Чем поднять пол в квартире: Как и чем можно поднять уровень пола.

Содержание

Как и чем можно поднять уровень пола.

Необходимость поднять пол в доме возникает чаще всего при проведении первичных монтажных и отделочных работ в новом помещении, но бывает, потребность в подъёме уровня пола случается и при перепланировке жилья и его капитальном ремонте. Эта технологическая операция трудоёмка, но может быть выполнена самостоятельно своими руками, для чего и советуем изучить основные этапы и технологии перед началом рабочего процесса, с описанием нескольких вариантов и материалов которые можно применить.

Поднимаем уровень пола на несколько сантиметров.

При необходимости поднять пол всего на несколько сантиметров задача упрощается, так как можно обойтись без специальной подсыпки и использования пенопласта, а достаточно просто залить по необходимому уровню цементную стяжку, для этого вполне подойдут сухие строительные смеси для полов, желательно применить качественную смесь пескобетон м300. Тут важно, чтобы во всём помещении общий уровень пола находился на одинаковых отметках, для чего вначале надо его проверить, лучше всего для таких дел подходит лазерный уровень (стоит он не дорого, а задачу упрощает в разы) к тому же в дальнейшем пригодится в других отделочных работах.

Работать с ним так же просто, установите его в помещении так, что бы луч охватывал как можно больше помещений (если их много) Включите лазер и сделайте отметки по красному лучу, в углах, на середине стен, в дверных проемах, после чего от них отмечается нужное  расстояние вниз, там где должен быть уровень пола – это и будет отметка будущего пола.

От полученной линии отнимаем толщину которое займет напольное покрытие, ( к примеру напольная плитка, это 1.2-1.5см с учетом плиточного клея) на первом этаже и в подвальном помещении проводим гидроизоляцию (можно использовать рубероид или специальную обмазочную гидроизоляцию на подобии Глимс водостоп) и можно делать стяжку. Если толщина стяжки получается минимальной, а в качестве напольного покрытия в дальнейшем планируется использовать паркет, который требует идеальной ровности основания, то надо заливать наливной пол (самонивелирующийся выравнивающий раствор). При необходимости заливать стяжку более 3 см надо использовать цементно-песчаный раствор при предварительной установке направляющих маячков и выполнять выравнивание пола строго по заданным маякам.

Самонивелир, наливные полы.

Перед заливкой пола самонивелиром поверхность покрывается слоем грунтовки глубокой пропитки, после чего состав стяжки замешивается до густоты рекомендованной производителей и выливается в дальний угол комнаты. Для первичного разравнивания смеси используется широкий металлический шпатель или алюминиевое штукатурное правило, а избежать видимых стыков между замесами самонивелира поможет игольчатый валик, которым прокатывается залитый, но ещё не схватившийся раствор. Не теряйте в процесс заливки самонивелирующегося раствора метки на стенах и старайтесь максимально быстро работать в одной комнате, так как самонивелирующий материал быстро схватывается, и избавиться от стыков замесов смеси при медленной работе будет невозможно даже при использовании игольчатого валика.

Цементно-песчаный раствор, стяжкой.

Если планируется толщина тонкослойной жидкой стяжки от 2 до 5 см, то сначала по длине комнаты в соответствии с необходимой толщиной бетонирования устанавливаются маячки (можно использовать обычные штукатурные), верхняя линия которых должна выходить на отметки, оставленные водяным уровнем. Закреплять направляющие маячки лучше всего на раствор с быстрым схватыванием, например, гипсовую штукатурку, которая после заливки и затвердения бетона может быть вырезана вместе с маяками. Интервал между маячками не должен превышать 1,5 метра в обычной комнате, но и не надо устанавливать их ближе, чем 120 см друг от друга. Далее между направляющими набрасывается или наливается цементно-песчаный раствор, излишки которого снимаются длинной ровной рейкой или правилом, а крупные раковины на поверхности стяжки устраняются их заглаживанием широким (от 50 см) металлическим шпателем.

Как поднять уровень пола 10 – 20 см. КЕРАМЗИТ – ПЕНОПЛАСТ – ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

При желании поднять пол на 6-15 и более сантиметров одним раствором не обойтись, так как это будет и слишком дорого и очень трудоёмко, а кроме этого при слишком большом слое стяжке заметно увеличится нагрузка на перекрытия, что запрещено требованиями по безопасности. В этом случае на помощь приходят легкие материалы: пенопласт (любой другой лёгкий листовой материал в том числе минеральная вата) полистиролбетон с ранулами политерма или керамзит, который используется как материал для подсыпки и одновременно дополнительно увеличивает звуко- и теплоизоляционные характеристики стяжки.

Сначала, так же как и в вышеприведённом варианте подъёма пола, делаются на стены отметки уровнем, и при необходимости укладывается гидроизоляция, после чего засыпается керамзит или встык укладываются листы пенопласта. Если использовался слой керамзита более 5 см, то перед заливкой стяжки укрепите будущее основание пола армирующей металлической сеткой с ячейкой от 2/2 до 5/5 см.

Сверху на полистиробетон, пенопласт, каменную вату или керамзит, армированный/укреплённый стальной сеткой точно также, как и в первом примере устанавливаются маячки, и происходит бетонирование. Если для дальнейшей укладки напольного покрытия (паркета, ламината) требуется идеальная точность, то после полного высыхания основной стяжки поверх возможно выполнить нивелировку 1-2 мм наливного пола – он устранит все мелкие неточности, но лучше конечно выполнить устройство изначально без погрешностей, уделяя самое серьезное внимание маякам по которым выполняется стяжка и не нарушать основные правила: одно из главных – это

правильное приготовление раствора.

При соблюдении этой технологии поднять уровень пола в доме можно своими силами, что станет хорошим шагом к экономии бюджета ремонта.

Как поднять пол на 5–15 сантиметров — Блог Stroyremontiruy

При капитальном ремонте квартиры часто встаёт важный вопрос – как поднять пол до необходимого уровня и сохранить при этом равномерность плоскости по всем помещениям? Чаще всего желание поднять уровень пола связано с теми или иными конструктивными изменениями в помещении, но надо учитывать, что эта технологическая операция относится к категории капитального ремонта и требует достаточно больших трудозатрат.

Стяжка в несколько см

Если поднять пол необходимо всего на несколько сантиметров, то задача решается просто – водяным уровнем делаются отметки по всей квартире (обязательно, если не хотите, чтобы пол в одной комнате был выше или ниже, чем в другой), а затем поверхность заливается бетонной (3-7 см) стяжкой или самонивелиром (0,5-3 см).

Разобраться в отметках просто – делаете в одном помещении засечку на высоте примерно 1 метр и переносите её на все комнаты водяным уровнем, а затем опускаете метку вниз на необходимое расстояние и нижняя черта и будет верхней гранью будущего основания.

Подъём пола на большой уровень

Если же требуется поднять уровень пола на 8 и более см, то рекомендуется делать либо подсыпку керамзитом, который автоматом станет Вашей звука – и теплоизоляцией или же сначала уложить пенопласт или другой утеплитель, что сократит трудозатраты и снизит время и стоимость работ. Утеплитель выбирается с такой толщиной, чтобы толщина стяжки пола была не менее 3 см, так что при достаточном перепаде высот можно купить материал различной толщины и комбинировать его по разным комнатам. Проще положить больше пенопласта, оставит те же 3 см на стяжку, чем заливать более толстый слой бетонной массы, так как, для сравнения, даже на 1 м2 при толщине 3 см уходит около 5 вёдер бетона, если мерить этими хорошо известными ёмкостями.

Естественно, укладывать утеплитель сразу по всей квартире или коттеджу не надо – достаточно заливать по одному помещению придерживаясь нанесённых отметок. При необходимости в дальнейшем укладывать ламинат, линолеум или паркетную доску цементную стяжку можно дополнительно не заливать самонивелирующимся раствором, а вот для паркета потребуется нивелир, который можно заливать не ранее чем через неделю после устройства основной стяжки.

Монтаж системы подогрева

На этапе подъёма уровня пола можно при необходимости выполнить и монтаж системы подогрева основания, который может быть водяным и электрическим. При этом не забывайте, что использование для обогрева пола горячей воды из системы общего отопления запрещено в квартирах и может быть использовано только в коттеджах и загородных домах с автономной системой отопительного оборудования.

Как поднять уровень бетонного пола?

При проведении первичных монтажных работ, отделке или перепланировке помещения возникает необходимость поднять уровень пола. Данная затея достаточно трудоёмкая и должна выполняться строго по установленной технологии. В противном случае перекрытия могут не выдержать веса новой бетонной стяжки или новая стяжка будет некачественной.

Как поднять уровень бетонного пола на небольшую высоту

Полусухая стяжка любого пола решает проблемы увеличения давления на перекрытия. Если же необходимо поднять уровень на пару-тройку сантиметров, то можно залить обычную цементную стяжку, без использования специальной подсыпки. Для стяжки подойдут, как сухие, так и мокрые смеси.

Заливку пола следует проводить по технологии. Прежде чем делать стяжку, важно установить новый уровень и поставить отметки по всему периметру помещения. После разметки нового уровня можно приступать к гидроизоляции и собственно делать стяжку.

Если нужно поднять пол на более чем три сантиметра, то используется цементно-песчаный раствор с предварительной установкой направляющих маяков. Выполнять выравнивание такого пола необходимо чётко по заданным меткам.

После заливки пола цементно-песчаным раствором, необходимо снять излишки смеси с помощью ровной рейки или правила. Крупные дефекты при заливке заглаживаются обычно широким металлическим шпателем.

Как поднять уровень пола на 10 и больше сантиметров

Если необходимо поднять уровень пола на большую высоту, нельзя использовать один раствор. Во-первых, это слишком трудоёмкий и дорогой процесс, а во-вторых, заметно увеличивается нагрузка на перекрытия.

После того, как определён и размечен новый уровень, при необходимости укладывается слой гидроизоляции, а после этого производится засыпка пола керамзитом или укладка листов пенопласта. При поднятии уровня более чем на пять сантиметров, перед заливкой пола раствором, необходимо укрепить основание армирующей сеткой.

Вместо керамзита для поднятия уровня можно также использовать полистиробетон, каменную вату, пенопласт и т.д.

После засыпки основания и его армирования согласно технологии устанавливаются направляющие маячки и можно делать стяжку. Мелкие дефекты заливки можно убрать уже после полного высыхания цементной стяжки, выполнив нивелировку наливного пола. Подобная операция необходима для последующей укладки напольного покрытия.

Качество выполненных работ напрямую зависит от приготовленного раствора и соблюдения правил заливки пола. В принципе, поднять уровень бетонного пола можно собственными силами. Однако для более безупречной работы лучше позвать на помощь квалифицированного мастера.


Читать далее:

Обустройство курятника: достоинства бетонного пола

 

Как поднять пол в ванной, на кухне в туалете на 20 или 10 см: правильная технология


Основные причины поднятия уровня пола

Для владельцев квартир и домов со стандартной высотой потолков вопрос поднятия пола не стоит. Проводя утепление, они стараются опуститься как можно ниже, чтобы оставить в целости высоту помещения. Однако в случае если дом расположен на сваях, а утепление пола снизу не принесло нужного эффекта, оптимальным вариантом будет увеличение его высоты и одновременная дополнительная теплоизоляция.

Ещё один вариант, при котором высоту пола обязательно нужно поднять — выравнивание основания. В этом случае выбирать не приходится, так как большинство материалов для финишной отделки требовательно к качеству чернового покрытия.

Поднять пол часто требуется в отдельно взятых помещениях. Обычно это балкон и лоджия. При их присоединении к квартире возникает желание выровнять уровни пола. Аналогичная проблема появляется при покупке стройварианта. Уровень пола во всех помещениях такой квартиры — это черновая бетонная плита. Поэтому его придётся поднимать любым подходящим способом на нужную высоту.

Таким образом, причин, по которым требуется поднять уровень пола, не так уж и много, зато вариантов воплотить задуманное в жизнь намного больше.

Как сделать бетонную (цементную) стяжку пола своими руками в ванной комнате и туалете

Отмечаем уровень,по которому будем выравнивать пол, а затем рассчитываем нужное количество материалов.

Важно! Если делаете по всей квартире, то перепадов высот не должно быть. НО, есть исключение — в ванной и туалете нужно пол сделать немного ниже, чтобы в случае протечки было время добежать и перекрыть вентили. Иначе вода будет и в квартире, а это чревато порчей напольного покрытия. Покупаем готовую смесь, либо необходимые составляющие.

В процессе работы как всегда не хватило купленных материалов, пришлось докупать для порожков, хотя расчет был, что хватит на все.

Выбор способа поднятия пола


На решение, каким материалом и вариантом воспользоваться при увеличении высоты существующего пола, должны повлиять следующие моменты:

  • Финансовый
    . Решите, сколько вы готовы вложить в подобный ремонт. Самостоятельная работа потребует затраты времени и сил, при этом сэкономится некоторая сумма средств, за счёт которой можно купить более качественные стройматериалы или выбрать вариант поднятия пола подороже.
  • Рациональный
    . Подумайте, стоит ли заниматься подобными работами или же это не настолько важно, как кажется. Часто желание что-то сделать с полом — мимолётный женский каприз либо дизайнерский замысел. При ближайшем рассмотрении оказывается, что без столь трудоёмких работ вполне можно обойтись или найти более интересный и простой вариант улучшения внешнего вида помещения.
  • Трудозатратный
    . Ответьте себе, готовы ли вы всё делать своими руками либо быстрее и проще нанять специалистов. Работа мастеров стоит примерно столько же, сколько будет затрачено на строительные материалы (расчёт ведётся по квадратным метрам).

Варианты поднятия пола разнообразны и зависят от того, на сколько сантиметров необходимо поднять поверхность. Уменьшить высоту потолка можно такими способами: утеплив пол минватой, установив систему лаг, залив бетонную/цементную стяжку по керамзиту или пенополистиролу, обустроив наливной пол. Ещё один вариант — поднятие уровня пола при помощи гипсоволокнистых плит и одновременного его утепления.

Подбор материала для поднятия пола


Если способов поднятия основания не так уж и много, то материалов, с помощью которых это можно сделать, намного больше:

  • Утеплители
    . Среди них для поднятия уровня пола лучше всего подходит минеральная вата, керамзит и пенополистиролы — пенопласт и пеноплекс. Минвата идёт вместе с лагами (устанавливается система лаг, утеплитель укладывается в ниши между ними), керамзит используется в мокрой и сухой стяжке, пенополистирол (чаще используется пенопласт) идёт под мокрую бетонную стяжку. Такой вариант поднятия уровня пола убивает сразу несколько зайцев — делает его тёплым, глушит звуки, уменьшает высоту помещения.
  • Сухая и мокрая стяжки
    . Их делают как в чистом виде (только цементная смесь), так и включают слой утеплителя. Результат впечатляет — уровень пола поднят.
  • Лаги
    . Используются всегда, если финишное покрытие — это шпунтованная доска или фанера под линолеум, ковролин, ламинат. С помощью лаг можно поднять уровень пола на любую нужную высоту, главное правильно выбрать их сечение.
  • Наливные полы
    . Имеют небольшую толщину. Позволяют выровнять пол и немного увеличить его высоту. Работать со смесями для наливных полов сложно, необходимо иметь опыт. Кроме того, стоят они дорого.
  • Супер пол от Кнауф
    . Привлекателен тем, что все работы проводятся по сухому. Результат — уровень пола поднят, проведена небольшая дополнительная звуко- и теплоизоляция. Финишное покрытие — шпунтованная доска, фанера и поверх неё ламинат, линолеум, ковролин.

