Хозпостройка своими руками: Хозблок своими руками — пошаговая инструкция с чертежами, размерами, фото и видео, списком стройматериалов – Как построить хозблок своими руками — чертежи, список стройматериалов

Как построить хозблок своими руками — чертежи, список стройматериалов

Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата. Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля. Вам предстоит осуществить такие типы работ:

Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места. 

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут. 

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

 

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

фото, видео, инструкция как сделать сарай своими руками

Как построить хозблок своими руками из разных материалов

Наличие разных хозяйственных построек на участке обеспечивает удобство хранения дров, огородного и садового инвентаря, разных инструментов. Построить качественный и надежный сарай своими руками вполне реально, если поэтапно решить, из каких материалов будет он возводиться, каким требованиям он должен отвечать. Используя подробные описания разных типов сырья, и зная их особенности, можно легко подобрать оптимальные стройматериалы для работы. В этой статье подробно поговорим как построить хозблок своими руками. Из каких материалов выгоднее строить, и каким требованиям он должен отвечать. В тексте вы найдете пошаговые инструкции, рассказывающие, как можно возвести сарай из дерева, пеноблока, или металла. Отдельное внимание рекомендуем уделить интерьеру и обустройству хозяйственного блока согласно его назначению.

Как построить хозблок своими руками.

Как построить хозблок: выбор места для строительства сарая на дачном участке

Определение места расположения хозяйственного блока должно учитывать санитарные и строительные нормы. Поэтому без учета плана земельного участка и составления точного чертежа просто не обойтись.

Перед возведением сарая нужно учесть следующие требования:

1. Расстояние от жилого дома до птичника или объекта для содержания скота должно составлять более 12 м.
2. Но при этом, если хоз. постройка имеет смежную (примыкающую) к дому стену, то расстояние между их входными дверями должно составлять не менее 7 м.
3. Расстояние от забора до сарая с инвентарем должно составлять более 1 м, от забора до птичника, свинарника — не менее 4 метров.
4. Сток воды с крыши должен осуществляться на участок владельца, а не на соседский участок или на проход (дорожку) между соседними участками.

Обратите внимание! Обязательно от дома к сараю нужно сделать дорожку, которая обеспечит простоту перемещения. Нелишним будет и хорошее освещения сарая, независимо от особенностей его эксплуатации.

Как построить хозблок: материал для строительства сарая

---

Подбор материалов для возведения сарая должен опираться на их практичность, долговечность, теплопроводность и стоимость. К самым популярным решениям относятся:

• кирпич;
• шлакоблок.

Гарантируют надежность и долговечность постройки, но требуют больших денежных трат, возведения основательного фундамента.

Деревянные каркасы просты в возведении, при правильной обработке способны прослужить долгие годы. При этом обшить деревянный каркас можно не только деревом, но и металлом.

Пеноблок, в отличие от кирпича прост в транспортировке и использовании (что значительно уменьшает затраты). Позволяет построить теплый хозблок, но нуждается в грамотной защите от влаги.

Металлоконструкции, гарантируют быструю сборку сарая, просты в уходе, долговечны. Правда, нуждаются в дополнительном утеплении.

Хозблок из дерева своими руками: пошаговая инструкция по строительству

---

Поскольку самым распространенным вариантом сараев являются конструкции с деревянным каркасом, то его можно считать одним из лучших. Доступность материалов позволяет легко своими руками соорудить надежное строение. Кроме того, под деревянный сарай (даже с металлической обшивкой) не потребуется заливать основательный фундамент. Эта особенность позволяет сэкономить и время, и деньги на постройку объекта.

Полезный совет! Чтобы гарантировать долгий срок службы строения, необходимо изначально провести подготовку дерева и обработать его антисептиком. Дополнительно рекомендуется выполнить обработку противопожарной пропиткой. Такие составы исключат опасность сгорания деревянного каркаса в форс-мажорной ситуации.

Хозблок на даче можно построить своими руками из всех доступных и недорогих материалов.

Также стоит позаботиться о правильной вентиляции. Это обеспечит хорошую сохранность дерева. Ниже мы рассмотрим все этапы возведения такого сарая для хранения инструментов и садового инвентаря.

Как построить хозблок своими руками: необходимые материалы и инструменты

---

Обязательными материалами для создания надежного фундамента под любую постройку являются щебень, песок и цемент. Дополнительно для фундамента используются асбестовые трубы и арматура или кирпич. Для строительства обвязок и возведения каркаса потребуется брус с сечением не менее 10х10 см (для основательной постройки рекомендуется выбирать брус с сечением 15х15 или 20х20 см).

В качестве напольного покрытия подойдет напольная или террасная доска толщиной порядка 2-3 см. Обшивка каркаса может проводиться профилированным листом или же древесными материалами: досками, горбылем. Также обшивку можно проводить вагонкой. Для работы потребуется бензопила или циркулярная пила (для подгонки материалов), шуруповерт и саморезы по дереву. Для обработки древесины необходимы антисептическая и противопожарная пропитка.

Небольшой сарай для хозяйственного инвентаря своими руками

Приветствую всех читателей и самодельщиков. Если вы живете в своем доме или у вас есть дача, вам точно пригодиться идея небольшого сарайчика для хранения садового инвентаря или другого «полезного хлама», который накапливается у нас с момента появления участка. Ниже, на примере одного умельца расскажу вам, как просто смастерить такую постройку.

Для строительства нам понадобятся следующие

Материалы и инструменты:

• Доска сечением 100х20 мм
• ОСБ плиты
• Готовые блоки-тумбы для фундамента (но при желании их моно изготовить самостоятельно)
• Гвозди
• Саморезы
• Профнастил
• Лопата
• Строительный уровень
• Дрель
• Торцовочная пила
• Строгальный станок.

Шаг 1

Сначала определяемся с местом и готовим площадку. Размечаем ее и по меткам выставляем тумбы, используя уровень. На подготовленном фундаменте монтируем из досок раму пола. Для соединения деталей автор использовал саморезы по дереву.

На готовое основание настилаем плиты ОСБ.

Шаг 2

После монтажа пола можно смело приступать к стенам. Сначала собираем каркас тыльной стенки, он должен быть немного выше остальных, чтобы в дальнейшем постройка имела односкатную крышу.



Затем по такому же принципу собираем остальные стенки. Соединяем их между собой доской и монтируем обрешетку для кровли.

Шаг 3

Когда каркас готов, приступаем к его обшивке плитами ОСБ, оставляя проем для двери.


Настилаем на обрешетку кровли доски и закрываем их гидроизоляционным покрытием (можно использовать рубероид).

Шаг 4

У запасливого автора осталась, видимо после замены забора, кедровая доска. Этот материал он также решил пустить на обшивку конструкции. Сначала пропустил каждую дощечку через строгальный станок, а затем закрепил их по принципу крепления сайдинга на сарае. Чтобы все было ровно и аккуратно, при монтаже использовал уровень.

Шаг 5

После обшивки стен накрываем кровлю профнастилом.

Шаг 6

Постройка почти готова, осталось изготовить и установить дверь. Сначала собираем из доски на саморезы раму и прибиваем к ней с одной стороны ОСБ. Закрепив на двери петли, навешиваем ее на стойку проема.


Так же как и стены обшиваем дверь доской.

Сарай готов.


На этом у меня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

варианты конструкции, их особенности, стоимость, пошаговая технология строительства

Владельцы загородных участков давно и по достоинству оценили удобство хозблоков и используют их для многих хозяйственных нужд. Что представляет собой такой блок, для чего предназначен, стоит ли его покупать, или умелый хозяин сможет возвести это сооружение самостоятельно? Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.

Что собой представляет хозблок?

Лёгкая нежилая постройка без фундамента, расположенная на участке и используемая для хранения различных предметов, называется хозблок. Внутри может быть одно помещение, либо несколько разделённых перегородками. Это наименование — общее для строений различного назначения, среди которых:

• хранилища садовой техники;
• летние мастерские;
• бытовки;
• трёхсекционные сооружения с подсобкой, летним душем и туалетом;
• трёхсекционные постройки с кладовой, санузлом и комнатой для отдыха или крытой верандой.

Дачники нередко пристраивают к хозблоку навес для хранения поленницы, также в секциях при наличии достаточного освещения могут располагаться птичник или небольшая оранжерея.

Варианты конструкции хозблоков, их плюсы и минусы

Производители предлагают на выбор две категории хозблоков:

• моноблочные;
• сборно-разборные.

Моноблоки изготавливают на базе металлического контейнера или с использованием сварного каркаса, в углах кровли у них предусмотрены специальные проушины для транспортировки с помощью автокрана.

Преимущества цельных модулей:

• наличие внутренних коммуникаций. Достаточно установить сооружение на выбранном месте и соединить с внешними сетями;
• быстрота установки (в среднем 2−3 часа) э

Недостатки: сложность доставки. Не обойтись без спецтехники: подъёмного автокрана, автоконтейнеровоза.

Средние цены: 18−40 тыс. р., в зависимости от размеров, материалов и функциональности.

Сборно-разборные блоки доставляют к заказчику в разобранном состоянии. Над установкой работают монтажники, присланные изготовителем.

Преимущества сборно-разборных блоков: простая доставка, все элементы можно компактно упаковать, а затем собрать по разметке готовый хозблок, как конструктор.

Недостатки:

• для монтажа потребуются специально обученные люди;
• все коммуникации нужно устанавливать с нуля;
• на проведение работ может уйти больше суток.

Средние цены: 35−90 тыс. р.

Другая классификация делит весь ассортимент хозблоков по материалу обшивки стен и кровли:

• Пластик. Лёгкие панели, простое соединение, относительная дешевизна, но проблемы с теплоизоляцией.
• Дерево. Эстетически привлекательно, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, после соответствующей обработки приобретает гигроскопичность, но требует тщательного ухода.
• Металл. Самый прочный, долговечный и надёжный материал, но нуждается в антикоррозийном покрытии.

По предусмотренному конструкцией количеству секций хозблоки бывают:

• цельные;
• двухсекционные;
• трёхсекционные.

Дополнительные секции могут использоваться для разных целей, от отдыха до содержания домашних животных и птицы.

Как самостоятельно сделать хозблок

Основные правила сооружения

Основные критерии, которые следует учитывать при проектировании хозблока, таковы:

• Максимально эффективное использование пространства;
• Неприхотливость, способность долго обходиться без ремонта;
• Из коммуникаций обязательно электричество. Наличие остальных благ цивилизации диктуется тем, для чего вы строите хозблок.

Относительно выбора места для размещения хозблока существуют требования СНиП 30−02−97:

• если вы планируете держать внутри птицу, животных или сделать уборную, то расстояние от блока до стен жилого помещения должно быть минимум 12 м, до границ чужих примыкающих участков — 4 м;
• если собираетесь строить летний душ, то до жилья — не менее 8 м, до границ соседских владений — 1 м.

При несоблюдении этих требований вы можете столкнуться с проблемами при продаже своего участка с постройками. Госорганы не станут оформлять сделку, пока планировка территории не будет приведена в соответствие со СНиПом.

Какие материалы понадобятся для строительства хозблока?

• цемент, песок, гравий, трубы, арматура — если решите делать фундамент;
• брус или несущие профили из металла, обшивочные доски, анкера для скрепления каркаса здания;
• панели для обшивки, отделочные материалы для крыши и стен;
• электродрель, свёрла, отвёртка, ножовка, топор, лопата, шурупы по дереву.

Поскольку хозблоки характеризуются малым весом, как правило, укладка фундамента под них желательна, но не обязательна. В отдельных случаях устанавливаются бетонные блоки на подсыпку из песка или винтовые сваи.

