Чем обшить сарай изнутри: Чем и как обшить сарай?

Содержание

Как утеплить курятник, сарай, хлев дешево

Нередко в подсобном хозяйстве или на небольшой ферме возникает необходимость утеплить помещения, здания, где содержатся животные и птица. Обычно эти сооружения не капитальные, сделанные из дощатых щитов, фанеры.

Целью утепления является поддержание положительной температуры всю зиму без обогрева или с его минимальной мощностью — до 2 кВт на строение около 30 м кв., а также, чтобы утепление было предельно дешевым. Но это не значит плохим. Экономия происходит на отделке, «фирменности» материалов, конструкции крепления, а также потому, что делается своими руками.

Простые щели — большие утечки тепла

Утеплять курятник, сарай, хлев нужно комплексно. Больше всего тепла убегает с обменом воздуха. Никакое отопление не может противостоять сквозняку…


В первую очередь нужно поставить второе стекло на герметике, если имеется окно. Эффективное утепление окон — на зиму над стеклом в 15 мм по планкам на герметике установить полиэтиленовую пленку — стеклопакет для курятника.

Как минимум необходимо заделать щели в окнах, рамах.

Далее, там, где открывается, по контуру нужно положить уплотнитель. Возможно, подойдет и магазинный, который приклеивается. Или необходимо прибить прослойку войлока.

Но не регулируемых щелей под дверями, окнами не должно быть – это основа утепления любого здания.

Чем утеплить курятник?

Там, где требуется утеплить курятник, птичник или хлев часто «под ногами» находятся в больших количествах природные утеплители – солома, сено и древесная стружка (мелкие опилки не подходят).

Чтобы в них не заводилась любая живность, их нужно подготовить. Понадобиться известь (пушонка, рассыпчатая) и это основная затрата — один объем извести на 10 объемов материала. А также — борная кислота и медный купорос — отличные средства против гниения.

Чтобы материал применять в щитах, его нужно упрочнить добавлением 1 части цемента на 10 частей материала. Делается раствор с добавлением антисептиков и смешивается с нужным объемом стружки, сена, соломы.

Закладывается в щиты, на перекрытие в мокром состоянии, высыхая приобретает прочность.

Сено и солому желательно подготовить длиной 20 — 30 мм, что иногда проблемно и трудоемко. Но именно мелконасеченный материал прост в применении, и обладает лучшими теплосберегающими свойствами.

Альтернативой всему этому — применение пенопласта, весьма дешевого утеплителя, особенно если его приобретать оптом. Иногда это дешевле, а главное быстрее и легче в монтаже.

Но обкладка пенопластом приведет к нарушению парообмена в древесине, конструкции со временем могут начать подгнивать, преть.

Впрочем, чаще для курятника это не критично, к тому же с другими утеплителями приходится использовать пароизоляторы, что также негативно сказывается на древесине. Поэтому утепление пенопластом сарая, птичника, курятника, как весьма дешевым утеплителем, может быть рекомендовано как выход из ситуации.

Утепляем потолок в курятнике или сарае

В первую очередь утепляем чердачное перекрытие. Придется применить пароизолятор, можно обычную плотную полиэтиленовую пленку. Без него утеплитель будет быстрее намокать, чем сохнуть. Застилаем с нахлестами, по всей площади перекрытия с наворотом на стены.

Если на чердаке храниться ничего не будет, то достаточно засыпать обработанными (но без цемента) сеном-соломой слоем толщиной 20 — 25 см. Но если планируется регулярно ходить, то лучше делать настил на обрешетке высотой минимум 20 см с учетом вент. зазора (толщина утеплителя 17 см).

Пенопласт плотный от 25 кг/м куб. минимальной толщиной 12 см можно уложить и без обрешетки в два слоя с перевязкой швов в слоях, и сверху на него кинуть доски, фанеру, по которым можно будет ходить.

Применяя пенопласт, все щели желательно заделать его крошкой на полиуретановом клее.

Как утеплить стены сарая, хлева…

Дощатые стены нужно переделать в щиты. Изнутри должен быть плотный слой, препятствующий пару, снаружи – более паропроницаемый. Если плотного слоя материала изнутри нет, то желательно наложить изнутри перед утеплителем-соломой пароизолятор, так же как и на кровле.

Порядок работ — установить снаружи (или изнутри, как лучше?) вертикальные брусья толщиной 12 см шаг 600 мм и между ними засыпать органический утеплитель с цементом последовательно с набитием недостающей облицовки снизу вверх. Наружную облицовку покрыть чем-либо водоотталкивающим, например, даже маслом-отработкой.


Особенность применения пенопласта на стенах – отсутствие пароизолятора и тщательная заделка щелей. Плотный пенопласт можно наклеить на стены, а поверх него приклеить какую либо защиту от ультрафиолета и воды – ту же тонкую фанеру, которую сверху можно покрыть краской. Рекомендуемая толщина пенопласта — 10 см.

Теплоизолируем полы и грунт

Обычно в курятнике, сарае, хлеву полы сделаны по уплотненному грунту какой-либо подсыпкой. Их утепление сводится чаще к подсыпке для живности натуральной (без обработки) соломы, сена, стружки. Нужно лишь не забывать загрязненный слой переворачивать, вовремя менять.

Грунт зимой является естественным обогревателем подсобного строения, сарая, гаража. Положительная температура может поддерживаться за счет тепла земли. Чтобы так происходило, важно грунт по периметру сарая или птичника утеплить на ширину равную глубине промерзания в данном районе.

Лучше всего прикопать встык к фундаменту экструдированный пенополистирол толщиной от 8 см. Но это не дешево. Другой вариант — все те же сено-солома толщиной 15 — 20 см, закрытые от осадков щитами, шифером с наклоном, а от пара земли – рубероидом. Или просто — сено толщиной от 50 см, прикрытое досками – заваленка. Даже в мокром состоянии такой слой будет давать должный эффект….

Как видим, утеплить курятник или сарай можно действительно совсем не дорого. Такое утепление, как правило, выполняется своими руками, но трудоемкость не маленькая, а качество будет зависеть от тщательности исполнения….

Чем утеплить сарай

Хозяева обычно предпочитают справляться своими силами с возведением хоз. построек. И довольно часто возникает вопрос, чем утеплить сарай. Еще до начала строительства нужно знать, для каких целей он вам нужен : для хранения ненужного хлама, инструментов или же в нем будет жить скот. Определите размеры будущего строения. Затем проведите на участке разметку планируемого сарая, выкопайте траншею под фундамент. Она может быть неглубокой, около полуметра. При заливке фундамента можно использовать камни, куски старого кирпича, смешав их с цементным раствором. Если вдруг фундамент осядет, нужно просто добавить новый.

Оптимальный вариант утепления сарая.

В том случае, если вы строите сарай для животных, необходимо задуматься, чем утеплить сарай. Оптимальным вариантом решения данного вопроса будет утепление сарая в процессе строительства. В таком случае выкладываются два ряда стен, и в получившееся пространство помещается любой теплоизоляционный материал. Чтобы установить крышу в верхней части стен закрепляются доски, а изнутри их нужно прикрутить. Утеплитель следует уложить на лаги и накрыть досками. Чтобы на сарае не задерживалась влага, крышу стоит делать наклонную. Для пола можно взять поддоны и застелите их соломой. Такой сарай будет стоить недорого, если вы будете использовать подручные материалы и сделаете всю работу сами.

Возможные варианты.

Если сарай построен уже давно, а утеплить вы его решили только сейчас, в связи с изменением его предназначения или по любому другому поводу, у вас есть несколько вариантов.

Первый способ — обшивка досками.

Сарай снаружи можно обшить досками по принципу кирпичной кладки, закрывая щель между двумя досками третьей. Шифером стенки оббиваются тем же способом, который применяется при накрывании крыши. Кроме этого сарай можно обшить досками снизу. Повыше ставятся листы шифера, а затем набиваются лесоматериалы.

В процессе работы между стен засыпается утеплитель, который нужно чем то утрамбовать. В качестве утеплителя можно использовать иголки сосны, опавшие листья, опилки. Эти материалы перемешиваются с известью в сочетании один к двадцати пяти. Это позволяет избежать таких проблем, как грызуны между стенами. Потолок тоже нужно подшить, а сверху насыпать тот же состав. Над стропилами набиваются доски и застилаются рубероидом в несколько слоев, который нужно прибить деревянными рейками на расстоянии полметра. Нижнюю часть сарая с двух сторон можно обставить шифером, который защитит помещение от грызунов и хищных зверьков.

Снизу сарай утепляют, подсыпав пол грунтом, на 10см ниже основного пола, а потом уложить и утрамбовать глиняный раствор.

Дверь делают из досок, сбитых по диагонали, положив между ними прослойку из рубероида, чтобы не выпускать тепло.

Второй способ — обшивка дранкой.

Чем утеплить сарай, если с деньгами туго? Стены нужно обшить дранкой, ее нужно прибивать наискосок, начиная работу с угла. Проделайте работу в одном направлении, потом в другом, добившись перекрещивания дранки. Ее можно заменить ветвями из козьей ивы, тогда глину можно будет нанести потолще.

Займитесь приготовлением глиняного раствора, добавив в него опилки. Глину нужно размочить и развести водой до консистенции жидкой сметаны. Опилки нужно добавлять по чуть-чуть, добиваясь необходимой густоты раствора. Для приготовления лучше взять посуду побольше, чтобы не замешивать несколько раз. Готовый раствор должен немного постоять.

Нанесите раствор на нижнюю часть стены в большом количестве и разровняйте его шпателем. Его слой должен быть не менее 3-5 сантиметров. Наносите раствор равномерно, уделяя особое внимание углам помещения. Их можно даже закруглить и сделать еще теплее. Закончив штукатурить, дайте стенам подсохнуть на протяжении нескольких дней. За это время образуются трещины, которые нужно затереть раствором глины и песка в пропорции 1 к 2. Стены нужно побелить известью. Возьмите известь в гранулах, разведите в половине ведра воды. В течении минуты начнется реакция с водой, раствор сильно нагреется. Когда реакция закончится, долейте ведро водой доверху, добавьте ложку поваренной соли.

Утеплите потолок сарая. На уровне 15 см от крыши по периметру закрепите бруски. Длина досок должна позволять им ложится на бруски и плотно прилегать к стенам. Поверху залейте доски раствором глины с опилками, толщиной в 10 см, предварительно вскрыв крышу. И опять же особое внимание следует уделить углам.

Процесс утепления сарая таким способом довольно трудоемкий, зато наиболее дешевый и очень надежный. Теперь ваши животные точно не замерзнут!

Дешевая отделка и утепление сарая с курятником изнутри за 20 минут | Мастерская Домовая и Студия

Расскажу о том как я обшивал сарай внутри.

1) В начале занимался ремонтом в дальней и ближней комнате. Осенью прошлого года начал с заливки пола. Наметил зону, выставил опалубку, в полученную форму нагрузил камней, обрезков металла, осколки бетона, стекла и прочего. Это послужило в качестве арматуры и позволило сэкономить раствор. Пол обязательно зажелезнил цементом. Работу по заливке пола производил в несколько этапов, в последнюю очередь залил у входа. Пространство над ямой не заливал, для исключения лишнего веса, уложил пластиковую плитку (размер 333*333*25 мм).

Внутри 3

Внутри 3

2) Прикрутил к стенам на дюбель гвозди обрешетку из брусьев 40*20 мм и длиной 4 метра.

Внутри 3 пенопласт

Внутри 3 пенопласт

3) Крышу подшил пенопластом, в качестве крепежа использовал саморезы с прижимными шайбами (квадраты от предыдущей отделки окон). Сильно плотно не делал, не было такой необходимости.

4) Обрешетку потолка также сделал из бруса.

5) Приклеил минеральную вату из рулонов, толщиной 50 мм, при этом вата легко расслаивается на две части по 25 мм. Пространство нужно экономить в сарае. Использовал жидкие гвозди.

Вата 5

Вата 5

6) Далее прикрутил OSB на стены, плиты хорошо крепятся на саморезы по дереву и закрывает большую площадь стен.

Внутри 6 OSB

Внутри 6 OSB

7) На потолок прикрутил панели ПВХ глянцево белые. Стыки панелей склеил лентой ПВХ на клей Cosmofen. Не забывайте про вентиляцию. Я заранее сделал закладные пластиковые канализационные трубы под потолок и обозначил места, затем пропилил болгаркой и прикрутил решетку от насекомых (так сделал во всех отсеках, в том числе и в курятнике)

ПВХ на потолок

ПВХ на потолок

8) В углы прикрутил уголок ПВХ на 50 мм, на потолок плинтус сделал из того же бруса 40*20, нижний плинтус прикрутил из обрезков OSB.

9) Пол покрасил, но он потом облез.

Покрасил пол

Покрасил пол

10) Облицовку окон выполнил из уголка ПВХ, подоконники из ленты ПВХ приклеенной на Cosmofen и белый герметик. Это сделано на случай выпадения конденсата, чтобы не затекало внутрь.

Облицовка окон уголком ПВХ

Облицовка окон уголком ПВХ

11) Завершающий этап это монтаж проводки. Кабель каналы, на мой взгляд, лучшее решение. Для розеток нужен кабель сечением 2,5 мм2, а для освещения 1,5 мм2, тип ВВГ. Наружная проводка удобна в обслуживании.

Свет 1

Свет 1

Свет 2

Свет 2

12)Следующую комнату я уже ремонтировал наоборот, начал сразу с обрешетки, так как на улице была уже зима, полы заливать в такую погоду не вариант. Сделал также обрешетку, утеплил ватой, подшил пенопластом потолок, облицевал OSB и прикрутил ПВХ. По возможности панели крепите при плюсовой температуре, на минусе они становятся очень хрупкими и легко ломаются. Проводку также делал зимой. Весной залил пол и положил пластиковую плитку.

Отделка второй комнаты внутри

Отделка второй комнаты внутри

13) Так как зимой оставалось время, то успел отремонтировать прихожую в курятнике. Оставался всякий старый материал, обрезки дерева, пластиковая плитка времен СССР. Аналогичным образом все обшил и утеплил. На стены вату не крепил, так как с боков уже было утеплено, а изнутри прикрутил просто 20 мм старые деревянные панели. Так как в магазине закончился пенопласт, то пришлось крышу утеплять пеноплексом, он немного дороже, но более качественный. На потолок также прикрутил ПВХ панели. Электропроводку смонтировал в кабель каналы.

Отделка чем было

Отделка чем было

Отделка чем было 2

Отделка чем было 2

14) Пришла весна и я залил пол в прихожей курятника, побелил стены и залил пол в первой комнате моего сарая. Довел все это до ума.

15) Последний этап — ремонт курятника. Кур я переселил на улицу в вольер, так как на улице уже было очень тепло. старый дом им тоже на время поставил на брусья.

Заливка полов курятника

Заливка полов курятника

16) Ремонт курятника начал с полов, кстати полы я заливал 80 мм толщиной. Битое стекло распределил по краям. Залил надежно.

Утепление курятника пеноплексом

Утепление курятника пеноплексом

17) Сделал также обрешетку, утеплил пеноплексом стены и потолок, обшил OSB и ПВХ потолок, проложил новую проводку. Вату не стал практически использовать, так как в курятнике будет повышенная влажность от куриного помета.

18) Укрепил плинтуса металлическими листами, чтобы крысы не прогрызли.

19) Новые домики для кур начал с монтажа утепленного стола. Выбрал высоту 40-50 см, уложил в полости вату и обрезки пластика, бока укрепил камнем, сверху закрыл листом OSB. Нарезал перегородки и сделал скошенную крышу (сделано специально, чтобы куры не пакостили). Крышу посадил на петли, открывается без ручки. Внутрь домиков поместил ящики от старой мебели, в которые нагрузил опилки. Насест сделал из кругляка (брус круглого сечения на 40 мм, типа черенков), угловое расположение позволяет избежать прогиба. Заселил кур обратно.

Новые домики для кур 1

Новые домики для кур 1

Новые домики для кур 2

Новые домики для кур 2

Новые домики для кур 3

Новые домики для кур 3

Новые домики для кур 4

Новые домики для кур 4

20) После окончания работ постелил резину в курятник и на пол в сарай, утеплил двери, сварил стеллажи для размещения барахла. Об этом будут отдельные статьи и видео

✔Шуруповерты с али топ 18в

✔Саморезы с пресс шайбой

✔Дисковые пилы топ с али

✔Строительный маркер

✔Измерительная рулетка

✔Жидкие гвозди

✔Cosmofen клей

✔Дюбель гвозди

✔Канц. нож

Рекомендую к прочтению

Как утеплить и обшить сарай профнастилом за 20 минут

Как утеплить железную дверь дешево и красиво

Как безопасно сдирать наклейки с любых поверхностей?