Бетонный пол

Бетонный пол устраивают тоже разными способами, но, в общем, они похожи по технологии, с небольшими отступлениями или дополнениями.


Общая послойная схема пола с бетонным основанием

Бетонное покрытие, в основном, делают в домах с бетонными или кирпичными стенами, и приступают к его устройству после того, как выведены стены и покрыта кровля.

  • Если необходимо, верхний слой грунта выбирается, чтобы на его месте устроить подушку из песка, которая должна составлять 10-15 сантиметров. Ее нужно хорошо утрамбовать, поливая водой.
  • Следующим слоем идет щебень средней фракции, который тоже нужно утрамбовать. Толщина его засыпки должна составлять не менее 10 сантиметров.
  • Далее устраивают черновую стяжку. Ее можно сделать утепленной, добавив в раствор керамзит или крошку пенопласта. Кроме этого, раствор в этом случае можно замешивать не на песке, а на гравии. Стяжку выравнивают и оставляют застывать.
  • На готовую застывшую черновую стяжку нужно расстелить гидроизоляцию, которая должна находить на стены на 15-20 сантиметров. Для нее можно взять рубероид или обычную толстую полиэтиленовую пленку — главное, чтобы материал был уложен герметично, с проклейкой нахлестов.


Гидроизоляция из рулонного материала — рубероида

  • На гидроизоляцию насыпается утеплитель – керамзит, или укладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности, толщина которого выбирается по желанию владельца дома и в зависимости от климатических условий региона, где построен дом.
  • Сверху утеплителя устанавливается металлическая арматурная сетка, а затем заливается чистовая стяжка, в которую можно тоже добавить утеплительный материал. Для того чтобы стяжка была ровной, и в комнате не было перепадов высоты пола, ее следует делать по выставленным по строительному уровню маячкам.


Заливка стяжки по маячкам

  • При желании, на такое покрытие можно сделать дополнительное утепление. На готовую стяжку можно настилать деревянные полы, уложить ламинат линолеум или керамическую плитку. Ничто не мешает организовать систему «теплого пола».

Технология поднятия уровня пола

Выбирая способ поднятия пола, нужно понимать, что каждый из них имеет свою технологию монтажа, свой набор инструментов и материалов. Также придётся выполнить некоторые работы, необходимые для подготовки чернового основания.

Использование минеральной ваты для поднятия пола


Удобный материал, если пол нужно не только поднять, но и утеплить, а заодно и получить вполне приличную защиту от посторонних шумов. Минеральная вата подразделяется на несколько видов — шлаковая, стеклянная, базальтовая (каменная). Под цементную/бетонную стяжку этот утеплитель не укладывается из-за впитывания влаги и недостаточной прочности на сжатие, поэтому единственный способ его монтажа — по лагам.
Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Утеплитель и острый нож для его раскроя. Используйте утеплитель в рулонах, с ним удобнее работать, не возникают дополнительные мостики холода.
  2. Брус для обустройства лаг. Сечение подбирается индивидуально в зависимости от того, на какую высоту планируется поднимать пол, плюс обязательно берётся во внимание толщина минеральной ваты.
  3. Гидроизоляционная и пароизоляционная мембраны. Гидроизоляцию кладут под утеплитель, а пароизоляцию сверху.
  4. Строительный степлер и строительный скотч. Степлером производится крепление плёнок к лагам, а скотч необходим для фиксации стыков плёнки.
  5. Дрель-шуруповёрт и дюбели. Они нужны для закрепления лаг.

Подготовительные работы при таком поднятии пола сведены к минимуму:

  1. Очистите черновое основание от мусора и пыли, прогрунтуйте антисептическим составом и высушите.
  2. Установите лаги по уровню — два длинных бруса уложите вдоль длинных стен помещения, остальные поперёк на равном расстоянии друг от друга. Закрепите их саморезами к основанию: просверлите отверстие в полу и брусе, забейте в пол основание дюбеля, завершите крепление, закрутив в него саморез. Шаг между лагами равен ширине минераловатных рулонов (на полсантиметра меньше, чтобы минвата не болталась, лежала плотно).
  3. Раскроите утеплитель по размерам ячеек между лагами.

Поднять высоту пола при помощи системы лаг и минваты несложно. Порядок работ полностью совпадает с утеплением пола. На подготовленное основание настелите плотный полиэтилен, сделайте нахлёсты между рулонами, зафиксируйте стыки строительным скотчем. Уложите куски минеральной ваты между лагами. Закройте утеплитель пароизоляционной плёнкой, закрепите её стыки строительным скотчем. Уложите финишное покрытие.

Применение керамзита для поднятия пола


Этот материал нельзя использовать на деревянных межэтажных перекрытиях из-за большого веса. Для бетонных плит необходим точный расчёт, чтобы определить максимально возможные нагрузки. Проконсультируйтесь со специалистом, самому это сделать проблематично.
Поднятие пола керамзитом проводится по сухой технологии и по мокрой. В первом случае материал засыпается, защищается с двух сторон от влаги, сверху кладётся финишная отделка — фанера и сверху любое из покрытий, от ламината до линолеума, шпунтованная половая доска. По мокрой технологии керамзит засыпается под цементную/бетонную стяжку.

Для работы по обоим видам подъёма пола требуется минимум инструментов и материалов: керамзит, полиэтилен для гидроизоляционной подложки и скотч для фиксации стыков, грабли для разравнивания керамзита, цементная/бетонная смесь (стяжка), ведро для её замешивания, дрель с насадкой миксер, армирующая сетка, кельма для выравнивания раствора.

Для сухой укладки потребуется утеплитель, гидроизоляционная плёнка (полиэтилен толщиной 200 микрон), пароизоляционная мембрана, брус для обустройства системы лаг, дрель-шуруповёрт, дюбели для крепления лаг. Каких-то особенных работ по подготовке пола к подъёму высоты не требуется, необходимо лишь убрать мусор и пыль.

Поднятие пола керамзитом по сухой технологии состоит из следующих шагов:

  • Прогрунтуйте основание антисептиком и высушите.
  • Уложите лаги, выставьте их по уровню и закрепите.
  • Поверх лаг уложите полиэтилен, соедините стыки между полотнищами строительным скотчем, закрепите плёнку степлером к лагам.
  • Засыпьте керамзит и разровняйте его граблями.
  • Закройте материал сверху пароизоляционной мембраной, закрепив её к лагам строительным степлером.
  • Уложите финишное покрытие.

Поднятие пола при помощи керамзита в цементной/бетонной стяжки сложнее. Такие работы относятся к грязным, кроме того, стяжка сохнет достаточно долго, до 28 дней, поэтому приступать к финишной отделке готового пола можно не раньше этого срока:
Порядок работ такой:

  1. Обработайте основание антисептической грунтовкой и просушите.
  2. Уложите на основание плотный полиэтилен, заведите его на стены (обрежете после установки плинтусов).
  3. Засыпьте керамзит слоем требуемой толщины, проверьте ровность уровнем, разровняйте граблями.
  4. Установите на специальные стойки армирующую сетку.
  5. Затворите по инструкции цементный раствор для стяжки.
  6. Мысленно разделите площадь пола на равные квадраты. Заливайте стяжку частями, тщательно разглаживая раствор кельмой.
  7. Подождите, пока поднятый пол высохнет и наберёт рабочую прочность (28 дней).
  8. Уложите кафельную плитку, керамогранит, ковролин или другое финишное покрытие.

Поднятие пола пенопластом


Пенополистиролы — удобный вариант для поднятия и одновременного утепления пола. Чтобы немного сэкономить, используйте обычный пенополистирол или пенопласт. В бетонной стяжке такое его качество, как горючесть, не будет иметь никакого значения. Получится тёплый пол и как дополнение неплохая шумоизоляция.
Набор инструментов и материалов невелик: это пенопласт, ножовка для его раскроя, полиэтиленовая плёнка, строительный скотч, цементная смесь, дрель с насадкой миксер, кельма, армирующая сетка, строительный скотч.

Подготовительные работы перед подъёмом и утеплением пола пенопластом достаточно трудоёмки в случае большой кривизны основания. Этот материал хрупок, любые горбы на черновом полу могут привести к его разрушению. Поэтому в обязательном порядке требуется заливка самовыравнивающейся бетонной смеси для выравнивания первичного основания.

Если бетонная основа относительно ровная, всё работы пройдут быстро и с минимумом физических затрат:

  1. Очистите черновой пол от мусора и пыли, прогрунтуйте антисептиком и высушите.
  2. Уложите полиэтилен, полотнища соедините строительным скотчем.
  3. Поверх гидроизоляции настелите пенопласт. При укладке соблюдайте перевязку швов. Для достижения нужной высоты пола положите утеплитель в два слоя.
  4. Уложите ещё один слой полиэтилена и установите поверх армирующую сетку.
  5. Приготовьте раствор для стяжки.
  6. Произведите монтаж — заливайте пол частями, разравнивайте раствор кельмой. Работайте быстро, чтобы стыки между кусками нового пола получились незаметными.
  7. Примерно через месяц уложите финишное покрытие.

Поднятие пола при помощи лаг


Если не знаете, как поднять пол, используйте систему лаг. Это удобный способ для деревянных оснований, которые не хочется демонтировать. Закупите качественный, сухой брус нужного квадратного сечения, дюбели, фанеру и любое финишное покрытие, гвозди, саморезы. Для работы также понадобится дрель-шуруповёрт для крепления лаг и антисептик для обработки дерева от гниения.
Дальнейший порядок работ:

  • Очистите черновой пол, нанесите антисептическую грунтовку и дайте ей высохнуть.
  • Уложите вдоль широких сторон помещения лаги. Предварительно обработайте их антисептиком и высушите.
  • Проверьте ровность лаг уровнем. В случае отклонения от горизонтали отрегулируйте высоту при помощи разного количества тонких подложек.
  • Уложите поперечные лаги. Если планируете заполнять пространство между черновым и чистовым полом каким-нибудь утеплителем, сделайте шаг лаг на полсантиметра меньше, чем ширина рулона минеральной ваты (1,2 м) — это универсальный материал.

Поверх лаг можно сразу уложить шпунтованную доску, которая составит чистовой пол, или листы фанеры. Поверх неё располагают любое финишное покрытие — ламинат, ковролин, линолеум и шпунтованную доску.

Как использовать пескобетон для поднятия пола


Пескобетон или песчано-цементный раствор — универсальное средство для поднятия пола. Купить готовые смеси можно в строительных магазинах.
Чтобы поднять пол таким способом, потребуется определённый набор инструментов и материалов: сама смесь, вода, ёмкость для приготовления раствора, грунтовка проникающего типа, делающая бетонное основание шероховатым, кельма, шпатели, правило, материал для маяков, саморезы и другие инструменты, исходя из конкретной ситуации на объекте.

Подготовка основания перед заливкой бетонной стяжки необходима и включает в себя: уборку мусора и обеспыливание поверхности; заделку раковин строительным раствором; сбивание явных бугров и замазывание оставшихся от них шероховатостей; разметку уровня будущей стяжки по стенам; обработку основания проникающей грунтовкой; нанесение гидроизоляционной мастики и установку маяков (высота 1 см над уровнем пола). Также потребуется небольшое количество гипсового раствора для фиксации маяков.

Непосредственно процесс заливки стяжки из пескобетона состоит из следующих шагов:

  1. Приготовьте раствор. Стандартное соотношение сухой смеси и воды — 2:1.
  2. Вылейте подготовленную смесь в дальний угол помещения.
  3. При помощи правила растяните между соседними маяками и загладьте поверхность кельмой.
  4. Повторите действие столько раз, сколько потребуется для полного покрытия пола.
  5. Подождите около месяца (28 дней). За это время состав высохнет и наберёт прочность.

Поднятие пола пескобетоном закончено. Теперь можно уложить любое подходящее финишное покрытие.

Наливные полы для поднятия уровня основания


Если стоит задача не просто поднять уровень пола, но и сделать это максимально эстетичным способом, самый подходящий вариант — наливные полимерные полы. Их толщина невелика — от 0,5 до 3 см, при увеличении этого параметра повышается стоимость.
Такой вариант интересен для эксклюзивных дизайнерских решений, так как с помощью технологии 3D можно создать невероятно красивые и реалистичные картины. Для обычного подъёма пола такой вариант слишком дорог. Дополнительно требуется идеальная ровность основания, а это довольно большой комплекс работ.

Самая технология заливки наливного пола проста. Потребуется готовая смесь, игольчатый валик с длинной ручкой, чтобы прокатать пол и выгнать из смеси пузырьки воздуха, специальная обувь на шипах, ёмкость, где будет перемешиваться смесь.

Порядок действий:

  • Подготовленное выровненное и сухое основание тщательно обеспыльте.
  • Подготовьте смесь, хорошо её перемешайте снизу вверх, не допуская попадания внутрь воздуха.
  • Вылейте массу в один из дальних углов помещения, распределите по полу при помощи инструмента, напоминающего кельму, но большего размера и с длинной ручкой.
  • Прокатайте готовую поверхность игольчатым валиком.
  • После полного застывания (высыхания) покройте лаком.

Полимерные наливные полы бывают разными — эпоксидными, полиуретановыми, цементно-акриловыми. Эпоксидные стоят дешевле полиуретановых, подходят для создания объёмных 3D-картин, однако быстро желтеют под воздействием солнечных лучей. Используйте их для подъёма пола в помещениях, расположенных на северной стороне.

Сухая стяжка для поднятия пола


С помощью этой системы можно увеличить высоту пола на 6-16 см: сухая засыпка — 2-6 см, толщина листов из гипсоволокна — 3-10 см. Фактически получится утепление пола керамзитом и обустройство нового чернового пола из ГВЛ «Суперпол».
Технология укладки довольно проста, никаких сложных манипуляций со старым основанием не требуется. Для работы потребуется: керамзит мелкой фракции (Компэвит от Кнауф), гипсоволокнистые листы, полосы толщиной 10 см из базальтовой ваты, профили, уровень, правило, грабли, саморезы, клеящая мастика, шпаклёвка, грунтовка и инструмент для разметки и раскроя гипсоволокнистых листов.

