Лестница из швеллера и уголка своими руками: Лестница из швеллера и уголка своими руками

Как сделать лестницу из металла своими руками в загородном доме

В ходе строительства дачного дома большое внимание нужно уделить созданию лестниц – они должны быть максимально удобными для быстрого перемещения между этажами. Если вам не нужна красивая лестница с коваными элементами или другими украшениями, то можно сделать простейшую лестницу из металла своими руками – ее постройка отнимет минимум сил и денег.

Инструменты и материалы изготовления лестницы из металла

Для создания лестницы понадобятся следующие металлические заготовки:

• Стальной швеллер
• Рифленый стальной лист
• Металлический уголок
• Арматура

Из инструментов нужно запастись прежде всего сварочным аппаратом, так как вся конструкция металлической лестницы на второй этаж будет собираться при помощи сварки. Также понадобится болгарка, дверь со сверлом по металлу и крепежи в виде болтов.

Далее подробно рассказываем, как по шагам сделать лестницу из металла собственными силами.

Подготовительные работы и расчеты

Перед тем, как приступить к работе, нужно определиться с расположением и габаритами лестницы.

Угол наклона должен быть в пределах 30-40 градусов, а ширина одного лестничного пролета не должна превышать 1,5 метра в длину. Если расстояние от начала будущей лестницы до следующего этажа больше, нужно делать угловую поворотную лестницу с парой пролетов и отдельной площадкой посередине. Это в первую очередь необходимо учесть при составлении чертежа лестницы из металла для своего дома.

В одном пролете лучше делать не более 18 ступеней, глубина которых должна равняться не менее 30 см – чтобы на ступеньку помещалась вся ступня. Оптимальная ширина ступеней, которая позволяет комфортно и свободно подниматься по лестнице одному человеку – 1,5 метра. А друг от друга поверхности ступеней должны располагаться на высоте около 15-20 см.

Создание каркаса лестницы из металла

После проведенных расчетов можно начинать сборку каркаса.

Вне зависимости от того, делаете ли вы уличную лестницу из металла или внутри дачного дома, она строится одним и тем же образом, описанным ниже.

Каркас делается из двух параллельных несущих балок: для них можно взять металлический равнополочный швеллер толщиной 80-100 мм. Необходимо сделать отрезки швеллеров нужной длины, поставить их на ребро и закрепить: одним концом на полу первого этажа, а вторым – на перекрытии второго этажа. Сделать это можно, приварив концы швеллеров к гладким стальным пластинам, после чего закрепить сами пластины при помощи анкеров.

После монтажа основных балок на их верхней части делаются кобылки: угловые опоры, на которых в последствии будут лежать ступени – как на фото металлической лестницы ниже. Кобылки должны следовать по всей длине балки одна за одной, без промежутков. Длина таких опор определяется по глубине будущей ступени (не менее 25-30 см), а высота должна быть около 15-20 см.

Соорудить кобылки можно двумя способами. Первый: взять пруток рифленой арматуры толщиной 10-12 мм и согнуть его, обоими концами приварив к каркасу.

Второй: нарезать из листа стальные полосы шириной 7-8 см, после чего снова выполнить гибку металла и приварить готовые изделия к швеллерам.

Укладка ступеней лестницы

Когда каркас установлен и оборудован кобылками, можно приступать к финальной стадии сооружения лестницы из металла в погреб или на второй этаж – созданию ступеней.

Для этого берется рифленый металлический лист толщиной около 8-10 мм, после чего нарезается на будущие ступени: 150 см длиной и 30-45 см шириной. Затем полученные отрезки привариваются к кобылкам. Также можно следовать другой инструкции строительства лестницы из металла и закрепить их при помощи болтов, заранее просверлив отверстия в ступеньках и опорах.

Рифленый лист используется потому, что снижает скольжение по ступеням даже во время дождя – поэтому для лестницы на улице целесообразно использовать только его. А вот для создания домашней лестницы можно взять и обычный гладкий лист из черной стали толщиной 10-12 мм – позже такие ступени обшиваются деревом, повышая эстетические качества конструкции.

Установка перил для лестницы из металла

Перед тем, как сделать металлические перила для лестницы, необходимо снова провести расчеты и замеры.

Оптимальная высота для ограждения лестницы – 90 см. В начале и в конце конструкции устанавливаются по две основные опоры: из стального швеллера толщиной 60-80 мм, либо из круглой металлической трубы диаметром 60-70 мм.

Между ними на каждой ступени с интервалом 15-20 см ставятся промежуточные балясины. Для них лучше всего использовать равнополочный уголок с размером стенки 10-12 мм. После установки на все балясины сверху перпендикулярно приваривается уголок таких же габаритов.

Подробную пошаговую инструкцию всех этапов сборки вы можете увидеть на видео изготовления лестницы из металла своими руками.

Лестница в погреб металлическая 

Содержимое

• 1 Варианты лестниц для погреба, и что надо учесть при выборе их конструкции
• 2 Выбираем тип лестницы для спуска в погреб
  • 2. 1 Приставной тип лестниц
  • 2.2 Маршевой тип лестницы
• 3 Что надо знать при проведении расчетов подвальной лестницы?
• 4 Что понадобится для изготовления металлической лестницы
• 5 Порядок изготовления лестницы с использованием уголка и швеллера
• 6 Приставная лестница из труб

Погреб в частном дворе располагают под одним из зданий или устанавливают на участке как отдельно стоящее сооружение. Для спуска внутри помещения оборудуют лестничный лаз или ступени. Чаще всего их изготавливают из древесины из-за доступности материала, и легкости его обработки. Но даже если погреб находится в подвале дома, внутри постоянно присутствует сырость, нещадно разрушающая деревянные конструкции. В этих условиях более надежной является металлическая лестница в погреб, которая хоть и подвержена коррозии, но прослужит намного дольше деревянного аналога.

Варианты лестниц для погреба, и что надо учесть при выборе их конструкции

Вообще, для погреба или подвала существует три типа лестниц, различающихся материалом изготовления:

• Деревянная конструкция очень удобна в плане изготовления. Однако этот природный материал боится сырости. Немного продлить срок службы древесины можно, если взять для изготовления спуска дуб или другие твердые породы дерева. Дополнительно заготовки пропитывают антисептическим раствором, после чего окрашивают. Все эти меры хороши, но только ненадолго.
• Бетонный спуск со ступенями является идеальным сооружением для погреба, но в частном секторе используется редко. Если погреб находится под домом, то такой спуск желательно возводить во время строительства самого здания. Бетонная лестница требует много трудозатрат и точного проектирования.
• Золотой серединой между двумя этими конструкциями является лестница из металла, которую при наличии сварочного аппарата легко изготовить самостоятельно. Сталь менее подвержена воздействию влаги, чем древесина. Металлическую лестницу необходимо только периодически подкрашивать, но даже без этого она прослужит хозяину долгие годы. Только без окрашивания металл покроется ржавчиной.

Выбирать материал для изготовления лестницы еще надо с учетом расположения лаза в погреб. В отдельно стоящем подвале, естественно, вход будет расположен с улицы. Весной и осенью за подошвой обуви будет тянуться мокрая грязь, а зимой – снег. Значит, для уличного погреба нужна лестница только с долговечного материала, такого как металл.