Как легко замесить раствор в тележке?

#Сарай #утепление сарая #утепление курятника #домики в курятник #ремонт и утепление сарая #своими руками

Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

В предыдущей статье я описывал пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома своими руками. Теперь же, мы рассмотрим инструкцию о том, как правильно его утеплить и изолировать от ветра и влаги, чтобы в процессе эксплуатации, он долгое время оставался надежной защитой от морозов в холодное время года, а также спасал от изнывающей жары летом.

Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.

  • Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
  • Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
  • Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.

Технология утепления пола, во многом зависит от типа фундамента, но так как большинство каркасных домов, в настоящее время, строятся на свайно-винтовом фундаменте, от этого мы и будем отталкиваться при теплоизоляции пола.

  1. Утепление пола каркасного дома, независимо от типа утеплителя, начинается с гидроизоляции. По мимо гидроизоляционной мембраны, нам еще необходимо под лагами пола соорудить конструкцию, которая будет держать, как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.
  2. Если дом расположен высоко, относительно земли, и под него можно подлезть, то сначала под лагами пола натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичен, чтобы из-под пола не сквозило. Какой стороной внутрь, а какой наружу набивается материал – узнавайте у производителя.
  3. Так же снизу, поверх гидроизоляции пробивается доска. Размер доски и шаг монтажа особого значения не имеет, но не более 40-50см, лишь бы этого было достаточно, чтобы листы или полосы минеральной ваты не проваливались. Иногда доску набивают плотно, без зазоров, это усиливает конструкцию пола. Вот что в итоге должно получится: 
  4. В случае, если под дом подлезть нельзя, то под лаги сначала набивается доска, а затем изнутри каркасного дома на лаги крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
  5. Когда основа для утеплителя готова, минеральная вата укладывается между лагами пола каркасного дома. Укладывать необходимо плотно, наличие пустот – не допускается. Режется минеральная вата острым ножом, можно использовать строительный, но всегда чуть больше необходимой длины, примерно на 1 см.
  6. Для удобства монтажа, расстояние между лагами выбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае, ширина плиты минеральной ваты – 60см. Это означает, что расстояние между лагами, в идеале, должно быть 58-59см.
  7. Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, где строится каркасный дом, но в среднем составляет 15 см. Так же необходимо учитывать высоту лаг пола каркасного дома. Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты, не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которого они сделаны.
  8. Важным моментом в укладке минеральной ваты является то, что каждый слой, должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Напуск должен быть не менее 15-20см.
  9. Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на лаги, необходимо закрепить пароизоляционную мембрану. Она будет оберегать утеплитель от влаги изнутри, а также служить дополнительной ветрозащитой. Для того, чтобы она была герметично, стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем, например.
  10. На пароизоляционную мембрану стелется фанера, OSB-плита, либо сшивается доска, которая будет основой для дальнейшей чистовой отделки.

Стоит отметить, что сама минеральная вата не является ветрозащитой, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натягивать так, чтобы был напуск на стены, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркасного дома.

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

Утепление наружных стен дома

Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

  1. Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
  2. Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
  3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
  4. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
  5. Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
  6. После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
  7. Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

  1. Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
  2. К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
  3. В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.

Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

  1. Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.
  2. Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.
  3. Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя — минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.
  4. Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.
  5. Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо «подвязать», чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.

Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.

Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

  1. Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
  2. После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
  3. Теперь снаружи уложить листы утеплителя, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
  4. Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь.

Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему — это уже отдельная тема для разговора.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:

  1. Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
  2. Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
  3. При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
  4. Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
  5. Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.

Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

Особенности утепление каркасного дома эковатой

Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.

  1. Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
  2. Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
  3. Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
  4. При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

Утепление каркасного дома керамзитом

Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я расскажу немного о ней.

  1. Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
  2. Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
  3. Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
  4. Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.

Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.

Сарай из профнастила: подготовка и строительство

Все, у кого есть дача или дом за городом, знают, что обойтись без хозпостроек, в частности без сарая, на участке никак нельзя. Там мы храним инвентарь, нужные, ненужные вещи. Посему эта постройка просто обязана быть удобной, долговечной. Неплохо также, чтобы постройка вписывалась в общий стиль двора, а его возведение не требовало вложения больших денег, затрат времени. Оптимальным вариантом может стать сарай для дачи из профнастила. Этот материал по сравнению с более традиционными, из которых до недавнего времени возводили хозпостройки, имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. Он легок, прочен, прост в использовании, легок в плане монтажа, долговечен. И, что очень важно, вы сможете самостоятельно заняться строительством, даже если не являетесь специалистом. Мы с удовольствием расскажем вам о главных этапах такого строительства, подскажем, где лучше поставить сооружение, как сделать так, чтобы он прослужил вам не один десяток лет.

Бюджетный вариант сарая, строительство которого не займет много времени

Выбираем место

Выбирая место, учтите, что постройка не должна находиться в непосредственной близости от главного сооружения на вашем участке – дома. Во-первых, это смотрится некрасиво, во-вторых, следует учесть, что в сарае нередко хранятся химикаты, удобрения, другие вредные вещества.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Когда определитесь с местом, очистите площадку. Для этого уберите с земли все лишнее (мусор, листья, траву), снимите верхний слой грунта (примерно 50 см). Если вы желаете сделать погреб (хотя бы небольшой, в котором можно хранить консервацию), предварительно следует вырыть яму, облицевать ее. Только после этого можно заниматься строительством самого сарая из профнастила.

Подготовка материала

При возведении сарая из профнастила, отдайте предпочтение материалу с толщиной 0.4 мм. Лучше, если это будет стеновой профнастил – он более прочный, отлично подходит для строительства.

Что качается количества профилированных листов, то оно высчитывается, исходя из размеров будущей постройки. Как правило, стандартные размеры профлистов составляют метр на два.

Обязательно подготовьте брусья из дерева, сечение лучше выбирать 100-150 мм, обрезные доски. Не обойтись без балочных креплений, кровельных саморезов для профлистов, фундаментных блоков, арматуры, крепежных уголков. Заранее приготовьте двери, окна, материал, которым желаете обшить сарай изнутри.

При расчете материала важно учесть размер будущей постройки, возможные перегородки в ней. Приготовить следует утеплитель.

Схема устройства и строительства

Строим сарай из профлиста своими руками

Строительство сарая из профнастила включает в себя несколько основных этапов, но всегда начинается с подготовки чертежа, в котором указываются все параметры, размеры будущего строения. Далее работа обычно происходит по такой схеме: делаем основание, сооружаем фундамент, укладываем пол, возводим каркас, стены, крышу. Завершающим этапом становится установка двери, утепление постройки, отделка сарая внутри и снаружи.
Возводим основание

Вы помните, что после определения места расположения сарая из профнастила, мы обязательно снимаем верхний слой грунта. На углах следует установить фундаментные блоки – по одному в середине каждой длинной стороны. Обязательно проверяйте, насколько ровно вы сделали это.

Далее устанавливается на блоки рама – основа для пола. Ее можно соорудить из каркасов и поперечных брусков, с шагом между брусками около 40 см. Соединить детали можно кровельными саморезами по профнастилу. Зафиксировать раму можно стальными уголками.

Когда рама полностью готова, на нее следует уложить деревянные листы, плотно укрепить их, избегая образования щелей и зазоров.

Делаем каркас

Мы уже отмечали, что металлический сарай из профнастила возводится по предварительно составленному чертежу. Так вот, он необходим для отчетливого представления размеров стен сооружения, понимания, как будут располагаться окна и двери. На основании этого чертежа будет выполняться каркас.

Заранее следует подготовить деревянные бруски, из которых следует сделать вертикальные каркасные стойки нужной высоты. Шаги между такими стойками от 60 см до метра.

Помните: понадобятся не только вертикальные, но и горизонтальные бруски для проемов, прикрепления листов. Они обеспечат жесткость будущего сарая из профнастила.

В первую очередь следует закрыть профлистом стены на самых длинных сторонах сарая. Если вы хотите утеплить постройку, заблаговременно подготовьте утеплитель, пароизоляционную пленку. Утепление происходит так. Сперва обшиваем стены с внешней стороны, далее заполняем утеплителем межстоечное пространство. Внутри вы можете сделать простую обшивку пластиковой вагонкой или влагостойкой фанерой. Это еще больше утеплит постройку, а по деньгам обойдется намного дешевле, чем обшивка профнастилом.

Делаем кровлю

Крыша сарая из профнастила также может выполняться из данного материала. Сарай из профнастила не требует какой-то сложной крыши, оптимальным вариантом станет односкатное перекрытие, но здесь самое главное – выбрать правильной наклонный угол. Помните, что если крыша будет плоской, она может не выдержать зимой нагрузки от осадков. А при наклонной крыше снег на ней будет задерживаться минимально.

Этапы строительства

Перед началом работы с крышей, сделайте обрешетку под нее. Для этого можете использовать деревянные доски, обрешеточный шаг должен составлять не более 60 см. Утеплить крышу можно минеральной ватой, просто выстелите ее под профнастил. Ее обязательно нужно укладывать на пароизоляционный слой, и делать герметичное перекрытие. Внутри кровля зашивается фанерой или деревянными плитами.

Устанавливаем пол, окна и двери

В качестве напольного перекрытия для сараев из профнастила обычно применяют обычные доски. Их следует обстругать перед применением и обязательно покрыть антисептиком. Толщина досок должна составлять около 40 мм. Однако некоторые хозяева предпочитают цементный пол – он более прочный и не подвержен гниению или другим негативным явлениям, как это может быть в случае с деревянным покрытием.

Проемы для окон, дверей на такие сараи изготавливаются из дерева. Также по желанию вы можете установить металлопластиковые оконные конструкции, двери выполнить из металла. Количество окон выбирается по предпочтениям владельца, также в зависимости от размеров конструкции.

Как видите, построить сарай из профнастила – совершенно не сложно. Главное – заранее подготовить все необходимое, правильно произвести замеры и следовать инструкции! Вы непременно будете гордиться своим сараем. Удачи в ваших начинаниях!

Утепление сарая с большими щелями. Как утеплить сарай для птицы, чтобы курочки неслись? Можно ли утеплять сарай опилками

Часто на маленькой ферме или в подсобном хозяйстве на зиму требуется утеплить помещение, в котором содержится птица или животные. Чаще всего такие постройки сделаны из лёгких материалов — фанеры или дощатых щитов. Само собой, такие стены не в силах выдержать зимние морозы. Утепление курятника очень важно, оно не только позволяет поддерживать необходимую температуру, но и снижает количество потребляемой электроэнергии для отопления. Итак, как утеплить курятник своими руками?

Итак, чем утеплить курятник, чтобы куры не заболели и хорошо перенесли зиму? На полу чаще всего используются натуральные материалы — солома, сено или древесная стружка.

Место обитания кур лучше утеплить натуральными материалами

  • известь;
  • борная кислота;
  • медный купорос.

Любое из этих веществ добавляется в смесь в соотношении 1 к 10 к основному материалу.

Чтобы стружкой, соломой или сеном утеплить щиты, нужно сделать смесь прочнее, добавив цемент в соотношении 1 к 10. К полученному раствору добавляются антисептики, а затем всё смешивается с необходимым количеством утепляющего материала. Такую смесь нужно закладывать в щиты, пока она не высохла. Когда утеплитель застынет, он станет достаточно прочным.

Если вы используете солому или сено, желательно использовать материалы длиной около 30 см. Такой материал лучше сохранит тепло в курятнике.

Вместо природных материалов в качестве утеплителя можно использовать пенопласт, он достаточно дёшев и лёгок в эксплуатации. Однако, здесь есть свои нюансы — из-за пенопласта нарушается паропроницаемость стен, и древесина начинает преть, а со временем покрываться плесенью. Впрочем, для курятника это не такая уж серьёзная проблема.

Как утеплить двери и окна

Больше всего тепла из помещения уходит именно через двери и окна. Исходя из этого, дверным и оконным проёмам необходимо уделить наибольшее внимание. Как правильно утеплить курятник? Теплоизоляция очень важна. Если имеются окна, необходимо поставить второе стекло. Ещё один эффективный способ утеплить оконные проёмы — использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится планки на расстоянии 1,5 см от стекла.

Больше всего тепла из помещения уходит именно через двери и окна.

Обязательно при этом использование герметика, необходимо заделать все имеющиеся щели в рамах и окнах.
Дополнительного утепления потребует контур со стороны оконных петель. Для этой цели можно приспособить как самоклеящийся магазинный утеплитель, так и войлочную полоску, которая прибивается к раме гвоздями.

Если курятник находится в процессе проектирования, заранее позаботьтесь о том, чтобы окна были небольших размеров — чем больше площадь стекла, тем интенсивнее теплопотери. Достаточно одного небольшого окна с солнечной стороны — на восточной или южной стене. На зиму можно поставить двойные рамы, а летом заменять их на обычную москитную сетку или один слой стекла.
Чтобы утеплить сарай для кур с наступлением холодов, окна необходимо утеплить специальной полиэтиленовой плёнкой, которая в дальнейшем не даст им промёрзнуть зимой. Плёнка нисколько не препятствует проникновению солнечного света внутрь курятника.

Дверь также лучше расположить на юге, так даже в зимний период её можно будет приоткрывать для проветривания курятника. Дверной проём, как и оконный, не должен быть слишком большим.

Однако, учитывайте, что вам должно быть удобно проводить все необходимые работы по уходу за птицей и поддержании курятника в должном виде — менять подстилку на полу, убираться, вывозить навоз и пр.

Дверь обязательно необходимо утеплять. В сильные морозы дверной проём дополнительно завешивается паласом или старым ковром. Дверной проём можно утеплить, используя плотный плёночный утеплитель.

Утепление потолка

Хорошо утеплённый курятник подразумевает и утепление потолка. Особое внимание уделяется чердачному перекрытию. Для утепления используется пароизолятор, который можно заменить и обыкновенным плотным полиэтиленом. Без такой прослойки утеплитель будет сильно намокать. Материал настилается на потолок внахлёст с обязательным заходом на стены.

Выбирая утеплитель для потолка, решите для себя, собираетесь ли вы что-либо хранить на чердаке. Если нет, то хватит обычного сена, оптимальная толщина слоя — 25 см. Если же вам нужно часто ходить на чердак, лучше поставить обрешётку над утеплителем.

Плиты пенопласта можно уложить, не используя обрешётку, а поверх него настелить доски или листы ДСП, чтобы удобно было ходить.

Как и чем утеплить стены

Тёплый сарай для кур немыслим без хорошей теплоизоляции стен. Дощатые стены утепляются в несколько слоёв — изнутри и снаружи. Внутри необходима паронепроницаемая прослойка, а снаружи более «дышащий» материал. Если с внутренней стороны стен нет дополнительного слоя теплоизолятора, можно использовать солому.

Снаружи же устанавливаются вертикальные брусья через каждые 60 см, толщина бруса должна быть 12 см.

Эти брусья выполняют роль обрешётки, которая потом заполняется натуральным утеплителем, смешанным с цементом. Верхний слой — облицовочный и служит в декоративных целях. Обязательно стоит подумать о водонепроницаемости стен, поэтому хорошо бы обработать фасад водоотталкивающим раствором.

Если для утепления стен использовать пенопласт, необходимо хорошо заделать зазоры между плитами.

Пенопластовые плиты крепятся к стенам с помощью клея, а затем дополнительно покрываются фанерными листами. При желании стены можно покрасить в любой цвет или покрыть лаком. Лучше всего использовать пенопласт не тоньше 10 см.

Утепление пола

Чаще всего пол в курятнике или хлеву представляет собой обычный уплотнённый грунт, прикрытый сверху, например, соломой. Утеплить пол очень просто, для этого достаточно настелить слой сена или древесных стружек. Важно помнить о своевременной уборке загрязнённого слоя, переворачивать его и менять на новый.

В зимнее время грунт является природным источником тепла, которое позволяет поддерживать плюсовую температуру. Чтобы курятник был тёплым за счёт тепла земли, необходимо утеплить грунт по периметру строения с учётом глубины промерзания почвы — ширина должна быть такой же.

В качестве утеплителя можно использовать пенополистрирол, прикопав его вплотную к фундаменту птичника.

Вначале нужно обкопать фундамент, а затем крепить пенопласт

Однако этот вариант достаточно затратный и подходит не для всех. Можно использовать обычную солому, выложив слой толщиной 20 см на подложку из рубероида. Сверху солома или сено накрываются покатыми щитами, защищающими утеплитель от снега и дождя. Ещё более простой вариант — только полуметровый слой сена, прикрытый досками. Тогда даже в сыром виде такая прослойка будет обеспечивать необходимое утепление.

