Отопление в частном доме своими руками из металлических труб: Отопление в частном доме своими руками из железа

Содержание

выбор системы и ее установка своими руками, схемы и устройство

Способов обогреть жилье существует достаточно много. Монтаж системы отопления частного дома состоит из проектирования, установки приборов, разводки трубопроводов, запорной, регулирующей арматуры, автоматики, средств контроля, наладочных и пусковых работ. Камины, нагревательные приборы, теплые полы служат дополнительным, вспомогательным источником тепла. Воздушное отопление дома распространено редко.

Как выбрать котел

Основной показатель по части эффективности работы системы отопления – котел. Обычно монтажные работы начинаются с его установки, расположения регистров. Затем происходит обвязка трубопроводами. Выбирая данное устройство, следует узнать схему работы отопления, ведь современные котлы уже продаются с расширительным баком, циркуляционным насосом, контуром нагрева горячей воды. Выбор типа котла зависит от наличия энергетической структуры в регионе, доступности ее потребителю.

Предпочтение чаще отдается газовым котлам, твердотопливные менее популярны из-за ряда неудобств:

  • Постоянный контроль за горением топлива;
  • Частые его подкладывания;
  • Отдача тепла происходит циклически;
  • Заметны колебания температуры в течение суток.

Нейтрализовать недостатки можно, включив в систему теплоаккумуляторы большой емкости – от двух кубометров.

Теплоаккумулятор .

Монтаж, эксплуатация такого устройства не представляет сложности. Основное требование — наличие трехфазного питания, разрешение «Энергонадзора». Но цена такого отопления высока. Единственное мудрое решение — установка зонального счетчика, позволяющего максимально использовать дешевые ночные тарифы. Тогда удается оптимально прогреть дом, бак с теплой водой, а днем только поддерживать заданный режим.

Жидкотопливный котел при установке отопления выбирается, когда отсутствуют другие варианты. Топливо дорогое, экологичность минимальная, требования к эксплуатации, безопасности – повышенные.

Выбор и монтаж труб

Трубы – важная составляющая системы отопления. Кроме технических показателей, часто внимание уделяется эстетике, экологической безопасности. Существует несколько основных видов труб:

Металлические

Это стальные, оцинкованные и нержавеющие изделия. В отоплении используются давно. При правильной эксплуатации, подготовке теплоносителя прослужат не один год. Цена доступная. При монтаже требуются специальные знания, навыки, инструмент. Сборка трубопроводов осуществляется сваркой, резьбовыми соединениями.

Трубы из нержавеющей стали.

Медные

Самые дорогие, но срок эксплуатации – 100 лет. В монтаже легкие, удобные.

Полимерные трубы

Это полиэтиленовые, полипропиленовые, металлопластиковые трубы. Обладая долговечностью до 50 лет, практичностью, при доступной цене занимают промежуточное положение. Этот этап монтажа, из-за легкости сборки труб при помощи фитингов, переходников, тройников, и отсутствия необходимости специальной квалификации и дорогостоящего оборудования можно провести своими руками.

Труба из полимерных материалов.

Радиаторы

Монтаж отопления в частном доме предполагает использование любого типа радиаторов – здесь не существует таких повышенных требований, как в многоэтажках.

Чугунные – обладают хорошей теплоемкостью, выдерживают большое давление, но недостаточно быстро реагируют, точнее, обладают инертностью при применении автоматики. Для придания лучшего дизайна их закрывают металлическими решетками.

Стальные – обычно панельного типа, хорошо отдают тепло. Недостаток – возможность коррозии.

Алюминиевые – радиаторы нового поколения, отличные показатели теплоотдачи, взаимодействия с автоматикой, легкие, совершенных дизайнерских форм, но требовательны к химсоставу теплоносителя.

Радиаторы из алюминия.

Биметаллические – обладают положительными качествами вышеупомянутых радиаторов, но стальной каркас, покрытый алюминием, придает дополнительную устойчивость к физическим, химическим, термическим воздействиям.

Общие требования

Существовавшее ранее требование устанавливать отопительные котлы в отдельном помещении уже не действует.

Современные закрытые котлы можно устанавливать в любом доступном месте. Но для агрегата, имеющего открытую камеру сгорания, лучше предусмотреть специальное место.

Для скрытой проводки внутри стен, в полах лучше применять медные трубы. Хорошие показатели устойчивости к температуре, давлению, гарантируют надежную, долгую эксплуатацию. Расположение радиаторов в помещении — строго под окном на одном уровне.

Схемы обогрева

Монтаж систем отопления может проводиться разными способами, с приглашением специалистов или своими руками. Самым выгодным и оптимальным считается монтаж водяной системы отопления, где теплоносителем выступает вода или антифриз, циркулирующий по трубам.

Циркуляция теплоносителя может быть естественной или принудительной.

Схема с естественной циркуляцией.

Естественная

Естественная циркуляция основывается на разной плотности воды — горячая вода тяжелее холодной, поэтому она будет подниматься вверх. Преимущество данного метода заключается в отсутствии дополнительных устройств в виде насосов или нагнетателей.

