление, обычно подключается к трехфазной сети. Фирмы, которые предоставляют такие услуги, имеют собственные автомобили, в которых установлены генераторы и установка по перемешиванию составляющих.

Свайный и столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент нуждается в большем утеплении, чем свайный. Все различие кроется в глубине залегания. Дело в том, что если не позаботиться об этом, то пучинистые грунты попросту выдавят опоры, и все здание будет повреждено. Существует два способа для столбчатых опор:

• утепление подпольного пространства или организация забирки;
• утепление самих опор.

Забирка

Первый вариант актуален и для свайных опор. Его реализация будет похожей в обоих случаях. Второй желательно осуществить еще на этапе строительства, если этого не было сделано, тогда придется приложить некоторые старания.

Для изготовления цоколя (забирки) может быть использовано несколько вариантов материала:

• кирпичная кладка;
• пенополистирол;
• доски;
• керамзит.

Устройство забирки свайного фундамента

Последовательность выполнения будет такой:

• По всему периметру между столбами выкапывается траншея. Ее ширина должна быть на 10 см больше опор. Глубина — уровень промерзания грунта. Она будет разной для каждой местности. В некоторых территориях будет достаточно 40‒50 см.
• На дно слоями по 15 см укладывается песок и гравий. Первый пласт хорошо трамбуется вручную или механическим инструментом.
• Если запланировано утепление при помощи брусьев, тогда на дно траншеи помещается балка с пазом, точно такая же закрепляется к ростверку здания. Между ними вплотную в пазы вертикально монтируются подготовленные доски.
• Для другого варианта между опорами делается короб из досок или шифера, в середину укладывается гидроизоляция. Он должна закрывать стенки, образуя мешок. Внутрь засыпается керамзит.
• Еще одним решением будет установка опалубки и заливка бетонного раствора. Но в этом случае, как и в отношении кирпичной кладки, потребуется дополнительное утепление перестенка с помощью пенополистирола.
• Некоторые хозяева сделали перегородки из листов пеноплекса. Для этого применялись элементы толщиной в 10 см, которые соединялись между собой и использовались как строительный блок. Чтобы он не выветривался и не разрушался, на него натягивалась армирующая сетка и наносился клеящий раствор.

Обратите внимание! Во всех этих случаях не стоит забывать об изготовлении вентиляционных отверстий. Они необходимы для того, чтобы ликвидировать скопление влаги. А она обязательно будет, ведь от земли идет значительное испарение. Чаще всего открываются они в весеннее время, когда воздух достаточно прогрет.

Для утепления самих опор поступить надлежит таким образом:

• Вокруг столбиков выкапывается яма размером 1,50×1,50 м. Ее глубина может быть от 30 до 50 см.
• На дно укладывается пласт песка в 10 см. Хорошо трамбуется.
• По размеру вырезаются листы пеноплекса. В этом случае понадобится специальный, который разработан для фундаментных работ. Делаются отверстия под опоры, стыки промазываются монтажной пеной.
• После схватывания элементы засыпаются грунтом.

Такое решение дает возможность предотвратить глубокое промерзание верхних слоев, что и приводит к пучинистости. Но самым лучшим решением будет использование несъемной опалубки из пенополистирола или другого схожего материала еще на этапе заливки. Это позволит компенсировать давление, которое оказывается в зимний период времени на все плоскости опоры.

Обратите внимание! При использовании древесины имеет большое значение ее правильная обработка. Перед укладкой обязательно потребуется пройтись антисептическим составом. До того как возводить забирку, необходимо оценить состояние балок пола, если они деревянные. В случае когда уже начал развиваться грибок, его следует вывести специальными средствами, дать хорошо просохнуть и только потом приступать к работам. Если этого не сделать и закрыть все пространство, то для него будут созданы идеальные условия развития. Приведет это к разрушению древесины в течение 5 лет.

