Какая лицевая сторона у вагонки: Виды и сорта вагонки, как крепить и обшивать вагонкой – Какая лицевая сторона вагонки — STROILKO.INFO

Какая лицевая сторона у вагонки — Портал о стройке

Вездесущая Википедия говорит, что вагонка – это «тонкая обшивочная доска, продукт переработки древесины. Толщина, как правило, не превышает 22 мм». И это всё! А ведь на самом деле, как отмечают специалисты компании «Евровагонка Дом», мир вагонки намного шире, чем неизвестно кем установленные для этого интереснейшего строительного материала рамки в 22 миллиметра.

Откуда она пришла

Существует несколько версий происхождения вагонки. Основная из них гласит, что своим появлением материал обязан развитию железных дорог. Его пик приходился на начало позапрошлого века, когда практически все вагоны обшивались тем, что сегодня можно встретить в каждой русской бане. Выбор не случаен: во-первых, оба помещения должны быть максимально герметичными, во-вторых, и в парилке, и в железнодорожном вагоне надо каким-то способом удалять водный конденсат.

Изготовленные из первосортной древесины тонкие доски великолепно справляются с этой задачей. Герметичность обеспечивается пазошипным сочленением, а имеющиеся на тыльной стороне вентиляционные пазы удаляют избыточную влагу. Часто называют даже точную дату, 1846 год, когда стены вагонов начали обшивать именно таким образом. Впрочем, есть сведения, что вагонку изобрели гораздо раньше, а железнодорожники лишь воспользовались удачной находкой.

Битва стандартов

Правильное название материала, который вполне можно назвать народным, – обшивочная доска, и все знают, как она выглядит. А вот дать точный ответ на вопрос, чем отличается вагонка от евровагонки, иногда не может даже искушенный строитель. На самом деле все просто – выпуск обивочной доски регламентируется европейским стандартом DIN 68126 (евровагонка) и отечественным ГОСТ 8242–88. Посмотрим, так ли велики заложенные в нормативных документах отличия.

Оказывается, что особой разницы между этими двумя видами обшивочных досок нет, и приставка «евро» лишь подчеркивает, как принято в нашей стране, особый стандарт качества. Более того, наши производители иногда лукавят: изготовленную по отечественным гостам продукцию называют евровагонкой, тем самым подчеркивая достоинства пиломатериала. Это не более чем маркетинговый ход, однако, он настолько распространен, что фактически стал стандартом рынка. Раз это так, специалисты компании «Евровагонка Дом» выделили отличия, которые особенно важны для того, чтобы сделать правильный выбор:

Герметичность

Важнейшими элементами вагонки являются паз и входящий в него гребень (или шип). Чем больше его размеры, тем прочнее стык, однако изготовление таких шипов требует высокоточного деревообрабатывающего оборудования. Там, где его нет, размер шипа не превышает 4-6 мм, и вагонка классифицируется как обычная. Если же размер шипа достигает 8-9 мм (по DIN 68126 не менее 9% от ширины ламели), говорят о евровагонке. Эта величина в европейском стандарте выбрана не случайно. При повышенной влажности и температуре дерево естественным образом деформируется, а значит, при меньших размерах шипа почти наверняка появятся нарушающие герметичность щели.

Вентиляция

С тыльной стороны обшивочной доски должен быть канал, позволяющий проветривать покрытие, предотвращая тем самым образование конденсата. Более того, благодаря продольной выборке удается снять вызванные перепадом температур и влажности внутренние напряжения, а значит – уменьшит деформацию. Считается, что наличие такого канала как раз и отличает нашу вагонку от европейского аналога. На самом деле это не совсем так, просто отечественные стандарты шире, и допускают оба варианта. Разумеется, для сауны, да и любого другого помещения лучше брать то, что в продаже называется именно евровагонкой.

Влажность

По показателям влажности различия довольно велики, и если для европейского варианта древесина не может иметь влажность выше 12% (на практике существенно меньше), отечественная вагонка бывает откровенно сырой – до 24%. Разумеется, это всего лишь «средний показатель температуры по больнице», и наши производители давно научились сушить дерево. Тем не менее, стоит помнить, что влажная вагонка, если не принять специальных мер, наверняка покоробится, покроется грибком, изменит цвет и т.п.

Сортность

Все сорта и обычной, и евровагонки изготавливаются одинаково, с применением тех же самых сушилок и станков, а отбраковка и классификация производится уже после получения готовой продукции. Обычно выделяются три основных сорта: А, В и С, что соответствует российским 1, 2 и 3 сортам. При отборе учитываются как природные, так и производственные дефекты древесины, причем часто производители используют дополнительные категории (например, «Экстра», «Прима» и т.п.) или объединяют сорта в группы (ВС, ВС+ и др.).

Когда на плоскости скучно

Первоначально наружная поверхность обшивочной доски была исключительно плоской, однако в последние десятилетия стереотип был сломан. От старой доброй вагонки остался лишь принцип стыковки ламелей и необходимый для проветривания вентиляционный канал. Ниже, специалистами компании «Евровагонка Дом», представлена информация о наиболее популярных вариантах обшивочных досок, которые тоже считаются вагонкой, хотя к железной дороге уж точно отношения не имеют.

Блок-хаус

Заготовки профилируются так, чтобы стена, на которую их уложили, выглядела точно так же, как изготовленная из цельных оцилиндрованных бревен. При этом все остальные достоинства вагонки, такие как простота монтажа, способность «дышать», малый вес и доступная цена, остаются в сохранности.

Панель

Примерно то же, что и блок-хаус, но имитируется не бревно, а выпиленный из него брус.

Американка

Профиль этой вагонки клиновидный, что позволяет имитировать укладку панелей внахлест. При этом доски соединяются, как и у обычной вагонки, шипами, что делает стык герметичным и хорошо защищенным от атмосферных осадков.

Штиль

Эта разновидность вагонки чаще известна под такими именами, как «колхозница» или «крестьянка». Вероятно, такие имена характеризуют предельную лаконичность профиля, который внешне выглядит как обычная гладкая доска. Штиль не имеет характерной полки, благодаря чему поверхность после укладки вагонки выглядит идеально гладкой, без видимых стыков.