Недостатком можно считать небольшую площадь отопления, так как давление в трубах невысокое.

Если выбор сделан в пользу такого способа, то следует учесть некоторые нюансы:

  1. Диаметр основной трубы должен быть несколько больше основного трубопровода;
  2. От расширительного бочка до радиатора и от радиатора к котлу трубы должны иметь естественный уклон, так как теплоноситель к ним будет поступать самотеком. Уклон трубы должен быть не меньше 3-5 градусов;
  3. Расширительный бочок должен располагаться выше всех остальных элементов отопления.

Принудительная

При принудительном методе циркуляции теплоносителя в систему отопления встраивается насос, который обеспечит необходимое давление даже на самые большие площади. Недостатком такой системы можно считать энергозависимость. Поэтому в доме должен быть запасной генератор — на случай отключения электричества.

Система принудительной циркуляции теплоносителя.

Однотрубное подключение

Монтаж отопления при помощи однотрубного метода является наименее затратным, в то же время разводка в две трубы будет наиболее эффективной, особенно если комнаты в доме имеют большую площадь.

Преимущества такой схемы заключаются в следующем:

  1. Простота монтажа и ремонта;
  2. Экономичность;
  3. Возможность прокладки магистрали на уровне пола;
  4. Использование системы в одноэтажном и двухэтажном доме;
  5. Возможность принудительной или естественной циркуляции.

При однотрубной системе вода передвигается от одного радиатора к другому по трубе, а по достижении последнего радиатора сильно остывает. Регулировке такая система не поддается.

Варианты подключения.

Двухтрубное

При двухтрубной разводке радиаторы подключаются сразу к двум трубам, по одной из которых движется горячий теплоноситель, а по другой отводится уже остывший. Теплопотеря при такой схеме будет минимальной, но полностью избежать ее не удастся.

Преимуществом такого метода можно считать возможность регулирования уровня теплоотдачи каждой отдельной батареи.
Двухтрубная отопительная система, в свою очередь, может быть выполнена тремя способами.

Горизонтальная система с нижней подводкой.

Вертикальная система с нижней разводкой устанавливается следующим образом.

Магистральный трубопровод от нагревательного котла пускается по полу или по подвалу дома. От магистральной трубы теплоноситель попадает в батареи по специальным стоякам, которые монтируются вертикально. Остывший теплоноситель от батареи обратно в котел отходит по трубе обратного тока.

Такая нижняя разводка труб требует постоянного стравливания воздуха из отопительной системы. Это делается с помощью монтажа воздушной трубы, а также установкой расширительного бака и кранов Маевского на всех радиаторах.

Вертикальная система с верхней разводкой подразумевает подачу теплоносителя от котла на чердак или под самый потолок по магистральному трубопроводу. Затем вода опускается вниз к радиаторам по нескольким трубам, проходит через все батареи и возвращается обратно в котел. Данная схема действеннее нижнего варианта разводки, так как позволяет создать более высокое давление в стояках и радиаторах.

Устройство горизонтальной двухтрубной системы является наиболее распространенным вариантом.

Коллекторная система

Существует еще третий способ разводки труб — коллекторный. В этом случае к каждому радиатору подводятся две трубы с горячей и холодной водой. Такой способ позволяет регулировать температуру на любом участке трубопровода. Но для монтажа этой системы понадобится установка коллекторного шкафа.

Из котельной теплоноситель идет по главной магистрали к коллекторам, расположенным поэтажно. Коллекторы имеют выходы и входы, равные количеству отопительных элементов — батарей, находящихся на том же этаже. Радиаторы подключены к коллектору двумя трубами — для подачи и обратки.

Преимуществом такого варианта является эстетичность — трубы можно скрыть в стене. Сама отопительная система отличается повышенной надежностью.

Отопление своими руками из полипропиленовых труб в частном доме: схема

Автор Olya На чтение 12 мин. Просмотров 116 Опубликовано

Металлические контуры с каждым годом теряют свою актуальность – их вытесняет отопление, зачастую сделанное своими руками из полипропиленовых труб, более выгодное и удобное в частном доме, но его схема может быть разной. Но суть отличий заключается вовсе не в количестве и размерах отапливаемых комнат, а в способе подачи и возврата теплоносителя, принципу расположения радиаторов и так далее. Обо всём вы узнаете из материалов, расположенных ниже и на этой странице.

Содержание

  1. Полипропиленовые контуры отопления
  2. О PPR трубах
  3. Однотрубные схемы подключения
  4. Системы с естественной циркуляцией
  5. Системы с принудительной циркуляцией
  6. Двухтрубные схемы подключения
  7. Разводка с естественной циркуляцией
  8. Разводка с принудительной циркуляцией
  9. Сварка полипропилена
  10. Заключение

Полипропиленовые контуры отопления

Для того чтобы выбрать схему отопления, как  минимум, нужно знать, какой она может быть вообще и подходит ли в том или ином случае, то есть, именно для вашего дома. Кроме того, необходимо правильно подобрать трубы для контура, которые будут разного диаметра на определённых участках системы.

