Сарай из горбыля своими руками: как построить сарай из необрезной доски своими руками по пошаговой инструкции на даче?

Как сделать сарай своими руками из досок без фундамента

Сарай из досок без фундамента

В любом приусадебном хозяйстве возникает потребность в лёгкой постройке. Постройки сараев без фундаментов зачастую делают владельцы дач и частных домов для различных хозяйственных нужд. Небольшой деревянный домик может вмещать в себя сельскохозяйственный инвентарь, запас стройматериалов, мотоблок и много всего необходимого, что неудобно хранить в доме. Поставить такой сарай без фундамента своими руками под силу тем, кто имеет опыт работы с деревянными стройматериалами. Для возведения лёгкой постройки требуется лесоматериал из бруса и доски.

Содержание

Пиломатериал для постройки сарая

Зная, как сделать без фундамента сарай из досок своими руками, нужно правильно подобрать исходные пиломатериалы. Основным материалом для возведения постройки являются брус и доска.

Брус

Для лёгкой постройки применяют брус сечением 50х50, 40х50 и 50х90 мм. Деревянные элементы изготавливают из хвойных пород деревьев.

Так как брус является основным несущим элементом конструкции сарая, то при отборе пиломатериала надо обращать внимание на отсутствие крупных дефектов в структуре дерева.

Неправильно просушенный брус может оказаться с большим изгибом. Такой материал нельзя применять в виде несущих вертикальных стоек.

Приобретать брус надо у тех продавцов, где материал хранится под навесом или в закрытом помещении. На открытых площадках пиломатериал впитывает дождевую влагу и теряет свои качественные характеристики.

Доска

Доска бывает обрезной и необрезной. Облицовочная доска делается также с устройством вдоль торцов замковой системы – «шип – паз».

От качества обработки зависит стоимость пиломатериала. Для возведения лёгких построек обычно применяют доску шириной 100 – 150 мм, толщиной 15 – 25 мм.

Так же как и брус, доску надо брать из сухого помещения. Выбор вида доски зависит, насколько сооружение нуждается в дорогом или дешёвом исполнении.

Весь пиломатериал перед началом работ обязательно обрабатывают антисептиком. Некоторые специалисты предлагают самый дешёвый способ обработки – это пропитка дерева отработанным машинным маслом.

В этом случае следует помнить, что хранить в сарае можно будет только то, что не будет «бояться» впитать тяжёлый запах машинного масла.

Основание постройки

Отсутствие фундамента всё равно требует создания какой-либо опорной конструкции. Прежде всего, задача опоры для сарая состоит в том, чтобы изолировать саму постройку от грунтового основания. Для этого применяют самые различные материалы.

Важную роль играет грунтовое основание, на котором будет воздвигаться постройка. Если почва глинистая или торфяная, то лучше всего поставить домик на сваях. В качестве свай можно использовать короткие отрезки брёвен.

На каменистой почве или твёрдом грунте укладывают небольшие опоры из кирпича, бетонных плиток либо других твёрдых материалов.

Выбранный участок под строительство застилают полиэтиленовой плёнкой. Плёнку засыпают слоем керамзита. Это предохранит деревянную конструкцию от проникновения влаги снизу и поставит барьер на пути перетекания холода из грунтового основания внутрь помещения в зимний период.

Точечные опоры располагают по углам сарая и между ними на расстоянии 1,5 – 2 м. Опоры должны быть выложены на щебеночной подсыпке. Все точки опоры контролируют нивелиром. Любые перепады высот между опорами ликвидируют подсыпкой.

Чтобы влага не проникала в деревянные конструкции снизу, на опоры укладывают слой гидроизоляции. Опоры просто покрывают кусками рубероида.

Этапы строительства основания постройки без фундамента

Строительство сарая

Строительством сарая хозяевам участка можно заниматься вполне самостоятельно. При наличии определённых навыков в работе с лесоматериалом это не вызовет особых затруднений. Возведение постройки можно разделить на несколько этапов.

Опорная рама

Строение лёгкой постройки представляет собой каркасную конструкцию, где несущие элементы изготовлены из бруса. Ограждения стен и кровли делают из досок. Опорная основа сарая делается в виде рамы из бруса:

• брус укладывают на опоры;
• после укладки и бруса в виде рамы, проверяют правильность геометрии деревянного прямоугольника с помощью замеров рулеткой по диагоналям рамы;
• в случае расхождения длин диагоналей более, чем на 20 – 30 мм, узел крепления в одном из углов длинной диагонали разбирают и укорачивают брус на нужный размер;
• узлы крепления деревянной рамы в углах выполняют разными способами. Для этого применяют гвозди, шурупы и металлические накладки.

Узел крепления рамы и вертикальной стойки металлическими накладками

Каркас сарая

Несущей основой постройки является её каркас из бруса. Деревянный каркас формируют следующим образом:

1. Внутри опорной рамы укладывают лаги под устройство пола. Лаги могут быть из более тонкого бруса, но по высоте равными толщине бруса рамы.
2. Лаги укладывают с шагом 900 – 1200 мм. Концы лаг крепят к брусу опорной рамы. В раме и в лаге делают пазы для скрепления деревянных элементов.
3. На готовой раме устанавливают вертикальные стойки. Вертикальные опоры ставят по углам строения и между ними с шагом 1,5 – 2 м. Чтобы не нарушалось вертикальное положение стоек, их подпирают временными опорами в виде досок или бруса.
4. В месте установки двери ставят две стойки на ширину дверного проёма. Для оконного проёма вставляют обрамление из бруса, прикрепляя его к стойкам.
5. Если длина одной из сторон сарая позволяет установить более 5 стоек, то в одном из проёмов устанавливают диагональный укос из доски. Укос обеспечивает дополнительную жёсткость и устойчивость конструкции каркаса постройки.
6. Верхние концы вертикальных стоек обвязывают брусом по периметру сарая.

Схема деревянного каркаса

Кровля

Уклон крыши должен соответствовать требованиям СНиП согласно местным климатическим условиям. Обычно делают односкатную кровлю с уклоном в сторону задней стены. По верхней обвязке вертикальных стоек каркаса укладывают стропила.

Двускатная кровля делается обычно с целью устройства чердачного помещения. Чтобы эксплуатировать чердачное помещение, нужно просчитывать несущую способность деревянного каркаса и дощатого настила на дополнительную нагрузку.

Чердак двускатной кровли

Чтобы дождь не заливал фасад сарая, где обычно располагаются входная дверь и оконные проёмы, свес стропил делают длиной от 400 мм до 600 мм. Свес кровли со стороны задней стены допускается в пределах 200 – 300 мм. По бокам сарая кровля нависает на 200 – 300 мм.

По уложенным стропилам набивают гвоздями дощатый настил. На дощатой поверхности расстилают рулоны рубероида. Полосы рубероида укладывают рядами перпендикулярно уклону крыши внахлёст в 200 мм на битумной мастике. Вдоль уклона рубероид прибивают рейки с шагом 0,5 – 1 м.

В более дорогом исполнении кровлю устраивают из шифера или ондулина, последний выпускают в виде волнистых листов или гибкой плитки.