Source: www.eurovagonkadom.ru

Читайте также

Что собой представляет вагонка: рассмотрим особенности материала

Классическая вагонка

Сегодня, на вопрос: «Что собой представляет вагонка?», однозначного ответа нет.

Производители различными способами стараются привлечь покупателя:

• В зависимости от производителя изменяются толщина и ширина планки.
• Лицевая сторона может быть гладкой или иметь рельефный узор.
• Этот популярный вид отделки производят из разного сырья.

Общим признаком осталось только наличие соединительного пазо-гребневого замка. Применяется для внешней и внутренней отделки зданий. Цена зависит от совокупности качеств.

В конце 19-го века, что такое вагонка стало известно всем пассажирам железной дороги. Узкими деревянными досками были обшиты вагоны, отсюда и название.

Разделение по материалу изготовления

Помимо классической деревянной вагонки, широкое распространение получили изделия из пластика и МДФ.

Деревянная

В зависимости от качества древесины, наличия сучков, трещин и других изъянов разделяется по сортам.

Сорта деревянной вагонки

Совет! Деревянная вагонка — это продукция, которую производят в огромных количествах. Сортировка на фабрике проводится вручную. Наспех покупая изделия высокого качества, лучше проверить каждую пачку.

Габариты вагонки, особенно изготовленной из дерева, имеют большую амплитуду колебаний:

• Длина, мм — 200-6000.
• Ширина, мм — 75-220.
• Толщина, мм — 10-40.

Лицевая сторона может быть тонирована различными морилками и покрыта лаком.

Внешний вид окрашенной вагонки

Разнообразие профилей зависит от фантазии производителя, но в общем, различают несколько видов.

Некоторые виды профиля вагонки

Важно! Обязательно нужно проверить целостность замковой части досок. Треснувшие и отколотые места будут плохо зафиксированы. При наличии таких дефектов, лучше предложить снизить цену, но не отказываться от покупки. Подрезка будет нужна при установке, туда и уйдут дефекты.

Деревянная вагонка для отделки бань — один из самых распространенных видов применения этого материала. Во влажной нагретой среде, не стоит применять смолянистые породы дерева и изделия с лакокрасочным покрытием.

Пластиковая

В этом случае, ответить на вопрос: «Вагонка что это такое?», гораздо легче, чем в отношении дерева. Производится только на крупных предприятиях, имеет более стандартные размеры и форму.

Между собой отличается количеством ребер жесткости (чем больше, тем лучше) и качеством пластика.

Виды пластиковой вагонки

• Длина, мм — 3 000; 4 500; 6 000.
• Ширина, мм — 100; 250; 300.
• Толщина, мм — 5; 6; 8; 10.

Имеет широкую цветовую гамму, часто имитирует структуру дерева или камня.

На фото: Выбор расцветок безграничен

Совет! Желательно проверить подвижность полос в пачке, лицевое покрытие слипшихся экземпляров может быть повреждено.

МДФ

Из листов МДФ нарезаются детали, аналогичные деревянной вагонке:

• Лицевая сторона может быть ровной или иметь профильный рисунок.
• На фасад наносится декоративное покрытие.
• Так же, как и пластиковый аналог, выпускается только крупными производителями.

Что это такое, вагонка? Варианты из МДФ

Отдельно следует отметить вагонку из МДФ, покрытую шпоном ценных пород дерева:

• Такой вид отделки выглядит очень дорого, его невозможно внешне отличить от натурального материала, ведь фасадная часть материала — и есть настоящее дерево.
• Цена этих изделий, в зависимости от качества, может превосходить стоимость деревянных конкурентов из рядовых пород древесины.

Редкая древесина или вагонка — что такое перед нами?

Размеры:

• Длина, мм — 2 600.
• Ширина, мм — 96;.
• Толщина, мм — 5; 6; 8; 10.

Совет! Не следует использовать вагонку из МДФ для наружной отделки, или устанавливать в помещениях с повышенной влажностью.

Видео в этой статье поможет подробнее узнать о вагонке.

Особенности установки

Не представляет сложности установка и обработка вагонки своими руками.

Обработка

Пластиковые (см. Вагонка ПВХ: виды и особенности материала) и МДФ изделия продаются полностью готовыми к использованию. Деревянную вагонку, скорее всего, потребуется шлифовать и покрывать лакокрасочными средствами. Применять морилки следует так, как требует инструкция производителя.

Шлифовать лучше машинкой, а лак наносить кисточкой

Совет! Результат будет гораздо лучше, если вагонку обработать до установки на место. В горизонтальном положении лак ровнее растекается по поверхности.

Дополнительные принадлежности

Фурнитура для вагонки из разных материалов, имеет некоторые отличия:

• Деревянные и МДФ доски крепятся с помощью специальных кронштейнов (кляймеров), а пластиковые с помощью степлера и скоб.

Крепление для вагонки

• Иногда, закрепляя деревянные изделия, применяют саморезы — для вагонки подойдут только имеющие небольшую шляпку. В точках фиксирования потребуется просверлить отверстия. Посадочные места под шляпку нужно зенковать.
• Для покрытого шпоном МДФ и древесины, изготавливают или покупают соответствующие уголки и планки.

Деревянные уголки и накладки для вагонки

• Пластик имеет свой установочный профиль.

Комплектующие для пластиковой вагонки

• Торцы и стыки обычных планок из МДФ проклеиваются сгибаемым уголком с соответствующим основному материалу покрытием.

Уголки МДФ

Часто задают вопрос: «зачем под вагонку оставлять пространство до стены?» Дело в том, что требуется сохранить паропроницаемость стен, выровнять возможные неровности поверхности стены и обеспечить просушку обратной стороны досок. В целом, вагонка — это удобный для использования, сравнительно недорогой и практичный материал для отделки стен и потолков.

Как крепить вагонку

В первую очередь необходимо предварительное изготовление обрешетки.