О PPR трубах

Армированная ППР труба для отопления и ГВС в разрезе

На верхней фотографии показана армированная полипропиленовая труба, которую следует использовать для монтажа отопительных контуров, но вместо алюминиевой фольги там может быть стеклоткань. Конечно, каждый производитель найдёт множество положительных факторов для одного или другого армирующего материала, но практика показывает, что в эксплуатации они ничем не отличаются, так что абсолютно всё равно, что вы предпочтёте. Основная разница заключается в сечении, толщине стенок и расположении армирующего слоя (посредине или ближе к поверхности). Ниже вы увидите «холодные» (PN-10, PN-16) и «горячие» (PN-20, PN-25) варианты с описанием их технических характеристик.

Для полипропилена существует четыре уровня классификации:

  1. PPR PN-10 – рабочая температура не выше 45⁰C, рабочее давление до 1 МПа.
    Предназначена для ХВС, хотя используется крайне редко.
  2. PPR PN-16 – рабочая температура не выше 60⁰C, рабочее давление до 1,6 МПа. Используется для ХВС в гражданском и промышленном секторе.
  3. PPR PN-20 – рабочая температура не выше 90⁰C, рабочее давление до 2 МПа. Такую трубу называют универсальной и применяют для ХВС, ГВС и отопления.
  4. PPR PN-25 – рабочая температура не выше 95⁰C, рабочее давление до 2,5 МПа, можно использовать для любых сантехнических целей, но в 99% применяют для отопления.
Классификация PPRМакс. рабочий режим, ⁰CМакс. рабочее давление, МПа/атм
PN-10451,0/ 9,86923
PN-16601,6/ 15,7908
PN-20902,0/ 19,7385
PN25952,5/ 24,6731

Таблица температурных режимов и давления для ППР

[stextbox id=’info’]Примечание к таблице. Если исходить из давления, то для автономного отопления подходят любые полипропиленовые трубы. Но при повышении рабочего температурного режима они становятся мягкими и вгибаются. От деформации их защищает алюминиевое или стекловолоконное армирование.[/stextbox]

Для сварки PPR PN-25 её зачищают шайвером

Если для отопительного контура применяют PPR PN-25, то для сварки таких труб их приходится зачищать шайвером – это что-то вроде точилки для карандаша, только в данном случае снимают на древесину, а верхний слой полипропилена вместе с алюминиевой фольгой или стекловолокном. Дело в том, что это армирование расположено слишком близко к поверхности и если сварить трубу с фитингом без очистки, то соединение будет слабым и в случае гидроудара может образоваться течь.

Всё отопление, которое можно сделать своими руками из полипропиленовых труб в частном доме можно разделить на однотрубные, двухтрубные и совмещённые с тёплым полом контуры. Их схемы вы сможете посмотреть ниже.

Однотрубные схемы подключения

Все отопительные системы с однотрубным контуром функционируют исключительно за счёт расширения теплоносителя (воды) и за счёт уклона трубы. Может использоваться в частном секторе как для одно-, так и для двухэтажного дома. Но любой из всех предложенных вариантов имеет один общий недостаток – это понижение температуры в зависимости от удалённости радиатора. На практике это означает, что пройдя через первую батарею, немного охлаждённая жидкость попадает в трубу и движется к следующей точке, на выходе из которой получается ещё холоднее и так далее.

Системы с естественной циркуляцией

Система с естественной циркуляцией теплоносителя (горизонтальная разводка)

В глубинке, где нет газовых магистралей и по той или иной причине возникают перебои с электроснабжением частных домов (перепады напряжения), нередко отдают предпочтение однотрубным системам с естественной циркуляцией. Обойдётся ли однотрубка дешевле двухтрубки, это уже другой вопрос, а сейчас мы обращаем внимание исключительно на принципиальную схему контура. В данном случае, вне зависимости от количества этажей подача может быть только верхней, хотя котёл всегда находится на первом этаже.

Ещё одна схема с естественной циркуляцией теплоносителя (вертикальная разводка)

Принцип действия такой системы заключается в следующем: вода нагревается в котле и по законам физики начинает расширятся, что приводит жидкость к движению вверх. Там она стекает по уклону трубы, который составляет от 3-ёх до 5-ти миллиметров на погонный метр. Излишки воды при её нагреве поднимаются в расширительный бак, который обычно устанавливают на чердаке и утепляют. Если делать отопление в двухэтажном доме, то более эффективной будет вертикальная разводка батарей, как на верхнем изображении.

Три варианта «ленинградки»

Система «ленинградка» рассчитана на три радиатора, хотя их может быть даже четыре, но при условии, что каждый из них будет небольшой мощности (также отлично будут функционировать и две точки). Если рассматривать классический вариант такого подключения, то он находится под первым номером на верхней подборке изображений. Но после войны систему начали модифицировать и так появились варианты №2 и №3. Второй номер подразумевает возможность движения теплоносителя только через батареи, а третий номер сужает прямой проход воды, распределяя поток между трубой и радиатором поровну.