На двускатной кровле вдоль сопряжения двух наклонных поверхностей крыши устанавливают конёк из оцинкованного железа.

Под свесами с обеих сторон двускатной кровли подвешивают оцинкованные желоба для отвода дождевой воды от стен сарая.

Полы

Укладка полов для сарая заключается в устройстве дощатого настила по лагам. Делают это так:

1. Доски обрезают по длине рамы поперёк лагам.
2. Внутри сарая к уложенным лагам доски прибивают гвоздями. Для хранения тяжёлых предметов полы устраивают из досок толщиной не менее 25 мм.
3. Чтобы закрыть незначительные щели между досками пол покрывают линолеумом либо закрывают листами ДВП.

Для хранения колёсной техники перед входом делают небольшой пандус. Его делают из монолитного железобетона, кирпича или в виде металлической сварной конструкции.

Стены

Каркас строения обшивают доской толщиной 15 мм или более толстым материалом за неимением другого пиломатериала.

Для монтажа дощатых стен применяют необрезную доску, вагонку, профилированный пиломатериал.

Обшивают деревянный каркас досками в вертикальном положении и в горизонтальном направлении. Всё зависит от запросов хозяина участка. Чем выше качество пиломатериалов, тем выше стоимость строительства объекта. Совсем простую конструкцию обшивают дешёвой необрезной доской.

Если сарай представляет собой представительное помещение, то стены формируют из качественной обработанной доски.

Стены в американском стиле представляют набор горизонтальных досок закреплённых друг над другом внахлёст 2- 3 см. Такое ограждение придаёт строению привлекательный вид. Благодаря ступенчатой поверхности стен дождевая влага не задерживается на внешних ограждениях. Доски набиваются снизу вверх и не образуют между собой щелей.

Стены сарая, облицованные вагонкой, в стиле «американка»

Облицовку каркаса вагонкой начинают снизу сразу по всему периметру строения. Если облицовывать стены поочерёдно, то может возникнуть риск несовпадения по высоте рядов досок в углах сопряжения стен.

Когда сарай строят для хранения дров, то каркас облицовывают простым горбылем. Щели между досками способствуют вентиляции помещения. Хранящиеся дрова всегда будут сухими. Доски можно прибивать не только вертикально, но и по диагонали.

Нередко помещение разделяют перегородкой, чтобы отделить разное по назначению имущество. Перегородку делают из любого листового материала (фанера, листы ДВП, ДСП). В перегородку врезают небольшую дверцу.

Проёмы в стенах

В небольших постройках обходятся устройством одной входной двери и оконного проёма. В этом случае можно использовать б/у дверное полотно и старую фрамугу для окна.

В более презентабельной постройке вставляют пластиковое окно и дверь. Если предполагается хранение в сарае крупногабаритных вещей, то тогда навешивают два дверных полотна в виде небольших распашных ворот.

Оконные проёмы лучше всего располагать с западной и восточной стороны. Это позволит «захватить» больше дневного света.

Освещение

Внутреннее освещение нужно организовывать с соблюдением правил пожарной безопасности. Схема подключения источников света должна полностью исключать возможность короткого замыкания. Любая малейшая искра может привести к непоправимым последствиям. Деревянная постройка сгорает в считанные минуты.

Для освещения внутреннего пространства строения лучше всего использовать лампы дневного света или точечные светильники.

Защитное покрытие внешних поверхностей деревянного сарая

Чтобы предохранить деревянные конструкции от негативного воздействия окружающей среды, защитное покрытие дерева осуществляют тремя способами:

• отжиг;
• лакирование;
• окраска.

Отжиг

Перед монтажом стен доски отжигают. Делают это с помощью паяльной лампы. Суть процесса заключается в том, что открытое пламя горелки создаёт на поверхности дерева обугленный слой. Обугленный слой создаёт водонепроницаемое покрытие.

Ни в коем случае нельзя этим заниматься на уже воздвигнутых стенах. Любое неосторожное движение может вызвать пожар. Отжиг делают в отдельном месте поочерёдно каждой доски.

Лакирование

Внешние поверхности покрывают лаком для наружных работ. Предварительно дерево пропитывают олифой – это укрепляет структуру дерева и сокращает расход лака.

Лакирование производят с помощью кисти и валика. При выполнении работ используют средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, марлевую повязку и перчатки.

Правильно сделанная лакировка, надолго сохранит привлекательный внешний вид строения. В процессе эксплуатации строения надо следить за состоянием лакированной поверхности и вовремя устранять нарушения целостности покрытия.

Окраска

Красят деревянные поверхности сарая обычной масляной краской, предназначенной для наружных работ. Как и в предыдущем случае, перед покраской дерево пропитывают олифой.

Окраску производят с применением индивидуальных средств защиты. Красят стены валиком или кистью. Необходимо, чтобы под рукой всегда был растворитель. Им разводят густую краску и удаляют различные огрехи покраски.

Средства пожарной безопасности

Деревянные строения подвержены быстрому возгоранию. Поэтому требования пожарной безопасности должны быть обязательно исполнены:

1. Возле сарая устанавливают щит с укреплёнными на нём средствами пожаротушения, такими как багор, лопата, топор и ведро.
2. Необходимо хранить песок в закрытой таре. Зимой будет просто невозможно воспользоваться смёрзшимися кусками песка.
3. Если естественный водоём находится вдалеке от постройки, то запас воды лучше хранить в бочке или в старой ванне.
4. Огнетушитель помещают на внешней стороне стены таким образом, чтобы он находился под защитой свеса кровли. Хранить огнетушитель внутри сарая довольно бессмысленно. Во время пожара доступность устройства сомнительна.

Строительство сарая без фундамента позволит сохранить корневую систему окружающей почвы, сэкономит средства на возведение строения, освободит полезную площадь жилища от всего лишнего и повысит комфортность ведения приусадебного хозяйства.

9 советов, какой сарай построить на даче, или выбираем материал для сарая

Содержание:

• Фундамент
• Сарай из горбыля
• Брус, бревна и шпалы
• Фото примеры оформления самодельных сараев
• Этапы изготовления каркаса
• Конструкции сараев
• Внутренняя отделка и дизайн снаружи
• Выбор технологии и материалов
  • Каркасный сарай
  • Сарай из бетонных блоков
• Надежная дверь никогда не будет лишней
• Каркасный сарай
• Основное применение различных видов хозблоков
• Сарай из необрезной доски (горбыля)
• Порядок работ
• Выбор проекта
• Поэтапное строительство капитального утятника
• Сарай из пластика
• Как построить сарай из профнастила

Фундамент

Фундамент подводят с учетом местности, особенностей грунтов, назначения и строительных материалов, из которых он будет построен.

Блочный. Изготавливается из блоков ФБС, уложенных на песчаную подушку. Такое основание подходит для любого типа грунтов, отличается хорошим качеством и долговечностью. Его можно использовать для легких строений, например, из доски.

Экономичен, не требует больших затрат времени на возведение. Ещё одним плюсом является то, что не нужно ждать набора прочности фундамента, как в случае с ленточным или монолитным. Недостатки – требуется спецтехника для установки блоков, на пучинистых почвах возможно выдавливание отдельных элементов.