Обрешетка представляет собой несущую конструкцию, материалом для которой являются деревянные планки и профили из металла. Поверх этой конструкции и закрепляется вагонка. Суть обрешетки заключается в создании вентиляции между обшиваемой поверхностью и отделочным материалом, что защищает дерево от плесени и гниения.

Чтобы закрепить обрешетку на стене, применяются сосновые или еловые планки размером 2,4×4,8 см.

Если же вагонка будет уложена елочкой, то для монтажа обрешетки можно использовать доски или полосы из ДСП.

Несущая конструкция

Для ее создания необходимо просверлить отверстия в планках с шагом в 60 см и приложить одну из них к поверхности стены с помощью уровня, отметив места сверления.

Установив планки строго горизонтально и вставив в отверстия дюбеля, следует закрепить их, используя шурупы. Если же по какой-то причине сверление поверхности невозможно, планки можно посадить на клей, плотно прижимая их до полного схватывания.

Подготовка

Приступать к обшивке вагонкой можно после завершения монтажных работ обрешетки и тщательного ее выравнивания.

Материалу необходимо дать несколько дней для акклиматизации, предварительно распаковав и оставив его в помещении. Необходимо удостовериться в тщательной просушке досок, иначе их может начать коробить. Если древесина недостаточно сухая, придется это исправить.

Определитесь с требуемой длиной заготовок. При их распиле действуйте предельно аккуратно. Чтобы не сломать шипы, под них можно подложить аналогичный паз.

Вертикальная распилка производится под прямым углом. Доску нужно положить лицевой стороной кверху.

Чтобы уложить вагонку на стене, не потребуется больших усилий. Самое главное — закрепить самую первую. Дальнейшие же будут фиксироваться путем соединения шипов с предыдущими пазами. Отделочные работы начинаются от левого угла комнаты, чтобы при этом шип был направлен в сторону угла. Первая доска крепится гвоздями без шляпки, которые вбиваются в нее с лицевой стороны. Гвоздь забивается в вагонку с помощью двойника, чтобы спрятать его.

Те отверстия, которые останутся после этого, маскируются шпаклевкой и покрываются лаком подходящего цвета.

Для наиболее плотного прилегания досок друг к другу в паз необходимо вставить небольшой брусок и легонько постучать по нему молотком. Однако не переусердствуйте, иначе можно попросту сломать шип. Только после того, как доски будут максимально плотно прилегать друг другу без зазоров, можно приступать к их укреплению.

Для выравнивания вагонки по высоте под ней стоит забить планку, на которую будут устанавливаться монтируемые доски. Когда все доски будут закреплены, вспомогательную планку можно будет удалить.

Около потолка и пола должно остаться расстояние для дополнительной вентиляции поверхности и досок.

Облицовочные работы

Наиболее легким методом крепежа считается прибивание вагонки к обрешетке с помощью маленьких гвоздиков, забиваемых под углом 45 градусов. Все видимые шляпки гвоздей скрываются шипом следующей доски.

Во избежание повреждений лицевой стороны вагонки завершающие удары наносят с применением тупого добойника.

Необходимо помнить о том, что забивка гвоздей в доски может привести к их расколу. Чтобы этого избежать, стоит отдать предпочтение иным крепежным элементам, например захватам. Это избавит вагонку от возможных повреждений и сделает систему крепежа абсолютно незаметной.

Захваты для крепежа производят из тончайшей оцинкованной жести. Они различаются по форме и размерам. Подбор крепежа осуществляется исходя из толщины материала и пазов в нем.

В том случае, когда материал имеет небольшую толщину, а забивание гвоздей непременно приведет к его расколу, стоит отдать предпочтение небольшим шурупам, которые скроются пазом следующей доски.

Иногда в качестве альтернативы гвоздям применяется строительный степлер, который выстреливает специальными скобами. Они, пробивая паз, надежно закрепляют вагонку на обрешетке.

Здесь большое значение имеет сила нажатия, поскольку в случае слабого выстрела доска не будет укреплена. И наоборот: если слишком сильно произвести нажатие, то вагонку можно попросту расколоть.

Следует отметить систему крепежа, при которой используются декоративные шурупы. Эта система выполняется с лицевой стороны досок, поэтому работа требует максимальной аккуратности. В дальнейшем скрыть какие-либо погрешности будет невозможно.

Решая, как крепить вагонку, нужно исходить из вида отделываемой поверхности.

Видео

В этом видео показан процесс крепления вагонки.

Как выбрать нужный вид вагонки для внутренней и наружной отделки

Познакомьтесь с общими свойствами и характеристиками отдельных видов вагонки, чтобы знать, на что обратить внимание при ее выборе.

Для тех, кто только «слышал звон»

Вагонка – это обструганные доски, гладкие и ровные, на одном конце которых имеется паз, а на другом – шип. Такой вид досок позволяет просто соединять их при сборке. Название этот материал получил потому, что вагоны для перевозки грузов раньше обшивались деревянными рейками. Раз вы решили выбрать для обшивки вагонку, возможно, вы уже оценили ее экологичность и декоративность, хорошие теплоизоляционные свойства, высокую звукоизоляцию, а также простоту монтажа.

Профиль стандартной вагонки изготовленной по ГОСТу.

В других странах вагонку называют профилированными досками. У нас вагонку из Европы называют часто евровагонкой. Так как в Европе к качеству отделочного материала предъявляются более высокие требования, там используется для ее производства более качественное сырье. Вагонка из-за рубежа обычно лучше высушена, обладает лучшей конструкцией шип-паз, длина шипа больше, поверхность разнообразней по рисунку. К ее преимуществам можно отнести и более точное разделение на 4 сорта, что позволяет добиться оптимальной пропорции цены и качества.

Что влияет на выбор вагонки в первую очередь

Вагонка может отличаться

— размером;

— формой;

— разновидностями замка шип-паз и прочими свойствами.

Чтобы правильно выбрать вагонку, вам необходимо учесть следующие особенности:

— размеры поверхности, которую нужно обшить вагонкой;

— назначение помещения;

 — свойства поверхности, которая будет отделываться вагонкой;

— свойства разных видов вагонки;

— сортность вагонки;

— размер вашего кошелька.