Читайте также: Как установить циркуляционный насос

Системы с принудительной циркуляцией

  1. Котёл с любым энергоносителем.
  2. Труба для сброса воды.
  3. Расширительная ёмкость.
  4. Циркуляционный насос на обратке и/или внутри котла.
  5. Кран.
  6. Подача теплоносителя.
  7. Клапаны (краны) Маевского.
  8. Отопительные приборы..
  9. Возврат остывшей воды.
  10. Провод заземления.
  11. Уран.
  12. Водоразборный узел.
  13. Краны.
  14. Основная труба.
Вертикальная разводка с принудительной циркуляцией

Когда подача теплоносителя осуществляется в принудительном порядке и не зависит от уклона трубы, то здесь возможно подключение по любому принципу, которые приведены на схемах вверху. Устанавливать циркуляционный насос можно на возврате (обратке) отдельно от котла, если его там нет или просто встроенная помпа не справляется с перекачкой теплоносителя на нужную высоту или на нужное расстояние.

Когда устанавливают больше трёх отопительных приборов есть смысл в разном диаметре труб на контуре. На подачу , как правило устанавливают более толстые трубы, где наружный Ø25 мм или Ø32 мм, а DN (внутренний условный проход) Ø15.6 мм или Ø16,2 мм соответственно. Горизонтальные PPR и отводы к приборам отопления обычно делают PPR Ø20 мм и DN 13,2 мм. Как исключение для отводов можно использовать металлопласт, но с учётом редукционных фитингов это обойдётся дороже и ничем не лучше.

[youtube]https://youtu.be/grB4M8tbtAU[/youtube]

Обойдётся ли однотрубная система дешевле двухтрубной

Двухтрубные схемы подключения

У двухтрубных схем, точно так же, как и у однотрубных может быть как естественная, так и принудительная циркуляция теплоносителя. По эффективности они практически не отличаются друг от друга, но иногда может быть так, что на двухтрубку уйдёт меньше материалов, чем не однотрубку, если вести расчёт не по трубам, а по количеству фитингов.

Разводка с естественной циркуляцией

 

Двухтрубный контур с естественной циркуляцией (нижняя разводка)*
*Пояснение к схеме. Здесь не нарисован расширительный бак, но он должен тут быть обязательно и врезаться от верхней точки подачи. Чаще всего труба с самым большим диаметром выходит на чердак к расширителю, а лежак врезается в неё.

Разводка контура с нижней подачей теплоносителя на двухтрубной системе, конечно, допустима, но только в том случае, если задействовано не более 4-5-ти радиаторов. Кроме того, такая схема больше подходит для одного этажа. Основная проблема такого устройства заключается в том, что если постоянный уклон будет 3-5 мм/мпогонный, то для последних точек будет мало давления и уклон на подаче придётся увеличивать, но во что это выльется? Допустим, вы имеете пять радиаторов  на расстоянии 5 м от котла и друг от друга. Если уклон будет 5 мм/мпогонный, то расстояние между выходом у котла и входом в последнюю батарею будет 5*5*5=125 мм плюс ширина четырёх радиаторов (допустим, по 500 мм), значит, в общем получится 125+4*5=145 мм, а это немало.

Системы с верхней разводкой больше подходят для естественной циркуляции

Нумерация на изображении:

  1. Котёл на любом топливе.
  2. Стояк подачи.
  3. Контур подачи воды.
  4. Межэтажные стояки подачи.
  5. Межэтажные стояки обратки.
  6. Контур обратки.
  7. Расширительная ёмкость.

Когда труба подачи проходит выше приборов отопления, то разница в уклоне 15 см и даже более не так уж страшна, к тому же вовсе не обязательно монтировать трубу непосредственно над радиаторами – это можно сделать под потолком и спрятать её в короб. Но это верхнее изображение больше относится к двухэтажному дому, так что здесь уклон вообще не доставит каких-либо неудобств при монтаже.

Разводка с принудительной циркуляцией

Двухтрубный закрытый монтаж системы

В данном случае монтаж системы может быть как с верхней (встречается довольно редко), та и с нижней подачей, а также с нижним, боковым или диагональным подключением (последний вариант самый лучший). Закрытой её называют по той причине, что расширительный бак здесь мембранного типа, где теплоноситель скапливается до определённого давления, но если оно превышает норму, то срабатывает предохранительный клапан. Такая конструкция выгодна, так как система всё время находится под давлением, что улучшает циркуляцию.

Коллекторный закрытый монтаж системы

Коллекторный способ раздачи теплоносителя поможет сэкономить за счёт разницы в диаметре труб и это наиболее актуально для двухэтажных домов, где на каждом уровне по нескольку больших комнат. От котла можно поднять стояк  Ø40 мм (большой коллектор), а от него по этажам развести лежаки Ø32 мм (малые коллекторы), от которых на каждую комнату пойдут трубы Ø25 мм. На возврат здесь лучше использовать трубу среднего значения Ø32 мм. Впрочем, многое зависит от расположения и количества комнат и весьма возможна ситуация, где придётся обойтись только большим коллектором.