Обогревательные приборы

Утепление курятника подразумевает не только наличие утеплённых стен, пола и потолка, но и обогревателей. Какие приборы подойдут для птичника:

  • дизельные печи или обычные печки, работающие на дровах или угле;
  • электрические радиаторы отопления;
  • лампы накаливания.

Печи на дизельном топливе — самый экономичный и пожаробезопасный вариант отопления. Кроме того, они не выделяют дым. В зависимости от размеров курятника может понадобиться несколько таких печей, каждый агрегат обогревает только конкретный участок помещения.

Современный вид обогревательного оборудования

Печи Булерьян, работающие на любом виде твёрдого топлива, достаточно экономичны в использовании и равномерно прогревают пространство.

Печи на твердом топливе удобное средство отопления

Печи на твердом топливе приобретают особую популярность.

А вот перед тем как утеплить курятник электроприборами, убедитесь, чтобы ни одна курица не смогла добраться до проводов и горячей поверхности самих обогревателей. Несоблюдение мер предосторожности грозит гибелью птиц.

Наиболее экономичные в плане расхода электроэнергии — инфракрасные отопительные приборы. В некоторых моделях можно самостоятельно регулировать температуру в помещении. Достаточно задать максимальную температуру, и прибор будет автоматически отключаться, как только воздух в помещении станет достаточно тёплым.

Однако наиболее простой вариант отопления курятника это лампы накаливания, накрытые сетчатыми колпаками. Чтобы не ошибиться с мощностью ламп, необходимо учитывать такие факторы как:

  • температура воздуха снаружи;
  • площадь птичника.

Самый экономичный способ утеплить курятник

Некоторые могут подумать, что для утепления курятника достаточно лишь отопительных приборов, а возни с утеплением стен, пола, дверных и оконных проёмов можно избежать. На самом деле, решая как сделать тёплый курятник, нужно сочетать оба варианта. При плохой теплоизоляции большая часть тепла будет уходить во внешнюю среду, что тут же станет причиной перерасхода электроэнергии. Утеплённое помещение и отсутствие сквозняков не только залог тепла, но и позволит сократить коммунальные траты.

Утеплять сарай для кур необходимо до первых заморозков, потому что иначе птица из-за холода может, как минимум прекратить нести яйца, а в худшем случае переохлаждение повлечёт за собой болезни и гибель кур.

Чтобы утеплить свой курятник, многие используют моховой торф.

Утеплять сарай для кур необходимо до первых заморозков

Это не только экологически чистый материал, он также впитывает влагу и куриный помёт, предотвращая распространение запаха. Моховой торф отлично подходит в качестве утеплителя для пола в зимнем курятнике. Птицы, передвигаясь по такому моховому полу, не будут мочить лапки, а значит, риск болезней в зимний период значительно снизится. Такой торф можно использовать повторно в виде удобрения для растений на участке.

Кроме мохового торфа можно использовать смесь древесной стружки и опилок в соотношении 3 к 1. Лучше всего использовать хвойные породы деревьев, поскольку они лучше всего держат тепло внутри сарая, а также являются хорошим профилактическим средством от ряда птичьих болезней.

Хорошо сделанный и утеплённый курятник не отнимет много сил и финансовых вложений. Утеплить сарай для кур можно самостоятельно, не прибегая к сторонней помощи. Несмотря на то, что материалы достаточно дёшевы, сил и времени потребуется немало. Однако чем тщательнее проведены работы, тем выше будет качество.

Видео по утеплению курятника

Рассмотрим для начала идеальный вариант – строительство сарая для птицы по всем требованиям. Опытные дачники рекомендуют строить сарай для птицы из пеноблоков и газоблоков – в таком случае помещение и утеплять не придется. Минус такого способа – лишние финансовые затраты. Как же построить теплый сарай при минимальных расходах?

Вы можете сами сделать арболит – блоки из смешанных древесной стружки, опилок и цемента. Из затрат – лишь покупка цемента. Его понадобится не более 10 % от массы опилок, на один куб готового материала – около 250 кг. Преимущества арболита в строительстве очевидны – помещение можно строить на облегченном фундаменте, его не нужно будет утеплять, сарай можно за счет дешевизны готового арболита сделать просторным и высоким.

Но при всех достоинствах есть и недостаток – арболит не слишком стойко переносит влажность, поэтому с внешней стороны рекомендуется его оштукатурить или оббить гидроизолирующим материалом, например, тем же рубероидом.

Внутри пол можно сделать из деревянных досок – материал сам по себе достаточно теплый. Не забудьте и о насестах – в этом качестве можно использовать старые деревянные ящики, наполненные соломой. Если курочек будет много, их можно расположить в несколько уровней. Кстати, один из способов утеплить сарай изнутри – увеличить количество самих кур, так что если строите большое помещение, то и курочек можете завести побольше. С тем, как сделать теплый сарай своими руками, мы разобрались!

Как утеплить сарай для кур на зиму своими руками – простые способы

Но не всегда на участке есть место для строительства нужного помещения, да и времени в обрез. Летом можно установить даже , или использовать имеющийся, но ни то, ни другое не приспособлено для зимы. Перед тем, как утеплить сарай для кур на зиму своими руками, ознакомьтесь с нашими предложениями – наверняка вы найдете подходящее. Чаще всего, утепление сарая изнутри осуществляется глиной, смешанной с соломой или теми же опилками.

Если стены деревянные, для увеличения сцепления набейте в доски перед оштукатуриванием маленьких гвоздиков и натяните между ними проволоку либо нить. Если есть деревянные тоненькие рейки – набить обрешетку можно и из них. Слой штукатурки должен быть не толще 5 см, иначе он будет плохо держаться . Закончить штукатурку желательно задолго до наступления холодов, чтобы все просохло как следует.

Способ дешевый и результат довольно хорош, но если в вашем регионе суровые зимы, придется потратиться на покупку теплоизоляционных материалов – минваты или пенопласта. Для утепления минватой также нужно будет сделать предварительно набивку реек на стены – они должны располагаться вертикально, от потолка до пола, на ширине чуть меньше ширины рулонов минваты. Между рейками расстилаем куски утеплителя – его не нужно дополнительно ничем крепить. Затем слой теплоизоляции следует скрыть под листами фанеры или щитами из досок.

Если же вы утепляете сарай пенопластом, делать это лучше с внешней стороны, поскольку материал достаточно хрупок, и куры могут его расклевать. Слой утеплителя на стенах следует оштукатурить и побелить известью. Для того, чтобы штукатурка хорошо держалась на поверхности утеплителя, лучше всего приклеить к пенопласту специальную сетку из стекловолокна, и уже затем наносить слой цемента.

Чем утеплить сарай для птицы – печка и подручные материалы

Чем же еще утеплить сарай для птицы, как не соломой. Достаточно ее просто набросать на пол, также можно набросать старой ветоши. Конечно, это дополнительный способ утепления, который нужно комбинировать с основными. Если же морозы очень сильные, и домашняя птица их с трудом переносит, самый действенный способ утепления – это сооружение небольшой кирпичной печки. Делать ее из металла не рекомендуется – хоть он и быстро нагревается, но так же быстро и остывает, а вот кирпич будет долго держать тепло.

Очень часто старые постройки требуют изменений в виде утепления. Это происходит по ряду причин, среди которых выбор несовершенного проекта либо изменение предназначения конструкции. Особо это актуально для хозпостроек, располагающихся на территории участка. Так, сарай, использовавшийся для хранения инструмента может применяться для разведения животных. Соответственно, важно создать необходимые условия для выращивания птицы или скота. Многие методы, применяемые старшим поколением, не достаточно эффективны и затратные, поэтому стоит знать, как утеплить сарай.

Конечно, лучше еще на стадии возведения постройки продумать все нюансы будущей эксплуатации, однако и для существующего здания можно проводить совершенствование.
Существует два основных способа утепления:

  1. Установка печи.
  2. Утепление самой конструкции.

Первый способ предполагает применения двух видов отопительных приборов – это металлических и кирпичных. Каждая печь обладает своими характеристиками, поэтому при выборе стоит ориентироваться на их недостатки и преимущества. Специалисты рекомендуют для периодической работы устанавливать металлическое устройство, потому что оно способно быстро нагреть окружающее пространство. А в случае содержания домашнего хозяйства применять кирпичные печи, которые обеспечивают необходимую температуру на длительное время.

Во втором случае утепляют стены, пол и потолок сарая с помощью различных материалов. Могут применяться давно известные или современные технологии, все зависит от финансовых возможностей и необходимого результата. Но при выборе материала для утепления нужно учесть его характеристики, многие просто не переносят влагу. Поэтому придется позаботиться о гидроизоляции, что повлечет дополнительные затраты.

Наружное утепление – удачный выбор


Для того чтобы утеплить сарай на зиму, можно использовать подручные средства, работа с которыми не требует особых навыков. Следующий комплекс мероприятий способен обеспечить комфорт на длительное время, а именно понадобится:


Вторым популярным способом считается обшивка стен дранкой, она дает теплое помещение практически без вложений средств. Однако данная технология трудоемкая, поэтому стоит заранее продумать подходящий вариант чем лучше утеплить сарай.

Для этого понадобятся следующие материалы:

  • рейки;
  • гвозди;
  • глина;
  • вода;
  • опилки или солома.

Вначале на стенах возводят своеобразный каркас из дранки, рейки набивают снизу вверх по диагонали, сверху следующий слой прибивают в противоположном направлении. Должна получиться поверхность из перекрещенных реек под углом 45°. Далее готовят раствор, для этого в глину заливают воду и размешивают до сметанной консистенции. Опилки или солома добавляется порционно, при этом смесь должна выстояться в течение некоторого времени.

Глиняный раствор наносят на стены начиная с нижнего ряда, полученный слой должен быть толщиной 3-5 см. Для равномерного нанесения используют шпатель, которым смесь вытягивают вдоль стены. Возле углов глиняный слой может незначительно увеличиваться, при этом поверхность закругляют. Такая штукатурка высыхает в течении нескольких дней.

На оштукатуренной поверхности появляются трещины, но справиться с ними поможет песок с глиной в пропорции 2:1. Сверху такое утепление нуждается в побелке известковым раствором.
Для оформления потолка сооружают короб из древесины и заливают полученное пространство смесью глины с опилками. Для эффективного утепления делают слой около 10 см.

Внутреннее утепление конструкции


Зачастую стараются применять технологии для наружного утепления – это считается более простым и дешевым способом. Но при необходимости утеплить сарай изнутри, покупают современные материалы, однако все поверхности должны быть ровными без значительных изъянов. Может использоваться пенопласт, напыляемая пена или минеральная вата.

В процессе понадобится:

  • рейки или брус;
  • гвозди;
  • утеплитель;
  • пароизоляционная пленка;
  • материал для обшивки.

Из реек подготавливается каркас для утеплителя, прибитая древесина создает ячейки, в которые вкладывается минвата. Предварительно на стены натягивают пароизоляционную пленку, она обеспечит целостность утеплителя и материала, из которого выполнены стены. Далее уложенный слой закрывают досками, пластиком или ДСП. Так получаются аккуратные поверхности, не требующие дальнейшей отделки.

Выше перечислены самые простые способы для обеспечения необходимых условий в сарае, она вполне осуществимы собственными силами. Конечно, для установки печи в постройке нужно обладать строительными навыками и предусмотреть все нюансы в проекте для безопасной эксплуатации. Но для наружного или внутреннего утепления конструкции, достаточно иметь подручные средства и подробные рекомендации. Для того чтобы знать, как утеплить сарай своими руками, предлагаем следующее видео.

Хозяева обычно предпочитают справляться своими силами с возведением хоз. построек. И довольно часто возникает вопрос, чем утеплить сарай. Еще до начала строительства нужно знать, для каких целей он вам нужен: для хранения ненужного хлама, инструментов или же в нем будет жить скот. Определите размеры будущего строения. Затем проведите на участке разметку планируемого сарая, выкопайте траншею под фундамент. Она может быть неглубокой, около полуметра. При заливке фундамента можно использовать камни, куски старого кирпича, смешав их с цементным раствором. Если вдруг фундамент осядет, нужно просто добавить новый.

Оптимальный вариант утепления сарая.

В том случае, если вы строите сарай для животных, необходимо задуматься, чем утеплить сарай. Оптимальным вариантом решения данного вопроса будет утепление сарая в процессе строительства. В таком случае выкладываются два ряда стен, и в получившееся пространство помещается любой теплоизоляционный материал. Чтобы установить крышу в верхней части стен закрепляются доски, а изнутри их нужно прикрутить. Утеплитель следует уложить на лаги и накрыть досками. Чтобы на сарае не задерживалась влага, крышу стоит делать наклонную. Для пола можно взять поддоны и застелите их соломой. Такой сарай будет стоить недорого, если вы будете использовать подручные материалы и сделаете всю работу сами.

Возможные варианты.

Если сарай построен уже давно, а утеплить вы его решили только сейчас, в связи с изменением его предназначения или по любому другому поводу, у вас есть несколько вариантов.

Первый способ — обшивка досками.

Сарай снаружи можно обшить досками по принципу кирпичной кладки, закрывая щель между двумя досками третьей. Шифером стенки оббиваются тем же способом, который применяется при накрывании крыши. Кроме этого сарай можно обшить досками снизу. Повыше ставятся листы шифера, а затем набиваются лесоматериалы.

В процессе работы между стен засыпается утеплитель, который нужно чем то утрамбовать. В качестве утеплителя можно использовать иголки сосны, опавшие листья, опилки. Эти материалы перемешиваются с известью в сочетании один к двадцати пяти. Это позволяет избежать таких проблем, как грызуны между стенами. Потолок тоже нужно подшить, а сверху насыпать тот же состав. Над стропилами набиваются доски и застилаются рубероидом в несколько слоев, который нужно прибить деревянными рейками на расстоянии полметра. Нижнюю часть сарая с двух сторон можно обставить шифером, который защитит помещение от грызунов и хищных зверьков.

Снизу сарай утепляют, подсыпав пол грунтом, на 10см ниже основного пола, а потом уложить и утрамбовать глиняный раствор.

Дверь делают из досок, сбитых по диагонали, положив между ними прослойку из рубероида, чтобы не выпускать тепло.

Второй способ — обшивка дранкой.

Чем утеплить сарай, если с деньгами туго? Стены нужно обшить дранкой, ее нужно прибивать наискосок, начиная работу с угла. Проделайте работу в одном направлении, потом в другом, добившись перекрещивания дранки. Ее можно заменить ветвями из козьей ивы, тогда глину можно будет нанести потолще.

Займитесь приготовлением глиняного раствора, добавив в него опилки. Глину нужно размочить и развести водой до консистенции жидкой сметаны. Опилки нужно добавлять по чуть-чуть, добиваясь необходимой густоты раствора. Для приготовления лучше взять посуду побольше, чтобы не замешивать несколько раз. Готовый раствор должен немного постоять.

Нанесите раствор на нижнюю часть стены в большом количестве и разровняйте его шпателем. Его слой должен быть не менее 3-5 сантиметров. Наносите раствор равномерно, уделяя особое внимание углам помещения. Их можно даже закруглить и сделать еще теплее. Закончив штукатурить, дайте стенам подсохнуть на протяжении нескольких дней. За это время образуются трещины, которые нужно затереть раствором глины и песка в пропорции 1 к 2. Стены нужно побелить известью. Возьмите известь в гранулах, разведите в половине ведра воды. В течении минуты начнется реакция с водой, раствор сильно нагреется. Когда реакция закончится, долейте ведро водой доверху, добавьте ложку поваренной соли.

Утеплите потолок сарая. На уровне 15 см от крыши по периметру закрепите бруски. Длина досок должна позволять им ложится на бруски и плотно прилегать к стенам. Поверху залейте доски раствором глины с опилками, толщиной в 10 см, предварительно вскрыв крышу. И опять же особое внимание следует уделить углам.

Процесс утепления сарая таким способом довольно трудоемкий, зато наиболее дешевый и очень надежный. Теперь ваши животные точно не замерзнут!