Начнем с размеров

Вагонка продается самых разных размеров, длина ее варьирует в пределах 30- 600 см, изменяясь от размера к размеру на 10 см, так что с этим проблем у вас не будет. Евровагонка бывает длиной от 50 см до 600 см. Ширина вагонки – не более 15 см, с узкими досками проще, они меньше деформируются. Евровагонка имеет ширину 20 8 см до 12 см. Толщина вагонки бывает 12-25 мм, лучшая толщина для внутренних стен – 13 мм, более 15 мм — для внешних работ. Евровагонка имеет толщину 16, 13 и 19 мм.

А теперь о форме

Разные виды вагонки отличаются по размеру досок, форме их граней, размеру замка и его виду.

Классическая евровагонка – фаска возле шипа имеет прямые стороны.

У вагонки «Софтлайн», что по-русски означает «мягкая линия», фаска имеет закругленный край. 

Вагонка «Ландхаус» дорогая, для ее производства на поверхности досок получают разные узоры с помощью фрезерования.

Вагонка «Блокхаус» имеет закругленную лицевую поверхность, поэтому обшивка из нее выгляди как поверхность из бревен.

У вагонки «Американка» возле шипа нет фаски, и лицевая поверхность ее наклонная.

Вагонка «Штиль» не имеет вообще фаски возле шипа, такая обшивка похожа на обшивку брусом.

Двусторонняя вагонка, как понятно из названия, изготавливается так, что изнаночная и лицевая ее стороны выглядят одинаково.

Что вам надо знать о сортности вагонки

Сортность вагонки не зависит от метода ее производства и определяется в последний момент. Сорта вагонки отличаются наличием у нее изъянов: чем больше трещин и плохо обработанных участков на вагонке, чем хуже она высушена, тем ниже ее сорт.

Различают следующие сорта вагонки: 

— «Экстра» (иногда обозначается как «Премиум»). Гладкая поверхность, никаких трещин, на одном погонном метре вагонки не может быть больше одного сучка.

— Класс «А». Есть некоторые вариации в цвете, не более 3 сучков на один метр длины, у вагонки их хвойных пород дерева есть смоляные кармашки. Допускаются трещины на торцах досок.

— Класс «В». Встречается не боле двух выпадающих сучков на одной доске, трещина, заметная с лицевой поверхности, не превышает по длине 30 см, имеются смоляные кармашки, может быть смола на лицевой части, может быть разный цвет и отдельные места, пораженные насекомыми, – такие повреждения не должны занимать более 5 процентов поверхности.

— Класс «С». Сюда относится вагонка, не удовлетворяющая требованиям более высоких сортов. Правда гнилые доски и тут бракуются. Вагонка этого сорта может иметь сучки, сквозные трещины, плохую окраску и большие участки, пораженные насекомыми. Доски класса «С» могут отличаться на 5 см по длине и на 1 см по ширине.

Из каких деревьев делают вагонку

Практически из любой породы деревьев можно получить вагонку. Самая распространенная – из древесины хвойной и лиственной.

Виды хвойной вагонки

Хвойная вагонка содержит больше смолы, защищающей от влаги. Она годится для влажных помещений и служит долго.

Вагонка из сосны

Такой вид вагонки можно использовать для обшивки изнутри жилых комнат, но из-за высокого выделения смолы вагонка из сосны не годится для обшивки стен в бане. Поверхность ее легко царапается. Это самая дешевая хвойная вагонка.

Вагонка из ели

Вагонка из ели применяется реже, чем вагонка из сосны. Она годится для внутренних работ. Если вагонка из елки используется для наружных работ, но нуждается в химической обработке, так как гигроскопична. Отличается красивой поверхностью, малой выраженностью узора, малой шероховатостью. Из относительно мягкой ели легче сделать вагонку с закругленной поверхностью, что интересно для дизайна в современном стиле. Не дорогая. 

Вагонка из лиственницы

Это очень прочная вагонка красивого красноватого оттенка. Отличается высокой теплоизоляционной способностью и влагоустойчивостью. Дорогая.

Вагонка из кедра

Это плотная, прочная, долговечная вагонка, устойчивая к повреждениям, пригодная для работ снаружи и внутри помещений. Обладает приятным хвойным запахом и отпугивает комаров.

Виды лиственной вагонки

Лиственная вагонка используется как правило для внутренних работ. Менее долговечная, чем хвойная вагонка.

Вагонка из липы

Этот вид вагонки хорош для обшивки балкона и бани, поскольку не боится влаги и механических повреждений, но нуждается в химической защите от влаги и гнили. Со временем темнеет. Недорогая.

Вагонка из ольхи

Эта вагонка красивой расцветки годится для обшивки влажных помещений. Однако для долгой службы она нуждается в химической защите. Хорошо сохраняет тепло в помещении и изолирует звуки.

Вагонка из дуба

Доски из дуба дорогие, но очень качественные, соответственно и вагонка получается дороже, но качественней: прочней и долговечней.

Вагонка – прекрасный натуральный материал. Теперь вы знаете, как не ошибиться при ее выборе.

Как крепить вагонку правильно | Домашний способ

Своими руками сегодня можно сделать большинство ремонтных и строительных работ. Интернет вам в помощь, как говорится. Или наша статья с информацией о том, как обшивать вагонкой любое помещение, будь то баня или балкон.

Можно выбрать различные способы крепления вагонки к поверхности, однако в любом случае сперва вам потребуется обрешетка.

Читайте также:

Строим парилку в бане: http://dometod.ru/dom-i-hoziaistvo/stroitelstvo-i-remont/kak-sdelat-parilku-v-bane.html

Кровать-подиум своими руками в спальне

Обшивка вагонкой

Обрешетка будет нести на себе основную нагрузку всей конструкции, она может быть из металлического профиля или из деревянных реек. На обрешетку будет монтироваться наша вагонка.

Также такая конструкция позволяет дать доступ воздуху к отделочному материалу со стороны стены, что предотвратит процесс гниения.