На дно траншеи, выкопанной по периметру будущего сарая, укладывают песчаную подушку толщиной до 40 см, тщательно ее выравнивают, чтобы не было перепада высот и разности в плотности, и устанавливают блоки.

Столбчатый фундамент сооружается под небольшие легкие постройки. Его конструктивными элементами являются заглубленные на 0,5-0,7 м столбы, выступающие над уровнем грунта на 0,2-0,5 м и ростверк, обвязка из бруса или бревна, обеспечивающий равномерную нагрузку на грунтовое основание.

Для столбов копаются или бурятся шурфы, дно устилается 10-15 см слоем песка, таким же количеством гравия и тщательно утрамбовывается. Трамбовку грунта также необходимо провести вокруг уже установленных столбов.

Установка такого фундамента не требует больших финансовых, временных и физических затрат, привлечения спецтехники. Оптимальный вариант для строительства сарая своими руками. Имеются и недостатки. Плохо подходит для строительства на торфяных, водонасыщенных, глинистых грунтах, участке с большим перепадом высот.

Монолитный плитный. Подходит для подвижных, рыхлых и водонасыщенных грунтов. Такое основание используют для капитальных построек. На всей площади строения выкапывается неглубокий котлован, обустраивается подушка из песка в 15-20 см, проводится заливка бетоном или цементным раствором, по мере работы плита укрепляется арматурой.

Плюсы – не слишком большие финансовые затраты, основание универсально, выдерживает большие нагрузки, может использоваться в процессе эксплуатации сарая как пол. Минусы – нужно тщательное выравнивание ложа под основание. При большой площади сложно будет обойтись бетономешалкой, может потребоваться спецтехника (миксер), т.к. заливка всей плиты осуществляется одним этапом.

Свайный и ленточный фундаменты под сарай подводят редко, в случаях когда конструирование других видов оснований невозможно, из-за высокой стоимости и больших трудозатрат.

Сарай из горбыля

Из чего построить сарай на даче дешево и быстро?

Это самый дешевый способ построить сарай собственноручно, тем более что для его постройки не потребуется фундамент. Чтобы сарай был защищен то сырости, ставят его на ровную поверхность.

В качестве основы используют брус, потом его оббивают горбылем. Чтобы сарай стал более симпатичным, то по его периметру высаживают вьющиеся растения. Обычная покраска продлит срок службы такого строения.

Эксплуатировать долго этот сарай не получится – максимум 5 лет, а потом лучше построить что-нибудь более надежное. Данный вариант является очень бюджетным, но прочным его точно назвать нельзя.

Брус, бревна и шпалы

Как построить сарай

При строительстве дома из бревен или бруса их нужно закупить с таким расчетом, чтобы хватило и на сарай. Постройки из одного материала смотрятся намного лучше, чем разнотипные.

Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех, кто своими руками делали эту работу, позже честно признаются в допущенных промахах и ошибках.

Сруб из бруса или бревен в качестве сарая – оптимальное решение для круглогодичного содержания животных и обустройства мастерской. Для холодного склада дешевле и проще будет собрать обычный каркас, обшив его шифером, доской или металлопрофилем.

Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из старых шпал. Сегодня древесина редко используется для их изготовления, поскольку на смену ей пришел железобетон. Тем не менее, в отдаленных уголках России еще можно найти залежи шпал, отслуживших свой срок.

Если вам по случаю удастся их купить, то особых проблем с возведением хозпостройки не будет. Красивым такое сооружение не назовешь, но в добротности и долговечности ему не откажешь.

Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна на другую, перевязывая их на углах. Крепление стен по высоте выполняется стальными скобами, забиваемыми в боковые грани брусьев. В угловых соединениях для большей жесткости скобы вбивают сверху, соединяя ими стыкуемые венцы.

Существует и другой способ монтажа. В этом случае часть шпал по периметру постройки вертикально вкапывают в землю. Остальные подрезают бензопилой так, чтобы на торцах получился выступ – шип. На столбах формируют паз, набивая на шпалы два бруска.

После этого в подготовленные пазы поярусно вставляют шпалы, фиксируя их между собой с помощью скоб.

Фото примеры оформления самодельных сараев

Как построить каркасный сарай своими руками

Источники

• https://dizlandshafta.ru/dacha/postrojki-i-sooruzheniya/proekty-hozblokov/
• https://stroy-okey.ru/house/pristroyka/odnoskatnyj-saraj-dlya-dachi-svoimi-rukami-chertezhi-i-poshagovaya-instrukciya/
• https://stroim-dom. net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/
• https://m-strana.ru/articles/kak-postroit-saray/
• https://vdomishke.ru/saraj-svoimi-rukami/
• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/saraj-svoimi-rukami.html
• https://krrot.net/kak-postroit-sarai-svoimi-rykami-poetapno/
• https://nedvigdom.ru/hozblok-na-dache-svoimi-rukami/
• https://stroyday.com/stroitelstvo-saraya-svoimi-rukami/
• https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami
• https://dnevnikmastera.ru/saray-svoimi-rukami

Этапы изготовления каркаса

1. Для основы каркаса изготавливается рама на фундаменте поверх гидроизоляции по конфигурации строения, обычно прямоугольник, тщательно промеряются диагонали и стороны, выравнивается горизонтальное положение.
2. Укладываются лаги для пола. Для столбчатого или свайного фундамента сечение лаг будет больше, а шаг между ними следует сократить. При строительстве на плитном основании устройство пола необязательно.
3. Монтируются угловые, затем промежуточные стойки. Расстояние между ними определяется в зависимости от материала обшивки. Доска, горбыль, металл, профлист – 1,5 м, ОСБ – строго по размерам плит. Выверяется вертикальное положение стоек, особенно угловых. До фиксации каркаса их можно временно укрепить укосинами.
4. Устанавливается верхняя обвязка.
5. Монтируются стропила и обрешетка крыши длиной больше, чем само строение на 30-50 см с каждой стороны для свеса кровли.
6. При необходимости набивается обрешетка на стенах.

Конструкции сараев

Самая простая и распространенная конструкция каркасный сарай. Он достаточно прост в изготовлении и позволяет экспериментировать со строительными материалами. Кроме готовых конструкций можно дополнить постройку собственными решениями и даже дополнить Ваш сарай декоративным элементами.

Такую постройку несложно возвести как из дерева, так и из металла. Можно сочетать эти два самых распространенных материала. Допустим, каркас из дерева, а обшить металлическими или синтетическими элементами. Внешне такая отделка выглядит вполне современно и долго прослужит.

Можно и наоборот. Сделать прочный металлический каркас, а внешнюю отделку выполнить из дерева. Это придаст дополнительную надежность конструкции и будет смотреться очень красиво.

Внутренняя отделка и дизайн снаружи

Для внутренней отделки хорошо подойдет вагонка или стеновые панели. Если к сараю пристроен душ, стены необходимо изолировать от влаги. Внутреннее убранство сарая всегда сугубо функционально.

Для хранения на стенах размещают крюки, скобы, полки, изготавливают или устанавливают готовые стеллажи и шкафчики. Если в помещении будут содержаться животные, отгораживают стойло, место для питания, устраивают насест, гнезда, клети.