При изготовлении спуска в погреб своими руками, необходимо учесть несколько важных нюансов:

• От площади подвального помещения зависит форма и габариты конструкции. Допустим, для маленького погребка под гаражом единственным выходом из ситуации может стать небольшая приставная лестница.
• Чем чаще будет использоваться подвал, тем удобнее должна быть лестница. Если габариты помещения позволяют, то спуск желательно организовать более пологий и с поручнями.
• Человек в погреб будет спускать консервацию, убранный урожай с огорода и др. А это уже дополнительная нагрузка на лестницу. Металл является прочным материалом, но если взять заготовки тонкого сечения, конструкция под грузом будет прогибаться.
• Кроме прочности лестницы надо учесть ее ширину и уклон. Убранный с огорода урожай сносят в погреб ведрами, и даже ящиками. Спуск должен быть удобен шагающему человеку с габаритным грузом.

Если подвал расположен под домом, значит, вход в него будет из помещения. Для эстетики можно постараться сделать более аккуратную лестницу, не портящую весь интерьер. Еще на стадии проектирования продумывают конфигурацию, габариты и способ крепления конструкции для спуска.

Выбираем тип лестницы для спуска в погреб

Для спуска в погреб или подвал используют приставные и маршевые лестницы. Выбор подходящей конструкции зависит от нескольких факторов:

• габариты подвального помещения, и для каких целей оно будет использовано;
• сколько денег вы готовы потратить на изготовление спуска;
• частота пользования.

Давайте рассмотрим простой пример. Допустим, погребом вы будете пользоваться часто, но денег и времени на изготовление маршевой лестницы нет. Да и помещение настолько маленькое, что конструкцию негде расположить. В этом случае предпочтение нужно отдать приставной металлической лестнице. Если средства, время и желание есть, места хватает, а погребом будете пользоваться часто, то здесь уже можно остановиться на маршевой конструкции.

Совет! При определении конструкции лестницы обращайте внимание на планировку погреба.

Выбирая для строительства маршевые конструкции надо учесть сложность их изготовления. Потребуется разработка точных чертежей и правильного подбора материала. Ведь неправильно подобранные тонкие заготовки со временем под воздействием тяжести прогнуться, и лестница приобретет уродливую форму.

Приставной тип лестниц

Обычные приставные лестницы чаще всего используются на дачах. С помощью этой нехитрой конструкции организовывают спуск в погреб, расположенный под зданием. Для таких подвалов часто характерен вход через маленький люк на полу. Спуститься здесь можно только по приставленной лестнице под крутым углом. Неудобством конструкции еще является узенькая ступенька, на которой долго не постоишь.

Однако даже такой примитивный спуск можно оформить по разному принципу. Если подвальное помещение позволяет сделать больший уклон приставной лестницы, а люк не такой уж и маленький, конструкцию устанавливают стационарно. Для комфорта и надежности из трубы сваривают перила. Да и сами ступеньки можно расширить. Для совсем маленького погреба сваривают съемную лестницу. Обычно такая конструкция узенькая, и сделана из тонкого профиля. Использовать толстый металл для съемной лестницы нерационально, так как ее часто придется носить на себе.

Внимание! Съемную лестницу не изготавливают длиннее пяти метров, да и погреб такой глубины никто рыть не будет.

Низ конструкции оборудуют резиновыми пятками или стальными штырями, предотвращающими скольжение по полу. Сверху на лестнице приваривают два крюка для крепления, чтобы во время движения человека не произошло опрокидывание конструкции назад.

Ступеньки в приставной лестнице приваривают шагом 34 см, но не более того. По большому пролету плохо переставлять ноги, особенно, если человек идет с грузом. На мелких пролетах учащается шаг, вследствие чего повышается усталость. Хорошо если ступеньки будут изготовлены из рифленого металла, не дающего скользить ноге. Можно даже прикрутить болтами резиновые накладки.

Для стационарной приставной лестницы метал можно взять толще. Обычно используется швеллер и уголок. Поручни сваривают из трубы диаметром 25 мм. Низ спуска можно забетонировать в пол. В другом случае приваривают к швеллеру пятки из листовой стали, а затем закрепляют анкерными болтами к бетонному полу погреба. Верх приставной стационарной лестницы прикручивают анкерами к обрамлению люка или верхней части стены подвала.

Маршевой тип лестницы

Если строительство погреба еще находится в стадии разработки проекта, то, как раз это время надо использовать для расчетов маршевой лестницы. Существует много вариантов конструкций, и под конкретную модель одновременно будет разрабатываться вход в подвал.

Маршевые спуски изготавливать сложнее, но они имеют неоспоримое преимущество перед приставными конструкциями:

• пологий спуск обеспечивает комфортное передвижение человека даже с грузом;
• конструкция позволяет сделать увеличенную ширину ступеньки, очень удобную для ступни;
• небольшой шаг определяет удобство ходьбы.

На маршевом спуске делают поручни. Иногда их устанавливают с обеих сторон лестницы. Тогда они еще играют роль ограждения, не позволяющего свалиться пожилому человеку или детям.

Проектируя из металла маршевую лестницу в погреб, можно позаботиться о ее красоте. Красивые и безопасные ступени получатся из перфорированной нержавейки. Окончание поручней можно округлить, чтобы они не торчали куском отрезанной трубы.

Если входной люк погреба узкий, а приставную лестницу делать не хочется, тогда можно сварить из металла винтовую модель. Единственным недостатком конструкции является неудобное передвижение по ступеням с грузом. Винтовые лестницы сложны в изготовлении, поэтому для погребов используются редко.

Что надо знать при проведении расчетов подвальной лестницы?

Чтобы по лестнице было удобно ходить, ее нужно правильно спроектировать. Давайте рассмотрим несколько нюансов, на которое стоит обратить внимание:

• Приставную лестницу ставят под крутым углом от 22 до 45^о. Маршевые спуски делают пологие с уклоном менее 45^о. Ширину ступеней подбирают по размеру свободного пространства в погребе. Хотя стандартом считаются ступени шириной 700–900 мм. Расстояние от ступенек до потолка должно быть минимум 2 м. Тогда при ходьбе человеку не придется пригибаться.
• Количество ступеней рассчитывают по длине лестницы. Для этого ее длину делят на высоту ступеньки, которая находится в пределах 150–180 мм. Один марш должен содержать максимум 18 ступеней. В противном случае имеет смысл соорудить конструкцию из нескольких маршей. Шириной ступеньку делают примерно 300 мм.
• Для глубоких погребов изготавливают конструкции из двух или трех маршей с поворотом на 90 или 180^о.
• Перила располагают на высоте 800–900 мм от каждой ступеньки. Для их крепления устанавливают вертикальные стойки шагом 150 мм.

Металлический спуск ставят на монолитный бетонный пол или ж/б плиту. На мягкое основание тяжелую конструкцию упирать нельзя. Иначе она просто погрузнет.