[stextbox id=’info’]Внимание! При коллекторной разводке гребёнка должна быть не только на подаче, но и на обратной трубе![/stextbox]

Балансировочный клапан с барашком для регулировки подачи отопления

Когда на подаче в одном ряду подключено более трёх-четырёх приборов отопления, то производительность последних точек значительно понижается, следовательно, нужно как-то распределить поток, чтобы он был равномерным. Для этой цели применяют балансировочные клапаны, которые вкручиваются в радиатор перед отводом подачи причём их обычно используют только для первых точек. Такие устройства могут регулироваться барашком, как на фотографии вверху, либо шестигранником (модели бывают разными).

Подключение приборов отопления по схеме Тихельмана

Чаще всего, особенно на больших расстояниях, балансировочные клапаны хоть и помогают, но при этом не приносят  стопроцентного эффекта, то есть, если первый радиатор будет нагреваться, к примеру, до 60⁰C, то последний в контуре или в крыле контура наберёт не более 40⁰C. Чтобы исправить status quo, можно сделать разводку по системе Тихельмана – это очень просто и не потребует каких-то особых усилий. Посмотрите на схему вверху: подача там идёт с левой стороны, а обратка – с правой, но при этом первая батарея на подаче является последней на сбросе теплоносителя, а последняя на подаче – первой на сбросе. Так можно выровнять температурный режим во всех точках вне зависимости от их местоположения в обвязке. Рекомендую посмотреть видео по трём основным способам подключения и схеме Тихельмана в том числе.

[stextbox id=’info’]Внимание! При использовании схемы Тихельмана для подключения приборов отопления, один из радиаторов может оказаться как раз посредине контура и в силу какого-то противостояния не будет нагреваться. Чтобы исправить ситуацию, нужно сместить батарею вправо или влево всего на метр, но если не позволяет интерьер комнаты, тогда можно врезать петлю в подачу или в обратку, увеличив их длину на метр. После этого всё нормализуется.[/stextbox]

[youtube]https://youtu.be/sl5d753lyEw[/youtube]

Двухтрубная система по схеме Тихельмана

Сварка полипропилена

Трубы, краны. обводы и фитинги из полипропилена

Когда делают однотрубное или двухтрубное отопление из полипропиленовых труб, то будет правильно, если все краны, фитинги и обводы тоже будут из этого же материала, хотя в большинстве из них, за исключением муфт, тройников и заглушек присутствует сплав латуни. Но, тем не менее, ППР в данном случае надёжней металла – он не боится резких перепадов температуры и гидроударов, благодаря своей относительной эластичности.

ППР трубу сваривают с ППР тройником
Наружный Ø, ммГлубина прогрева, ммВремя нагрева, секМаксимальная пауза, секУдержание стыка, секОхлаждение, сек20
20146-8462
25157-11482
32178-126104
401810-166204

Таблица глубины и продолжительности сварки полипропиленовых стыков

[stextbox id=’info’]Пояснение к таблице. Например, для установки радиаторов нужны отводы Ø20 мм и для того чтобы сварить его с любым ППР фитингом нужно разогреть паяльник до 270-280⁰C. На насадку с одной стороны надеть фитинг, а с другой вставить трубу, придерживаясь глубины 14 мм (можно отметить карандашом или маркером),как это показано на фотографии вверху и удерживать в течении 6-8 секунд. После этого снимаете обе нагретых стороны и в течение не более 4-ёх секунд стыкуете их и удерживаете руками 6 секунд, а ещё через 2 секунды можно приступать к сварке следующего стыка.[/stextbox]

[youtube]https://youtu.be/VPU03nBCWYc[/youtube]

Сварка ППР трубы с фитингом

Заключение

Используя схемы отопления, приведенные в этой статье, вы сможете своими руками из полипропиленовых труб сварить контур для подключения радиаторов в частном доме. Если решитесь на самостоятельный монтаж, обязательно разметьте расположение всех отопительных приборов, сосчитайте их количество и тогда решите, какой из вариантов вам лучше всего использовать.

Все, что вам нужно знать об установке нагревательной ленты в мобильных домах

Как использовать нагревательную ленту в вашем доме

Сейчас зима, и вы надеваете много слоев одежды, чтобы согреться. То же самое относится и к сантехническим линиям вашего дома. Они должны быть изолированы, чтобы в вашем доме не стало холодно, что может повлиять на стоимость вашего мобильного дома, и один из способов сделать это — использовать нагревательную ленту. Вот все, что вам нужно знать о нагревательной ленте и о том, как она согревает ваши трубы.

Что такое нагревательная лента?

Тепловая лента предотвращает замерзание металлических и пластиковых труб зимой и довольно часто используется людьми, живущими в районах с минусовой температурой, поскольку они дешевы и эффективны. В отличие от своего названия, это не лента, которую вы наклеиваете на что-то, а теплопроводящая проволока, проводящая тепло вместе с электричеством. В результате это предотвращает замерзание воды при размещении рядом с водопроводными линиями.