Технология поднятия уровня пола при помощи сухой стяжки и листов ГВЛ:

  1. Дайте листам гипсоволокна акклиматизироваться перед укладкой. Храните элементы такого пола до монтажа в горизонтальном положении.
  2. Очистите старое основание (бетонное, деревянное) от мусора и пыли.
  3. Нанесите при помощи уровня метки на стены, до которых будет засыпаться сухая стяжка.
  4. Срежьте фальцы у гипсоволокнистых листов, которые будут укладываться возле стен.
  5. Уложите толстую полиэтиленовую плёнку внахлёст и закрепите края скотчем.
  6. Уложите по периметру демпферную ленту из базальтовой ваты.
  7. Установите на пол профили, отрегулировав их по высоте при помощи уровня. Частота подложек — не реже чем через 70 см, чтобы уровень не прогибался.
  8. Засыпьте на плёнку керамзит между двумя маяками и разровняйте его граблями (или правилом) по высоте установленных маяков. Не забудьте надеть респиратор, материал сильно пылит.
  9. Удалите маяк, расположенный ближе к стене, подсыпьте на его место керамзит и разровняйте.
  10. Повторите действия по ячейкам, каждый раз удаляя маяк, который уже закрыт керамзитом, подсыпая на его место новый и разравнивая.
  11. Уложите подложку. По ней нужно передвигаться, чтобы не испортить поверхность засыпки.
  12. Укладку гипсоволокнистых листов начинайте вдоль стены, которая находится напротив двери. Соблюдайте принцип перевязки, сдвигая панели из гипсоволокна минимум на 25 см относительно друг друга (не допускайте стыков крест-накрест!).
  13. Промажьте все фальцы клеем или мастикой.
  14. Закрепите все стыки саморезами (шаг 30 см).
  15. Уложив весь пол, заделайте все швы гипсовой шпаклёвкой.
  16. Покройте пол из гипсоволокнистых листов грунтовкой и просушите.
  17. Уложите финишное покрытие.

Постарайтесь использовать при этом способе подъёма уровня основания только фирменные составляющие от Кнауф. Этим обеспечите гарантированный результат и долгий срок службы покрытия.
Как поднять уровень пола — смотрите на видео: Поднять уровень пола можно самыми разными способами. Перед началом работ определитесь, какие цели вы преследуете, затем произведите примерный расчёт расходных материалов, сделайте скидку на погрешность (+25%) и только после этого отправляйтесь в строительный магазин.

Подготовительные работы при монтаже кафеля

Как и всегда, перед началом работ не лишним будет обратиться к базовому нормативу СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». Поверхность бетонного пола должна отвечать базовым требованиям этого документа и быть:

  • Чистой – не приветствуются следы масла, старых ЛКМ, битумных мастик, копоти, сажи и все то, что препятствует адгезии.
  • Сухой – влажность бетона не должна превышать 4%. Сильно впитывающие поверхности обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а влажные – специальными праймерами для оснований с повышенным уровнем содержания остаточной влаги.

Современные клея представляют собой смеси из цемента, минеральных наполнителей и модифицирующих присадок. Поэтому допускается выравнивание пола плиточным клеем при наличии неровностей до 5 мм.

Нелишним будет напомнить, что перед началом всех работ нужно ознакомиться с инструкциями по применению сухих строительных смесей для кафеля и керамогранита. Это поможет избежать многих ошибок в процессе монтажа.

Отметим также, что в данной статье рассматривается подготовка пола под укладку плитки на кухне, в санузле, прихожей или любом другом помещении. При устройстве душевой в ванной комнате технология усложняется за счет:

    необходимости соблюдения уклонов в 2-4%;

Обустройство пола в душевой.

способы и технология поднятия уровня пола в квартире. В процессе работы понадобится

Деревянный пол — бесспорный лидер среди полов ХХ века. Он абсолютно натуральный, экологически чистый, прочный, создает уют и комфорт в доме, да и материалы для него общедоступны. Большинство строений прошлого столетия: «сталинки», «хрущевки», «чешский проект», все частные дома и многие другие были оснащены именно деревянными полами. Учитывая возраст этих объектов, бесспорным является то, что пора делать их ремонт. Данная статья расскажет о том, как сделать ремонт деревянного пола в частном доме или квартире, а также затронет ремонт пола в деревянном доме и его конструктивные особенности.

Диагностика и обследование конструкции деревянного пола

Перед началом ремонта пола обязательно необходимо обследовать его и найти сгнившие или просевшие доски, осмотреть лаги и балки на предмет, не съедены ли они короедом. От результата изысканий будет зависеть, можно ли обойтись частичным ремонтом: там прикрутить, там подстругать, или придется делать капитальный ремонт.

Даже если доски чистового пола кажутся Вам идеальными, все равно необходимо убедиться, что черновой пол также в хорошем состоянии. Попробуем найти сгнившие доски. Для этого простукиваем половицы молотком. По звуку будем определять состояние досок. Если звук — глухой, значит, доска сгнила. А более точное положение определяем по гвоздям — они проржавели под влиянием гнилой доски. Если непригодными стали только верхние доски, тогда их легко заменить. Если прогнили доски чернового пола, тоже не беда, их можно выпилить и заменить, предварительно проверив состояние лаг. А вот если прогнили лаги, придется разобрать конструкцию чуть больше, вырезать сгнивший кусок лаги и прибить к ней с двух сторон новые бруски.

Проверяем закладные балки, протыкая их шилом

Если в частном доме от пола исходит неприятный запах, а некоторые элементы нарушены, значит, где-то есть гниль. Придется проверять все элементы: и чистовой пол, и черновой, и лаги, и балки, и закладные венцы. Самое сложное, что даже прогнившие закладные балки могут выглядеть идеально, особенно если осматривать их в полутемном подполе. Поэтому осматриваем все деревянные элементы и снаружи строения, и изнутри, и из подпола. Если дефектов « на глаз» не обнаружено, тогда берем шило и пытаемся проткнуть закладные балки. Стараемся делать как можно более частые протыкающие движения. Если найдем сгнивший участок балки, придется выпиливать его и заменять. А если это невозможно, тогда будем поднимать деревянный дом на домкрате и заменять закладную балку полностью.

Поднимаем деревянный дом домкратом

Обращаем пристальное внимание на торцы лаг. Они начинают гнить чаще и быстрее, перенимая гниль с закладных балок, которые негидроизолированы или, если изоляция уже износилась от времени.

Если при внешнем осмотре обнаружены мелкие недостатки в виде щелей между половицами, доски «гуляют», или краска облупилась, тогда обойдемся частичным ремонтом.

Если пол скрипит, достаточно перебрать его и заменить некоторые лаги.

Если пол слишком холодный, пропускает влагу, значит, во время строительства спешили и экономили на материалах, забыв утеплить пол. Придется разобрать его и заново гидроизолировать и утеплить.

Капитальный ремонт деревянного пола

Если Вы являетесь счастливым обладателем деревянного пола возрастом 40 лет и более, не тешьте себя иллюзиями, полумерами не обойтись. Далее мы рассмотрим, как сделать капитальный и других строениях. Кстати, все работы вполне по силам выполнить самостоятельно. Хотя лучше иметь напарника, это и удобнее, и быстрее, и веселее.

Первым делом снимаем напольное покрытие и плинтуса. Это может быть линолеум, паркет, доски или сукно в зависимости от проекта дома. Если сорвать линолеум или паркет — еще полбеды, то оторвать сукно и оргалит может оказаться ой как не просто. Во времена советского дефицита, когда даже гвоздей нужного размера было не сыскать, 5 мм оргалит могли прибить 50 мм гвоздями. Вполне возможно, что придется помучаться. Все, что оторвали, выбрасываем, оно нам уже не пригодится.

Подрываем и выпиливаем старые доски пола

Чтобы демонтировать половые доски, ищем щель пошире. Используя лом или фомку, а лучше и то, и другое, поддеваем доску и подрываем ее по всей длине. Выдергиваем гвозди. Таким образом, снимаем все доски пола, и чистового, и чернового. Перед нами должны предстать лаги во всей своей красе. Ну, или то, что от них осталось. Приготовьтесь к худшему. Скорее всего, Вы увидите, что черновой пол просто висел в воздухе над грунтом и остатками сгнивших перекрытий.

Важно! Вполне возможно, что лаги съедены короедом. Ведь раньше не было специальных пропиток. Обязательно проверяем это.

Если лаги все же остались, демонтируем их, откручивая от балок и опорных столбиков.

На этом демонтаж старого пола может быть закончен, и можно приступать к укладке нового пола.

Схема замены балок с использованием домкрата для поднятия дома

Но если мы ремонтируем деревянный дом или баню, в которой лаги опираются и крепятся к закладным балкам, которые уже прогнили, тогда без помощников и техники не обойтись. Для работы с опорными точками нам придется поднимать дом на домкрате и заменять все балки на новые.

Установка новых лаг

Перед непосредственной установкой лаг необходимо определиться, нужно ли нам осушать подвал или подливать фундамент. Если в подполе сыро, осушение подпола существенно увеличит сроки ремонта пола.

По необходимости добавляем фундамент в раскрошившиеся места.

Осматриваем состояние опорных столбиков под лаги: все элементы конструкции должны быть в хорошем состоянии. Если таковых не было, для большей надежности конструкции монтируем столбики:

  • Намечаем на закладных балках места крепления лаг. Натягиваем шнур в продольном и поперечном направлении, определяя углы будущих столбиков.
  • В намеченных местах снимаем грунт. Утрамбовываем, укладываем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции фундамента, насыпаем щебень, еще раз утрамбовываем.
  • Устанавливаем армирующую сетку на 10 см выше щебня.
  • Монтируем опалубку на 10 см выше уровня грунта.
  • Заливаем бетон. Фундамент под столбики должен выступать на 5 см выше грунта. Ждем, пока высохнет, 2-3 дня.
  • Гидроизолируем бетон.
  • Укладываем кирпичи в два ряда на цементную смесь.
  • Гидроизолируем кирпичи, прокладываем тепло и звукоизоляцию.

Схема установки лаг на опорные столбики

Для лаг покупаем брус прямоугольного сечения. Лучше, если высота лаги будет в 2,5 раза больше ширины. Но если купить брус 200*200 мм, тоже хорошо. Можно использовать древесину хвойных пород: сосны, если, пихты. Влажность должна быть 18-20%.

Важно! Все деревянные конструкции: балки, лаги, половые доски обрабатываем антисептиками против жучков и грибков.

Укладываем лаги на балки и опорные столбики. Начинаем с «маячных лаг», крайних от стен. Затем отступаем от них на 2 м и укладываем еще лаги.

Важно! Обязательно проверяем горизонталь лаг уровнем. Если в каком-то месте лага выступает за уровень, спиливаем лишнее рубанком. Если где-то лага прогибается, устанавливаем под нее подкладку.

Укладываем все лаги и прикручиваем их к балкам саморезами. Для закрепления лаг к опорным столбикам используем уголки. Просверливаем отверстия заранее, чтобы не расщепить лагу. Со стороны дерева закрепляем саморезами, со стороны кирпичей — дюбелями.

Важно! Допускается отклонение уровня лаг в 1 мм на 1 м.

Обустройство нижнего пола

Доски нижнего пола прибиваем снизу к лагам

«Нижний» пол нам понадобится, чтобы было, куда укладывать утеплитель. Для этого берем хорошо просушенные доски 20-30 мм толщиной.

Удобнее и легче крепить доски нижнего пола поперек лаг, закрепляя их непосредственно к брусьям.

Для этого все работы придется выполнять из подпола, может даже, лежа на земле. Доски прибиваем или прикручиваем саморезами к лагам.

Важно! Если по какой-то причине решили укладывать доски нижнего пола вдоль лаг, тогда к лагам придется прибить бруски, на которые и будут крепиться нижние доски.

Проверяем пол на наличие щелей. Если такие обнаружили, задуваем их монтажной пеной.

Укладываем утеплитель между лагами

После того, как «нижний» пол готов, укладываем слой гидроизоляции и утеплителя. Так как пространство между лагами осталось пустым, в него и будем укладывать маты утеплителя: каменной ваты, минеральной ваты, базальтового волокна или другого материала.

Обустройство деревянного настила

Настилаем чистовой пол сверху гидроизоляции и утеплителя

Для «верхнего» или чистового пола покупаем хорошо просушенную древесину влажностью не более 12%. Толщина доски должна быть около 40 мм. Удобнее, если доска будет шпунтованная.

Настилать пол начинаем из угла комнаты, дальнего от двери. Первую доску укладываем шпунтом к стене на расстоянии 10-12 мм от нее. Закрепляем саморезами гребень к балкам и лагам таким образом, чтобы скрыть шляпку самореза плинтусом. С обратной стороны вкручиваем саморезы в паз под углом 45°.

Все остальные доски вставляем гребнем в паз, со стороны паза прикручиваем саморезами.

Важно! Если длина досок настила меньше длины комнаты, тогда их придется укладывать «вразбежку», т.е. со смещением на полметра, чтобы стыки торцов в ряду не совпадали.

Все доски прикручиваем ко всем лагам без исключения. Если купили нешпунтованные доски, тогда для монтажа используем клинья и подкладки.

Важно! Направление годичных колец чередуем в каждом ряду.

Если планируем оставить покрытие пола деревянным, тогда настил необходимо отшлифовать и покрыть прозрачным лаком или краской. Если собираемся укладывать линолеум, тогда чистовой пол выравниваем фанерой или ДСП. А сверху настилаем линолеум, ламинат или паркет.

Устройство деревянного пола в квартире отличается от пола в частном доме тем, что лаги укладываются на бетонное основание, а не по грунту. Поэтому технология ремонта таких полов в квартире будет немного отличаться.

Первым делом демонтируем старый пол, снимаем доски пола и демонтируем лаги. Под ними мы должны увидеть бетонное основание. Тщательно очищаем его от мусора и пыли.

Лаги деревянного пола в квартире укладываются на бетонное основание. Очищаем его от пыли и мусора

Обязательно делаем цементную стяжку или стяжку самовыравнивающейся смесью. Грунтуем поверхность и укладываем гидроизоляцию. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 микрон, стелить полосами и стыки склеивать скотчем.

Сверху гидроизоляции укладываем звукоизоляцию. Можно использовать пробку, ДВП, рубероид, резину или вспененный полиэтилен.

Укладываем лаги. Закрепляем их дюбелями.

Важно! Если используем брус меньше длины комнаты, тогда укладка должна производиться «вразбежку».

Между лагами укладываем утеплитель. Сверху настилаем половые доски.

Как устранить скрип половиц

Любой деревянный пол рано или поздно начинает скрипеть. То ли место это слишком часто используется, то ли просто половицы рассохлись, то ли лаги расщепились. Причин может быть много. И настил сверху фанеры может не решить проблему, а только отсрочить ее решение.

Половицы скрипят тогда, когда они неплотно прикреплены к лагам. Устранить причину можно несколькими способами.

Вбиваем клин между половицей и лагой снизу

Способ 1. Если есть возможность доступа к полу снизу, например, когда пол является потолком подвального помещения, тогда можно закрепить половицу снизу. Для этого один человек спускается вниз, а другой ходит по скрипучему полу. Таким образом, определяется «скрипучая» доска. Находим место, где образовалась щель между доской и лагой или балкой, и вбиваем в нее деревянный клин.

Закрепляем доски шурупами под углом

Способ 2. Если доступа снизу нет, тогда сверху вкручиваем шуруп под углом. Для этого засверливаем отверстия во всех лагах и прикручиваем доски шурупами. Шляпки шурупов зашпаклевываем. А когда высохнет шпаклевка, шлифуем поверхность.