Что понадобится для изготовления металлической лестницы

Сразу надо отметить, что для изготовления металлической лестницы понадобится сварочный аппарат и болгарка. Без этих инструментов никак не обойтись. Для основания лучше всего подойдет швеллер, но может быть использована профильная труба. Каркас ступеней маршевой конструкции удобней варить из металлического уголка. Подойдет также профилированная труба меньшего сечения. Сами ступеньки обшивают листовым металлом толщиной от 1 мм. При желании на каркас из уголка можно закрепить ступеньки из дубовой доски.

Совет! Если для ступенек используется листовая сталь, желательно закрепить противоскользящие резиновые накладки.

Поручни и стойки к ним изготавливают из трубы круглого сечения диаметром 25 мм. Хотя на стойки можно использовать заготовки тоньше, например, 20 мм. Чтобы сделать на концах поручней закругления, трубу придется на производстве согнуть. Если такой возможности нет, тогда закругление можно сварить из магазинных колен аналогичного диаметра. Только тогда надо тщательно отшлифовать сварочные стыки, чтобы избежать ранения руки.

Порядок изготовления лестницы с использованием уголка и швеллера

Итак, для основания маршевой конструкции подготавливают два швеллера. Их расчетной длины должно хватить от пола погреба с учетом бетонирования нижнего конца до края входного люка. Каркас ступенек сваривают из уголка сечением 50 мм. Для обшивки взят листовой металл толщиной 1 мм.

Перед началом резки заготовок надо еще раз тщательно просмотреть чертежи. Короткие элементы можно доварить кусками, но общий вид конструкции будет подпорчен. В случае со швеллерами куски доваривать нельзя. Плохой сварочный шов под грузом может треснуть, поэтому для основания надо брать только цельный швеллер.

Следующий этап – это разметка. Швеллер и уголок размечают согласно размерам на схеме. Нарезку заготовок выполняют болгаркой. При этом все места среза надо шлифовать зачистным кругом от заусениц.

Когда все элементы будут готовы, два швеллера кладут параллельно друг другу, после чего наносят разметку под каждую ступеньку. Если размеры погреба позволяют приварить ступеньки на земле, то готовую металлоконструкцию останется только установить на свое место. Но чаще всего размер погреба ограничен, да и тяжесть такую поднять даже два человека не смогут.

Проще всего сразу установить на свое место основание из швеллеров. Тогда останется только на каркас по очереди наваривать каждую ступеньку. В этой ситуации каждый человек ищет легший для себя путь решения проблемы.

Готовую металлоконструкцию в погребе необходимо забетонировать. Здесь уже заранее должна быть подготовлена яма глубиной около 200 мм. Хорошо, если на ее дно уложить кусок ж/б плиты для надежного упора лестницы. Теперь осталось нижнюю часть конструкции залить бетоном со щебнем в этой яме. Верхнюю часть лестницы фиксируют анкерами к стене. Конструкция получится тяжелая, поэтому у этой же стены лучше установить две опоры из трубы или швеллера, подпирающие верхнюю часть лестницы. В финале листовой сталью обшивают ступеньки, зачищают болгаркой сварочные швы и выполняют покраску металлоконструкции.

Приставная лестница из труб

Приставную лестницу из труб обычно делают длиной 2,2 м, и шириной – 70 см. Для стоек берут две трубы диаметром 50 мм. Перекладины будут располагаться шагом 25 см. Заготовки для них длиной по 70 см нарезают из трубы диаметром 25 мм. Первую перекладину приваривают, отступив от верха стоек 25 см. Далее, соблюдают установленный шаг.

Нижнюю часть стоек болгаркой срезают наискось. Полученные заострения не дадут лестнице ехать по полу. Сверху к стойкам приваривают два крюка для крепления, но можно обойтись и без них.

На видео представлена самодельная лестница:

При изготовлении в погреб лестницы необходимо думать о своей безопасности. Значит, не стоит экономить на материалах и пренебрегать правильными расчетами.

Лестница из профильной трубы своими руками: чертеж, расчет, фото

Когда необходимо сделать надежное и долговечное изделие всегда идёт речь о металле. Несмотря на то, что прочность металла зависит от его толщины, создавая и собирая лестницу, стоит знать, что чересчур большие размеры могут навредить конструкции.

При использовании очень толстого металла лестница получится громоздкой и не подъёмной с большими углами. Тогда придётся потратить немалую сумму дополнительных средств, на приведение лестницы в изящную и прочную конструкцию. Чтобы конструкция получилась красивой, и не пришлось тратить лишние деньги и силы, нужно знать какой профиль лучше всего подходит для лестницы и как произвести монтаж.

Содержание

1. Выбираем профиль
2. Как работать с металлопрофилем во время монтажа лестницы
3. Подготовительные работы
4. Сборка лестницы

Выбираем профиль

Делать лестницы из металла стали давно, и это совсем не новая идея. При выборе такой конструкции особое внимание уделяли металлическому уголку и швеллеру.

Принцип сборки, который применялся годами:

• Параллельно один к другому ставили два швеллера;
• С помощью металлического уголка приваривались контуры между швеллерами;
• Крепилась ступенька из дерева, или же металлическая рельефная конструкция.

Лестница на второй этаж своими руками из профильной трубы

Судя по многолетней практике, можно сказать, что использование металлического уголка недолговечное, поскольку под воздействием нагрузок он деформируется. Металлическому уголку нашли альтернативу, и это металлический профиль.

Подсказка: Лучше всего для лестниц использовать квадратную металлическую трубу с сечением 40*60, это самый подходящий вариант. Если использовать трубу с меньшим сечением, то результат получится таким же, как и в случае с уголком, а если выбрать очень большие, то они будут выглядеть некрасиво и грубо.

лестница на второй этаж из профильной трубы

Достоинства лестницы, сделанной из металлопрофиля:

• С таким профилем можно сделать стационарную лестницу, приставную и даже винтовую. Повороты у лестницы могут быть под каким угодно углом;
• С ним можно комбинировать какие угодно материалы, красиво смотрится дерево и стекло, и даже пластик. Комбинируя металл с такими материалами, можно сделать лестницу уникальной и абсолютно в любом цвете;
• Можно использовать и один только профиль, поскольку его легко покрасить современным порошковым методом. Популярностью пользуются золотой и серебряный цвет, а также насыщенный чёрный с блестящим металликом в некоторых местах;
• Такая лестница прочная и красивая, может прослужить несколько десятков лет;
• Даже если каркас делается сложной формы, то собрать лестницу можно и самому, главное — это правильно сделать заготовки;
• Установить её можно как на этапе строительства самого дома, так и во время проведения ремонта;
• Цена изделия невысока и доступна каждому;
• Собрать её можно и самому с использование обычного бытового сварочного аппарата.

Как работать с металлопрофилем во время монтажа лестницы

Каким бы прочным и долговечным ни был материал, у него обязательно есть свои особенности, знание которых значительно упростит работу и поможет избежать неприятностей.