Есть несколько вещей, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, прежде чем приобретать нагревательную ленту, особенно если ваш дом на колесах старше. Если используемый вами материал для водопровода изготовлен до PEX, то он может быть слишком тонким для температуры нагревательной ленты, даже если вы получите материал с самой низкой теплопроводностью. Владельцам мобильных домов следует искать только экранированную нагревательную ленту, одобренную специально для их домов. Кроме того, многие легкие нагревательные ленты с термостатическим управлением не подходят для старых домов. Если вы живете в одном из них, вы можете использовать только бренды, внесенные в список UL.

Наконец, если у вас есть старый передвижной дом, вам следует быть осторожным с алюминиевой проводкой, потому что она плохо работает с нагревательной лентой. Алюминиевая проводка легко изнашивается и рвется, поэтому путешествие на электричестве становится очень опасным. Вы только потенциально навредите себе, если будете использовать нагревательную ленту в такой нестабильной среде. Прежде чем приобретать нагревательные ленты, убедитесь, что вы заменили алюминиевую проводку.

Типы нагревательных лент и процессы монтажа

Существует два способа монтажа проводки нагревательных лент. Во-первых, у нас есть проводная нагревательная лента, которая подключена к электрической системе и управляется собственным выключателем. Устанавливается только профессионалом, поэтому встречается не так часто. Другой — иметь удлинитель для улицы и розетку GFCI.

Саморегулирующийся нагревательный элемент

Саморегулирующийся нагревательный элемент является более новым и идеальным решением, поскольку он экономит ваши счета за электроэнергию. Поскольку они саморегулируются, они знают, что повышают свою температуру только тогда, когда погода становится холоднее. Таким образом, он помогает вам экономить энергию, снижая ее температуру, когда в этом нет необходимости. Это удобно еще и тем, что не нужно постоянно их выключать и включать.

Силиконовая нагревательная лента

Существуют также силиконовые нагревательные ленты или плетеные нагревательные ленты. Первый представляет собой цельную нагревательную ленту, которую нельзя накладывать друг на друга и которая не может иметь значительных скручиваний. Силиконовые нагревательные ленты следует размещать на концах труб, потому что они самые холодные. Что касается плетеных нагревательных лент, то они идеально подходят для мобильных домов. Однако они более сложны в процессе установки и в том, сколько их нужно купить.

Плетеная лента лучше, чем силиконовая лента, тем не менее, в том смысле, что их можно накладывать друг на друга без какой-либо опасности, и они используются многими подрядчиками. Если вы решите использовать плетеные нагревательные ленты, обратите внимание, что они ржавеют гораздо легче, потому что у них нет барьера для влаги, в отличие от силиконовой нагревательной ленты, поэтому они не служат так долго.

Где следует установить нагревательную ленту?

Тепловые ленты можно устанавливать только на незакрытые трубы, которые должны находиться за пределами вашего дома. Наиболее популярными местами для размещения нагревательных лент являются водопроводные и дренажные линии под вашими мобильными домами, потому что они являются наиболее распространенными местами, где происходит замерзание водопроводных линий. Хотя они могут казаться незаметными, зимой они все равно подвержены воздействию холодного воздуха. При этом необходимо знать, какое оборудование необходимо для установки термоленты, в состав которого входит:

  • Достаточная нагревательная лента, разрез
  • Ножницы и ножи
  • Удлинитель для мощности
  • Электрическая лента
  • Изоляция из стекловолокна
  • Для измерения ленты
  • Vapor Creating Prap
  • Защита для вашей руки
  • .

Обычно вам нужно знать размер и длину ваших труб, чтобы знать, сколько нагревательной ленты вам нужно купить. Поговорите с производителем, если вы не уверены. Для вас важно иметь достаточно, потому что при установке нагревательной ленты должен быть постоянный контакт с водопроводной трубой.

Как установить нагревательную ленту

Существует два способа установки нагревательной ленты.

Во-первых, вы можете установить нагревательную ленту параллельно, уложив ее ровно на ту сторону трубы, которая наиболее подвержена воздействию воздуха.

Другой способ установки нагревательных лент – намотать их на водопроводные трубы по спирали с короткими интервалами. Это идеальный способ установки нагревательных лент, если ваши водопроводные трубы расположены вертикально и имеют большую площадь контакта с воздухом.

После установки нагревательной ленты убедитесь, что она остается сухой. Затем рекомендуется намотать изоляцию на нагревательную ленту, чтобы температура нагревательной ленты оставалась постоянной и сохранялась дольше. Убедитесь, что вы используете только изоляцию из стекловолокна, потому что они огнестойкие, чтобы не создавать опасность пожара.

РЕКЛАМА

Наконец, вам необходимо установить гидроизоляцию. Они устанавливаются аналогично утеплителю, но заворачивать их нужно в обратном направлении. Убедитесь, что вы не устанавливаете его слишком туго, так как изоляция перестанет работать, если она намокнет.

Замена нагревательных лент

Срок службы нагревательных лент составляет всего три года, поскольку они постоянно подвергаются воздействию воды и электричества, поэтому их следует заменять не реже одного раза в три года.