Способ 3. Если причина скрипа — трение досок друг о друга, тогда нужно пройтись по полу и найти «причинные» места. Затем в щели между половицами засыпать тальк или графит или вбить деревянные клинья.

Как устранить прогибание половиц пола

Чаще всего причиной прогибания половиц является то, что их настелили не достаточно просушенными. Со временем древесина ссохлась, появились щели, доски начали «гулять» и прогибаться под весом человека или мебели. Способов решения проблемы несколько.

Проталкиваем шнур, смоченный в клее ПВА, между половицами

Способ 1 . Покупаем толстый плетеный синтетический шнур (веревку). Пропитываем его столярным клеем или клеем ПВА. Заталкиваем шнур между половицами до середины толщины доски. Готовим шпаклевку из клея ПВА и опилок. Предварительно просеиваем опилки, удаляем из них обломки коры и мусор. Размешиваем смесь до густоты сметаны. Заполняем шпаклевкой щели. После того, как клей подсохнет, срезаем лишнее ножом. После высыхания, через 1-2 дня, пол можно красить.

Заполняем щели между половицами шпаклевкой

Способ 2 . Если причиной прогиба половиц являются редко расположенные лаги, тогда будем скреплять половые доски между собой. Готовим круглые длинные деревянные палочки или отрезки стальной проволоки большого диаметра. Длинным сверлом засверливаем отверстия в половицах под большим углом таким образом, чтобы отверстие проходило через одну половицу и до половины заходило в соседнюю. В отверстие вставляем палочки. Начинаем сверлить в шахматном порядке, сначала в одной половице, затем в соседней. После того, как все палочки будут вставлены в отверстия, зашпаклевываем щели, как в предыдущем способе.

Важно! Если шканты-палочки торчат из отверстий, спиливаем лишнее и зашпаклевываем.

Как произвести частичную замену половых досок

Поддеваем доску монтировкой, опираясь на брусок

Бывают ситуации, когда в замене нуждаются только несколько досок или даже всего одна, а остальные в хорошем состоянии. Что делать в таком случае:

  • Если необходимо заменить не всю доску, а только поврежденный участок, ищем, где находится лага.
  • В щель просовываем фомку, поддеваем доску.
  • Поднимаем ее на достаточную высоту, чтобы просунуть фиксирующую подкладку.
  • Выпиливаем поврежденный участок.

Важно! Участок обязательно должен обоими концами доходить до середины лаг. Если решили снимать всю доску, тогда выпиливаем все участки до полного удаления.

  • Вырезаем участок доски из новой древесины, используя старый фрагмент в качестве шаблона.
  • Укладываем новый фрагмент, закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Если настил был выполнен из шпунтованных досок, тогда технология замены намного сложнее.

Несмотря на то, что дерево — материал долговечный, за ним должен быть хороший уход. Чтобы не делать ремонт деревянного пола слишком часто, не забывайте обрабатывать древесину антисептиками, которые предотвратят ее гниение и поедание короедами. Время от времени проверяйте крепление досок, не расшатались ли. И вскрывайте чистовой пол защитным материалом, например, лаком.

Деревянный пол – экологичный и долговечный. Но даже он, через многие годы службы верой и правдой проседает и кривиться. В старых частных домах и банях он может быть изначально настелен не по уровню. Вне зависимости от причин – пол из деревянных досок может быть неровным и это нужно исправить. Выбрать, как выровнять деревянные полы, необходимо, учитывая несколько факторов, среди них характер покрытия, неровности и материалы для выравнивания.

Неровностей может быть множество – от глубоких трещин, червоточин и сколов, до просевших досок и перепадов в высоте. Не всегда хочется снимать дощатое покрытие, но всегда хочется, чтобы пол был ровный. Подходящий метод выравнивания деревянного пола, не снимая досок, зависит от характера неровностей так же, как от выбранного материала конечного покрытия.

Методы выравнивания деревянного пола

Как выровнять старый деревянный пол? Какие способы существуют и в чем они заключаются?

Для того чтобы правильно рассмотреть все варианты, стоит разделить неровности на незначительные – от 5 мм до 1 см и значительные – от 2 до 10 см.

Деревянные полы с небольшими неровностями или перепадами в высоте можно выровнять четырьмя разными способами:

  • циклевка;
  • шпатлевка;
  • мокрая стяжка самовыравнивающейся смесью;
  • настил листового покрытия (фанеры, ДСП или OSB).

Если перепады в уровне пола делают вышеперечисленные методы неэффективными , тогда стоит рассмотреть следующие два варианта:

  • мокрая стяжка цементом;
  • настил листового покрытия на лаги.

Циклевка

Этот метод подходит для крепкого и толстого деревянного настила, в котором качество доски не пострадает от нескольких «снятых» миллиметров. Также стоит учитывать, что этот процесс очень трудоемкий, дорогой, шумный и пыльный. Аренда циклевальной машины обойдется недешево , но это лучше, чем осуществлять весь процесс вручную; хотя, даже при наличии машины, руками все же придется поработать в углах и других труднодоступных для громоздкой машины местах.

До начала работ необходимо убедиться в том, что все доски крепко забиты, шурупы или гвозди вбиты глубоко в дерево и не повредят оборудование, и в покрытии нет тонких и прогнивших досок. Работать с циклевальной машиной нужно в защитных респираторных масках, очках и наушниках, блокирующих звук.

После выравнивания, черновой пол можно покрыть любым выбранным покрытием , будь то ламинат или линолеум; такой пол будет отлично смотреться и сам по себе, достаточно его обработать и покрасить.

Шпатлевка

Если пол сравнительно ровный (с разницей до 3 мм) и готовится под ламинат, кафель или ковролин – акриловая шпатлевка отлично справится с выравниванием щелей, царапин и червоточин. Эластичность шпатлевки позволит покрытию не проседать и не трескаться. Шпатлевкой можно выровнять пол даже под покраску. Вместо акриловой, можно использовать шпатлевку на клее ПВА.

Подготовка деревянного покрытия заключается в нанесении грунтовки в несколько слоев. До грунтовки пола нужно убедиться, что нет прогнивших досок и торчащих шурупов.

Стяжка деревянного пола

Если неровности пола между 3 мм и 10 мм, то выровнять их можно с помощью стяжки самовыравнивающимися смесями. Этот метод недешевый и, несмотря на название, трудоемкий. Подобные смеси состоят из полимерных наполнителей, способствующих быстрому разглаживанию и высыханию материала. Однако они требуют тщательной подготовки поверхности деревянного пола и очень аккуратной и быстрой работы со смесью.

Деревянный пол нужно тщательно покрыть грунтовкой и зашпатлевать все щели. На подготовленную поверхность установить маяки, по которым будет выравниваться пол и между маяками настелить армированную сетку, для более устойчивой стяжки. Сетка стелится внахлест и с излишком в 10–15 мм по периметру стен.

Самовыравнивающаяся смесь наносится шпателем и выравнивается по маякам с помощью правила. Процедура проходит очень быстро , поскольку полимерная основа смеси позволяет ей в очень короткие сроки принимать должную форму. В итоге через несколько часов после нанесения смеси получается идеально гладкая поверхность, по которой уже можно ходить. Этот метод идеален для настила ламината, линолеума или кафельной плитки.

Настил листового покрытия на доски

В случае когда деревянное покрытие настелено по уровню, но доски за долгое время службы прогнулись и на полу образовались «волны», неровный пол можно исправить. Как? Выровнять деревянный пол фанерой , настелив листы прямо на черновой пол.

Если доски одинаковые по ширине и с однородными неровностями, то можно выбрать тонкие листы фанеры, если же неровности неравномерны, то листы выбранного материала (это может быть фанера, ДСП или OSB) должны быть крепче и толще, как минимум 1,5 см.

Листы крепятся шурупами к верхней точке каждой доски. Между листами, в местах стыков, необходимо оставить 2 мм пространства, которое затем нужно зашпатлевать.

Если деревянный пол глубоко просел, был настелен не по уровню или необходимо приподнять его уровень на несколько сантиметров, тогда фанеру нужно настилать на ленточную опору . Полноценные лаги для напольного покрытия делаются из тяжелого материала, и если настилать их поверх досок, то доски могут не выдержать веса. При настиле листового материала поверх досок лучше всего использовать мини-лаги – тонкий ленточный брус (для маяков) и куски бруса разной толщины (для шабашек).

Лаги устанавливаются горизонтально по периметру комнаты. Для того чтобы подогнать лаги по уровню на необходимую высоту, под них подставляются куски бруса – шабашки. В зависимости от толщины фанеры, лаги устанавливаются на расстоянии от 30 см до 50 см друг от друга. После того как мини-лаги установлены, перед закреплением стоит еще раз проверить их высоту. Для этого лучше всего подходит лазерный уровень.

Если перепады уровня разнятся от 1 до 10 см, лучше всего использовать брус разного сечения . Крепить лаги к доскам лучше всего с помощью длинных дюбелей через каждые 30 см, если брус тонкий; брус с большим сечением можно крепить реже.

В ячейки поперечной решетки можно уложить пенополистирол, смесь опилок и клея ПВА, пенопласт или мелкий керамзит, все это обеспечит дополнительную тепло и звукоизоляцию.

Листы фанеры, ДСП или OSB, заранее отмерянные и отрезанные, нужно уложить так, чтобы избежать крестообразных стыков. Лучше всего укладывать их по принципу кирпичной кладки. Листы фанеры крепятся к лагам саморезами.

Работая с листами фанеры и лагами, стоит помнить о следующем:

  • чтобы уровнять влажность помещения и листов фанеры, их нужно несколько дней подержать в той комнате, где будут проводиться работы;
  • под фанеру можно спрятать коммуникации;
  • используя лаги, можно повысить уровень пола до 10 см ;
  • фанерные листы можно использовать как финальное покрытие, а можно постелить под декоративное, как ламинат или линолеум;
  • в фанерном полу лучше всего сделать небольшие вентиляционные отверстия.

Мокрая стяжка цементом

Этот метод лучше не использовать поверх досок, поскольку цемент – материал неупругий и при ходьбе по выровненному полу в цементе будут образовываться трещины. Несмотря на возможность выровнять любые неровности, раствор цемента очень тяжелый и может повредить черновое покрытие . Можно использовать пенопласт или керамзит, чтобы облегчить нагрузку на доски, но в таком случае будет правильнее и долговечнее снять дощатое покрытие и залить пол заново.

Как выровнять старый деревянный пол, используя вышеописанные методы, можно просмотреть на видео выше.

Больше всего деревянным полам вредит повышенная или переменная влажность. Микроорганизмы вызывают гниение древесины. При циклическом увеличении – уменьшении размеров деревянных элементов происходит расшатывание крепления, появляется скрип и щели.

Причины, по которым проводится ремонт деревянного пола:

  • скрип половиц и наличие щелей щели между ними;
  • необходимость проведения утепления;
  • неровность деревянных полов;
  • повышенная вибрация или проседание деревянного пола;
  • запах гнили, выход со строя системы лаг и половиц по причине гниения, разрушения древесины;
  • обновление лакокрасочного покрытия.

И др.
Рассмотрим по порядку как можно отремонтировать деревянный пол при различных повреждениях.

Половицы скрепят, шатаются

Наиболее распространенная «болезнь» деревянного пола – скрип. Со временем высыхают (уменьшаются в объеме) деревянные элементы, расшатываются крепления. При трении дерева появляется скрип.

Основной способ устранения – уплотнить место стыков, притянуть доски к лагам посильнее.

В первом варианте работы ведутся из подполья – забивается клин между лагой и шатающейся доской. Что бы выявить нарушения, помощник прохаживается по полу.

Другой вариант – притянуть доски к лаге с помощью шурупов. В точке крепления вкручиваются два дополнительных шурупа под углами к вертикали (направлены навстречу друг другу). В половице для шурупов высверливаются отверстия, шляпки погружаются в древесину.

Заделываем щели в деревянных полах

Мелкие щели обычно заделываются смесью опилок с клеем ПВА, столярным, казеиновым. Вместо опилок можно наварить газет – получится целлюлозная масса. Это довольно старый метод заделки щелей в деревянных полах, но действенный.

Широкую щель нужно заделывать с помощью бруска соструганного на конус. Брусок подгоняется по размерам, обмазывается столярным клеем и забивается в щель. После высыхания клея, брусок строгается, шлифуется заподлицо с полом.

Как проверить состояние пола

Как обнаружить гнилые доски, поврежденные элементы пола? В первую очередь нужно провести визуальный обзор. Необходимо опуститься в подпол с ярким фонариком. При хорошем освещении будут видны повреждения лаг и досок снизу. Также осматриваются закладные венцы и др.

Другой метод проверки – удар молотком по брусу, доске. Глухой звук и большие вмятины свидетельствует о мокрой, мягкой сгнившей древесине.

Еще способ – прокол шилом. Лаги, доски, брусы часто протыкаются шилом в поисках трухлявых, сгнивших мест.

Все сгнившие, съеденные короедом элементы конструкции необходимо срочно менять. Иначе влага и биовредители будут распространятся еще дальше на не поврежденные участки.

Как снять половицу или плинтус

Что бы снять половицу, плинтус, доску, – любой элемент деревянного пола нужно поддеть рычагом. Используется металлическая лапка различной длины, в зависимости от условий. Поддев должен осуществляться напротив крепящего гвоздя, но не между гвоздями, иначе элемент поломается.

Лапка должна опираться на деревянный брусок. В противном случае она оставит вмятину в соседнем элементе.

Щель для поддева можно образовать крепким ножом, мастерком, шпателем….

Меняем кусок доски, лагу

Поврежденный кусок или вся доска вынимается, выпиливается, демонтируется, на ее место вставляется новая доска по размерам.

Как заменить шпунтованную доску, не разбирая весь деревянный пол?
С помощью дрели и электролобзика делаются надрезы в доске, которую нужно менять — поперечные и продольные. Образуется вырез центральной части, который извлекается, затем удаляются и краевые части с шпунтами.

Новая доска вырезается по размерам, с одной стороны у нее срезается нижний фальц, тогда ее можно будет установить на место поврежденного участка.

Также иногда к лагам прибивают дополнительные бруски для удержания замененного участка доски по краям.

Замена лаги может быть выполнена досками, которые скрепляются между собой болтами или шурупами, образуя широкую конструкцию с повышенной прочностью. Для замены лаги в доме нужно снять с нее все половицы.

Утепление деревянного пола при ремонте

Если делать двойной пол (поверх существующего), то будет потеряна высота помещения и потребуется много нового материала. Во многих случаях рациональнее утеплить деревянный пол, при его ремонте, закладывая утеплитель между лаг.

Понизу лаг прибивается черепковый брус, укладывается металлическая сетка (от грызунов) потом делается деревянный настил. Укладывается пароизоляционная мембрана, слой стекловаты (без фенольных связующих) толщиной 15 сантиметров. Поверху — диффузная мембрана и оставляется вентиляционный зазор.

Основное — не допуститть конденсации влаги внутри утеплителя (там находится точка росы) — пароизоляция снизу и мембрана с вент. зазором сверху обязательны. Типичная ошибка – применение недостаточной толщины утеплителя – который не обеспечивает сопротивление теплопередаче в соответствии с СНИП.