Поделись статьей:

Похожие статьи

как обшить стены внутри дома своими руками качественным теплоизоляционным материалом, и почему это сэкономит тепло? – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Главная > Стены > Внутреннее утепление стен пеноплексом и обшивка гипсокартоном

Внутреннее утепление стен пеноплексом и обшивка гипсокартоном

Опубликовано 26. 09.2017 в категории Стены // 0 комментариев // Автор:
Admin

54321 (0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Ремонт в вашей квартире в самом разгаре, вы собрали каркас и собираетесь уже обшить стену гипсокартоном. Но не следует торопиться. Прежде нужно подумать об утеплителе.  Ведь щели под окнами, незаметные трещинки, да и сами бетонные стены пропускают холод. По сути, гипсокартон и сам неплохо справляется с функцией термоизоляции, так как у него довольно низкая теплопроводность (в 10 раз меньше, чем у обычной стены из бетона), что  не дает холодному воздуху с улицы охлаждать воздух в доме или квартире. Но все же чаще всего и под гипсокартон укладывают утеплитель, это возможно благодаря каркасу, который создает прослойку воздуха между гипсокартонной фальшстеной и настоящей бетонной или кирпичной. Возможная толщина плиты теплоизоляционного материала зависит от ширины профиля, который находится в узлах каркаса. Сложнее будет с бескаркасной укладкой гипсокартона на стену. Рассмотрим утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном.

Технология утепления стен пенопластом

Перед тем как приступить к обустройству утепления изнутри помещения, стоит обратить внимание на последовательность выполнения работ. Первоначально нужно подготовить поверхность стен, которые будут подвергаться утеплению. Последовательно выкладываем и крепим на стеновой поверхности плиты пенопласта с обязательной перевязкой межплитных швов. Закрываем пенопластовое утепление песчано-цементной или гипсовой штукатуркой. Выполняем чистовую декоративную отделку, зачастую это декоративная штукатурка или обои.

Подготовка стены к монтажу утепления

Стены под наклейку пенопластовых листов необходимо подготовить самым тщательным образом. Пенопласт по своим характеристикам обладает невысокой адгезией, поэтому приклеить материал так, чтобы утепление продержалось на стенах несколько десятков лет, достаточно сложно. Первоначально нужно удалить все дефекты, «шишки» и «горбушки» сошлифовать или срезать пилой, впадины и следы от пробок, гвоздей, дюбелей заделать цементным раствором и зачистить.

Слои краски и старых обоев, остатки клея – все должно быть удалено до чистого бетона или кирпича. Чем ровнее плоскость стен, тем плотнее пристанет слой утеплителя, меньше расход клея, проще и дешевле дальнейшая декоративная отделка.

Вторым этапом потребуется прогрунтовать стены специализированным противогрибковым составом и адгезионной грунтовкой глубокого проникновения. Сделать это нужно в обязательном порядке, иначе запах болотной воды может испортить всю работу. Кроме того, необходимо снять декоративную отделку и плинтуса.

Укладка плит пенопласта на стены

Технология укладки пенопластовых плит утепления мало чем отличается от облицовки фасадов или внешних стен здания. Монтаж плит пенопласта начинается с нижних рядов. Первый ряд наиболее сложный, на место плинтуса необходимо установить и точно выровнять по горизонту металлический перфорированный уголок или профиль, по которому можно выровнять горизонт первого ряда.

Чтобы уложить лист утепления, нанесите на обратную сторону клей по периметру и сделайте несколько мазков в центральной части, толщина клеевого слоя должна быть не более 3-4 мм. Далее нужно приложить плиту к спланированному месту и равномерно несильно прижать от центра к периметру. Клеевая масса не должна попадать на стыки пенопласта.

Монтаж утепления можно выполнять в сухую и теплую погоду, это обеспечит хорошее высыхание клеевой массы. Через 2-3 дня уложенный пенопласт необходимо зафиксировать дюбелями с широкой шляпкой, их еще называют зонтиками или грибами, порядок установки достаточно подробно приведен на видео:

Для этого ударной дрелью сверлится отверстие, загоняется зонтик, и после плотного осаживания забивается центральный металлический штифт. Так как высота утепления невелика, на каждую плиту будет достаточно по паре таких креплений. Только после этого можно задуть стыки монтажной пеной.

После обрезки затвердевшей пены поверхность утепления рекомендуется закрыть пароизоляционной мембраной так, чтобы пар из помещения не проникал в толщу утепления. Пенопласт не является гидроизолирующим материалом, а значит, какая-то часть водяных паров будет проникать во внутренние полости между слоем утепления и бетонной стеной. В результате создаются идеальные условия для замокания стен. Для кирпичной неоштукатуренной стены мембрану можно не ставить.

Отделка пенопластового утеплителя

Обязательным элементом программы по утеплению стен помещений должна быть заделка поверхности пенопласта слоем цементно-песчаной штукатурки. Нельзя ограничиваться нанесением шпаклевки или тонкой корочки гипсового состава. Минимальная толщина должна быть около 5-10 мм. Если предполагается более толстый слой, то количество дюбелей – зонтиков необходимо увеличить вдвое.

Пенопласт представляет собой массу, на 97-98%!с(MISSING)остоящую из воздуха, который имеет свойство расширяться при нагреве, поэтому любую штукатурку поверх пенопластовых листов необходимо армировать малярной стекловолоконной сеткой. Перед нанесением штукатурки поверхность обрабатывают грунтовкой для гладких пластиковых поверхностей, далее укладывают сетку и затирают поверхность слоем штукатурной массы.

После 20-30 минут финишный слой выравнивают под покраску или наклейку обоев.

Преимущества пенопласта

Теплоизоляционных материалов достаточно много, но пенопласт стабильно пользуется спросом уже не один год, благодаря своим свойствам:

не впитывает воду;
не подвергается воздействию плесени и других микроорганизмов;
мало весит;
легко раскраивается и монтируется;
экологичен;
имеет низкую теплопроводность.
Сравнительные характеристики и преимущества использования пенопласта

Есть у пенопласта и минусы: он повреждается мышами, легко воспламеняется, при горении выделяет едкий дым. Чтобы минимизировать выгорание теплоизоляционного слоя при пожаре, следует выбирать утеплитель с высоким содержанием антипиренов и высокой плотностью, а в качестве наружной отделки использовать только негорючие материалы.

Характеристики пенопласта

Несколько нюансов, о которых надо знать при монтаже утеплителя под гипсокартон

Как уже было сказано, утепление стен изнутри – не самое оптимальное решение из-за некоторых недостатков этого способа. Рассмотрим 3 основных нюанса:

Смещение точки росы. Она оказывается между стеной и утеплителем, поэтому основание может сыреть изнутри.
Уменьшение размера комнаты. Теплоизолятор, каркас, ГКЛ занимают часть внутреннего пространства.
Снижение допустимой нагрузки на поверхность перекрытия. Утеплитель может не выдержать тяжелых предметов, навешиваемых на стену, поэтому в случае надобности рекомендуется использовать анкеры.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Насадки на шуруповерт для гипсокартона: с ограничителем и без

Как утеплить стену пеноплексом и гипсокартоном

Утепление помещения предпочтительнее производить снаружи. В этом случае достигается больший теплосберегающий эффект, несущие конструкции защищаются от воздействия внешней среды, не уменьшается полезная площадь. Но далеко не всегда это возможно, особенно если речь идет о многоквартирных домах. Дешевле и удобнее произвести утепление стен жилища гипсокартоном и пеноплексом изнутри.

Преимущества пеноплекса

При внутреннем утеплении под ГКЛ могут использоваться пенопласт, минеральная вата или пеноплекс. Пенопласт имеет не самые лучшие показатели теплопроводности, а минвата гигроскопична, поэтому для такого способа теплоизоляции более предпочтителен пеноплекс. Этому способствуют его характеристики:

Небольшой вес плит.
Легкость обработки и придания нужной формы, что существенно облегчает монтаж. Например, если на стене есть окно или батарея, то нетрудно вырезать кусок пеноплекса необходимых размеров, чтобы их обойти.
Хорошие показатели влаго- и пароизоляции.
Неплохие шупопоглощающие свойства.
Прочность, долговечность, безопасность.

Недостатков немного:

Материал не переносит длительного воздействия солнца. Поэтому надо соблюдать правила его хранения.
В процессе эксплуатации он может быть поврежден грызунами.
Довольно дорогой по сравнению с другими материалами.

Несколько нюансов, о которых надо знать при монтаже утеплителя под гипсокартон

Как уже было сказано, утепление стен изнутри – не самое оптимальное решение из-за некоторых недостатков этого способа. Рассмотрим 3 основных нюанса:

Смещение точки росы. Она оказывается между стеной и утеплителем, поэтому основание может сыреть изнутри.
Уменьшение размера комнаты. Теплоизолятор, каркас, ГКЛ занимают часть внутреннего пространства.
Снижение допустимой нагрузки на поверхность перекрытия. Утеплитель может не выдержать тяжелых предметов, навешиваемых на стену, поэтому в случае надобности рекомендуется использовать анкеры.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Что можно сделать из гипсокартона своими руками: гардеробная из гипсокартона в спальне

Необходимые материалы и инструменты

Для укладки утеплителя под гипсокартон потребуются:

Непосредственно сам пеноплекс. Для внутреннего утепления стен используют изделия с маркировкой «С» толщиной до 30 мм.
Армирующая сетка, штукатурка и шпаклевка. Пригодятся как для выравнивания базовой поверхности, так и для финишной обработки гипсокартона.
Грунтовка глубокого проникновения и специальная для ГКЛ.
Клей, предназначенный для крепления пеноплекса.
Пароизоляция.

Для каркасного метода монтажа гипсокартона идеально подойдет пенофол с фольгированной поверхностью. Она будет отражать тепло внутрь помещения.

Дюбели. Крепление плит утеплителя производится на их тарельчатую разновидность, а металлические профили каркаса – на дюбель-гвозди.
Направляющий и стоечный профиль для создания каркаса.
Саморезы по металлу для скрепления элементов, прямые подвесы и другой необходимый крепеж.
Силиконовый герметик.

Инструменты:

Дрель с миксером и емкость для приготовления клеевого раствора.
Перфоратор с буром для сверления отверстий под дюбели, на которые будем крепить профили.
Ножницы по металлу.
Шуруповерт.
Малярный нож.
Шпатели и терки, наждачная бумага.
Валик и кисточка для нанесения грунтовки.
Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.

Способы укладки пеноплекса под гипсокартон

Вариантов монтажа два: с каркасом и без него. Правильно уложить утеплитель под ГКЛ своими руками можно обоими способами, главное знать их достоинства и недостатки.

Бескаркасный метод подходит для утепления небольших по площади и ровных поверхностей. Быстрый, простой монтаж утеплителя и гипсокартона. Недостатки: невозможность выровнять базовую поверхность, низкая прочность конструкции.
Каркасный способ используется, если стены кривые или имеют значительную площадь. Такую конструкцию возводить сложнее, но она более надежна.

Утепление пеноплексом под гипсокартон без каркаса

Пошаговая инструкция будет такой:

На первом этапе подготавливается базовая поверхность: снимается старое покрытие, заделываются трещины и выбоины, сбиваются выступы. Стена должна быть максимально ровной.
Поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
По рекомендациям производителя готовится специальный состав. Если его нет, можно применить клей для плитки.
Внутренняя часть плиты утеплителя прокатывается игольчатым валиком. Другой вариант – обработать ее щеткой по металлу. Это обеспечит хорошее сцепление с клеевым раствором.

Клей наносится на поверхность листа при помощи зубчатого шпателя. Необязательно покрывать составом всю плиту: достаточно промазать периметр и центр, варианты показаны на фото.

Фрагмент утеплителя прикладывают к стене и удерживают в течение минуты. Обязательно контролируют правильность монтажа строительным уровнем.
Начинают приклеивание пеноплекса снизу. Ряды рекомендуется смещать друг относительно друга так, чтобы плиты располагались в шахматном порядке.

Для надежности пеноплекс закрепляют тарельчатыми дюбелями: 4 размещают по краям и один – в центре.

Швы между плитами заполняются силиконовым герметиком, широкие щели можно заделать монтажной пеной.
Гипсокартон крепится на утеплитель при помощи клея. Схема нанесения состава такая же, как и на плиты пеноплекса. Рекомендуется поместить между ними слой пароизоляции.
После высыхания клея, на что потребуется 24 часа, проводится финишная обработка гипсокартона. Швы заделываются при помощи шпаклевки и сетки-серпянки, затираются, после чего вся поверхность покрывается двойным слоем грунтовки.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Как нанести жидкие обои на гипсокартон и можно ли это делать?

Утепление с каркасом

Порядок действий при выборе такого способа монтажа будет следующим:

Поверхность стены подвергается минимальной обработке: снимаются плохо держащиеся элементы старого покрытия.
Производится разметка каркаса: чертится полоса на потолке, потом с помощью отвеса она переносится на пол. Это линии крепления направляющих. На стене отмечается местоположение вертикальных стоек с шагом 60 см.
Направляющие крепятся дюбелями. Шаг крепления – 25–30 см.

Монтируются вертикальные элементы. К направляющим они прикручиваются саморезами по металлу. Отклонение регулируется при помощи прямых подвесов, располагаемых через каждые 50–60 см. Положение стоек проверяют строительным уровнем.
Приклеивают пеноплекс к стене так же, как и при бескаркасном методе. Плиты утеплителя прокатываются валиком с иголками, наносится клеевой раствор. Потом они плотно вставляются между вертикальными стойками и прижимаются на 40–60 секунд.

Совет. В металлический профиль помещаются куски утеплителя, чтобы не допустить передачи тепла через стойки. Другой вариант – заполнить их пеной.

Листы гипсокартона, если это необходимо, нарезаются на нужные фрагменты. Стыковка ГКЛ происходит строго на стойках. Фиксацию осуществляют саморезами с шагом 25–30 см. Чтобы не повредить поверхность гипсокартона при монтаже, на шуроповерт одевают специальную биту, ограничивающую глубину закручивания самореза. Найти ее можно в строительных магазинах.
Производится заделка швов при помощи армирующей ленты и шпаклевки. После затирки всю стену покрывают двумя слоями специальной грунтовки по гипсокартону. Второй слой наносится после высыхания первого.

Таким образом, утеплить изнутри стены квартиры, используя пеноплекс и гипсокартон, вполне можно своими руками. Если сделать все правильно и аккуратно, то желаемый эффект обязательно будет достигнут. Процесс в деталях можно посмотреть на следующем видео. А если возникнут вопросы по ходу работ, задайте их в х.

Источник: mr-build.ru

Как долго прослужит утеплитель

Срок службы утеплителя зависит от его разновидности. Дешёвые материалы в среднем пригодны к эксплуатации 20-30 лет. Некоторые дорогостоящие марки имеют в технических характеристиках срок использования до 50 лет (но это не всегда проверено на практике).

Со временем происходит старение вещества, разрушается структура материала, он усыхает или слёживается, более чем на 1/3 теряет свои теплоизоляционные свойства. Большинство видов утеплителей рекомендуется менять не реже, чем через 35 лет.

Чтобы создать здоровый, благоприятный микроклимат в доме, можно самостоятельно выполнить работу по утеплению внутренних стен. Для этого применяются лёгкие, удобные в монтаже материалы. С их помощью можно даже без профессиональной подготовки, с использованием доступных в быту инструментов своими руками сделать качественный ремонт стен.

Важные моменты, выполнение которых обязательно

Для начала, раз рассмотрев способы утепления квартиры, по каким-то причинам было выбрано именно внутреннее, необходимо определится с требованиями к поверхности перед началом работ:

Стена должна быть абсолютно сухой.
Также необходимо предварительно предусмотреть пароизоляцию и гидроизоляцию, которые будут отделять поверхность стены от самого помещения, а также от прямого контакта с утеплителем.
Сам материал, который используется должен быть максимально влагостойким, а кроме того обладать минимальной паропроницаемостью.
И напоследок, при конструировании утепления не должно оставаться никаких стыков или же щелей.

К слову говоря, единственным вариантом, который будет полностью соответствовать всем требованиям станет новая стена, построенная внутри помещения. Но это далеко не целесообразно, поскольку в таком случае площадь помещения будет уменьшена на 3-5 кв.м.

Утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном

Второй большой плюс данного метода — это единственный метод, который позволяет утеплять отдельные квартиры в многоквартирном доме в любой период времени.Если вы хотите сделать в квартире или доме утепление стен пеноплексом и гипсокартоном изнутри, то смотрите замечания и комментарии на этой странице по поводу этого метода утепления. Утепление стен внутри дома пеноплексом и гипсокартоном возможно, однако следует принять во внимание некоторые нюансы и не нарушать технологию работ.Действительно, на улице зима, а в помещениях дома холодно.

И нет возможности ждать потепления, чтобы производить какие либо работы снаружи. Если у вас стены дома выполнены из бетонных панелей или керамзитобетонных блоков, то для вас этот минус не имеет значения — ваши стены и до утепления ЭППС не пропускали водяной пар, не «дышали».Причем делать утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном можно своими руками.

А подобные работы снаружи на фасаде многоквартирного многоэтажного дома потребовали бы сложного подъемного оборудования и навыков высотных монтажных работ.