Утепление плитного фундамента

Утеплитель для плитного фундамента закладывается еще до его заливки. Выкапывается траншея требуемых размеров. Укладывается пласт песка в 20 см, следом за ним пласт гравия 20 см. Для выравнивания всей поверхности еще на 10 см делается подсыпка из гравия мелкой фракции. Вся поверхность застилается гидроизоляционной пленкой или мембраной. На нее помещается утеплитель. Его толщина также должна достигать 20 см. Подготовленное основание армируется и заливается. Только при таком подходе можно быть уверенным, что база получится достаточно прочной и потери тепла будут сведены к минимуму.

Полученные знания будут полезны в приобретении навыков на практике. Теперь утепление фундамента снаружи не станет непреодолимой проблемой.

Видео

Смотрите, как утеплить фундамент дома пенополистиролом:

Детали пассивного дома Karuna: Фундамент | Hammer & Hand

Наша первая задача при строительстве Karuna House состояла в том, чтобы заложить зеленый фундамент дома, как структурный, так и тепловой. Для этого мы построили всю конструкцию на пенопласте, залив бетонный фундамент поверх толстого слоя геопены EPS (пенополистирол).

Почему? Чтобы достичь уровня энергоэффективности пассивного дома (как в доме Каруна), вам нужна усовершенствованная оболочка здания — воздухонепроницаемая, паропроницаемая, суперизолированная. И хотя многие из нас думают о четырех стенах и крыше здания, когда представляют себе его «оболочку» или кожу, все важны шесть сторон куба. В высокоэффективном зеленом домостроении тепловые характеристики фундамента имеют решающее значение.

Как вода в ведре найдет любую дырку, так и тепловая энергия выходит из конструкции по пути наименьшего сопротивления, то есть по самой легкой утечке. Неизолированный фундамент представляет собой зияющую дыру на дне этого ведра, позволяющую теплу уходить в землю. На самом деле, по мере того, как стены и крыша здания становятся более изолированными и герметичными, давление на фундамент и его производительность становится все более интенсивным.

Итак, мы построили Karuna на суперизолированном слое пены, проверенный временем метод. Крупные инфраструктурные проекты (читай, мосты и автомагистрали) обычно строятся поверх пенопласта. На этом материале были построены тысячи прочных, долговечных высокоэффективных зданий.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как все это работало в Каруне, а также получить доступ к видео и публикациям в полевых заметках о процессе… грязь туда-сюда, а также выбросы углекислого газа и финансовые затраты, связанные с таким транспортом. Узнайте больше и просмотрите ранние фотографии проекта в нашей публикации «Полевые заметки» «Раскопки Karuna House: ведется проект Passive House, Minergie, LEED Platinum».

Борьба с эрозией соломы в соответствии с требованиями LEED (l), земляные работы в подвале (c) и доставка пенополистирола (r) ЭПС выгружают из грузовика, а затем укладывают.

Фундаменты

Затем команда залила фундамент прямо поверх слоя геопены. В публикации «Полевые заметки» «Бетон на пене Karuna House: инновации и простота пассивного дома» описан процесс и представлены фотографии объекта. В видео ниже Скотт указывает на черный капиллярный разрывной материал, который покрывает верхнюю часть фундамента, чтобы блокировать перенос влаги в стены ствола фундамента. Он также показывает, как команда будет точно выравнивать формы стен.

На этих фотографиях (ниже) показаны различные виды обработки фундамента на площадке, все они предварительно обработаны материалом для разрыва капилляров сверху.

Стены фундамента подвала

В следующем видео Скотт показывает нам слои фундаментной стены, от ¾ минус уплотненного гравия до 8-дюймового пенополистирола, бетонного основания, капиллярного разрыва и 15 мл полипропилена. пароизоляция и, наконец, бетонная стена ствола. Синий пароизоляционный материал размещается по центру верхней части фундамента и встраивается в стену, когда поверх нее заливают стену ствола.

На приведенных ниже снимках слева показана стандартная конструкция бетонной опалубки, а справа — готовый продукт. Этот бетон, отвечающий стандартам LEED и Minergie ECO, содержит 30% летучей золы и заполнитель местного производства. Подробнее о бетонных работах см. в посте «Детали и заливка бетона Karuna House, показанные на фотографиях с сайта».