Обычно для закрепления обрешетки на поверхности применяют деревянные планки 2,4*4,8 см. При типе крепления вагонки «елочка» лучше всего использовать доску, полоски ДСП.

Конструкция, несущая нагрузку

Чтобы монтировать несущую конструкцию, нужно сделать несколько отверстий в рейках на расстоянии 60 см друг от друга. Планку нужно приставить к поверхности, чтобы верно разметить места под отверстия. Рейки устанавливают горизонтально, далее используют шурупы, которыми закрепляют дюбеля в отверстиях.

В том случае, когда просверлить отверстия не представляется возможным можно использовать монтажный клей. Состав наносится равномерно и прижимается до тех пор, пока полностью не схватится.

Подготовительный этап

После изготовления идеальной обрешетки можно начинать процедуру монтажа. Сперва нужно позволить вагонке просохнуть в помещении, где она будет крепиться, это позволит ей привыкнуть к условиям. Через несколько дней нужно проверить сухость материала и если необходимо продолжить процедуру. Затем следует отмерить необходимую длину и отпилить лишнее.

Работать необходимо аккуратно, чтобы не удалить шипы и пазы, которые нужны для крепления планок друг с другом.

Вертикальная распилка делается на доске повернутой лицевой стороной вверх и под углом в 90 градусов. Сам процесс монтажа вагонки достаточно прост, самое главное  — это прикрепить начальную планку. Затем в пазы одной планки вставляются шипы другой и закрепляются. Работать нужно начинать с левого края помещения, шип должен смотреть в сторону угла.

Основные этапы

Самую первую вагонку нужно прибить гвоздем без шляпки посредством двойника. Гвозди бьются с лицевой стороны, поэтому их нужно спрятать, отверстия замазываются шпаклевкой, которую затем маскируют лаком идентичного цвета.

Важно, чтобы планки плотно соединились друг с другом, для этого берут брусок и при помощи молотка аккуратно простукивают его. Не надо прилагать серьезные усилия – можно сломать шипы. Когда вы убедились, что все доски плотно прилегают можно начинать их закреплять.

Чтобы не ошибиться с высотой, достаточно закрепить под вагонкой планку и ставить доски на нее. После завершения отделки и крепления дощечки, данную планку нужно достать.

Важно также, чтобы с верхнего и нижнего края отделанной поверхности остались небольшие зазоры, что необходимо для хорошей вентиляции.

Обычно вагонку прибивают к обрешетке гвоздями, которые располагают под углом в 45 градусов, при этом шляпки будут закрываться шипами следующей планки. Для того, чтобы не повредить дерево, необходимо пользоваться добойником, который позволит аккуратно забить гвоздь.

Читайте также:

Детский стульчик своими руками

Как разместить стиральную машину в маленькой комнате: http://dometod.ru/dom-i-hoziaistvo/stroitelstvo-i-remont/kak-razmestit-stiralnuyu-mashinu-v-malenkoj-vannoj.html

Очень неприятно, когда в процессе использования молотка и гвоздей доска раскалывается. Избежать этого позволит другой способ монтажа, при котором используются специальные захваты.

Такой метод исключает возможные деформации материала и незаметен на поверхности. Данные захваты изготавливаются с применением оцинкованной жести, она весьма тонкая и может быть различных размеров и форм. Выбирать захваты нужно для каждого вида вагонки индивидуально.

При работе с тонкими вариантами материала рекомендуется заменить гвозди мелкими шурупами. Крепятся они в тоже место, что и гвозди, после чего закрываются пазами следующей планки.

Помимо гвоздей можно использовать строительный степлер. Скобы пробивают пазы в нужных местах и вагонка крепиться к обрешетке.

При использовании степлера необходимо тщательно рассчитывать силу нажатия. При сильном нажатии можно расколоть вагонку, а при слабом она не будет полностью закреплена на обрешетке.

Особенно следует выделить способ крепления при помощи декоративных шурупов. Такой метод позволит надежно закрепить вагонку на обрешетке и при этом шурупы выглядят весьма презентабельно. Доски крепятся на шурупы с лицевой стороны. Здесь нужно быть предельно аккуратным, чтобы не совершить ошибку.

В процессе установки вагонки нужно заранее выбрать способ крепления используя данные рекомендации.

← Чистка барабана стиральной машины Как сделать кокосовое молоко в домашних условиях →

Как крепить вагонку | Ремонт и обустройство помещений

Перед тем, как крепить вагонку к поверхности, нужно провести работы по изготовлению и монтажу обрешетки. Ее наличие вызвано необходимостью в создании воздушной прослойки между отделочным материалом и поверхностью здания. Возможность свободного вентилирования оберегает вагонку от образования налетов плесени и от процесса гниения.

По своей сути обрешетка – это конструкция, состоящая из деревянных планок и металлических профилей. Крепление вагонки осуществляется именно на такую обрешетку.

Чтобы обрешетка крепко держалась на несущей поверхности планки необходимо подбирать из ели или сосны, размерами 2,4*4,8 см.

При планировании крепления вагонки в виде «елочки», в качестве элементов обрешетки можно задействовать доски или же полосы из ДСП.

Изготовление обрешетки.

Прикрепить вагонку к стене или потолку, не используя обрешетку можно в трех случаях:

• Если монтируемая поверхность ровная.
• Если нет необходимости в монтаже тепло-, звукоизоляции (не надо загонять под обрешетку специально предназначенный для этих целей материал).
• Отсутствует надобность в использовании пространства между облицовкой и стеной в других целях. Например, чтобы скрыть провода или кабель-каналы интернета, телефона и т.д.
• Помимо этого, свободное пространство будет вентилировать покрытие, что практически сведет на нет вероятность появления плесени, деформации бруса.

Сама обрешетка может быть изготовлена как из деревянного бруса, так и из оцинкованного железного профиля. Возможен комбинированный вариант.

Применение широких досок или полос ДСП лучше применять лишь при так называемой облицовки «елочкой», когда составляющие вагонки соединяются под углом.