Отделка снаружи индивидуальна. Это может быть простое незаметное строение, уютный летний дом с площадкой для вечеринок или прекрасный сказочный домик с палисадником на радость детям – на усмотрение хозяев. Для вдохновения можно посмотреть фото сараев для дачи.

Возведение дачного сарая нелегкое и ответственное дело. Можно обойтись собственными силами или привлечь к проектированию и строительству профессионалов. Удобный, функциональный сарай обеспечит порядок на приусадебном участке, красивое оформление создаст настроение для работы, творчества, полуденного отдыха и вечерних посиделок.

Продуманная планировка здания и прилегающей территории позволит сохранить в целости инструменты, инвентарь, технику и даже продукты, обеспечит сухость дров, а пристроенная душевая – гигиену.

Выбор технологии и материалов

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

• каркасная технология;
• из бетонных блоков.

Каркасный сарай

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

Преимущества:

• легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
• стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
• отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
• внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

Надежная дверь никогда не будет лишней

Обычно не возникает проблем при выборе двери для сарая. Все мы знаем, что хорошая дверь только на пользу любой постройке. Это избавит нас от многих проблем, а именно, от любителей «позаимствовать» чужой садовый инвентарь или дорогой инструмент.

Всегда как-то спокойней, когда стоит надежная дверь. Сделать её железной как раз предпочитают многие из нас. Подойдет и деревянная, но с ней со временем будет много проблем.

Дерево рассыхается, либо набухает от постоянной влаги и такую дверь весной, тяжело открыть. С железной дверью подобного никогда не происходит, даже если Ваша постройка покосилась от времени. Хорошая металлическая дверь выдержит все дополнительные нагрузки и справится с любыми капризами погоды.

Каркасный сарай

Каркасная технология строительства сарая лучше щитовой по качеству подгонки элементов несущей конструкции. Каркас собирают не из деревянных профилей или щитов, а из бруса. Зашивают полученные стены, пол и потолок необязательно ОСП-щитами или толстой фанерой. Есть и другие варианты стройматериалов – гипсокартон, сэндвич-панели, доска. Во избежание промерзания укладывают утеплитель. Наружные стены обрабатывают стойкими к погодным условиям облицовочными материалами. При желании используют отделку внутренних стен.

Сарай на каркасе, обшитый вагонкойИсточник dizainlandshafta. ru

Принцип простого возведения сарая из необрезной доски сводится к установке фундамента стандартными ФБС-блоками. Размер блоков – 600х300х200 мм. Их ставят на гравийно-песчаную «подушку». Толщина – 25 см. По блокам прокладывают отсечную гидроизоляцию – рубероид, на мастику из битума. Если грунтовые воды залегают близко, тогда требуется дополнительный слой гидроизоляции из «гидротекса». Материал также выкладывается на мастику. 

Фундамент на ФБС-блокахИсточник nauka-i-religia.ru

Строя по данной технологии деревянный сарай можно не волноваться, что в нем будет накапливаться сырость и развиваться плесень. На гидроизоляцию монтируют обвязку. Ее можно закрепить на блоках с засверлением отверстий и вгонки железных шпилек сквозь брус. К ней крепят обработанный брус. Его сечение – 150х150 мм. Способы соединения деталей – в пол дерева, встык. Укрепляют все металлическими уголками, монтажными пластинами.

Столбчатый фундамент для каркасного сараяИсточник 9ban. ru

Далее, при помощи брусьев, скоб и гвоздей крепят лаги для обустройства пола. Все застилают фанерой, листами ОСП или досками. Каркас стены собирают на полу. Возводят поэтапно, конструкция за конструкцией. Укрепляют также при помощи металлических уголков. Обшивкой служит любой плитный влагостойкий материал (например, ОСБ или ОСП толщиной 9,5 мм), в том числе и сэндвич-панели. Оставляю проемы под окна и двери.

Монтаж лаг для пола сараяИсточник nl.pinterest.com

Когда возводят простую односкатную крышу, доски идут под стропила. Их укладывают на ребро. Длина досок на 30-50 см больше по всех сторон. Это требуется, чтобы организовать свес. Обрешетку лучше всего сделать под укладку ондулина – с шагом в 40 см. После укладки ондулина на кровлю, устанавливают дверные полотна на петлях и стеклопакеты окон. Дополнительно можно сделать ступени из бруса и досок.

Стены каркасной конструкции сарая зашивают листами ОСПИсточник drive2.ru

Основное применение различных видов хозблоков

Обращаем Ваше внимание, что нет жесткой привязки определенного хозблока к тому или иному типу применения, ассортимент большой и применение любого домика может быть любым на Ваше усмотрение

	Использование в качестве туалета. Данный домик выглядит гораздо эстетичней стандарных биотуалетов. Цветовое решение, например, в коричневом цвете, экстерьер под сайдинг. Прозрачный конек и матовое окно (из сотового поликарбоната) обеспечит проникновение света в дневное время суток.		Садовый домик для коммуникационных систем (удобно будет разместить  насосную станцию или если необходимо, например, ограничить доступ к колодцу с водой — этот вопрос очень актуален для тех, у кого есть маленькие дети. Также можно установить  резервуар с водой и системой полива растений.
	Культурно «спрятать» автономную электростанцию, генератор, компрессор, газовый баллон, а также избавиться от лишнего шума сециального оборудования.		Хранение садовой мебели. Спрятать на зиму столы, стулья, кресла, гамаки, лежаки и многое другое, позволит этот вместительный пластиковый сарай.
	Для овощной ямы, подземного хранилища. Данный домик не только сделает культурным вход в яму, но и защитит от снега и дождя.		Хранение инвентаря для уборки, чистки бассейна, использование в качестве хранилища для строительных материалов.
	Хранение хозинвентаря — самое популярное применение. Грабли, лопаты, ведра, лейки, шланги, бочки, насосы, лестницы и многое другое найдут свой уютный дом.		Гараж пластиковый. Хранение мототехники, квадрациклов и ГСМ. Быстросборный гараж для минитрактора. Эти большие механизмы всегда трудно куда-либо спрятать.
	Использование опять же в качестве гаража для хранения велосипедов, самокатов, санок, снегокатов, лыж, сноуборда и прочего спортинвентаря.		Организация собственной столярной мастерской с хранением инструментов, станка, приспособлений, верстака и заготовок.
	Сарай для дров. Всегда сухие и аккуратно уложенные дрова в специальном помещении — это еще и удобно, практично и этетично.		Хранение горшков, кашпо, грунта, дренажа, семян, инструмента и прочей утвари для садового хозяйства.

 
* Скоро также в наличии уличный стол с лавочками модели WoodLook*.

Сарай из необрезной доски (горбыля)

Дачная подсобка из горбыля также строится по методу каркасного возведения. Только каркас будет иметь другую конструкцию, более упрощенную. Зашивается он необрезной доской. Предварительно доску следует обработать антисептиками. Небольшое неудобство таких сараев заключается в регулярном его окрашивании или обработке иными защитными материалами.