Термические разрывы подвала

Тепловые мосты – плохо. Термические разрывы — хорошо. Тепловые мосты — это элементы конструкции, обеспечивающие передачу тепла между кондиционируемым и некондиционируемым пространством, между внутренним и внешним (грубо говоря). Деревянные стойки в стандартной сборке стены являются распространенным примером теплового моста — они проводят тепло гораздо быстрее, чем соседние изоляционные слои, ускоряя потерю тепла через сборку стены. Целью проектирования и строительства пассивного дома является устранение тепловых мостов и создание непрерывных тепловых разрывов ( т. е. изоляция , как и наш пенополистирол). В здании со сверхнизким энергопотреблением нельзя игнорировать ни один потенциальный тепловой мост, особенно при работе с бетоном или сталью. Пренебрежение учетом тепловых мостов приведет к гораздо большему потреблению энергии, чем планировалось, и может привести к проблемам с комфортом и конденсацией.

В этом видео Скотт описывает две специальные детали термического разделения, спроектированные в подвале в Каруне: 1. вокруг эжекторной ямы и 2. через стену штока и плиту подвала, чтобы отделить винный погреб от кондиционируемого пространства в подвале.

На этой фотографии ниже подробно показан термический разрыв пенополистирола с надрезом до заливки окружающей бетонной стены ствола.

Фундаментная стена и дренаж

На приведенных ниже фотографиях показаны черный дренажный щит и белая дренажная труба, ожидающие установки (слева), и стена подвала с полностью нанесенным снаружи слоем пенополистирола (справа).

Пенопласт и пароизоляция под плиту

После выравнивания 3/8-минус уплотненного гравия с допуском всего ¼”, бригада укладывает пенополистирол под плиту. Пароизоляция располагается поверх 12-дюймового слоя пенопласта. Избегайте эффекта ванны!

На приведенных ниже фотографиях показан синий пароизоляционный слой, заклеенный и заклеенный. На центральном и правом снимках показана тщательная обработка проходов труб и арматуры через слой с тщательным нанесением скотча и мастики.

Основываясь на уроках, извлеченных из фонда Karuna, мы внесли некоторые уточнения в подход, который мы применили к строительству пассивного дома Pumpkin Ridge. Подробнее см. в разделе «Проектирование и строительство фундамента пассивного дома, оптимизированное в Pumpkin Ridge».

 

7 мест, где требуется дополнительная теплоизоляция, и почему

1.

Заделать потолок подполья.

2/8

Узкое пространство под вашим домом, обеспечивающее доступ к сантехническим и электрическим системам, очень подвержено потерям энергии. Без надлежащей изоляции на стенах и потолке вашего подполья теплый или холодный воздух может просачиваться в ваше жилое пространство. Установка Foam it Green в подвальном помещении не только останавливает потерю энергии в его гусеницах, но и его антимикробная формула также предотвращает рост плесени и создает барьер для радона, запахов и вредителей.

istockphoto.com

2. Справа от краевых балок.

3/8

Краевые балки — это конструктивные элементы, которые располагаются поверх холодного фундамента вашего дома и поддерживают балки пола. Несколько ключевых частей дома сходятся на краевых балках, что делает их местом значительных потерь энергии. Эти полости могут быть уже заполнены кусками неэффективного стекловолокна, материала, через который воздух может свободно проходить. Когда вы заменяете стекловолокно воздухонепроницаемой изоляцией из распыляемой пены, вы можете получить дополнительный комфорт благодаря ее противомикробной формуле, которая предотвратит развитие плесени во влажных или влажных помещениях. Кроме того, благодаря формуле Foam it Green без летучих органических соединений вы можете вернуться в помещение как можно скорее, не беспокоясь о том, что токсичные химические вещества просочатся через половицы в ваше жилое пространство.

sprayfoamkit.com

3. Простой способ теплоизоляции пустых стен.