Заключение

При этом важно отметить, что нагревательные ленты являются превентивной мерой, а не решением для ваших замерзших труб. Всегда готовьтесь заранее и устанавливайте нагревательные ленты до наступления зимы, потому что они не разморозят ваши трубы. Если вы беспокоитесь, что ваши линии могут замерзнуть даже при использовании нагревательных лент, вы всегда можете установить сигнализацию замерзания, чтобы знать, если линии станут слишком холодными. Сигнализаторы замерзания устанавливаются внутри вашего дома с помощью шнура, прикрепленного к водопроводу, и их можно легко установить. Теперь можно спокойно провести зиму.

 

Теги: подрядчикиудобноэлектричествоэнергияпожарпластикмощность

Сантехника для чайников | Anthony Сантехника, отопление, охлаждение и электричество

Для подающих надежды сантехников в Канзас-Сити

Если вы можете понять основные принципы природы, вы сможете разобраться в ремонте сантехники. Подумайте о силе тяжести, давлении и воде, а также о том, как они взаимодействуют между собой, чтобы ваш унитаз смывался, ванна наполнялась, а кран работал. Вам не нужно быть сантехником Anthony PHC, чтобы понять эти концепции. Более того, мы даже научим вас устранять некоторые проблемы с сантехникой самостоятельно!

Подсистемы и запорные клапаны

Водопроводная система вашего дома состоит из двух подсистем: одна подает пресную воду в , а другая отводит сточные воды . Поскольку вода, поступающая в ваш дом, находится под давлением, она может подниматься по лестнице и огибать углы. Когда вода поступает в ваш дом, она проходит через счетчик, который следит за тем, сколько воды вы используете. Ваш основной запорный клапан воды обычно находится рядом со счетчиком, и его следует быстро закрыть в аварийной ситуации с водопроводом, чтобы предотвратить затопление. Большинство светильников имеют индивидуальные запорные клапаны, поэтому вам не нужно перекрывать всю подачу воды, когда аварийная ситуация связана только с раковиной, ванной или унитазом.

Водонагреватели

Подача холодной воды готова для вас немедленно, но сначала горячая вода должна пройти через водонагреватель. Одна труба подает холодную воду к водонагревателю. Оттуда линия горячей воды подает нагретую воду к приборам и приборам, которым требуется горячая вода. Термостат на нагревателе регулирует нагревательные элементы устройства, чтобы поддерживать желаемую температуру воды. Температура по умолчанию для домашнего водонагревателя составляет 120 градусов по Фаренгейту. Посудомоечные машины могут требовать воды более высокой температуры, но обычно они включают водонагреватели, которые повышают температуру еще на 20 градусов по Фаренгейту. У сантехников Anthony PHC есть опыт установки и ремонта водонагревателей, но любителям не следует пытаться ремонтировать эти системы самостоятельно.

Дренажные и вентиляционные системы

Дренажные системы отличаются от приточных тем, что они не зависят от давления. Отходы выходят из дома, потому что дренажные трубы наклонены вниз. Таким образом, гравитация делает всю работу. В конце концов, эти трубы попадают в очистные сооружения или септики. Вентиляционные отверстия, ловушки и очистные выходы делают этот процесс возможным. Согласно Howstuffworks.com, « вентиляционные отверстия , торчащие из крыши вашего дома, позволяют воздуху попадать в водосточные трубы». Без подачи воздуха из вентиляционных отверстий сточные воды пришлось бы откачивать.

Ловушка в гадости

Не менее важны, чем вентиляционные отверстия, ловушки . Это изогнутая или S-образная часть трубы под сливом, которую можно увидеть под большинством раковин. Оттуда «вода вытекает из бассейна с достаточной силой, чтобы пройти через ловушку и водосточную трубу». Тем не менее, после этого в ловушке остается достаточно воды, чтобы создать уплотнение, предотвращающее просачивание канализационного газа в ваш дом. Вам нужна ловушка в каждом приспособлении. Туалеты уникальны, потому что они самозапирающиеся, то есть им не требуется дополнительный сифон на сливе. Подумайте обо всех волосах и грязи, которые стекают в слив вашего душа — это регулируется барабанными ловушками. Эти ребята образуют уплотнение против канализационного газа и собирают грязь, чтобы предотвратить засорение.

Разблокировка ловушки

Если вам нужно разблокировать ловушку, вы можете выполнить несколько простых шагов, чтобы справиться с этой распространенной проблемой. Для этого ремонта вам понадобится миска, ведро, старая зубная щетка и сменные шайбы. Первый шаг — снять ловушку . Затем поместите под него чашу, чтобы собрать воду . Удалите все, что создает засор и Промойте ловушку чистой водой . Используйте зубную щетку для тщательной очистки. Замените изношенные шайбы , пока ловушка разобрана. Замените ловушку и готово! Слив, слив и вентиляция необходимы для бесперебойной работы вашей сантехники, поэтому крайне важно регулярно обслуживать все детали.
 