Красиво окрашенный сарай, возведенный из необрезной доскиИсточник zen.yandex.com

Горбыль сначала очищают от коры и зашкуривают от волокон. Затем его также обрабатывают антисептическим материалом, чтобы не образовывалось плесени и грибка. Такие конструкции можно устанавливать прямо на ровную, твердую утрамбованную площадку, без обустройства фундамента, но низовую обвязку, бруски. Далее создается каркас и зашивается горбылем. Готовый объект обязательно окрашивают фасадной краской.

Цилиндрический отапливаемый сарай из зашкуренного горбыляИсточник c.pxhere.com

Порядок работ

Итак, чертеж готов. Предположим, что принято решение строить хозблок из древесины. Для работ понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка и ведра;
• молоток, плоскогубцы, гвозди;
• ножовка, топор;
• рулетка, уровень;
• гвозди, саморезы;
• шнур;
• дрель, шуруповерт.

Возможно, что-то из списка не пригодится, а чего-то нет в списке – все выяснится в процессе работы. Начинают с того, что выбирают ровное место для здания.

Поскольку общий вес хозблока небольшой, нет необходимости в ленточном фундаменте, а вполне можно обойтись столбчатым. Для его возведения сначала размечают участок при помощи шнурка.

Начинают с угловых столбов – выкапывают котлованы примерно метровой глубины, квадратного сечения размером 50х50 см. Расстояние между столбами не должно превышать полутора метров. Дно котловин засыпают слоем песка, трамбуют, затем слоем щебня и еще раз трамбуют.

Если планируется возведение санузла или душевой, то предусматривается подвод водоснабжения и канализация, причем та часть труб, которая находится на улице, в обязательном порядке утепляется.

Все элементы из древесины обязательно защищают от гниения при помощи антисептической пропитки. Из бруса делается обвязка, к которой крепят лежни, на них устанавливают лаги. Поверх лагов стелют сперва черновой пол из досок, затем фанеру. На обвязку устанавливают столбы из бруса, составляющие опору каркаса.

Проемы дверей и окон дополнительно усиливаются столбами и поперечинами. Сверху стойки обвязывают так же, как и снизу. Между стойками размещают утепление, если хозблоком планируют пользоваться в холодное время года.

Зашить помещение можно вагонкой, ОСП, гипсокартоном. Если хозблок должен выглядеть аккуратно и нарядно, можно даже отделать его снаружи сайдингом.

Чтобы не усложнять себе жизнь, можно вполне обойтись односкатной крышей. Обустраивают стропильно-балочную систему, к которой крепят обрешетку. В качестве кровли применяют профнастил, ондулин, шифер либо черепицу. Если есть желание получить хозблок с красивой, дорого выглядящей крышей, пользуются черепицей.

Выбор проекта

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Поэтапное строительство капитального утятника

Утятник можно построить как на постоянной, так и на временной основе. Временное сооружение используется в теплый период года, когда птицу выпускают на луга. Такое помещение удобно тем, что его легко перенести в другое место, если на прежнем уже нет свежей травы.

Капитальный утятник можно использовать в любое время года, поэтому именно этот вариант выбирают для разведения птиц. В качестве основы следует использовать такой строительный материал:

1. Натуральную древесину.
2. Любой вид кирпича.
3. Натуральный или искусственный камень.

Возводится строение поэтапно:

1. Проводится заливка бетонного основания. Для заливки фундаментной основы следует выкопать неглубокую траншею, примерно на 1 штык обычной лопаты. На дно траншеи выкладывают шар камней или гравия, сверху выливают смесь из цемента, песка и воды. Чтобы грызуны не проникли в строение, следует в жидкий бетон добавить острые предметы, к примеру, битое стекло или гвозди. После схватывания основы поверхность застилается битумным материалом, благодаря этому в помещении будет тепло, а пол можно легко очищать от загрязнений.
2. Возведение стен. Стены конструкции могут быть сделаны из досок, которые имеются под рукой. Чтобы снизить потерю тепла в холодный период года, рекомендуется крепить две доски встык друг к другу, а следующую расположить внахлест. В зазоры можно засыпать древесные опилки, внутреннюю часть заштукатурить. Если изнутри будут видны щели, их необходимо устранить при помощи пены для строительства.
3. Кровля утятника. На готовые стены крепится крыша, которая может быть в любом исполнении:

• в односкатном;
• в ровном;
• с коньком или без него.

Если над утятником будет располагаться чердак, то можно не проводить утепление кровли, в ином случае следует использовать утеплитель в виде рубероида или толи.

Сарай из пластика

На рынке хозблоков и хозпостроек существуют уже готовые объекты, сделанные из прочного и легковесного пластика. Чаще всего такие конструкции требуется дополнять деревянной внутренней обшивкой – вагонкой, листами ОСП или фанерой. Между пластиком и обшивкой прокладывают утеплитель. Это позволит сохранить тепло и не даст сырости проникнуть в помещение.

Устанавливают пластиковые сараи без капитального фундамента. Достаточно выровнять площадку и просто на нем поставить маленький домик сарая. Сборка несложная. Производится из готовых модулей – на металлическом каркасе морозоустойчивый пластик. Все необходимые крепления входят в комплектацию. Это наилучшее решение для эстетики внешнего вида построек на участке. Материал практичен. Не требует особого ухода.

Компактный сарай из плстика. Стильный дизайнИсточник afonya-spb.ru

Как построить сарай из профнастила

Профнастил как стройматериал для возведения хозяйственной постройки на садовом участке, даче или территории частного дома, имеет ряд универсальных и практичных свойств. Он прост в монтаже, имеет большой срок службы и стоит небольших денег. Из профнастила получаются компактные, аккуратные сараи, которые не нужно красить каждый год. Достаточно несколько раз помыть от пыли струей воды из шланга.

Сарай из профнастила с маленькими окошками и вентиляциейИсточник sarai-hozbloki.ru

Подойдут листы высотой волн около 20 мм. Марка листа – С20 или С21. Они обеспечат достаточную жесткость и прочность всей конструкции. Подсобку не устанавливают вблизи межи менее чем на 1 м. Эта мера нужна для того чтобы не было затенения соседнего участка, чтобы капли с кровли не попадали на территорию к соседям. Удаленность до проезжей части улицы – от 5 м. Объект устанавливают на столбчатом фундаменте глубиной 1-1,2 м (для южного центрального региона), 1,2-1,5 м (для северного региона страны).

Столбы устанавливают на дренажную «подушку» толщиной 100 мм, сделанную из гравия. Каждый столб – из металлического профиля размерами 60х40. После установки столбы заливают бетоном. Над землей столбы должны быть по 2 или 2,5 м в высоту, в зависимости от проектных параметров постройки. Две недели дают на устойку и упрочнение бетона. Полы обустраивать могут одним из 3-х способов:

• Установить бетонную плиту.
• Залить все 5-10-метровой стяжкой.
• Уложить тротуарную плитку.

Плита и стяжка служат практически вечно – 150-200 лет. Тротуарная плитка прослужит от 10 до 15-17 лет. По ценовым затратам первые два варианта дороже и по времени дольше. А последний – дешевле всех.

После обустройства пола приступают к возведению каркаса для будущих стен. Его делают из бруса с креплением в торец, чтобы с обратной (внешней) стороны была идеально ровная плоскость. Каркас к полу крепят при помощи сверления, металлических уголков и креплений. Сборка тоже производится уголками, но крепят их саморезами. Крыша собирается с вертикальным коньком, односкатная или двухскатная.