Чем лучше утеплить стены в квартире?

При выбор материала для теплоизоляции стен следует обратить внимание на такие характеристики как:

Слабая теплопроводность
Влагостойкость
Пожаробезопасность
Безвредность для здоровья

Пенопласт

Преимущества:

Самый дешевый материал
Прост в монтаже
Занимает минимум пространства
Не требует каркаса для монтажа
Не впитывает влагу

Недостатки:

Под воздействием влаги теряет свои теплоизоляционные качества
Является горючим материалом
Не обладает высокой звукоизоляцией

Минвата

Преимущества:

Негорючий материал
Имеет высокий уровень паропроницаемости
Хорошо звукоизолирует

Недостатки:

Вата хорошо впитывает влагу и может создавать сырость
Монтаж минваты несколько трудоемок

 

Пеноплекс

Преимущества:

Обладает низким коэффициентом теплопроводности
Имеет высокую влагоустойчивость
Долговечен
Является самозатухающим материалом
Удобен в монтаже

Недостатки — дороговизна в сравнении с другими вариантами

Можно ли утеплять пеноплексом, его достоинства и недостатки

Вы все же решили сделать внутреннюю теплоизоляцию и раздумываете над выбором материала. Стоит обращать внимание на следующие характеристики:

Безвредность для вашего здоровья
Теплопроводность
Устойчивость к влаге
Пожаробезопасность

Применяются несколько видов утеплителей:

Пенопласт
Минвата
Пеноплекс

Пеноплекс идеально подходит под все вышеперечисленные характеристики. Имея чуть большую цену, чем другие виды теплоизоляционных материалов, он обладает гораздо меньшей теплопроводностью, более устойчив к влаге. Обработанный антипиреном пеноплекс относится к слабогорючим материалам. Этот материал не боится перепада температур, что важно в нашем климате. С ним очень легко работать, разрезать плиты пенополистирола можно даже ножницами, он не будет крошиться и ломаться. Поэтому утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном будет идеальным для тех, кто делает ремонт в первый раз.

Из недостатков можно отметить:

Более высокую цену, чем у других материалов, но это окупается положительными свойствами
Рассыпается, если на плиту долгое время попадают солнечные лучи, поэтому хранить лучше в темном месте

Заключение

Кроме описанного способа утепления стен пенопластом, нередко используют схему отделки пенопластовыми листами с продухами. Чаще всего такая схема используется для деревянных тонкостенных бетонных и металлических конструкций. Суть способа заключается в укладке на стену вертикальных деревянных реек, сечением 20х10 мм, с шагом 50-75 см. Плиты пенопласта наклеиваются непосредственно на рейки и дополнительно крепятся зонтиками к пробкам, установленным с внешней стороны. В нижней части пенопластовой стены выполняются окна продухов, а в верхней оголовки реек зашиваются полоской из гипсокартона. Чтобы удалять конденсат из-под утепления, в каждой стене потребуется пробить дополнительное вентиляционное отверстие.

Шумоизоляция стен своими руками Как облицевать стены своими руками Варианты обоев для кухни с фото Затирка швов керамической плитки

Условия для утепления стен изнутри

Существуют определенные условия, когда можно выполнять внутреннюю теплоизоляцию, и когда нельзя. При неправильном утеплении на стенах выступает конденсат, под слоем утеплителя развивается грибок, происходит постепенное разрушение. Образование конденсата указывает на расположение точки росы, а ее возникновение зависит от влажности и температуры в доме. Определить точку росы поможет таблица:

Таблица определения точки росы

Кроме того, имеют значение и другие факторы: наличие вентиляционной системы, качество отопления, режим эксплуатации жилища, толщина несущих стен, регион проживания.

Исходя из этого, выполнять внутреннее утепление стен можно при следующих условиях:

в доме постоянно проживают люди;
вентиляционная система полностью отвечает установленным нормам;
отопление работает без сбоев;
утепление планируется для всех поверхностей;
стены всегда остаются сухими.

Во всех остальных случаях допускается только наружная теплоизоляция.

Способы укладки пеноплекса под гипсокартон

Вариантов монтажа два: с каркасом и без него. Правильно уложить утеплитель под ГКЛ своими руками можно обоими способами, главное знать их достоинства и недостатки.

Бескаркасный метод подходит для утепления небольших по площади и ровных поверхностей. Быстрый, простой монтаж утеплителя и гипсокартона. Недостатки: невозможность выровнять базовую поверхность, низкая прочность конструкции.
Каркасный способ используется, если стены кривые или имеют значительную площадь. Такую конструкцию возводить сложнее, но она более надежна.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Направляющая для гипсокартона: как крепить, размеры и цены

Инструкция по утеплению стен пеноплексом изнутри и как правильно рассчитать толщину утеплителя?

Утепление стен необходимо производить в том случае, если дом предназначен для проживания.

Для утепления используют материалы, которые сохраняют тепло, спасают от ветров и в целом служат для создания комфортной среды в доме.

Процесс утепления стен для каждого материала имеет свои особенности и технологию укладки.

Утепление стен снаружи и внутри — что лучше

В большинстве случаев при утеплении стен предпочтение отдается методу утепления снаружи.

Преимущества способа:

защита несущей стены от воздействия внешних факторов;
обеспечение сохранения жилой площади;
отсутствие конденсата;
хорошо сохраняется тепло внутри помещения.

Неудобство утепления в том, что приходится подстраиваться под погодные явления во время работ и это единственный нюанс, который следует учитывать при таком способе утепления.

При внутреннем утеплении стен помещения главным отрицательным показателем метода является уменьшение жилой площади.

Кроме того, другие характеристики метода внутреннего утепления могут повлиять на решение о способе утепления:

риск образования конденсата внутри помещения;
стены с внешней стороны подвержены влиянию атмосферных явлений, приводящих к разрушению.

Наиболее подходящий метод утепления стен — снаружи. Но когда они выполнены из резного бруса, или внешнее оформление стен не позволяет накладывать теплоизоляционный слой, то единственным способом утеплить стены является внутреннее утепление.

Сравнение способов утепления

Пеноплекс — достоинства и недостатки

Пеноплекс — один из самых распространенных утеплителей, который

можно использовать как для утепления крыши, стен, пола, балконов и даже саун.

Это экструдированный пенополистирол, он производится путем спрессовывания гранул вещества в термических условиях, вспенивания, выдавливания с помощью экструдера и формирования окончательной формы.

Свойствами, характеризующими пеноплекс с положительной стороны, являются:

низкая теплопроводность;
легкость материала;
экологичность;
водонепроницаемость;
паронепроницаемость;
неплохие звукоизоляционные свойства;
прочность;
можно устанавливать в местах с большими перепадами температур;
долговечность.

Монтировать пеноплекс довольно просто: кроме удобства формы (плиты) материал отлично разрезается ножницами, не крошится и не ломается.

Недостатков у пеноплекса немного:

рассыпается под воздействием солнечных лучей, поэтому не следует оставлять материал надолго незащищенным;
подвержен воздействию грызунов;
достаточно дорогой, поэтому такой аспект тоже можно отнести к недостаткам, но качество при этом окупает его положительные характеристики.

Несмотря на то, что производитель характеризует пеноплекс как негорючий материал, на практике опытным путем доказано обратное.

Виды пеноплекса

По техническим характеристикам и области применения пеноплекс классифицируется:

пеноплекс «С» (стена). Применение: утепление цокольных этажей, стен, перегородок;
пеноплекс «Ф» (фундамент). Применение: утепление фундамента, цокольных этажей, подвалов;
пеноплекс «К» (кровля). Применение: кровля любой конструкции;
пеноплекс с обозначением «Комфорт». Применение: частные постройки, лоджии.
пеноплекс 45. Плотность от 35 до 47 кг/м³. Применение: утепление промышленных сооружений, взлетных полос, железнодорожных и автотранспортных дорог.

ВАЖНО!

Температурные перепады (от замерзания до оттаивания) не влияют на свойства материала независимо от того, к какому виду он относится.

Кроме того, по показателям применения можно определиться с приобретением того или иного вида панелей.

Стеновой пирог внутреннего утепления

Пирог стеновой — это совокупность уложенных в определенном порядке материалов, которые необходимы для обеспечения комфортной среды внутри помещения.

Пирог, утеплителем для которой является пеноплекс, состоит из следующих слоев:

внутренняя стена;
контррейка;
гидроизоляционный слой;
плиты OSB;
пеноплекс;
обрешетка;
пароизоляционная пленка;
отделочные материалы (гипсокартон, OSB, шпаклевка).

Стеновой пирог

Для утепления поверхностей из кирпича, пеноблоков или бетонных зданий пирог с утеплителем пеноплексом выглядит несколько иначе:

внутренняя стена;
пароизоляция;
клеевой раствор;
пеноплекс;
армирующая сетка;
клеевой раствор;
отделочные материалы (гипсокартон, шпаклевка).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При утеплении изнутри вероятность образования точки росы, и, как следствие, — конденсата, велика, поэтому пароизоляционный слой укладывать рекомендуется.

Нет необходимости в этих слоях пирога, если дополнительно утепляют сооружение снаружи.

Как рассчитать толщину пеноплекса для качественного утепления

Чтобы безошибочно определить необходимую толщину экструдированного пенополистирола следует учитывать материал стены, которую необходимо утеплять, ее толщину, особенности финишной отделки.

Рассчитывают теплосопротивление. Данные определяются по показаниям СНиП для определенного региона. Так, для центрального региона этот показатель приближен к 3.

Теплосопротивление каждого слоя пирога отличаются, поэтому оно определяется путем сложения показателей каждого слоя и их толщины.

По формуле коэффициент теплопроводности определяется следующим образом:

P=R/K, где R – толщина слоя, K – теплопроводность.

Каждый материал имеет свою теплопроводность.

Расчет толщины пеноплекса

После определения значений коэффициентов всех слоев из регионального показателя (в нашем случае он равен 3) следует вычесть сумму всех коэффициентов. Получается толщина слоя утеплителя.

ВАЖНО!

Как правило, для внутренней теплоизоляции используется пеноплекс толщиной до 30 мм.

Производитель рекомендует использовать пеноплекс «Стена» для выполнения внутренней отделки.

Подготовка поверхности стен

Перед тем как монтировать утеплитель следует провести подготовку поверхностей. Характер работ определяется поверхностью:

После подготовительных работ приступить к монтажу утеплителя.

Подготовка стен

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция под пеноплекс изнутри

Вопрос о необходимости пароизоляции и гидроизоляции имеет большое значение, так как от правильности укладки слоев пирога стены зависит ее качество, микроклимат в помещении, сохранение сухости и тепла, особенно, когда утепление производится водонепроницаемым и паронепроницаемым пеноплексом.

При внутреннем утеплении экструдиованным пенополистиролом необходимость пароизоляционного слоя возникает в том случае, когда снаружи теплоизоляцию не производят.

Для стен из кирпича (бетона) пароизоляцию монтировать нужно. А если дом из дерева или других «дышащих» материалов, кроме брусьев, то в этом нет необходимости.

Если пеноплекс монтируется каркасным методом (в брусовом доме), то есть устанавливается обрешетка, то в таком случае следует устанавливать и гидроизоляционный слой и пароизоляцию.

Пароизоляция стен

При монтаже пароизоляционного слоя следует его устанавливать правильной стороной. Крепить его необходимо к стойкам степлером, а нахлест изолировать скотчем.

В каркасных домах пароизоляцию под пеноплекс устанавливают на обрешетку или же стойки каркаса стены. Если на дом из бруса устанавливается гидроизоляция, ее необходимо крепить на контррейки скобами внахлест. Стыки изолировать скотчем. Затем крепится плита OSB и выполняются работы по монтажу обрешетки и утеплителя.

Установка обрешетки

Для обрешетки берутся брусья сечением 5х5 см, при этом следует учитывать, чтобы ширина доски должна быть равна ширине плиты.

Предварительно крепят нижний профиль. Бруски прибивают саморезами.

Вертикальные стойки крепятся таким образом, чтобы по ширине плиты плотно входили в проем между брусьями.

Таким шагом устанавливается обрешетка по всему периметру стены.

Обрешетку рекомендуется выполнять из дерева, но можно использовать и металлопрофиль.

Все элементы деревянной обрешетки следует обработать антисептком для предотвращения образования плесени и грибка.

После монтажа обрешетки приступают к монтажу утеплителя.

Методы крепления утеплителя к стене

К стене пеноплекс можно крепить несколькими способами:

на дюбель. Крепеж с большой шляпкой. Используется для увеличения прилегания утеплителя к стене, особенно, если предусмотрен монтаж дополнительных материалов на утеплитель;
на клей. Наносят точечно на плиты и приклеивают к стене, обработанной клеевым составом. Следует внимательно выбирать клеевой раствор, так как некоторые вещества разрушают утеплитель;
на монтажную пену. Пена может быть дополнительным закреплением панелей при креплении их дюбелями;
саморезами. Не очень подходящий способ, так как при расположении их внутри стены образуются мостики холода, что снижает теплоизоляционные свойства материала.

Крепление дюбелями

Самым распространенным методом крепления является монтаж на клеевой состав с закреплением дюбелями, что обеспечивает наибольшую адгезию и прочность крепления.

Технология утепления стен пеноплексом

Крепление пеноплекса следует производить на подготовленную стену поэтапно. Монтаж производят с нижнего угла:

перед тем, как наносить клеевой раствор на утеплитель, следует пройтись по его поверхности игольчатым валиком, так обеспечивается его шероховатость;
если предусмотрен способ крепления клей плюс дюбеля, то следует проделать отверстия под дюбеля и на материал;
нанести слой клея на стену;
далее точечно наносят клей на панель (в центре и по углам) или змейкой;
для предупреждения образования путей холода следует отверстия для дюбелей заделать монтажной пеной;
панель плотно прикладывают к стене, на срезы наносят герметик для соединения со следующим листом;
закрепляют дюбелями;
листы укладываются в перекрестном порядке;
стыки панелей заклеиваются пеной, а затем после высыхания срезаются ее излишки;
производится обшивка гипсокартоном.

Если в местах стыков образуются большие щели, то их можно заделать кусками материала.

Монтажная пена в таком случае может спровоцировать образование трещин, поэтому ее использовать не рекомендуется.

Крепление панелей

Нанесение специального клея

Крепление в перекрестном порядке

Таким образом, можно качественно и практически без потерь площади утеплить дом изнутри. Следует лишь учитывать особенности строения и нюансы монтажа экструдированного пенополистирола.

Полезное видео

Укладка пеноплекса под гипсокартон в видео-инструкции:

Источник: expert-dacha.pro

Это интересно: Как правильно утеплить дом снаружи пенопластом своими руками — разъясняем детально

Как обшить утеплителем под ГКЛ внутри дома своими руками

Внутреннее утепление стен под гипсокартоном можно сделать самостоятельно. Важно только правильно выполнять все этапы работ, соблюдать технологии и рекомендации.

Подготовка стен. Чтобы не пришлось вскоре демонтировать гипсокартон и делать заново ремонт, нужно заранее позаботиться, чтобы стены были сухими, чистыми, без поражённых грибками участков, трещин и дырок. Если имеются даже небольшие пятна плесени, то их необходимо полностью удалить, а затем обработать стены специальным антисептическим, противогрибковым составом. Все трещины и щели нужно зашпаклевать, чтобы избежать утечки тепла, проникновения влаги снаружи. Нанесённый слой штукатурки будет дополнительной защитой от сырости, но антисептик нужно тоже обязательно использовать. Потому что в дальнейшем недостаточная вентиляция под слоем утеплителя, при отсутствии защитного покрытия, может вызвать образование плесени.
Крепление обрешётки. Для создания креплений под гипсокартон делается обрешётка из металлических профилей или деревянных реек. Преимущества металлопрофиля в том, что со временем он не деформируется. Деревянные рейки обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, но подвержены рассыханию, что может повлиять на качество обшивки. Для создания обрешётки металлические или деревянные рейки крепятся плоскорезами по периметру стены, а затем устанавливаются вертикальные планки на расстоянии около 60 см (нужно учесть ширину плит утеплителя, чтобы он плотно заходил в пространство между рейками).
Монтаж утеплителя. Способы крепления утеплителя зависят от вида материала. Плиты из пенопласта крепятся к стене клеем и специальными дюбелями. Все стыки между ними дополнительно проклеиваются строительным скотчем, а щели между плитами и потолком (полом) — силиконовым герметиком. Минеральная вата крепится специальным клеем-пеной, который наносится по периметру плиты и пару полосок в середине.
Отделка поверхности утеплителя. Для обеспечения хорошей пароизоляции необходимо сверху утеплителя нанести защитный слой из строительной фольги или полиэтиленовой плёнки. Только после этого можно выполнять отделку гипсокартоном.
Монтаж гипсокартона. Листы гипсокартона крепятся к обрешётке саморезами. Затем все щели шпаклюются, зачищаются наждачной шкуркой, покрываются сверху специальной лентой или лакокрасочным составом, чтобы предотвратить растрескивание по швам.