Меняем венец если он поврежден


Если подгнил закладной венец деревянного строения, то возможна его замена. Для этого понадобится домкрат, способный приподнять строение. Замена может осуществляться последовательно по всему периметру. Примерная схема ведения работ по замене закладного венца представлена на рисунке. Но подобные работы проводятся в соответствии с проектом и мероприятиями по безопасности в связи с ведением работ у поднятого груза и использования грузоподъемных приспособлений.

Как устранить вибрацию

Проседания пола или его неустойчивость может быть вызвана изначально неправильной конструкцией, при которой не обеспечивается нужная жесткость. Также подобные последствия могут возникнуть из-за разрушения множества лаг.

Обычный способ устранения вибрации деревянного пола – установка дополнительных фундаментов под каждую лагу, либо под поперечную балку, которую можно сделать из скрепленных вместе досок, и которая будет поддерживать несколько провисших лаг.

Заливается мини-подошва, на которую устанавливается столбчатая конструкция в один – полтора кирпича, или из шлакоблока, или из металлической трубы залитой цементно-песчаным раствором. Поверху этот фундамент покрывается двойным рубероидом. Подгонка по высоте осуществляется с помощью деревянных плах. Используется домкрат, для первоначального небольшого подъема лаги перед расклинкой плахой.

Как выровнять деревянную поверхность

Возможные методы выравнивания деревянного пола

  • Пол наращивается с помощью стяжки до наивысшей своей точки или еще выше.
  • Пол выравнивается по самому низкому месту – с помощью строгания и циклевки.
  • Комбинация методов – сначала самые высокие места состругиваются, а затем низкие поднимаются до уровня высоких.

В качестве стяжки для деревянного пола можно использовать всю ту же смесь опилок с клеем ПВА, но здесь расход клея, по сравнению с заделкой щелей, может быть уменьшен в два раза. Все делается по аналогии с выравниванием бетонного пола – выставляются деревянные маячки на одном уровне, затем выливается и разравнивается смесь.

Другой вариант – использовать фанеру на лагах, т.е. по сути, сделать двойной пол.


Циклевка и строгание деревянного пола выполняется не только для его выравнивания ни и для придания полам хорошего вида, снятия старой краски. Как делается циклевка можно увидеть на представленных видеороликах.

Нужно заметить, что перед началом работ с электроинструментом все гвозди должны быть утоплены на 0,5 см в доски. Обычно небольшие электроинструменты для выравнивания пола могут быть взяты в аренду. Там где электроинструмент не может быть задействован (под батареями…), используется ручная цикля.

На видео представлено как производится циклевка пола.

Еще видео – ручное выравнивание деревянных полов, путем состругивания выступающих частей.

Деревянный пол в доме – это отличное решение для тех, кто хочет создать теплую и комфортную атмосферу в помещении. Никакие современные материалы не заменят этот экологически чистый материал. Конечно, дерево не может «похвастаться» прочностью и надежностью, как бетон или композит, но его вид будет еще много лет выигрывать.

Особенности

Основание из дерева, как и любое другое, обладает как достоинствами, так и недостатками. К плюсам относятся следующие характеристики:

  • экологически чистый материал, соответственно, безопасный для человека. Дерево не имеет в своем составе вредоносных веществ;
  • можно сделать любой дизайн;
  • все работы можно выполнять самыми простыми инструментами и материалами. Не имея опыта работы в сфере строительства, установить деревянные полы можно самостоятельно.

Чтобы полы в деревянном доме прослужили много лет, к их укладки надо отнестись с максимальной внимательностью, обязательно соблюдая все требования монтажа. Благодаря этому вы не допустите проседания пола, ведь если это произойдет, надо будет либо заменять пол, либо его поднимать. Помимо преимуществ, полы в бревенчатом доме имеют и несколько недостатков. Деревянные полы обойдутся недешево, а все работы займут много времени. К тому же, самостоятельно установить полы будет сложно. Конструкцию выровнять непросто, но возможно.

Чтобы установить пол самостоятельно, надо помнить, что он состоит из чернового пола, слоев тепло- и гидроизоляции, чистового пола и напольного покрытия.

Пол бывает двухслойным или одинарным.

Виды конструкции

Так уж повелось, что в деревянных домах и полы устанавливают из дерева, поэтому имеет смысл осветить именно их. Различают несколько типов деревянных полов в зависимости от сырья:

  • массив;
  • клееная древесина;
  • паркет;
  • ламинат.

Каждый материал имеет отличительные характеристики. Так, например, большой вес массива не подходит домам с непрочным фундаментом, а хрупкий ламинат не пригоден для комнат с повышенной влажностью. Напольная доска делается из прочной древесины. Ее длина может быть от 90 см до 6 м, а толщина – от 1,8 до 6 м. На одной стороне доски есть пазы, а на другой – гребень. Доски изготавливают из твердых пород дерева, таких как дуб, лиственница и подобных. Учтите, что хвойные доски с перекрытиями быстро изнашиваются.

К преимуществам напольной доски относится долговечность. Даже спустя несколько лет она не утратит свой привлекательный внешний вид. Дополнительные достоинства – прочность и приемлемая цена. К тому же, доска имеет низкую теплопроводность. С наружной стороны доска окрашивается лаком, что увеличивает ее срок эксплуатации. Иногда доски покрываются специальным маслом, которое предотвращает гниение древесины и образование грибка. В ряде случаев делают двойное покрытие.

Клееная древесина представляет собой доски, склеенные друг с другом. В таких случаях применяют хвойные деревья. Чтобы доски лучше склеивались, их тщательно выравнивают, устраняя все дефекты. Прочность клееной древесины больше, чем у древесного массива. Паркет – это планки, которые производятся из древесины. Различают следующие типы:

  • штучный – планки из цельного дерева твердых пород;
  • паркетная доска – первый слой изготавливается из драгоценной породы дерева, другие слои – из хвойных деревьев;
  • художественный паркет – штучный материал, из него делают сложный орнамент. Отличается высокой стоимостью;
  • модульный – включает в себя планки различных форм из разных пород деревьев, в результате получается специфический узор.

Ламинат – материал, который имитирует дерево. Он включает в себя несколько слоев:

  • стабилизирующий – предотвращает деформацию материала и повышает уровень жесткости;
  • ДВП – главный слой, который обрабатывается водоотталкивающими веществами. Именно этот слой влияет на качество всей доски;
  • декоративный – бумага с рисунком;
  • верхний слой – защищает от механических воздействий. Его изготавливают из акрилового или меламинового пластика.

Ламинат отличается небольшой толщиной, поэтому его смело можно устанавливать в комнатах с низкими потолками, и он практически не забирает свободного пространства. Этот материал можно устанавливать на основание из бетона.

Обратите внимание, что поверхность должна быть ровной, иначе с укладкой ламината возникнут проблемы.

Если пол холодный, то между черновой и чистовой конструкцией монтируют систему подогрева. Зачастую пол устанавливают на лаги. Преимущество такой укладки состоит в том, что ее можно выполнять как на бетонный, так и на простой грунт. При установке по грунту удобно прятать все коммуникации, а выравнивание пола не представляет собой ничего сложного – надо либо подпилить лаги, либо подложить щеп. Такая конструкция поднимется приблизительно на 15 см, поэтому полы данного типа не устанавливают в комнатах с низкими потолками.

Обшивать ламинатом можно пол из бетона, а также конструкцию на винтовых сваях, не выравнивая его на первых этапах. Благодаря широкому ассортименту ламинат можно выбрать под любой интерьер, а небольшой вес дает возможность укладывать данный материал между этажами, на мансардах. Популярной является «плавающая» конструкция. Она не прикрепляется ни к стенам, ни к основанию постройки. Соответственно, она совершенно не зависит от усадки или других изменений в фундаменте зданий. Покрытие сохраняет структуру при любых процессах в основе постройки.

Материалы

Зачастую в доме или гараже пол решают застелить обычными заструганными досками. К подбору материала для пола в доме из дерева надо относится с максимальной внимательностью. Доски не должны быть влажными или, наоборот, чересчур сухими. Если для укладки будут использоваться некачественные материалы, то через некоторое время пол может деформироваться. Если пол делается из фанеры, то проверьте, чтобы на материале не было дефектов. Лучше всего использовать такие породы деревьев, как дуб или береза, но такой выбор совсем необязателен. Применяются доски длиной от 2 м: с минимальной длиной подходят для гаража, а для жилых помещений берутся варианты длиннее.

Обратите внимание, что перед использованием плиты ЦСП, ОСП, ДСП должны хорошо обрабатываться антисептическими средствами с внутренней стороны. Они защищают древесину от размножения вредоносных микроорганизмов, в том числе и плесневых грибов. Специалисты рекомендуют обработать материал противопожарными средствами, которые понижают горючие свойства древесины. Перед укладкой доски надо выровнять, убрать все дефекты, сколы и заусеницы на поверхности.

Чтобы пол прослужил долго, обеспечивал хорошую звукоизоляцию и сберегал тепло, его надо укладывать в несколько слоев, то есть делать «пирог».

Укладка пола в деревянном доме как на первом, так и на втором этаже должна выполняться в соответствии со всеми установленными правилами, благодаря которым получится максимально качественное и долговечное покрытие. Первым делом отшлифуйте доски и уложите их по брусьям, чтобы выполнить разметку. Пол настилается так, чтобы вековые кольца материала «смотрели» в различные стороны. Для удобства рекомендуется пронумеровать доски , чтобы в дальнейшем не делать дополнительную шлифовку и не подгонять материал по размеру.

Пол укладывается от стены. Не забудьте оставить вентиляционную щель. В будущем она закроется плинтусом. Гвозди забиваются под углом, шляпки немного углубляйте в материал. Когда вы установите первую доску, отступите приблизительно 40 – 60 мм от края и забейте в брусья скобы с небольшим отступом. В этот зазор вставляется защитная рейка. Между рейкой и клином вбивается еще один клин, его ширина должна быть немного больше оставленного пространства.

Доски забиваются гвоздями, после чего убираются скобы. Установите несколько досок, закрепите их рейкой и клином и прибейте к брусу. Следующие доски надо уплотнять киянкой, только после этого закреплять гвоздями. Для ванной комнаты обязательным условием является обработка материала специальными средствами , которые устойчивы к повышенному уровню влажности.

Не важно, делаете вы пол на даче или в доме постоянного места жительства – учитывайте даже мельчайшие детали.

Как покрасить?

Сегодня для отделки деревянного пола и для ее долговечности используют разные типы покрытий. Покупая покрытие, учитывайте, что дерево имеет разный уровень мягкости, поэтому надо выбирать то, которое будет соответствовать свойствам древесины:

  • лак . Данное средство защищает древесину от плесени, грибка, насекомых, делает поверхность блестящей. Лаки из полиуретана или органических растворителей подчеркивают естественный оттенок материала, также они быстро высыхают. Учтите, что спустя несколько лет древесина может стать на несколько оттенков темнее. Дерево нельзя покрывать лаком, если оно было обработано олифой или другими веществами, в составе которых есть масло. Также специалисты не рекомендуют красить лаком полы в комнатах с повышенной влажностью;
  • покраска маслами существенно увеличивает срок эксплуатации древесины. При помощи данных веществ можно сохранить натуральный цвет дерева либо придать ему любой оттенок. Пол с таким покрытием нельзя использовать в комнатах с высоким уровнем влажности, а также с резкими перепадами температур;
  • восковое покрытие . Его основой является воск и льняное масло. Полы с таким покрытием идеально сохраняют естественный цвет и текстуру древесины, а поверхность получает шелковистый, оттенок – с золотистым переливом. Полы с таким покрытием плохо переносят влияние абразивных средств.

Кроме прозрачных покрытий, используются еще и непрозрачные. К таким относятся цветные краски, которые окрашивают материал в другой цвет и скрывают его текстуру. Вы можете выбрать эмали разных оттенков – масляные, алкидные, пентафталевые, а также краски – акриловые и латексные. Эмали имеют широкий ассортимент расцветок, а после окрашивания и высыхания они создают прочную пленку. Благодаря этой пленке пол будет устойчивым к влажности и резким сменам температур.

Чтобы сделать правильный выбор, надо тщательно изучить все характеристики древесины и условия эксплуатации пола.

Тем, кто первый раз сталкивается с установкой деревянного пола, рекомендуется учитывать советы профессионалов, которые существенно облегчат работу:

  • Перед укладкой на лаги доски надо примерить, подогнать и пронумеровать.
  • Чтобы качественно постелить пол, надо правильно выбрать теплоизоляционный материал. Современный рынок предлагает огромный выбор технологий для утепления пола, например, материалы рулонного или плитного вида, насыпные и напыляемые средства. Лучше всего использовать проверенные годами методы: глину, древесную стружку, опилки, листву.
  • Профессионалы не рекомендуют экономить на материалах. Выбор дешевого и некачественного покрытия может привести в дальнейшем к деформации поверхности.
  • Не экономьте на технологии устройства пола. Если по проекту необходим слой изоляции, то не стоит о нем забывать.
  • Если у вас не получается выполнить какие-либо работы самостоятельно, сразу обращайтесь за помощью к специалистам.

Как поднять уровень пола в ванной: пошаговая инструкция

В ходе капитального ремонта, перепланировки или проведения первичных отделочных работ в новом здании часто возникает необходимость поднять пол на 20 см или поднять ванну повыше. Процесс этот достаточно сложный и трудоемкий. Для его качественного выполнения потребуются определенные знания и опыт проведения строительных работ.

Прежде всего, определяем желаемый уровень пола. Для этого с помощью строительного уровня выставляем метки на стены. Эту операцию лучше всего выполнять лазерным устройством.  Прибор выставляется так, чтобы луч захватывал всю комнату, и включается. Отметки наносятся по появившимся красным бликам в дверных проемах, в углах и на середине стен. От них вниз откладывается нужное расстояние и намечается линия.

Работа с лазерным уровнем.

При разметке нужно учитывать, что уровень пола в ванной снип рекомендует делать более низким по сравнению с другими комнатами. Перепад должен составлять порядка 1,5-2 см. В этом случае последствия возможной утечки воды будут минимальными. Если это невозможно, обустраиваем специальный порожек. От намеченной линии вниз откладываем ширину напольного покрытия. Если планируется укладка плитки, не забываем прибавить толщину слоя плиточного клея. Полученная линия будет уровнем чернового пола или стяжки, которую предстоит уложить.

Пример дверного порожка в ванной комнате

Ориентируясь по отмеченному на стене уровню, можно определить, на сколько придется поднять пол в ванной комнате. Если эта высота меньше 6 см, будет достаточно цементно-песчаной стяжки, если больше – придется использовать дополнительные материалы. Это может быть керамзит, полистиролбетон, пенопласт и т.п. Связано это с большим весом цементного покрытия, слишком широкий слой которого может стать чрезмерной нагрузкой на перекрытия.