Компактный сарай из профнастилаИсточник sarai-hozbloki.ru

Как построить раздвижную дверь амбара с живым краем — мастерская

Я построил раздвижную дверь сарая с живым краем из плиты клена амброзии! Я взял плиту меньшего размера, разорвал ее посередине и добавил посередине больше досок, чтобы заполнить ее. Поскольку я уделил пристальное внимание непрерывности волокон, готовая дверь создает иллюзию одной большой плиты по гораздо более низкой цене.

🛠 Инструменты, используемые на раздвижной двери амбара Live Edge (филиал):

• Строгальный станок Powermatic 15HH

• PowerMatic PJ-882HH Jointer

• Festool Kapex Miter Saw

• Festool CXS Tearless Drill

• FESTOOL PDC 18/4.

  Festool OF 1400 Router

• Festool Domino

• Параллельные зажимы

• Эксцентриковая шлифовальная машина

0 Биты 90 90 Контрчернила

70010

📦 Материалы, используемые в дверце скольжения сарая (филиал):

• КН Кражанного скользящего оборудования для дверей сараи

• C-канал

• 3/4 «1/4-20

• 3/4″ 1/4-20

• Стопорные шайбы 1/4 дюйма

• Плоские шайбы 1/4 дюйма

• Maker Brand Co Простая отделка воском

Шаг 1: фрезерование

5

Я построил эту раздвижную дверь из плиты меньшего размера и нескольких обычных досок, а не из одной плиты большего размера. Было несколько причин, по которым я это сделал. Во-первых, общая стоимость пиломатериала, который я использовал, составила около 350 долларов, тогда как если бы я использовал плиту, достаточно большую для этой двери, она, вероятно, стоила бы мне 700 долларов или больше.

Кроме того, с плитой такого размера было бы очень трудно работать. Он был бы слишком большим для меня, чтобы передвигать его в одиночку, и я не смог бы использовать свой рубанок и фуганок, чтобы выровнять его.

Говоря об этом, вы видели, как я разрезал плиту пополам и расплющил ее на фуганке и рубанке до этого момента. Эта плита была довольно изогнутой, поэтому мне нужно было удалить приличное количество материала, но я стремился к конечной толщине двери 1 ⅜ дюйма, что как раз то, что я получил после фрезеровки.

После фрезерования кусков плиты я перешел к обрезке досок из клена амброзии до грубой длины и доведению их до той же толщины, что и плита. В результате этого процесса образовалось огромное количество опилок, и вы можете видеть, как на заднем плане мой пылесборник переполняется, хотя я его опорожнил минут пятнадцать назад.

Шаг 2: Склеивание панелей

Имея доски одинаковой толщины, я мог приступить к их подготовке к склеиванию. Сначала я соединил один край каждой доски на фуганке, а затем распилил доски по ширине на настольной пиле. Я рассчитывал на общую ширину панели 38 дюймов, поэтому я обрезал доски соответствующим образом.

Затем я разложил доски в той ориентации, которая мне показалась наиболее удобной, затем отметил несколько мест для домино, которые я использовал для выравнивания. Как всегда, печенье или дюбели будут работать таким же образом.

Вырезав пазы домино, я заклеил дверь, которая прошла гладко. Куски с живым краем были немного более неуклюжими, потому что они не хотели вставать сами по себе, но все получилось. Кроме того, я старался не использовать слишком большую силу зажима, чтобы не повредить живую кромку. Я использовал ровно столько, чтобы получить равномерный клей по всей длине швов.

Я соскреб лишний клей после того, как оставил дверь в зажимах на несколько часов, а затем вернулся на следующий день, чтобы подрезать дверь до окончательного размера.

Шаг 3: Сведение в квадрат

Одна из сложных частей работы с чем-либо с живым краем заключается в том, что нет квадратных эталонных краев, поэтому вам как бы нужно выбрать свое лезвие и работать с ним. В этом случае я выбрал место, где будет обрезан один конец, а затем отметил линию, параллельную этой линии, на другом конце доски.

Разметив линию, я обрезал концы своей гусеничной пилой, убедившись, что после обрезки первого конца еще раз проверил свои измерения, чтобы убедиться, что все по-прежнему параллельно. Я упоминал, как сильно я люблю гусеничные пилы? Они просто очень полезны для таких проектов. Я мог бы использовать свою гусеничную пилу вместо фуганка, чтобы получить прямую кромку на каждой из досок.

Затем я отшлифовал все клеевые швы, убедившись, что выдавил клей и сгладил все неровности. Важно сделать это до следующего шага, так как маршрутизатор будет зависать на любом из этих неровных участков.

Шаг 4. Маршрутизация

Говоря об этом, далее мне нужно было прорезать канал в нижнем крае двери, чтобы принять напольную направляющую. В инструкциях к этому комплекту крепежных изделий требуется канавка глубиной почти один дюйм, но я не мог придумать хорошего способа вырезать подобную канавку в такой двери. Я никак не мог поднять дверь в своем магазине и запустить фрезер на верхнем краю, поэтому я решил, что просто выберу более мелкую канавку.

Чтобы вырезать канавку, я использовал фрезу на ½ дюйма, но лучше было бы использовать насадку на ¾ дюйма, чтобы сделать канавку более глубокой. Я вырезал канавку за несколько проходов, переворачивая пластину так, чтобы подшипник на долоте все еще имел опорную поверхность. Это также обеспечило идеальное центрирование паза на конце плиты.

Шаг 5: Шлифовка и шлифовка

С прорезанной канавкой я мог приступить к очистке краев плиты. Во-первых, я добавил фаску к концам плиты, используя блочную плоскость.

Затем я удалил все незакрепленные кусочки с живого края с помощью шлифовального блока с зернистостью 60, а затем придал форму нижнему краю живого края с помощью шлифовальной машины со спицами и орбитальной шлифовальной машиной. В противном случае этот край чрезвычайно хрупкий, и, вероятно, будут некоторые поврежденные участки, которые необходимо очистить только от работы с плитой. Спица действительно идеальный инструмент для этой работы и дает вам массу контроля над тем, как вы формируете край.

Шаг 6. Маршрутизация каналов

Последнее, что нужно сделать перед нанесением финишного покрытия, это начертить пару канавок, чтобы разместить несколько полос c-канала. Это та же техника, которую я использовал в проекте надстройки обеденного стола, который я сделал несколько недель назад, и, вероятно, я буду часто использовать ее в будущем. Добавление этих канавок занимает всего несколько минут, а c-образный канал действительно помогает сохранять плоскость панели с течением времени.

Канавка должна быть шириной один дюйм и глубиной полдюйма, и я вырезал канавку за четыре прохода, используя прямое сверло ¾ дюйма на фрезерном станке.

Шаг 7: Завершение

После фрезерования я отшлифовал плиту до зернистости 180, а затем нанес финишную отделку. Мои приятели из Modern Maker Podcast только что выпустили свой новый Maker Brand Co Simple Finish, и я решил попробовать его в этом проекте.