Если в качестве обрешётки используется металлический профиль, то нужно полости внутри него тоже заполнять лентами из утеплителя, чтобы избежать образования «мостиков холода».

Когда допускается такое утепление

Утепление стены в квартире изнутри явление редкое, поскольку в большинстве своем приводит к достаточно плачевным результатам. В первую очередь отмечается то, что стена при нем не становится теплей, а кроме того начинает даже промерзать еще больше. Это обуславливает возникновение еще ряда проблем, о которых мы поговорим чуть позже.

В частности, само утепление такого рода можно встретить в нескольких случаях:

Если на дом наложен запрет от органов государственной власти на наружную отделку и изменение фасада (такое может возникнуть если здание представляет собой какую-либо культурную ценность, или смотрит на центральные улицы города).
Вторым вариантом становится расположение за стеной деформационного шва здания или же инженерные сооружения, к которым нет доступа (к примеру, шахта лифта)

Также, в некоторых случаях, такого рода утепление стен в квартире может стать хорошим вариантом, если оно было запланировано в проекте строительства здания, что часто встречается в советских постройках, а также в современных каркасных домах. При таком утеплении предполагается усиление уже имеющегося утеплителя, используется при этом такой же материал, который был в эксплуатации при строительстве.

 

Это и есть основные причины, которые обуславливают собой именно утепление стен внутри квартиры. В других ситуациях оно просто неуместно и не аргументировано. Проводить все-таки лучше наружное, поскольку оно более эффективно, и даже необходимость смены экстерьера здания не должна быть преградой.

Но если, все-таки, принято решение внутреннего утепления следует полноценно вникнуть в технологию его проведения, и выполнять все работы максимально ответственно, в полном соответствии с государственными стандартами и рекомендациями специалистов.

Инструкция по утеплению стен пеноплексом изнутри и как правильно рассчитать толщину утеплителя

Пеноплекс — один из самых распространенных утеплителей, который можно использовать как для утепления крыши, стен, пола, балконов и даже саун.

внутренняя стена;
контррейка;
гидроизоляционный слой;
плиты OSB;
пеноплекс;
обрешетка;
пароизоляционная пленка;
отделочные материалы (гипсокартон, OSB, шпаклевка).

После определения значений коэффициентов всех слоев из регионального показателя (в нашем случае он равен 3) следует вычесть сумму всех коэффициентов. Получается толщина слоя утеплителя. Чтобы безошибочно определить необходимую толщину экструдированного пенополистирола следует учитывать материал стены, которую необходимо утеплять, ее толщину, особенности финишной отделки.

При монтаже пароизоляционного слоя следует его устанавливать правильной стороной. Крепить его необходимо к стойкам степлером, а нахлест изолировать скотчем.

Утепляем дом пеноплексом изнутри

Пеноплекс- материал, который годен для всего. Его можно применять в перекрытии полов, кровли, фундамента. С помощью него можно быстро и качественно утеплить жилище как внешне, так и внутренне.

Выбор материала внутренней отделки: почему пеноплекс?

В первую очередь пеноплекс цениться, благодаря своим звукоизоляционным свойствам (очень важно для жителей многоэтажных домов), а также позволяет создать приятный микроклимат помещения для вашего комфортного проживания.

Основное отличие материала для отделки внутри помещения — это его толщина, которая должна быть менее 20-30 мм.

Внутренняя отделка стен

Важно понимать, отделка стен со внутренней стороны пенокплексом, допускается, когда отсутствует возможность сделать это снаружи. Так как из-за того, что материал «плохо дышащий», на стене образуется конденсат.

Для уменьшения скопления влаги, используйте пароизоляционную, фольгированную пленку.

Подготовка стен

Очищаем поверхность от всевозможных загрязнений. Обрабатываем антигрибковыми средствами и выравниваем поверхность. Зашкурьте основание, затем прогрунтуйте поверхность.

Монтаж

Отметьте участки на которые будет укладываться цокольный профиль. Максимально плотно прикрепите профиль с помощью дюбелей. Соединяем профили стыковочными пластинками.

Приготовьте клей, нанесите на поверхность листа, уложите его на цокольный слой. Удалите излишки клея. Не используйте для заполнения зазоров монтажную пену, лучше всего для этого подойдут куски материала.

Крепления на стене должны быть в шахматном порядке. После установки всех плит, образовавшееся расстояние можно заполнить монтажной пеной. Можно приступать к декоративной отделке.

Утепляем потолок

Утепляя потолок, вы тем самым улучшаете звукоизоляцию в помещении, а также существенно снижаете потерю тепла, а это не может не улучшать условий проживания.

Одно из многочисленных преимуществ пеноплекса – небольшая толщина, играет важную роль в утеплении именно потолка. Слишком массивная конструкция, будет значительно резать помещение и визуально оно будет выглядеть намного меньше, чем есть на самом деле. С пеноплоксом таких проблем вы точно можете не опасаться.

Еще одним важным нюансом является, то что листы этого материала можно легко закрепить на клей. Данный пункт является плюсом, так как позволяет не производить дополнительных затрат на крепежные системы, а также это элементарно удобно.

Подготовка потолка для монтажа

Основу и поверхность изначально необходимо очистить от грязи и мусора. Если вы не хотите, чтобы плиты были уложены с кривыми зазорами, обязательно нужно выровнять потолок. С этим легко справиться штукатурка, все недостатки: выбоины, вмятины и трещины будут скрыты.

Затем на потолок наносится грунтовка и финальной стадией будет нанесение противогрибковых средств. После полного высыхания, можно переходить к дальнейшим действиям.

Монтаж материала

Существует два способа проведения теплоизоляции для потолка.

Монтаж со стороны чердака

Как мы уже знаем нельзя начинать работы без полной очистки поверхности, с этого и стоит начать. Следующим действием наносим на поверхность плит клеевую смесь, а элементы укладываются на пол чердака.

В ваших же интересах выполнят процедуру так, чтобы расстояние между листами оставалось минимальным. После абсолютного высыхания клея, заделываем зазоры монтажной пеной. Спустя сутки остатки пены просто срезаются, по желанию, чердак можно уложить какими-либо материалами на ваш вкус.

Если все будет сделано правильно, результат обязательно вас порадует, приятным бонусом станет отсутствие элементов утеплителя на внутренней стороне помещения, а также не требуется отнимать такой важный объем.

Монтаж с внутренней стороны

Если так случается, что использования первого варианта для вас невозможно, придется использовать запасной, хоть он и менее удобен.

Стандартно очищаем поверхность. Затем обрабатываем грунтовкой и противогрибковыми средствами. Обработанные клеем плиты, крепим к поверхности, просверливаем отверстия под дюбеля, забиваем их.

Стыки и зазоры обрабатываем монтажной пеной, в последствии обрезая лишнее. При помощи черновой клеевой смеси, крепим армирующую сетку.

Поверхность зачищается и грунтуется, далее наносим основной слой отделки. Работу завершаем нанесением краски или любого другого покрытия.

Данный вариант требует намного больше сил, времени и денежных затрат.

Теплоизоляция полов

Полы – это практический самый важный пункт, по части теплоизоляции. Особенно это касается частных и многоквартирных домов без подвала, так как они особенно страдают от потери тепла.

Считается, что чем меньше материал вмещает в себе и в принципе проводит влаги, тем он эффективнее будет сохранять тепло, а здесь пеноплекс явный лидер.

Подготовка и монтаж

В данном случае особо напрягаться с подготовкой не придется. Пеноплекс кладут под основные напольные покрытия, включая различные системы «теплый пол». В основе он так же не прихотлив, можно использовать обычный грунт или же плиты межэтажных перекрытий.

Рассмотрим детальней вариант укладки пеноплексных плит под стяжку пола:

первым делом выравниваем поверхность, при помощи цементно-песчаной стяжки либо же строительных смесей, пока не исчезнут неровности;
далее идет процесс укладки плит, это возможно сделать, как в один слой, так и в несколько;
поверх плит создается дополнительный слой, который распределит точечные нагрузки. Для этого можно использовать два слоя гипсо-волокнистых листов или же цементно-песчаную стяжку. Если ваш выбор падет на второй вариант, учитывайте то, что сверху необходимо будет положить слой полиэтиленовой пленки;
между ЦПС и стеной обязательно должен быть зазор, размером 1-2 см, который обеспечит звукоизоляцию. ;
при распределительном слое из ГВЛ проклейка стыков не требуется, два слоя листов укладывают вразбег и соединяют дюбелями;
после этого можно стелить декоративный слой полов.

Теплоизоляция – это, то вложение, которое в любом случае окупит себя. Учитывая то, что пеноплекс довольно долговечный материал, на большой отрезок времени вы сможете забыть про беспокойства о тепле в доме. Особенно данный вопрос актуален в странах с холодным и переменчивым климатом.

teplota.guru

Интересные статьи о ремонте квартир:

Источники:

  • https://remontcap.ru/uteplenie-sten-iznutri-penopleksom-i-gipsokartonom.html
  • https://bouw.ru/article/uteplenie-penoplastom-vnutri-pomeshteniya
  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/yteplenie-doma/sposob-utepleniya-sten-iznutri-penoplastom.html
  • https://mr-build.ru/konstruktsii/uteplenie-sten-iznutri-penopleksom.html
  • https://derevyannie-doma.com/materialy/uteplenie-sten-penopleksom-i-gipsokartonom-iznutri. html
  • https://otdelkasten.com/gipsokarton/uteplenie-sten-vnutri-pod-gipsokartonom
  • http://sdelalremont.ru/vnutrennee-uteplenie-sten-kvartiry.html
  • https://whitestrip.ru/sposoby-kreplenija-gipsokartona-k-stene-bez-p01/
  • https://remontkvartiri.me/stena/uteplenie-sten-iznutri-penopleksom.html

 

Обшивка сарая | Главная Справочники

Термин «обшивка» относится к деревянному материалу, который покрывает внешнюю сторону конструктивных элементов, таких как стойки, стропила и балки. Обшивка укрепляет каркас здания, обеспечивает поверхность для крепления сайдинга и в некоторых случаях действует как диагональная распорка, помогающая стене противостоять боковым силам. Садовый сарай нуждается в хорошей обшивке так же, как и любая другая конструкция с деревянным каркасом.

Ориентированно-стружечная плита

Самый недорогой материал для обшивки – ориентированно-стружечная плита (OSB).Этот изготовленный из дерева продукт состоит из мелкой древесной стружки, уложенной слоями и склеенной вместе. OSB продается в панелях размером 4 на 8 футов, а стандартная толщина панели для обшивки OSB составляет 7/16 дюйма. Исследования показали, что OSB является приемлемым материалом для обшивки, который сравним, а в некоторых случаях и превосходит фанеру. Однако, если ваш садовый сарай часто подвергается воздействию дождя и влажности, то OSB может быть не лучшим выбором, потому что он более восприимчив к влаге, чем некоторые другие виды обшивки.

Фанера

Фанера, как правило, дороже OSB, но ее более высокая устойчивость к влажным условиям может стоить дополнительных денег. Кроме того, фанера напоминает обычную деревянную обшивку и, следовательно, считается более привлекательной, чем OSB. Несмотря на то, что обшивка будет покрыта сайдингом, вам все равно придется смотреть на обшивку, когда вы находитесь внутри своего сарая. Фанера бывает разных сортов и толщины, потому что она используется не только для обшивки. Правильный сорт фанеры для обшивки — «CDX», а толщина 1/2 дюйма — подходящая.

Однодюймовые доски

Грубо распиленные доски толщиной 1 дюйм когда-то были стандартным материалом для обшивки, но теперь они используются редко. Тем не менее, 1-дюймовые платы все же имеют свои преимущества. Они часто имеют разумную цену, если их приобретают непосредственно с близлежащей лесопилки, и они обеспечивают дополнительную долговечность и изоляцию, поскольку они в два раза толще фанерной обшивки толщиной 1/2 дюйма и чуть более чем в два раза толще стандартной обшивки OSB. Кроме того, доски имеют аутентичный, традиционный внешний вид, который может добавить деревенский шарм интерьеру сарая.

Диагональная распорка

Стены с деревянным каркасом в основном представляют собой прямоугольники, которые обеспечивают недостаточную жесткость против боковых или боковых сил. Жесткость обеспечивается добавлением треугольных конструкций в каркас стены. Когда для обшивки используются 1-дюймовые доски, пиломатериалы небольшого размера, такие как пиломатериалы 1 на 4 дюйма, расположенные по диагонали поперек стены, должны быть врезаны в стойки. Эти диагональные части образуют жесткие треугольники с вертикальными стойками и горизонтальными пластинами. Основным преимуществом OSB и фанеры является то, что эти панели достаточно широки, чтобы обеспечить достаточную диагональную распорку.Таким образом, они избавляют от труда, необходимого для надрезов по диагонали 1 на 4.

Строительство современного сарая — Часть 5 — Установка обшивки стен — Приключения в DIY

В этой статье мы рассмотрим, как мы установили обшивку на современной постройке рабочего сарая. Вы увидите, какие материалы необходимы, советы по успешной установке и некоторые приемы, которые я придумал, чтобы помочь.   Наше видео — хорошее начало.

 

 

 

Необходимые материалы

  • 11 полных листов 15/32-дюймовой обшивки OSB или CDX
  • 2-дюймовые оцинкованные гвозди — я использую каркасный пистолет для гвоздей под углом 21 градус. Â Я купил 2000 гвоздей, а в итоге использовал 1000.

Советы по успешной установке

При установке обшивки необходимо помнить о нескольких вещах.

Держите место наверху

В верхней части задней и передней стен должен быть зазор. Когда вы устанавливаете балки крыши, они должны сидеть на верхней части стен без помех.

Зазор в полдюйма от верхней части задней стенки

Оставить зазор между обшивкой

Независимо от того, используете ли вы фанеру или OSB, вам необходимо учитывать расширение и сужение древесины.  Оставьте компенсационный зазор 1/16 дюйма между концами панели и 1/8 дюйма между краями панели. 

Панели должны встречаться на полпути к элементам каркаса

Одной из причин, по которой мы устанавливаем обшивку вертикально, является минимизация воздушных зазоров. Когда вы устанавливаете обшивку наполовину на стойке,

  • Зазор 1/8 дюйма закрыт шпилькой, уменьшающей воздушные зазоры
  • У вас будет почти ¾ дюйма поверхности, чтобы прибить обшивку к

Расстояние между гвоздями

Используйте оцинкованные гвозди диаметром 6d (2 дюйма), располагая гвозди на расстоянии 6 дюймов вдоль краев панелей и на расстоянии 12 дюймов в середине панели.

Измерьте каждую деталь

На чертежах есть размеры, но ваша конструкция не будет идеально соответствовать плану. Пиломатериал будет двигаться по мере высыхания.

Убедитесь, что вы измеряете структуру и не думайте, что планы будут точно соответствовать конструкции.

Обзор установки панелей

Мы будем использовать информацию, представленную в видео ниже, в качестве руководства по установке наших панелей.


Теперь, когда мы разобрались с этим, давайте установим несколько панелей.

Установка части обшивки передней стены

Сейчас мы собираемся установить только две боковые панели для передней части. Это единственные панели, которые сделаны из цельных листов, и мы будем использовать их в качестве образца для установки боковых панелей.

Размеры обшивки передней стены сарая

Измерьте площадь каждой панели. Не забудьте оставить зазор 1/8” с каждой стороны для расширения.

Измерение передней стеновой панели

Отрежьте 2 листа длиной 8 дюймов до ширины, которую вы только что измерили.

Покрасьте края панелей, которые еще не окрашены.

Покраска кромок обшивки OSB

 

Отмерьте 8 дюймов ¾ дюйма от верхней настенной пластины, которая проходит через верхнюю часть дверного проема. Мы добавляем 3/4 дюйма, чтобы верхняя часть панели находилась наполовину на верхней настенной пластине.

Верхняя стеновая плита передней стены с панелью наполовину на элементе каркаса

 

Используйте эти метки, чтобы провести линию через балку пола.

 

Рисование направляющей линии для выравнивания передней панели

Направляющие для установки панелей

Мы собираемся установить направляющие на дно. Сначала я использовал гвозди, но потом понял, что лучше всего сложить два куска дерева в качестве направляющей.

