Как прибивается вагонка: Как правильно прибивать вагонку к стене: вертикально или горизонтально

Монтаж вагонки, рекомендации и советы по укладке и крепежу

Монтаж вагонки – это просто, стильно и недорого. А установить подобную обшивку может каждый!

Вагонкой в основном обшивают стены и потолок жилых комнат, бань и саун, а также в качестве лицевого слоя наружных фасадов. Натуральное дерево имеет приятный естественный вид, создает уют и служит дополнительным слоем теплоизоляции. Причем для монтажа подобной обшивки не нужны годы практике в строительстве или ремонте, монтировать вагонку можно самостоятельно, главное соблюдать технологию укладки.

Деревянная вагонка – профилированная особым образом сухая строганная доска, натуральный и экологически чистый материал. Обшитые деревом стены создают атмосферу домашнего уюта и тепла, а также полезны для здоровья, подробнее об этом рекомендуем ознакомиться в этой статье. Главное преимущество вагонки – легкость и простота, поэтому ее активно используют для отделки и декорирования.

Подготовка вагонки к монтажу

1. Перед монтажом необходимо удалить загрязнения, желательно сделать это сухой или слегка влажной ветошью.
2. Далее необходимо обработать внешнюю часть антисептиком, который предотвратит образование плесени и насекомых. Об антисептировании пиломатериалов мы уже говорили в другой статье. После завершения обработки дайте материалу просохнуть.
3. Также в начале работы желательно нанести на доски тонкий слой лака или другого защищающего покрытие средства. Красить доски гораздо удобнее в горизонтальном положении и до того, как они будут монтированы на стену. В таком случае лакокрасочный слой будет более ровным и без подтеков. Со временем покрытию потребуется обновление.

Важно! Не использовать лаки для вагонки при монтаже в бане, так как при нагревании лакокрасочные материалы (ЛКМ) выделяют вредные вещества.

Крепление вагонки

• Если монтаж вагонки производится на ровные деревянные стены, то крепить доски можно непосредственно к ним.
• Если ваши стены не имеют ровной поверхности, а также если это кирпичные или железобетонные стены, то под вагонку потребуется установить деревянную обрешетку (рейки), закрепленные вертикально с шагом 0,6-1м.
• Обрешетка под вагонку потребуется при высокой влажности в помещении. Так вы организуете вентиляцию досок с обоих сторон обшивки и не позволите лишней влаге скапливаться внутри.
• Если укладываете вагонку вертикально, закрепите рейки обрешетки в горизонтальном положении. При этом верхняя сторона обрешетки должна быть в одной плоскости, тщательно убедитесь в этом с помощью отвеса или уровня.

Монтировать вагонку можно одним из 4 способов, в зависимости от крепежа:

1. Гвоздями. В этом варианте крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см. Гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь насаживается в нужном месте, а после забивается добойником. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошо утопить в дерево, чтобы следующая доска беспрепятственно вошла в паз. Но можно крепить вагонку и открытым способом, забивая гвоздь перпендикулярно в лицевую сторону.
2. Степлером. В следующем варианте будет использоваться степлер со скобами, которые загоняются под углом в паз. Данный способ будет эффективен при монтаже досок сверху вниз. Скобы при этом нужно утопить в древесину таким образом, чтобы шип нижней доски свободно вставлялся и не цеплялся.
3. Кляймерами. Монтаж вагонки сверху вниз можно производить с помощью кляймеров (оцинкованных скоб). Крепежи монтируются на задней части паза доски. Сами же кляймеры будут крепиться к стене с помощью саморезов, либо гвоздей, на ваше усмотрение. На следующей доске сперва закрепляется оцинкованная скоба, которая будет стыковаться с верхней доской и кляймер впоследствии крепится к стене. Применить данный способ можно только для внутренней отделки тонкой вагонкой, большую нагрузку подобные крепления не выдержат.
4. Саморезами. Данный вариант используем, когда обшивка крепится снизу вверх. Первая доска будет закрепляться снизу с помощью самореза, который необходимо зашкантовать. Еще один саморез монтируется сверху, непосредственно в шип. Шляпка самореза и поверхность шипа должны быть на одном уровне. Следующая доска вставляется пазом в шип предыдущей и закрепляется саморезом в шип. Верхняя доска будет крепиться аналогично нижней – на два самореза.

В зависимости от профиля вагонки, могут быть и дополнительные способы крепежа

Вертикальное или горизонтальное расположение вагонки?

Вагонку можно расположить как горизонтально, так и вертикально. При этом методы крепления досок остаются такими же. Расположить вагонку вертикально будет удобно, если для стен будет удобнее подготовить доски по высоте. Например, если у вас стены в длину более 4 метров (стандартная большая длина для доски вагонки) или, наоборот, очень скромная (придется много распиливать и, возможно, потерять часть материала впустую)

Кстати! При внутренней обшивке банного помещения вагонку тоже лучше монтировать вертикально, либо шипом вверх. Тогда вода будет намного быстрее уходить и не станет накапливаться в пазу. Обрешетка из реек или же небольших брусков необходима в обязательном порядке. А в верхней и нижней части рекомендуется оставить зазоры для дополнительной циркуляции воздуха.