Работы проводятся в несколько этапов:

  • Готовим основание. Если это необходимо, демонтируем старое покрытие и осматриваем основание. Расслоения и трещины ремонтируем. Убираем пыль и строительный мусор.
  • Выполняем гидроизоляцию. Основание и нижний уровень стен покрываем гидроизолирующим слоем. Это могут быть рулонные или обмазочные материалы. В первом случае накладываем покрытие в два слоя на специальную мастику с нахлестом полотнищ в 15-20 см. Во втором – наносим изоляцию кистью или же валиком. Стены обрабатываем до высоты 20-25 см над уровнем чистового пола.

Работы по подъему уровня пола в ванной предполагают обязательное обустройство гидроизоляционного слоя

  • Подсыпаем керамзит. На изолирующий слой с помощью гипса крепим маячки и выставляем их по уровню. Укладываем керамзит, ширину слоя рассчитываем, ориентируясь на высоту, на которую нужно поднять пол. Поверх материала укладываем арматурную сетку для придания необходимой жесткости.
  • Монтируем стяжку. Для ее выполнения используем песчано-цементный раствор. Ширина слоя должна составлять не меньше 4 см. Раскладываем раствор поверх сетки и равняем его правилом, ориентируясь на маячки. В зависимости от материала, который выбран для финишной отделки, можно использовать для стяжки самовыравнивающиеся смеси.

Поверх слоя керамзита под стяжку обязательно укладывается армирующая решетка, придающая жесткость

Работы по подъему уровня пола на небольшую высоту проводятся аналогично, исключая подсыпание керамзита. После полного высыхания основания можно приступать к финишной отделке.

Довольно часто по разным причинам появляется необходимость поднять ванну над полом. Выполнить операцию достаточно просто, однако технология процесса будет отличаться в зависимости от типа ванны.

Первый способ: постамент из кирпича ↑

Отличающуюся большим весом чугунную ванну лучше всего приподнимать с помощью кирпича или тротуарной плитки. Причем второй вариант предпочтительнее, так как материал характеризуется большей прочностью. Из кирпича или плитки выкладывается своеобразный постамент, на который устанавливается ванна. Нужно учитывать, что для кладки обязательно используется раствор, а не герметик или монтажная пена. Иначе конструкция в процессе эксплуатации может разрушиться. Если не нравится внешний вид сооружения, можно облицевать его снаружи плиткой.

Если позволяет площадь комнаты, возле ванны можно выложить из кирпича удобные ступеньки-полочки

Второй способ: металлический каркас ↑

Из металлических уголков сваривается каркас, на который ванна будет опираться всеми сторонами. После того, как сооружение устанавливается на нужной высоте, под его ножки укладываются дополнительные опоры. Их можно выполнить из дерева или скрепленных раствором кирпичей. Чтобы не допустить продавливания, под ножки ванны подкладываются металлические прокладки.

Металлический каркас выполняется таким образом, чтобы ванна на него опиралась всеми своими бортиками

Третий способ: стальные шпильки и шайбы ↑

Среди рекомендаций как приподнять ванну над полом можно найти метод, использующий стальные шпильки и шайбы. Метровую шпильку размера М10 разрезают на четыре части. В кирпичной опоре сверлят сквозные отверстия. Каждый фрагмент шпильки до упора вставляется в ножки ванны и закрепляется шайбой. Подготовленная таким образом конструкция устанавливается в отверстия, выполненные в кирпичах.

Четвертый способ: стяжка ↑

Немного приподнять ванну можно с помощью стяжки, выполненной на участке, где будет установлено сооружение. Стяжка должна подниматься над уровнем пола. Чтобы вода хорошо уходила, при установке ванны на готовую стяжку выполняется уклон в сторону слива. Для этого под ее ножки с одной стороны укладывают швеллер или квадратную трубу.

Оригинальное дизайнерское решение

Может показаться, что поднять уровень пола в ванной комнате или приподнять саму ванну – очень простое мероприятие, справиться с которым под силу даже неопытному строителю. Но это не так. Для того чтобы грамотно выполнить работы, требуются знания и опыт. Не стоит экономить, лучше пригласить специалистов и через короткое время получить качественный результат.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Как поднять пол на балконе и лоджии?

Запланированный ремонт или переезд в новое жилье… Каждый знаком с данной ситуацией. Большинство предпочитает заплатить рабочим и не возиться с ремонтом самим. Другие, наоборот, отдают предпочтение в пользу экономии. Переехав в новое жилье, хозяева приобретают множество проблем по ремонту. Одной из проблем большинства квартир является разный уровень полов жилого помещения и балкона. Этот недочет приносит дискомфорт людям всех возрастов – детям, молодым и пожилым. Поэтому вопрос о том, как поднять пол на балконе и лоджии, однозначно возникнет у хозяина жилища.

Для чего это необходимо?

Решение о подъеме уровня пола лоджии до отметки комнатного приходит на основании многих факторов. Нередки случаи, когда хозяева желают увеличить площадь жилья и решаются на совмещение балкона или лоджии с комнатой. Такой ход выигрышно смотрится в спальной комнате с заменой обычных окон на панорамные. Возможность проснуться утром окруженным ласковыми солнечными лучами подкупает большинство людей.

Также такое интерьерное решение приходится по вкусу домохозяйкам, которые желают расширить кухонные владения.

Поднять пол на балконе решаются пожилые люди, которые в силу пожилого возраста стали отмечать для себя данный дискомфорт. С возрастом становится тяжело не только преодолевать преграды различной высотой, но и рассчитать глубину шага. Утепление балкона также требует поднятия уровня напольного покрытия. В среднем толщина утеплительного слоя составляет до 20 см, что позволит сделать два дела одновременно. Ведь куда лучше наступить на теплый пол, не боясь оступиться.

Подготовка

Ремонт считается трудоемким и длительным процессом. Чтобы в ходе работы вам не мешал лишний хлам, его нужно убрать, освободить пол, снять старое покрытие молотком или зубилом. Следующим шагом нужно покрыть пол грунтовкой и противогрибковым средством. Затем необходимо подобрать способ поднятия пола, рассчитать необходимое количество стройматериалов и приобрести его.

В качестве утеплителя подойдет керамзит, пенопласт или стекловата.

Основные способы

Существует четыре основных варианта стяжек.

  • Сухая стяжка – ценится за меньшую стоимость и быстроту в исполнении. Актуально для тех, кто желает поднять уровень пола на 20 см.
  • На металлоконструкциях – металлическая стяжка представлена сварной или сборной конструкцией. Залогом качественной работы будет считаться выбор жестких типов металла или толстого профиля.
  • Стяжка на лагах – отличается экологически чистыми материалами, легким весом и простой сборкой. Деревянные лаги – альтернативный вариант облицовки.
  • Песчано-цементная стяжка – в основе которой используется смесь песка и цемента. Данный вид отличается особой прочностью и не занимает большого количества времени.

Сухая стяжка

В качестве гидроизоляции предпочтительны рубероид, пеноизол или полиэтилен. В основании сухой стяжки лежит утрамбованный мелкодисперсный материал – шлак мелкой зернистости, керамзит, песок. Установив маяки, приступают к насыпи керамзитовой крошки с горой. Хорошо утрамбованный керамзит не садится со временем, поэтому после разравнивания и утрамбовки сразу приступают к следующему шагу.

Поверх керамзита укладывают выравнивающий материал, например, лист гипсокартона, фанеры, ДСП.

В идеале использовать гипсовые панели, которые имеют пазы с четырех сторон. Выбор данного материала значительно уменьшит время работы. Большие панели вырезают по размеру и фиксируют саморезами. Сухая стяжка позволит поднять пол на 20 см своими руками без использования дополнительных инструментов и стройматериалов.

На металлоконструкциях

Данный вид стяжки позволяет поднять пол на 20 и 30 см. Для того чтобы в дальнейшем вас не огорчили напрасные труды от увиденной картины перекосившегося пола, необходимо основательно подойти к выбору металлоконструкций. В ходе работы также понадобятся:

  • уголки;
  • сварочный аппарат и сварщик (если вы сами им не являетесь).

Для стяжки данным способом необходимо покрыть полы противогрибковым средством, укрыть изоляционным слоем. Затем из отдельных элементов сварщик соединяет всю конструкцию. Также не исключен вариант приобретения готовой конструкции по размеру лоджии.

После того как конструкцию установили, ее фиксируют к полу с помощью анкеров или строительных дюбельных гвоздей.

После этого на нее настилают черновое покрытие – фанеру, ДСП, шпунтованную доску и пр. Мастера заранее продумывают свою работу и заранее подготавливают место размещения деревянной обрешетки. Это поможет укрепить конструкцию.

Чистовой слой выполняют в различных вариациях:

  • линолеум;
  • ковролин;
  • паркет;
  • ламинат;
  • кафель.

На лагах

Еще одним способом, который поднимет пол на лоджии, является стяжка на лагах. Этот вариант конструкции отличается легким весом, экологичностью материала и долговечностью. Деревянный пол возможно поднять на желаемый уровень без ограничений. Для выполнения строительных работ необходимо знать точное количество пиломатериала, для чего производят замеры комнаты и математические расчеты. Предпочтительнее отдать выбор в пользу бруса, плахи или теса. Приступая к работе, с балкона нужно вынести лишние вещи, вымести мусор и замазать мастикой имеющиеся щели. С помощью уровня отметить желаемую высоту, проверить угол наклона основания и найти его высокую точку, если таковая имеется.

Как показывает практика, лучше всего брать пиломатериал с избытком. При непосредственной работе доски разрезают на одинаковую длину, которые с легкостью помещаются в ширину лоджии. Расстояние между ними должно быть одинаковое. Затем опять пилим брусок на отрезки, равные получившемуся расстоянию, и помещаем их между предыдущими. Готовую конструкцию скрепляют саморезами или гвоздями с помощью уголка.

Получившуюся конструкцию необходимо также выровнять: где-то подрубить, а где-то подложить до достижения идеального уровня со всех сторон.

Далее с помощью анкеров конструкция фиксируется и укладываются лаги для дальнейшего их крепления шурупами. В завершении поднятия уровня брусками крепится ДСП, на которую в дальнейшем укладывается финишное покрытие. Поднятие уровня брусками не займет много времени. Такой метод не требует особых навыков и умений и позволит сэкономить семейный бюджет.

Песчано-цементная стяжка

Песчано-цементная стяжка является старым дедовским методом. Тем, кто желает выбрать именно этот вариант, стоит помнить следующее.

  1. Главным минусом цементной стяжки является вес. Исходя из этого стоит помнить о том, что допустимый максимальный уровень поднятия пола составит 10 см. Поэтому, если вы хотите поднять пол больше, чем на 10 см, стоит отдать предпочтение другим вариантам.
  2. Основными плюсами цементной стяжки являются долговечность, прочность и износостойкость.
  3. Нейтральным качеством данного метода является заливка в теплое и сухое время года. В противном случае придется отложить ремонт балкона до лучших времен.

Уровнем на стенах отмечают желаемую высоту пола. К этому пункту инструкции стоит отнестись с особой серьезностью, так как от этого будет зависеть конечный результат. Затем необходимо настелить рубероид или другой гидроизолирующий материал. Выбирая рубероид, желательно подобрать цельный кусок, чтобы не приходилось делать нахлесты. Также стоит помнить о нахлестах на стены выше желаемого уровня пола. Армирующая сетка используется по желанию.

Следующим шагом станет установка маяков. Это делается в целях предотвращения проседания центра. После установки необходимо выполнить контрольные измерения уровня и высоты маяков. Перед заливкой пола необходимо по периметру уложить демпферную ленту. После выполнения предыдущих пунктов приступают к финальному шагу – выкладке цементной смеси. Выполняется это легко, особенно с поддержкой товарища.

Стяжку необходимо укладывать равномерно, выравнивая ее при этом. После этого следует дать время для застывания. На это стоит отвести до 3 дней.

Затем удаляются маяки, подрихтовываются волны и шероховатости. После этого пол накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на пару недель, что позволит предотвратить появление трещин и даст укрепить стяжку.

Следующей хитростью в цементной стяжке становится использование керамзита. Для этого после подготовки и гидроизоляции устанавливают маяки, засыпают пол смесью керамзита различной дисперсии чуть ниже отметок. Затем готовой цементной смесью стоит залить пол и выровнять поверхность. После просушки на цемент кладется черновое покрытие, а на него выбранная отделка.

    Если вы желаете сэкономить еще больше времени, то в замешиваемый цементный раствор необходимо сразу добавить керамзит. Эту смесь также выкладывают на заранее подготовленный пол на уровне маяков. Последние два способа позволяют сэкономить не только время, но и прибавить несколько сантиметров к поднятию пола на лоджии.

    Вопрос о поднятии уровня пола балкона или лоджии пугает своей формулировкой. Как оказалось, процесс поднятия не такой трудный и вполне по силам мужчине, не имеющему отношения к строительным работам. Из четырех видов стяжки пола можно выбрать наиболее подходящий для вас. Сторонники надежности оценят металлическую или цементную стяжку. Эти два вида предполагают работу мастеров и, как следствие, лишнюю трату денег. А вот тем, кто решит сэкономить, отлично подойдет сухая стяжка или на лагах. Глубокий пол всегда поднимается на желаемую высоту. Выбрав удобный для вас способ, вы сможете осуществить свою задумку с легкостью.

    Как поднять пол на балконе, смотрите далее.

    16 компактных дизайнов фальшполов, которые вас впечатлят

    Привет, мои дорогие! Как твои дела? Вы наслаждаетесь прекрасными днями? Мы всегда здесь, чтобы вдохновить вас и пробудить ваше творчество. На сегодня я сделал для вас коллекцию «16 дизайнов фальшполов, которые впечатлят вас с точки зрения пространства», и я думаю, что вам понравится, как и мне.

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: ПОТРЯСАЮЩИЕ КВАДРАТНЫЕ МАЛЕНЬКИЕ КУХНИ ДЛЯ ВАШЕЙ НОВОЙ КРОШЕЧНОЙ КВАРТИРЫ

    Современные фальшполы не только предоставляют место для хранения и прячут кровати, но и очень стильно и декоративно.Этот вид конструкций очень популярен в настоящее время из-за их современного и уникального внешнего вида. В то время как традиционные фальшполы используются в офисах, декоративные отлично подходят для добавления оригинальных акцентов и определения зон в любом доме.

    Они различаются по высоте и стилю, адаптируя интерьер к своим функциям. Однако все они приподнимают этаж, разделяя пространство и уравновешивая пропорции комнат, чтобы сделать интерьер более современным и более комфортным и приятным.

     

    ГОСТИНЫЕ

    изображение с сайта www.homedit.com изображение с сайта www.instagram.com изображение с сайта www.ruemag.com

    КУХНИ

    изображение с сайта tinyhousetalk.com

    Большие подвальные помещения, небольшие спальни, квартиры-студии, мансарды и открытые планировки могут извлечь выгоду из этого типа конструкции фальшпола. Как я уже говорил, они отлично подходят для выделения функциональной зоны и отделения прихожей от кухни, гостиной или спальни, визуально изменяя пропорции комнат и расставляя оригинальные акценты.