Доска для подвесных панелей

Поместите панель на направляющую и закрепите ее зажимом.

Подровняйте стены и панели уровня

Выровняйте стену, к которой собираетесь прикрепить панель.

Выровняйте панель и не забудьте оставить зазор 1/8 дюйма на внешнем краю рамы.

Прикрепите нижний внешний угол на место.

Убедитесь, что внешний край панели расположен вертикально. Â Отрегулируйте направляющие, чтобы сделать панель вертикальной.

Приметайте другой нижний угол панели.   Это обеспечит вертикальное и прямое выравнивание внешнего края рамы с панелью.

Приметайте верхние углы панелей.

Прибейте доски по шаблону, который мы описали в начале статьи.

Теперь, когда у нас установлены две передние панели, мы знаем, где установить направляющие панелей для других стен.

Руководство по привязке остальных стен

Установка обшивки на заднюю стенку

Размеры обшивки задней стенки

Нам понадобится 3 листа.

Измерьте расстояние от верха стены до меловой линии.Вычтите ½ дюйма, чтобы получить длину, которую мы будем резать все 3 листа.

Измерьте две внешние краевые панели. Они должны быть близки к 3″ 11 ¾”. Это даст нам 1/8 дюйма с каждой стороны панелей.

Возьмите два таких листа и разрежьте их по ширине.

Начать со стороны

Мы начнем с установки одной из сторон. Сначала вы начнете с боковой стороны, потому что при этой установке мы собираемся выровнять каркас стены.

Возьмите боковую панель и установите ее на направляющие. Точно так же, как при установке панелей рядом друг с другом, нам нужно оставить зазор в 1/8 дюйма в углу для расширения.

Обшивка задней стенки на деревянной направляющей

Прежде чем мы с ума сойдемся с гвоздями, сейчас самое время убедиться, что у вас есть зазор в ½ дюйма вверху.

Как и в видео выше, мы собираемся сначала прибить левую сторону и двигаться слева направо.

Вставьте пару гвоздей в качестве прокладок между панелями.

Теперь мы возьмем панель шириной 4 фута и установим ее.

Установлена ​​вторая панель задней стены

 

Для задней стенки осталось установить крайнюю панель.

Как и раньше, используйте несколько гвоздей в качестве прокладки между панелями и сделайте пробную посадку, чтобы убедиться, что ширина правильная.

Закрепите панель так же, как мы делали это раньше.

Установка обшивки на боковые стены

Теперь у нас есть кое-какой опыт.  Давайте установим боковые панели. Если вы посмотрите на размеры обшивки боковой стены, вы увидите, что в верхней части имеется зазор ¾ дюйма, а не ½ дюйма, как у передней и задней стен. Каркас крыши установлен, мы собираемся построить эту область между текущей верхней стеной и нижней частью каркаса крыши.

Размеры обшивки боковой стенки

 

Мы возьмем то, чему научились в предыдущих стенах

  • Начало с кромки
  • Дважды проверьте размеры и отрежьте панели
  • Установите наши направляющие
  • Установите первый гвоздь
  • Привести все в порядок
  • Гвоздь

Установлена ​​первая панель боковой стены

Установлена ​​последняя панель на боковой стене

Установка остальной части обшивки на переднюю стенку

Сначала мы установили переднюю и заднюю часть, потому что боковые панели доходят до них.

Ориентация панели в углах

Давайте закончим верхнюю часть передней панели. Я пишу эту статью в порядке установки панели, но вы можете легко сделать эту часть с другими передними панелями.

Вы будете устанавливать панели так же, как и предыдущие. Единственная разница в том, что нам нужен только зазор 1/16″, где панели соединяются горизонтально.

Размеры обшивки передней стены сарая

 

Установка финишной панели на передней стене

 

Обшивка днища

Единственное, что осталось перед тем, как вырезать окна, это использовать обрезки и обшить остальную часть балки.

Обшивка остальных балок пола

Вырезание окон

Если вы используете сабельную пилу, как я, вам нужно будет просверлить несколько направляющих отверстий. В итоге я проделал 3 отверстия с помощью сверла на 1/2 дюйма.

Сверление направляющих отверстий для сабельной пилы

 

Вырезание оконных зон из обшивки

Точно так же, как когда вы разрезаете OSB для возведения стен, покрасьте края областей, которые вы вырезаете для окон.

Установлена ​​обшивка и вырезаны окна

 

Стоимость обшивки стен

Надеюсь, эта статья помогла вам приступить к строительству сарая.  Если вам было интересно, подумайте о том, чтобы подписаться на нашу рассылку и получать материалы, которые будут отправлены прямо на вашу электронную почту, как только они будут опубликованы. Кроме того, мы есть в указанных выше социальных сетях и на YouTube.

Горизонтальная и вертикальная обшивка | JLC Онлайн

A. Во многих случаях это справедливо для обшивки стен, но не для обшивки крыши.Чтобы понять почему, нам нужно посмотреть, как волокна слоев ориентированы относительно направления приложенной силы. Каждый слой древесины в фанере ориентирован либо параллельно, либо перпендикулярно продольному направлению листа. Наибольшему усилию сдвига сопротивляются те слои, волокна которых проходят параллельно направлению приложенной силы. Так, например, для трехслойной фанеры, которая имеет два лицевых слоя, идущих параллельно длине листа, и один центральный слой, идущий перпендикулярно, большинство древесных волокон ориентированы параллельно длине листа, так что это более сильное направление фанеры.

Этот факт отражен в графике унифицированных строительных норм для несущих стен из конструкционных панелей (1997 UBC , таблица 23-II-I-1), который допускает допустимый сдвиг для стен толщиной 3/8 дюйма и 7/16 дюйма. дюймовые панели, если они ориентированы горизонтально поперек стоек стены, должны быть увеличены до соответствующих 15/32-дюймовых панелей. По мере того, как фанера становится толще, это правило становится менее важным, поскольку общий процент волокон, идущих параллельно длинному размеру, уменьшается по мере увеличения количества слоев.

Обратите внимание, что таблица UBC применима только к полностью заблокированным стенкам сдвига ; Другими словами, все края фанеры должны поддерживаться как минимум двумя рамами. Независимо от ориентации фанеры, фанерная панель, полностью поддерживаемая по всем краям, всегда прочнее, чем панель, у которой некоторые края не поддерживаются (см. «Прочность фанерной обшивки», , Практическая инженерия, , 11/96).

До сих пор мы говорили только об обшивке стен, которая в основном сопротивляется боковым нагрузкам от сильного ветра или землетрясений.Обшивка крыши — это другой вопрос, так как на крышу действуют силы, приложенные как параллельно, так и перпендикулярно продольному направлению фанеры. Теоретически мы могли бы приписать фанерной панели, установленной перпендикулярно стропилам, более высокое усилие сдвига в этом одном направлении, но мы были бы вынуждены принять базовое кодовое значение в противоположном направлении. В таком случае конструктор обычно присваивает фанере меньшее значение сдвига в обоих направлениях. Если требуется большее значение сдвига, проектировщик может указать увеличенное количество гвоздей или более толстую фанеру. —С.М.

Чем можно обшить стену сарая? – СидмартинБио

Чем можно обшить стену сарая?

Фанера толщиной

хорошо подходит для обшивки стен и крыши, но используйте фанеру толщиной не менее пяти восьмых для пола сарая. Обычная фанера для наружных работ изготавливается из атмосферостойкого клея, но сама древесина не особенно устойчива к гниению. Вот почему фанера, обработанная под давлением, лучше всего подходит для пола сарая.

Нужна ли обшивка стен сарая?

Обшивка укрепляет каркас здания, обеспечивает поверхность для крепления сайдинга и в некоторых случаях действует как диагональная распорка, помогающая стене сопротивляться боковым силам. Садовый сарай нуждается в хорошей обшивке так же, как и любая другая конструкция с деревянным каркасом.

Подходит ли OSB для стен сарая?

OSB

не подходит для прямого воздействия окружающей среды, однако он хорош для полов и крыш навесов. Самый дешевый способ высадиться на борт, вероятно, будет, конечно же, внахлест.

Чем вы облицовываете сарай внутри?

Изоляция садового сарая | Руководство и советы по утеплению сарая

  • Изоляционный материал.
  • Фанера и полистирол (пенопласт и поддоны)
  • Пузырчатая пленка.
  • Стекловолокно.
  • Минеральная вата.

Плита OSB лучше фанеры?

Осб

прочнее фанеры на сдвиг. Показатели сдвига по толщине примерно в 2 раза больше, чем у фанеры.Это одна из причин, по которой OSB используется для стенок деревянных двутавровых балок. Тем не менее, способность удержания гвоздей влияет на производительность стен сдвига.

Можно ли использовать фанеру для стен сарая?

Использование ориентированно-стружечной плиты — проверенный способ снижения затрат на строительство вашего сарая. Фанера с аналогичными свойствами в настоящее время стоит примерно на 30% дороже за эквивалентную толщину.

Можно ли гидроизолировать OSB?

OSB прочный и водостойкий. Каждое отдельное волокно или кусок дерева в OSB пропитаны коктейлем смол, предназначенным для обеспечения превосходной прочности и гидроизоляции готового продукта.Этот тип плит является отличным материалом для использования в системах гидроизоляции, будь то крыша, черновой пол или стена.

Как дешево обшить сарай?

Одним из самых дешевых способов утепления сарая является пузырчатая пленка. Воздушные карманы будут задерживать и замедлять передачу тепла. Вы также можете купить фольгированную пузырчатую пленку для утепления садовых построек.

Можете ли вы гидроизолировать OSB?

OSB изготавливается с использованием водостойких смоляных клеев, которые покрывают все древесные волокна, что делает панель более водостойкой, чем другие панели.Края также запечатаны для дополнительной защиты, когда панели калибруются на заводе. ОСБ обладает высокой водостойкостью, но не водонепроницаема.

Что дешевле фанера или OSB?

OSB

дешевле фанеры. Чтобы построить типичный дом площадью 2400 квадратных футов, OSB может стоить на 700 долларов меньше, чем фанера. Многие считают OSB «зеленым» строительным материалом, поскольку его можно изготовить из деревьев меньшего диаметра, таких как тополя, которые часто выращивают на фермах.

Как лучше построить стену сарая?

Строительство стен сарая проще с помощниками! Используйте помощников для поднятия стен вашего сарая! Начиная с левой стороны только что собранной стены, выровняйте первый кусок сайдинга так, чтобы верхняя пластина и левая стойка стены были на одном уровне с сайдингом. Это идеально выровняет вашу стену.

Чем покрыть внутреннюю часть сарая?

Тем не менее, с эффектом натуральной текстуры древесины, он может добавить комнате тепла без необходимости окрашивания. Опять же, использование фанеры для покрытия стен сарая обеспечивает структурную поддержку, которую вы не получаете от гипсокартона. Он также менее подвержен ударным повреждениям от тяжелых инструментов и приборов.

Каким сайдингом мне обшить сарай?

Обшивка OSB

– лучший выбор для стен вашего сарая.Это экономично и долговечно. После того, как обшивка установлена, вам нужно будет нанести влагозащитный материал, например, войлочную бумагу или Typar. Затем вы примените сайдинг по вашему выбору, например, виниловый сайдинг.

Какой каркас нужен для сарая?

Теперь, когда у вас есть представление о необходимых материалах, давайте рассмотрим, как выбрать, какой из них лучше всего подходит для вашей сборки. Для обрамления стен сарая рекомендуется использовать 2X4. 2X3 не сэкономят вам много денег и не обеспечат такой же поддержки, прочности и долговечности, как 2X4.2X6 были бы излишними и нерентабельными.

Как установить обшивку крыши

 

APA — Ассоциация инженеров по дереву представила седьмую статью из серии публикаций «Советы строителям»:

.

Фанера и ОСП являются идеальными материалами для систем обшивки крыш, начиная от простых жилых домов на одну семью и заканчивая крупными коммерческими зданиями.


Что такое обшивка крыши?

Кровельная система состоит из нескольких элементов, работающих вместе для защиты дома.Обшивка крыши (или настил) является одним из таких элементов. В США он почти всегда состоит из дерева — обычно OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. OSB легкие, относительно недорогие и достаточно прочные, чтобы сопротивляться изгибу или разрушению, если кто-то ходит по крыше. Фанера немного дороже, но обычно прочнее и часто выбирается в тех случаях, когда кровельное покрытие более тяжелое, например, для крыш из шифера, глины или бетонной черепицы.


При монтаже обшивки крыши выполните 5 простых строительных операций

(и прокрутите вниз, чтобы увидеть более подробную информацию о каждом, с советами и советами по установке ниже)

Шаг 1: Проверка ровности поверхности для гвоздей

Этап 2: Проветрить крышу в соответствии с действующими строительными нормами

Шаг 3: Надлежащее крепление панелей (включая рекомендации по креплению и расстоянию)

Этап 4: Обшивка войлоком для гонта

Шаг 5: Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

 

Шаг 1.

Всегда проверяйте ровную поверхность для забивания гвоздей

Это можно сделать с помощью прямого куска пиломатериала (длиной от 6 до 10 футов) или длинного столярного уровня.Фермы или стропила должны быть при необходимости подогнаны, чтобы обеспечить ровную поверхность для гвоздей. Если верхние пояса ферм или стропил искривлены или прогнуты, установите блокировку для выравнивания.


СВЯЗАННЫЕ

 

Шаг 2: Обеспечьте вентиляцию крыши в соответствии со строительными нормами и правилами

Вентиляция крыши Советы:
  • Минимальная чистая свободная вентиляционная площадь составляет 960 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/150) площади потолка.Чистая свободная площадь вентиляции может быть уменьшена минимум до 480 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/300) при соблюдении определенных строительных норм и правил (см. раздел R806.2 Международного жилищного кодекса 2012 г. Строительный кодекс для более подробной информации). Обратите внимание, что это минимальные требования к коду, которые оказались достаточными в большинстве обычных случаев.
  • Выпуск отработанного воздуха из кухонь, ванных комнат и прачечных на улицу с помощью вентиляционных труб, которые проходят через полость крыши или чердак к крышным вентиляторам.Не направляйте отработанный воздух непосредственно в полость крыши или на чердак.
  • Установите перегородки, обеспечивающие свободное пространство не менее 1 дюйма между каркасом и/или под настилом крыши у карниза, чтобы изоляция потолка или крыши не блокировала вентиляционные пути. Для сводчатой ​​или соборной конструкции крыши предусмотрите свободный путь вентиляции от карниза до конька между всеми стропилами.

 

 

 

Шаг 3: Надлежащее крепление панелей обшивки крыши

Крепление панелей минимум 8d Common (0.гвозди размером 131 дюйм на 2-1/2 дюйма), расположенные на расстоянии не более 6 дюймов по центру на концах и краях поддерживаемых панелей. На промежуточных опорах закрепите панели на расстоянии 12 дюймов от центра. В районах с сильным ветром может потребоваться больше креплений. Крепления должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от концов панели и 3/8 дюйма от краев панели (см. подсказки ниже).

На скатных крышах надевайте нескользящую обувь.

На панели с экранированной поверхностью или противоскользящим покрытием устанавливайте панели нескользящей поверхностью вверх.

Советы по креплению панели обшивки крыши:

1.Панель положения. При необходимости используйте временные крепежи по углам, чтобы выровнять панель на каркасе.

2.     Установите крепления на одном конце панели.

3.     Снимите временные крепления по углам.

4.     Установите промежуточные крепления, начиная с края панели. Используйте меловую линию или линейку, чтобы выровнять крепеж на каркасе. Крепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. Эта процедура предотвращает накопление внутреннего напряжения в панелях.

5.     Встаньте на панель над рамой рядом с местом крепления, чтобы обеспечить контакт с рамой при забивании креплений. Крепеж должен быть забит заподлицо с поверхностью панели. Не стойте между рамами, так как это может привести к прогибу панели.

6.     Толщина обшивки крыши: для повышения производительности рассмотрите более толстые панели обшивки крыши. Также обратите внимание на зажимы для кромок панелей или панели с кромками в виде шпунта и канавки.

7.      Рекомендуется наличие зазора в 1/8 дюйма между концом соседней панели и краевыми соединениями, если производитель панели не указывает иное.Ознакомьтесь с требованиями строительных норм и правил для установки краевых зажимов панели. Требования к краевым зажимам зависят от отношения номинального пролета панели к фактическому расстоянию между каркасом крыши.

Указания по расстоянию между панелями:

Используйте коробчатый гвоздь 10d (0,128 дюйма на 3 дюйма) в качестве прокладки для измерения 1/8-дюймового края и торцевого расстояния между панелями. Некоторые производители предлагают краевые зажимы для панелей с прокладками. При необходимости обшивка заканчивается по центру рамы.