Покрытие было очень легко наносить, я просто нанесла слой, оставила на 10 минут, нанесла еще один слой, снова дала постоять, затем стерла излишки. Я остался с очень хорошим матовым покрытием, и поверхность была мягкой и гладкой на ощупь. У меня есть ссылка здесь, если вы хотите проверить это.

Этап 8: Металлообработка

Пока покрытие высыхало, я занялся деталями c-канала. Во-первых, я обрезал их по длине, используя портабанд. Я обрезал их примерно на дюйм короче, чем длина канавок, которые я проложил, чтобы было достаточно места для расширения и сжатия.

Затем я наметил места для пяти отверстий, равномерно расположенных вдоль с-образного канала, а затем перешел к сверлильному станку, чтобы просверлить отверстия.

Для центральных отверстий я просверлил их как раз достаточно больших для болтов ¼-20, которые я использовал, но на внешних отверстиях я просверлил их большего размера, чтобы обеспечить движение дерева. Кроме того, я использовал смазочно-охлаждающую жидкость, чтобы долото не охлаждалось во время бурения.

Просверлив отверстия, я мог бы покрасить с-образный канал, чтобы он не ржавел. Сначала я использовал ацетон для удаления смазочно-охлаждающей жидкости и других загрязнений с поверхности, а затем нанес несколько слоев черной аэрозольной краски.

Шаг 9: Установка C-Channel

Когда краска высохнет, можно будет установить полоски. Сначала я отметил места отверстий с помощью кернера, а затем предварительно просверлил отверстия, используя биту, размер которой соответствует насадке, которую я использовал. После того, как отверстия были просверлены, я переключился на сверло и нарезал отверстия.

Если вы никогда не просверливали отверстия в древесине, обязательно попробуйте. Резьба невероятно прочная, и процесс намного быстрее и проще, чем установка резьбовых вставок. Я приведу ссылки на точные нажатия, которые я использовал, в описании видео ниже.

С просверленными и нарезанными отверстиями я смог установить c-образный канал, используя болт ¾” длиной ¼-20, стопорную шайбу и плоскую шайбу в каждом месте отверстия. Я затянул болты храповиком, и они были в порядке.

Шаг 10: Дверные вешалки

Далее я могу установить вешалки на верхнем конце двери. Они просто устанавливаются с помощью нескольких винтов, поэтому их было достаточно легко. Я создал небольшой шаблон для сверления шириной ровно с плиту, чтобы подвесы располагались точно по центру на концах плит. Я установил вешалки примерно в пяти дюймах от краев плиты.

Последней деталью, с которой нужно было поработать перед установкой двери, была подложка. Расстояние между отверстиями на направляющей, поддерживающей дверь, составляет 15 дюймов, поэтому в этом случае потребовалась подкладочная доска. Я только что купил кусок предварительно загрунтованной сосновой планки, обрезал ее до длины 83 дюйма, а затем покрасил, чтобы она соответствовала стенам в комнате, где устанавливалась дверь в доме моего друга Джона и Кэти.

Шаг 11: Установка

Первым шагом в установке двери сарая было удаление существующей двери и петель. Вы также можете снять накладку с внутренней стороны дверной рамы, но Джон и Кэти хотели менее постоянного решения, чтобы они могли взять с собой дверь сарая, если они переедут в будущем, и легко переустановить исходную дверь.

Затем я могу установить вспомогательную плату. Сначала я разметил все места для стоек на стене, а также на опорной доске, через каждые 16 дюймов в центре, а затем предварительно просверлил по одному отверстию на каждом конце опорной доски. Затем я прикрутил винт к одному концу доски, затем убедился, что плата выровнена, и прикрутил винт к другому концу.

Установив доску, я продолжил установку шурупов, сначала раззенковав отверстия, а затем вкрутив шурупы. Я использовал строительные винты 4 ½ дюйма для установки опорной доски и использовал два винта в каждой стойке, так что само собой разумеется, что эта штука никуда не денется.

После того, как все винты были добавлены, Джон заполнил отверстия для винтов шпаклевкой, а затем покрасил шпаклевку, чтобы она соответствовала остальной части доски. Кроме того, мы использовали фен, чтобы помочь краске высохнуть быстрее, что-то, что я видел, как мои маляры делали во время ремонта ванной комнаты из видео на прошлой неделе, и это работает невероятно хорошо, помогая краске высохнуть за несколько минут.

Шаг 12: Установка (продолжение)

После того, как подложка была готова, я наконец-то смог установить направляющую двери амбара. Трак крепится с помощью резьбовых вставок, поэтому сначала я установил вставку на левый конец гусеницы. Чтобы установить вставки, я предварительно просверлил отверстие, а затем вкрутил их с помощью шестигранного ключа.

Когда левая сторона гусеницы была прикреплена, я с помощью Джона поднял гусеницу, а затем отметил место для отверстия на правой стороне, убедившись, что гусеница выровнена. Я установил туда еще одну резьбовую вставку и оставил болт с внутренним шестигранником, который крепит гусеницу, довольно свободным, чтобы я мог установить остальную часть оборудования.

Закрепив оба конца, я отметил места отверстий для остальных вставок и установил их. После того, как вставки были установлены, я мог добавить остальную часть гусеничного оборудования. Пока я устанавливаю фурнитуру, я решил упомянуть, что эта фурнитура для дверей сарая принадлежит KN Crowder, канадскому производителю множества различных решений для дверной фурнитуры.

В этой установке я использовал их комплект CRT-51-SS, и я включу ссылку на него в описание видео ниже, если вам интересно узнать больше. В комплект входит оборудование для множества различных применений, независимо от того, есть ли у вас плинтусы и дверная обшивка или нет, имеет ли длина направляющих расстояние 16 дюймов, что есть у некоторых из них, поэтому вы можете напрямую установить его на стену и т. д. Я был очень впечатлен общим качеством комплекта, и я уверен, что он прослужит долгие годы, основываясь на качестве деталей.

Как только направляющая была на месте, мы с Джоном повесили дверь на направляющую и проверили ее, и она скользила очень плавно.

Шаг 13: упоры и направляющие

Затем я мог бы установить упоры на направляющую, чтобы дверь не скатывалась с концов направляющей. Они просто надвигаются и удерживаются на месте с помощью нескольких установочных винтов. Эти упоры имеют подпружиненный резиновый упор, поэтому дверь закрывается плавно, это довольно приятное прикосновение.

Я также установил противоподъемные элементы, которые предотвращают случайное отрывание двери от направляющих.

Последней деталью, которую нужно было установить, была напольная направляющая, и здесь у меня возникла небольшая проблема. Очевидно, я ошибся в своих расчетах, когда вычислял, на каком расстоянии от земли нужно установить направляющую, поэтому входящая в комплект напольная направляющая не совсем помещалась под дверью. Я мог бы проделать в полу углубление для направляющей, но решил, что это будет проблематично залатать, если Джон и Кэти пошевелятся. Я также мог бы сделать более глубокий паз в нижней части двери, но я думал, что поцарапаю отделку, если сделаю это.

Вместо этих двух вариантов я нашел недорогую дверную направляющую, которая едет по задней части двери, а не в канавке, и она отлично сработала. Дверь вообще не качается из-за того, как установлены вешалки, и эта направляющая удерживает дверь вертикально и не дает ей удариться о четверть круга.