Светильники

Перемычка между приточной и дренажной системой (двумя совершенно отдельными системами) называется приспособлением. Примерами приспособлений могут быть туалеты, раковины, стиральные машины и наружные краны. Если что-то забирает пресную воду и сбрасывает сточные воды, оно подходит под эту категорию. Преимущество светильников в том, что некоторые из них имеют индивидуальную запорную арматуру, поэтому вам не придется закрывать основной запор для ремонта.

Самостоятельный ремонт

Если вы решите заменить или добавить какие-либо трубы в вашем доме, убедитесь, что у вас есть разрешение от местного чиновника сантехнических норм (некоторые вещи запрещены). Перед началом ремонтного процесса отключите подачу воды к светильнику или запорную арматуру. Этот самостоятельный ремонт охватывает только незначительные проблемы с ремонтом, поэтому обязательно свяжитесь с профессиональным сантехником Энтони PHC , если у вас есть законная проблема с сантехникой.

Прочистка стоков раковины

Для прочистки стоков раковины вам понадобится только сливная пробка и регулировочный рычаг. Эти засоры обычно возникают возле выдвижного узла слива. Сначала снимите пружинный язычок с рычага регулировки сливной пробки . Затем снимите шаровой кран с сифона и выдвижную заглушку . Удалите мусор, забивающий раковину , и наслаждайтесь полностью функционирующим сливом раковины.

Прочистка туалетов

Иногда это неприятно (и всегда кажется, что это происходит в самый неподходящий момент), но, к счастью, с забитым туалетом можно справиться без помощи сантехника. Вы можете сказать, что сифон или слив унитаза заблокированы, когда вода поднимается до края и медленно стекает после смыва. Первый шаг — попытаться ослабить блокировку с помощью плунжер . Если это не сработает, используйте змею, чтобы зарыться в завал. Вытяните часть змеи из барабана . Затем затяните стопорную гайку в верхней части корпуса змеевика . Наконец, поверните барабан змеи так, чтобы она зарылась в канализацию, чтобы устранить засор . После этого ваш унитаз должен смывать как сон!

Фиксация напора воды в душе

Чтобы повысить напор воды в душе, используйте средство для удаления известкового налета. Для этого проекта вам понадобится отвертка, миска и раствор для удаления накипи. Первый, открутить насадку душа от шланга . Затем отвинтите распылительную пластину и поместите ее в раствор для удаления накипи (убедитесь, что она полностью погружена). Оставьте распылительную пластину в растворе на некоторое время (это время варьируется) и смойте оставшуюся накипь с труб перед заменой насадки для душа. Если проблема с давлением воды сохраняется, обратитесь к сантехнику Anthony PHC, чтобы узнать, не является ли проблема более серьезной.

Сточные воды

Сточные воды или сточные воды — это то, что смывается в раковину и смывается в унитаз. Его нельзя выбрасывать за пределы вашего дома, потому что он (1) создает ужасный запах, (2) содержит вредные бактерии (например, кишечную палочку) и (3) содержит взвешенные вещества и химические вещества, оказывающие негативное влияние на окружающую среду. Воздействие на окружающую среду включает в себя чрезмерный рост водорослей из-за азота и фосфатов из сточных вод, потребление кислорода, которое убивает рыбу, и взвешенные твердые частицы, которые мешают рыбе видеть (и делают воду грубой).

Септики

Во многих домах есть частные септики для очистки сточных вод. Обычно это необходимо для домов, которые сильно удалены от своих соседей в более сельской местности. Септики — это, по сути, большие бетонные или стальные резервуары, закопанные под землю, обычно на заднем или переднем дворе, которые могут вместить 1000 галлонов воды. Вода поступает в бак с одного конца и выходит из бака с другого конца. Вода в септиктенке обычно делится на три слоя: слой пены вверху (все, что плавает), слой ила внизу (все, что тяжелее воды) и средний слой (относительно чистый слой воды). Вода содержит азот и фосфор, натуральные удобрения. Септик производит вонючие газы, поэтому в раковинах есть P-ловушки. Эти петли удерживают воду в нижнем контуре и блокируют попадание газов в дом. Вместо того, чтобы поступать в ваш дом, газы поднимаются по вентиляционной трубе (видно, что они протыкают крыши домов).

Дренажные поля

Когда новая вода поступает в резервуар, вода, которая уже была внутри, выталкивается в дренажное поле. Дренажное поле состоит из перфорированных труб, уложенных в траншеи, заполненные гравием.
Дренажные трубы обычно имеют диаметр 4 дюйма и прокладываются в траншеях глубиной 4-6 футов и шириной 2 фута. Нижний слой траншеи (2-3 метра) засыпается гравием. Этот слой гравия покрыт грязью. Затем вода поглощается и фильтруется в дренажном поле. В зависимости от материала грунта вам, возможно, потребуется большее дренажное поле. Например, поскольку твердая глина медленно впитывает воду, для компенсации требуется большая площадь поверхности. Все, что вам нужно для питания септика, — это сила тяжести, поэтому эта пассивная система не должна увеличивать счета за электроэнергию. В качестве бонуса трава над вашим септиком будет более крупной, потому что почва поглощает влагу и питательные вещества из дренажного поля.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *