Пристройка из газобетона к дому: Пристройка к дому из газобетонных блоков

Пристройка к дому из газобетонных блоков

Газобетон – отличный материал для возведения пристройки к загородному частному дома с целью, например, расширить жилплощадь. Он отличается небольшой стоимостью и простотой эксплуатации. В данной статье мы расскажем о работах с газобетоном, в том числе подготовительных, о его особенностях и преимуществах.

Особенности газобетона

Газобетон за счёт своей небольшой плотности и высокой пористости обладает хорошей теплоизоляцией. Как известно, чем выше количество пустот в том или ином материале, тем лучше он удерживает тепло. По всему объёму газобетоны поры имеют равномерное расположение.

Блоки из газобетона получают только промышленным способом, в отличие от пенобетона, который сегодня делают прямо на стройплощадках. Газобетонные блоки производят в автоклавных печах из извести и бетона, для вспенивания добавляют алюминиевую пудру в малых пропорциях.

В результате стена из газобетонных блоков толщиной в 40 см вполне способна заменить стену из кирпича толщиной 1 метр по части сохранения тепла. За счёт хорошей паропроницаемости газобетона вам может даже не понадобиться отдельная вентиляция в будущей пристройке.

Газобетонные блоки можно пилить ножовкой по металлу и строгать рубанком. Для крепления саморезов в блоки нужны анкерные крепежи. Гвозди в газобетонных стенах держаться плохо. Когда монтируете блоки из газобетона, рекомендуем использовать специализированный клей для данного материала, либо раствор из бетона.

Подготовительный этап и фундамент

Первым делом следует спроектировать пристройку вместе со специалистами. Это поможет избавиться от значительных ошибок, которые можно допустить при самостоятельном проектировании. Подобные ошибки в дальнейшем могут вызвать разрушение возведённой постройки. Далее вам нужно получить разрешение в органах, которые регулируют частное строительство.

Фундамент для пристройки

Сначала замеряют углы пристройки. Диагонали углов должны быть равноудалены от стен и иметь одинаковую длину. Ширина фундамента пристройки из газобетона может быть от 40 до 50 см. Глубину можно делать до 60 см, с расчётом на зимние холода. Когда выроете траншею, по её размерам делайте пояс из металла, с использованием арматуры.

Армированный пояс

Разберём изготовление пояса для крепления нового и старого фундаментов более подробно. Итак, в траншею необходимо вмуровать арматурные стержни, длина которых должна составлять примерно 30 см.

Если ваш старый дом был из кирпича, то пристройка будет крепиться к нему металлическими прутами. Толщина у прутов должна быть от 6 до 8 мм. На каждые два-три ряда в старый фундамент вбивают эти прутья. Глубина – 15 см.

Далее происходит заливка фундамента. Для этого необходимо изготовить смесь из гравия и песка, в которую добавляют цемент и чистую воду. На один кубический метр бетона нужно около 125 литров воды. Цемент не следует хранить долго, поскольку он будет терять в прочности.

После заливки фундамента он должен отстояться примерно две недели и начинается само возведение пристройки. Соединение двух фундаментов осуществляется не выше, чем на уровень в 3 метра над фундаментами. Далее нельзя уже точно просчитать разницу после усадки.

Если ваша основная постройка была из дерева, то жёсткой связки между двумя фундаментами вы вряд ли добьётесь из-за неравномерности усадки. Она возникает из-за разности свойств материалов, плюс также из-за разного времени строительства построек.

В этом случае следует прорезать внутри блоков продольные пазы. В них стены могут свободно вертикально двигаться. Либо сделайте постройку вплотную к старому дому. Стык заполните монтажной пеной.

Схема пристройки

Постройка

По фундаменту нужно выложить цоколь из кирпича. Почему из кирпича? Он обеспечивают дополнительную изоляцию от влаги, которая идёт от почвы. После того, как фундамент полностью готов, его покрывают рубероидом, а также мастикой из битума.

Укладывать блоки начинайте с углов. Чтобы блоки лучше сцеплялись с раствором, смачивайте их снизу водой. На первый ряд блоков наносится состав для изоляции влаги. Особенно тщательно следите за тем, чтобы кладка была ровной по горизонтали и вертикали.

Кривизну по горизонтали можно выровнять раствором. Чтобы свести площади швов к минимуму, всю последующую кладку блоков следует производить на клеевом составе. Строго следите за геометрией блоков. По горизонтали и вертикали уложенная кладка выравнивается тёркой для шлифования.

Арматуру следует укладывать примерно каждые четыре или пять рядов кладки, в углах для связки конструкции и для защиты от трещин. Для этого сделайте пропил циркуляркой 3х3 см и с глубиной 5 см. Выбейте пространство по середине зубилом и очистите канавки.

Перемычки

Когда делаете перемычки для окон и дверь, учитывайте, какая толщина будет у готового пола. Ширина просвета проёма для окон и дверь должна быть не больше 1,75 метра. Сделать перемычки для окон и дверей можно двумя способами: со съёмной опалубкой и несъёмной. Разберём по порядку оба варианта.

Итак, в первом случае следует сварить каркасы из арматуры. Длину арматуры следует подобрать из расчётов. К стенам по бокам прибейте бруски для опоры опалубки. Через промежуточные бруски прибейте горизонтальные опалубки и закрепите щиты по бокам.

Внутри опалубки уложите блоки из газобетона. Закрепите арматурный каркас с помощью распорок. Перед тем, как залить бетон, увлажните блоки. Когда зальёте бетон, выровняйте его касаемо блоков в опалубке и разгладьте.

Перемычки для пристройки

Во втором случае необходимо нарезать газобетонные блоки с сечением в виде буквы U. Затем установите опору в виде пеноблока, длина которого должна составлять от 20-25 мм. Шланговым уровнем проверим насколько опоры горизонтальны и поправим лишнее тёркой.

Кладите U-блок на клей. Его отверстие должно смотреть вверх. Каркас из арматуры нужно класть вниз так, чтобы там было большее число прутьев. Закрепите каркас распорками и смочите блок, после заливайте бетон.

Заливать бетон следует слоями и уплотнять кельмой. Опалубка для опоры блока делается тогда, когда проём имеет большую ширину, нежели длина блока. Когда бетон упрочнится, уберите опалубку.

Перекрытие

Выберите для перекрытия брусья из хорошей сосны, как следует обстругайте и высушите, после чего покройте антисептиком. С помощью блоков поднимите все балки на уровень стен. Просверлите в балках насквозь отверстия и наденьте их на закладные анкера.

Возьмите гайки с шайбами достаточной ширины и затяните ими балки. Концы балок следует заизолировать рубероидом. Снизу подшейте балки досками и ОСП и заполните получившееся пространство тепло- и шумоизоляцией. Верхнюю часть перекрытия зашейте черновым полом.

Все детали из дерева покройте составами для защиты от плесени и возгорания.

Перекрытие для пристройки

Заключение

Надеемся, данная статья поможет вам построить пристройку на даче из газобетонных блоков. Вы можете как нанять бригаду рабочих, так и сделать всё самостоятельно. Во втором случае, вы можете неплохо сэкономить. Но лучше, всё-таки, взять себе в помощники несколько человек. Желательно, чтобы они при этом были достаточно квалифицированы.

примыкание, веранда, каркасная пристройка, расчет

Содержание

1. Преимущества и недостатки пристройки из газобетона к кирпичному или деревянному дому
2. Виды фундаментов под пристройку
   1. Плитный
   2. Ленточный
   3. Свайный
3. Как пристроить крытую веранду к дому из газобетона своими руками
   1. Пристройка к кирпичному дому из газоблоков
   2. Примыкание стен с деформационным швом
4. Расчет пристройки
   1. Фундамент и цоколь
   2. Материал для кладки стен
   3. Установка перемычек
   4. Перекрытие и крыша
5. Заключение

В процессе эксплуатации старых домов часто возникает необходимость в возведении пристройки – и не только неотапливаемой веранды или гаража, но и полноценной комнаты, призванной обеспечить жилым пространством членов разросшейся семьи. Чтобы дополнительное помещение оказалось тёплым и не повлекло резкого скачка расходов на отопление, для возведения его стен лучше использовать газоблок. Причём, это может быть не только пристройка к дому из газобетона — блочную кладку можно соединить как с кирпичом, так и с деревянными стенами. Как это правильно сделать, будет рассказано далее.

Одним из самых ценных качеств газобетона является его низкая теплопроводимость, благодаря которой толщина блочных стен может быть гораздо меньшей, чем кирпичных. Даже если сравнивать с поризованным пустотелым кирпичом, у газоблока плотностью D500, которой вполне достаточно для небольшой пристройки, коэффициент теплоизоляции будет вдвое ниже (0,11 против 0,22 Вт/м*С). А чем ниже этот показатель, тем стены будут более тёплыми.

Так же у газоблоков относительно кирпича имеется и ряд других преимуществ:

• Малый вес. Кубометр газоблока весит в два-три раза меньше кирпича (в зависимости от пустотности последнего), а это не только снижает нагрузку на фундамент, но и облегчает работу в целом.
• Простота обработки. В отличие от кирпича, который достаточно трудно кроить на половинки, газоблок можно разрезать ручной ножовкой.
• Скорость возведения. Пристройка из газобетона к кирпичному дому будет возведена гораздо быстрее, так как на 1 м² кладки из кирпича затрачивается 3 часа, а на газоблочную – всего 0,88 часа.
• Низкая цена. Стоимость газоблока даже от известных производителей, автоклавного, хорошего качества, редко когда превышает 4000 руб за 1 м³. Кирпич, даже самый дешёвый, рядовой, будет стоить не менее 5600 руб/м³.

Недостаток у газобетона только один: он гораздо сильнее кирпича впитывает влагу, и требует обязательной внешней отделки. Выбирать её вариант следует, исходя из внешнего вида основного дома. Если его стены, к примеру, из силикатного кирпича, им же можно отделать и газобетонную кладку, взяв материал лицевого качества.

Вести кладку газоблока и кирпича можно параллельно, но обязательно с вентзазором и продухами, соединяя стенки между собой гибкими связями или сеткой. В этом случае, газоблок можно взять теплоизоляционный (плотностью D300 или В400). С отделкой можно поступить гораздо проще, и совсем обойтись без кирпича. Например, подобрать фасадные панели с соответствующей фактурой и облицевать ими блочную кладку.

Пристройка из газобетона к деревянному дому будет иметь ещё больше преимуществ. Самое существенное заключается в отсутствии усадки – во всяком случае, у автоклавных блоков. У дерева это длительный процесс, по истечении которого на срубе появляются трещины, открываются межвенцовые швы. Как горючий и неустойчивый к биологическим воздействиям материал, древесина требует пропитки огнебиозащитным грунтом, действия которого хватает всего на несколько лет. А это тоже лишние затраты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

На заметку: Гораздо проще сделать пристрой из газобетона к деревянному дому. Чтобы он не выглядел в экстерьере строения чужеродно, стены можно обшить либо доской вагонкой, либо сайдингом, имитирующим брус или бревно.

Надёжность пристройки из газобетона целиком и полностью зависит от правильности выполнения примыканий к существующим конструкциям. И в первую очередь это касается фундамента – думаем, не надо объяснять, почему. Поэтому данной части строения мы уделим особое внимание.

Чтобы сделать пристройку к дому из газоблоков, нужно выяснить, каков тип основания у основного здания. С плитой всё гораздо проще: её площадь определяется путём прибавления по 15 см с каждой стороны к площади дома; высота редко превышает 40 см, так что выяснить точный параметр не проблема.

Чтобы выяснить точную отметку расположения подошвы глубоко заложенной ленты, следует использовать крюк, сделанный из арматурного стержня. Подкапываете монолит, зацепляете крюк за подошву, делаете засечку на уровне верха и замеряете расстояние. Важно, чтобы подошва нового фундамента оказалась на этом же уровне. В случае с лентой необходимо определить ещё и её ширину, для чего к толщине цоколя нужно прибавить 40 см.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Подробнее

Многие из тех, кто планирует пристрой к деревянному или кирпичному дому из газоблоков своими руками, полагают, что раз возводимые стены будут иметь П-образную форму (четвёртой стеной пристройки служит стена основного строения), то и фундамент замыкать в пространственную конструкцию не надо. Это мнение ошибочное: монолитная лента, не замкнутая по контуру, при воздействии неодинаковых нагрузок может деформироваться.

Мнение эксперта

Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Примечание: Фундамент под пристройку из газобетона может быть и столбчатым, даже если под домом он ленточный. Главное, чтобы столбы устанавливались на ту же глубину, а обвязка выполнялась в монолитном варианте, а не в металле.

Если дом стоит на сваях – значит, на участке нестабильный грунт, возможно с близким расположением вод. Сделать в таких условиях жёсткий фундамент, который нужен для газобетонной кладки, достаточно сложно. Винтовые сваи для газобетона не подходят, забивные нельзя монтировать в непосредственной близости от эксплуатируемого здания из-за вибрации.

Остаётся только буронабивой тип свай, когда в пробуренное отверстие устанавливается асбоцементная трубная обсадка. Внутрь устанавливается арматура и производится заливка бетона, после чего монтируется поверхностная монолитная лента, которая объединит оголовки всех свай.

Но, другая конструкция фундамента и работает по иному, к тому же определить глубину забивки свай довольно сложно, так как она может достигать 6 и более метров. В общем, пристройка из газоблока к деревянному дому, стоящему на сваях – та ещё морока.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Примечание: Срубы и каркасники часто монтируют на винтовых сваях с ростверком из широкого швеллера или бруса. Подобное основание для газоблочной кладки совсем неприемлемо, поэтому для пристроя к таким домам данный материал лучше всё-таки не использовать.

Для связки новой конструкции со старой, в теле последней нужно сделать отверстия и заложить в них по контуру примыкания отрезки арматуры.

Их длина 40 см, устанавливают в два ряда, в шахматном порядке через 50 см и замоноличивают составом на основе расширяющегося цемента.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Примечание: Несмотря на разную массу дома и пристройки, анкеровка позволит фундаменту работать как единое целое. Однако данный конструктив оправдан только в том случае, когда грунт на участке достаточно прочный и не будет давать больших усадок.

• Фундамент под пристройку к дому из газоблока формируется точно так же, как и под любое другое строение. То есть, начинается всё с устройства песчано-гравийной подушки, которую нужно пролить водой и тщательно утрамбовать. Если под плитой или лентой дома имеется бетонная подготовка, нужно выполнить и её.
• Для этого устанавливают щиты опалубки, которой предстоит заполняться бетоном класса В7,5. В среднем, толщина бетонной подготовки 10 мм. Армируют её по горизонтали, картами кладочной сетки диаметром 6-8 мм.
• Вертикальные прутки, которые должны выходить за пределы верхних границ опалубки на 25-30 см, устанавливают исключительно для связки подбетонки с основной плитой или лентой. Проще всего их воткнуть уже после того, как бетон будет залит и утрамбован.
• Дождавшись набора хотя бы 70% прочности (при температуре +20, это произойдёт на 7-й день), поверх подбетонки уже можно выполнять горизонтальную гидроизоляцию – наклеивать или наплавлять битумные рулонные материалы. Это важный этап работ, который защитит фундамент от капиллярного поднятия влаги.
• После этого устанавливается закладная арматура и монтируется опалубка для самого фундамента. В неё уже укладывают пространственный каркас, а заливка производится бетоном класса В22,5.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

На заметку: Конструктив, о котором говорилось выше, должен иметь фундамент под пристрой из газобетона. Если же стены лёгкие каркасные — или их вообще нет, как у террасы или открытой веранды, основание проще всего сделать столбчатым. Выбор и установка фундамента с деформационным швом

Ещё раз обратим ваше внимание на то, что делать жёсткую сцепку двух фундаментов можно только при отсутствии просадочных явлений. Однако, не имея индивидуально разработанного проекта пристройки из газобетона, в этом невозможно быть уверенным. Уж лучше подстраховаться и предусмотреть между старым и новым фундаментом деформационный шов, который при весенних колебаниях грунта позволит конструкциям без проблем осаживаться на разную величину.

В этом случае, два бетонных массива никак не связывают друг с другом. Между ними оставляется зазор 3-5 см, заполняемый гидро- и теплоизоляционным материалом. При этом построенные в разное время части здания смогут двигаться свободно, а не тянуть за собой друг друга, провоцируя появление в конструкциях трещин. В наиболее простом варианте для заполнения швов используют беспрессовый (белый) пенопласт, а чтобы они не забивались грунтом, их закрывают по торцам асбестовым листом. Про эстетику стыка в данном случае можно не думать, так как под землёй его всё равно не видно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Примечание: По тому же принципу осуществляется пристройка крыльца к дому из газобетона, если оно выполняется в монолитном варианте.

Всё, сказанное о фундаменте в плане стыковки новой конструкции к старой, актуально и для стен. Если соединение в опорной части делается жёстким, таковым оно должно быть и между стенами. Как в случае с кирпичным домом, так и когда осуществляется пристрой из газобетона к деревянному дому, примыкание может выполняться путём анкерования.

Принцип тот же: в стенах основного здания высверливаются отверстия, заполняются цементно-клеевым составом, чтобы зафиксировать пруты диаметром 10 мм. Их свободные концы будут замоноличиваться между рядами кладки в предварительно выбранные штробы. Стыки потом законопачивают и прячут под слоем утеплителя и отделки.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Примечание: Если выполняется сопряжение пристроя из газоблока к деревянному дому, для анкерования можно использовать гибкие связи типа Bever EANG, специально предназначенные для соединения каменной кладки с древесиной.

Так как фундамент веранды из газобетона чаще отделяется деформационным швом, соединение между стенами тоже не может быть жёстким. Поэтому остановимся на примыкании стен пристройки к дому более подробно.

Основные задачи, которые подлежат решению при устройстве деформационных швов, это их защита от продувания ветром и эстетика соединения. Сделать шов незаметным достаточно сложно, поэтому пристройка веранды к дому из газобетона зачастую выполняется не заподлицо с основными стенами, а с небольшим отступом. Он, кстати, не только отвлекает внимание от стыка, но и частично защищает его от ветра.

• Когда пристройка из газоблока присоединяется к кирпичной кладке, в ней вырезается выемка по всей высоте ограждающей конструкции, в которую по принципу пазла вставляется торцевая часть стены.
• Если стенка имеет небольшую толщину: 150-200 мм (например, когда пристраивается неотапливаемая веранда к дому из газобетона), стена может входить в этот паз полностью. Если же пристраивается жилое помещение, с полноценной толщиной стены 300-400 мм, проще подрезать торцевые блоки и сформировать подобие гребня.
• Его размер должен быть таким, чтобы между поверхностями гребня и паза со всех сторон оставалось пространство в 2-3 см. Такое зигзагообразное соединение сводит вероятность продувания стыка стен до минимума. Пристройка из газобетона к деревянному дому выполняется без паза, и сделать стык герметичным здесь намного труднее.
• В прошлом проекты пристроек из газобетона предусматривали установку в паз деформационного шва демпфера в виде доски, обёрнутой в рубероид. Сегодня многие мастера заполняют дно выемки всё тем же пенопластом. По бокам вставляются специальные резиновые либо полимерные уплотнители, пространство между которыми задувается пеной.
• Чтобы закрыть места примыканий, фасад необходимо утеплять — и нужно сделать так, чтобы стыки теплоизоляционных плит не совмещались с деформационным швом. Ближайший к нему стык утеплителя не герметизируется наглухо. В процессе оштукатуривания он закрывается специальным фасадным уплотнителем, состоящим из двух алюминиевых кантиков и полоски прорезиненной ткани.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

На заметку: Эта полоска образует петельку, которая бросается в глаза и нарушает эстетику фасада, но закрывать её ничем нельзя. Именно поэтому строители и стараются в месте примыкания сделать уступ, чтобы стены образовали внутренний угол, в котором деформационный шов почти не виден. При отсутствии нужного профиля, закрыть угол можно любым другим декоративным элементом.

Изнутри стены нередко оштукатуривают, но по линии деформационного шва стяжка тоже не должна быть сплошной. Заштукатурив одну стену, на неё в углу нужно приклеить малярный скотч или фольгу, и только после этого приступать к выравниванию следующей стены пристроя к дому из газоблоков. При использовании армирующей стеклосетки, её не нужно заворачивать с одной стены на другую, и даже обои в углу следует разрезать.

Этот разрыв нужен для того, чтобы в момент деформации на штукатурке не появились трещины. Если же в процессе усадки деформационный шов в пристройке расширился, его можно закрыть каким-то декоративным элементом типа полиуретанового молдинга или деревянного багета.

Перед тем, как приступать к строительству, да и вообще, покупать материалы, необходимо выполнить расчет пристройки к дому из газобетона. То есть, нужно определить её размеры, количество и расположение проёмов, толщину стен и конструктив фундамента и крыши. Например, условия задачи будут такими:

• К торцу дома с пролётом 9 м вы хотите пристроить помещение шириной 5 м с высотой стен 2,5 м и толщиной 0,3 м.
• Фундамент будет плитный, с высотой 40 см. Его периметр высчитывается с учётом выступающей части по 15 см с каждой стороны: 9,3*2+5,3*2=29,2 м (некоторые калькуляторы высчитывают его сами). Как проверить отметку заглубления подошвы, было сказано выше.
• Цоколь из кирпича шириной 380 и высотой 450 мм.
• Крыша у пристройки будет односкатная.
• Одно окно размером 2100*1400 мм.

Предварительно рассчитать материалы на пристрой из газобетонных блоков можно с помощью онлайн калькулятора. Введя в него запрашиваемые данные, вы получите такой расчёт:

Плита:

1. Периметр – 29,2 м.
2. Площадь по горизонтали – 49,29 м².
3. Площадь торцов – 8,76 м².
4. Объём бетона – 14,8 м².
5. Вес бетона — 34,749 тн.
6. Нагрузка на грунт – 0,071 кг/см².

Арматура:

1. Диаметр продольных стержней – 12 мм, общая длина 1200 м, вес 1065 кг.
2. Диаметр поперечных стержней – 6 мм, общая длина 329 м, вес 73 кг.
3. Сетка с ячейками 20х20 см.
4. Нахлёст арматуры – 56 см.

Опалубка:

Доска сечением 30-150 мм, длиной 6000 мм – 12 шт. Крепить через 1 м.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Подробнее

Цоколь из кирпича (380*450 мм):

1. Площадь кладки – 135 м².
2. Количество кирпича – 20812 штук.
3. Вес кирпича – 74,924 тн.
4. Объём кирпича – 40,58 м³.
5. Объём раствора на кладку – 8,62 м³.
6. Кладочная сетка для армирования – 450 м.
7. Нагрузка на фундамент – 0,8 кг/см².

Учитывая небольшой вес и лёгкость обработки кладочного материала, пристройка из газоблока вполне может возводиться своими руками, а материал для неё тоже можно рассчитать с помощью калькулятора.

Так как у нас толщина стен пристройки будет 300 мм, логично использовать блоки размером 600*300**200 мм. В зависимости от производителя, в продаже можно увидеть и изделия с такими параметрами: 625*300*250 мм. Возьмём для примера первый вариант и снова обратимся к онлайн-калькулятору.

Так как построить надо помещение, примыкающее к старому дому, возводить будем три стены общей длиной 23 м. Площадь окна 2,94 м². Калькулятор подсчитал, что за минусом площади проёма остаётся 55 м² кладки. С учётом необходимого запаса на раскрой, нам понадобится 17 м³ (363 шт) блоков. Так как блоки продают не поштучно, а поддонами, придётся купить 400 штук – 10 поддонов. На монтаж этого количества блоков необходимо 19 мешков клея по 25 кг.

Не забываем про перемычку для окна. Можно приобрести готовое заводское изделие с внутренним армированием. Чтобы перекрыть пролёт 2100 мм, длина перемычки должна быть 2500 мм. По толщине стену можно перекрыть двумя брусковыми перемычками толщиной по 150 мм. Высота будет, как и у блока – 200 мм.

Перекрыть пролёт окна можно и путём использования U-образных блоков, которые послужат несъёмной опалубкой для заливки монолита. Их общие параметры аналогичны обычным блокам, разница только в том, что внутри у них есть выемка, в которую укладывается каркас и заливается бетон. Для проёма шириной 2100 мм понадобится купить 5 U-блоков длиной 600 или 4 штуки длиной 625 мм.

Проще всего над пристройкой сделать каркасное перекрытие из деревянных балок. Так как крыша у нас односкатная и никакой мансарды наверху не будет, достаточно взять доску 25*150 и уложить её на ребро с шагом 60 мм.

Материалы кровли можно так же рассчитать с помощью калькулятора. Вводим в него такие данные:

1. Ширина и длина основания.
2. Высота подъёма, за счёт которой формируется уклон (у нас 200 см).
3. Длина свесов (50 см).
4. Покрытие (металлочерепица).
5. Обрешётка (из доски 150*25 мм), с шагом 350 мм.

В итоге получаем такой расчёт:

• Площадь ската 57,47 м².
• Угол наклона – 21,8 градусов.
• Количество рубероида с нахлёстом 10 см – 4,2 рулона.
• Длина стропил – 639 см и 6 вариантов сечения на выбор. Минимальное 40*200 мм.
• Количество стропил – 16 шт.
• Объём пиломатериала — 0,82 м³.
• Обрешётка – 14 рядов с равномерным шагом 341 мм.
• Количество 6-метровых досок – 21 шт, объём пиломатериала – 0,47 м³.

В статье мы рассмотрели, как сооружается капитальная пристройка с использованием в качестве стенового материала газобетонных блоков. Присоединить такое помещение можно не только к кирпичному, но и к деревянному дому. Что касается газобетонного дома, то к нему лучше пристраивать не каменные стены, а более лёгкие – на основе деревянного каркаса, и в одной из следующих публикаций мы обязательно расскажем, как формируется каркасная пристройка к дому из газобетона.

создание своими руками, к кирпичному дому, деревянному

Решение проблемы нехватки жилой площади – это насущный вопрос для миллионов семей. И если, живя в квартире, вы строго ограничены в возможностях, то для владельцев частных домов и коттеджей есть прекрасный вариант – возвести отапливаемую пристройку к дому.

Конечно, данный процесс небыстрый, требует больших затрат сил и средств, и связан с рядом сложностей как в плане самой стройки, так и в плане ее документального оформления. Юридические тонкости опустим и оставим профессионалам, мы же займемся тем, что хорошо умеем и знаем: в подробностях разберем, как возводится пристройка к дому из газобетона.

Содержание

1. Способы примыкания пристройки к дому из газобетона
2. Как сделать пристройку к дому из газобетона своими руками
3. Расчет расходных материалов
4. Фундамент
5. Стены
6. Кровля
7. Создание фундамента с деформационным швом
8. Возведение стен с деформационным швом
9. Организация стыка
10. Работы по возведению
11. Монтаж кровли с учетом деформационного шва
12. Плюсы и минусы газобетона
13. Заключение
14. Калькулятор дома из газобетона

Способы примыкания пристройки к дому из газобетона

Любое строительство важно начинать с разработки проекта. В идеале это должен быть полноценный проект с исследованием грунта, но в российских реалиях мало кто захочет тратить на это время и деньги. И совершенно зря, так как последствия стройки без геологических работ порой непредсказуемы, и могут привести не только к разрушению части пристройки, но и основного здания.

Всего существует два типа примыкания пристройки к дому:

• Жесткое примыкание подразумевает непосредственное соединение частей конструкций за счет бетонных смесей и кладки. В фундамент и стены забиваются части металлической арматуры, которые делают примыкание неразрывным и более жестким.
• Примыкание с деформационным швом – между основным строением и пристройкой делается разрыв, заполняемый утеплителем и эластичными материалами, который обеспечивает компенсацию подвижек строений вследствие усадки.

Если вы рискуете делать пристройку без проекта, то настоятельно рекомендуем использовать второй вариант. Да, он сложнее в исполнении, но намного функциональнее, безопаснее и надежнее и сейчас объясним, почему.

• Пристройка подразумевает наличие на участке уже готового строения, под которым в грунте, вследствие усадки и естественных процессов уже сформировалась «луковица» напряженности. Это объем грунта, который воспринимает нагрузку от дома. В этой зоне после строительства грунт доуплотняется, в результате чего происходит усадка дома.
• Показатель усадки – это нормируемая величина, которая не должна превышать 30 мм. Если усадка у строения больше, то в проекте были допущены ошибки — например, неправильно выбран тип фундамента под грунт, имеющийся на участке. При отсутствии геологических работ и наличии частей слабых грунтов в зоне напряженности, усадка может быть неравномерной – а это еще страшнее, так как отдельные части дома проседают больше остальных, в результате чего трескаются стены.
• Луковица напряженности имеет форму шара и ее границы выходят за стены строения. Когда мы пристраиваем капитальную конструкцию, обладающую большой массой, мы создаем еще одну луковицу, которая будет пересекаться с первой. В зоне пересечения грунт будет уплотнен наиболее сильно — а значит, и основное строение, и сама пристройка (наиболее сильно) будут давать усадку. Другими словами, возводя пристройку, мы своими руками создаем условия для неравномерной усадки, последствия которой вам известны.
• Поведение сооружений при жесткой сцепке представить несложно. Пристройка начинает давать свою нормируемую усадку, которая составит минимум 2-3 см, но ей сопротивляется основная конструкция. В результате воздействия такой массы, может легко треснуть фундамент, что очень опасно для целостности всего сооружения и стены. Трещина может пойти по непредсказуемой траектории, разрушая несущие части как старой, так и новой конструкции.
• Делаем вывод, что жесткая привязка возможна только в тех случаях, когда дом и пристройка устанавливаются на особо плотных каменистых грунтах, после проведения геологических изысканий, когда есть полная уверенность, что усадка строения будет минимальной. Такие благоприятные условия встречаются крайне редко, данный вариант практически не встречается. Сделать жёсткую сцепку без анализа грунта могут только низкоквалифицированные строители, не понимающие принципов и последствий усадки.
• Деформационный шов полностью устраняет последствия неравномерной усадки. Фактически, мы сами создаем направленную «трещину», и полностью контролируем ее появление. О том, как правильно организовать такой шов будет рассказано далее по ходу статьи.
• Дать более сильную усадку может не только часть, где конструкции соприкасаются друг с другом, но и противоположная, если в этой зоне грунт слабый. В этом случае конструкции будут расходиться вверху. При жесткой сцепке аналогично появятся трещины. Чтобы этого не происходило, нужен второй верхний монолитный пояс, нагруженный вторым этажом, что в пристройке бывает достаточно редко. Сделанный правильно деформационный шов устранит и эту проблему.

Дом из бруса

23.78%

Дом из кирпича

17.64%

Бревенчатый дом

13.78%

Дом из газобетонных блоков

19.14%

Дом по канадской технологии

11. 06%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.48%

Монолитный дом

4%

Дом из пеноблоков

3.81%

Дом из сип-панелей

3.32%

Проголосовало: 3679

Как сделать пристройку к дому из газобетона своими руками

Прежде чем начинать строительство дома, необходимо составить точную смету расходов на материалы, технику и рабочую силу, чтобы понимать, сколько есть шансов превратить ваш проект в долгострой из-за недостатков финансирования. Многие ориентируются, на видеоролики в YouTube, где «мастера» рассказывают, как дешево им обошлось строительство, называя нереально низкие суммы.

На поверку их данные не выдерживают критики, а следуя таким советам, есть риск оставить газобетонную коробку под открытым небом без защиты, чего делать категорически нельзя, так как материал боится воды.

Как можно использовать u-блоки, правильно подбирать и даже изготавливать самостоятельно.

Подробнее

Расчет расходных материалов

Про сами цены ничего писать не будем, покажем лишь принципы расчета количества строительных материалов, стоимость которых нужно узнавать в магазинах вашего населенного пункта.

Фундамент

В идеале тип фундамента под пристройкой должен быть точно такой же, как и под домом, залегающим на такую же глубину. Но реализуемо это не всегда, так как пристройка из газобетона может делаться и к дому из дерева.

• Два наиболее подходящих под газобетон типа фундамента – это монолитные железобетонные лента и плита. Первый вариант экономичнее в плане расхода материала, позволяет поднять цоколь на нужную высоту и компенсировать значительные неровности рельефа. Подходит он для плотных грунтов, так как нагрузка от него распределяется хоть и равномерно, но не по всей площади застройки. На слабых грунтах такой фундамент сильно проседает.
• Плитный фундамент залегает на небольшую глубину, способен нести высокие нагрузки и образует отличное основание для пола в доме, который не даст со временем просадки.
• Для расчета материалов рекомендуем использовать онлайн калькуляторы, которые учтут не только объем бетона и количество арматуры, но и песок и щебень, используемые для создания дренажной подушки под сооружением.
• Если хотите рассчитать все вручную, можете использовать формулу расчета объема куба: Ширина*Длина*Высота. Арматура используется диаметром Д12 или Д14. Из нее формируется сетка с размером ячеек 20*20 см, в зависимости от высоты фундамента определяется количество рядов арматуры. Для соединения прутов применяется вязальная проволока – мелочь, но и ее стоимость должна учитываться.
• Толщина песчано-гравийной подушки под фундаментом должна составить минимум 40 см. Объем материала высчитывается аналогично.
• Также в смету стоит добавить: гидроизоляцию (укладывается как под фундамент, так и поверх него), материал и крепеж для опалубки, аренду виброплиты для уплотнения основания под фундамент, бетономешалки или бетононасоса, теплоизолятор для прокладки деформационного шва.

Не забывайте и про отмостку, которую нужно сделать сразу же после завершения строительства.

Стены

Количество газобетонного блока также посчитать не составит труда. Используется та же формула, вам нужно знать ширину блока (она формирует толщину стены), точный периметр пристройки и ее высоту. Все это перемножается, можно даже не вычитать материал на оконные и дверные проемы, так как нужен некоторый запас на бой и подрезки.

Помимо стенового блока нужно считать:

• U-образные блоки для установки над дверными и оконными проемами и для формирования армопояса. Внутрь таких блоков заливается бетон и укладывается арматура.
• Клей для газоблока или пена для укладки – их расход полностью зависит от ширины блока. Посчитать количество тоже не сложно – вычислите площадь постели и тычка блока, затем 5 м2 (на такую площадь в среднем хватает одного мешка клея) разделите на полученное значение, чтобы получить количество блоков. Затем количество можно перевести в кубатуру, чтобы было легче рассчитать общее количество мешков.
• Цементно-песчаный раствор – нужно его не много, для укладки первого ряда блоков.
• Арматура (стальная или композитная) для усиления каждого четвертого ряда кладки для стен длиной более 6 метров и высотой более 3 метров, для усиления подоконных зон и дверных проемов.
• Бетонная смесь и арматура для создания верхнего армопояса под кровлей, и материалы для опалубки.
• Утеплитель для фасада и армопояса, системы его крепления.
• Инструмент для проведения кладочных работ, в том числе козлы (подмости).
• Материалы для внешней отделки и системы их крепления – это все лучше рассчитать у специалистов, занимающихся продажами самих материалов, после строительства коробки. Но имея на руках, предварительные расчеты, вы уже будете приблизительно знать свои потенциальные расходы.

Процесс утепления парилки в бане из газобетона

Подробнее

• Материалы для внутренней отделки. Сюда входят выравнивающие смеси для пола, напольные покрытия, штукатурные смеси для стен, материалы для стен и потолков, грунтовочные смеси, армирующие сетки и т.д. Разнообразие отделки столь велико, что даже приблизительно сориентировать вас по стоимости не получится при всем желании.
• Оконные и дверные системы, включая качественную гидро- и пароизоляцию откосов для защиты их от конденсируемой влаги. Монтажная пена, стоимость установки, отделка откосов.
• Коммуникации – в жилую пристройку нужно провести электричество, отопление, а иногда и воду. В расчетах нужно учесть не только работы и материалы, но и стоимость ввода конструкции в эксплуатацию.
• Пенопласт, монтажная пена и уплотнительная лента для создания непродуваемого деформационного шва.

Кровля

Сильно вдаваться в расчеты не будем, так как этим должны занимать профессионалы. Не рассчитывайте на онлайн калькуляторы, так как они имеют урезанный функционал и не способны учитывать многих тонкостей проекта.

Цена крыши во многом зависит от используемых материалов, которых на рынке представлены десятки, от экзотических шиферных панелей, имитирующих черепицу, до самой натуральной черепицы. В зависимости от типа и массы материала рассчитывается несущая способность стропильной системы и количество материала на нее.

Упомянем, что в смету должны войти:

• Доски и рейка для стропильной системы и чердачного перекрытия;
• Утеплитель;
• Пароизоляция;
• Гидроизоляция;
• Напольное покрытие чердака, если он есть;
• Вентили для проветривания подкровельного пространства и большое количество разнообразной фурнитуры;
• Водосточная система.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

В общем, реализация проекта пристройки требует немалых затрат, поэтому, многие предпочитают продажу и покупку другого дома с доплатой. Но если ваш дом вам дорог, вас не пугают трудности, и вы готовы все сделать самостоятельно так, как нужно именно вам, то следующая инструкция вам пригодится.

Создание фундамента с деформационным швом

В качестве примера возьмем монолитный ленточный фундамент. Перед началом работ вы должны запомнить следующие принципы организации деформационного шва:

• Осадочный шов должен быть свободным, то есть он устраивается так, чтобы две независимые части строения могли свободно смещаться друг относительно друга, не заклинивая.
• Стык должен формироваться так, чтобы он не продувался ветром.
• Эстетическая составляющая – деформационный шов должен быть незаметным и сохранять свой аккуратный вид долгие годы, вне зависимости от того, что происходит внутри.

Способов организации деформационного шва существует множество, далее мы расскажем о наиболее распространённом и надежном методе. С фундаментом дела обстоят проще всего.

Задача строителя оставить зазор между конструкциями минимум в 5 см. Для данных целей прекрасно подходят плиты белого прессового пенопласта нужной толщины, который попутно выполняет роли дистанционной проставки и утеплителя.

Работа производится в следующем порядке:

• По всей площади застройки снимается растительный слой на глубину 10-15 см. Делается это для того, чтобы корни и стебли трав не сгнили со временем, образовав пустоты, в которые просядет земляной пол. Если вы планируете для первого этажа сделать плитное перекрытие без подвала, то данный этап можно пропустить.
• Далее по периметру копается траншея, глубина которой должна на 35-40 см превзойти глубину залегания фундамента дома. Многие спрашивают: правильнее сделать ленту трехсторонней, или закольцевать ее? Второй вариант намного надежнее, так как конструкция получается замкнутой самое на себя, и все усадки проходят равномерно, тогда как трехстороннюю ленту может «крутить и вертеть» как угодно, что может сказаться на целостности стен.
• Делается подсыпка из гравия и песка на толщину 40 см. Эта подушка тщательно послойно трамбуется механическими средствами и путем проливания большим количеством воды.
• Монтируются стенки опалубки, которая выводится на проектную высоту. Конструкция усиливается с двух сторон укосами и поперечными распорками. Дно траншеи выстилается плотным гидроизоляционным материалом, которым также можно застелить и боковые стенки.
• В местах соприкосновения фундаментов устанавливаются листы пенопласта, который для внутренней стенки ленты послужит несъемной опалубкой. Далее пенопласт потребуется закрыть с двух сторон асбестовыми листами для защиты от попадания камней и грязи. Это делается в обязательном порядке, так как попавший между фундаментами камень может нарушить работу деформационного шва и привести к заклиниванию фундаментов и появлению трещин.
• Выставляется каркас из арматуры. Вязку прутьев производят проволокой, чтобы избежать образования внутреннего напряжения в конструкции.
• Затем заливается бетон класса В15 (марка М200) и выше, в зависимости от общего веса пристройки. Советуем сделать запас прочности, работая с бетоном класса В20. Во время работы не допускаются остановки, чтобы не получилось вертикальных разрывов.
• За свежим бетоном необходимо регулярно ухаживать. Его закрывают светонепроницаемой пленкой для защиты от преждевременной потери влаги, и два раза в день обильно поливают водой, после того, как материал схватится.
• Уход производится в течение первых 5-7 дней. Распалубку можно произвести только после того, как бетон наберет 50% прочности. Скорость зависит от температуры окружающего воздуха. Ниже представлена таблица, которая поможет сориентироваться.
• Нагружать фундамент допускается только после полного набора прочности. Стандартно принято считать, что для этого массе бетона требуется 28 суток, но если в вашем регионе стоит жара от +30, можно и раньше, ориентируясь на ту же таблицу.

Цокольная часть фундамента может быть сделана из того же бетона, кирпича или полнотелых бетонных блоков. Перед их укладкой необходимо настелить слой гидроизоляции, чтобы предотвратить капиллярный подъем влаги. Эта же мера выполняется перед установкой первого ряда блоков в стеновой кладке.

Далее вам потребуется определиться с типом пола. Дешевле и проще всего сделать пол по грунту, когда внутрь ленты насыпается песок, который послойно трамбуется. На нужном уровне заливается непривязанная к стенам (плавающая) стяжка, толщиной 10 см. Большой недостаток такого пола в том, что со временем грунт может просесть, увлекая за собой плиту.

Куда надежнее установить готовые сборные перекрытия или залить монолитную плиту с заходом на фундамент (в этом случае основанием также будет грунт, который со временем может спокойно просесть, никак не влияя на перекрытие).

Пол можно сделать и легким, используя в качестве каркаса деревянные балки, пространство между которыми утепляется, а сверху нашивается материал чернового пола. Балки опираются на фундамент — а значит, нужно учесть и оборудовать место под них.

Возведение стен с деформационным швом

Итак, мы имеем готовый фундамент, и осталось только возвести поверх него стены. Данный этап является самым сложным в плане состыковки строений. Поступить, так, как мы делали с фундаментом, нельзя, так как при усадке пристройки есть высокий риск появлений зазоров, через которые конструкция будет продуваться. В холодных углах будет постоянно появляться плесень во время отопительного сезона. Что мы делаем?

Организация стыка

Чтобы стык был технологичным и непродуваемым, в стене дома потребуется вырезать горизонтальный паз (штробу), глубиной минимум 12 см. В данный паз будет входить пристыковываемая стена.

• К стенке штробы устанавливаются плиты того же белого пенопласта. Нельзя использовать экструзию, так как она обладает повышенной плотностью и тоже может приводить к заклиниванию стен. Задача такой прослойки — устранить факт соприкосновения материалов стен, да и стык получается теплым.

• Если стены пристройки тонкие (200-250 мм), их можно полностью погрузить в паз, но если блоки используются широкие (350 мм и более), то придется заморочиться и вырезать в блоках гребни расчетной глубины, которые и будут погружены в штробу.

• Ширина паза должна быть такой, чтобы у вас была возможность с двух сторон установить саморасширяющуюся уплотнительную ленту, которая будет компенсировать подвижки строения и не даст ветру проникать внутрь. Данные уплотнители бывают разных форм (круглые, клинообразные с усиками) и делаются из разных материалов — например, резины или вспененного полиэтилена.

• Нередко можно заметить, как мастера вместо уплотнителя используют монтажную пену, но это в корне неверное решение. Пену можно использовать дополнительно, но никак не взамен уплотнителя. Причина в том, что она застывает и надежно приклеивается к материалам стен.
• Во время усадки пристройки пену разорвет, и в образовавшуюся щель будет охотно задувать ветер. Пена неэластична: во время сезонных колебаний строения ее может сжать, а когда строение вернется на место, пена не восстановит прежнего объема и также может быть порвана.
• Уплотнитель работает иначе. Во время установки его сжимают и вставляют в щель, где он немного расширяется, заполняя все пространство. Во время усадки он продолжит расширяться, компенсируя образующиеся пустоты.
• Перед установкой уплотнителя внутренние стенки штробы должны быть в обязательном порядке оштукатурены. Так как изначально они весьма грубые и неровные, уплотнитель и пенопласт к ним нормально примыкать не будут. Процесс штукатурки несложен и не требует выведения идеальной поверхности, поэтому пропускать его нельзя и нецелесообразно.
• Если вы решите сформировать зуб на блоках, то создадите мощный непродуваемый угол. Размер зуба нужно учитывать таким образом, чтобы его длина точно соответствовала глубине паза. Так как в пазу будет находиться еще 3-5 см пенопласта, такая же щель образуется и снаружи. Сюда также потребуется установить уплотнитель, а остальное пространство можно заполнить монтажной пеной.
• Далее идут слои утеплителя и внешней отделки строения. Данные материалы также формируют угол и стыкуются друг с другом неплотно. Это очень важно, так как отделка и утепление будут двигаться вместе со строением, поэтому деформационный шов должен работать и здесь. Просадка угла примыкания не должна приводить к отрыву и деформации отделочных материалов.
• На финише внутренний угол заделывается специальным элементом, состоящим из двух пластиковых или алюминиевых планок, между которыми вклеена прорезиненная ткань. Уголок ставится так, чтобы образовалась компенсирующая петелька (складка). При усадке дома данная петелька может как складываться, так и растягиваться. Сама ткань дает дополнительную защиту от продувания и промокания. Крепление планки выполняется за счет механического крепежа или штукатурки.
• Аналогичные меры предпринимаются и для внутренней отделки. В образующемся углу необходимо отделить друг от друга слои штукатурки с помощью малярного скотча. Таким образом, мы заранее «показываем» в каком направлении штукатурке нужно трещать. Данной меры может оказаться недостаточно, если пристройка даст сильную неравномерную усадку — но штукатурку подремонтировать не составит большой сложности. Куда важнее, что у вас будет нормально работать внутренний осадочный шов. Обои и любая другая отделка также разрезаются в этом углу.

Работы по возведению

• Сам процесс кладки из газобетонных блоков нелюбим каменщиками, так как данный материал капризен и требует постоянной подработки рашпилями, периодическое штробление и армацию. Любая, даже самая мелкая неровность, может привести к трещинообразованию и созданию мостиков холода, поэтому работы по укладке таких блоков всегда обходятся дороже остальных.
• Первый ряд кладки необходимо выложить на цементно-песчаный раствор, так как толщина такого шва может достигать 2 и более см. Это позволяет компенсировать неровности основания и точно вывести ряд в горизонт. Процесс кладки постоянно контролируется по уровню и причальному шнуру, туго натянутому на делянке мастера. Под раствор настилается двойной слой рубероида на битумную мастику – снова напоминаем о важности защиты газобетона от проникновения в него влаги любым способом.
• После того, как первый ряд подсохнет, его необходимо усилить арматурой. Укладывается она в специально нарезанные штробы, которые затем заполняются бетонным раствором. Пазы проделывают штроборезами – ручными или электрическими.
• Далее поднимаются стены – порядок перевязки блоков может быть самым разным, в зависимости от толщины стены и используемых блоков. Варианты схем всегда можете посмотреть в интернете.
• На армировании лучше не экономить и делать его по стандарту каждые 4 ряда, даже если габариты простенков не превосходят рекомендуемые. Обязательно усиливаются подоконные зоны, с заходом прутьев за пределы оконного проема вглубь стены на 90 см.
• Армируются также и надпроемные перемычки, выставляемые из U-блоков. Перемычка должна заходить за границы проема минимум на 25 см. После затвердевания бетонного раствора она становится очень прочной, монолитной и способна без повреждений держать нагрузку от верхних рядов блоков и кровли.
• В зависимости от типа и массы крыши, поверх последнего ряда кладки делается армопояс или армошов. По сути, это одно и то же, но армопояс имеет гораздо большую толщину (до 20-25 см) и более мощный арматурный каркас. Если вы делаете легкую кровлю на пристройке, то армошва толщиной 4-5 см, заармированного стальной сеткой, будет вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузки.

Сам процесс кладки блоков происходит достаточно быстро из-за их больших габаритов блоков. Устанавливаются они либо на клей на цементной основе, либо на специальную монтажную клей-пену. При использовании любого состава руководствуются одним правилом – кладочный шов должен быть минимальной толщины. Обязательно промазывают как тычок, так и постель каждого блока, чтобы избежать продувания.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Если используете фигурные блоки, соединяемы пазогребневым методом, применяйте пену, так как клей невозможно нормально наносить в такие места. С пеной работать проще, держит она лучше, и лишь по стоимости будет выходить несколько дороже.

Клей наносят специальной гребенкой, равномерно распределяющей состав по поверхности, и контролирующей толщину шва.

Несмотря на то, что блок имеет хорошую геометрию, нередки мелкие расхождения в пару миллиметров. Поэтому, после завершения каждого ряда, разница убирается (снимается) за счет обработки рубанком по газобетону и шлифовальным бруском. Образующаяся в результате в большом количестве пыль, сметается щеткой.

Монтаж кровли с учетом деформационного шва

На самом деле, наличие или отсутствие деформационного шва у стен для кровельных систем не имеет никакого значения. Дело в том, что крыша является каркасной конструкцией, и все подвижки основания она способна компенсировать растяжением или сжатием. При этом кровельный материал никак не будет страдать. Единственно, вам не стоит капитально привязывать друг к другу мауэрлаты дома и пристройки, пусть кровли соединяются только за счет стропил.

С другой стороны кровельные работы могут оказаться одними из самых сложных, так как может потребоваться частичный демонтаж старой крыши и совмещение ее с новой. Подобные работы лучше поручить профессиональной бригаде, обговорив с ними требуемую конфигурацию, способы утепления и прочие важные моменты.

Если вы согласны поступиться высотой потолков в пристройке, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и сделать односкатную крышу, не трогая кровлю основного строения.

Порядок сборки стропильной системы в сегодняшней статье мы опустим, так как это очень обширная тема и требует отдельного рассмотрения.

Отметим лишь основные этапы работ:

1. Частичная разборка крыши дома;
2. Установка мауэрлата по периметру пристройки – крепится эта делать на шпильки, предварительно заанкеренные в стены и армопояс.
3. Выставление и закрепление основных частей каркаса стропильной системы – конькового прогона, хребтов вальмы (они же диагональные стропила), стоек, внутренних ендов. Для усиления фиксации используются подкосы, шпренгели, лежни под стоки, на которые опирается коньковый прогон.
4. Установка нарожников и стропил.
5. Монтаж гидроизоляционной пленки или мембраны.
6. Установка контробрешетки для создания вентиляционного подкровельного зазора.
7. Крепление обрешетки или сплошного настила в качестве основания для кровельного материала. Тип основания и шаг между досками полностью зависит от типа кровельного материала и способа его крепления.

Изнутри кровля может утепляться по скатам, если вам нужен отапливаемый чердак. Наиболее распространено утепление по чердачному перекрытию. Используют для этих целей минвату, которую со стороны комнат закрывают пароизоляцией.

Плюсы и минусы газобетона

В заключение статьи разберем, насколько оправдывает себя пристройка из газобетона к кирпичному дому. Какие застройщик получает преимущества, выбирая этот материал, и в чем он теряет:

Главная ценность газобетона – его низкая теплопроводность. Данный материал при толщине стены от 300 мм может вообще не нуждаться в дополнительном утеплении. Этот показатель, конечно, зависит от региона застройки и уровня мороза зимой.

Газобетон имеет малый вес — а значит, фундамент будет испытывать на себе меньшие нагрузки. Также это облегчит работу строителям. Меньшая нагрузка на грунт обеспечивает минимальную усадку

Процесс кладки газобетона происходит значительно быстрее, чем из мелкоформатных блоков.

Блоки имеют приятную стоимость, и при условии самостоятельного монтажа можно неплохо сэкономить на строительстве.

Пористая структура материала малопрочная и плохо переносит механические нагрузки.

Газоблок очень быстро и в больших количествах впитывает воду, которая, находясь внутри, сильно увеличивает теплопроводность, приводит к появлению плесени в комнатах, способна промерзать зимой, разрушая структуру материала. Поэтому гидро- и пароизоляции кладки уделяют большое внимание.

Заключение

Пристройка из газобетона – это экономически выгодное решение. Современный материал, особенно автоклавного твердения, сегодня обладает значительно большей прочностью, чем несколько лет назад. Индустрия развивается, не стоит на месте. Безусловно, есть ряд трудностей и недостатков, с которыми столкнется застройщик, но преимуществ он получит намного больше.

Калькулятор дома из газобетона

Ваши пожелания:

Плита + ростверк

Цокольный этаж

Газобетон

Металлическая

Натуральная

Гибкая

Штукатурка

Кирпич

Плитка

Инженерия

Отделка

Итого по проекту

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники

* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой. Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству дома.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Пристройка к дому из газобетона: основы монтажа

АвторСергей Юрьевич Опубликовано 05.11.2017 Обновлено 22.02.2022

Необходимость пристроить дополнительное помещение возникает часто. Гараж, котельная, хозяйственный блок — все эти помещения удобнее всего иметь рядом, под рукой. Кроме того, величина участка не всегда позволяет возвести нужную постройку в отдалении. Наиболее простым решением вопроса становится возведение пристройки из газобетона к дому.

Основными вопросами, возникающими при проектировании, являются тип фундамента и способ соединения пристройки со стеной дома. От качества решения этих проблем зависит долговечность и устойчивость нового сооружения.

Содержание

1. Тип фундамента
2. Возможные виды фундамента
3. Порядок выполнения работ
4. Соединение пристроя со стенами дома

Тип фундамента

Чаще всего основание строится отдельно от общего фундамента дома. Это вызвано двумя причинами:

• Отсутствие участка общего фундамента, на котором можно построить дополнительную площадь. Здесь вопросов не возникает — при строительстве дома очень редко сразу же заливают основание под будущую пристройку.
• Необходимость развязки фундаментов дома и пристроя из газобетона из-за разницы в весе. Нагрузка, которую неизбежно создаст пристройка из газобетона к дому, может оказаться непосильной для фундамента основного строения. Он не был рассчитан на принятие лишнего веса, в результате появления дополнительной нагрузки появляется риск перекосов, осадок или иных нарушений геометрии фундамента.

Для дома из газобетона важна не только ширина фундамента, но и другие его параметры. Какие именно – зависит от конкретного вида конструкции, поэтому каждый из них рассмотрим в отдельности.

Подробнее

Единственно правильным решением будет сооружение отдельного основания. Теперь надо решить, какой тип основания будет наиболее правильным. Здесь надо учесть несколько факторов:

• Для чего предназначен пристрой к дому — это будет жилое или вспомогательное помещение, будет ли оно отапливаться и т. п.
• Величина дополнительного помещения.
• Гидрогеологические условия участка, глубина залегания грунтовых вод и состав почвы.
• Планируется ли создание подвала, погреба и т. п.

Все эти факторы в сумме позволят определить величину несущей способности и тип основания.

Дом из бруса

23. 76%

Дом из кирпича

17.65%

Бревенчатый дом

13.78%

Дом из газобетонных блоков

19.14%

Дом по канадской технологии

11.07%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.48%

Монолитный дом

4%

Дом из пеноблоков

3.81%

Дом из сип-панелей

3.32%

Проголосовало: 3678

Возможные виды фундамента

• Плитный. Имеет форму монолитной плиты, находящейся на песчано-гравийной подушке. Хорошо показывает себя на пучинистых почвах, имеющих заметные сезонные подвижки — основание «плавает» на поверхности, изменяя свое положение вместе с грунтом. Недостатком такого типа является высокая трудоемкость работ и невозможность соорудить подвал или погреб.
• Ленточный. Самый распространенный тип фундамента. Позволяет сделать подвал, причем он может быть сооружен позже, когда завершена постройка стен. Расходы на такое основание ниже, чем на плитное, трудозатраты намного меньше.
• Свайный. Этот фундамент используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Сваи забиваются (или завинчиваются, заливаются) в грунт до появления контакта с твердыми слоями. Опора получается прочная и надежная, но возведение подвала исключается. Кроме того, забивать сваи в непосредственной близости от жилого дома опасно. Выходом могут стать винтовые сваи, которые могут завинчиваться вручную.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Выбор того или иного типа основания зависит от возможностей участка и владельца дома. Когда осуществляется возведение пристроек из газобетона к кирпичному дому, то величина дополнительной нагрузки в любом случае меньше, чем основной. Для деревянных домов, особенно каркасных, ситуация может оказаться обратной.

Для небольших пристроек чаще всего применяют ленточный мелкозаглубленный тип фундамента, реже — плитный тип, для чего используют готовые ж/б плиты, уложенные на подушку из ПГС. Следует учитывать, что для укладки плит необходима техника, которая не всегда имеет возможность подъехать к дому на близкое расстояние из-за наличия других построек или иных препятствий.

Порядок выполнения работ

Прежде всего, необходимо составить план-проект готовящихся работ и получить все необходимые разрешения. Процедура достаточно длительная, но последствия от самовольной постройки могут быть более неприятными.

• Затем начинается строительство фундамента. Участок тщательно размечается, углы отмечаются колышками, между которыми натягиваются шнуры. По ним будет контролироваться правильность проходки траншеи под основание.
• На дно траншеи засыпается ПГС толщиной 10-15 см для выравнивания и создания дренажного слоя. Тщательно трамбуется.
• Устанавливается опалубка, внутренняя поверхность выстилается рубероидом (гидрозащита), сооружается арматурный каркас.
• Производится заливка бетоном, лента выдерживается до полного высыхания.
• Опалубка разбирается, начинается второй этап — строительство стен.

Применение газобетонных блоков для поделок на даче и не только

Подробнее

Газобетон — простой и удобный в работе материал. Он относительно легкий, укладывается по принципу кирпича, но величина блоков значительно ускоряет работу.

Пристройка к деревянному дому из газобетона может осуществляться даже неподготовленным человеком без опыта, главное — усвоить некоторые правила. Например:

• Использовать привычный цементный раствор не рекомендуется, понадобится специальный клей.
• Пенобетон мягок, его можно резать обычной столярной ножовкой, что позволяет очень аккуратно подгонять блоки по размеру.
• Гвозди в материале не держатся. Необходимо использовать анкера.

Стены поднимаются на нужную высоту, обвязываются мауэрлатом, на котором устанавливается стропильная система. Чаще всего пристройка к дому из пенобетона имеет плоскую односкатную крышу, что существенно упрощает монтаж стропил. Уклон крыши должен быть направлен от стен.

Соединение пристроя со стенами дома

Серьезным вопросом является, каким образом лучше присоединить пристрой к стенам дома. Для экономии материалов и трудозатрат часто пытаются использовать стену дома в качестве четвертой стены пристроя. Этого делать ни в коем случае нельзя. Сезонные подвижки почвы и естественная усадка пристройки к дому из газобетона вызовут изменения геометрии стен, что чревато образованием трещин или даже разрушением.

Что можно сделать из газоблоков на даче

Подробнее

Связывать стены дома и пристрой нельзя, по сути, нужна отдельная постройка, только возведенная вплотную к дому. Все участки примыкания должны иметь эластичные деформационные швы, компенсирующие подвижки пристроя или основного строения. Место примыкания кровли к стене также оборудуется подвижным эластичным соединением, обеспечивающим возможность плавного перемещения без нарушения герметичности шва.

Возведение пристройки из газобетона к деревянным стенам выполняется достаточно просто. Главное условие — не связывать их между собой жестким образом и обеспечить сток дождевых вод в сторону от стен. Все остальные вопросы решаются обычным образом: полы заливаются стяжкой, перекрытие чаще всего делается из дерева в целях облегчения веса пристроя. Работы надо производить в теплое время года, для чего потребуется заранее рассчитать сроки выполнения всех необходимых операций. При небольшой величине дополнительного помещения работы могут быть полностью произведены в одиночку или с помощником в течение одного теплого сезона.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Оцените автора

Строительство пристройки к дому из газобетона СПБ под ключ цены

У владельцев загородного жилья есть возможность увеличения полезной площади дома за счет пристройки. Но для решения этого вопроса необходимы знания основных правил строительных работ.

Если вы хотите расширить площадь вашего дома без риска совершения ошибок, обратитесь в нашу компанию. Мы возведем пристройку к дому из газобетона качественно и быстро.

Преимущества работы с нашей компанией
	Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.
	«Под ключ». Все работы делает одна компания.
	Возможность приема платежей с рассрочкой или в кредит.
	Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.
	Контроль качества производится на каждом этапе возведения дома нашими компетентными службами.
	Качественные строительные работы благодаря. На нашем счету более 300 успешно завершенных проектов.
	Доставка материалов в пределах 200 км от КАД бесплатно
Получить бесплатный расчет сметы

 

Виды пристроек к дому из газобетона

Вы можете расширить полезную площадь и функциональность вашего коттеджа за счет следующих видов пристроек:

• террасы;
• гаража;
• мастерской;
• жилого помещения.

Цены на строительные услуги

Cтроительство из газобетонных блоков

	«Закрытый контур»	«Под чистовую отделку»
Газобетон	16,5тыс.руб/м2	19тыс.руб/м2
Газобетон + декоративная штукатурка	18тыс.руб/м2	20,5тыс.руб/м2
Газобетон + облицовачный кирпич	20,5тыс.руб/м2	23тыс.руб/м2
	(фундамент+коробка+окна, утепление кровли, перегородки, лестница)	(под черновую + электропроводка, отопление, водоотведение)
При строительстве дома нашей компанией — проектирование осуществляется бесплатно!

Строительство фундамента

Ленточный фундамент	от 3400руб/м. п.
Монолитный фундамент (плита)	от 4200руб/м2
Свайно-винтовой фундамент	от 3200руб/шт
Столбчатый фундамент	от 3800руб/шт

Монтаж кровли

Монтаж пароизоляции	60руб/м2
Монтаж утеплителя в 1 слой	60руб/м2
Металлочерепица	от 280руб/м2
Гибкая черепица (битумная)	от 300руб/м2
Волнистые листы (еврошифер)	от 200руб/м2
Натуральная черепица	от 400руб/м2
Фальцевая кровля	от 350руб/м2
Профнастил	от 250руб/м2
Водосточная система	от 350ру/м.п.

Монтаж пола

Устройство «тёплого пола»	от 450руб/м2
Обработка стяжки праймером (влагозащита, обеспыливание)	от 30руб/м2
Устройство лаг пола	от 180руб/м2
Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее)	от 80руб/м2
Монтаж черновых полов из обрезной доски	от 100руб/м2
Монтаж пароизоляции	от 50руб/м2
Утепление (за 1 слой 50 мм)	от 50руб/м2
Настил доски пола	от 300руб/м2

Дополнительно

Установка внутреннего электрощита	от 3800руб/шт
Обшивка фанерой, OSB	от 260руб/м2
Установка комплекта электрики внутри бани	от 7000руб

Этапы строительства пристройки к дому

К дому из газобетонных блоков целесообразно делать пристройку из аналогичного материала. Важным моментом является разработка конструкции фундамента под пристройку. После его расчета, изготовления котлована и армирования, необходимо провести обязательную привязку армопояса нового элемента здания к старому. Это поможет избежать трещин из-за разной усадки. Для этого, специалисты нашей компании изготовят торцевые срезы-надколы и объединят арматурные каркасы. Затем можно провести бетонирование нового фундамента.

После того, как опорное основание будет готово для дальнейшего использования, можно переходить к возведению стен пристройки и другим работам:

• Кладка коробки пристройки из газобетона.
• Объединение кровельных систем.
• Вставка окон и дверей.
• Внешняя и внутренняя отделка.

 

Преимущество газобетона для строительства пристройки

Газобетон -это уникальный строительный материал. Он безопасен для здоровья, обладает хорошими теплоизоляционными и прочностными свойствами. С его помощью можно создать пристройку любых конфигураций. Главное знать нюансы и уметь использовать их на практике. Мы поможем возвести пристройку и объединить ее с уже действующим зданием. Фундамент, стены и кровля будут надежным продолжением этих элементов вашего коттеджа.

Строительство пристройки к дому из газобетона от нашей компании -это эффективный способ расширения полезной площади вашего коттеджа. Мы проведем такую работу и поможем оформить изменения в соответствующих органах.

Частые вопросы по строительству из газобетонных блоков

Какой толщины должны быть стены в доме из газоблока?

— Минимальная толщина несущей стены по строительным нормам составляет 250 мм, даже если это летний домик. Меньшая толщина стен не способна выдержать нагрузки кровли и влияние внешних факторов, таких как ветер. Для круглогодичного проживания в доме, его необходимо оборудовать системой отопления, фасадного утепления и вентиляцией. Для внутренних перегородок используются блоки меньших размеров, их толщина составляет 100мм.

Какой вариант внешней отделки стен из газобетона самый бюджетный?

— К отделке дома из газобетона стоит отнестись серьезно. Газобетон материал с повышенной паропроницаемостью. Из-за перепада температур (внутри помещения и снаружи) в нем образуется конденсат. Поэтому для внешней отделки стоит выбирать материал способствующий снижению паропроницаемости. Самым бюджетным вариантом отделки является окрашивание. Однако стены в этом случае должны быть близки к идеально ровному состоянию. Снизить стоимость окрашивания можно за счет использования недорогой фасадной шпатлевки. Чтобы придать ей нужный цвет, добавьте водоэмульсионный колер. Самый рациональный вариант отделки – вентилируемый фасад с применением листовых отделочных материалов (блок-хаус, сайдинг и др). Самый дорогой – облицовочный кирпич, он же самый долговечный и надежный.

Как снизить стоимость постройки из газобетона?

-Чтобы снизить стоимость строительства можно отказаться от полноценного второго этажа и сделать мансарду. Для экономии бюджета лучше выбирать форму дома близкую к кубу, с минимальным количеством выступов и сложных форм, отказаться от эркеров и балконов. Большое количество окон и минимум внутренних перегородок также уменьшают стоимость постройки из газобетона

Какая площадь дома из газобетона будет оптимальной?

Исследователи считают, что площадь в 30 кв метров на человека наиболее комфортный вариант. Однако при проектировании дома учитывается, прежде всего, бюджет на строительство. Размер участка также имеет значение, его благоустройство важно, как и комфорт внутри дома. Если участок не большой, имеет смысл подумать о втором этаже или мансарде.

Нужен ли в доме подвал?

Для ответа на этот вопрос в первую очередь нужно провести геологические изыскания. При высоком уровне грунтовых вод строительство цокольного этажа выйдет неоправданно дорого. Но если же почва позволяет, то строительство подвала будет уместно, когда вы хотите: сделать мастерскую или помещение для хранения инвентаря, сделать бассейн или сауну. Если участок на склоне, такое подвальное помещение образуется естественным образом. При строительстве его можно обустроить и найти ему полезное применение.

Какую крышу выбрать для дома из газобетона?

Основные рекомендации при строительстве крыши для дома из газобетона следующие:

• -она должна быть скатная;
• -края должны быть максимально удлинены, чтобы меньше влаги попадало на фасад;
• -лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральной черепицы), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
• -должна быть соблюдена герметичность, чтобы влага не просачивалась внутрь.

При выборе материалов, лучше обратится к классическим листовым. Самый бюджетный, но в тоже время надежный и долговечный — шифер (асбоцементный лист). Однако такой лист невозможно смонтировать самостоятельно из-за веса и хрупкости, периодически требует обработки от грибка. Очень практичным материалом является битумный шифер (ондулин). Он прост в монтаже и доступен в цене. В отличие от металлочерепицы обладает бесшумностью.

Возможна ли у вас рассрочка платежа или кредит?

Да, при заказе строительства в нашей компании, вы можете воспользоваться беспроцентной рассрочкой. Также мы сотрудничаем с банками, в которых можно оформить строительство в кредит на выгодных условиях.

Какой фундамент подойдет для дома из газобетона?

Так как газобетон обладает относительно не большим весом, можно сэкономить бюджет на возведении фундамента. Основным нюансом является жесткость основания, так как при его просадке могут пойти трещины. Перед выбором фундамента необходимо провести геологические изыскания и определить тип почвы. Если грунт пучинистый или песчаный, то есть, находится в движении, то подойдет только ленточный фундамент. Если высокий уровень грунтовых вод, то лучше остановить выбор на монолитной плите. Но если почва позволяет, столбчатый фундамент значительно сэкономит бюджет и время, по сравнению с предыдущими вариантами.

Пристроить гараж к дому из газобетона (пристройку из газоблока)

Пристройка из газобетона к кирпичному или деревянному дому – не такой редкий конструкционный элемент, как может показаться. Довольно часто ввиду того, что изначально в проекте что-то не продумали или дом был куплен в том виде, в котором есть, жильцы ощущают потребность в каких-то дополнительных помещениях и построить их по тем или иным причинам в отдалении от основного здания не удается.

В одних случаях пристраивают гараж или мастерскую, которые хотят соединить с домом внутренним выходом, поэтому приходится именно пристраивать помещение к главному зданию. В других случаях возвести конструкцию отдельно не позволяет слишком ограниченная по площади территория. Так или иначе, но пристройки к дому – довольно частое явление, и если все сделать правильно, то получаются они долговечными, прочными и надежными.

Самый популярный вариант – пристройка к дому из газобетона, ввиду легкости и простоты материала в монтаже, высокой скорости строительства, сравнительно невысокой стоимости и отсутствия необходимости делать мощный фундамент. Чаще всего пристраивают гаражи, хозяйственные блоки, мастерские, кладовые для инвентаря и т.д.

Дополнительное здание из газоблоков должно строиться с учетом не только общестроительных нормативов и правил, но и особенностей материала, из которого возведено основное здание. И прежде, чем приступать к работам, необходимо все тщательно продумать и просчитать.

Содержание

• 1 Тип фундамента
• 2 Возможные виды фундамента
• 3 Порядок выполнения работ
• 4 Соединение пристроя со стенами дома

Тип фундамента

Прежде, чем пристроить гараж к дому из газобетона, необходимо правильно выбрать фундамент будущей конструкции. Обычно основание делают отдельно от общего фундамента ранее возведенного дома, что имеет свои причины.

Почему стоит делать фундамент для пристройки отдельно:

1. Отсутствие участка общего основания, на котором можно было бы разместить дополнительную площадь. Редко при строительстве дома заливают основание для будущей пристройки, так как это нелогично: если о дополнительном помещении задумываются сразу, его вносят в проект и строят на общем фундаменте, если нет – то и в отдельном участке пустого основания смысла нет.
2. Пристрой к дому дает дополнительную нагрузку на фундамент, который (при условии, что еще одного помещения в проекте не было и его вес в расчеты не вносился) может ее попросту не выдержать. Лишний вес – это большая нагрузка, могут появиться перекосы, осадки, иные нарушения геометрии конструкции.

Наиболее оправданным и безопасным с точки зрения эксплуатации и долговечности конструкции будет создание отдельного фундамента для пристройки. Тип основания выбирают с учетом массы факторов, основные из которых представлены ниже.

На что обратить внимание при выборе фундамента для пристройки:

• Назначение помещения – жилое/нежилое, отапливаемое или нет, какие нагрузки будут воздействовать на фундамент (к примеру, если планируется кладовая для инвентаря, то малые, если гараж для большого авто – большие).
• Площадь дополнительного помещения, высота.
• Гидрогеологические условия участка – тип грунта, глубина прохождения почвенных вод и т.д.
• Наличие/отсутствие погреба, подвала под зданием.
• Материалы для строительства и отделки, конструкционных элементов (к примеру, газобетон легкий и пристройка будет давать меньшую нагрузку в сравнении с кирпичом, большую роль играет тип кровли и ее вес, иные факторы).

Учет всех этих факторов позволяет с максимальной точностью просчитать предполагаемые нагрузки на основание и подобрать наиболее актуальный вариант.

Возможные виды фундамента

Сделать пристройку к дому можно на базе разных видов фундамента. И поначалу все будет в порядке, а вот в процессе эксплуатации обычно дают о себе знать ошибки в проектировании: когда основание дает усадку, по постройке начинают распространяться трещины, появляются перекосы и т.д.

Ввиду определенной сложности все сделать правильно и необходимости обеспечить максимальную прочность конструкции, экономить на строительстве точно не стоит. И выбирать фундамент нужно лишь с учетом объективных факторов.

Какие виды основания подойдут для пристройки из газоблока:

• Монолитная плита

  – заливается на подушку из песка и гравия, подходит для пучинистых грунтов с сезонными подвижками (такое основание может плавать на поверхности, меняя положение за почвой, но не разрушаясь). Недостаток варианта – трудоемкость работ, невозможность сделать погреб/подвал.

• Ленточный фундамент

  – наиболее популярный тип, дает возможность обустроить подвал (его можно сооружать после кладки стен), сравнительно недорогой, предполагает небольшие трудозатраты.

• Свайное основание

  – подходит для участков с высокой границей прохождения грунтовых вод. Сваи заливаются (или забиваются/завинчиваются) в почву до твердых слоев, дают надежность и прочность, но подвала не будет точно. Стоит помнить, что забивать сваи рядом с жилым зданием опасно, поэтому лучший выход при выборе свайного фундамента – завинчивание их вручную.

Выбор фундамента осуществляют с учетом возможностей территории, владельцев дома, типом грунта и т.д. Важно учесть также материал, из которого построено здание: так, деревянный дом предполагает небольшую нагрузку на фундамент, кирпичный – значительно большую в сравнении с газобетонной пристройкой. Разница в усадке может сыграть свою роль.

Чаще всего для небольших пристроек выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Плиты обустраивают реже, но в основном делают не монолитные плиты, а создают основание из готовых ЖБИ, смонтированных на подушке из песчано-гравийной смеси. Плиты укладывают с привлечением спецтехники, поэтому возле дома должен быть подъезд к месту строительства.

Порядок выполнения работ

До того, как сделать пристрой, нужно тщательно продумать и спланировать каждое действие. Желательно составить план-проект готовящихся работ, получить разрешения и только после этого начинать строить.

Как в Москве, так и в регионах оформление всех документов может занять время, но без них возведение самовольной постройки может привести к штрафам и другим неприятностям.

Как осуществляется возведение пристройки:

• Сначала тщательно размечают участок, отмечают колышками углы, натягивают между ними шнуры. Так удастся проконтролировать ровность прохождения траншеи для основания.
• Копают траншею, на ее дно засыпают песчано-гравийную смесь слоем толщиной в 10-15 сантиметров. Так выравнивается дно и создается дренаж. Все тщательно трамбуется.
• Далее монтируют опалубку, выстилают внутреннюю ее поверхность рубероидом, вяжут арматурный каркас.

• Опалубку заливают бетоном, выдерживают ленту до полного набора прочности (28 дней).
• Опалубку демонтируют, приступают к строительству стен. Газобетон довольно прост в работе и легкий, его укладывают на специальный клей вразбежку (как кирпич). Газобетон хорошо поддается обработке, поэтому проблем в строительстве появиться не должно. Каждый 4-й ряд желательно армировать, укладывая прутья в проделанные вдоль стены штробы.
• Стены поднимают до нужной высоты, потом обвязывают мауэрлатом, устанавливают стропильную систему. Обычно пристройка имеет плоскую односкатную крышу (так монтировать стропила проще), уклон направляют от стен.

Соединение пристроя со стенами дома

Очень важно правильно связать новую конструкцию с домом. И тут многие совершают распространенную ошибку, пытаясь использовать одну из стен дома (смежную) в качестве части новой конструкции. Так делать не стоит, ведь сезонные подвижки почвы, действие естественной усадки пристройки изменяют геометрию стен, что нередко становится причиной появления трещин и даже разрушения основного здания.

Ввиду того, что связывать стены дома и пристройки не рекомендуют, нужно делать отдельную постройку, просто плотно рядом с главным домом. Участки примыкания формируют с эластичными деформационными швами, которые призваны компенсировать подвижки пристройки либо основного здания. Также оборудуют эластичным подвижным соединением примыкания кровли к стене. Так конструкция сможет плавно перемещаться, не нарушая герметичности шва.

Когда возводится пристройка из газобетона к деревянному дому, связывать конструкции жестко между собой нельзя. Также нужно обеспечивать эффективный отвод сточных вод подальше от стен.

Остальные вопросы решаются аналогично с любыми другими типами построек: полы заливают бетоном, перекрытие формируют из дерева. Все работы желательно проводить в теплую пору года, реализовать основные этапы вполне возможно самостоятельно либо с одним помощником.

плюсы и минусы, этапы строительства

Если вы решили расширить свое жилье, добавить к имеющейся площади дополнительную прихожую, гостиную или холл, то лучшим вариантом будет пристройка к существующему зданию. В статье мы расскажем, как делается пристройка к деревянному дому из пеноблоков.

Отличительные качества пенобетонных блоков

Если сравнивать в строительстве кирпич, дерево и ячеистый бетон, то все говорит в пользу последнего.

Пристройка из пеноблоков своими руками будет иметь следующие преимущества:

• Экологичность  — при изготовлении используются только натуральные материалы, не выделяющие вредных веществ;
• Пожарная безопасность  — здания из пенобетона пожару не подвержены;
• Теплоизоляция  — низкая теплопроводность обеспечит комфортное проживание;
• Звукоизоляция  — стена из пенобетона надежно защищает от уличного шума;
• Экономичность  — снижение трудозатрат, за счет размеров блоков и доступной цены;
• Простота монтажа  — простота обработки, резки, сверления позволит быстро подогнать блок под любой узел конструкции;
• Надежность и долговечность  — накладка из газобетона прослужит до 50 лет.

К недостаткам пеноблоков можно отнести высокую гигроскопичность и непрезентабельный внешний вид. Но эти недостатки легко исправляются устройством гидроизоляции и отделкой фасада декоративными материалами.

Первые шаги

Пеноблок — ячеистый бетон, получаемый смешиванием пены, песка, цемента и воды. Он гигроскопичен и вентилируем, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, но, тем не менее, конструкции из него хорошо пропускают воздух и дышат.

• Любое строительство — дело серьезное, оно не терпит легкомысленного отношения. Для начала обязательно иметь на руках проект пристройки из пеноблока, в котором указаны тип фундамента, размеры конструкции, тип кровли, расположение и размеры проемов, расположение коммуникаций, виды и количество необходимых материалов.
• Можно сделать самому в виде эскиза, но лучше заказать в специализированной организации, которая учтет все необходимые параметры.

Фундамент

Под конструкции из пеноблоков обычно устраивают ленточные фундаменты.

Могут быть:

• Монолитные;
• Национальные команды;
• Кирпич.

Если вы планируете своими руками капитальную пристройку, которая будет являться жилой частью дома, то навесное основание должно отвечать двум основным требованиям:

• Новое здание возводится на том же типе фундамента, на котором стоит старое;
• Глубина обоих сооружений находится на одном уровне.

Внимание: Стыковка фундаментов во избежание разрушения конструкции при сезонных усадках и подвижках грунта осуществляется деформационным швом. Он представляет собой зазор в 30–40 мм, который оставляют между старым и новым основанием и заполняют утеплителем.

• При необходимости поверх фундамента укладывается выравнивающая стяжка толщиной 10–30 мм. Горизонтальность проверяется строительным уровнем.

Важно! После застывания бетона на стяжку делается гидроизоляция для защиты материала от капельной влаги. Это может быть пара слоев рубероида, техноникол, мастика на битумной основе или любой другой изоляционный материал.

Характеристики пеноблоков

Для возведения стен жилого дома согласно СНиП 2-3-79, подходят блоки марки Д600, Д700, Д800 и выше.

Размеры материала находятся в пределах:

• Длина 600 мм;
• Высота 300 мм;
• Толщина от 150 до 250 мм.

Технические характеристики пеноблоков разных марок имеют некоторые отличия.

Для сравнения приведем таблицу:

Из таблицы видно, что данные марки устойчивы к низким температурам и менее склонны к усадке. Благодаря низкой теплопроводности материала здание не требует дополнительного утепления.

Блоки с маркой ниже D600 применяются для строительства менее ответственных зданий (террасы, веранды, котельные, бани и др.).

Кладка стен

Как сделать пристройку из пеноблоков?

Рассмотрим основные точки устройства стен:

1. Работу начинают с самого высокого угла, первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор и тщательно выравнивается по горизонтали.
2. Второй и последующие ряды укладываются на специальный клей, по плотности близкий к составу пенобетона. Зубчатым шпателем смесь равномерно распределяется по поверхности и торцам блока слоем 3 мм. Вертикальные и горизонтальные швы полностью заполняются клеем, не допускаются надрывы и пустоты, излишки срезаются строительной теркой или рубанком.

Важно! Качественный клей обладает высокими проникающими свойствами, быстро схватывается, конструкция прочная, монолитная, с минимальными «мостиками холода», что обеспечивает отличную теплоизоляцию. Прилагаемая инструкция поможет правильно приготовить смесь.

1. Перед укладкой смеси поверхность предыдущего ряда смачивается водой.
2. Для прочности и монолитности конструкции армировать первый и последний ряд кладки арматурой диаметром 6–10 мм. Также провод укладывается через каждые 2-3 ряда по всему периметру пристройки и с устройством отверстий, перемычек.
3. Для установки арматуры на поверхность блоков резцом или циркуляркой выбирают два параллельных паза, заливают их клеем, в которые утапливают проволоку. Нахлесты торцов делают не менее 300 мм. На фото видно, как выглядят пазы с уложенной арматурой.

Важно! Соединительные части стержней в воротах не должны располагаться друг напротив друга, а также не должны приходиться на углы пристройки и места над проемами. Стыки арматуры в кладке располагаются в шахматном порядке.

1. Каждый сложенный блок выравнивается по вертикали и горизонтали строительным уровнем.
2. Уголки выполняются с обязательной отделкой швов.
3. Для усиления конструкции и повышения устойчивости к снеговым, ветровым, сейсмическим нагрузкам по периметру стен над проемами устраивается монолитный армированный пояс. Соединение ленточных рам производится сваркой, соединение внахлест и вязкой не рекомендуется.
4. Элементы перекрытия монтируются на стены только после полного схватывания бетона в армопоясе.

Посмотрев фото и видео в этой статье, вы сами сможете добавить в деревянный дом дополнительные квадраты и улучшить свои жилищные условия.

Пристройка к дому из пеноблоков – простой и эффективный способ улучшить внешний вид частного дома и расширить его полезную площадь. Особые технические характеристики таких блоков обеспечивают их востребованность среди индивидуальных застройщиков.

Блоки из пенобетона — простой в использовании строительный материал

Процесс строительства хозяйственных построек отличается малой трудоемкостью и простотой монтажа. Такие блоки обладают рядом уникальных характеристик. Выделим основные:

• Горючесть (пенобетонные изделия соответствуют нормам пожарной безопасности).
• Доступная стоимость (по сравнению с деревянным брусом и кирпичом).
• Экологическая безопасность.
• Создание идеального для человека микроклимата в жилом доме за счет способности материала дышать.
• Ячеистая структура, обеспечивающая низкую теплопроводность материала.
• Небольшая масса (не нужно обустраивать слишком мощный фундамент, что удешевляет строительство пристройки к дому) и удобный в работе.
• Высокая прочность и длительный срок службы (конструкции из пенобетона возводятся на 50–70 лет).
• Соответствие материала обработке (сверление, резка, подгонка под заданные размеры).

Пристройку из пеноблоков разрешается строить на всех типах грунта. Их строят даже на очень сложных грунтах. Интересующие нас конструкции из пенобетона разрешено крепить к домам из любых материалов. Пенобетон почти не дает усадки в процессе эксплуатации. Это выгодно отличает его от деревянных построек, стены которых значительно уменьшены по высоте. Еще одним преимуществом пенобетонных блоков является возможность работы с ними без особых строительных навыков.  Практически каждый домашний мастер сможет пристроить пенобетонную конструкцию к своему дому, затрачивая на такую ​​операцию минимум времени и сил.

Обратите внимание на недостатки рассматриваемого строительного материала. Их немного. Во-первых, пеноблоки выглядят не очень презентабельно. Поэтому после возведения пристройки придется потратиться на ее качественную отделку. Во-вторых, пенобетон отличается повышенной гигроскопичностью. Это вызывает необходимость обеспечения дополнительной защиты возводимых стен.

  Дизайн своими руками – профессиональные инженеры не нужны!

Мастер-самоучка может самостоятельно спроектировать новый строительный проект. Для этих целей не обязательно приглашать специалистов в области архитектуры. Внешний вид пристройки должен соответствовать дизайну основного здания. При проектировании важно сделать следующее:

1. 1. Правильно рассчитать нагрузку новой конструкции на грунт. От его показателя зависит мощность и тип необходимого фундамента.
2. 2. Определиться с вариантом освещения пристройки, чтобы предусмотреть необходимое количество оконных проемов и смонтировать их в оптимальных местах.
3. 3. Решите, сколько входов должно быть в расширении. Можно сконструировать всего одну дверь, которая будет соединять основную и дополнительную конструкции. А при желании легко сделать два выхода (один в дом, второй на улицу).
4. 4. Определить необходимость дополнительной шумо- и теплоизоляции новостройки, систем водоснабжения, электроснабжения, канализации.

Если рационально спроектировать дополнительные помещения с учетом всего вышеперечисленного, то получится построить прочное и удобное в эксплуатации помещение.

Фундамент строим и стены возводим — работа мастера боится!

К вопросу возведения основания пристройки следует подходить по-настоящему ответственно. От качества фундамента зависит надежность строящегося здания. Кроме того, нужно правильно спарить новый цоколь с уже имеющимся под домом. Для пристройки из пеноблоков подходят столбчатые, линейные, свайно-винтовые фундаменты. Последние наиболее сложны в реализации. Обустроить их своими руками обычному домашнему мастеру зачастую не по карману. Линейные основания подходят для небольших и легких построек, например, для гаража, бани. На такой фундамент чаще всего устанавливают пристройку к деревянному дому из пеноблоков. В остальных случаях желательно сделать такой же фундамент, как и под основное строение.

Схема его обустройства проста:

• Выкопать котлован глубиной один метр, насыпать в него песок или мелкокаменную смесь (высота слоя — до 20 см).
• На изготовленную подушку уложите рубероид. Можно использовать другой гидроизоляционный материал.
• Монтируем арматуру, засыпаем камнями, заливаем раствором бетона.

Колонны, играющие роль основания пристройки, могут быть соединены между собой деревянными лагами. Но лучше соорудить элементарную опалубку и залить ее бетонной смесью. В результате вы получите гонтный, высокопрочный фундамент. Не забудьте покрыть его еще одним слоем гидроизоляции.

Стены пристройки всегда начинают монтировать с угла. Пеноблоки первого ряда укладывают на песчано-цементный раствор.

Важно! Все последующие ряды укладываются на специальный клей (продается в строительных магазинах), которым обрабатываются боковые и нижние стороны устанавливаемых пенобетонных изделий. Чтобы снизить риск образования мостиков холода, шов должен быть выполнен толщиной не более 1 мм. Первый ряд кладки должен быть идеально ровным. Это достигается с помощью лазерного уровня.

В каждом четвертом ряду специалисты советуют выпиливать небольшой паз и укладывать в него арматуру. Эта мера предосторожности убережет стены пенобетонной пристройки от растрескивания. Примечание! Ряды блоков монтируются по стандартному принципу перевязки. Стыки отдельных изделий в контактных линиях не должны совпадать. Пеноблоки, выступающие по длине при приближении здания к стеновой поверхности дома, следует распилить ножовкой. Этот процесс прост. Пенобетон режется с минимальными физическими усилиями.

Последние этапы — новостройка почти готова!

Дверные и оконные проемы в построенных стенах оснащаются стальными специальными перемычками или специальными деталями в виде латинской буквы U. Здесь есть небольшая тонкость. П-образные элементы монтируются в случаях, когда ширина окон и дверей не превышает 170 см. Если этот показатель больше, необходимо установить перемычки из стали по такому алгоритму:

1. 1. Приварить необходимые по длине арматурные каркасы.
2. 2. Прибить деревянные бруски-опоры по бокам дверного (окнового) проема. Сверху монтируют опалубочную конструкцию из доски-сороки. Обязательно установите щиты по бокам проема.
3. 3. Распилите изделия из пенобетона на блоки небольшой толщины и уложите их внутрь опалубки.
4. 4. Смонтируйте каркас из арматуры, зафиксируйте деревянными распорками.
5. 5. Пеноблоки полить обычной водой, затем залить стены бетоном.
6. 6. Бетонная смесь должна быть хорошо утрамбована, выровнена и разглажена.

Детали П-образной конфигурации монтируются значительно проще и быстрее. Опалубку для них заливать не нужно. По бокам проема монтируем пеноблок, в котором заранее делаете опору около 0,25 метра. Проверьте горизонтальность последних (рекомендуется использовать шланговый уровень). При необходимости измельчите U-продукт с помощью терки и положите его на клей (отверстие должно смотреть вверх). Затем поставить арматуру, закрепить, пролить водой. Осталось залить конструкцию несколькими слоями бетона, выравнивая и заделывая каждый из них строительным мастерком.

Для того чтобы пристроенный гараж, сарай, подсобное помещение имели максимальную надежность, стену конструкции изнутри целесообразно усилить дополнительным армированным поясом. Работа проста. Подготовьте шаблоны из дерева, уложите на них куски фурнитуры подходящей длины. Сварите металлические прутья в единый каркас. После этого залейте шаблон бетоном, подождите около 5-7 дней.

Теперь можно приступать к монтажу полов. Они будут держать крышу пенобетонной конструкции. Перекрытия обычно делают из пустотелых бетонных плит, газобетонных блоков или из дерева. Деревянные изделия следует обрабатывать био- и огнезащитными смесями. Кровля возводится по традиционной технологии. Установите деревянные бруски поперек стен, сделайте стропильную систему, смонтируйте на нее обрешетку и уложите выбранное покрытие. Кончик. Используйте металлочерепицу, профилированные листы или аналогичные легкие покрытия.

  Утепление и облагораживание конструкции из пеноблоков

Оптимальный вариант, когда пристройка будет только примыкать к основному строению (дому из дерева, кирпича, камня) с помощью деформационного шва. Но его можно и жестко связать с ним, прикрепив к старому арматурному каркасу стальные стержни, заведенные в кладку. Промежутки между конструкциями заполняются монтажной пеной. Важный момент. Если делается пристройка к деревянному дому, пенопласт лучше не использовать. Вместо этого набейте небольшие бруски с обеих сторон дополнительной конструкции. Они качественно закроют все щели.

Стены пристройки необходимо утеплить и придать им привлекательный вид. Для этого подходят декоративные пенопластовые панели, которые после монтажа покрываются тонким слоем штукатурки. Снаружи пристройку из пенобетонных изделий обычно облагораживают искусственным камнем или декоративной штукатуркой.

Еще в древности человечеству стало ясно, что воздух – лучший теплоизолятор.

Схема армирования при пристройке дома из газобетонных блоков.

Люди решили использовать это свойство. И сегодня, при наличии современных материалов и использовании нанотехнологий, об этом не забывают. Разве что изменились способы нанесения воздушной изоляции.

На сегодняшний день наиболее эффективными, с точки зрения теплоизоляции, являются материалы, имеющие малую плотность и содержащие внутри много воздушных пор.

К ним относятся стекловолокно или базальт, пенополиуретан, пенополистирол, пустотелый кирпич (чем больше этих пустот, тем кирпич более теплосберегающий). Самым эффективным из современных материалов является пенобетон. Об одной из его разновидностей, а именно о, и пойдет речь. Он особенно незаменим, когда нужна пристройка к дому, а не вся конструкция целиком.

Схема пристройки дополнительной комнаты.

Газобетон считается экологически чистым материалом, который благодаря своей пористой структуре обладает прочностью, легкостью и отличной теплоизоляцией. Совокупность всего этого делает его более популярным среди всех остальных видов строительных материалов и позволяет использовать как при строительстве целых домов, так и различных пристроек к дому. Это может быть сауна, веранда, санузел или котельная. Легко, быстро, без особых дополнительных затрат. Главное иметь в виду: прежде чем начинать строить пристройку к дому, неплохо было бы объективно оценить состояние самого здания. Если он достаточно новый, то расширение имеет смысл. Возможно, было бы намного выгоднее снести очень старый дом и построить новый, чем использовать этот недорогой способ расширения жилплощади.

Фундамент любого здания

Схема примыкания нового фундамента к старому.

Перед тем, как начать делать пристройку, необходимо измерить углы будущей конструкции. Их диагонали должны находиться на одинаковом расстоянии от стены дома и иметь одинаковую длину. Далее нужно определить толщину фундамента, для средней полосы оптимально будет 40-50 см. Глубина должна быть 40-60 см, что связано с промерзанием почвы зимой. Размер вырытой траншеи – металлический пояс. Для этого используется арматура. Затем в старом фундаменте выдалбливают отверстия и стыкуют сварной металлический пояс.

Затем заливается сам фундамент, для чего готовится песчано-гравийная смесь и добавляется цемент и чистая вода. Воды потребуется много: 125 литров на 1 куб бетона. Также следует знать, что прочность используемого цемента напрямую зависит от срока годности: чем больше он хранится, тем сильнее теряет свою прочность. После заливки фундаменту дается время на схватывание, примерно 2 недели. Далее выкладывается кирпичное основание. И только после этого делается непосредственно пристройка из газобетона.

Пенообразователь

Предпринята попытка улучшить свойства бетона с помощью пенообразователя.

Схема технологии устройства столбчатого фундамента.

Как уже было сказано, в современных условиях это самый популярный строительный материал с наибольшей теплосберегающей способностью, но есть и обратная сторона медали: чем ниже плотность материала, тем ниже его несущая способность. Бетон, как известно, самый прочный из современных материалов и его несущая способность достаточно высока. Но стены из него очень холодные, поэтому пристройка к нему требует обязательного утепления. Именно из-за этого и придумали вспенивание бетона. Делается это с помощью пенообразователей (чаще всего это алюминиевая пудра), затем он укладывается в формы и оставляется застывать либо естественным путем (пенобетонные блоки), либо в автоклавных печах (газобетонные блоки). Таким образом, газобетонные блоки производятся только промышленным способом, а пенобетон фактически может изготавливаться непосредственно на стройплощадках.

Естественно, этот фактор не может не сказаться на качестве и цене. Современные производители утверждают, что толщина 30-40 см по теплосбережению заменяет кирпичную стену толщиной 1 м; Также сказано, что высокая паропроницаемость этого материала не требует устройства вентиляции в помещении. Только для крепления блоков нужен специальный крепеж, а для того, чтобы вкрутить саморез в стену, необходим крепеж анкерного типа, иначе ничего не получится. Гвозди в таких стенах просто не держатся и выпадают. У газобетона есть еще одно замечательное качество: блоки можно распиливать ножовкой по металлу и строгать как дерево. Для монтажа блоков, из которых сделана пристройка, лучше использовать специальный клей.

Деформация строительных материалов

Надо сказать, что деформация любых строительных материалов неизбежна.

Справедливости ради следует отметить, что ни одна кладка даже в 2,5 кирпича не является полностью герметичной. Поэтому желательно заделать и промазать абсолютно все щели, швы и стыки как с одной, так и с другой стороны стены. Для вентиляционных зазоров между блоками и облицовочной кирпичной кладкой будет достаточно 20 мм. Перевязка блоков и облицовочной кладки производится с помощью капроновой арматуры. Незаменим при работе над разрывом. Кроме кирпича можно использовать и другие фасадные материалы. Стены из газобетона обязательно должны быть закрыты снаружи, так как, обладая высокой впитывающей способностью, они будут крайне хрупкими. А потери тепла в холодное время года будут значительно ниже, особенно это касается средней полосы. Как показывает практика, стену лучше всего штукатурить с двух сторон. Тогда построенная пристройка будет теплее.

Пеноконструкции можно крепить практически к любому строению, в том числе с целью увеличения площади жилого дома, будь то из дерева, кирпича или того же бетона. Нередко с помощью него расширяют площадь даже самых простых каркасных строений: гаражей, теплиц, парников, парников и вольеров.

Профессиональное мнение по этому вопросу говорит о том, что главным условием возможности возведения рядом с основным строением пристройки является его прочность и техническое состояние. Итак, не рекомендуется расширять здание, отслужившее более 15 лет.   Однако в большинстве случаев после осмотра и расчета остаточной прочности дается положительное заключение на проведение работ.

Подготовительный этап работ

Подготовка к строительству пристройки включает две основные составляющие: составление проекта будущей конструкции с учетом всех требований по безопасности, функциональности и затратам, а также приобретение необходимых материалов и инструментов для ее непосредственного строительство.

Самостоятельное проектирование проходит в три этапа:

1. Складывание архитектурного замысла будущего строения.
2. Учет индивидуальных частных нюансов реализации.
3. Составление планов, чертежей и смет на все строящееся сооружение.

Пенопластовые элементы не накладывают никаких ограничений на конфигурацию новостройки. Поэтому его архитектурный облик, как правило, соответствует стилю основного строения.

Строгих ограничений по типу отделки нет. В большинстве случаев он повторяет поверхность основного дома.

Определение технических параметров проекта в случае строительства своими руками тоже можно сделать своими руками. Достаточно просто вникать и соблюдать принципы, ведь часы «мозгового штурма», затраченные на продумывание деталей проекта, более чем оправданы, так как ускоряют процесс непосредственного строительства в разы.

Для собственного восприятия и понимания целесообразно написать список или таблицу с основными позициями будущего строения:

• самый широкий набор функций, которые это здание должно или может выполнять;
• конструктивных особенностей, необходимых для наиболее полной реализации данного функционала;
• материалы, необходимые для строительства и их количество;
• план работ, обязательно определяющий их начало, завершение и общую продолжительность;
• собственных замечаний, требующих консультации со специалистами, например, при выборе в пользу тех или иных особенностей или альтернативы дизайна.

Учет традиционных функций включает:

1. Весовая нагрузка, от которой будет зависеть тип и мощность фундамента.  Правильный и взвешенный его расчет крайне важен, так как переоценка приведет к дополнительным неэффективным тратам, а если зазнаться, что «никуда не денется, будет стоять», то может привести к краху не только нового строение, но и обрушение прилегающих к нему стен основного дома. Исправление фундамента, не соответствующего нужным параметрам, крайне сложно и дорого, поэтому при ошибках может быть принято решение о строительстве нового здания взамен переделки старого.
2. Режим освещения, определяющий количество, дизайн и расположение окон. Не все помещения нуждаются в солнечном свете, например, кладовая или гараж легко могут обойтись электрическими лампами, а отсутствие дополнительных элементов повысит как устойчивость конструкции, так и ее теплоемкость. Для специфических сооружений, таких как теплицы, парники и парники, обязательным условием является не только естественное освещение, но и проникновение его сверху – через крышу, что вполне возможно. Правда, крыши пристроек часто бывают пологими, а значит, зимой на них скапливается толстый слой снега, что требует установки специальных усиленных проемов для окон, что значительно увеличивает вес и стоимость конструкции. Для стен из пеноблоков существует возможность как прорубки сплошной стены, так и заделывания готовых оконных проемов, однако оба эти варианта нежелательны.
3. Возможность доступа в новое здание снаружи определяет количество и расположение дверей. Это может быть, как только один дверной проем между домом и пристройкой вместе с ними прилегают друг к другу, так и наличие второй наружной двери на улицу в дополнительном помещении. Во втором случае при создании второго наружного дверного проема потребуется новый расчет теплозащитных параметров. Кроме того, потребуется крыльцо и изменение проходов в доме. Блочные стены в силу их хрупкости можно менять только в самых крайних случаях после возведения, например, прорезая дополнительные или закладывая дополнительные проемы.
4. Соблюдение оптимальных температурных параметров может потребовать дополнительного утепления пола, потолка и стен, повлиять на выбор типа остекления и автономного отопления нового помещения. Теплоизоляторы нужны для большинства помещений, но их слишком много может значительно увеличить затраты. Для обеспечения низких температур может потребоваться система кондиционирования, но ее можно установить уже в процессе эксплуатации пеноблочной конструкции.
5. Звукоизоляция, выполняющая функции как защиты от внешнего шума, так и препятствующая его выходу из самого дома. В этом аспекте необходимо учитывать функциональные особенности помещения, например, если это домашний кинотеатр, то не просто изолировать все поверхности изнутри и снаружи, но и позаботиться о специальных акустических покрытия.
6. Санитарно-технические работы и требуют установки и проведения сантехнического оборудования и коммуникаций.   Их установка опять же требует дополнительных вложений, поэтому ее реализацию лучше отложить на более поздний срок.
7. Электроснабжение можно легко и без привлечения специалистов по пенобетонным стенам заблаговременно. Особенно важно разводить электропроводку с запасом и с учетом постоянных и мощных потребителей электроэнергии, так как это позволит как минимум сэкономить значительные средства на закупку удлинителей, тройников и другого оборудования в будущем.
8. Соответствие требованиям пожарной безопасности. Бетонные блоки обладают хорошими показателями пожарной безопасности, поэтому помещения из них универсальны и подходят даже для хранения ГСМ, например, в случае гаража. При организации мастерской для работы с высокими температурами и открытым огнем всегда нужно позаботиться о ее отделке специальными термостойкими покрытиями.

Таким образом, детальное изучение каждого пункта дает возможность построить собственное техническое задание, на основании которого уже можно разработать требуемые эскизы возводимой конструкции и перечень необходимых материалов.

В их минимальный набор входят: цемент, щебень, песок, рубероид, мастерки и, конечно же, сами пеноблоки в достаточном количестве.

Необходимые строительные инструменты: строительный уровень, ножовка, перфоратор, лопата и емкость для замешивания раствора.

Результат всех работ в большей степени зависит от точности расчетов и следования им при сборке конструкции из пеноблоков, сама процедура проектирования проста и доступна каждому.

Фундамент пристройки

Правильная технология устройства фундамента и выбор его типа для встроенного строения, значат гораздо больше, чем для самостоятельного строения. Теоретически можно выбирать между несколькими типами рамок:

• лента;
• столбчатый;
• свайно-винтовой.

Определяющим фактором в данном случае является не копирование фундамента основного строения, а масса бетонной пристройки и особенности грунта. Так, постройки типа бани, оборудованные тяжелой печной системой, как правило, требуют ленточного основания для максимально равномерного распределения нагрузки.

Этот тип фундамента требует большого количества бетона и не менее месяца времени на строительство и укрепление. Свайно-винтовая конструкция фундамента универсальна, но сложна в возведении, так как требует приглашения профессиональных рабочих и специальной техники.

Для стандартной постройки из пеноблоков вполне достаточно простого и дешевого столбчатого фундамента, который возводится за несколько дней даже двумя парами рабочих рук.

Во-первых, вам нужно расчистить и выровнять строительную площадку. Высота столбов почти не определяется нагрузкой здания и составляет примерно 1 метр. Но их количество и размещение зависит от веса конструкции.

Процесс монтажа столбов прост и осуществляется поэтапно сразу для всех элементов:

1. Копание ямы глубиной 1 метр.
2. На его дно насыпается небольшая каменная или песчаная подушка.
3. Укладывается гидроизоляция, оптимален в этом плане рубероид.
4. Фитинги установлены.
5. Засыпание камнями.
6. Заливается раствором бетона.

Высоту столбов, служащих фундаментом, можно регулировать кирпичом. Для соединения столбов часто используют лаги, но надежнее выполнить этот элемент конструкции из того же бетона, соорудив простую опалубку.

В результате с минимальными затратами времени, сил и средств будет возведен крепкий поясной фундамент.

Независимо от типа фундамента пенобетон гигроскопичен, а это значит, что поверх любого фундамента перед укладкой блоков необходимо уложить слой гидроизоляционной подложки из рубероида.

Стеновые

Как и в случае с другими блочными элементами типа или кирпича, кладка пенобетонных элементов начинается с угла. Как и для большинства строительных материалов, здесь действует правило первого «идеального» ряда, так как именно он определяет правильную геометрию всей конструкции и всегда укладывается очень тщательно и скрупулезно.

Из-за гигроскопичности пенобетонных блоков их нижний ряд покрывается гидроизоляционным раствором. Верхняя сторона каждого слоя блоков пропитана водой и покрыта специальным клеем. Шов между ними должен быть толщиной не более 1 мм. Целесообразно в каждом четвертом ряду блоков укладывать арматуру в предварительно выпиленный паз. Это не позволит стенам треснуть.

Второй венец блоков также начинают укладывать с угла, но по правилу перевязки, то есть на стыках блоков в соседних рядах, они ни в коем случае не должны падать друг на друга.

По мере приближения к стене основного корпуса возникает необходимость подпилить выступающие по длине блоки, что легко сделать обычной ножовкой, ведь пенобетон режется даже легче дерева.

Окна и двери пристройки

Для устройства оконных и дверных проемов монтируются специальные стальные перемычки, поддерживающие обычные пенобетонные элементы, армированные арматурой или более легкие П-образные детали, которые монтируются отверстием вверх.

Установка окон и дверей с проемами менее 1,7 м в стенах из пенобетона не отличается особыми требованиями, но большое расстояние уже требует установки специальных укрепленных перемычек для поддержки блоков.

Армированные пояса и перекрытия здания

С целью повышения общей прочности и надежности несущих стен пристройки внутреннюю стену армируют сверху армированным поясом, который из-за большого веса, собирается прямо на стене. Для этого предварительно нарезанные вдоль стены арматурные стержни ложатся на заранее подготовленные деревянные шаблоны, после чего свариваются между собой в стальные каркасы.

Шаблон заполняется узкими брусками каркаса и после смачивания его краев водой в них заливается бетонный раствор.

После высыхания бетона от 3 до 7 дней приступают к установке потолков. Они выполняют функцию удержания крыши. Поэтому рационально не усложнять их конструкцию, что приведет только к ее весу. В качестве основы для них используется как дерево, так и газобетон или пустотелые бетонные плиты.

Кровля

Монтаж крыши аналогичен большинству типовых зданий – параллельно стенам укладываются брусья, возводится стропильная система, на которую монтируется обрешетка, а на нее, в свою очередь, укладывается кровельное покрытие .

Чтобы под ним не скапливался большой объем конденсата, не переусердствуйте с наполнителями. В связи с особенностями материала стен рекомендуется использовать мягкую облегченную кровлю: профлист или металлочерепицу.

Стыки

Неважно, из какого материала основной дом — дерево, камень или кирпич, пеноблок жестко к нему не крепится, а только примыкает. Это связано с усадкой новой пристройки и возможным проседанием старой из-за разрушения ее фундамента. Именно для того, чтобы они не вредили друг другу между собой во время движения и не делали жесткой связи.

Щели между новостройкой и каменным домом пенятся. А в случае сруба из дерева в качестве дома щели закрывают брусками, заполняя их на стенах жилища с обеих сторон пристройки.

Исключение составляют каменные и кирпичные строения, имеющие одинаковый фундамент и мало отличающиеся по конструкции. В таких условиях возможна стыковка с использованием армированных стержней диаметром 6-8 мм, которые цементируются в отверстия, пробуренные на уровне не выше первого этажа в кирпиче основного здания.

Стыковка стен пристройки и дома осуществляется разными способами: шинами, уголками или анкерами. В любом случае, залог четкого примыкания стен новой и старой постройки не в их притягивании чем-то «намертво» друг к другу, а в надежном, правильно сооруженном фундаменте пристройки, который должен выдерживать массу пенопласта бетонную конструкцию, не меняя ее положения.

Качественная стыковка кровли основного дома с пристройкой – одна из важнейших и в то же время сложных операций. Профессионалы предпочитают выполнять эту операцию, частично разбирая крышу основного корпуса в месте ее примыкания к новой конструкции. Это вполне оправданный шаг, затрудняющий стыковку крыш двух разных сооружений, а крышу пристройки сделать продолжением кровли основного корпуса.

Это значительно упрощает всю операцию и гарантирует от возможных протечек в месте так называемого стыка. Однако такой вариант следует предусмотреть заранее на подготовительном этапе, при планировке в этом случае стены пристройки должны быть ниже стен основного здания, иначе ничего не выйдет.

Особенности строительства с использованием пеноблоков

Для возведения стен любых зданий основные требования к материалам всегда неизменны:

• прочность;
• легкость;
• устойчивость к природным воздействиям;
• простота обработки и монтажа;
• минимальная теплопроводность;
• повышенной теплоемкости;
• кратчайшее время усадки.

Большинство строительных материалов полностью удовлетворяют лишь некоторым требованиям, полностью не удовлетворяя другие. Например, дерево — это и тепло, и свет, но при этом быстро гниет под дождем, а после установки долго садится. Кирпич прочен, но его вес и необходимость привлечения умелых рук для его кладки также не делают его идеальным.

Пенобетон, пожалуй, один из немногих материалов, обладающих полным перечнем оптимальных характеристик.

Отлично сочетается с любыми другими материалами, что особенно важно при строительстве пристройки к основному зданию. К тому же он еще и дешевый, в отличие от дерева или кирпича.

Имеет, конечно, и недостатки:

• не отличается красотой, поэтому для придания зданию эстетичного вида из него необходимо финишное покрытие, что может снизить его экологичность;
размеры блоков
• подразумевают довольно грубую кладку;
• высокая степень гигроскопичности, что при неправильном применении может значительно снизить теплоизоляционные характеристики стен.

1. Пеноблок достаточно специфический материал, поэтому его рекомендуется монтировать не на обычный цементный раствор, а добавлять в него специальный клей, благодаря которому элементы можно установить более точно, а толщину стыки между ними можно уменьшить до 1 мм, что в процессе эксплуатации значительно снизит возможность проникновения холода в помещение.
2. При расчете высоты перемычек необходимо учитывать уровень пола.
3. При наличии пеногенератора такие блоки можно изготовить самостоятельно по поточной технологии и прямо на строительной площадке во время строительства, чтобы они непрерывно производились и расходовались. В этом случае экономится даже время, в отличие от доставки готовых элементов, которые нужно предварительно заказывать и ждать, пока их привезут и сохранят.

Каким бы большим не казался дом, практически каждому домовладельцу рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой нехватки свободного места. Требуется помещение для обустройства котельной, склада или крытой веранды. Пристройка даже небольшого помещения к основной коробке дома обойдется в кругленькую сумму, поэтому чаще всего пристройка к зданию строится в виде пристройки к дому из пеноблоков.

Что дает применение пеноблоков для строительства, проблемы и преимущества

Материал очень легкий и теплый, а главное — недорогой, поэтому большинство строителей-любителей и фирм останавливают свой выбор на нем. Идея использования пеноблока для строительства пристройки к дому, помимо возможности сделать блоки своими руками и определенной доли экологичности, влечет за собой и чисто практическую пользу:

• Снижение стоимость обустройства фундамента, вес пристройки из пеноблока меньше в два-три раза, соответственно во столько же уменьшится количество и стоимость заложенного в фундамент бетона и металла;
• Материал идеально обрабатывается обычными пилами и ножовками по металлу, нет необходимости арендовать или покупать специальное оборудование для изготовления фигурных элементов;
• Стоимость доставки, погрузки и разгрузки пеноблока до места строительства пристройки снижается на 20-30%;
• Возможность сэкономить на утеплении пристройки.

Нельзя сказать, что пеноблок идеальный материал для строительства дома, у него есть свои недостатки, как и у любого другого строительного материала. Перед тем, как пристроить к дому пристройку из пеноблоков, нелишним будет узнать о нескольких особенностях материала.

Секреты использования пеноблока для строительства пристройки к дому

Из пеноблока желательно строить конструкции высотой не более двух этажей и с пролетом стен до 6 м. То есть огромную пристройку, размером с полдома, к основному зданию не пристроить.

Причинами введения ограничений на размеры пристроек являются две особенности материала:

• Небольшая жесткость пеноблока, даже при ширине стены 40 см жесткости кладки явно не хватает для для обеспечения монолитности коробки здания необходимо использовать армирующие пояса из стальной арматуры;
• Слабая несущая способность и прочность пеноблока. В то время как теоретически материал способен выдерживать контактное давление на уровне 35-50 кг/см 2 , его прочность оценивается как бетон или кирпич марки М10-М15.

К сведению! Любая конструкция из пенобетона будет подвергаться усадке и оседать на фундаменте в течение двух-трех лет, поэтому для строительства важно покупать пеноблок одной партией, чтобы уложенный в стены материал укреплялся и деформировался равномерно по всему коробка.

Пеноблоки мастера считают мягким материалом, вес одного куба 650-680 кг. С момента изготовления и еще 30 лет пенобетонные блоки будут медленно «усаживаться», набирать плотность и прочность. Ориентировочные данные об изменении структуры во времени приведены в таблице.

Частично блоки набирают прочность за счет поглощения влаги цементным зерном, но часть увеличения происходит за счет сжатия и уплотнения под давлением верхних рядов. Это значит, что пристройка к дому из пеноблоков даст усадку на несколько лет и даже больше, чем кладка из кирпича или керамзитобетона.

Чем больше пристройка из пенобетона, тем больше проблем возникнет с обеспечением ее устойчивости и жесткости. А вот для малогабаритных пристроек к любому типу дома идеальным материалом можно считать пеноблок. Почему?

• Во-первых, значительно увеличивается отношение ширины стены к ее длине. Это определяет норму естественной жесткости коробки. Например, при ширине 40 см пристройку длиной 2-3 м можно даже не усиливать, ее жесткости будет достаточно, чтобы удержать скатную крышу.
• Во-вторых, вспененный пенобетон имеет малую массу, а значит, при правильном планировании распределения нагрузки практически не затронет фундамент, не оторвет стену основного здания и не даст трещины в кладка из пеноблоков.

Выбор конструкции фундамента для пристройки

Наиболее сложным этапом планирования считается правильный выбор схемы фундамента для коробки пристройки. Используя блоки из пенобетона, проще всего построить пристройку к дому из пеноблоков. Две конструкции из одного материала будут вести себя совершенно одинаково, поэтому, если дом или дача уже сделаны из пенобетона, проблема выбора фундамента для пристройки решается автоматически – его структура должна быть такой же, как и у основного строительство.

Для деревянных, бетонных или кирпичных зданий фундамент пристройки выполняют по одной из трех схем:

• Ленточный бетонный фундамент;
• Свайный вариант базовой конструкции;
• Железобетонная плита.

Конкретный выбор схемы фундамента во многом зависит от характера грунта, рельефа местности, размеров пристройки и материала стен основного здания, поэтому на них остановимся подробнее.

Как выбрать фундамент для пристройки к кирпичному зданию

Лучшим выбором для пристройки к кирпичному дому из пеноблоков будет вариант классического фундамента ленточной схемы. Не зря золотое правило строительства рекомендует делать для пристройки фундамент того же типа, что и для основного строения. Следуя логике, для небольшого сооружения из пеноблоков, пристроенного к одной из стен кирпичного дома, можно было бы рекомендовать подобную схему. В идеале было бы сооружение пристройки на одном общем фундаменте основной коробки здания.

Но такая ситуация встречается достаточно редко, поэтому приходится выбирать:

• Соорудить пристройку на ленточном прямоугольнике, жестко связанном с основанием кирпичного здания;
• Сделать пристройку в виде самостоятельного строения;
• Прикрепите коробку на более мощный и массивный фундамент, чем кирпичное здание.

Схема отлично работает, если основное кирпичное здание установлено на полноценном ленточном фундаменте, в этом случае для небольшого пристроенного короба из пенобетонных блоков достаточно будет сделать мелкозаглубленную ленту. В этом случае делается закрытый фундамент для пристройки на глубину 30 см и ширину основания 40-50 см. Такая лента способна обеспечить надежное удержание пристройки из пеноблоков, но только при одном условии – если позволяет несущая способность грунта. Каменистые почвы с большим количеством обломочных пород сохранят растяжение даже во время весеннего половодья.

Если кирпичный основной корпус устанавливается на полноценный ленточный фундамент, то основание коробки из пеноблоков может быть жестко связано с маточным фундаментом под кирпичными стенами. Для этого вдоль ленты фундамента выкапывается траншея, на арматуру нарезается бетон и привариваются дужки из арматурных стержней. После заливки ленточного фундамента под пенобетонную коробку между двумя лентами должен остаться деформационный шов или стык.

Таким способом можно сделать полноценный закрытый фундамент под слабую коробку из пенобетонных блоков, который будет за счет мощного полнозаглубленного бетонного основания кирпичного дома удерживать пристройку в носовой части с кирпичная кладка.

Во всех остальных случаях необходимо использовать либо плитный, либо свайный фундамент на основе свай Тисе. Один из вариантов пристройки из пеноблоков к деревянному дому показан на видео

Фундамент под пристройку к деревянному дому

Принципиальной разницы между кирпичным и деревянным домом при выборе типа фундамента нет, в этом случае специалисты рекомендуют использовать для пристройки тот же тип фундамента, что и у деревянного дома, либо более мощный, например, свайно-ростверковую конструкцию.

Как правило, для деревянных домов применяют два типа фундамента – свайный и ленточный. Если глубина и мощность ленты основного здания не менее 80 см и 30 см соответственно, то пристройку к деревянному дому из пеноблоков фото можно построить даже на открытом П-образном фундаменте. Бетонную полосу пристройки нужно будет привязать к арматурному каркасу деревянного дома. Естественно, деревянный дом должен простоять не менее 5 лет, прежде чем будет обустроена хозяйственная постройка.

Если вам предстоит сделать пристройку к деревянному дому из пеноблоков намного раньше, например, через год-два после завершения работ над основной коробкой, то пристройку следует проектировать как самостоятельное сооружение. Это означает, что рядом с деревянным домом обустраивается закрытый ленточный фундамент.

Между основанием дома и залитой лентой для пристройки оставляют деформационный шов 30-40 мм и производят концы арматурных стержней фундамента. На период усадочных процессов коробки из пеноблоков две ленты фундамента остаются не соединенными, а зазор между стеной деревянного дома и пенобетонной кладкой временно зашивается теплоизоляцией и забивается лентой или любым другим отделочным материалом .

К сведению! Связку можно делать не ранее, чем через три года после завершения строительства пристроенного здания.

После окончания усадки стены покрывают эластичным материалом, а арматуру фундаментов сваривают в один пучок электросваркой.

Строительство стен и крыш

После завершения работ по устройству фундамента необходимо будет сделать паузу не менее месяца для завершения усадочных процессов и набора прочности в бетонном основании. Следующим этапом будет изготовление гидроизоляции и ограждающих конструкций.

Кладка из пенобетона

Перед укладкой первого ряда пенобетонных блоков необходимо произвести полную гидроизоляцию. Пенобетонная масса очень чувствительна к конденсату и грунтовым водам, поэтому минимум, что необходимо сделать – это уложить рулонный битумный материал на цоколь ленты фундамента.

Далее рекомендуется сделать армопояс — отливку из бетона с двумя или четырьмя арматурными стержнями. Только после этого можно приступать к кладке пеноблоков. Материал укладывается на нижний армопояс с помощью специального клея с высокой адгезией к бетонным поверхностям; попытка применения обычного раствора обычно дает очень толстый шов и повышенную усадку стен пристройки.

Через каждые три ряда кладку из пеноблоков армируют двумя нитями стального арматурного стержня. Даже если для пристройки из пеноблоков к деревянному дому был выбран П-образный фундамент, коробка пристройки должна быть закрытой, то есть не тремя стенками, пристроенными к кирпичной или деревянной стене дома, а полноценной коробкой из четырех стен. Только в этом случае здание пристройки будет иметь достаточную прочность и жесткость. Понятно, что для возведения четвертой стены нужно будет заложить поперечный брус между торцами открытого фундамента.

Стропильную систему обычно строят по односкатной схеме, при этом стойки для более высокой части ската рекомендуется пришивать к стене основного здания крестообразными подкосами. Такое решение позволит избежать образования щелей между крышей пристройки и стенами дома.

Заключение

В процессе строительства пристройки часто приходится вносить изменения в размеры и высоту пристраиваемого здания. Если вы не уверены, как поправки повлияют на устойчивость здания из пеноблоков, коробку можно усилить, выложив внутренние перемычки и стены. Их делают так же, как и оконные проемы – на уложенной бетонной балке или заливке в П-образные блоки. Две внутренние перемычки, проложенные под потолком, позволяют увеличить жесткость пристройки на 30%.

Все, что вам нужно знать — LandZero

От купольных домов с художественным видом до всего остального, о чем вы только можете подумать, AirCrete становится лучшим решением для многих строителей домов своими руками и даже для некоторых строительных компаний.

Что такое AirCrete?

Проще говоря, AirCrete – это газобетон. В отличие от традиционных шлакоблоков или бетонных кирпичей, которые имеют высокую стоимость, большой вес и не идеальны для самостоятельного изготовления или самостоятельного строительства дома. Блоки AirCrete расширяют ваш бетон с очень большим запасом, снижая стоимость, делая блоки легкими, простыми в работе и позволяющими сделать дом своими руками.

Но зачем останавливаться на достигнутом, ведь преимущества – одни из самых важных аспектов AirCrete.

• Огнестойкий
• Теплоизоляция
• Звукоизоляция
• Быстрое строительство
• Структурные характеристики
• Легкий
• Экологичный
• Возможна сборка своими руками

Действительно ли это экономит ваши деньги?

Да, это действительно так. Это может быть очень сложно рассчитать напрямую из-за толщины, размеров, типа дома и используемого материала, но вот основная идея.

Стоимость шлакоблока для строительства 1000 кв. футов.
В среднем 11 долларов за кв. фут x 1000 кв.
В среднем 4 доллара за кв. фут x 1000 кв. футов = 4000 долларов. Всего

Это действительно может сильно измениться, где вы получаете материалы, покупаете ли вы блоки или изготавливаете их сами, и многие другие аспекты. Так что примите это как недоверие и изучите стоимость собственных проектов соответственно.

Стоимость рабочей силы и необходимых материалов может стать реальной экономией. Учитывая, что вес блока AirCrete примерно на 80% меньше, ребенок может легко его переносить. Это означает, что для перемещения на один блок выше в здании не нужны лифты или оборудование. Простая веревка могла легко поднять его или даже с легкостью поднять по пандусу.

Также для самодельных блоков ваши инвестиции в инструменты для изготовления блоков AirCrete по сравнению с шлакоблоками также являются большой разницей.

Что я могу построить с его помощью, что такое формы AirCrete и что правда о том, насколько он прочен?

Хотя многие веб-сайты сообщают вам, что он ограничен и не так надежен, на самом деле все зависит от того, как сделаны блоки или панели. Обычно вы слышите о купольных домах, небольших дешевых проектах и ​​о том, что AirCrete используется только по назначению. Хотя в некоторых отношениях это верно, не все AirCrete одинаковы.

Если вы строите блоки самостоятельно и делаете небольшой купол, плиту, небольшие пристройки к дому, чтобы снизить цены, вы должны придерживаться некоторых основных правил относительно того, для чего использовать AirCrete, а также условия, которые могут быть неправильными. за. Но что-то, что на самом деле не известно здесь, в Соединенных Штатах, это то, как другие страны используют AirCrete в течение длительного времени. Для очень больших и красивых домов.

Хотели бы вы, чтобы такой дом был сделан из AirCrete? Ну это…

Так что это сложный вопрос, когда речь идет о силе и использовании. Некоторые из них представляют собой недорогие газобетонные кирпичи на заднем дворе с использованием средства для мытья посуды. В то время как некоторые из них обогащены волокнами и специальными аэрируемыми химическими веществами. Очевидно, это усложняет и то, что вы можете построить. Но давайте просто скажем, если у вас есть видение купольного дома или дома, изображенного выше, с AirCrete возможно многое.

Одной из замечательных особенностей AirCrete являются варианты пресс-форм. Представьте, что вы делаете слепок большой колонны, закрученной по спирали. Вы можете просто залить AirCrete в форму и подождать, пока он высохнет. В зависимости от размера, вы также можете носить его после. Это дает множество творческих возможностей строителю AirCrete своими руками.

Что такое купольный дом AirCrete DIY и как изготавливается AirCrete?

Ради того, чтобы не попасть в дом строит профессиональная бригада строителей. Это будет руководство для купольных домов, сделанных своими руками, и их самостоятельного смешивания. Хотя их не следует использовать в качестве полного руководства, чтобы начать завтра. Лучше всего читать, смотреть видео или даже посещать семинары. Но вот несколько хороших видео, которые могут объяснить основы.

DIY Dome AirCrete Homes

{ «@context»: «http://schema. org», «@type»: «VideoObject», «name»: «Недорогой крошечный дом своими руками из газобетона», » description»: «Современный строительный материал/техника, которая просто потрясающая. Дешево, своими руками, с использованием простых инструментов и материалов. Вот ссылка для получения дополнительной информации: https://…», «thumbnailUrl»: «https ://i.ytimg.com/vi/b9Gmor0I3mw/mqdefault.jpg», «duration»: «PT6M56S», «contentUrl»: «https://www.youtube.com/watch?v=b9Gmor0I3mw», «embedUrl»: «https://www.youtube. com/embed/b9Gmor0I3mw», «uploadDate»: «2017-03-07» }

 
Основы изготовления блоков AirCrete

 

Так почему же AirCrete

не используется постоянно2?

На самом деле это так, в Европе и Азии дома из AirCrete очень распространены, а сейчас тем более.Но в то же время они использовались в Европе целую вечность. трудно. Это потому, что окружное и городское строительное управление не совсем понимают это достаточно хорошо. А некоторые даже не знают, что это такое до сих пор.  

Использование и повсеместное распространение деревянных домов в Соединенных Штатах началось довольно давно. В то время как американцы приезжали со всего мира, паломники были родом из Соединенного Королевства. В какой-то момент Соединенное Королевство было покрыто лесами с обилием древесины. Это сделало его основным материалом для строительства домов и перевезло в Соединенные Штаты. Однако вскоре после этого леса в Великобритании истощились. После этого бетон станет единственным доступным источником для строительства домов.

Однако они все еще видели, что в Америке огромное количество лесов и сосен. Пришла спешка в строительстве домов, и лесная промышленность взлетела. Дома ремесленников продавались дешево, и почти каждый дом был построен из дерева. Это не делает его лучше, хотя он гниет, не прослужит долго без обслуживания, подвержен термитам, повреждению водой и может легко загореться. Но это всего лишь традиционный способ строительства, и в ближайшее время он не изменится.

Могу ли я легально использовать и строить дом с помощью AirCrete?

На самом деле все зависит от страны, города и округа. Это особенно не понимают в Соединенных Штатах. Но сельские районы часто рады попробовать что-то новое, это полностью зависит от того, сможете ли вы получить на это разрешение. Лучше изучить это, прежде чем тратить деньги на строительство – тогда ваш дом будет считаться непригодным для жизни, потому что они не понимают, что это такое. Это действительно касается всех стран, обязательно сначала проверьте.

Следует также отметить, что количество панелей и блоков AirCrete в США ограничено. Это означает, что в зависимости от того, где вы живете, единственное место, где можно купить их оптом, может находиться во многих штатах. Это приведет к увеличению стоимости и может сделать его нецелесообразным для больших домов. Но если вы планируете сделать свой собственный AirCrete, то проблем не будет.

Вы в восторге от возможностей AirCrete?

Это забавная тема для завершения этой статьи, поскольку мы, как компания, любим это, потому что земля, которую мы предлагаем, дешевая. Иногда наша земля находится в одобренных AirCrete районах, вы можете легко купить землю и построить дом менее чем за 50 тысяч долларов. Тогда живите без ипотеки и наслаждайтесь жизнью, не беспокоясь о деньгах, или даже сдавайте жилье в аренду.

А что еще? Ну, подумайте о жизни в другой стране или о переезде на Гавайи. Некоторые из нас всю жизнь мечтают спроектировать и построить дом. Ночуете в трейлере, просыпаетесь, пьете кофе и каждый день работаете, чтобы построить свой новый дом. AirCrete делает это возможным на этот раз, вы можете сделать это самостоятельно, с семьей или несколькими друзьями. Варианты дизайна с этим материалом безграничны, вы можете заливать его в необычные формы, а также вырезать кирпичи вручную в формы.

Еще более увлекательно построить небольшой участок для AirBnb, хостел или даже отель. Я не хотел бросаться в эту статью, но это моя личная мечта. Некоторое время жил в Коста-Рике. Я могу представить от 4 до 6 хорошо спроектированных художественных небольших купольных домов с внутренними двориками. Затем офисный купол для регистрации, хороший бассейн, небольшой ресторан для завтрака и экскурсии по окрестностям от ближайших гидов. Интересно, что AirBnb обнаружил, что уникальные дома бронируются больше для того, чтобы люди могли испытать что-то помимо повседневной жизни. Это ничем не отличается, я совершенно уверен, что они будут забронированы после того, как их заметят путешественники и получат хорошие отзывы. С такими веб-сайтами, как TripAdvisor, AirBnb, Expedia и многими другими. Сейчас самое подходящее время для такого проекта.

Ну, это моя мечта, а твоя?

Полезные ссылки

Domegaia — Для мастерских AirCrete по всему миру, строительные чертежи и инструменты.

Tiny Giant Life — Калькулятор стоимости AirCrete 

Как сделать Aircrete

Дешевая земля на продажу

Другие идеи альтернативного жилья

Пристройка к деревянному дому из газобетонных блоков. Фундамент для веранды к дому из газобетона своими руками проекты

Решение сделать пристройку может иметь катастрофические последствия для фундамента основного дома. Часто по неопытности люди закладывают неправильный фундамент, и через несколько месяцев между домом и пристройкой появляются щели.

В статье описан процесс строительства пристройки к дому из пеноблоков со всеми возможными ошибками и советами, как продлить срок ее службы. Как сделать оконные и дверные перемычки и какая опасность подстерегает при планировке проема шире 1,75 м.

В заключение вы найдете несколько идей по декорированию и использованию пристроенного пространства.

Почему многие пристройки к дому из пеноблоков

Большинство людей при выборе материала для пристройки все чаще склоняются к использованию пеноблоков. У них есть как плюсы, так и минусы, но плюсов больше. Основные преимущества свойства пеноблоков:

• С укладкой справится даже непрофессиональный строитель. Благодаря этому вы сможете сэкономить на привлечении специалистов и выполнить пристройку самостоятельно от начала и до конца;
• Скорость монтажа – клеевой раствор между пеноблоками высыхает намного быстрее, чем бетонный раствор;
• Материал пожаробезопасен — не поддерживает горение и не горит;
• Минимальную осадку обеспечивает пористая структура;
• Экологичность – состав безопасен для природы;
• Пористость материала также обеспечивает низкую теплопроводность – кладку пеноблоков в 2 ряда можно не утеплять;
• Срок службы зданий из пеноблоков достигает 50 и более лет.
• Рыхлая структура блоков позволяет резать их ножовкой, но лучше использовать циркулярную пилу;
• Прочность конструкции – оштукатуренную стену из пеноблоков сложно пробить злоумышленникам;
• Благодаря своей легкости можно использовать для строительства на всех типах грунта и сэкономить на мощном фундаменте;
• Низкая стоимость по сравнению с кирпичом.

Мелкие недостатки материала:

• Большое влияние атмосферных воздействий на материал требует возведения сооружения в сухую и теплую погоду и отделки или гидроизоляции после возведения;
• привлекательность внешнего вида справедлива только для стиля лофт, который пока не очень распространен в стране.

Шаг 1: Планирование

На этом этапе изучаются условия строительства: грунт, материал дома и его возраст. Разрабатывается проект пристройки с учетом этажности, количества окон, наличия дверей и лестниц.

Состав грунта определяет тип будущего фундамента. Например, на глинистой почве в непосредственной близости грунтовых вод целесообразно делать плавающий фундамент. В противном случае через несколько месяцев после строительства пристройка начнет отдаляться от дома. На земляных или каменистых грунтах достаточно ленточного фундамента с поправкой на усадку.

Можно построить пристройку из пеноблоков вплотную к деревянному, кирпичному и глиняному дому. Процесс строительства будет отличаться креплением закладных на стыке. Старые дома все глубже уходили в землю. Поэтому возраст дома определяет размер деформационного шва – расстояние, на которое должна опуститься пристройка, чтобы догнать основную конструкцию.

Желание сделать двухэтажную пристройку из пеноблоков лучше реализовать частично – она много весит и сильно влияет на осадку. В этом случае 2-й этаж делается из ДСП (ДСП). Экономичный и безопасный вариант, но окончательное решение зависит от анализа условий строительства и пожеланий владельцев дома.

До начала строительства:

• Разрабатывается проект будущей пристройки;
• Обозначается компенсатором;
• Рассчитано количество пеноблоков, цемента, расходных материалов;
• Готовится место для временного хранения строительных материалов.

Шаг 2: Выбор типа фундамента

Основные виды фундамента, которые применяются при строительстве пристройки из пеноблоков:

• Лента — полоса железобетона по периметру здания, используется, если в пристройке планируется гараж или подвал. Для возведения одноэтажной пристройки из пеноблоков подойдет мелкозаглубленный фундамент глубиной 50-70 см. Для двухъярусной ее закапывают кладкой на 20-30 см ниже глубины промерзания почвы;
• Столбчатый — система столбов в местах повышенной нагрузки на грунт, пригодная для легких панорамных хозяйственных построек для строительства на недвижимых и нескальных грунтах;
• свайный — разновидность столбчатого фундамента, но с применением крупных металлических столбов. Выдерживает вес 2-5 тонн, используется в строительстве на грунтах с высокой плавучестью;
• плита — монолитная бетонная плита как основание всего дома.

В частном строительстве при возведении дополнительных построек часто применяют ленточный или плитный фундамент.

Шаг 3: Заливка фундамента

Существует 2 варианта связи фундаментов дома и пристройки: жесткая, когда фундамент нового здания примыкает к старому, и с использованием деформационного шва. Жесткий используется для недавней постройки дома, у которого только что закончился период усадки. Его не применяют, если в составе грунта преобладает глина. Компенсационный шов прост, экономичен и подходит для неопытных строителей.

Жесткая связь фундаментов образуется между фундаментами следующих типов:

1. «Лента Лента» — выкапывается часть фундамента дома длиной 1,5-2 м, укладывается песчаная подушка, вбивается арматура 12-14 мм на глубину ¾ основания, формируется рама надстройки;
2. «Плита-буржуйка» – применяется при наличии выступов от основания, которые делаются при строительстве дома из пеноблоков. Основание плит под дома должно выступать не менее чем на 30 см – в этом случае будет оголяться арматура, она соединяется с плитой пристройки.

Компенсатор более надежен, снижает риск разрушительного действия атмосферных осадков. Пристройка строится на отдельном фундаменте рядом с домом. В этом случае лучше использовать замкнутый контур основания. Листы рубероида укладываются между основаниями и по периметру нового фундамента. При использовании этого варианта осадка пристройки не повредит фундамент дома.

Идеально — если фундамент пристройки был заложен при заливке фундамента всего дома и временного настила для гидроизоляции.

Шаг 4: Возведение стен

Размещение газосиликатных блоков начинается с углов пристройки:

• Нижняя часть пеноблоков увлажняется для лучшего сцепления с соединительным раствором;
• Первые 2-3 ряда дополнительно защищены гидроизоляционным составом для защиты от капиллярной влаги;
• Перед нанесением очередного слоя раствора верх пеноблоков увлажняют;
• Первый ряд кладут с помощью уровня, при наличии мелких неровностей пострадает качество кладки;
• Наружную кладку принято выполнять с использованием клеевого раствора – прослойки между блоками менее 2-3 мм, что уменьшает общую площадь «мостиков холода» и снижает вес надстройки. Внутренние перегородки можно сделать с помощью бетонного раствора для экономии средств;
• Приготовление смеси написано на упаковках с клеем, его наносят на горизонтальное основание блока, пропитанного водой, а затем на вертикальное;
• Горизонтальную поверхность кладки выравнивают шлифовкой теркой. Пыль сметают или удаляют строительным пылесосом.

Через каждые 4 ряда кладки по углам укладывается арматура для скрепления здания и предотвращения трещин. С помощью циркулярной пилы делается квадрат со сторонами 3 см и глубиной 5 см. Паз для укладки арматуры выбивается молотком и зубилом. Пространство вокруг арматуры герметизируют клеем.

Шаг 5: Перемычки для дверей и окон

Желание сделать панорамную веранду в пристройке из пеноблоков сталкивается с проблемой максимально возможной ширины проема 1,75 м. Большая нагрузка превышает предел прочности пеноблоков на растяжение. Для таких случаев в строительстве используют силикатный кирпич или шлакоблоки.

При расчете высоты перемычек учитывается толщина пола – она увеличивается за счет укладки теплого пола, выравнивания, создания ярусов.

Перемычки изготавливаются со съемной или несъемной опалубкой.

Первый вариант следует инструкциям:

• Каркасы изготавливаются из арматуры необходимой длины;
• Опорные бруски устанавливаются с 2-х сторон проема, щиты крепятся к горизонтальной опалубке из «сороки»;
• Пеноблоки распиленные по длине для обшивки внутренней поверхности опалубки;
• Армирующий каркас размещен внутри, сторона с большим количеством стержней расположена снизу. Конструкция скреплена распорками;
• Блоки повторно смачивают для лучшего сцепления, заливают бетоном с внутренней стороны проема и уплотняют;
• Зашпаклеванная поверхность выравнивается на уровне кладки и заглаживается.

При изготовлении перемычек с несъемной опалубкой применяют П-образные блоки. Это более дорогой вариант, но он экономит время строительства. Для установки U-блоков выполняются следующие шаги:

• Вверху проема, по углам, ставится блок с вырезом опоры на 25 см;
• Используйте уровень для устранения неровностей горизонтальных поверхностей опор;
• U-блок устанавливается на обычный клеевой раствор отверстием вверх;
• Сверху укладывается арматурный каркас, внизу сосредоточено большое количество стержней. Конструкция жестко закреплена подкосами;
• Каждый слой пеноблочной кладки над перемычкой уплотняют кельмой.

При установке окон заранее обратитесь в ближайший банк для получения «теплых кредитов». Государство компенсирует часть стоимости энергосберегающих окон. Обычно сумма достигает 10% — за эти деньги вы можете заказать ламинирование под дерево пластиковых окон белого навеса.

Шаг 6: Армированный пояс для увеличения несущей способности стен

Пояс из арматурного стержня обеспечивает защиту растяжек от ветровых нагрузок и увеличивает несущую способность стен. Изготавливается в процессе строительства, сразу на стены из-за большого веса. Для монтажа армирующего пояса выполните следующие действия:

• Арматурные стержни укладываются в подготовленные деревянные шаблоны по углам ряда. Рамы свариваются между собой и выравниваются;
• Армирующий пояс облицован продольными полосами пеноблоков, вырезанными на циркулярной пиле;
• Шаблон хорошо смачивают и заливают бетонным раствором.

Технология формирования армированного пояса наподобие установки перемычек.

Шаг 7: Крыша

Перекрытие выполняется через несколько дней после укладки верхнего армированного пояса, когда прочность бетона увеличивается. Для пристройки из пеноблоков, газобетонных плит или деревянного каркаса. Во втором варианте все элементы покрываются составами для защиты от огня, вредителей, племени.

В качестве кровли наиболее популярна и привлекательна металлочерепица, но также используется шифер. Для строительства плоской крыши под теплую пристройку следуйте инструкции:

• Устанавливаются по периметру несущие балки;
• Сверху укладывается слой досок, рубероид или тол с нахлестом 15 см;
• Следующий слой — плотный слой керамзита (пористая галька красновато-коричневого цвета), проверьте, чтобы был небольшой уклон в сторону осадков;
• Заливка слоя утеплителя раствором цемента;
• Обработка стяжки битумной грунтовкой, укладка рубероида.

Если ширина крыши для пристройки не превышает 6 м, для них используется брус сечением 15*10 см.

Для устройства кровли из монолитных бетонных плит в качестве опор используют двутавровые балки. Для пролета крыши 5 м приобретают балки 15 см. Рекомендуемая марка бетона 250.

Бетономешалка используется для достижения правильной консистенции бетона. состав раствора – щебень крупностью 20 мм и цемент ПЦ-400. Раствор смешивают в следующих пропорциях: 3 части цемента, 4 части песка, 2 части воды. При необходимости в бетономешалку постепенно добавляют воду.

Доски крепятся к низу балок, сверху накрывается рубероидом. Следующий слой – армированная профильная сетка диаметром менее 1 см и размером ячейки 20*20 см. Для прогнозирования ремонта плоской кровли в будущем прутья сетки в местах подкладки скрепляются вязальной проволокой. В некоторых случаях можно использовать клей. Главное, чтобы сетка не сползала при заливке стяжки.

Перед формированием стяжки под сетку засыпается мелкозернистый щебень. При этом образуется зазор в 4 см для разделения сетки и листа рубероида.

Лучше всего полностью залить все части крыши за один день. Нежелательно заливать крышу в одну или несколько полос. Это повысит качество вашей работы. После заливки бетон утрамбовывают вручную или с помощью специальной техники. Во время трамбовки нужно внимательно следить за положением сетки – она не должна сдвигаться, рваться или соскальзывать. На заключительном этапе конструкция покрывается полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит испарение влаги с поверхности при повышенных температурах и сохранит верхний слой от растрескивания.

Бетон держится под пленкой от 3 дней. Полностью сухой бетонный пол усыпают слоем теплоизоляционных материалов. Учитывается уклон в сторону прокатки будущих осадков. В завершение, на завершающем этапе, производится окончательная стяжка, монтаж рулонного ковра. При желании монолитную крышу перед покрытием металлочерепицей дополнительно утепляют.

Этап 8: Наружная и внутренняя отделка

По окончании строительства пристройки она утепляется пенопластовыми панелями. Утепление производится с внешней стороны, чтобы точка росы не находилась внутри конструкции. Пенопласт укладывается в один-два ряда по периметру пристройки по стандартной технологии.

Стены снаружи отделаны штукатуркой с покраской, сайдингом, блочным высоким, декоративным камнем.

Особенность пеноблоков в том, что при возведении из них получается достаточно ровная стена и для ее внутренней отделки достаточно штукатурки и покраски. Несколько идей для внутренней отделки пристройки:

Без использования внешней отделки нужно защитить пристройку гидроизоляционным слоем. В противном случае пеноблоки пропитаются влагой и начнут постепенно разрушаться.

Заключение

Пристройка из пеноблоков – экономичный вариант для быстрого расширения жилой площади. При желании такую ​​конструкцию можно возвести самостоятельно за 2-3 недели. Главное заранее проанализировать условия строительства и правильно составить проект.

Чтобы улучшить внешний вид дома и расширить его полезную площадь, многие делают пристройки из пеноблоков. Это решение считается популярным, так как конструкция утеплена, удобна и долговечна. Кроме того, пеноблоки внешне напоминают кирпичную кладку и прекрасно вписываются в любой экстерьер. Материал недорогой и обладает высокими эксплуатационными характеристиками, но чтобы правильно его выложить, нужно знать определенную технологию.

Особенности материала

Пеноблок – это строительный материал, который изготавливается из жидкости, песка, цемента и специальных добавок. В состав материала могут входить как органические, так и синтетические пенообразователи, при этом первые являются экологически чистыми компонентами. Они изготовлены из натуральных продуктов и относятся к категории неопасных материалов. Что касается синтетических элементов, то они отличаются не только низкой ценой, но и качеством. Такие блоки не рекомендуются для строительства жилых помещений, так как относятся к четвертому классу опасности.

Пеноблоки характеризуются ячеистой структурой, пузырьки внутри них получаются с помощью химических реакций, происходящих при смешивании цементной смеси с готовой пеной. Блоки получают либо заливкой в ​​формы, либо разделкой общей массы. В отличие от других видов строительного материала, пеноблоки имеют прочную и ровную поверхность, устойчивы к процессам гниения и обеспечивают хорошую теплоизоляцию пристройки. Они делятся на конструкционно-строительные, строительно-изоляционные и теплоизоляционные типы.

Пеноблоки имеют несколько основных преимуществ.

• Морозостойкость и долговечность. Благодаря тому, что строительный продукт обладает высокой устойчивостью к низким температурам, срок его службы в пять раз превышает прочность газобетона.
• Защита от тепловых потерь. В построенных зданиях наблюдается значительная экономия на отоплении. Блоки не боятся влаги, поэтому позволяют избежать резкого нагрева помещения летом и похолодания зимой. Таким образом, в хозяйственных постройках создается благоприятный микроклимат, аналогичный срубу.
• Доступная цена. По сравнению с кирпичом, стены из пеноблоков строить намного дешевле.
• Универсальность. Отделка материала может быть выполнена любым декоративным способом, начиная от штукатурки, плитки и заканчивая вагонкой.
• Быстрое строительство. Небольшой вес и плотность материала упрощает работу, особенно при монтаже. электропроводка, водопровод и канализация. К тому же кладка блоков осуществляется просто, так как линейный допуск может составлять до 3 мм.
• Хорошая звукоизоляция. Блоки имеют акустику, поглощающую звуки стенами и не отражающую их.
• Удобный размер. Изделия изготавливаются с высокой точностью геометрических форм, поэтому их можно укладывать не только на бетонный раствор, но и на клей. За счет этого удается избежать появления мостиков холода, которые обычно присутствуют в бетонных или кирпичных стенах.
• Пожарная безопасность. Этот материал полностью безопасен в пожарной сфере, а также отлично защищает строения от распространения огня. При пожаре пеноблок нагревается, но не взрывается и не разрушается, что возможно благодаря его внутреннему армированию, устойчивому к высоким температурам.

Что касается недостатков, то их немного.

• Материал нуждается в защитной подкладке. Если этого не сделать, стены будут быстро впитывать влагу и со временем на них появятся трещины.
• Иногда при производстве возникают ошибки в геометрических размерах, что усложняет строительные работы.

К каким зданиям можно прикреплять?

Пеноблок – уникальный продукт, который часто используется для увеличения площади зданий, построенных из любых материалов. Особенно хорошо подходят такие пристройки к дому, независимо от того, кирпичный он или деревянный.

Перед началом строительных работ важно все продумать и спроектировать с учетом таких нюансов как:

• дополнительное помещение можно достроить только до прочной конструкции, а если дом старый, то и лучше всего отказаться от такой затеи; специалисты допускают пристройки к строениям, которым не более 15 лет, но обязательно следует произвести необходимые расчеты и определить их прочность;
• так как расширение дома предусматривает его перепланировку, необходимо получить соответствующее разрешение на такие работы;
• достройка своими руками из пеноблоков добавляет веса основному зданию, поэтому все должно быть тщательно рассчитано, чтобы в процессе эксплуатации дом не треснул и не «уплыл» под воздействием массы блоков.

Кроме того, необходимо правильно выбрать тип фундамента, технологию закладки и способ крепления пристройки к основному зданию. Для построек из пеноблоков требуется прочный фундамент, для которого в зависимости от типа грунта подбирается глубина закладки. Ширина фундамента, как правило, делается на 10 см больше толщины стен.

Чтобы архитектурное сооружение приобрело в конце строительства солидный вид, необходимо выполнить чистовую облицовку. Если это пристройка к деревянному дому, то ее дополнительно обшивают вагонкой, для кирпичных строений подойдет штукатурка с элементами отделки.

Дизайн

Важным моментом при строительстве считается дизайн. Если пристройка будет делаться своими руками, то целесообразно воспользоваться услугами архитекторов, которые правильно создадут проект, так как внешний вид пристройки должен соответствовать основному зданию.

При составлении проекта необходимо также сделать следующее:

• точно рассчитать нагрузку новостройки на грунт, ведь от этого будет зависеть тип и прочность фундамента;
• определить возможные варианты освещения, например, если это веранда, то в ней должно быть предусмотрено необходимое количество окон и дверной проем;
• решают вопрос с входом в пристройку, ведь чаще всего в таких случаях проектируется только одна дверь, которая в дальнейшем служит соединительным элементом дополнительной и основной конструкции; при желании также можно сделать два отдельных входа: один на улицу, а второй в дом;
• продумать, как будет проведено электричество, канализация и водопровод; если строение достраивается как жилое, то необходимо будет укладывать тепло- и звукоизоляцию.

Важно: такой дизайн вполне возможно осуществить самостоятельно; если вы учтете все вышеперечисленные нюансы в своей работе, то у вас обязательно получится построить комфортное и прочное здание.

Основные этапы строительства

Сделать пристройку из пеноблоков своими руками может любой желающий, единственное, перед возведением дополнительного строения необходимо получить разрешительную документацию и согласовать перепланировку с соответствующими органами. Процесс возведения нового строения из блоков характеризуется особой технологией, предусматривающей выполнение нескольких этапов в строгом порядке.

Строительство фундамента

Любая пристройка устанавливается на прочный фундамент. Если здание деревянное, то, как правило, для достройки выбирают столбчатый фундамент. Это связано с тем, что основание пристройки должно иметь одинаковую конструкцию с самим зданием, а деревянные конструкции, как известно, возводятся на столбчатом фундаменте. Исключение составляют только двухэтажные строения, для которых используют надежную ленту с заливкой бетоном.

Этот фундамент закладывается следующим образом:

• сначала по всему периметру выкапывается котлован, его глубина должна соответствовать глубине основания дома;
• затем устанавливается опалубка из досок, на дно котлована насыпается песок слоем 5–15 см, засыпается подножка толщиной до 5 см;
• следующим этапом является установка каркаса, который будет служить усилением для пристройки, т. к. он собирается из прутьев толщиной 12 мм; новостройку нельзя наглухо соединять с основной, иначе она может сломаться в процессе эксплуатации из-за усадки, во избежание этого между двумя фундаментами укладывают хорошо просмоленные доски;
• работы завершаются заливкой бетона, при этом пропорции раствора вяжущего и наполнителя берутся в соотношении 1:3; лучше всего использовать цемент марки не ниже М400, а раствор готовят в бетономешалке и заливают, при этом основание должно простоять один месяц.

Что касается столбчатого основания, то для него в первую очередь выкапываются ямы, соблюдая шаг 1,5 м. Затем в них опускается опалубка из свернутого в рулон рубероида. На дно насыпается щебень и монтируется арматура из четырех стержней, соединенных хомутом. Затем производится заливка бетоном так, чтобы столбы поднялись до уровня ростверка здания. Прутья отпускаются на расстоянии 20 см, так как к ним будет привязана арматура. Перед заливкой раствора почву под дно будущей ленты тщательно разгребают, ее удаляют после застывания бетона.

Как и в первом случае, фундамент дома не может быть жестко связан с фундаментом пристройки.

Стена

На первый взгляд кладка стен из пеноблоков может показаться простой, но на самом деле это не так. Сборка блоков должна производиться строго по специальному шнурку-привязке. Кроме того, необходимо во время строительных работ постоянно проверять ровность кладки. Если он будет неидеальным, то под действием внутренних напряжений хрупкая конструкция быстро растрескается. Несмотря на то, что материал собирается на специальную клеевую смесь с укладкой, его первый ряд следует класть на цементный раствор.

Первый ряд должен иметь толщину не более 1,5 см, а последующие клеевые ряды до 1 мм. Перед нанесением смеси на блоки их следует хорошо смочить водой. Чтобы дополнительно обеспечить стенам долговечность и прочность, их необходимо армировать. Для этого с помощью болгарки в каждом четвертом ряду делают по две канавки и устанавливают в них стальные прутки. Если отказаться от армирования, то в процессе эксплуатации пристройки вы можете столкнуться с различными проблемами, например, начнут трескаться подвижные стены.

Что касается самой кладки, то ее ведут с перевязкой швов, делая отступ на 1/2 блока. Клей необходимо нанести как на вертикальные, так и на горизонтальные края блока. Готовые стены в конце скрепляются специальным армопоясом, предохраняющим конструкцию от растрескивания под давлением кровли. Кроме того, если в пристройке планируется провести такие коммуникации, как трубопроводы и электропроводка, то важно учитывать возможность смещения стен в первый год эксплуатации. Поэтому электропроводку следует прокладывать в специальных трубках или шлангах.

Кладку блоков следует начинать с угла, т. к. при возможных просчетах размеров по углам будет легче подогнать длину блоков.

Крыша

Любое строительство заканчивается сборкой кровли, и возведение пристройки из пеноблоков не исключение. От того, по каким правилам будет монтироваться кровля, будет зависеть долговечность конструкции. Для конструкций из пеноблоков не рекомендуется выбирать тяжелый кровельный материал; лучше всего отдать предпочтение профилированным листам или металлочерепице. Обычно такие пристройки накрывают односкатными конструкциями, для чего на армопояс укладывают мауэрлат. Максимально верхнюю балку крепят к верхнему краю стены здания, после чего монтируют стропила. Далее устанавливается обрешетка и крепится к ней кровельный материал, стропила на верхнем и нижнем брусе фиксируются не на уголки, а на специальные крепления. При монтаже кровли следует следить за тем, чтобы ее скат имел оптимальный угол наклона, от которого будет зависеть отвод осадков.

Как и в случае с домом, также необходимо сделать фундамент для пристройки. Вот почему:

1. Размечаю основание пристройки. Делаю разметку для основания с помощью деревянных колышков и шнура. Правильность углов проверяю сравнением размеров диагоналей.
2. Начинаю копать траншею для основания пристройки. Глубину ямы начинаю отсчитывать от самой нижней точки грунта.
3. Далее делаю подушку под основание надстройки. Песок и гравий насыпают на высоту около 15-20 см и тщательно утрамбовывают.

1. Опалубку делаю из деревянных досок, может подойдет и толстая фанера. Опалубку делают по всему периметру фундамента. После опалубки начинаю делать армирование из арматурных стержней.
2. Заливаю яму бетоном. Делаю это поэтапно, около 20 см бетона на 1 этап. Чем выше делается основание, тем больше слоев должно быть.
3. После завершения заливки бетона делаю несколько проколов в фундаменте, чтобы из него поступал воздух.

Особенности укладки основания пристройки

Особенностью закладки основания пристройки является соединение нового фундамента со старым, с фундаментом дома. Мой дом стоит на ленточном фундаменте, поэтому под газобетонные пристройки закладываем ленточный фундамент. Несмотря на то, что стены будут из газоблоков, и легче по весу.

1. В старой базе просверливаю отверстия диаметром чуть больше арматурных стержней, которые планируется использовать для связки.
2. Глубина, на которую необходимо просверлить отверстия, составляет (арматура ø 12 мм × 35 = 420 мм). Длина арматурного стержня, глубина сверления × 2 = 840 мм.

1. Определяю сколько стержней нового основания нужно: 5 стержней на четверть метра квадратной стены фундамента.
2. Стержни вбиваю в отверстия и на свободный конец привариваю гайки. Этот конец будет залит бетоном в новом основании во время работы и даст сильную сцепку.

Далее приступаю к возведению армирующего каркаса основания пристройки к дому из газоблока. Для этого мне понадобится арматура (ø 12 мм) и сварочный аппарат. Далее делаю обрешетку из досок и начинаю заливать фундамент бетоном.

1. Цемент — 1 часть М-300.
2. Чистый песок — 1,9 части.
3. Щебень средний — 3,7 части. Вместо щебня можно взять мытый гравий.

Расход цемента 320 кг на 1 куб.м.

Залито бетонным раствором основание газобетонной пристройки к деревянному дому. Оставляю примерно на 20 дней.

Мой добавочный номер имеет следующие параметры:

1. Периметр основания = 30 метров
2. Глубина фундамента = 1,6 метра.
3. Высота фундамента в надземной части, то есть над уровнем земли = 0,4 метра.
4. Ширина = 0,6 метра.
5. Бетон марки М-300

Мне нужно для работы:

1. Бетон = 36 куб.м.
2. цемента = 11520 кг.
3. Песок = 21 тонна.
4. Щебень = около 40 тонн.
5. Арматура 600 метров
6. Щиты опалубки (толщиной 25 мм) = 6,6 м.куб.

Стоимость материалов:

1. Цемент М-300 (50 кг) = 220-240 руб.
2. Песок (1 тонна) = 800 руб.
3. Щебень (1 тонна) = 870 руб.
4. Арматура (1м) = 25 руб.

1. У меня были заранее подготовленные арматурные стержни длиной 30 см.
2. Затем через каждые два-три ряда кирпичной кладки старого здания проделывал перфоратором отверстия, в которые вставлял эти стержни газобетонной пристройки к кирпичному дому. Глубина этих отверстий должна быть в полкирпича.
3. Кладка новых стен началась с углов.

Для лучшего сцепления блоков с раствором нижнюю часть блока смачивали водой. Чтобы не было дальнейшего сбора капиллярной влаги. На первый слой кладки в два шара уложен гидроизоляционный состав. Строго следил за тем, чтобы он был идеально ровным как по горизонтали, так и по вертикали.

Ошибки нивелированы бетонным раствором. Толщина раствора между рядами примерно 2 мм.

Теперь нужно сделать усиленный пояс:

1. Делаю на самой стене.
2. Делаю деревянный шаблон, укладываю арматурные прутья необходимого размера.
3. Эти стержни сварены между собой.
4. Я выравниваю как по горизонтали, так и по оси.
5. Я закрываю нарезанными по размеру блоками.

Арматура основания пристройки укладывается по низу фундамента, но так, чтобы она не касалась самого грунта. Для предотвращения дальнейшей коррозии. Он должен быть полностью заполнен монолитом.

Чтобы сделать расстояние 2 мм, при кладке стен нужно использовать специальный клеевой раствор для кладки.

При указанных выше параметрах пристройки пристройка к дому делается из газобетона. Я посчитал: у меня одна входная дверь+одно окно. Добавлена ​​толщина кладки + толщина раствора. А с размером газобетонных блоков 19*29*59. Мне понадобилось 1002 шт. блоки.

При рытье ямы необходимо строго следить за тем, чтобы ее стенки были строго вертикальны ко дну, а дно ямы было идеально ровным.

При изготовлении подушки под основание пристройки песок и гравий рекомендуется залить водой, чтобы легче было утрамбовывать.

оконные и дверные проемы

По окончании строительства пристройки необходимо сделать опалубку съемной или несъемной. Съемная опалубка легче, поэтому я ее и выбрал. Для его установки я использовал уже готовый блок в виде буквы U. В сам проем установил блоки с выпиленным основанием. Его длина составляет где-то 20-25 см.

У — блок поставлен на клей. Затем на фото с помощью распорок очень жестко крепился каркас из арматуры пристройки к дому из газоблока. Далее U-образный блок смочил водой и укрепил конструкцию проемов бетонным раствором.

В итоговые работы входит монтаж кровли и отделочные работы:

1. Для покрытия пристройки я использовал хорошо просушенные сосновые брусья.
2. Балки, пристройки к дому из газоблока видео, которые были подготовлены заранее, подняты к стенам.
3. Балочные подушки обработал антисептиком.
4. На анкера накинул рубероид и закрепил его к балкам, в которых предварительно просверлил отверстие. Стянут для надежности гайками и шайбами.
5. Дно подшито фанерой и досками. Пространство было заполнено теплоизоляционным материалом.

Результаты

Итак, мы поэтапно рассмотрели, как сделать пристройку к дому из газоблока. Надеюсь, что у вас все получилось правильно и новая комната прослужит вам не один десяток лет!

Основной целью пристройки к жилым домам является увеличение полезной площади и/или улучшение внешнего вида. При выборе материала для стен предпочтение отдается легким пеноблокам, их ценят за экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства, простоту обработки и отделки, высокую скорость кладки и длительный срок службы. К нюансам технологии строительства относится правильная стыковка нового фундамента с уже эксплуатируемыми конструкциями, гидроизоляция нижнего ряда и усиление последующих, защита от влаги. Затраты зависят от размера и назначения, при обращении в строительные компании минимальная стоимость работ под ключ 12 000 руб/м2.

К этому способу увеличения полезной площади прибегают как собственники недавно приобретенных строений, так и уже находящихся в эксплуатации. Главный нюанс – прочность основных конструкций; дома, прослужившие более 15 лет, требуют соответствующей оценки. Любой вариант пристройки изменяет планировку дома, разработка и утверждение проекта – обязательные этапы. В зависимости от функционального назначения может быть пристроен к существующему дому:

• Гаражи, в том числе строения на две машины или с навесом.
• ванна.
• Застекленные или открытые веранды.
• Жилые помещения, в том числе двухэтажные пристройки по спецпроектам.
• Хозяйственные площадки, мастерские.
• Конструкции отопительного оборудования или инженерных систем.

Максимальный эффект наблюдается при пристройке пристройки к домам из пеноблоков или газосиликата, в этом случае стены имеют одинаковое тепловое сопротивление. А вот в отношении других материалов (кирпич, деревянный брус) ограничений нет, отличия касаются только способов вязки. К важным условиям технологии относится одинаковое заглубление фундамента пристройки и основного дома.

Расчет количества блоков

На этапе проектирования составляется эскиз пристройки с учетом закладки отверстий для подвода коммуникаций (при их наличии). Количество требуемых изделий определяется исходя из площади строительных конструкций и схемы кладки, при возведении их из двух рядов удваивается. Чаще всего размеры стен и проемов подгоняют под параметры пеноблока; П-образные разновидности используются для перемычек над окнами и дверями.

Толщина кладочных швов учитывается при монтаже на цементный раствор (10-20 мм, в зависимости от опыта каменщика), при посадке на специальный клей ею пренебрегают. Рекомендуемый минимальный запас блоков при покупке — 5%.

Пошаговая технология строительства

Работа начинается с определения типа фундамента и оценки прочности. Высота пристройки должна быть на 2-3 см ниже основной кровли, кровля не завязывается. На этапе проектирования размечается место будущего прохода в пеноблочный дом, в идеале он совпадает с уже существующим или с оконным проемом, в этом случае воздействие на конструкции будет минимальным. Выбирается один из двух способов обвязки фундамента: жесткий, с соединением металлических стержней со старым арматурным каркасом, и с помощью деформационного шва — слоя теплоизоляционных материалов толщиной 5-6 см. Второй считается универсальным, кроме простого исполнения подходит для эксплуатации надстройки на пучинистых грунтах. Дальнейшие работы ведутся в следующей последовательности:

1. Разметка участка с обязательной проверкой диагоналей, земляные работы.

2. Строительство фундамента. Столбчатое основание пристроить проще, но большинство специалистов советуют выбирать того же типа, что и сам дом, в идеале такой же глубины. Последнее вместе с подтверждением окончания процесса усадки и при строительстве на нескальных грунтах является необходимым условием выполнения жесткой обвязки. К важным нюансам можно отнести использование качественного бетона для заливки, высокие требования к арматурному каркасу, контроль и отбивание верхнего края с помощью строительного уровня.

3. Гидроизоляция основания, первый ряд укладывается исключительно на цементно-песчаный раствор, распределяемый по рулонам или обмазочным материалам.

4. Возведение стен: начиная с угла, с укладкой металла в пазы через каждые 3-5 рядов и заполнением пустот клеем, с обязательной проверкой и исправлением отклонений по уровню. К дому желательно пристроить конструкцию с соответствующими рядами; с общей стеной фиксируется скобами. Клей размазывается как по горизонтали, так и по боковым торцам, пустоты недопустимы. Для формирования проемов лучше всего подходят специальные П-образные блоки, но следует помнить, что они считаются надежными и допускаются при ширине окна или прохода в пределах 1,75 м, не более. Заканчивается этап установкой армопояса, его укладывают по всему периметру несущие стены из пенобетона.

5. Устройство пола: деревянное для небольших хозяйственных построек или плиты из легких марок бетона. В первом случае верхний край стен защищается от влаги, все элементы должны быть обработаны составами против грибка и возгорания. К этому этапу приступают не ранее застывания бетона, залитого в армопояс.

6. Легкие настилы кровельных материалов: ондулин, металлочерепица или битумная черепица. В отличие от фундамента и стен крыша никогда не стыкуется с конструкциями основного дома; Второй вариант считается самым надежным, но требует особых навыков или привлечения специалистов. Главное условие – исключить малейший риск протечки или скопления влаги в месте стыка.

7. Отделочные работы: оштукатуривание паропроницаемыми и атмосферостойкими марками или установка вентилируемых фасадов.

Стеновой утеплитель применяется, если требуется пристроить баню или объект с аналогичными влагонагрузками из пенобетона, кроме того, он требуется при кладке блоков на цементно-песчаный раствор из-за большой толщины швов. В процессе кладочных работ и армирования важно очищать ряды от пыли, это уменьшит расход клея. Для исключения риска впитывания влаги изделия слегка смачивают водой.

При возведении и эксплуатации пристройки важно учитывать возможность небольших смещений:

1. При необходимости проход коммуникаций в местах стыков стенок трубы или электропроводки защищают гофрой или специальными прокладками, в ряде случаев этот этап откладывают до окончания процесса усадки.

2. При выборе внешней отделки предпочтение отдается трещиностойким вариантам: сайдингу или термопанелям.

3. Исключены риски попадания влаги внутрь компенсаторов.

Особого внимания требуют конструкции из неоднородного материала, в этом случае важно минимизировать влияние усадочных процессов. Под пристройку из пеноблоков к кирпичному дому рекомендуется закладывать закрытый по всему контуру монолитный фундамент, без жесткой обвязки. Проводится усиленное армирование рядов (через каждые 2, в отличие от стандартных 3-5), для кладки изделий используются безусадочные растворы. Максимальная высота крепления пристройки к кирпичному дому варьируется в пределах первого этажа. Для соединения со стенами необходима арматура сечением не менее 6 мм.

К деревянному дому можно пристроить жесткий фундамент, но не стены, исключения возможны только с разрешения специалиста. Закрываемые участки несколько раз обрабатывают антисептиком; каменная вата. Альтернативный вариант — выполнить скользящую фиксацию — с помощью системы продольных пазов. Стены деревянного дома в любом случае советуют покрывать общей хорошо вентилируемой облицовкой. Неоднородной отделки избегают, если иное не предусмотрено проектом в целях декоративного контраста. Сайдинг считается оптимальным материалом: он защищает деформационный шов от влаги, не трескается и доступен по цене.

Стоимость пенобетонных блоков и кирпичной кладки

Продукция реализуется в поддонах или поштучно, минимальные цены указаны в таблице.

Марка	Размеры, мм	Количество в кубе, шт	Цена за 1 шт. , руб.	Цена за 1 м3, руб.
изделия для стен
Д400	600×300×250	22,22	113	2500
Д600	600×200×400	20,83	130	2700
Д500	600×300×200	27,78	92	2550
Д600			94	2600
Д800			102	2700
Перегородки
Д600	600×300×150	37	76	2800
	600×300×100	55,56	51

Цены на кладку варьируются от 1200 до 3000 рублей за 1 м3 и зависят от сложности проекта, высоты пристройки (в большинстве случаев одноэтажные, но есть исключения), периодичности армирования и удаленность объекта. В стандартный перечень строительных услуг «под ключ» входит закладка фундамента, возведение стен и кровли, установка окон и дверей, внутренняя и наружная отделка, подвод коммуникаций. При обращении к специалистам можно пристроить комнату 2×4 м за 100 000 руб.

Дополнительная пристройка к дому из пеноблоков увеличивает площадь дома. Возможность построить гараж, котельную или другое подсобное помещение в непосредственной близости от дома очень привлекательно и удобно.

Высокая скорость и относительная простота монтажа делают этот вариант одним из самых привлекательных и быстрых, позволяя не растягивать конструкцию на несколько лет. Ни в коем случае нельзя проводить работы без предварительного расчета и необходимой подготовки как в теоретическом, так и в практическом плане, иначе пристройка к дому из пеноблоков обречена на скорое разрушение или невозможность эксплуатации. Рассмотрите вопрос со всех сторон.

Как пристроить к дому пристройку из пеноблоков?

Любые строительные работы требуют проекта. В него входят рабочие чертежи, сметы и технические расчеты и другая информация, которая помогает при строительстве, а главное, без такого плана невозможно получить разрешение на выполнение работ. Проект пристройки к дому из пеноблоков включает в себя расчет фундамента, толщину и высоту стен, тип кровли и другие параметры строения.

Экспертное заключение

Сергей Юрьевич

Задать вопрос эксперту

Создание такого документа — задача не из простых, для этого, скорее всего, придется привлекать специалистов, которые профессионально делают такие проекты с учетом всех технических требований.

Перед любым другим помещением следует определиться с его размерами, видом наружной отделки, высотой, материалом пола и другими важными параметрами, после чего необходимо тщательно просчитать проект с учетом этих данных.

Пеноблоки, их свойства и особенности

Если вы планируете делать здание из пеноблоков, то вы должны иметь точное представление о том, какой материал предполагается использовать и как с ним обращаться. Пеноблок представляет собой брикет из пенобетона, прочного ячеистого строительного материала.

Свойства пенобетона:

• Прочность.
• Легкий вес.
• Низкая теплопроводность.
• Материал легко режется обычными инструментами, такими как ножовка.

Если вы решили построить пристройку к дому из пеноблоков, следует тщательно рассчитать ее вес с учетом особенностей материала. Дело в том, что пенобетон – пористый материал, легко впитывающий влагу. Ему нужна внешняя защитная оболочка, имеющая определенный вес. Необходимо рассчитать, сколько материала уйдет на пенобетонную пристройку, рассчитать ее вес и добавить к ней нагрузку от обшивки или облицовки.

Альтернативные виды ячеистого бетона

Помимо пенобетонных блоков, конструкция пристройки может быть выполнена из других видов ячеистого бетона. Рассмотрим наиболее эффективные варианты:

• Крепление из газосиликатных блоков. По своим качествам материал мало чем отличается от пенобетона, хотя производится совсем по другой технологии. хорошим вариантом станет строительство пристройки из газосиликатных блоков к деревянному дому, так как материал легкий, для него не потребуется мощный фундамент. Необходимость наружной облицовки пристройки дает возможность полностью отделать старое и новое здания в едином стиле, что внешне будет выглядеть как единое здание.
• Пристройка из полистиролбетонных блоков. Этот материал содержит множество мелких пенопластовых шариков – гранул. Они повышают теплосберегающие свойства стен. Полистиролбетон имеет низкую прочность на сжатие, из-за чего возведение из него зданий выше 2-х этажей запрещено. Кроме того, паропроницаемость материала крайне низкая, поэтому использовать его для жилых помещений нежелательно.
• Здание из шлакоблоков. Материал известен достаточно давно, проверен и вполне пригоден для строительства. При этом удельный вес шлакобетона значительно выше, чем у пено- или газобетона, что требует более прочного основания. Стойкость материала к внешним воздействиям намного выше, резка блоков возможна только болгаркой с алмазным диском, но влагостойкость довольно низкая, стены требуют защитного покрытия.
• Крепление керамзитоблоков. Этот вариант практически полностью лишен недостатков предыдущих видов ячеистых бетонов. Керамзитовые блоки обладают высокой прочностью, отличными теплосберегающими свойствами, не боятся воды и устойчивы к температуре. К недостаткам обычно относят низкие внешние показатели материала, требующие внешней декоративной отделки.

Фундамент

Выбор фундамента – важнейший вопрос, определяющий все аспекты последующих действий. Наиболее распространенные типы:

• Свая.
• Плита.
• Лента.

Свайный фундамент

Свайный фундамент используется в сложных условиях с высоким уровнем грунтовых вод. Для его сооружения требуется погрузить железобетонные сваи в землю путем забивки, заливки подготовленных и армированных скважин или ввинчивания в грунт винтовых свай. Погружение осуществляется до получения контакта с плотными слоями грунта, обеспечивающего надежную опору.

Экспертное заключение

Сергей Юрьевич

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Задать вопрос специалисту

Поскольку специфика выполняемых работ не позволяет использовать специальную технику, чаще всего используются винтовые сваи, которые можно завинчивать вручную. При использовании свайного фундамента обеспечивается прочная надежная опора, но исключается возможность строительства цокольного этажа или погреба.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой однородную железобетонную плиту, уложенную на дренажный слой из песчано-гравийной смеси (ПГС). Такой фундамент отлично показывает себя на пучинистых глинистых грунтах, испытывающих серьезные подвижки во время осенне-весенних паводков. Плита просто «плавает» по поверхности грунта, без проблемных деформаций от движений, а расположенное на ней здание защищено от появления дополнительных нагрузок. Недостатком этого способа является высокая текучесть материала и невозможность формирования фундамента. При небольших размерах хозяйственной постройки, например, если планируется строительство гаража из пеноблоков, часто используют готовую железобетонную плиту, уложенную на дренажный слой.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является наиболее распространенным типом основания. Он прост в создании, не требует особых земляных работ с участием спецтехники и вполне может быть выполнен самостоятельно. Кроме того, учитывая тот факт, что надстройка из пеноблоков не имеет большого веса и не будет создавать высокой нагрузки, можно обойтись без мелкозаглубленного варианта ленточного фундамента, не требующего формирования траншеи ниже уровень промерзания почвы.

Ответственный узел — это связь между старым и новым фундаментом.

Экспертное заключение

Сергей Юрьевич

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите эксперта

Некоторые источники рекомендуют прочно прикрепить новую базу к существующей. Ни в коем случае нельзя этого делать. Разница в весе построек и степени усадки обязательно приведет к образованию щелей или зазоров между стенами. Еще хуже вариант, когда старый дом «наклоняется» к новому, придавливая стену на стыке. Поэтому следует делать совершенно самостоятельный фундамент, никак не связанный со старым фундаментом.

Возведение стен

Рассмотрим, как сделать пристройку к дому из пеноблоков на уже подготовленном фундаменте. Укладка брикетов проста, выполняется в один слой и может быть выполнена в короткие сроки. Для соединения пеноблоков используется специальный клеевой состав, подгонка по размеру осуществляется при помощи обычной ножовки. Особых технологических приемов нет; укладка осуществляется блоками, сдвинутыми на половину длины. Для ускорения работы лучше всего привлечь помощника, который принесет блоки, приготовит клеевой раствор и т. д.

Крыша

Завершающим этапом строительства является возведение крыши. Обычно пристройка к дому из пеноблоков не имеет очень большой площади, поэтому устраивают самый простой вариант крыши – навес с уклоном от основного дома. Это особенно важно, когда делается пристройка из пеноблоков к деревянному дому. Если не обеспечить поступление воды в нужную сторону, дерево начнет намокать и гнить. Собственно, пристройка из пеноблоков к кирпичному дому в одинаковой степени требует отвода дождевой или талой воды. Влага, впитавшаяся в материал стен, в зимнее время начинает замерзать и расширяться, что разрушает материал и способствует его быстрому разрушению.

Стены, поднятые на необходимую высоту, обвязываются деревянным поясом — мауэрлатом, на который устанавливается стропильная система того или иного типа. В качестве кровли проще всего использовать профлист

Одним из важных и ответственных узлов является место прилегания стен из пеноблока к стенам старого здания. Не рекомендуется устраивать в этом месте жесткую связку из-за высокой вероятности разрушения при сезонных перемещениях. Наиболее правильным будет расположение эластичной связки (демпферный шов). При таком соединении пристройка к пеноблочному дому смещается в разные стороны вне зависимости от перемещений основного здания, что исключает возможность разрушения узла примыкания.

Подобным образом следует соединить крышу, особенно если делается пристройка из блоков к деревянному дому. Эластичное соединение защитит древесину от намокания, гниения, грибка или плесени. Правильная технология строительства обеспечит долговечность и прочность пристройки к дому, установленной из пеноблоков своими руками.

Преимущества автоклавного ячеистого бетона – личный опыт

Предыстория

В середине 1990-х годов два ведущих производителя газобетонных блоков в Европе, Hebel и Ytong, построили заводы в США, надеясь расширить рынок здесь. Компании изо всех сил пытались проникнуть в отрасль, в которой доминирует деревянное каркасное строительство, однако им не помогло то, что эти компании сосредоточили хотя бы часть своих маркетинговых усилий на недостатках своего конкурента, а не на рекламе преимуществ газобетона. вообще.

Появились и другие попытки создать автогаз с использованием летучей золы, отходов электростанций, но эти инициативы провалились. В 2002 году компания Aercon Industries, LLC приобрела завод Ytong в Хейнс-Сити, штат Флорида, и в настоящее время компания является единственным производителем сборных железобетонных изделий из газобетона в США.

Совершенно другая строительная система

В строительстве из газобетона большинство блоков сплошные и однородные, но некоторые обычно заказывают с круглыми сердечниками диаметром примерно 3,5 дюйма (90 мм). Путем выравнивания этих стержней по углам здания и у оконных и дверных проемов создаются непрерывные вертикальные каналы, в которые укладывается стальная арматура и заливается бетонный раствор. В верхней части стены используются специальные U-образные блоки, которые создают непрерывный канал или желоб, в который помещается арматура и заливается бетон, создавая структурную связующую балку.

Строительство из газобетонных блоков сильно отличается от строительства из стандартных пустотелых бетонных блоков. Начиная с ровного основания, тонкий раствор наносится с помощью специального зубчатого шпателя, в который помещается ложка раствора. Конец соседнего блока также смазывается раствором. Затем блок устанавливается на место и забивается резиновым молотком. Интересно, что Леви сказал мне, что каменщикам тяжело работать с газобетоном, потому что он сильно отличается от укладки бетонных блоков. «С ним намного легче работать, — сказал он, — но каменщикам трудно адаптироваться». Леви, построивший два дома из газобетона, говорит, что плотникам часто с этим легче, чем каменщикам.

Поскольку газобетон довольно мягкий и рыхлый, его необходимо защищать как внутри, так и снаружи. Можно использовать широкий спектр наружной отделки, в том числе обычную цементную штукатурку, акриловую штукатурку (Система внешней изоляции и отделки — EIFS), кирпич, а также деревянный или фиброцементный сайдинг поверх обшивки для создания детали защиты от дождя (воздушное пространство за сайдингом, которое сводит к минимуму миграцию влаги в сборку стены). При добавлении внешней изоляции детализация несколько сложнее, но важна в холодном климате.

При внутренней отделке некоторые строители используют штукатурку (цементную, гипсовую или известковую), в то время как другие создают пазы для электропроводки с деревянным или стальным каркасом и устанавливают обычный гипсовый гипсокартон.

В дополнение к блокам стандартных размеров, AAC доступен в широком ассортименте сборных панелей, которые производятся со стальным армированием для удовлетворения конкретных потребностей. Aercon производит конструкционные перемычки, которые могут перекрывать дверные и оконные проемы шириной до 18 футов (около 5,5 м), в зависимости от расчетов нагрузки для конкретного проекта. Усиленные, взаимосвязанные панели стен, пола и крыши обычно имеют ширину 24 дюйма (около 61 см) и длину до 20 футов (около 6,1 м).

Установка перемычки из газобетона

Почему газобетон может быть идеальным материалом для устойчивых зданий

Уязвимости, с которыми мы сталкиваемся сегодня, значительны, и с изменением климата эта уязвимость почти наверняка возрастет. Штормы становятся все более экстремальными, наводнения – более частыми, лесные пожары – более частыми, термиты – более распространенными. Во многих местах стандартная конструкция с деревянным каркасом просто больше не имеет смысла.

AAC не может решить все наши проблемы, но может помочь. Ниже я описываю, как свойства и характеристики газобетона делают его таким хорошим материалом для устойчивого строительства.

AAC огнеупорный

Едва ли нужно напоминать, что лесные пожары сегодня вызывают все большую озабоченность. В Калифорнии самым разрушительным пожаром в истории штата стал так называемый Camp Fire в 2018 году, хотя пять крупнейших пожаров в истории штата произошли в 2020 году, когда сгорело более 4 миллионов акров (1,6 миллиона га). В Колорадо все три крупнейших лесных пожара в истории штата произошли в 2020 году. Другие штаты, в которых в 2020 году произошли серьезные лесные пожары, включают Орегон, Айдахо, Вайоминг и Юту.

AAC — негорючий материал. При отделке снаружи цементной штукатуркой или фиброцементным сайдингом система может помочь предотвратить возгорание конструкции. Стандартные стены из газобетонных блоков толщиной четыре дюйма и более, а также панели стен, пола и крыши толщиной шесть дюймов и более обеспечивают минимальную 4-часовую огнестойкость в соответствии со стандартами испытаний UL-U919, U920 и K909.

Согласно Aercon, уникальным свойством AAC является то, что он содержит воду в кристаллической форме, которая действует как теплоотвод; при нагревании эта вода образует пар, который выходит через пористую структуру газобетона, не вызывая растрескивания поверхности. Даже когда газобетон не используется в качестве конструкционной строительной системы, этот материал часто используется в качестве внутренние противопожарные перегородки в таунхаусах, квартирах и других многоквартирных домах. Компания предлагает подробные спецификации для огнестойких соединительных систем, проходок и других монтажных деталей.

Короче говоря, если бы я сегодня строил в Калифорнии, Колорадо или других пожароопасных местах, я бы предпочел газобетон.

Кольцевая балка, включая арматуру Деревянные фермы с приподнятым пятом

Газобетон в качестве строительной системы для мест, подверженных наводнениям

Ни для кого не секрет, что риск наводнений возрастает по мере потепления климата. В прибрежных районах повышение уровня моря увеличивает частоту наводнений, вызванных штормовыми нагонами. Более интенсивные осадки почти во всех частях США приводят к более частым наводнениям — как в прибрежных районах, как мы видели во время урагана «Майкл» в Хьюстоне в 2017 году, так и во внутренних районах, как мы видели в моем родном штате Вермонт во время тропического шторма. Ирэн в 2011 году. В 2020 году на Соединенные Штаты обрушился рекордный 31 названный тропический шторм, шесть из которых стали сильными штормами (категории 3 или выше), в результате чего погибло 430 человек.

В первую очередь следует избегать строительства в районах, подверженных наводнениям или подверженных риску из-за повышения уровня моря. Избегать строительных площадок в пределах 500-летней зоны затопления теперь имеет смысл — выходить далеко за пределы 100-летней зоны затопления, которую Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) обычно рекомендует избегать. По мере того, как прогнозы повышения уровня моря увеличиваются, становится все более целесообразным даже превышение отметок за 500 лет затопления.

Тем не менее, рекомендуется строить из материала, который может намокнуть и высохнуть. Это еще одна прелесть AAC. Материал будет впитывать влагу, но, следуя рекомендациям производителя по обработке поверхности, он высохнет без долговременных повреждений. Фактически, монолитный материал может хорошо работать в качестве сезонного буфера влаги, поглощая влагу летом с более высокой относительной влажностью, а затем выделяя эту влагу в более сухие зимние месяцы.

Согласно информации о продукте от Aercon, «материал AAC не имеет взаимосвязанной пористости, поэтому капиллярное действие быстро нарушается, и влага не может продолжать «втягивать» очень глубоко в материал. Затрагивается только материал у поверхности, непосредственно контактирующий с водой».

Кроме того, газобетон полностью неорганический, поэтому нет ничего, что может разлагаться от влаги, и нет источника пищи для плесени и грибка, хотя, когда газобетон намокает, важно, чтобы он мог высохнуть. Это включает в себя проектирование сборок AAC с потенциалом сушки снаружи, внутри или и там, и там. В некоторых ситуациях, когда ожидается контакт с внешней влагой, например, в местах, подверженных затоплению, может иметь смысл использовать гидроизоляционный или гидроизоляционный слой на внешней стороне, но в таких случаях чрезвычайно важно, чтобы сборка могла высохнуть до интерьер. Для обеспечения надлежащей детализации следует проконсультироваться со специалистом по строительным наукам.

В качестве внутренней отделки рекомендуются минеральные или гипсовые штукатурки – избегайте гипсокартона с бумажным покрытием, когда возможно затопление. Снаружи используйте либо неорганическую штукатурку, либо детали от дождя с обвязкой и накладным сайдингом — например, фиброцементом, деревом или терракотой. (Для пожаробезопасных сборок следует избегать использования деревянного сайдинга.) С гипсовыми и штукатурными покрытиями можно использовать интегральные пигменты для удовлетворения архитектурных потребностей.

Окно запечатано до того, как штукатурка покрыла зажимыСамый первый сертифицированный пассивный дом дом AAC в Вудстоке, Нью-Йорк, США

Газобетон и ветровая нагрузка

При надлежащем армировании газобетон может обеспечить высокую степень ветроустойчивости. Большая часть этой прочности обеспечивается за счет усиленных вертикальных, заполненных цементным раствором сердечников и связующих балок. Блок с сердечником должен быть указан при заказе газобетона, поэтому важно заранее определить структурные требования, с которыми производитель должен быть в состоянии помочь.

Взаимосвязанные панели стен, крыши и пола из газобетона имеют соответствующую толщину и стальную арматуру для удовлетворения конкретных требований к конструкции. Работая с производителем и/или инженером-строителем, можно достичь практически любого уровня структурных требований. Учитывая прогнозы более сильных штормов в будущем, может иметь смысл выйти за рамки минимальных рекомендуемых конструктивных решений с помощью газобетона или любой другой строительной системы, если уж на то пошло.

AAC и насекомые

Мы мало слышим о насекомых в дискуссиях о последствиях изменения климата, но это, вероятно, изменится. Ареалы термитов простираются на север. Во многих тропических регионах, таких как Гавайи, строительство из стандартной древесины сегодня становится все более редким явлением, особенно из-за формозских термитов. Если используется деревянный каркас, это должна быть обработанная древесина для защиты от повреждения термитами, а обработанная древесина несет в себе ряд опасностей для окружающей среды и здоровья. Ограничения для деревянного каркасного строительства, характерные для тропических регионов, будут все чаще проявляться в континентальной части США по мере потепления климата.

AAC представляет собой альтернативу деревянному каркасному строительству в районах, где ожидается повреждение термитами или может ожидаться в будущем. В то время как Даниэль Леви использовал деревянный каркас для внутренних перегородок в северной части штата Нью-Йорк, в местах, где риск термитов высок, можно использовать более тонкие блоки или панели из газобетона для внутренней отделки , а также для наружных стен.

Внутренний вид – большие окна и двери обеспечивают яркий интерьер

AAC и пассивная живучесть

Пассивная живучесть стала критерием проектирования после урагана Катрина, когда ураган вызвал длительные отключения электроэнергии. Совсем недавно калифорнийские коммунальные компании активно отключали электроэнергию для миллионов клиентов в периоды крайней пожароопасности, а в феврале 2021 года значительная часть юга США потеряла электроэнергию из-за зимних штормов.

Идея состоит в том, что здания должны проектироваться с высокоизолированными внешними оболочками и пассивными конструктивными элементами, чтобы в них сохранялись условия для проживания в случае отключения электроэнергии. Сам по себе газобетон не обеспечивает достаточно высокого уровня изоляции в более холодных регионах Северной Америки, чтобы удовлетворить этому критерию, хотя сборки газобетона, как правило, очень герметичны.

Для обеспечения пассивной живучести рекомендуется добавление внешней изоляции. Для дома AAC в Вудстоке, штат Нью-Йорк, в котором мы остановились, Леви установил шесть дюймов жесткой минеральной ваты (продукт Rockwool’s ComfortBoard, плотность которого составляет 8 фунтов на кубический фут). С монолитными стенами AAC толщиной 8 дюймов и жесткой минеральной ватой толщиной шесть дюймов стены Леви обеспечивают около R-35 с очень минимальным тепловым мостом.

Кроме того, газобетон с изоляцией снаружи обеспечивает большую тепловую массу внутри изолированной оболочки. Это помогает поддерживать обитаемую температуру во время отключения электроэнергии или потери топлива для отопления. В сочетании с пассивным солнечным дизайном (таким как окна, выходящие на юг, затенение и естественная вентиляция) эта тепловая масса может обеспечить безопасность такого здания в течение длительного времени без дополнительной энергии.

Другие соображения по поводу газобетона

Наряду с описанными выше преимуществами упругости газобетона, этот материал также обеспечивает отличные акустические характеристики, особенно в сборках, включающих другие компоненты, такие как изоляционный слой или кирпичная обшивка.

Материал хорошо подходит для людей с химической чувствительностью. У Леви был постоянный арендатор в квартире над его гаражом, который не мог оставаться здоровым в обычных домах; она была продана за преимущества материала. Для применений, где существует острая химическая чувствительность, может потребоваться внутренняя отделка цементом, известью или гипсовой штукатуркой, а не акриловыми покрытиями.

Самым большим недостатком газобетона может быть отсутствие знакомства с ним в строительной отрасли Северной Америки. Строители и подрядчики очень консервативны и устойчивы к новым или незнакомым материалам. Другим недостатком является необходимость в слое изоляции в большинстве климатических условий Северной Америки, хотя есть немецкий продукт AAC, который может стать доступным здесь с прослоенным слоем AAC с более низкой плотностью (более высоким значением R) в центре.

Готовый дом из газобетона – солнечные панели на крыше обеспечивают максимальную энергоэффективность

Заключительные мысли

Впервые я написал о газобетонном бетоне в середине 1990-х годов в журнале Environmental Building News. Многие из нас тогда, в том числе европейские производители, которые построили заводы по производству газобетона, думали, что это приживется и получит значительную долю рынка, но этого не произошло. Учитывая растущий сегодня интерес к устойчивости, я считаю, что у AAC блестящие перспективы; наконец, он мог бы стать обычным строительным материалом здесь.

Даниэль Леви, консультирующий по вопросам строительства газобетонных блоков и пассивных домов, поделился со мной своим энтузиазмом по поводу газобетонных блоков. «Я видел слишком много деревянных каркасных зданий, поврежденных влагой, термитами или другими насекомыми, сверлящими дерево, огнем, гнилью и плесенью», — сказал он мне. «АГБ выглядит как бетон, но легко режется деревообрабатывающими инструментами, поэтому я считаю, что он предлагает лучшее из всех миров».

Resilient Design Institute

251 Leonard Rd

VT 05301, Dummerston

United States of America

+1 8025794858

www.resilientdesign.org

AERCON AAC

3701 CR. 544 East

Florida, 33844 Haines City

Соединенные Штаты Америки

www.aerconaac.com

Фундамент дома из газобетона своими руками.

Как построить фундамент под дом из газобетона

Человек всегда стремился сделать свое жилье максимально комфортным и долговечным. И именно это желание является двигателем «Эволюции» строительных материалов. Одним из самых удачных примеров последних изобретений в этой области является газобетон. Он достаточно легкий, прочный, хорошо сохраняет тепло внутри и позволяет построить дом в короткие сроки. Но любому зданию нужен фундамент. Какой фундамент лучше для газобетона, и есть ли особенности в его устройстве? Об этом и многом другом мы поговорим в сегодняшней статье.

Характеристики газобетона

Технология изготовления газобетона была запатентована еще в конце 20 века, но свою популярность в местных широтах материал обрел лишь 10-15 лет назад. Газобетон и сегодня является одним из самых востребованных строительных материалов в частном строительстве, а причины тому чуть позже.

Сначала следует разобраться, что такое газобетон, тогда станет понятно, откуда у него столько преимуществ, и какой фундамент для него нужен. Широкая популярность газобетона во всем мире обусловлена ​​его физико-техническими особенностями. Сыграли большую роль и существенные изменения в энергетике – электроэнергия из года в год дорожает, а потому люди ищут максимально теплосберегающие и энергоемкие материалы.

Производство газобетона достаточно простое, но для получения действительно качественного продукта необходимо использовать высокотехнологичное оборудование. Любой газобетон состоит из кварцевого песка, извести, алюминиевой пудры, портландцемента и обычной воды. Список ингредиентов всегда один и тот же, но исходный продукт зависит от способа обработки. По типу производства газобетон классифицируют на автоклавный и неавтоклавный. Автоклавный газобетон является наиболее прочным, так как его блоки обжигаются при высоких температурах. Стоимость его выше, чем у неавтоклавного.