1. Поскольку металл достаточно тяжёлый материал необходимо постараться не утяжелять конструкцию, при возможности лучше подумать о том, как её облегчить. К примеру, если планируется установка деревянных ступенек, то лучше использовать лёгкие породы, это может быть даже берёзовая фанера;
2. Где бы ни устанавливалась лестница, в доме или на улице, железо обязательно нужно обработать антикоррозийным средством и покрасить. Разница заключается только в том, что обновлять уличную лестницу нужно чаще;
3. Чтобы самому произвести монтаж нужно уметь пользоваться сварочным аппаратом, иначе стоит воспользоваться услугами профессионального сварщика, или же для крепежа использовать болты. Но использование болтов не рекомендуется, лучше вообще не делать самому лестницу;
4. Если лестница делается со стороны улицы как эвакуационная, стоит учитывать нагрузку и вибрацию, которые неизбежны во время использования. Чтобы укрепить конструкцию стойки пролетов лучше уменьшить до разумных пределов.

Подготовительные работы

лестница из профильной трубы на косоурах

Ни одно дело не начинается без предварительных расчётов и чертежа. С их помощью можно точно определить количество материала, которое понадобиться. Чтобы работать было комфортно и не пришлось отвлекаться стоит приготовить нужный инструмент заранее, вам понадобится:

• Электроды и сварочный аппарат;
• Болгарка и круги для работы с металлом;
• Перфоратор с набором сверл;
• Молоток.

Во время подготовки стоит сделать разметку и разрезать материал в соответствии с необходимыми размерами.

металлические лестницы из профильной трубы

Рекомендация: Чтобы процесс сборки сложной по конструкции лестницы не стал головоломкой, детали стоит на этапе резки труб пронумеровать, от нижней к верхней.

лестница из профильной трубыСтупени из профиля для установки в здании

Сборка лестницы

Во время сборки стоит особое внимание уделить несущим балкам, поскольку самая большая нагрузка приходится именно на них. Чтобы собрать обыкновенную лестницу понадобиться:

1. Обварить контур, тогда получится прямоугольник для установки ступенек. Сам по себе контур также можно использовать как ступеньку, если делается наружная лестница, но тогда на него лучше наварить прутья;
2. Для основания лестницы стоит использовать швеллер 10 см, или профильную трубу 10/10 см. Лучше, конечно использовать трубу, она дает меньшую вибрацию во время эксплуатации. Если же вы предпочитаете швеллер, то дополнительные крепления на земле исправят ситуацию;модули для сборки лестницы из профильной трубы
3. Трубу стоит подрезать так, чтобы срез на детали плотно стыковался с опорой, при этом второй конец должен прилегать к верхней опоре. К нижнему и верхнему краю необходимо приварить платформы, они и будут выступать фиксаторами. Если сделать всё правильно, то нижняя платформа будет прилегать к полу, а верхняя к платформе перекрытия;
4. После работы с направляющими стоит между опорами наварить опорные рамы, соблюдая при этом нужный шаг;размер профильной трубы для лестницы
5. Перила и декорирующие атрибуты стоит устанавливать в последнюю очередь, уже после покраски основной конструкции. Если они делаются из других материалов, то место под их установку стоит также подготовить заранее.

Очень часто между лестницей и стеной оставляют щель, чтобы можно было покрасить стену или поклеить обои. В таком случае стоит конструкцию дополнительно укрепить костылями, которые вбиваются в стенку, крепят их под основной внутренней трубой и подваривают ко всей конструкции.

Винтовая конструкция из профильной трубы

Используя металлопрофиль можно сделать лестницу любой конструкции своими руками, разница будет только в затраченный силах, времени и финансах. Такие лестницы практичные и долговечные, не требуют особого ухода и выглядят красиво.

Как построить библиотечную лестницу на колесиках

Детали проекта

Навыки

3 из 5 Умеренный Вам нужно будет точно фрезеровать угловые канавки.

Стоимость

Около $754

Расчетное время

Два дня

Можно подумать, лестница на колесиках принадлежит библиотеке с темными панелями, наполненной медными лампами и первыми изданиями в кожаных переплетах. Но такой красивый и полезный предмет одинаково хорошо работает на кухне, чтобы дотянуться до высоких шкафов; в семейной комнате с высоким книжным шкафом; или даже в веселом уголке для чтения, как тот, что справа.

Комплекты крепежа обычно включают ролики, колеса и крепления для лестницы; вы купите гусеницу отдельно и отрежете ее по длине. Вы, конечно, можете купить лестницу в разобранном виде, но мы сделали свою из крепкого красного дуба. Следуйте инструкциям на следующей странице, пока Старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс проведет вас по шагам.

Аппаратное обеспечение: Комплект аппаратного обеспечения с роликовым крюком черного цвета, около 503 долл. США; 8-футовая круглая рейка черного цвета, около 9 долларов. 5; четыре вертикальных скобы с крючками, около 10 долларов каждая; Stop Kit с круглыми черными наконечниками, около 45 долларов; Red Oak Top Rung (веретено), около 14 долларов; Custom Service Hardware

Загрузите и распечатайте список вырезов.

Шаги для сборки передвижной лестницы для библиотеки

Иллюстрация Грегори Немека

• СУББОТА Подготовьте детали (шаги 2–8).
• ВОСКРЕСЕНЬЕ Соберите и установите лестницу (шаги 9–13).
• Скачайте и распечатайте список вырезов.

Список вырезов для изготовления передвижной библиотечной лестницы

• Предназначен для достижения полки высотой 8½ футов (на книжном шкафу высотой 10 футов) в положении для лазания.
• Доски красного дуба 1×4 для поручней:
• два @ 107 дюймов
• Доски из красного дуба 1×5 для ступеней:
• один @ 103¼ дюйма, разрезанный на семь отрезков по 14¾ дюйма
• Шпиндель из красного дуба ¾ дюйма:
• один @ 15¼ дюймов
• Примечание: Хотя формула Custom Service Hardware для определения размера и наклона поручней идеальна для гусеницы высотой 7 футов 7 дюймов, компания применяет ее к лестницам любого размера.
  Это экономит этап вычисления углов, но означает, что более короткие лестницы будут иметь меньший шаг, а более высокие лестницы — более крутой. Конструкция колес позволяет им поддерживать прочный контакт с полом для лестниц, изготовленных по этой формуле, для книжных шкафов высотой до 18 футов.

Шаг 1. Отрежьте поручни

Фото Брюса Бака

Направляющая должна идти вдоль полки, чтобы не загораживать книги. Выберите один достаточно высокий, чтобы добраться до верхнего ряда, но не менее 7 дюймов ниже потолка, чтобы оставить место для лестницы, когда она придвинута к книжному шкафу для хранения. Какой бы ни была высота вашей полки, определите длину поручней, измерив расстояние от полки до пола, а затем прибавив 5 дюймов, чтобы построить угол подъема. Отрежьте два дуба 1×4 по длине, сделав параллельные пропилы под углом 12 градусов на каждом конце, чтобы обеспечить правильный шаг для вашей лестницы.

Загрузите и распечатайте список вырезов.

Шаг 2. Придайте форму верхушкам

Фото Брюса Бака

Отмерьте 8 дюймов вниз по краю одного поручня от острого угла и сделайте отметку. Приложите комбинированный угольник к скошенному концу рейки, совместив лезвие с отметкой. Нарисуйте линию разреза, как показано на рисунке. Разрежьте по линии пилой, чтобы придать форму верхней части, создавая правильный угол для вращающегося оборудования. Отметьте и отрежьте верхнюю часть другого поручня.