Порядок возведения хозблока

1. Определить место под постройку, разметить и подготовить его.
2. Заложить фундамент. Глубина котлована — чуть больше границы промерзания почвы, в среднем это 60−100 см. Если вы собираетесь обустраивать душевую и клозет, то фундамент кладётся не только по периметру блока, но до линии септика. Чаще всего хозблок ставят на шестисвайную конструкцию таким образом:
   • срезаем пласт земли по площади периметра, засыпаем мелким гравием или песком, утрамбовываем, покрываем еще одним слоем, снова утрамбовываем;
   • намечаем торцы и середины широких сторон здания;
   • делаем в этих точках выемки под сваи. Поперечник свай — не менее 20 см;
   • в каждую ямку засыпаем на дно 10 см песка или гравия, трамбуем;
   • сверяясь с уровнем, устанавливаем в выемки асбоцементные трубы;
   • в каждую трубу на 1/3 заливается раствор цемента. Затем нужно приподнять трубу на 10−15 см и зафиксировать в таком положении на 2−3 дня, пока цемент не высохнет. Это создаст «бетонную подушку», диаметр которой будет больше диаметра трубы, что предотвратит в будущем подъем или перекос фундамента при смене сезонов;
   • затем нам понадобятся 4 отрезка арматуры диаметром 1 см. Длина рассчитывается так, чтобы не менее 15 см были погружены в раствор, а 20 см выступали наружу. Готовим цементный раствор и аккуратно заполняем ёмкость, поместив арматуру в центре. Следим, чтобы не было пустот. На отвердение свай уйдёт около 2-х недель. Всё это время в случае сухой погоды столбы нужно смачивать водой и закрывать от солнца.
3. На фундамент монтируется каркас. В первую очередь — рама. Для её изготовления берутся деревянные брусья 15 на 15 см, соединяющиеся на углах пазами «вполдерева» и, для большей надежности, скрепляющиеся шурупами по дереву. Чтобы зафиксировать раму на сваях, высверливаются отверстия под выступающую арматуру. Рекомендуется положить между фундаментом и рамой лист рубероида, загнув его края, чтобы внизу не накапливалась влага. Все древесные элементы постройки обрабатываются антисептиком. По периметру ростверка можно установить три лага из брусьев 10 на 10 см.
4. Закладывается короб, начиная с торцевых рам. Все соединения усиливаем металлическими уголками и шурупами. Учитывайте, что одна из сторон каркаса должна быть длиннее другой. Крышу в целях экономии часто делают односкатной. Вертикальные и горизонтальные каркасные стойки размещают с частотой 50−60 см. Такой шаг даёт высокую прочность конструкции при сравнительно небольших затратах стройматериалов. Ригель делается на высоте 20 см от рамы ростверка и состоит из брусьев, равных по длине расстоянию между вертикальными стойками, соединенных с ними «в стык» и закрепленных шурупами на металлических уголках.
5. Изнутри к остову крепят обшивку из специальных плит, с наружной стороны укладывается теплоизоляция, затем её обшивают облицовочным материалом (вагонка, профлист или любой другой). Работы по наружной обшивке можно отложить до установки крыши.
6. Стропила лучше покупать готовые и монтировать, руководствуясь инструкцией производителя. Они соединяются друг с другом обрешеткой, шаг которой зависит от веса выбранного кровельного материала. Чаще всего крыша хозблока устилается битумными листами или профлистами. Но до установки стропил необходимо зашить свесы и карнизы обрезной доской, сделать пол строения и временно зафиксировать угловые стойки рамы доской или брусом по диагонали.
7. Не забудьте об оконных и дверных проёмах. Можно поставить готовый оконный и дверной блок, а можно закрепить на стойки каркаса брусья, которые позже станут откосами.
8. Облагораживание. Возводятся внутренние стены, согласно начальному замыслу. Оформляется санузел, комната для хранения инвентаря и т. д. В случае установки летнего душа рекомендуется устанавливать на крыше бак, выкрашенный в чёрный цвет, чтобы улавливать больше солнечных лучей. Если необходима тёплая вода, отдайте предпочтение нагревательному баку. Простейший вариант такой конструкции: железный бак с крышкой, имеющий снизу сливное отверстие. Внутрь устанавливается кипятильник. Санузел может выглядеть как доска с сидением над выгребной ямой, а может быть оборудован не хуже, чем в доме, с унитазом и подведённой канализацией.

Независимо от того, решите вы купить готовый хозблок или построить его самостоятельно, он облегчит труд на дачном участке и прослужит долгие годы.