• Начинается изготовление обрешетки с того, что в деревянных брусках просверливаются отверстия на расстоянии 50-70 см.
• Если планируется обшивка наружных поверхностей или помещений с повышенным уровнем влажности, то бруски предварительно необходимо обработать влагозащитными составами.
• Затем они крепятся строго горизонтально или вертикально (зависит от направления вагонки). К железобетонным плитам планками монтируются при помощи перфоратора. При невозможности использования метизов (рекомендуются саморезы разной длины) применяются жидкие гвозди.
• Точность выставления элементов обрешетки проверяется строительным уровнем. Чтобы обеспечить плотность прилегания их на неровной стене вставляются деревянные или пластиковые клинья. Широкий ассортимент последних представлен строительными магазинами.
• В обрешетке поверхностей помещений, имеющих повышенный уровень влажности, рекомендуется установить дистанционные контрпланки. Это необходимо для увеличения расстояния между облицовочным материалом и потолком (стеной) для улучшения вентиляции.
• Расстояние между рейками – 0,6 – 1 м. Короткие рейки соединяются встык.

Несущая конструкция.

Первым шагом для создания такой конструкции является сверление отверстий в планках. При этом делается шаг 60 сантиметров. Затем планка прикладывается к стене, выравнивается при помощи строительного уровня и на ней намечаются точки сверления.

В дюбеля, установления в просверленные отверстия, заводят шурупы и закрепляют их шуруповертом. При невозможности засверлиться, планки садят на клей и ждут их окончательного схватывания.

Подготовка.

За несколько дней до начала монтажа вагонку заносят в помещение и распаковывают. Такая нехитрая последовательность позволяет материалу избавиться от излишка влаги.

Работа по обшивке поверхности вагонкой начинается только после окончания крепления уже выровненной обрешетки.

Настало время определиться с длиной заготовок. Распиловка должна производиться крайне внимательно, так как существует вероятность поломки шипов (выступающих пазлов). Чтобы этого избежать, под заготовки можно поместить аналогичный паз.

Вертикальная распилка должна проходить под прямым углом. Для аккуратности реза работа с вагонкой осуществляется в положении, когда лицевая сторона доски располагается сверху.

Крепление вагонки к стене не требует особого мастерства, только с первой доской придется повозиться подольше. Остальные будут крепиться как при установке ламината — путем вставки в паз выступаемой части.

Как правило, монтировать покрытие начинают с левого угла комнаты, причем выступаемая часть материала направляется в сторону угла. Крепление первой доски производится гвоздями, не имеющими шляпку – они заколачиваются в нее с лицевой стороны.

 

Видимые отверстия маскируются либо воском подходящего цвета, либо шпаклюются с нанесением на них нужного лака.

Чтобы между досками не получилось зазоров, бросающихся в глаза своими размерами, как и при монтаже ламината используется брусок и резиновый молоток. С их помощью осуществляется наиболее плотное прилегание досок друг к другу. При этом важно рассчитывать прилагаемые усилия, дабы не сломать пазл доски. После тщательной установки досок вагонки, приступают к их креплению. На завершающей стадии производятся отделочные работы.

При монтаже помните, что надо оставить некоторое расстояние для дополнительной вентиляции около потолка и пола.

Проведение облицовочных работ.

Оптимальный способ крепления вагонки к обрешетке – при помощи гвоздей, забиваемых в поверхность под углом в 45 градусов. При этом все шляпки гвоздей скрываются выступающим пазлом следующей доски. Чтобы лицевая сторона вагонки не повредилась, завершающие удары осуществляют с применением тупого добойника.

И все же, существует опасность раскола доски в процессе забивки гвоздей. Чтобы этого не происходило, можно применять другие крепежные составляющие, например захваты. Применение данных крепежных элементов оградит поверхность вагонки от возможных повреждений, и сама система крепежа при этом останется незаметной.

При производстве крепежных захватов, не зависимо от форм и размеров, в большинстве случаев в ход идет оцинкованная жесть. Подбор крепежа основывается в первую очередь на двух факторах:

• толщины материала;
• толщины пазов в нем.

Если применяемая вагонка небольшой толщины, и крепление ее гвоздями может привести к расколу, в качестве крепежа лучше задействовать шурупы маленького размера, скрывающиеся пазом следующей набираемой доски.

Также вместо гвоздей можно применить строительный степлер, использующий в качестве скрепляющих элементов стальные скобы. Крепление вагонки при помощи степлера поможет надежно скрепить облицовочный материал с обрешеткой.

Учитывайте, при использовании степлера следует соразмерять силу прижатия его к поверхности. Если выстрел слабый – доска не будет держаться, если сильный – то доска может пойти трещиной.

Еще для крепления вагонки можно воспользоваться декоративными шурупами. Вследствие того, что шурупы закручиваются с лицевой стороны досок, данная работа требует максимальной аккуратности, так как убрать видимые дефекты практически не представляется возможным.

Определяясь с тем, как крепить вагонку, первым делом следует решить вопрос с крепежными материалами, наиболее подходящими для отделываемой поверхности.

Обшиваем вагонкой

Принципиально, вагонку разделяют на два типа:

А – вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз), и В – «американского» (внахлест). Американка удобна для внешней облицовки. У нее получается шире и толще перекрытие, что лучше препятствует проникновению вовнутрь стекающей воды, но ее сложнее состыковывать по длине, ввиду особенностей крепления. Состыковка торцов вне крепления к стойкам (обрешетке) получится не столь прочной.

Европейский профиль, наоборот, можно наращивать практически в любом месте, плотно сжимая торцы досок сочленения в пазах нижними и верхними досками. Это позволяет эффективнее использовать материал, сокращая оставшиеся обрезки до минимума.

У нас широко распространена вагонка «европейского» типа, а американка встречается реже.

На примере евровагонки, мы рассмотрим различные тонкости и возможные подводные камни работы с этим материалом. По сути, обращение с ее такими разновидностями, как Имитация бруса, Блокхаус, будет схожим.

Выбор вагонки в магазине.

Евровагонка, как правило, продается в пластиковых упаковках различной длины и подразделяется на три категории А,В,С. Существует еще четвертая категория «экстра». Разница в стоимости между первыми тремя категориями незначительна. Экстра стоит на порядок дороже.