Горизонтальное расположение вагонки

Вертикальное расположение вагонки

Монтаж вагонки на потолок

Монтаж вагонки на потолок мало чем отличается от укладки и крепежа досок на стены. Внимание стоит обратить на 2 момента:

1. Возьмите вагонку потоньше. Обшивка потолка не требует от покрытия выдерживать нагрузку, наоборот, она будет ее создавать своим весом. Поэтому чем тоньше, соответственно, легче будет вагонка, тем надежнее выйдет обшивка.
2. Понадобится надежный каркас. Для потолочной обшивки существуют специальные металлические приспособления для сборки каркасов, но можно и сделать по аналогии со стеной на базе деревянных реек. Но если собираете потолочную обрешетку сами, обязательно проверьте, насколько крепко она закреплена.

В остальном обшивка потолка ничем не отличается от монтажа вагонки на стену.

Несколько советов

1. При использовании саморезов, желательно предварительно просверлить отверстия в досках сверлом меньшего диаметра, так вы убережете себя от нежелательных трещин и расколов древесины.
2. Используйте только качественный материал. Вагонка с трещинами, необработанными от коры участками и деформацией вам не нужна. О выборе материалов читайте в статье.
3. При монтаже вагонки используйте максимально сухую акклиматизированную древесину. Разбор о том, как правильно сушить доски, найдете здесь. Лучше проводить работы в теплую погоду. Также позаботьтесь, чтобы процент влажности в помещении составлял не более 65%, только после этого завозите дерево и начинайте работу.

7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Natalia | 20.10.2017 | Обновлено 28.04.2020| Крепёжные материалы, Отделка потолка, Отделка стен, Отделочные материалы | 78 968 просмотров | Комментариев нет

Содержание статьи

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

• горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
• вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
• диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
• комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

• с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
• с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
• сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
• крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м² вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

• на шип вагонки устанавливается кляймер;
• доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
• язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров. 

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

• лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
• стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
• перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
• если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
• при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Метки:Вагонка

Конструкция с латунными гвоздями — Ryaton

ПРИМЕЧАНИЕ : Эта секция все еще находится в разработке. характер, долговечность. Как только лучшая шкура выбрана, начинается процесс «щелчка». «Щелканье» — это процесс, при котором шкура разделяется на отдельные куски кожи в зависимости от того, какие участки шкуры лучше всего подходят для каких частей ботинка или обуви. Шаблон используется для вырезания деталей точной формы и размера. Затем кусочки утончают (зачищают) по краям по мере необходимости, а затем складывают, чтобы создать гладкий край, который не будет изнашиваться, и сохранить водоотталкивающую способность верхнего «зерна».

Дополнительное усиление добавляется к любым частям, которые будут испытывать дополнительную нагрузку, например, к верхним отверстиям и облицовке, где проушины для шнуровки будут добавлены позже.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Когда верхняя часть завершена, внимание обращается на основание. В обувной терминологии «стелька» — это не типичная вставка, вставляемая из соображений комфорта. Скорее, в хорошей паре обуви это кусок кожи, к которому в конечном счете пришито все остальное. Его иногда называют костяком обуви, и это неплохая аналогия. Для этого шага используется толстая кожа растительного дубления. Кожа отбирается вручную по плотности волокон, расщепляется до точной толщины 5 мм и подвергается мокрому формованию до последней степени. После высыхания стельке придают окончательную отделку и прикрепляют стальной голенище и кожаный чехол голени.

Использование такой прочной основы обеспечивает длительный срок службы обуви, а поскольку кожа растительного дубления является гидрофильной (влаголюбивой) по своей природе, она особенно хорошо подходит для контроля уровня влажности во время ношения обуви. Это сделает ваши ноги счастливыми и здоровыми, даже если вы проводите на них весь день.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Процесс натягивания верхней части ботинка на «колодку» (деревянную или пластиковую форму, вокруг которой сконструирована колодка) называется «резиновой».

В то время как на крупных фабриках есть машины для этого (и в основном для любого другого шага), вся обувь Ryaton изготавливается вручную.

Сначала усилитель пятки, еще один кусок кожи растительного дубления, обрабатывается с обеих сторон специально приготовленной пастой и вставляется между кожей верха и подкладкой на пятке. Эти слои вдавливаются на место, а также вставляются боковые ребра жесткости, еще кусочки растительного дубления. С помощью ряда действий, чтобы все выровнялось правильно, верхняя часть помещается поверх последней, и выполняются первые «тяги».