Преимущества и недостатки газобетона

Отличительной особенностью и преимуществом газобетона является его геометрия – после обжига материал разрезается на блоки правильной прямоугольной формы, после чего отсасываются. Укладка таких блоков получается ровной и аккуратной, а размер щелей сведен к минимуму.

Итак, подведем итоги и рассмотрим пункты, чем газобетон лучше традиционных строительных материалов, например, кирпича:

1. Небольшой вес — газобетон легче кирпича в несколько раз. Его насыпная масса составляет 300-1200 кг/м³, а кирпича 1200-2000 кг/м³. Это позволяет не только сэкономить на транспортировке и использовании тяжелой строительной техники для подъема блоков на высоту, но и значительно снизить нагрузку на фундамент. В результате фундамент для дома из газобетона может быть легким и менее дорогим.
2. Газобетон удобен в обработке — его легко можно просверлить и разрезать даже ручным инструментом (ножовкой, зубилом, дрелью и т.п.). Задать нужную форму блока можно прямо на стройплощадке из прогрессивных материалов, что экономит время и силы. Особенно остро эта разница ощущается, когда речь идет о коммуникациях: Делаем отверстия под трубы, стены под внутреннюю проводку и т. д.
   
3. Высокие теплоизоляционные характеристики — коэффициент теплопроводности сухого газобетона составляет 0,12 Вт/м°С, а при повышении влажности до 12% — 0,145 Вт/м°С. Для сравнения теплопроводность полнотелого керамического кирпича от 0,55 до 0,64 Вт /м°С
4. Морозостойкий газобетон не менее F35.
5. Огнеупорный материал также на высоком уровне — не горит и не поддерживает горение, способен выдерживать кратковременное повышение температуры до 300С, в бытовых условиях создать практически невозможно.
6. Он экологически чистый, что можно понять, взглянув на состав.
7. Газобетон не гниет, в нем не заводятся насекомые-паразиты.
8. Высокая степень звукоизоляции, за счет пористой структуры материала.
9. Способен выдерживать осевое давление до V2,5 Средствами из газобетона можно возводить несущие стены высотой до 20 метров.
10. Паропроницаемость — стены из газобетона «дышат».
11. Отделку выполнять легко – поверхность не нуждается в выравнивании, а ее шероховатая текстура прекрасно ложится на отделочные материалы.

Однако, несмотря на столь длинный список достоинств, вокруг роится множество противоречивых слухов, один из которых говорит о его недолговечности. Говорят, что газобетонные стены при малейшем смещении фундамента дают трещины. Однако хрупкость стеновых материалов зависит от так называемого модуля упругости – чем он выше, тем более хрупким является материал. Автоклавный газобетон характеризуется самым низким модулем плотности D700 по сравнению со всеми видами бетона (класс прочности на сжатие V3,5). Так что, если рассуждать логически, газобетон, наоборот, самый прочный среди ячеистых, твердых и мелкозернистых бетонов. Неармированный тяжелый бетон трескается гораздо быстрее. Все необходимые данные можно найти в СНиП 2.03.01-84. Также в ответ на подобный довод можно с уверенностью сказать, что если фундамент каким-то образом деформировать, то стена треснет в любом случае, из чего бы она ни была сделана.

Можно назвать все перечисленные ниже недостатки аэратора, скорее эксплуатационные особенности и не более:

1. Газобетон требует особых условий при транспортировке — его необходимо укладывать в лотки и соблюдать осторожность при погрузке и разгрузке.
2. Он быстро впитывает влагу, поэтому нуждается в хорошей гидроизоляции и пароизоляции. Набирая влагу, газобетон становится тверже (более высокая нагрузка приходится на фундамент), теряет теплоизоляционные свойства, прочность.
3. Если насыщенную влагой газобетон заморозить, вода внутри него, превращаясь в лед, увеличится в объеме и разрушит материал. По этой причине не стоит хранить его на открытом воздухе, а лучше сразу положить в чехол или отвести для этого сухое помещение. По этой же причине не может быть фундамента из газобетона.
4. На высокое влагопоглощение газобетона очень сильно влияет кладка стен, а также при штукатурных работах — он забирает влагу из кладочного раствора и штукатурки, отчего они теряют прочность и эластичность.

Работа с газобетоном требует определенных навыков и квалификации, вопреки многочисленным раскладам об обратном. У фундамента под дом из газобетона и самого дома есть своя технология и специфика, так что если вы решили обойтись без самостоятельно, сначала перечитайте всю теорию.

Выбор основы

Выше мы уже говорили о легкости газобетона, позволяющей возводить облегченные фундаменты под дома. Но, несмотря на прочность и небольшой вес материала, к фундаменту следует относиться серьезно. Отталкиваться нужно, в первую очередь, не от характеристик газобетона, а от того, какой грунт на вашем участке, какие климатические условия в регионе, рельеф. Решающую роль играют характеристики грунта — степень кустистости, глубина промерзания, состав, подвижность, уровень грунтовых вод.

Важен и бюджет строительства – монолитная плита даст самое надежное и долговечное основание, но будет в разы дороже ленточного или столбчатого фундамента. В любом случае приготовьтесь к тому, что стоимость фундамента под дом из домобетона составит 20-25% от всех затрат на строительство.

Ленточный фундамент

Ленточный мелкоразводный тип фундамента является наиболее распространенным из-за относительной дешевизны и простоты. Можно вносить в грунт с нормальными средними (не слишком подвижный и с низким уровнем грунтовых вод).

Ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту, внутри которой пропускается арматурный каркас, повышающий его прочность. Глубина закладки мелкозаглубленного фундамента может составлять 50-80 см, и этого достаточно, чтобы выдержать нагрузку от двухэтажного газобетонного дома.

Как сделать ленточный фундамент под газобетон:

1. Создание подробной схемы расположения будущего фундамента на участке с указанием не только его расположения, но и длины отрезков и глубины закладки.
2. Очистить участок под фундамент и снять верхний плодородный слой грунта.
3. Сделайте разметку фундамента по схеме с помощью колышков и шпагата, натянутого между ними.
4. По разметке выкопать траншею глубиной 60-80 см. Ширина фундамента под газобетон должна быть на 20 см больше толщины будущих стен.
5. Выровняйте дно траншеи, насколько это возможно, затем насыпьте 10-сантиметровый слой песка.
6. Залить песок водой, чтобы наверстать упущенное, и засыпать 10-сантиметровым слоем щебня. Так вы создадите хороший дренаж, который не позволит воде задерживаться на бетонной ленте фундамента.
7. Соорудить опалубку из старых досок или фанеры так, чтобы стенки ленты были ровными и одной толщины по всей длине. Также важно, чтобы верхняя часть ленты была максимально гладкой, поэтому с внутренней стороны щитов опалубки установите метки на одном горизонтальном уровне (для определения горизонтальности используйте строительный уровень).
8. Внутрь опалубки уложить гидроизоляционный материал так, чтобы он вздымал дно и стены.
9. Поместите арматуру внутрь траншеи. Подробная информация по этой теме изложена в статье «Технология сопряжения фундаментной арматуры».
10. Бетонный раствор залить в опалубку и оставить до полного высыхания. Работать с тональным кремом лучше всего в сухое теплое время года, но не под палящим солнцем, иначе влага из раствора быстро испарится. Если вы заливаете фундамент зимой, используйте для приготовления бетона специальные морозостойкие добавки.

Важный момент: Если вы хотите иметь в своем доме цоколь или погреб, необходимо соорудить размыто-ленточный фундамент, погрузив его в землю на большую глубину.

Плитный фундамент

Плитный фундамент считается оптимальным вариантом для строительства домов из любых материалов, в том числе из газобетона. Стоимость его довольно высока, поэтому к такому решению прибегают в крайних случаях, когда необходимо сохранить повышенную изгибающую нагрузку (неровный ландшафт, высокий уровень грунтовых вод, подвижный грунт и т. д.). Монолитная печь практически неуязвима для любых подвижек грунта и промерзания. Он проходит под всем зданием, равномерно распределяя нагрузку и передавая ее в грунт.

Для возведения плитного фундамента необходимо использовать только качественный высокопрочный цемент и арматуру толщиной 10-12 мм. Для максимальной надежности и долговечности толщина железобетонной плиты должна быть 35-40 см. Делать его толще не обязательно, однако для продления срока службы фундамента следует позаботиться о создании эффективной дренажной системы. В особенности это касается участков, расположенных в низинах.

Общие принципы закладки забойного фундамента под газобетонный дом:

1. Делают разметку участка кольев шпагатом, но в отличие от ленточного фундамента здесь не указывают линии расположения всех стен дома, а отмечают только периметр будущего строения, добавляя 15-20 см с каждой стороны.
2. Откачать на глубину 40-60 см в соответствии с разметкой.
3. На дне ямы сделать дренажную подушку из песка и щебня.
4. Сделать опалубку и положить гидроизоляционный слой.
5. Натянуть бетонный раствор слоем до 5 см для создания ровной поверхности, на которой удобно вязать фурнитуру. Эта тема раскрыта в статье «Бетонная тренировка под фундамент».
6. После вязки арматуры заливают основной слой бетона в несколько этапов — после заливки каждые 15 см бетона бетон продавливают палкой или обрабатывают вибратором для вытеснения пузырьков воздуха, и поднимают опалубку с наружной стороны сделать композицию более ровной. Не допускайте длительных перерывов между заливкой каждого слоя.
7. После заливки бетона опалубка демонтируется, и засыпается пустота между фундаментом и стенками котлована. Для улучшения дренажа и защиты от пересыпания вместо почвы можно насыпать песок, а еще лучше – глину.

Фундаментная колонна

Столбчатый фундамент, как и ленточный, подходит для экономных хозяев, но главное его отличие и преимущество в том, что он позволяет строить дома даже на неровном участке. Дома для дома из газобетона могут быть бурбилными или в виде винтовых свай. Выбор, как и во всех остальных случаях, зависит от особенностей грунта и финансовых возможностей. Например, винтовые сваи обойдутся немного дороже, чем самодельные столбы из бутового бетона, но прослужат в несколько раз дольше, а срок возведения сократится до нескольких часов.

Если вам нужен фундамент под пристройку из газобетона, лучшим вариантом будут самодельные бетонные столбы. Каждый столб устанавливается в месте пересечения стен или в местах повышенной нагрузки, например, если стена слишком длинная. Расстояние между двумя опорами может варьироваться от 1,3 м до 2,5 м. Сверху на столбы устанавливаются деревянные – это специальный каркас из толстых и прочных балок (металлических или деревянных), который объединяет между собой все столбы и служит основанием для перекрытия и стен. .

Важный момент: чем больше расстояние между колоннами, тем прочнее должны быть балки.

Глубина закладки столбов зависит от уровня промерзания грунта, поэтому перед началом строительства обязательно уточните этот момент. Нижний конец стойки должен быть на 10-15 см ниже этого уровня, плюс место для сливной подушки. Например: уровень промерзания 1 м, тогда для столба нужно пробурить яму глубиной 1 м + 10 см + 20 см (дренаж) = 130 см. Для бурения используйте садовый заем.

Главным преимуществом этого типа фундамента является его экономичность, однако и здесь есть свои нюансы. Дома на брусовых фундаментах нельзя строить на подвижных и склонных к нити грунтах, рельефах с резкими высотными перепадами, рыхлых грунтах. Кроме того, этот тип фундамента не подходит, если вы хотите дом с цокольным этажом, цокольным этажом или гаражом.

Дом из газобетона может быть вашим надежным и уютным обитателем только в том случае, если он построен на качественном фундаменте, поэтому уделите этому вопросу максимум внимания.

Газобетон или бетон: что лучше?

Aircrete — экологически чистый строительный материал с равномерно распределенными стабильными воздушными ячейками и меньшей плотностью, что делает его легким для комфортной работы. С другой стороны, бетон, который содержит крупные и плотные традиционные заполнители, прочен, что делает его идеальным для несущих конструкций. Итак, что лучше?

И газобетон, и бетон имеют неоспоримые преимущества перед другими. Привлекательность газобетона по сравнению с бетоном заключается в его легкости, доступности и высокой теплоизоляции. Бетон, с другой стороны, отлично подходит для тяжелого строительства. Он имеет каменные заполнители для прочности и может выдерживать большой вес.

В этом руководстве сравниваются и противопоставляются различные характеристики, которые придают бетону и газобетону универсальные свойства в качестве строительных материалов. В этом случае пользователь должен решить, какой из них лучше всего подходит для него. Читайте дальше и узнайте.

Газобетон по сравнению с бетоном

Газобетон, также известный как газобетон, принадлежит к семейству легких цементных кладочных изделий, известных как опалубочный бетон. Это популярный строительный материал в Европе и Азии, на его долю приходится треть всех бетонных блоков, используемых в Соединенном Королевстве.

Газобетон является самым легким в семействе бетонных блоков. Газобетонные блоки состоят из песка, цемента, извести, пылевидной топливной золы (PFA) и воды. К суспензии добавляют небольшое количество сульфата алюминия, который реагирует с известью с образованием пузырьков водорода. Смесь расширяется в «лепешку», и водород диффундирует, замещаясь воздухом.

Правильное соотношение воды и цемента для газобетонной смеси составляет 1 к 2 и может варьироваться в зависимости от конкретных требований проекта. Когда смесь частично схватывается, ее разрезают на блоки и передают в автоклав для отверждения паром высокого давления для затвердевания и придания прочности.

При производстве газобетона практически отсутствует крупный заполнитель. Замена добавок полностью или частично изменяет плотность газобетона в пределах от 400кг/м3 до 1600кг/м3.

Бетон – это композитный материал, состоящий из мелких и крупных заполнителей в сочетании с жидким цементом, который со временем затвердевает. Шлам смешивают с сухим портландцементом и водой, чтобы получилась смесь, которая принимает форму при заливке или формовании.

Отверждение – это необходимый процесс, обеспечивающий достижение бетоном окончательной всесторонней прочности. Этот метод обеспечивает возможность гидратации и образования гидрата силиката кальция. За четыре недели бетонная смесь достигает более 90 процентов от его концентрации.

В течение первых трех дней гидратация и затвердевание бетона имеют решающее значение. При испарении воды может происходить быстрое высыхание и усадка, что приводит к повышенным растягивающим напряжениям, когда он не набрал достаточной прочности.

Отверждение бетона помогает поддерживать достаточное количество влаги, что способствует гидратации цемента. Если отверждение производится при правильной температуре, это будет способствовать затвердеванию бетона. Отверждение играет жизненно важную роль в поддержании прочности бетона, что делает его пригодным для тяжелого строительства.

Однако, поскольку бетон обладает низкой прочностью на растяжение, армирующие материалы, такие как сталь, могут обеспечить прочность на растяжение для несущих конструкций. И наоборот, поскольку правильное отверждение бетона приводит к увеличению прочности, оно также снижает проницаемость и уменьшает растрескивание в местах преждевременного высыхания поверхности.

Удобоукладываемость бетона означает его способность надлежащим образом заполнять форму без снижения качества и выполнения желаемой работы. Удобоукладываемость зависит от количества воды, размера и формы заполнителя.

Кроме того, содержание вяжущего может определять удобоукладываемость бетона. Когда в амальгаме смешивается больше воды и химических добавок, это повышает удобоукладываемость бетона.

Контраст и сравнение свойств газобетона и бетона

Сравнение газобетона и бетона и их свойства различаются. Каждый из этих строительных материалов имеет различное применение в строительстве. Давайте посмотрим на эти свойства.

Плотность

Aircrete включает любой тип портландцемента и смесь летучей золы. А 9Из 0-фунтового мешка цемента получается 40-50 галлонов газобетона. Газобетон имеет низкую плотность и относительно меньшую общую прочность по сравнению со стандартным бетоном.

Типичный диапазон плотности от 20 до 60 фунтов/куб. фут соответствует широкому диапазону прочности от 50 до 930 фунтов на квадратный дюйм. Для повышения прочности газобетона можно добавить мелкодисперсную пену, имеющую высокую плотность, в результате чего получается более прочный газобетон.

Газобетон низкой плотности менее 300 кг/м3. Однако специализированное пенообразующее, смесительное и насосное оборудование улучшило продукт, позволив производить блоки плотностью 75 кг/м3. Сухая плотность от 25 фунтов/фут3 до 100 фунтов/фут3 делает газобетон. Однако оно варьируется в зависимости от применения от 12,5 фунтов/фут3 до 100 фунтов/фут3.

В отличие от этого бетон имеет разную плотность и составляет около 150 фунтов/куб.м, что обеспечивает относительно более высокую общую прочность, чем газобетон. Кроме того, бетон низкой прочности включает 14 МПа (2000 фунтов на квадратный дюйм), а бетон для повседневного использования — 20 МПа (2900 фунтов на квадратный дюйм).

Типичные блоки из высокопрочного бетона имеют прочность от 40 МПа (5800 фунтов на кв. дюйм) до 410 МПа (59 00 фунтов на кв. дюйм). Кроме того, очень жесткие коммерческие конструкции включают бетон с давлением 130 МПа (18900 фунтов на кв. дюйм).

Изоляционные свойства

Газобетон обладает отличными теплоизоляционными свойствами как летом, так и зимой. Aircrete состоит из миллионов крошечных закрытых воздушных ячеек, которые дают ему различные применения, чем обычный бетон.

В обычных бетонных конструкциях от 40 до 50 процентов потерь энергии приходится на тепловые мосты, где полы и крыши соприкасаются со стеной. Aircrete обеспечивает бесшовную интеграцию с полами, стенами и потолками, устраняя тепловые мосты, облегчая обогрев и охлаждение купольного дома.

Контраст и сравнение преимуществ газобетона и бетона

Использование пенобетона и стандартного бетона дает много преимуществ. Вот как эти два продукта сравниваются и противопоставляются.

Экономичный

Газобетон — это высококачественный недорогой материал, который устраняет необходимость в таких заполнителях, как гравий, песок и камень. И наоборот, бетон представляет собой композитный материал, в котором для прочности используются крупные заполнители, что делает его более дорогим, чем газобетон.

Кроме того, замешивание стандартного бетона не такой простой процесс, как кажется. Комбинирование бетонных заполнителей — сложный процесс, который занимает много места на строительной площадке и требует много места для работы с материалами. Готовые изделия из газобетона доставляются на рабочую площадку и собираются, чтобы сформировать желаемую конструкцию.

Газобетон обеспечивает гладкую отделку, что снижает затраты на штукатурку и трудозатраты на покраску. С другой стороны, бетонные поверхности имеют тенденцию быть пористыми и иметь относительно неинтересный внешний вид.

Таким образом, для улучшения внешнего вида и защиты поверхности от окрашивания, проникновения воды и замерзания можно применять различные виды отделки. Например, декоративные камни, такие как кварцит, мелкие речные камни или битое стекло на поверхности бетона, создают декоративную отделку.

Другие виды отделки, полученные долблением, покраской или традиционными методами, обеспечивают превосходную отделку бетона. Таким образом, бетонные конструкции дороже в строительстве и отделке, чем дома из газобетона.

Энергоэффективный

Несмотря на то, что использование изоляционных материалов не получило широкого распространения, несмотря на их долгосрочную финансовую выгоду, Aircrete обеспечивает превосходный эффект теплоизоляции и экономит энергию. Газобетон помогает домовладельцу сэкономить значительную сумму денег на счетах в течение всего года.

Бетон, который является самым популярным строительным материалом в мире, не является хорошим изолятором из-за его сопротивления тепловому потоку. Таким образом, бетонная конструкция не снизит потребление электроэнергии из-за системы кондиционирования воздуха; значит не экономично. Однако для комбинирования и производства сырья требуется мало энергии.

В то время как изоляция сводит к минимуму потери энергии через оболочку здания, как и в случае газобетона, тепловая масса использует стены для накопления и выделения энергии в бетоне. Тем не менее, бетон обладает высокими тепловыми массовыми свойствами, что делает его идеальным для изготовления электрических ночных накопительных обогревателей.

Кроме того, правильно спроектированные и бетонные тротуары и дороги более экономичны для движения по топливу и служат дольше, чем другие покрытия.

Простота в работе и обращении

Aircrete включает в себя легкие сборные конструкции, такие как блоки, стены, крыши, полы, перемычки и облицовочные панели. Готовые изделия легко транспортировать и собирать в желаемые конструкции. Кроме того, вы можете сделать газобетон самостоятельно с помощью небольшой машины Aircrete, которая называется «маленький дракон».

С другой стороны, бетон требует тщательной подготовки перед использованием на строительной площадке. Состав смеси, качество бетона, процессы укладки, снятие опалубки и отверждение требуют предварительного рассмотрения.

Кроме того, может показаться, что с бетоном легко обращаться, но для достижения наилучших результатов его необходимо выровнять, что требует расчистки земли и удаления верхнего слоя почвы. Кроме того, выравнивание земли имеет решающее значение для адекватной поддержки и формирования конструкции.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это узкое окно времени работы с бетоном. Таким образом, отказ надлежащих инструментов может привести к некачественной установке и пустой трате времени, денег и усилий. Он также быстро высыхает, не оставляя времени на корректировку.

Экологичность

Сегодня мы все больше стремимся защищать окружающую среду. Aircrete оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с бетоном, поскольку состоит из экологически чистых материалов. К ним относятся: летучая зола, известь, цемент, гипс, алюминиевый порошок и вода.

При изготовлении газобетона цемент расширяется в шесть раз по сравнению с первоначальным объемом с воздухом, что снижает углеродный след. Кроме того, по мере того, как клеи с меньшим углеродным следом станут широко доступными, можно будет сделать газобетон более экологичным. Кроме того, утилизация газобетона не наносит вреда окружающей среде.

Основным компонентом бетона является цемент, который выделяет в атмосферу значительный парниковый газ – CO2. На портландцемент приходится восемь процентов глобальных выбросов углекислого газа из-за спекания известняка и глины при температуре 2700°F. раздражение кожи и другие последствия.

Национальный институт охраны труда и здоровья рекомендует прикреплять кожухи местной вытяжной вентиляции к электрическим бетономешалкам для контроля запыленности. Кроме того, работа с мокрым бетоном всегда должна выполняться с использованием надлежащего защитного оборудования.

Переработка бетона — это стандартный метод утилизации бетонных конструкций.

Амортизирующий материал

При обучении стрельбе из огнестрельного оружия в США интенсивно используется газобетон. Способность энергопоглощения газобетона колеблется от 4 до 15 МДж/м3 в зависимости от его плотности. Кроме того, газобетонные панели имеют непрерывную пористую структуру, обеспечивающую возможность звукопоглощения в офисах, рядом с дорогами, системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и т. д.

Кроме того, газобетон может плавать, что делает его пригодным для плавания в море, хотя он должен быть в защитной мембране.

С другой стороны, бетон плохо поглощает удары и не подходит для полов в местах, где проводятся физические тренировки, таких как тренажерные залы и спортзалы. Тем не менее, он идеально подходит для гаражей и складских помещений, где долговечность напольного покрытия имеет решающее значение.

Водостойкий

Газобетон водонепроницаем, не гниет и не разлагается в воде. Это может стать идеальным выбором для крыши. Это позволяет без проблем иметь растительность и посыпать ее.

Напротив, типичные бетонные поверхности не настолько водонепроницаемы, как они становятся пористыми по мере высыхания. По мере того, как вода просачивается в бетон, он начинает изнашиваться и создавать большие карманы, в которых вода может скапливаться и вызывать дальнейшие повреждения.

Однако существуют продукты, которые при смешивании с бетоном делают его менее пористым. Кроме того, поверхностное покрытие, которое наносится в процессе отверждения, создает водонепроницаемую отделку.

Прочность

Разработка Aircrete в первую очередь предназначалась для использования во внутренней обшивке полых стен вместо шлакоблоков. Изначально некоторые здания из газобетонных блоков трескались через несколько месяцев после строительства из-за неустойчивой формы пузырей.

Газобетон очень низкой плотности не подходит для несущих конструкций и подвержен ударным повреждениям. Чем выше объем добавленного воздуха, тем более хрупким будет газобетон. Поэтому воздух, вовлеченный в газобетон, должен содержать мелкие, устойчивые и равномерно распределенные пузырьки, которые остаются целыми и изолированными.

С другой стороны, бетон обладает превосходной всесторонней прочностью при нанесении на несущие конструкции. Он набирает силу по мере созревания, что делает его отличным строительным материалом для использования в плотинах, дорожных проектах и ​​т. д. Кроме того, железобетон, в состав которого входят стальные арматурные стержни, углеродные волокна, стекловолокна, стальные волокна или углеродные волокна, может выдерживать растягивающие нагрузки.

Однако, когда бетон не армирован прочными на растяжение материалами (часто сталью), возникает растрескивание матрицы. Все бетонные конструкции трескаются из-за усадки и жесткости.

Трещины в бетоне могут быть поверхностными – шириной менее нескольких миллиметров и глубокими или структурными – размером более 0,25 дюйма. Плохая практика строительства вызывает поверхностные трещины, циклы замораживания-оттаивания и реактивность щелочи-заполнителя.

Структурные трещины, которые проходят глубже через стену или плиту, возникают в результате эрозии материала наполнителя, поддерживающего бетонную конструкцию. Кроме того, бетон имеет низкий коэффициент теплового расширения и сжимается по мере созревания. Следовательно, бетон, подверженный длительным нагрузкам, склонен к ползучести.

Огнестойкий

Газобетон огнеупорный, из него можно делать печи и кострища на открытом воздухе без возгорания. При широком применении газобетонные блоки не горят и сдерживают распространение огня внутри здания. Газобетонный блок толщиной 100 мм может противостоять огню до четырех часов. Однако бетонные конструкции обладают высокой степенью огнестойкости благодаря свойствам конструктивной формы.

Бетонные конструкции имеют более высокую степень огнестойкости, чем те, в которых сочетаются бетон и сталь, благодаря низкой теплопроводности. Бетон является негорючим веществом и имеет низкую скорость теплопередачи. Это гарантирует сохранение структурной целостности и сводит к минимуму риск возгорания.

В большинстве случаев бетон не требует дополнительной противопожарной защиты, так как обладает встроенной огнестойкостью. Его можно использовать в качестве противопожарной защиты для стальных рам или в качестве противопожарного щита для стартовой площадки ракет.

Области применения, подходящие для Aircrete

Большинство сборных газобетонных блоков бывают разных форм и размеров. Изделия из Aircrete могут иметь любую прочность в зависимости от области применения.

• Плиты перекрытий
• Сборные блоки, стеновые элементы и панели
• Жилые системы
• Изоляция подземных труб
• Залитые изолированные кровельные и напольные покрытия
• Замена неустойчивых грунтов
• Акустические подстилающие полы и амортизация
• Наполнитель для заброшенных резервуаров, шахт, пустотелых блоков и трубопроводов
• Наполнитель, снижающий нагрузку подземное сооружение
• Свалки
• Засыпка подходов к мостам

Применение, подходящее для бетона

Бетон предназначен для различных применений, таких как восстановление, ремонт и строительство. Это может сделать множество приложений, которые включают в себя:

• Плотины, мосты, бассейны
• Коммерческие и жилые здания
• Тротуарные блоки, дороги, путепроводы и парковочные сооружения
• Фонарные столбы, балки и настилы
• Подвалы
• Изоляционные, коммерческие и бетонные формы
• 5
• 5
• 5
• строительство перекрытий жилых домов
• Трубы
• Водостоки
• Стены среди других применений

Заключение

В диапазонах с более низкой плотностью газобетон более хрупок и имеет меньшую общую прочность, чем стандартный бетон.