СВЯЗАННЫЕ

Этап 4. Покройте обшивку крыши войлоком для подстилки из гонта

Если иное не рекомендовано изготовителем обшивки, покройте обшивку войлоком из гонта, чтобы свести к минимуму воздействие погодных условий.

Используйте войлок для подкладки гонта, соответствующий стандарту ASTM D226, тип I, ASTM D4869, тип I или ASTM D6757 (самоклеящаяся подложка из модифицированного полимером битума, должен соответствовать стандарту ASTM D1970) или ознакомьтесь с рекомендациями производителя кровли, если во время строительства ожидаются задержки. Удалите складки и выровняйте поверхность подкладочного слоя гонта перед укладкой битумной или стекловолоконной черепицы.

 

Шаг 5: Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Советы по установке черепицы:
  • При использовании битумной или стекловолоконной черепицы отложите укладку черепицы как можно дольше. Это даст время обшивке крыши адаптироваться к условиям влажности и влажности.
  • Для лучшего внешнего вида используйте более тяжелые гонты, ламинированные или текстурированные гонты. Это замаскирует неровности поверхности и уменьшит риск образования гребней.

 

Эта статья с практическими рекомендациями является частью серии публикаций «Советы строителя» от APA — Ассоциации производителей инженерной древесины. Посмотреть другие полезные стратегии можно здесь.   

 

ОСП против.Обшивка ДВП: выбираем оптимальный вариант

Barricade Thermo-Brace ® обеспечивает большую прочность, превосходное управление влажностью, нетоксичен и экономит время и деньги по сравнению с конструкционными обшивками из ориентированно-стружечных плит (OSB) и фибролита.

Структурная обшивка наружных стен работает с ограждающими конструкциями здания для предотвращения проникновения ветра и воды. Структурная обшивка стен также связывает каркасные стойки вместе, делает стены устойчивыми к скручиванию и изгибу и обеспечивает поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг. Однако многим конструкционным обшивкам наружных стен, таким как OSB и ДВП, не хватает прочности, эффективного управления влажностью, они могут содержать токсины, с ними трудно обращаться, а цены на них постоянно растут.

OSB против структурной обшивки из древесноволокнистых плит

Двумя распространенными типами обшивки конструкционных стен являются ориентированно-стружечная плита (OSB) и обшивка из древесноволокнистых плит. Они прикрепляются к каркасу внешней стены и защищают стены от положительных и отрицательных сил. Оба являются изделиями из дерева, что делает их экологически безопасными.Однако между конструкционной обшивкой OSB и ДВП есть несколько отличий.

  • OSB прочнее обшивки из ДВП
  • Обшивка из ДВП не так хорошо держит шурупы, как OSB
  • Древесноволокнистая плита имеет несколько большую изоляционную способность, чем OSB
  • .
  • Оба подвержены плесени, гниению древесины и вздутию из-за проникновения влаги; однако ДВП более водопроницаемы, чем OSB.
  • ДВП нет, в то время как OSB подвержена нестабильности размеров и может расширяться и сжиматься при изменении температуры.
  • ДВП
  • дешевле OSB.

Структурная обшивка из ориентированно-стружечной плиты

Ориентированно-стружечная плита (OSB) представляет собой обшивку панели, изготовленную из сотен прямоугольных тонких древесных стружек (1 дюйм на 4 дюйма), расположенных в поперечно-ориентированных слоях. Перекрестно ориентированные слои создают чрезвычайно прочную панель, которая не деформируется и не деформируется. Пряди горячим прессованием на пластинах с клеями смолы и воска. OSB бывают размеров до 8 футов в ширину и 16 футов в длину и используются в коммерческом и жилом строительстве

Структурная обшивка OSB Плюсы:

  • ОСП – прочные плиты, цельные и плотные по всему изделию, без мягких участков.
  • OSB
  • прочнее обшивки из ДВП.
  • OSB хорошо удерживает крепеж и создает прочное сцепление между стойками.
  • OSB изготавливается в виде больших высоких панелей, и одним листом может достигать от пола до потолка.

Структурная обшивка OSB Минусы:

  • OSB подвержена нестабильности размеров и может расширяться и сжиматься при изменении температуры.
  • OSB требует значительно больше обработки и энергии для производства, чем древесноволокнистая плита, поэтому она оказывает большее воздействие на окружающую среду и способствует глобальному потеплению, чем древесноволокнистая плита.
  • OSB содержит формальдегид, который может вызвать раздражение легких и глаз.
  • OSB подвержена вздутию по краям из-за проникновения влаги.
  • OSB восприимчив к плесени из-за проникновения влаги.
  • OSB подвержена гниению, если влажность составляет около 30 процентов.
  • Цены на ориентированно-стружечные плиты (OSB) выросли на 3 процента в период с февраля по апрель 2018 года. На другие строительные товары выросли в меньшей степени: товарный бетон (до 3. 3%), мягкие пиломатериалы (2,2%) и гипсовые изделия (+0,3%). Рост цен на OSB связан с превышением спроса над предложением, ростом начала строительства и несколькими стихийными бедствиями.

Структурная обшивка из фибрового картона

Конструкционная обшивка из древесноволокнистых плит представляет собой инженерный продукт, изготовленный из измельченной древесной стружки и отходов пиломатериалов, склеенных битумным связующим или смолой. Отделка ДВП однородная, без сучков и зерен, как у натурального дерева.Структурная обшивка доступна с номинальной толщиной ½ дюйма и 25/320 дюймов и квадратной кромкой 4 фута x 8 футов и 4 фута x 9 футов.

Конструкционная обшивка из ДВП Плюсы:

  • ДВП обладает большей термостойкостью, чем ОСП. Древесноволокнистая плита (½ дюйма) имеет значение R , равное 1,3 . OSB (½ дюйма) имеет значение R 0,5–0,62 .
  • ДВП
  • дешевле OSB.
  • Древесноволокнистая плита стабильна по размеру, поэтому устойчива к расширению и сжатию.
  • Обшивка из древесноволокнистой плиты
  • позволяет водяному пару, образующемуся внутри конструкции, проходить через полость в стене, тем самым снижая вероятность скопления воды внутри стены.
  • Обшивка из древесноволокнистой плиты однородна по всему периметру, поэтому обрезанные кромки гладкие, без пустот и осколков, что позволяет создавать декоративные кромки.
  • Обшивка из ДВП – экологически чистый материал.

Структурная обшивка из ДВП Минусы:

  • Обшивка из ДВП имеет меньшую прочность, чем OSB.Древесноволокнистая плита требует продуктов или технологий для обеспечения ветровой устойчивости и жесткости конструкции.
  • Обшивка из ДВП плохо держит шурупы; также легко зачистить отверстия для винтов.
  • Обшивка из фибрового картона тяжелая, потому что она настолько плотная, что может затруднить обращение с ней.
  • Обшивка из фибрового картона выделяет небольшое количество запаха асфальта, особенно при нагревании на солнце.
  • Обшивка из ДВП выделяет низкий уровень формальдегида.
  • Обшивка из древесноволокнистых плит часто сильно обрабатывается антипиренами и пропитывается асфальтом, что исключает возможность компостирования и ограничивает возможности вторичной переработки.
  • Обшивка из древесноволокнистой плиты подвержена набуханию по краям из-за проникновения влаги, если она не покрыта со всех краев и сторон грунтовкой, краской или другим герметизирующим средством.
  • Обшивка из ДВП подвержена образованию плесени из-за проникновения влаги.
  • Обшивка из древесноволокнистой плиты подвержена гниению или гниению древесины, если влажность составляет около 30 процентов.

 

Barricade Thermo-Brace ® представляет собой конструкционную обшивку, значительно превосходящую конструкционную обшивку из OSB и древесноволокнистых плит: большая прочность, превосходное управление влажностью, нетоксичность, экономия времени и денег и компенсация растущих затрат на OSB.

  • Thermo-Brace — это альтернативный метод крепления углов, имеющий структурные характеристики лучше, чем у OSB и древесноволокнистых плит.
  • Прочность Thermo-Brace
  • обеспечивает большую защиту от опасных погодных явлений , чем OSB и ДВП.
  • Thermo-Brace обеспечивает превосходное управление влажностью по сравнению с OSB и древесноволокнистыми плитами, поскольку толщина Thermo-Brace толщиной ⅛ дюйма обеспечивает плотное прилегание к деталям каркаса, что обеспечивает превосходную защиту от проникновения воды и воздуха. Кроме того, длинные волокна сердечника Thermo-Brace специально обработаны погодо- и водостойкими слоями.Слои ламинируются под давлением водостойким клеем. Все марки Thermo-Brace разрешены в качестве водонепроницаемых барьеров, как указано в IBC, раздел 1404.2 и IRC, раздел R703.2 .
  • В отличие от OSB и ДВП, Thermo-Brace не содержит формальдегида.
  • Thermo-Brace дешевле OSB.
  • Thermo-Brace экономит деньги по сравнению с OSB и древесноволокнистыми плитами, потому что он прост в установке и имеет малый вес, что экономит труд и время.
  • Все сорта Thermo-Brace изготовлены из высококачественных длинных волокон, которые обеспечивают стабильность размеров и прочность, что экономит деньги по сравнению с OSB и древесноволокнистыми плитами, поскольку они меньше повреждаются на стройплощадке, что снижает затраты на замену.
  • Кроме того, Thermo-Brace выпускается в нестандартных размерах, что означает меньше уборки и отходов.
  • Barricade Thermo-Brace может помочь компенсировать высокие и постоянно растущие цены на OSB.

Конструкционная обшивка наружных стен, такая как Barricade Thermo-Brace ® , OSB и древесноволокнистые плиты, все они работают с ограждающими конструкциями здания, чтобы предотвратить попадание ветра и воды в стяжные стойки каркаса и сделать стены устойчивыми к скручиванию и изгибу. Они также обеспечивают поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг.

Barricade Thermo-Brace ® , однако, обеспечивает большую прочность, лучшее управление влажностью, нетоксичен и экономит время и деньги по сравнению с конструкционными обшивками OSB и ДВП.

Как построить навес с навесом

Бесплатные планы, схемы и пошаговые инструкции по строительству простого уличного навеса размером 4 на 6 футов. Пошаговая инструкция тоже!

Вы давно мечтаете о сарае, где можно хранить садово-огородный инвентарь, спортивный инвентарь, компактную уличную мебель и разные инструменты и расходные материалы? Когда незаметное, функциональное хранилище — это все, что вам нужно, навес — идеальное решение.

Согласно своему названию, конструкция просто прислоняется к дому или гаражу для дополнительной поддержки и обеспечивает надежную гавань для защиты снаряжения от непогоды. Если у вас есть умеренные навыки и инструменты для самостоятельной работы, это проект выходного дня. Если вы решите, что это больше, чем вы рассчитывали, ознакомьтесь с этими удобными навесными комплектами на Amazon. Навес обеспечивает простое укрытие для садового снаряжения и многого другого.

Инструменты обзора для этого проекта на Amazon
• Комбинированные квадраты
• Силовые циркулярные пилы
• 4-футовый уровень
• 16-футовые меры
• Обрамление гвоздей
• Bancake Air Compressors

Поскольку навес спроектирован так, чтобы примыкать к другому строению, фундамент должен состоять только из полозьев, обработанных давлением, крыша должна быть наклонена только в одном направлении для отвода воды, а задняя стенка обшита фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма, которая выдерживает непрямое воздействие. воздействие влаги.См. «Анатомия уличного сарая или игрового домика», чтобы узнать больше о типичных конструкциях сарая. Сараи и гаражи Sunset предлагают множество планов для многих типов наружных конструкций. Просто нажмите, чтобы заказать на Amazon.

Изменения плана

Этот сарай не обязательно должен быть построен у стены, но конструкция спроектирована таким образом, чтобы стена была более прочной. Поэтому, если вы переделаете его в отдельно стоящий сарай, вам нужно будет построить обычную стену из стоек сзади и обшить ее фанерным сайдингом того же типа, что и в остальной части сарая.Информацию о том, как разметить, вырезать и закрепить стеновые стойки, см. в разделе «Обрамление внутренней стены» (пропустите часть о работе с гипсокартоном, поскольку вместо этого вы будете использовать сайдинг T1-11 для наружных работ).

Отдельно стоящий навес можно построить на бетонной плите (см. Заливка бетонной плиты) вместо обработанных давлением салазок и балок пола; на самом деле это приведет к более прочной и постоянной конструкции. В противном случае, для отдельно стоящего сарая, фундамент должен быть построен на бетонных опорах или заливных фундаментах (см. Заливка бетонных опор и опор).Имейте в виду, что строительство на фундаменте поднимет высоту сарая от земли.

Необходимые материалы
Чтобы построить навес, показанный здесь, вам потребуются:

• Обработанные под давлением 4×4 для полозьев
• Обработанные под давлением 2×4 для балок пола
• Фанера 3/4″ с шипами и пазами для пола
• 2x4s Для стоек, перемычек, стропил, гвоздей для верхней панели и т. д.
• T1-11 Фанерный сайдинг
• Фанера 1/2″ CDX для обшивки крыши
• 1×3 Дверная обивка
• 1×4 Лицевая панель и рейка
• Кровля из битумной черепицы, 15-фунтовый войлок, металлические скобы для каркаса, дверные петли и защелки, различные оцинкованные гвозди и винты для наружных работ, а также краска, морилка или консервант.Схема простой конструкции навеса с навесом

 

Строительство сарая

Показанный здесь навес имеет длину 6 футов и ширину 4 фута. Вы можете легко увеличить его размеры с шагом 2 или 4 фута.

Чтобы построить каркас пола сарая, вырежьте два обработанных давлением 2 на 4 бруса длиной 6 футов для краевых балок. Затем поместите шесть балок пола длиной 45 дюймов между краевыми балками на расстоянии 16 дюймов от центра (за исключением последней, как показано на детали балки пола справа).Прикрепите их гвоздями 16d. Деталь балки пола сарая

Отрежьте два обработанных давлением 4 на 4 отрезка длиной 6 футов для салазок. Поместите раму на салазки и, когда она станет квадратной, прибейте пол к салазкам.

Прикрепите 3/4-дюймовый фанерный настил с пазом и шпунтом к раме.

Стены сарая строятся отдельно, а затем поднимаются на раму. Схема каркаса стены сарая: передняя

Начните с задней стены высотой 8 футов с верхней и нижней плитами длиной 6 футов и четыре шпильки, расположенные на расстоянии 18 дюймов по центру.Верхушки стенных стоек скошены под углом 18 градусов. Прикрепите стену к каркасу пола и временно зафиксируйте ее.

Передняя стена имеет верхнюю пластину длиной 6 футов и две нижние пластины длиной 1 фут, оставляя место для двери шириной 4 фута. Четыре стенных шпильки имеют длину 81 1/4 дюйма; установите их, как показано на детали передней рамы слева. Затем установите домкратные шпильки длиной 73 дюйма, а затем прикрепите сдвоенный коллектор длиной 51 дюйм. Наконец, прикрепите шпильки длиной 6 1/4 дюйма.

Поднимите переднюю стенку, прикрепите ее к полу и временно закрепите.

Боковые стенки имеют верхнюю и нижнюю пластины длиной 41 дюйм и шпильки высотой 81 1/4 дюйма. Поднимите их, прикрепите к полу и при необходимости временно зафиксируйте. Когда все секции стены станут квадратными, прикрепите их по углам с помощью шурупов. Размеры стропила односкатного навеса

Каркас крыши состоит из четырех стропил 2 на 4, обрезанных таким образом, чтобы они опирались на переднюю и верхние пластины задней стены, как показано на детали стропила справа. Установите фронтонную стойку прямо над центральными стойками на обеих боковых стенах, чтобы она поместилась между концевым стропилом и верхней пластиной.Установите нижнюю панель, а затем панель на передние концы стропил.

Расположите куски сайдинга T1-11 спереди и по бокам навеса так, чтобы они были заподлицо с нижней частью краевых балок. Прикрепите сайдинг оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов.

Покройте заднюю стенку 1/2-дюймовой фанерой CDX от нижней части краевых балок до верха концов стропил.

Обшить стропила 1/2-дюймовой фанерой CDX ; расположите стыки в шахматном порядке, чтобы ни один из них не оказался на стропиле.Прибейте их на место гвоздями 6d. Прикрепите накладки, закрывающие открытые края обшивки крыши, и установите отливы. Раскатайте 15-фунтовый кровельный материал и уложите черепицу (см. раздел «Установка асфальтовой крыши»).

Изготовьте двери из сайдинга T1-11 и обрежьте их 1 на 3.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.