    СПАЛЬНИ

    изображение с сайта movie-interiors. livejournal.com изображение с сайта www.mrfconstruction.com изображение с сайта ohyesblog.wordpress.com изображение с сайта www.homeanddecor.com.sg изображение с сайта loveyourchaos.tumblr.com изображение с сайта www.reztnrelax.com изображение с сайта decor8blog.com

    Некоторые из этих декоративных фальшполов также включают выдвижные ящики для хранения, ящики для хранения на роликах, обеспечивающие дополнительное место для хранения или скрытые кровати, которые сделают каждый дом более комфортным. Вы можете использовать это пространство для хранения одеял или постельного белья, игрушек или одежды.Если вы живете в небольшом доме или квартире, то эти фальшполы идеально вам подойдут. Несмотря на их устрашающий внешний вид, они хорошо организуют ваши вещи и придадут современный акцент вашей комнате.

     

     

    ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ

    изображение с сайта www.decoist.com изображение с сайта www.ikeahackers.net изображение с сайта www.boligliv.dki изображение с сайта www. reztnrelax.com изображение с сайта boiseriec.blogspot.com

    Итак, что вы думаете об этом конструкции фальшпола мои дорогие люди! Вы находите их интересными и веселыми? Я хотел бы знать ваше мнение, поэтому, пожалуйста, поделитесь своими комментариями со мной! Если у вас есть другие предложения, дизайн фальшпола или другие идеи интерьера, пожалуйста, поделитесь ими.Спасибо за чтение! Наслаждайтесь оставшейся частью дня и не забывайте следить за новостями Top Dreamer!

    Советы по жизни в квартире с кошкой

    Жизнь в квартире с котом в качестве соседки может иметь свои взлеты и падения.

    Впрочем, как и все соседи по комнате. Человек может и не выцарапать набивку из вашей любимой подушки, но и кот не станет приглашать своих друзей до 2 часов ночи (надеемся!). Вот наши главные советы о том, как улучшить домашнюю жизнь вашей кошки и наслаждаться совместным проживанием.

    Закрепите балкон

    Безопасность является главным приоритетом при проживании в многоквартирном доме с кошкой. Независимо от того, находитесь ли вы на втором или тридцать втором этаже, убедитесь, что ваш балкон защищен от кошек. У вас есть два варианта:

    1. Сделайте балкон закрытым, когда вас нет дома. Когда вы дома, пристегните кошку к шлейке, прикрепите ее к поводку и привяжите конец поводка в надежном месте. Пусть бродят по балкону, а поводок не дотягивает до перил.Убедитесь, что вы также следите за своим пушистым другом, потому что он хитрый и умный и попытается ускользнуть от своих ограничений!

    2. Постройте барьер вокруг своего балкона. Это можно сделать с помощью проволочной сетки, деревянной решетки или любой прочной сетки. Тип материала, который вы используете, зависит от силы и размера вашей кошки, а также вашего общего бюджета. Если у вас есть собственная квартира и вы ищете что-то более эстетичное, вы можете установить жалюзи, чтобы чередовать пространство между кошачьим убежищем и балконом с видом.

    Выберите правильный наполнитель для кошачьего туалета

    Когда дело доходит до кошачьего туалета, нужно учитывать МНОГО соображений. Кто знал, что какашки требуют так много размышлений? Однако в квартире ваши главные проблемы часто связаны с запахом и беспорядком. А это во многом зависит от того, куда вы собираетесь ставить подстилку. Основными соперниками, как правило, являются ванная комната и балкон. Балкон великолепен, если у вас установлена ​​постоянная защита от котят, так как он проветривается и запах не задерживается. Но ванная часто является необходимостью для домашних животных, которых держат дома ночью или когда вас нет дома, и в этой комнате часто может отсутствовать вентиляция.Поэтому важно, чтобы у вас был хороший наполнитель, устойчивый к запахам. Если ваш кошачий друг склонен к беспорядку, вложение средств в быстро собирающийся и беспыльный наполнитель также поможет ускорить уборку. Чаще всего приходится методом проб и ошибок найти наилучший вариант для вашей кошки и вашего дома, поскольку мы все знаем, что котенок может быть драгоценным во время туалета!

    Частая очистка

    Запах, запах, запах. Мы много об этом твердим, не так ли? Но не зря.Небольшие помещения с ограниченной вентиляцией могут быстро стать вонючими. И когда вы подаете изысканные блюда из тунца или сырого мяса для своего пушистого друга, любые остатки будут острыми и привлекут в вашу квартиру всевозможных тварей. Вот почему так важно мыть кошачью миску с едой и все, что ее окружает, сразу после еды, чтобы держать в страхе таких вредителей, как муравьи и тараканы. И поддерживать свежий, чистый дом!

    Хранение с дверьми

    Открытые полки могут выглядеть красиво, но не сулят ничего хорошего активным кошкам.Возвращаться домой к разбитой фоторамке или разбитой банке с рассыпанным рисом слишком знакомо. Кошки — исследователи и не будут ходить на цыпочках вокруг ваших ценностей. Если ваш котенок остается дома один в течение дня, лучше всего разместить свои вещи за стеклянными дверцами шкафа или закрепить их в шкафу. Это улучшит отношения между вами и вашим любопытным соседом по комнате.

    Развлекайтесь

    Скучающий кот может стать вашим худшим кошмаром. Тот, который оставляет царапины на вашем дорогом диване, следы когтей на вашем любимом свитере и потоки рваной бумаги.Кошка может с удовольствием быть домашним питомцем, но ее нужно чем-то занять и стимулировать. Переворачивайте игрушки, чтобы вещи оставались свежими и интерактивными, создайте высокие места в вашей квартире, где ваша кошка может расслабиться, и убедитесь, что у вас есть когтеточка, чтобы она могла лапать. И не забудьте провести время со своим кошачьим другом (конечно, когда им это удобно), когда вернетесь домой! Все эти привычки уменьшат, если не устранят любые разрушительные привычки.

    Не оставляйте их одних надолго

    Если вы собираетесь в короткую поездку, если друг будет проверять вашего питомца один раз в день, это может не обеспечить вашей кошке достаточного внимания.Подумайте о том, чтобы заказать их в Samford Pet Resort для кошачьего отдыха, где они получат много удовольствия и новых мест для изучения. Гораздо лучше, чем оставаться в своей квартире, чтобы скучать и сеять хаос в своих вещах! Свяжитесь с нами сегодня для любых запросов.

    10 советов, как повысить давление воды в многоквартирном доме

    Нет ничего лучше, чем стоять под душем после тяжелого рабочего дня, позволяя воде струиться по вам, или принять приятный душ, который поможет вам стряхнуть с себя утренний сон.

    В какое бы время вы ни предпочитали принимать душ, душ становится великолепным благодаря быстрой и полной струе воды. Это происходит из-за давления. В то время как душ — это место, где вам больше всего нужен напор, также необходимо иметь адекватный напор воды в раковинах, особенно на кухне. Также вы можете ознакомиться с некоторыми чек-листами по уходу за квартирой.

    К сожалению, низкое давление воды является проблемой большинства многоэтажных жилых домов, особенно верхних этажей.Низкое давление означает слабую, тонкую струю воды, которая может помешать вашим повседневным делам, таким как стирка белья (даже в машине), мытье посуды и, конечно же, ваш душ. С правильным напором воды в раковинах и душах вы можете сэкономить драгоценное время, что в наше время абсолютно необходимо.

    Так как же обеспечить достаточное давление воды в многоквартирном доме ? Предлагаем вам несколько простых советов, которые вам помогут:

    10 советов по увеличению давления воды в вашей квартире

    1.Проверить на утечки

    Знаете ли вы самые распространенные причины низкого давления воды? Ну, одна из основных причин — протекающие водопроводные трубы.

    Утечки могут привести к снижению давления как в определенной части многоквартирного дома, так и во всем здании. Когда вода вытекает из трещин в трубах, она снижает давление воды.

    Как один из жителей, вы можете попросить исполнительный комитет вашей ассоциации провести тщательную проверку сантехники. Фитинги, стыки и швы более уязвимы для утечек, если используется ПВХ-материал.

    Если в вашем здании есть металлические трубы, вам также может понадобиться проверить длину трубы, так как в металле могут образоваться мельчайшие трещины или отверстия. Было бы разумно нанять профессионального сантехника для проверки давления, если вы подозреваете утечку. Также обратите внимание на новые тенденции в квартирах в Керале 2020.

    2. Засорение труб

    Еще одна причина низкого давления воды в квартирах – забитые трубы. Отложения могут накапливаться со временем, вызывая засорение труб и уменьшение расхода воды, что приводит к уменьшению количества воды в раковине или душе.

    Опять же, профессиональный сантехник может помочь вам решить проблему, обслуживая водопроводную систему, особенно главный вход. Если вы используете воду из скважины, вы, скорее всего, столкнетесь с этой проблемой.

    3. Осмотрите редукционные клапаны

    Как повысить давление воды в квартире ?, если давление низкое, несмотря на ремонт протекающих или забитых труб? Большинство высотных жилых домов оснащены редукционными клапанами на нижних этажах для контроля чрезвычайно высокого давления.

    Если давление превысит рекомендованный уровень, это может привести к повреждению труб, которые могут даже лопнуть. Эти клапаны не используются на верхних этажах, так как давление воды там обычно ниже.

    Эта система также помогает поддерживать более или менее одинаковое давление воды на всех этажах квартиры.

    Однако может случиться так, что клапаны неисправны; Рекомендуется регулярно проверять и обслуживать клапаны, чтобы поддерживать их работоспособность.В случае выхода из строя клапанов обязательно замените их. Отметим некоторые инновационные методы сохранения воды в ваших квартирах в Каликуте.

    4. Осмотрите бак на крыше

    В большинстве многоквартирных домов в Каликуте установлены резервуары на крышах, в которых хранится вода из коммунальной или скважинной воды, а вода подается в отдельные квартиры по трубам, идущим от резервуара.

    Для повышения давления воды в квартире при недостаточном напоре проверьте бак и его подводящие линии.Возможно, резервуар на крыше вашего дома не соответствует потребностям многоквартирного дома.

    5. Проверка номинального давления труб

    Сантехнические трубы имеют различное давление. Когда трубы, рассчитанные на низкое давление, со временем соприкасаются с водой под высоким давлением, они могут лопнуть, что приведет к затоплению и низкому давлению воды во всем многоквартирном доме в Каликуте.

    Эта проблема особенно вероятна, если в водопроводной системе установлены редукционные клапаны.

    Трубы с характеристиками высокого давления используются перед клапаном, а трубы с более низкими характеристиками обычно используются после клапана. Хотя это помогает снизить стоимость сантехники, это может вызвать проблемы, если клапан выйдет из строя.

    Ваш комитет ассоциации должен проверить водопроводные трубы и заменить их на трубы высокого давления, чтобы избежать этой проблемы.

    Помимо номинального давления, при замене труб также убедитесь, что они имеют правильный диаметр, чтобы обеспечить нужное давление.Также читайте о способах сбора дождевой воды в квартирах.

    6. Проверьте фильтр для воды вашего здания

    Водопроводная система в вашем здании может включать фильтр для воды, который удаляет мусор, такой как листья или отложения, до того, как он попадет в систему водоснабжения; однако его тоже необходимо регулярно проверять и очищать, так как фильтр со временем может накапливать этот мусор, что приводит к снижению давления воды в многоквартирном доме .

    7. Проблема муниципального снабжения

    Вы можете задаться вопросом как улучшить напор воды в квартире если проблема с водопроводом.

    Ответом на этот вопрос являются бустерные насосы, также известные как нагнетательные насосы.

    Низкое давление в коммунальной системе может быть вызвано протечкой, ремонтом или любой другой проблемой в системе подачи.

    Ваша ассоциация, конечно же, должна подать жалобу властям, но вы можете быть уверены, что решение проблемы займет много времени.

    Разумнее установить повысительные насосы для обеспечения необходимого давления воды в квартире.

    8. Как увеличить низкое давление душа

    Если вы чувствуете, что напор воды в вашем душе недостаточен, хотя в других местах он достаточен, вы можете рассмотреть возможность установки усиливающей насадки для душа. Это тип насадки для душа, который облегчает полноценный и мощный душ.

    Если вода просто капает из насадки для душа, усиливающая насадка для душа может усилить силу потока воды, проходящей через душ, чтобы обеспечить приятный душ. Конечно, это решит проблему низкого давления только в вашем душе, а не где-либо еще в вашей квартире.

    9. Проверьте, не забиты ли ограничители потока

    С помощью гаечного ключа отвинтите ограничитель потока и резиновые прокладки на конце крана. Ограничитель потока — это не что иное, как своего рода экран, из которого вода вытекает в конце крана.

    Проверьте, не забит ли он мусором, и удалите весь мусор, который вы видите, и установите ограничитель потока обратно вместе с прокладками. Сделайте то же самое с насадкой для душа — отвинтите насадку для душа и разберите ее, стараясь запомнить шаги.

    Проверьте ограничитель потока на наличие мусора и очистите его. Замените ограничитель и проверьте поток.

    Если напор воды в вашем душе стал лучше, чем раньше, значит, вы добились успеха. Вы также можете попросить сантехника сделать это за вас, но это достаточно легко сделать самостоятельно. Ознакомьтесь с некоторыми советами по уходу за домом в сезон дождей, которым вы можете легко следовать.

    10. Колебания занятости

    Часто бывает так, что все квартиры в доме не заняты. В периоды низкой заполняемости давление воды может быть довольно высоким везде, так как спрос на воду меньше.

    Однако, если все или почти все квартиры заняты, давление может снизиться из-за большой потребности в воде, особенно в часы пик, например, утром (в школе, колледже или офисе) и ранним вечером. .

    Просто встретьтесь с другими жителями и узнайте, как лучше всего решить проблему — большие баки, бустерные насосы или что-то еще.

    Хотите купить квартиру в Каликуте? Выберите тщательно спланированный и спроектированный многоквартирный дом, чтобы вам не приходилось беспокоиться о таких вещах, как достаточное давление воды в вашей квартире.Выбирайте из PVS Builders — опытных и известных строителей в Каликуте, которые построили одни из лучших многоквартирных домов в городе с тщательно продуманными интерьерами и новейшими удобствами, чтобы сделать вашу жизнь комфортной, удобной и безопасной.

    Какой этаж лучше? — Paris Property Group

    В исследовании изучалась разница в цене между разными этажами типичного многоквартирного дома в Париже, как с лифтом, так и без него. Результаты удивительны.

    Какой идеальный этаж в доме без лифта? Исследование, проведенное Meilleursagents, рассмотрело 50 000 транзакций и опросило 10 000 человек и 5 000 агентств, чтобы раз и навсегда определить влияние пола на стоимость квартиры.

    Поскольку в большинстве старых османовских зданий в Париже нет лифтов, важно знать взаимосвязь между этажом и ценой. Если в доме нет лифта, самый востребованный этаж — 2-й, а только 0.4% стремятся жить на 4 и 5 этажах. Это согласно опросу, однако рынок противоречит этому.

