Какая сталь лучше для топора – «Сталинские» кованные инженерно-плотницкие топоры ЗИК (сталь У7) и инженерные топоры ГПЗ (сталь У8, спецзаказ БАМа) — Неножевые товары

Сталь 9ХС и топоры различного назначения

Один из востребованных вариантов – это топоры из стали 9ХС. Почему? Отвечаем. Легированная сталь, с твердостью по Роквеллу режущей части 61-64 и хвостовика 35-45. Она подвергается двум высокотемпературным обработкам с целью снизить деформацию протяжки. В дальнейшем, при ковке, заготовка топора уменьшает поперечное сечение, и вытягивается (эту работу еще называют протяжкой металла). В результате сталь приобретает необходимую твердость и пластичность, т.е. топор выдерживает серьезные удары по твердым предметам, легко разрубает кость, а сам остается в полной сохранности.

Внимание! Топоры куются руками мастера, и это имеет оборотную сторону медали — при ручной обработке стали, перегрев или прожог могут сделать металл хрупким и негодным для применения. Поэтому очень важно покупать топор у проверенных производителей, которым Вы доверяете. Тогда Ваш топор будет долго Вам служить.

Марка 9ХС говорит о содержании 0,9% углерода, 1,5% хрома и 1,5% кремния. Углерод добавляет прочности, хром увеличивает твердость металла и стойкость к коррозии, кремний также повышает устойчивость к коррозии. Как раз то, что нужно при работе с тушей, когда не избежать частого взаимодействия с влагой. Благодаря своим характеристикам, такая сталь относится к классу инструментальной. Кроме топоров и ножей, из неё изготавливают сверла, метчики, фрезы и многие другие инструменты, требующие особой твердости и износоустойчивости. Т.е. 9ХС выдержит серьезные нагрузки. Отдельно отметим: кованый топор из 9ХС приобретает дополнительные преимущества. При ковке крупные кристаллы размельчаются, все мелкие пустоты завариваются, а прочность топора увеличивается. Плюс еще и внешняя красота!

Топоры из стали 9ХС выбирайте здесь

Внешне отличить качественную сталь от подделки удается не всегда, наличие посторонних примесей можно проверить с помощью точильного станка и получаемой искры. Например, от 9ХС разлетаются множество звездочек с крупинками по центру и искры темно-желтого цвета и светло-красным разветвлением. Да, такой способ достаточно относительный и требует соответствующего опыта, поэтому опять же мы рекомендуем приобретать инструменты, выкованные кузнецами с известным именем. По следам ковки на топоре всегда можно отличить ручной труд от промышленного производства. Заказать готовый топор, с гарантией качества, вы сможете на нашем сайте.

Собираясь на охоту, лучше выбрать небольшой топор, который компактно разместится в рюкзаке, и при этом легко справится с необходимыми задачами. Эти два параметра наиболее удачно сочетаются в кованых топорах из стали 9ХС. Многие, кто попробовал его в деле, остаются верным и в будущем именно стали 9ХС.

Проведенные тесты показывают, что такой инструмент долгое время служит своим владельцам, без частой дополнительной правки или заточки. Посмотрите ролики Ютьюб, эксперименты с топором из 9ХС показывают, что легкие заусеницы появляются только после рубки рогов лося. А твердость рога лося – профессионалам – охотникам известна. С остальными костями, включая лобную, топор справляется великолепно, без применения особых усилий.

Итак, выбор топора для мужчины – дело приятное, и требует знания основных моментов: размеры самого топора и топорища, и сталь. 9ХС заслужила признание многих благодаря износостойкости.

Смело выбирайте экземпляр, подходящий именно Вам по весу и под размер руки,

и … вперед за работу!

Как закалить топор в домашних условиях: видео и советы

Как качественно закалить топор в домашних условиях? Актуальность данного вопроса объясняется широкой востребованностью этого инструмента. Кроме того, на примере такого простейшего домашнего инструмента, каким является топор, можно в подробностях разобрать нюансы нескольких типов термической обработки – отжига, закалки и отпуска.

Хороший кованный топор способен надрезать гвоздь

Узнать о том, что новый топор, приобретенный с рук или в строительном магазине, необходимо закалить, достаточно легко: если лезвие инструмента очень мягкое (что можно определить по его смятию даже при рубке сучков небольшой толщины), значит, оно нуждается в качественной закалке. В том случае, если на рабочей части топора в процессе работы появляются трещины или лезвие выкрашивается, его следует подвергнуть полноценному отпуску.