Шаг 3. Просверлите отверстие для шпинделя

Фото Брюса Бака

На внутренней стороне одного поручня измерьте и отметьте точку на расстоянии 4 дюйма от верха вдоль центральной линии. Вставьте ⅞-дюймовое сверло Форстнера в дрель/шуруповерт и сделайте отверстие, остановившись, когда верхняя часть сверла окажется на одном уровне с доской, как показано на рисунке. Повторите на зеркальной поверхности другого поручня.

Шаг 4. Обработайте канавки

Фото Брюса Бака

Для формирования канавок протектора изготовьте направляющую из 14 обрезков с параллельными 12-градусными концами. Чтобы найти его длину, компенсируйте основание фрезера: переверните инструмент, измерьте расстояние от края 13⁄16-дюймовой прямой фрезы до плоского края основания и вычтите из 10⅝ дюймов — расстояние между ступенями.

Отрежьте направляющую, закрепите ее заподлицо с нижней частью одного поручня и профрезеруйте канавку глубиной ⅛ дюйма поперек поручня. Вставьте 1 обрезк в канавку, чтобы зафиксировать направляющую для следующего пропила, как показано на рисунке. Двигайтесь вверх по поручню, останавливаясь возле шпинделя. Повторите с другим поручнем.

Совет: Фрезы вращаются по часовой стрелке, поэтому для максимального контроля перемещайте инструмент в направлении, при котором фреза врезается в древесину.

Шаг 5: Фрезерование закругленного конца

Фото Брюса Бака

Установите на фрезер ⅜-дюймовую закругленную фрезу. Закрепите поручни и 15 ступеней протектора так, чтобы один край каждой доски выступал за рабочий стол. Отфрезеруйте край каждой доски, переверните доски и отфрезеруйте край на противоположной стороне, завершая профиль закругленного носа. Сделайте то же самое на противоположных краях каждой доски, а также на верхних краях каждого поручня.

Шаг 6. Просверлите отверстия

Фото Брюса Бака

Установите дрель/шуруповерт со сверлом ⅛ дюйма и просверлите два направляющих отверстия в каждой канавке протектора, каждое на расстоянии ¾ дюйма от края поручня. Переключитесь на сверло 23/64 дюйма и просверлите отверстие на ½ дюйма ниже дна каждой канавки, отцентрировав его из стороны в сторону, чтобы принять опоры перекладин.

Шаг 7. Завершите сборку деталей

Фото Брюса Бака

На торцовочной пиле разрежьте 15 ступеней с закругленными концами на отдельные ступени. Отмерьте и отметьте точки на расстоянии ½ дюйма от каждого угла по краям и соедините каждую пару отметок, чтобы сформировать диагональную линию разреза. Установите торцовочную пилу под углом 45 градусов и обрежьте углы ступеней, как показано на рисунке. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы отшлифовать поручни, шпиндель и ступени. Загрунтуйте и покрасьте детали с помощью 2½-дюймовой наклонной кисти для створки, оставив канавки и края протектора незащищенными, чтобы клей мог схватиться во время сборки.

Шаг 8. Прикрепите ступени

Фото Брюса Бака

Нанесите каплю столярного клея на каждую канавку и отверстие шпинделя одного поручня. Нажмите на каждую ступеньку, стоя вертикально, затем на шпиндель. Нанесите клей на канавки другой рейки и установите ее поверх ступеней и шпинделя, постукивая по ней молотком. С помощью дрели/шуруповерта закрепите два прилагаемых 1¾-дюймовых винта с шайбой через внешнюю поверхность каждой направляющей и концы каждой ступени. Измерьте по диагонали от верха каждого поручня до низа другого, чтобы убедиться, что лестница квадратная — два числа должны совпадать.

Шаг 9. Установка опор

Фото Брюса Бака

Прикрепите колпачки гаек к одному концу опор перекладины. Проденьте опору через направляющее отверстие, как показано на рисунке, и закрепите ее на другом конце колпачком с гайкой. Используйте шестигранный ключ на каждом конце, чтобы затянуть втулки. Установите остальные опоры.

Шаг 10. Прикрепите ролики

Фото Брюса Бака

Расположите роликовое оборудование на наклонной верхней части поручня. Установите на дрель/шуруповерт сверло диаметром ⅛ дюйма, удерживайте крепеж на месте и просверлите направляющие отверстия через отверстия кронштейна в крае поручня. Закрепите оборудование с помощью прилагаемых шурупов.

Просверлите второй набор ¼-дюймовых направляющих отверстий через отверстия кронштейна на боковой стороне роликов, через поручень, как показано, и закрепите ролики с помощью прилагаемых сквозных болтов и гаек, затянув их шестигранным ключом. . Установите фурнитуру для второго поручня.

Шаг 11. Прикрепите колеса

Фото Брюса Бака

Отцентрируйте колесо вдоль скошенного нижнего края каждого поручня и просверлите направляющие отверстия через скобу в поручне. С помощью шестигранного ключа затяните сквозные болты, одновременно закрепляя гайку разводным ключом, как показано на рисунке. Вверните прилагаемый шуруп для дерева в отверстие в основании каждого кронштейна.

Шаг 12. Поднимитесь по лестнице

Фото Брюса Бака

Вставьте металлические скобы в канавку направляющей, разместив их так, чтобы они совпадали с перекладинами книжного шкафа на расстоянии не более 32 дюймов друг от друга. Прижмите направляющую к книжному шкафу, просверлите направляющие отверстия на кронштейне на одном конце и с помощью отвертки прикрепите ее шурупами.

Держите гусеницу ровно и установите оставшиеся скобы. Наденьте наконечники на каждый конец гусеницы и установите лестницу на место.

---

Инструменты

Инструменты и материалы

• Рулетка

• Торцовочная пила

• Комбинированный квадрат

• Электролобзик

• Циркулярная пила

• Дрель/шуруповерт

• Зажимы

• роутер

• » data-url=»»>

  Бит Форстнера — 7/8 дюйма.

• Фреза

  — 13/16 дюймов, прямая

• фреза с закруглением — 3/8 дюйма

• сверло — 1/8 дюйма

• сверло — 1/4 дюйма

• сверло — 23/64 дюйма

• Наждачная бумага

  — зернистость 120

• Изогнутая кисть для створки — 2 1/2 дюйма

• Молоток

• шестигранные ключи

• Разводной ключ

• Крестообразная отвертка

• уровень — 2-футовый

Как установить виниловый сайдинг

Хотя виниловый сайдинг подойдет не всем, миллионы американских домовладельцев решили, что это именно то, что им нужно. И если бы мы могли снизить существенную стоимость установки винилового сайдинга, легионы других наверняка последовали бы нашему примеру. По данным HomeAdvisor, средняя стоимость установки винилового сайдинга составляет 11 136 долларов, а большинство домовладельцев платят от 6 070 до 16 405 долларов за весь дом.

К счастью, вы можете снизить эту огромную цену почти на 50 процентов — если вы готовы выполнить работу самостоятельно. Большинство домашних центров продают виниловый сайдинг, и материалы поставляются с довольно полными инструкциями. Кроме того, требования к инструменту также довольно скромны.

➡ Вы любите проекты «сделай сам». И мы тоже. Давайте построим что-нибудь крутое вместе.

В то время как винил может быть отличной альтернативой обычной краске для дома (и он хорошо справляется с переодеванием проблемных стен), есть компромисс. Хотя издалека это выглядит как обычный сайдинг, иллюзия рушится на углах, окнах, дверях и настенном инженерном оборудовании.

Часть дилеммы дизайна заключается в том, что винил значительно расширяется и сжимается при изменении температуры. Стандартная длина 12 футов может быть на 1/2–5/8 дюйма короче в очень холодный день по сравнению с очень жарким днем. По этой причине винил необходимо обрезать и прибить гвоздями. Фактически, вы должны быть в состоянии скользить каждый полноразмерный из стороны в сторону, по крайней мере, на 1/2 дюйма после его установки. Элементы отделки, сделанные для того, чтобы скрыть концы, хорошо вписываются в эти варианты, но не без некоторого компромисса во внешнем виде.

➡️ Установка винилового сайдинга: материалы и инструменты

Несмотря на то, что вы можете ожидать различий между производителями, системы сайдинга обычно включают в себя сайдинг длиной 12 футов, оконные/дверные отделочные каналы, J-образные каналы, вспомогательные каналы, угловые молдинги и металлические стартовые планки. Кроме того, доступны вентилируемые и невентилируемые софиты, а также накладки на фасции.

Обшивка должна быть установлена ​​на плоской поверхности, поэтому, если вы не обшиваете новый дом или не сняли старую обшивку внахлест, вам нужно будет выровнять стену листами жесткого пенопласта, обычно 1/2 -дюйм толщиной. Хотя жесткая пена обеспечивает некоторую изоляцию, ее основная функция заключается в обеспечении плоской поверхности для забивания гвоздей. И жесткую пену, и сайдинг можно прибить оцинкованными гвоздями.

Сделай сам!

• Как сделать коптильню из 55-галлонной бочки
• Как сделать паттинг-грин на заднем дворе
• Как сделать мороженицу

Виниловый сайдинг бывает разных стилей и цветов . Мы выбрали голландский стиль внахлест, который выглядит как шпунтованный автомобильный сайдинг из-за его характерного профиля.

Все виды винилового сайдинга, а также виниловые потолки и панели можно резать ножницами по металлу, циркулярной пилой с фанерным лезвием или надрезать ножом и сломать.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №1: Потолок и лицевая панель

PM

Начиная с софита, прибейте J-образный профиль к внутреннему краю облицовочной панели. Этот канал скрывает обрезанные края отрезков софита, когда они соединяются с фасцией. Все элементы сайдинга и софита имеют отверстия для гвоздей. Пригвоздите центры прорезей, чтобы обеспечить расширение и удерживать головки на расстоянии от 1/32 до 1/16 дюйма. Не прибивайте ничего туго.

Если в вашем доме есть коробчатый софит или четырехскатная крыша, прибейте вторую полосу J-образного профиля вдоль края софита, когда он примыкает к дому. Если в вашем доме нет коробчатого софита, но к нижней части потолочных балок прибита фанера софита, вы можете отказаться от внутреннего канала. В этом случае концы отрезков софита могут быть позже скрыты технической обшивкой сайдинга. Угол софита здесь имеет значение, но если есть сомнения, лучше направить оба края.

➡️ Установка винилового сайдинга. Шаг №2: софит и лицевая панель

PM

Если софит в вашем доме заходит за угол, как в случае с вальмовой крышей, вам необходимо принять некоторые меры для изменения направления материала софита. по углам. Чтобы учесть это изменение, прибейте два J-образных профиля по диагонали между углом дома и углом крыши. Затем обрежьте первые секции софита, чтобы они соответствовали этому углу, и установите последующие секции в обоих направлениях. Там, где расположены существующие вентиляционные отверстия софита, удалите вентиляционные отверстия и установите вентилируемый материал софита.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 3: Софит и фасция

PM

Так как части софита имеют длину 12 футов, вам нужно будет отрезать каждую часть по размеру пролета. Установив диагональные уголки, отрежьте оставшиеся куски потолочного перекрытия на 1/4 дюйма меньше максимального пролета и вдавите их в канал. Либо согните части софита, либо осторожно подденьте канал, чтобы получить необходимый доступ.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №4: Потолок и фасция

PM

После установки софита снимите желоб и вставьте предварительно отформованные отрезки облицовки под фартук желоба. Аккуратно прибейте верхнюю часть панели оцинкованными или предварительно окрашенными гвоздями 4D. Но не переусердствуйте. Гвоздь каждые несколько футов будет делать. При соединении частей бордюра в углах, пройдите немного за первоначальный бордюр карниза и прижмите пересекающийся фронтон к этому выступу. Наконец, замените желоб.

Несмотря на то, что эта установка фасада подходит для многих домов, сложную или декоративную отделку лучше доверить профессионалу, который может изготовить и установить алюминиевые компоненты на заказ.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 5: Обшивка стен сайдингом

PM

Начните с ослабления или снятия всех легко удаляемых препятствий, таких как фонари на крыльце, адресные таблички, поручни и барабаны для самостоятельного хранения бельевых веревок.

Затем измерьте расстояние от карниза до нижней части существующего сайдинга. Если это расстояние делится на 8 дюймов — окончательную ширину куска сайдинга — вам повезло. Вспомогательная отделка, которую вы установите под карнизом, примет верхний край последнего ряда сайдинга по всей ширине. В случае голландского сайдинга внахлест, который выглядит как два ряда сайдинга в каждой отдельной панели, у вас будет две возможности: с интервалом 4 и 8 дюймов.

Если при подъеме или опускании стартовой кромки на дюйм или два верхние части упадут туда, куда вы хотите, во что бы то ни стало, сделайте это. Если вам нужно вырезать верхний ряд сайдинга, используйте J-образный профиль вверху вместо вспомогательной накладки. Чтобы этот последний вырезанный ряд не рухнул на дом, прибейте 3-дюймовую полосу 1/2-дюймовой фанеры к J-образному каналу, чтобы удержать его.

Когда вы определили наилучшую высоту для металлической стартовой планки, отметьте это положение на стенах и начертите контрольную линию мелом по всему дому. Затем прибейте 3 1/2-дюймовую полосу 1/2-дюймовой фанеры над этой линией, чтобы удерживать нижнюю часть первого ряда сайдинга, и прибейте к этой фанере начальную полосу.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 6: Облицовка стен

PM

Затем прибейте полоски пенопластовой обшивки толщиной 1/2 дюйма к обеим сторонам углов и прибейте угловую накладку поверх этих полос.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 7: Обшивка стен сайдингом

PM

Затем прибейте оконные и дверные наличники вокруг любых наружных дверей и обшейте первые несколько футов стен изоляцией. Это оставит вас готовыми к установке сайдинга на нижней части первой стены. Измерьте первую часть и обрежьте ее по длине, убедившись, что она на 1/2 дюйма короче, чем расстояние между вертикальными обрезками, измеренное от внутренних поверхностей каналов.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 8: Обшивка стен

PM

Защелкните каждый отрезок сайдинга на место так, чтобы его нижняя кромка зацепилась за стартовую планку. Вставьте его в угол и прибейте через каждые 16 дюймов или около того. Обязательно отцентрируйте гвозди в их пазах, чтобы приспособиться к расширению.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №9: Облицовка стен

PM

При соединении двух отрезков сайдинга наложите один отрезок на другой примерно на 1 дюйм. Что касается направления круга, подумайте, какой угол получит более пристальное внимание. Если дорожка, ведущая к входной двери, приближается слева, левый круг справа будет менее заметен.

➡️ Установка винилового сайдинга. Шаг №10: Устранение препятствий

PM

Если в вашем доме есть настил, он, скорее всего, будет подвешен к стене и закроет нижнюю часть существующего сайдинга. В этом случае вам нужно будет сохранить высоту стартовой планки с обеих сторон настила и обрезать сайдинг, чтобы он поместился над настилом.

Начните с установки первого ряда сайдинга с обеих сторон настила. Чтобы обеспечить общую точку отсчета, отмерьте 8 дюймов от верха этого ряда и протяните струнную линию через колоду. Затем обрежьте дверь, ведущую на террасу. Дверная и оконная обшивка глубиной около 1 1/4 дюйма подходит для 1/2-дюймовой изоляционной плиты, а также 1/2-дюймового сайдинга. Наконец, измерьте расстояние от первого ряда до верха настила и обрежьте сайдинг, чтобы он подходил к настилу.

Чтобы закрепить эту обрезанную часть, прибейте J-образный профиль вдоль верхней части настила, подкрепленный полосой фанеры толщиной 1/2 дюйма.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №11: Устранение препятствий

PM

Вы можете использовать основу из жесткого пенопласта, но фанера обеспечивает более прочную опору. Установите обшивку, примыкающую к настилу, как обычно, и вдавите отрезанную часть в J-образный канал.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №12: Устранение препятствий

PM

Чтобы расположить смеситель сбоку, открутите два крепежных винта и вытащите смеситель из стены. Если ваш не вытягивается, проверьте, можете ли вы сдвинуть трубу, которая его питает.

За монтажной пластиной смесителя установите 1/2-дюймовую фанеру вместо изоляционной плиты. Затем надрежьте сайдинг сверху и вставьте его под кран. Если смеситель попадает в центр сайдинга, создайте соединение внахлестку и продвиньте отрезки с надрезами под смеситель с боков.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №13: Устранение препятствий

PM

Что касается стационарного вспомогательного оборудования, вам просто придется обойти его. В случае внешнего кабелепровода, прибейте изоляционную подложку вокруг него и обрежьте стороны и верх J-образным профилем. Отрежьте верхнюю крышку, чтобы она соответствовала фланцам вертикальных частей. Затем отрежьте нижнюю часть канала на 1/2 дюйма с каждой стороны и согните эти язычки вниз, чтобы создать край капельницы. Прибейте колпачок к вертикальным частям.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №14: Устранение препятствий

PM

Наконец, загерметизируйте J-образный канал в месте его соединения с кабелепроводом.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №15: Оконные и дверные обшивки

PM

Когда вы дойдете до окна или двери, срежьте герметик, который может помешать новой отделке прилегать к существующему молдингу. На окнах отрежьте швеллер, чтобы он соответствовал длине подоконника, а затем прибейте его на место.

Отрежьте два отрезка канала для боковых сторон, оставив на каждом дополнительно 2 дюйма. Внизу сделайте 1-дюймовый разрез вдоль угла лицевой стороны. Согните широкую поверхность желоба внутрь в этом разрезе, чтобы получился язычок на крае отлива, и продвиньте язычок под желобком подоконника. В верхней части окна или двери отрежьте всю облицовку, кроме лицевой, заподлицо с существующим верхним молдингом, и прибейте накладку на место.

➡️ Установка винилового сайдинга. Шаг №16: Обшивка окон и дверей

PM

Наконец, отрежьте верхний канал на 2 дюйма длиннее ширины окна или двери и используйте излишки для создания капельных кромок. На этот раз, однако, отрежьте заднюю часть канала заподлицо и оставьте передний край длинным. Установите канал на место, закрепите его и обрежьте излишки с торцевых краев.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 17: Отделка окон и дверей

PM

Установив изоляционную подложку, установите сайдинг в пределах одного ряда от нижней части окна. Затем надрежьте следующую деталь, чтобы она подошла. Чтобы придать жесткость обрезанной части, наденьте на нее отрезок вспомогательной отделки.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 18: Обшивка окон и дверей

PM

Наконец, установите сайдинг на место снизу и прибейте его гвоздями.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №19: Обшивка окон и дверей

PM

Установите сайдинг в верхней части окна или двери аналогичным образом, но на этот раз установите сайдинг на оконный канал и используйте обшивку окна отметьте срез.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 20: знакомство с потолком

PM

Когда отделка сайдинга находится в пределах одного фута от завершения, прибейте отрезки инженерной отделки к стене чуть ниже софита.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 21: Установите софит

PM

Затем прибейте предпоследний ряд на место и измерьте ширину последней детали. Используйте канцелярский нож, чтобы надрезать обшивку вдоль и разломать обшивку вдоль этой линии.

➡️ Установка винилового сайдинга. Шаг № 22. Знакомство с софитом

PM

Самый простой способ закрепить последний элемент — прибить верхнюю часть окрашенными 3D-гвоздями, окрашенными в цвет вашего сайдинга. Хотя этот метод работает, он допускает небольшое расширение. Если вы выберете этот метод, прибивайте гвозди экономно — примерно один гвоздь каждые шесть-восемь футов.

Для более профессионального подхода требуется обжимной инструмент, который прикрепляет алюминиевые зажимы к верхнему краю сайдинга, сохраняя при этом возможность бокового смещения. Поместите зажимы каждые 12-16 дюймов.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг № 23: Знакомство с софитом

PM

Когда сайдинг защелкнут и готов, вставьте его в служебный канал до тех пор, пока верх и низ сайдинга не зафиксируются с успокаивающим щелчком. Чтобы закончить торцы фронтонов, обрежьте фронтоны J-образным швеллером, отрежьте каждую длину сайдинга, чтобы он соответствовал наклону крыши, и прибейте сайдинг на место. Наконец, загерметизируйте всю отделку там, где она встречается с дверями, окнами и коммуникациями.

---

🎥 Посмотрите это:

Легкие чертежи лестницы из одеяла своими руками | Простое пошаговое руководство

Как сделать лестницу из одеяла

Эта деревенская лестница из одеяла — идеальный проект «сделай сам» на выходных. Если вы похожи на меня и хотите простое решение для хранения ваших любимых уютных трикотажных изделий (это тоже очень мило!), эти быстрые и простые планы лестницы из одеял имеют ваше имя во всем, друг.

Мне нравится идея лестницы для одеял для дополнительных мест для хранения одеял. Кроме того, функциональный декор — мой любимый способ украшения!

Единственная проблема с лестницами из одеял заключается в том, что купить их менее чем за 100 долларов практически невозможно. Я знал, что мы можем сделать его намного дешевле.

Мы с Майком смогли реализовать этот простой проект «сделай сам» менее чем за час (если не считать время высыхания морилки).

И это было супер дешево – около 15 долларов ДЕШЕВО!

Пссс… Хотите краткое справочное руководство с точными шагами, которые мы использовали?

Я создал  версию этого руководства для печати, в которой все шаги упрощены до краткого справочного руководства. Он включает в себя список расходных материалов и точные размеры. Просто введите свой адрес электронной почты ниже, чтобы бесплатные планы были отправлены прямо на ваш почтовый ящик!

Руководство по изготовлению лестницы из одеял своими руками

Вот как мы построили нашу лестницу из одеял менее чем за 15 долларов, в комплекте с фотографиями и несколькими творческими советами!

Инструменты и принадлежности

• (2) 2″ x 3″ Boards
• 1.25″ Wood Dowel
• 1.25″ Forstner Drill Bit
• 3″ Lag Bolts
• Cordless Drill
• Circular Saw
• Speed ​​Square

Чтобы узнать больше о том, как сделать своими руками, обустройстве дома и об основных идеях инструментов для деревообработки, ознакомьтесь с этой записью в блоге, которая называется: 17 инструментов, которые должны быть у каждого домашнего мастера .

Шаг 1: Измерение и выполнение разрезов

Мы начали с того, что обрезали обе доски 2″ x 3″ под углом, чтобы лестница для одеяла легко прислонялась к стене. Чтобы получить точный угол, мы использовали Speed ​​Square, чтобы отметить доски под углом 15 градусов (Amazon) , а затем использовали циркулярную пилу, чтобы аккуратно сделать надрезы (Amazon) .

Несмотря на то, что эта лестница предназначена для декоративных целей, мы хотели, чтобы она была прочной и выглядела максимально аутентично. На всякий случай мы решили использовать толстые круглые перекладины для ступеней лестницы, которые были бы достаточно прочными для реальной работы на лестнице.

Древесина для перекладин — деревянные стержни диаметром 1,25 дюйма от The Home Depot. Мы разрезаем дюбель на куски длиной 1,5 фута, чтобы они соответствовали ширине лестницы, которую мы хотели.

См. также: Как легко сделать акцентную стену из деревянных досок своими руками

Шаг 2.

Предварительное сверление отверстий для перекладин

Чтобы собрать все части лестницы вместе, Майк использовал 1,25-дюймовое сверло Форстнера ( Amazon) , чтобы сделать 4 круглые вставки внутри каждой доски 2″ x 3″. Отверстия просверлены того же диаметра 1,25″, что и деревянные дюбели для перекладин лестницы.

Каждое отверстие просверлено примерно на половину глубины доски. Таким образом, перекладины аккуратно входят в предварительно просверленные отверстия, что делает сборку очень простой!

Шаг 3: Состаривание дерева

Перед сборкой всех частей необходимо немного состарить дерево. Я схватил ближайшие ручные инструменты и придал доскам простоватый, изношенный вид, добавив несколько вмятин и царапин.

Не существует идеального способа причинения вреда, просто используйте любые инструменты, которые есть в вашем распоряжении, чтобы царапать, молотить, колоть, вмятины и звенеть дерево по своему желанию. Вы можете огорчать столько или меньше, сколько, по вашему мнению, будет хорошо смотреться на вашей лестнице.

См. также: Как сделать своими руками каминную полку из состаренных деревянных балок по дешевке

Шаг 4. Сборка лестницы

После того, как все доски были собраны по моему вкусу, мы собрали все части лестницы. Начните с одной доски, лежащей на земле с предварительно просверленными отверстиями вверх. Затем вставьте перекладины лестницы в предварительно просверленные отверстия.

Ступени лестницы должны очень плотно входить в отверстия. Возможно, вам придется использовать молоток или кусок дерева, чтобы аккуратно вбить деревянные дюбели в их отверстия. Когда все шаги будут на месте, завершите сборку, аккуратно положив другую доску сверху и направив коврики в каждое из предварительно просверленных отверстий. Опять же, вам может понадобиться постучать молотком или куском дерева, чтобы деревянные перекладины дюбелей полностью вошли в отверстия.

(дополнительно) Мы решили сделать сборку более надежной, добавив стяжные болты снаружи вертикальных досок. В этом нет необходимости, потому что лестница никогда не будет использоваться для лазания (надеюсь). Тем не менее, мне понравился дополнительный промышленный вид, который он придавал готовому изделию, а также он делает лестницу достаточно прочной, чтобы по ней можно было подняться в крайнем случае.

Если вы решите добавить к своей лестнице болты, предварительно просверлите отверстия. В противном случае древесина, скорее всего, треснет при забивании стягивающего болта.

Шаг 5. Окрашивание и герметизация древесины

Мы выбрали для окрашивания и герметизации древесины мои любимые продукты — Minwax Dark Walnut Wood Stain (Amazon) и Minwax Wipe-On Poly Clear Wood Finish (Amazon) .

Когда все высохло, проект был завершен. Мне очень нравится, как получилась лестница из одеяла. Посмотрите на изображения ниже, чтобы увидеть готовое изделие (плюс посмотрите, как я украсила лестницу из одеял к праздникам!)

Я добавила свое любимое вязаное одеяло на одну из перекладин, чтобы завершить образ!

Надеюсь, вам понравилась эта лестница из одеял своими руками! Этот урок был таким простым и чрезвычайно экономичным. Мое любимое сочетание! 🙂 Не забудьте взять бесплатное руководство ниже, чтобы получить полный список расходных материалов и рабочий лист с бесплатными планами!

Оформление лестницы из одеял к праздникам

Вот как я наряжаю свою лестницу из одеял к новогодним праздникам и Рождеству! Лестница выглядит еще лучше, если добавить немного праздничного настроения .

Миниатюрная рождественская елка, мерцающие огоньки и мои любимые уютные пледы добавили праздничного очарования! По прихоти я обернул эти супер дешевые светодиодные гирлянды с микро-светодиодами от Amazon по бокам лестницы и сразу влюбился в их внешний вид!

Я взяла свое любимое толстое шерстяное одеяло и новое покрывало в клетку буйвола с бахромой, которым я одержима (Amazon) , и накинула их на первые две ступеньки лестницы.

На мой взгляд, клетка в клетку буйвола — идеальный узор для праздничного образа в лесу. Чтобы увидеть все мои любимые находки в клетку из бизона, ознакомьтесь с этой записью в блоге, которую я написал под названием: «Полное руководство по рождественскому декору в клетку из бизона».

И чтобы добавить еще немного рождественского настроения (хорошо, вы меня поймали — намного больше рождественского настроения!) — я добавил эту милую маленькую рождественскую елку, которую купил у Майкла во время распродажи в Черную пятницу.

Мне нравится, что он уже украшен мини-светильниками! Они были распроданы в Интернете, поэтому загляните в местный магазин Майкла, иначе я нашел аналогичный на Amazon, который обычно продается менее чем за 35 долларов!

Пссстт… Праздничный сезон заставляет вас чувствовать себя подавленным и подавленным?

Не путайте мишуру! Сделайте этот год самым организованным и спокойным с 18+ печатными листами, которые помогут вам на самом деле насладиться декабрьским месяцем этого года.

От календарей и контрольных списков до страниц праздничного меню и листов планирования вечеринок — Printable Holiday Planner экономит ваше время и деньги, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном — воспоминаниях о праздниках с близкими.