Однако, на практике, у производителя при сортировке преобладает субъективный фактор, и надо быть готовым к тому, что купив вагонку категории А, вы обнаружите, что она грубо и зачастую неровно отторцована, ее поверхность шероховата, а точные размеры и количество сучков не соответствует заявленному стандарту. Это нормально, по сути, вы покупаете «кота в мешке». Указанные дефекты могут объясняться уровнем добросовестности конкретной рабочей смены, степенью заточки режущего элемента в оборудовании и многими другими факторами. Очень часто на лицевой стороне (если она наружу) первой вагонки в пачке четко отпечатываются надписи от этикетки:

Фактически вы купили на 10% вагонки меньше – на видное место такую доску не поставишь!

На самом деле, экземпляры, которые совершенно невозможно пустить в дело встречаются крайне редко.

Более серьезные дефекты можно обнаружить сквозь упаковку, если она прозрачная. Это сколы по пазам и продольные трещины на торцах. Они, обычно, хорошо заметны. Такие упаковки следует откладывать в сторону. Важно обратить внимание и на то, в каких условиях хранится вагонка, не намокла ли она под дождем. Если покупать предстоит много, то имеет прямой смысл сделать «контрольную закупку» и потом все брать из одной партии, если качество подошло.

На моей практике были случаи, когда, к примеру, вагонка категории А у одной компании в начале лета была намного лучше, чем у ее ближайших конкурентов, а в конце лета наоборот. Тут как с продуктами, они или тухлые или не очень или годные – смотришь при покупке. Марка и производитель тут не рулят!

Помимо деления вагонки по качеству изготовления и дефектам древесины, вагонка различается по виду самой древесины. Стандартная вагонка производится из сосны и ели, и ее желательно обрабатывать антисептиками. Вагонка из осины и липы востребована для отделки парных помещений. Она даже внешне отличается малым количеством сучков и ровной фактурой, она значительно дороже. Еще дороже вагонка из лиственницы и других редких и пород дерева.

Расчет потребности вагонки.

Очень грубо оценить потребность в вагонке можно по той площади, которую предстоит обшить с поправкой на обрезки.

На деле все обстоит несколько сложнее. Нужно учесть реальные габариты плоскостей, которые предстоит обшить, и совместить это со стандартными размерами вагонки, что имеется в продаже. Потратив на это немного времени, можно существенно сэкономить, за счет сокращения потерь на обрезках.

Приведу пример.

Предположим, требуется обшить стену шириной 312 см. Стандартная вагонка, длиной 300 см, будет короткой. Следующий доступный размер на рынке — 400 см. Еще есть 200, 210 и 270 см. Чего и сколько покупать? Как один из вариантов выкройки стены, можно предложить следующую схему:

Покупаем вагонку 210 см, исходя из того, что ее все равно придется торцевать до 209, резать пополам, с торцовкой до 103 см. Итого у нас два ряда будут закрываться тремя досками. Двумя целыми и одной пополам. На прогон в десять рядов (90см) нам потребуется 15 досок или полторы пачки. При этом чистые отходы на (последующую растопку печки) составят 5 см на 420 см, или чуть более 1%. Правда в зависимости от количества рядов в остатке может оказать обрезок в 103-105 см и «лишняя» доска. Но такие единичные излишки легко пристроить при обшивке следующей стены, или комнаты.

При определении потребности в вагонке и ее размерах для каждой стены важно учитывать, в какой последовательности следует обшивать эти стены. Эта последовательность определяется удобством угловых креплений, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого конкретного угла. Привожу пример:

В варианте А, когда сначала обшивается стена W, а затем N, вам будет гораздо удобнее забивать гвозди, чем в варианте В. Все подобные случае должны быть продуманы и учтены заранее.

Важно сразу определиться, с какой стены, и в какой последовательности следует правильно начинать обшивку. Может случиться, что бивать комнату придется в последовательности стен: 3-1-4-2 по часовой стрелке и никак иначе, и размеры для каждой стены могу отличаться до 2х толщины вагонки.

Проверка основы под вагонку.

Основой, к чему прибивается вагонка в каркасном доме, обычно служат стойки самого каркаса. В большинстве остальных случаях основой будет служить специальная обрешетка. Уже при установке стоек это надо учитывать, особенно если каркас и обшивку будут делать разные бригады строителей. Такого быть не должно:

Практические советы по прибиванию вагонки.

Забиваем гвозди…

Самый распространенный способ крепления вагонки – специальные финишние гвозди. Они бывают разной длины. Чем длиннее финишный гвоздь, тем выше вероятность, что при забивании он согнется. Поэтому длиннее 50 мм покупать финишные гвозди нецелесообразно. Гнуться они легко и всегда не вовремя.

Если вам требуется укрепить конструкцию дома за счет вагонки, то в ряде случаев имеет смысл в узловых местах использовать обычные оцинкованные гвозди аналогичного размера со шляпкой, нежели длинные финишные.

Прибивать тонкие финишные гвозди правильно обычным молотком (не облегченной версией), короткими ударами с небольшой амплитудой замаха. Замах – кистевой! Молоток при этом следует держать посередине ручки. Сочетание сравнительно тяжелого молотка наряду с коротким замахом позволяет забивать гвоздь намного точнее, нежели использовать легкий молоток, когда вы будете неизбежно стремиться увеличить амплитуду и усилие замаха, и упустите точность удара. Самое главное при забивании финишных гвоздей – добиться стабильно одинаковых, монотонных ударов. Захват молотка, примерно следующий:

 

Если вы почувствовали, что гвоздь уперся в сучок, то в большинстве случаев сучок «пробивается», если увеличить частоту ударов и уменьшить их амплитуду. Чем монотонней удары молотка, тем меньше вероятность погнуть гвоздь.