4/8

Если ваш дом страдает от таинственных сквозняков, скорее всего, они проходят через неизолированные оштукатуренные стены — обычная проблема во многих старых домах. К счастью, вы можете создать бесшовный воздушный барьер, не снося стены, просто закачав медленно поднимающуюся формулу Foam it Green в открытую стенную полость. Для этого просверлите несколько отверстий в стене между определенными шпильками (обычно на расстоянии трех футов), прикрепите насадку комплекта к пластиковой трубке, которая поможет проникнуть в полость, введите трубки в стену и медленно нажмите на спусковой крючок. Этот слепой процесс заполнения является более сложным, чем установка распыляемой пены в местах, где вы можете видеть, куда вы целитесь, но эксперты Foam it Green создали простой в использовании видеоурок, чтобы помочь пользователям чувствовать себя более комфортно. Через три минуты, после того как пена увеличилась примерно в шесть раз по сравнению с первоначальным объемом в стенной полости, срежьте излишки, отшлифуйте и залатайте.

istockphoto.com

4. Приглушите звуки домашнего спортзала.

5/8

Хотели бы вы иметь дополнительный контроль звука дома? Несмотря на то, что это не совсем звукоизоляция, бесшовный воздушный барьер из распыляемой пеноизоляции в стенах и под полом может помочь уменьшить эхо звука, отражающегося между бетонными поверхностями, и помочь контролировать количество звука, входящего и выходящего из комнаты. Приглушение звука может пригодиться в домашних спортзалах, чтобы предотвратить топот ног на беговой дорожке или лязг силовых тренажеров, которые мешают другим в доме. Это также полезно для домашнего офиса или студии звукозаписи.

istockphoto.com

5. Препятствовать потерям энергии в воздуховодах.

6/8

Разветвленная сеть труб в стенах, полах и потолках вашего дома, ваши воздуховоды HVAC переносят тепло от вашей печи и охлаждают от вашего центрального кондиционера по всему дому. Неизолированные воздуховоды ОВиК являются основным источником потерь энергии, особенно в местах стыков. Там, где это возможно, простое распыление Foam it Green непосредственно на воздуховоды может предотвратить утечку кондиционированного воздуха из воздуховодов до того, как он достигнет конечного пункта назначения, поэтому вы можете поддерживать идеальную температуру в своем доме, не заставляя систему HVAC работать сверхурочно. В качестве бонуса пенопластовая изоляция устранит конденсацию и уменьшит вибрацию при включении вашей системы.

istockphoto.com

6. Превратите металлический сарай в удобное рабочее место.

7/8

Вы используете металлический сарай в качестве мастерской и хотите, чтобы вам было удобно работать там больше месяцев в году? Металлические стены быстро нагреваются и остывают при изменении внешней температуры, и это может вызвать у вас дрожь или потливость, в зависимости от времени года. Но если вы покроете стены пенопластовым утеплителем, вы не только предотвратите утечку кондиционированного воздуха, но и убережете металлическую поверхность от «запотевания» летом, когда влажный воздух соприкасается с охлажденным металлический салон. Однодюймовый слой Foam it Green должен обеспечить воздухонепроницаемое уплотнение и значение R 7, но дополнительные слои могут дать вам более высокое значение R, которое может вам понадобиться, если вы живете в более холодном климате.

sprayfoamkit.com

7. Перехитрите мышей, заделав отверстия на уровне фундамента.

8/8

Используйте любую пенопластовую изоляцию, оставшуюся после проекта, чтобы создать идеальное герметичное решение для входов в дом размером с мышь. Несколько быстрых распылений в небольшие отверстия на внешней стороне вашего дома, а также в фундаменте должны быть достаточными, чтобы закрыть эти уязвимые места. Особенно важно позаботиться об этом до осени, когда, как правило, происходит заражение, и пока вы этим занимаетесь, используйте сетку, чтобы заблокировать другие потенциальные точки входа, такие как водосточные трубы, желоба, софиты и вентиляционные отверстия.