На разных сторонах верх медленно туго натягивается на колодку. Каждая тяга закрепляется путем вбивания гвоздя через верхнюю часть, элемент жесткости, подкладку и стельку, а также в последнюю. Необходимо позаботиться о том, чтобы все было правильно выровнено, и чтобы проклейка происходила достаточно быстро, чтобы сделать все необходимые натяжки до того, как клей схватится.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Латунные гвозди используются для скрепления обуви при сборке с помощью гвоздей. Заимствуя технологию, используемую в строительстве лодок, «зажимные» гвозди вбивают сквозь слои обуви и против железной наковальни, в результате чего они деформируются или заклиниваются. Клинч предотвращает выпадение гвоздей и создает невероятно прочное соединение между верхом и промежуточной подошвой, но при этом их можно снять, чтобы заменить подошву при необходимости. Современные достижения в области клея и машин привели к тому, что конструкции с латунными гвоздями в значительной степени перешли к музеям и старым фотографиям, и я думаю, что эту традицию все еще стоит сохранить. Там просто нет более прочной конструкции.

  После того, как эта промежуточная подошва закреплена на месте, поверх промежуточной подошвы окончательно пришивается кожаная подошва, и слой за слоем наращивается кожаный каблук. Для герметизации краев наносится последний слой воска, добавляется формованная кожаная стелька, и эти туфли готовы к приключениям.

«Тяжелый в руке, легкий на ноге».

— Девиз сапожников

Welted Construction — Ryaton

ПРИМЕЧАНИЕ : Этот раздел все еще находится в стадии разработки и описывает общий процесс, через который проходит наша обувь с ручным рантом. Конструкция с гвоздями немного отличается, и об этом есть страница в разработке (также в разработке).

«Щелканье» — это процесс, при котором шкура разделяется на отдельные куски кожи в зависимости от того, какие части шкуры лучше всего подходят для каких частей ботинка или обуви. Шаблон используется для вырезания деталей точной формы и размера. Затем кусочки утончают (зачищают) по краям по мере необходимости, а затем складывают, чтобы создать гладкий край, который не будет изнашиваться, и сохранить водоотталкивающую способность верхнего «зерна». Дополнительное усиление добавляется к любым частям, которые будут испытывать дополнительную нагрузку, например, к верхним отверстиям и облицовке, где проушины для шнуровки будут добавлены позже.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Вслед за кожей верха вырезается подкладка и начинается начальная сборка с последующим окончательным «закрытием» верха. Основной процесс состоит в том, чтобы отшлифовать соединяемые поверхности, склеить их, а затем прошить до четырех рядов швов, чтобы обеспечить надежное соединение. Все строчки выполняются на одноигольной швейной машине.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Когда верхняя часть завершена, внимание обращается на основание. В обувной терминологии «стелька» — это не типичная вставка, вставляемая из соображений комфорта. Скорее, в хорошей паре обуви это кусок кожи, к которому в конечном счете пришито все остальное. Его иногда называют костяком обуви, и это неплохая аналогия. Для этого шага используется толстая кожа растительного дубления. Кожа отбирается вручную по плотности волокон, расщепляется до точной толщины 5 мм и подвергается мокрому формованию до последней степени. Наконец, вырезается закрепка (кожаное «ребро»), чтобы прошить.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Использование такого толстого куска кожи помогает обеспечить длительный срок службы обуви, а поскольку кожа растительного дубления является гидрофильной (влаголюбивой) по своей природе, она особенно хорошо подходит для контроля уровня влажности во время ношения обуви. . Как только это будет сделано, может начаться прочное.

Процесс натягивания верхней части ботинка на «колодку» (деревянную или пластиковую форму, вокруг которой строится ботинок) называется «резиновым». В то время как на крупных фабриках есть машины для этого (и в основном для любого другого шага), вся обувь Ryaton изготавливается вручную.

Сначала ребро жесткости пятки, еще один кусок кожи растительного дубления, протирается с обеих сторон специально приготовленной пастой и вставляется между кожей верха и подкладкой на пятке. Эти слои вдавливаются на место, и с помощью ряда действий, чтобы все выровнялось правильно, верхний помещается поверх последнего, и предпринимаются первые «тяги».

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

На разных сторонах верх медленно туго натягивается на колодку. Каждая тяга закрепляется путем вбивания гвоздя через верхнюю часть, элемент жесткости, подкладку и стельку, а также в последнюю. Необходимо позаботиться о том, чтобы все было правильно выровнено, и чтобы прокладка происходила достаточно быстро, чтобы сделать все необходимые натяжки до того, как паста схватится. После того, как боковые стороны и пятка («сиденье» на языке сапожника) приклеены, приклеивается второй элемент жесткости, называемый «затяжкой для носка», и ему дают высохнуть.

После того, как пуховик высохнет за ночь, его обрезают и строгают до нужного профиля. В этот момент носок обуви оттягивается и также сохраняется. После того, как обувь будет готова, ее оставляют примерно на неделю. Этот период покоя гарантирует, что паста полностью высохнет, а кожа приспособится к своей новой форме. На этом этапе можно пришить рант.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Описание этого процесса разрабатывается.