После установки направляющей дверь готова!

Проекты по деревообработке, Обустройство домаДжонни Брук 10 октября 2018 г. мастерская, мастерская, деревообработка, сделай сам, с практическими рекомендациями, с практическими рекомендациями, сделать, производитель, построить, мебель, современный, настольная пила, festool, powermatic, live edge, дверь сарая , раздвижная дверь сарая, дверь сарая с живым краем, плита с живым краем, сборка двери сарая, фурнитура для двери сарая, двери сарая своими руками, установка двери сарая, раздвижные двери, раздвижная дверь сарая своими руками, фурнитура для раздвижной двери сарая, установка раздвижной двери сарая, сарай своими руками дверь, отделка плиты с живым краем, дверь своими руками, как сделать дверь сарая, Эйприл Вилкерсон, создатели своими рукамиКомментарий

Заливка бетонной плиты — ваши самые дешевые варианты

При строительстве своего дома-амбара вы, скорее всего, захотите сэкономить деньги везде, где сможете. Одна из замечательных особенностей барндоминиумов заключается в том, что их строительство дешевле, чем традиционные дома. Тем не менее, есть некоторые области и компоненты, которые трудно сделать дешево. Например, когда вы заливаете бетонную плиту для фундамента, срезать углы — не лучшая идея.

Тем не менее, есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы сэкономить деньги при заливке бетонной плиты. Понимая некоторые из самых дешевых способов заливки бетонной плиты, вы можете получить результаты, не тратя много денег. Проявив терпение и немного творчества, вы можете получить фантастическую плиту для своего барндоминиума. Это даст вам прочную основу, на которой вы сможете построить дом своей мечты.

Получите БЕСПЛАТНЫЙ 18-месячный планировщик Barndominium

Перед внедрением необходимо выполнить более 39 шагов. Изучите их все в этом БЕСПЛАТНОМ контрольном списке, доступном для немедленной загрузки.

Содержание страницы

Почему важна бетонная плита?

Когда вы заливаете бетонную плиту, важно, чтобы вы делали это правильно и без проблем. Отчасти это связано с тем, что у барндоминиума не будет традиционного фундамента, как у других домов. Плита – это фундамент, на котором строится дом, и это нужно делать правильно. Даже если вы делаете что-то, чтобы сэкономить деньги, вы должны убедиться, что они налиты хорошо и прочно.

Плита важна еще и потому, что в нее будет встроен водопровод. Когда вы заливаете бетонную плиту для барндо, в нее вместо подполья устанавливается сантехника. Это означает, что у вас есть только один шанс правильно выполнить эти аспекты сборки. Сделав это правильно с первого раза, вы сэкономите много времени и денег в долгосрочной перспективе.

Самый дешевый способ заливки бетонной плиты

Несмотря на то, что бетонная плита невероятно важна, вы можете сделать ее дешевле. Когда вы сами заливаете бетонную плиту, вы можете творчески придумывать дешевые решения. Приведенные ниже идеи помогут снизить ваши расходы на этот важный аспект строительного процесса. Понимая, как они работают и как вы можете воспользоваться ими, вы можете сэкономить много денег.

Использование отходов для заполнения отверстия в плите 

При заливке бетонной плиты вам придется сначала выкопать яму, а затем снова заполнить ее. Хотя многие люди используют новый гравий для заполнения ямы, это не всегда необходимо, и у вас есть другие варианты. Один из способов сэкономить деньги — использовать отходы для заполнения отверстия плиты. В зависимости от того, что вы можете найти, вы можете заплатить намного меньше за выполнение этой работы.

Вы можете использовать такой материал, как битый бетон, чтобы заполнить отверстие для бетонной плиты. Поспрашивайте на местных строительных площадках или даже на свалке, чтобы узнать, можно ли что-нибудь взять с собой. Во многих случаях строительная бригада будет рада позволить вам вывезти старый бетон. Таким образом, вы и сэкономите деньги, и получите материал, необходимый для вашего проекта.

Создание собственной формы 

Хотя это не самая простая часть заливки бетонной плиты, создание собственной формы возможно. Тем не менее, вы хотите убедиться, что вы делаете работу правильно. Убедитесь, что все стороны формы находятся на одном уровне с землей. Это гарантирует, что ваша плита будет ровной, и у вас не возникнет проблем со сборкой позже в процессе.

Когда вы строите свою форму, убедитесь, что вы можете снять ее с бетона после заливки. Смажьте внутреннюю часть деревянной формы растительным маслом и соедините ее с помощью шурупов. Как только бетон высохнет, вам, вероятно, придется отбивать форму от него. У вас будет гораздо меньше шансов расколоть плиту, если форму будет легче снять.

Как построить свой собственный барндоминиум и более 200 планов этажей

Начните сегодня с нашей программой « Barndominiums Made Easy : Как построить свой собственный барндоминиум» и получите более 200 планов этажей barndominium!

Самостоятельное замешивание бетона

Замешивание бетона — непростая задача и довольно трудоемкая часть процесса заливки бетонной плиты. Может возникнуть соблазн попытаться сэкономить как можно больше денег, замешивая бетон вручную. Однако это непрактичный метод для такого большого проекта, как бардоминиум. Использование механической бетономешалки почти всегда будет вашим лучшим выбором и сбережет ваши мышцы.

Тем не менее, вам не нужно платить кому-то за приготовление бетона. Вместо этого вы можете арендовать микшер с электроприводом, и он даже не должен быть таким большим. Вы можете залить одну партию цемента, пока замешиваете другую, и все будет готово. Как только вы войдете в ритм, работа пойдет гладко, и вы сэкономите много денег.

Дайте бетону полностью застыть 

Лучший способ сэкономить деньги при заливке бетонной плиты — это убедиться, что все сделано правильно. Если вам не нужно ничего переделывать, вам не придется тратить больше, чем это абсолютно необходимо. Самый дешевый способ залить бетонную плиту — набраться терпения и потратить время на то, чтобы сделать все правильно. Треснувшая или неровная плита может привести к серьезным затратам денег, чтобы сделать все заново.

Если вы хотите, чтобы ваша плита была качественной и готовой к укладке, дайте ей полностью высохнуть. Обычно это означает, что вы должны оставить его как минимум на 72 часа, прежде чем даже протестировать его, чтобы увидеть, насколько он силен. Однако, если вы живете в холодном и влажном районе, вам, возможно, придется ждать еще дольше. Всегда лучше подождать дольше и избежать необходимости что-то переделывать, чем быть нетерпеливым в процессе.

Заключение 

Знание самых дешевых способов заливки бетонной плиты может помочь вам сэкономить много денег в долгосрочной перспективе. С правильными инструментами и методами вы можете сделать эту работу дешево и качественно одновременно. Затем, как только плита будет готова, у вас будет прочный фундамент, который вы можете использовать для создания своего идеального барндоминиума.

Если вам нужны другие руководства, подобные этому, ознакомьтесь с остальными разделами BarndominiumLife.com. Там вы найдете больше полезных советов и рекомендаций от профессионалов.