    С подъемником Этаж в здании Без подъемника
    53% 6-й 6,9%
    20,2% 4-й и 5-й 0,4%
    9,5% 3-й 17,9%
    6,5% 2-й 43. 5%
    3,8% 1-й 22,9%
    1,5% цокольный этаж 6,9%

    Глядя на 50 000 транзакций, Meilleursagents показали, что люди на самом деле готовы подняться по лестнице больше, чем они допускают. Как показано на рисунке ниже, в зданиях без лифта ( Immeuble sans ascenseur) самые ценные квартиры находятся на 3-м и 4-м этажах! Исключением является chambre de bonne   на 6-м этаже, который имеет более высокую цену за м2 из-за его небольшого размера.

    Как и ожидалось, для тех, кому повезло с лифтами, цена увеличивается до самого верха. Если квартира на 2-м этаже стоит 8 589 евро/м2, то недвижимость на 6-м этаже — будь то квартира или chambre de bonne — будет стоить 9 000 евро/м2. Квартиры на первом этаже остаются самыми дешевыми в обоих случаях, причем эффект сильнее, если в здании есть лифт.

     

    Эти цифры важны для тех, кто на верхних этажах рассматривает возможность установки лифта в своем доме. Квартиры на 5-м или 6-м этажах могут легко вырасти в цене на 5%, если будет установлен лифт, хотя жители верхних этажей, как правило, платят большую сумму за установку, а иногда полностью покрывают ее.

    Свяжитесь с Paris Property Group, чтобы узнать больше о покупке или продаже недвижимости в Париже.

    Некоторые строители снижают высоту потолков

    БАНГАЛОР: «Береги голову». Это вполне может быть предупредительным знаком, который вам придется носить у входа в ваш дом в будущем. Говорят, что в попытке сократить расходы на строительство некоторые представители индустрии недвижимости рассматривают возможность уменьшения высоты квартир на 6 дюймов или даже на фут. Это все равно будет в пределах установленных норм.

    В соответствии с Национальным строительным кодексом минимальная высота от пола до пола в жилой квартире должна быть не менее 9 футов. До сих пор застройщики по всей стране поддерживали среднюю высоту от пола до пола на уровне 9,5–10 футов.
    В таких мегаполисах, как Бангалор и Ченнаи, где традиционно были бунгало с высокими потолками, высота квартир от пола до пола достигала даже 15 футов.

    Теперь многие стремятся использовать минимальную высоту 9 футов, тем самым уменьшая высоту квартиры на 6 дюймов до фута, говорят ведущие строительные компании и архитекторы.По их словам, эта тенденция будет заметной при запуске новых проектов, а также на грядущем рынке недорогого жилья.

    «Застройщики стремятся сократить свои расходы на строительство за счет уменьшения межэтажной высоты», — говорит Б. К. Дхар, генеральный директор Mfar Constructions.

    На каждый фут или полфута меньше строители будут экономить значительную сумму на материальных затратах. Снижение затрат зависит от ряда факторов, включая количество этажей, количество многоквартирных домов и т. д., а экономия может составить от 2% до 5% стоимости строительства.

    «До сих пор у нас не было ни одного строителя, который бы запрашивал спецификации высоты от пола до пола менее 9 футов», — говорит Арунджот Сингх Бхалла, заместитель директора RSP, одной из ведущих архитектурных фирм в городе.

    Источники в отрасли добавляют, что некоторые застройщики уровня II, как говорят, стремятся уменьшить высоту пола в квартирах до 8 футов 6 дюймов, хотя установленная норма составляет 9 футов. Дело не только в высоте. «При правильном использовании альтернативных материалов и нескольких конструктивных изменениях стоимость строительства здания может снизиться на 20-25%», — говорит Дхар.

    Использование пустотелых бетонных блоков вместо глиняного кирпича, композитных железобетонных рам вместо деревянных рам для дверей и окон или металлических рам, уменьшение толщины панелей, изменение спецификаций наружной и внутренней окраски (темпера для внутренних поверхностей, снегоцем для наружных поверхностей) , а также цементные полы / мозаичные плитки вместо стеклокерамики — это другие экономичные методы строительства, которые внедряют застройщики.

    Приучение щенка к горшку, если вы живете в квартире

    Приучение к горшку на 28-м этаже

    Вы провели исследование, чтобы найти идеального щенка для жизни в квартире, и вы купили игрушки и учебные пособия.Номера телефонов вашего ветеринара и токсикологической службы на холодильнике, уроки для щенков забронированы, а ваша самодельная аптечка готова.

    Теперь пришло время, наконец, поприветствовать пополнение в вашей семье, но есть одна проблема: вы только что вошли в парадную дверь вашей квартиры на 28-м этаже, и ваш новый щенок должен уйти … СЕЙЧАС!

    Приучение щенка к горшку, когда вы живете в многоквартирном доме, — это совсем другая игра, поскольку вы не можете просто взять щенка и выбежать через заднюю дверь во двор.Но то, что вы живете в квартире, не означает, что вы не можете успешно приучить щенка «ходить» туда, куда он должен.

    Ключи к успеху в приучении щенков к горшку

    1. Войдите в обычную рутину

    Кормите собаку через определенные промежутки времени и делайте перерывы на горшок каждый день в одно и то же время, чтобы у вашей собаки вырабатывались привычки и ожидания. Щенкам помладше потребуются более частые перерывы на горшок, так как они не могут удерживать его так долго. Чтобы повысить шансы на успех, начните с того, что вынимайте их каждый час или чаще, если ваш щенок очень мал. И сразу после пробуждения или выхода из клетки, и в течение примерно 5–10 минут после еды, питья или игры для молодых щенков.

    Воспользуйтесь загружаемым журналом Puppy Potty Log, чтобы отслеживать график выведения вашего щенка из туалета и лучше понимать, когда его нужно вывести на улицу.

    2. Предлагайте похвалу или вознаграждение за желаемое поведение

    Независимо от того, реагирует ли ваша собака лучше всего на словесную похвалу, любимую игрушку или специальное лакомство, не забудьте давать ей положительный стимул каждый раз, когда она успешно перемещается в нужном месте.Вы даже можете научить свою собаку ходить на горшок по сигналу, выполнив эти 4 простых шага.

    3. Следите за признаками того, что ваш щенок должен уйти

    Определенное поведение будет означать, что у вашей собаки может возникнуть желание пойти, например, беспокойство, обнюхивание, кружение или внезапная рысь в угол. Если вы заметили эти признаки, возможно, уже слишком поздно выходить на улицу, но вы можете успешно схватить своего щенка и поместить его на один из «горшков для дома», перечисленных ниже.

    4.Имейте запасной план

    Снаружи может быть несколько лестничных пролетов или несколько драгоценных минут езды на лифте, что означает большую вероятность несчастного случая в пути. Прежде чем у вас закрепится хорошая привычка ходить на горшок на открытом воздухе, вам, возможно, придется временно рассмотреть один из следующих вариантов использования горшка в помещении.

    Должны ли вы использовать мочалки для вашего щенка?

    Подушечки для мочи обычно содержат ароматы, которые привлекают вашу собаку к мочеиспусканию на подушечке. Есть многоразовые, моющиеся.Вы можете помочь научить свою собаку пользоваться подушкой, хваля щенка, когда он успешно использует ее, или кладя его на подушку, когда он показывает признаки потребности в мочеиспускании. Подушечки для мочи иногда могут затруднить приучение щенка к горшку на открытом воздухе — читайте о плюсах и минусах приучения к горшку.

    Как насчет ящиков для туалета для щенков или грядок с травой?

    Наиболее распространенные варианты, которые вы найдете, это ящики с синтетической травой над лотком с впитывающим наполнителем или накладки из настоящей травы, доставляемые ежемесячно. Их можно держать дома или на балконе, чтобы ваша собака могла ходить на горшок, не дожидаясь лифта.

    Сертифицированный дрессировщик собак Preventive Vet, Кэти Мэдсон, предпочитает варианты с настоящей травой, потому что а) они более экологичны, б) пластиковый вид может быть отвратительно грязным, и в) есть преимущество настоящей травы для будущего перехода на улицу. только приучение к горшку.

    Вы даже можете сделать горшок для крыльца своими руками. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это сделать.


    Совет для профессионалов: Если вы используете накладки для горшков или горшок для крыльца, вам понадобится удобное место для выбрасывания отходов. Вместо того, чтобы идти к мусорному контейнеру каждый раз, когда вы подбираете экскременты вашего щенка, инвестируйте в небольшую станцию ​​для отходов собак с дезодорантом, как эта от PetFusion. Он имеет запирающуюся крышку и включает в себя угольный фильтр, который помогает уменьшить запах, а также легкий и портативный, что позволяет реже и проще выбрасывать какашки в мусор комплекса!

    5.

    Носи щенка

    Несите щенка по коридору и в лифте, пока не доберетесь до места назначения. По мере того, как они станут старше и станут более надежными в своих привычках к горшку, вы можете начать позволять им добираться туда, используя свои собственные четыре лапы.

    Несчастные случаи случаются — не наказывайте

    Приучение новой собаки к горшку едва ли можно назвать идеальным процессом. Если ваша собака писает в вашем доме, не поддавайтесь желанию отругать ее или «ткнуть ее носом в это», так как это вызовет страх и подорвет ваши отношения с собакой.Кроме того, наука показывает, что такие наказания в любом случае не достигают цели. Обязательно немедленно очистите аварии ферментным очистителем, чтобы удалить все следы. Пропустите этот шаг по нейтрализации запаха, и стойкий запах заставит вашего щенка возвращаться снова и снова! Подробнее о правильной уборке после несчастных случаев с горшком. Собаки, скорее всего, продолжат писать в одном и том же месте, если оно пахнет мочой.

    Наряду с пакетами для какашек возьмите с собой старую тряпку, бумажные полотенца или запасные салфетки и небольшую бутылочку чистящего средства.Несчастные случаи также могут произойти в коридоре или в лифте по пути к месту назначения! И ваши соседи обязательно оценят, если вы будете вооружены и готовы оперативно устранять такие неприятности.

    Дополнительные инструменты для приучения к горшку

    Приучение к клетке: Собаки не хотят пачкать свое спальное место, поэтому держите их в клетке перед сном, чтобы избежать несчастных случаев поздно ночью. Если клетка значительно больше вашего щенка (место для роста), обязательно загородите часть клетки, чтобы щенок не мог писать с одной стороны и спать с другой.Вот несколько советов, с чего начать приучение щенка к клетке.

    Зона долговременного содержания: Если вам необходимо оставить щенка одного дольше, чем он может быть помещен в клетку, оборудуйте зону для длительного содержания щенков с подходящим местом для горшка, используя мочалки или кошачий лоток. Узнайте, как обустроить место для содержания вашего щенка здесь.

    Поводок из пуповины:  Используйте поводок без помощи рук, чтобы ваш щенок был привязан к вам, чтобы он не мог уйти и попасть в аварию.Держите их рядом, это поможет вам заметить, когда они подают сигналы, что им нужно выйти на горшок.

    Звонок для горшка: Повесьте колокольчик у двери, чтобы ваша собака могла сообщить, что ей нужно выйти. Вы можете научить свою собаку звонить в колокольчик, поднося его к носу, пока щенок не ударит его. Когда колокольчик звенит или гудит, откройте дверь и вынесите их. Практикуйте это каждый раз, когда вы выводите свою собаку за дверь в туалет, вот хорошее короткое видео об основах «приучения к горшку».» Досмотрите до конца, чтобы увидеть их советы, как избежать проблем, подобных приведенной ниже… 


    С большим терпением и практикой ваша новая собака выучит подходящие места, где можно ходить на горшок, даже если для этого придется терпеливо ждать, пока лифт спустится на первый этаж.

    Связанные ресурсы

    Загрузить: журнал Puppy Potty

     

    Лучший этаж для проживания в многоквартирном доме

    Покупатели жилья рассматривают различные факторы, прежде чем завершить проект жилья.Это варьируется от предлагаемых удобств, типа пола до местоположения и доступа к основной инфраструктуре. Однако для многих выбор правильного пола становится довольно сложной задачей, и каждый сделанный выбор имеет свои плюсы и минусы. Таким образом, получение надежных знаний о том же позволяет вам принять обоснованное решение для вас и вашей семьи.

    MakaaniQ перечисляет плюсы и минусы проживания на верхнем этаже по сравнению с нижним этажом:

    Плюсы верхних этажей

    Эксклюзивность: Проживание на верхних этажах также позволяет наслаждаться эксклюзивным и непрерывным видом на городской пейзаж.Вы также испытываете минимальный шум от уличного движения за пределами здания.

    Польза для здоровья: Верхние этажи являются отличными источниками естественного солнечного света и свежего воздуха. Вы можете избегать лифта и подниматься по лестнице для пользы для здоровья.

    Дополнительная безопасность и конфиденциальность: В отличие от нижних этажей, вас меньше беспокоят вредители, жуки и шум людей, проходящих мимо вашей двери. Это заставляет вас меньше беспокоиться о случайных взломах.

     

    6 причин, по которым проживание на верхнем этаже может быть отличной идеей для семей с инвалидами или пожилыми людьми.Для них это может быть стрессом, особенно во время чрезвычайных ситуаций, таких как землетрясения. Хотя подъем по лестнице полезен для здоровья, у вас могут возникнуть проблемы с неработающими лифтами. Кроме того, перенос тяжелой мебели на верхний этаж по лестнице может быть утомительным.

    Премиум-цена: В жилищных проектах действуют премиальные цены на верхние этажи. Таким образом, вам, возможно, придется потратить больше на покупку квартиры, которая обещает прекрасный вид.

    Более высокие счета за электроэнергию: Повышенное воздействие солнечного света делает дом более теплым и неудобным летом, делая вас более зависимым от кондиционеров. Забор воды с помощью мотопомпы также может увеличить ваши счета за электроэнергию.

    Плюсы нижних этажей

    Удобство при переезде: Одним из основных преимуществ проживания на нижнем этаже является удобство при смене дома. Вам не нужно тащить мебель, багаж или продукты по нескольким лестничным пролетам.

    Удобная доступность: Нижние квартиры расположены близко к входам и выходам из здания.Это позволяет вам быстро входить и выходить из квартиры, предоставляя лучший доступ к паркам, бассейну и клубу. Нижние этажи удобны для тех, у кого есть домашние животные, так как их становится легче выносить, а не спускаться пешком.

    Прохладнее летом: Нижние этажи не получают столько солнечного света, сколько верхние этажи, так как они также окружены высокими зданиями по бокам. Таким образом, на первом этаже летом становится относительно прохладнее, что может помочь вам сократить потребление переменного тока и счета за коммунальные услуги.

    Минусы нижних этажей

    Вопросы безопасности: Нижние этажи подвержены атакам вредителей и краж со взломом. Это требует дополнительных мер предосторожности для защиты вашей квартиры.

    Отсутствие уединения: Вы не можете оставить окна открытыми, чтобы впустить солнечный свет. Если окна квартиры выходят на оживленную улицу, жильцам приходится сталкиваться с повышенным уровнем шума от уличного движения.

    Недостаток солнечного света: Квартиры на нижних этажах непригодны для проживания зимой, так как в них не хватает солнечного света, что приводит к более высоким расходам на отопление.Имея небольшой доступ к естественному свету в дневное время, вы в конечном итоге полагаетесь на лампы и другие формы освещения.

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.