Вектор наносимого удара должен идти строго вдоль забиваемого гвоздя. Стоит нарушить это правило, гвоздь тут же начнет искривляться. Если вы это заметите своевременно, то гвоздь можно выпрямить, изменив направление ударов:

По мере выпрямления гвоздя, направляющая ударов тоже меняется. После нескольких попыток, эта техника легко доходит до автоматизма. Финишные гвозди тонкие и мягкие, кроме того, их заостряют не «по центру», а просто рубят пруток по диагонали. Поэтому они и стремятся все время искривиться.

Очень неопрятно смотрятся на стене также темные пятна – следы от ударов молотка. Если перед двумя двумя-тремя завершающими ударами молотка протирать его рабочую поверхность хотя бы о штаны, то пятен не будет. Можно протирать молоток о дощечку (подбивалку).

Чтобы плотнее прижимать вагонку друг к другу, ее «подбивают». Чтобы не портить рабочую доску. Для подбивки удобно использовать негодный обрезок вагонки:

Также не следует окончательно прибивать вагонку с первого раза. Обычно ее «добивают», когда сверху (или снизу) прилажена и предварительно зафиксирована следующая доска. Если, что-то пошло не так, то можно вернуть ситуацию назад без потери качества.

В последние годы стали популярны кляймеры – специальные клипсы, которые работают по следующей схеме:

Сначала устанавливается эталонная вагонка А, кляймеры вставляются в паз, прижимаются привинчиваются окончательно (можно и гвоздями, но теряется смысл принципа разборности самой конструкции). Затем в паз вставляется доска В и операции повторяются. Кляймеры подбираются под толщину вагонки.

Кляймеры позволяют работать чисто. Безусловно, эта красота стоит дороже. Я бы не сказал, что класть вагонку на кляймеры сложнее и дольше. Но сам ими не пользуюсь по следующим соображениям:

Кляймеры дороже, чем финишные гвозди. Финишные гвозди совершенно не портят внешний вид прибитой вагонки, они теряются среди фактуры древесины и сучков. Финишные гвозди делают конструкцию прочнее: кляймеры используют всего треть полной толщины доски, дальше судите сами. По финишным гвоздям, впоследствии всегда можно уточнить, где под обшивкой располагаются стойки, если потребуется повесить на стену тяжелую полку или еще что в этом плане.

И еще один нюанс. Впервые я увидел, как у соседей строители укладывали вагонку в комнате на кляймеры горизонтально. Удивился, почему вагонка у них перевернута пазом вверх, а шипом вниз? Влага ведь будет скапливаться. Оказалось, что класть доски, как им удобно и естественно – снизу вверх с кляймерами практически невозможно. Правильно класть вагонку можно только двигаясь от потолка к полу. Аналогично для правши будет очень неудобно тянуть стену слева-направо.

Работаем по уровню или как?

Когда стены и потолок представляют собой идеальные прямоугольники, а пол располагается в безукоризненно горизонтальной плоскости, можно работать по уровню. В реальных условиях, деревянный дом на легком фундаменте редко имеет подобные характеристики. Незначительные погрешности всегда могут иметь место. Поэтому, перед тем как приступать к обшивке, следует тщательно проверить геометрию стены, и определиться, как вы будете осуществлять контролировать правильность крепления досок. Привожу пример, когда работая строго по уровню, дойдя до потолка, можно увидеть следующую картину:

В первом случае (А) выгонку гнали снизу-вверх, строго по уровню, а дойдя до верха, обнаружили, что потолок имеет незначительный уклон. В итоге, мы только подчеркнули кривизну комнаты. Во втором случае, мы контролировали ситуацию, и по миллиметру уменьшали разницу. В результате, погрешность в пару сантиметров визуально не видна и комната кажется правильной формы.

В ситуации, когда плоскость не имеет форму правильного прямоугольника, основание которого идеально совпадает с линией горизонта, уровень будет только мешать. Надежнее пользоваться обычной рейкой с нанесенными метками, или метровым (а лучше чуть длиннее) строительным уровнем.

В этом случае вы работаете в «местной» системе координат и стремитесь всегда ориентироваться на нее и ей соответствовать. Контрольные замеры для внесения поправок можно делать через ряд, два, от пола, от потолка, или даже от уже правильно прибитой контрольной доски.

Горизонтально или вертикально?

Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально? На практике это уже предопределено. И это самый решающий фактор.

Глупо делать дополнительную обрешетку в каркасном доме специально, чтобы прибить вагонку вертикально (естественно, если вы не планировали дополнительное утепление). Горизонтальное расположение вагонки внутри и снаружи — самое разумное решение для каркасного дома, исходя из конструктивных особенностей самой евровагонки. Для брусовых и бревенчатых домов возможные варианты.

Помимо чисто эстетического предпочтения хозяина, можно привести следующие аргументы в пользу вертикального или горизонтального размещения вагонки. Вертикальное расположение придает ощущение большей высоты стены, что может быть выгодно использовано для внутренних помещений. Это плюс. Но находясь в такой проекции относительно окон, тени на стыках получаются более контрастными – это минус, который пропадает при искусственном освещении.

Проникновение влаги вовнутрь, особенно со временем, при усыхании конструкции, ощутимее при вертикально расположенных досках. При наружной обшивке необходимость вентиляционного зазора в этом случае важнее. По этой позиции горизонтальное расположение несколько выигрывает.

Накопление влаги как снаружи, так и внутри в вертикально расположенной вагонке носит гораздо более неравномерный характер в пределах одной и той же доски. Это имеет место, как для наружной обшивки, при высыхании после дождя, так и для внутренней (разность температур у пола и потолка – неравномерное тепловое воздействие).

Снизу вверх или сверху вниз?

Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Дело вкуса.

Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.

Но тут есть небольшая тонкость. Продемонстрирую ее на простом примере:

Обшивка фронтона изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А), то проблем не возникнет. Если будете обивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место не просто, разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В).

В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски, который короче.

«Избыточные» габариты вагонки, заводимой «под углом» оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае будут некрасивые щели.

Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:

Берется небольшой кусок вагонки (В) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска (А) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску В. Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.

Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка.

Приложите полученный обрезок к месту, и если вас все устраивает, можно по имеющемуся шаблону делать выпилы в чистовой доске.

 

{jcomments on}