Из какой стали производят топоры

Чтобы определить, насколько качественно выполнена закалка топора, можно воспользоваться обычным напильником, который не сильно изношен и имеет мелкую насечку. В том случае, если твердость рабочей части топора высокая, напильник будет легко скользить по ней, если средняя, то инструмент будет слегка снимать шероховатости, если низкая – напильник будет хорошо брать металл. Если топор закалили в соответствии с общепринятыми требованиями, то наиболее твердой является острая часть (на ширину примерно 3 см от лезвия), а металл в остальной части инструмента более мягкий.

Назначение инструментальных углеродистых сталей

Как правило, топоры изготавливаются из сталей этих марок

После того как вы выяснили, что инструмент все же нужно закалить, необходимо определить, из какого металла он изготовлен. Предприятия, работающие в полном соответствии с утвержденными нормативными документами (ГОСТами), производят топоры из определенных сталей, марки которых оговорены в специальной таблице. Естественно, что для каждого из таких сплавов требуется свой температурный режим нагрева и определенная охлаждающая среда, которые и обеспечат требуемое качество термической обработки. Все подобные параметры для каждой из марок сталей также можно найти в специальных справочниках.

Режимы отжига углеродистых сталей

Режимы термообработки на примере сталей марок У7 и У7А

Из всех типов сталей, используемых для изготовления топоров, наиболее распространенными можно считать инструментальные стальные сплавы марок У7 и У7А. Именно поэтому в качестве примера мы рассмотрим, как закалить рабочую часть топора, изготовленного из сплава марки У7.

Основные этапы закалки топора

Если вам надо закалить топор в домашних условиях, надо затупить его режущую кромку, доведя ее толщину до 1 мм. Сама процедура термической обработки инструмента, выполняемая в том числе и в домашних условиях, состоит из нескольких этапов.

Отжиг

Отжиг – это первый этап термической обработки не только топора, но и любого другого инструмента. Целью данной технологической операции, которую можно выполнить и в домашних условиях, является очистка структурной памяти металла. В результате происходит улучшение его внутренней структуры, снятие внутренних напряжений и уменьшение твердости. Суть данной процедуры заключается в том, что рабочую часть топора нагревают до 740–760° и подвергают медленному охлаждению до 550

°, скорость которого составляет 30–50 градусов в час.

Простейший горн для нагрева топора – листовой металл с прорезями, на который укладываются кирпичи и насыпается уголь

Самым важным моментом при выполнении отжига является правильное определение температуры нагрева. В таких ситуациях можно ориентироваться на свой опыт или на обучающие видео, чтобы определить требуемый порог нагрева по цвету раскаленной стали. Однако есть и более надежный способ, позволяющий точно определить температуру, до которой нагрелась сталь. Это достаточно просто реализовать даже в домашних условиях. Данный способ предполагает использование обычного магнита, который перестает притягиваться к поверхности изделия из инструментальной стали при 768°. Таким образом, периодически прикладывая магнит к поверхности топора, можно определить, что процесс нагрева следует прекратить, чтобы приступить к следующему этапу термической обработки.

Цвет инструментальной стали, нагретой до 768

°, красно-бордовый, а если ее нагреть до 800–930 градусов, что необходимо для выполнения закалки, она станет ярко-красной. Посмотреть, как изменяются цвета инструментальной стали в зависимости от температуры ее нагрева, можно по видео, которое несложно найти в интернете.

Цвета каления стали (нажмите для увеличения)

После того как требуемая температура для проведения отжига топора, который требуется закалить, достигнута, следует прекратить его нагревать. Затем топор оставляют в потушенной печи часов на десять для медленного остывания.

Закалка

После окончания процедуры отжига поверхность топора, который надо закалить, следует очистить от окалины. Для этого можно использовать проволочный круг. Когда поверхность топора очищена, ее необходимо снова нагреть, но уже до 800–830°. Степень нагрева можно контролировать, следя за цветом стали, который должен стать ярко-красным.

Нагрев топора «до красна» в импровизированном горне из кирпичей

После нагрева топор необходимо охладить. Для этого используют две среды – воду, нагретую до 30°, и масло. В первую очередь охлаждается лезвие топора (шириной 3–4 см), для чего его опускают в воду на 3–4 секунды. Чтобы в используемой воде не образовалась паровая подушка, которая будет препятствовать эффективному охлаждению, лезвие надо интенсивно двигать в емкости. В масляную охлаждающую среду помещается весь топор, при этом важно следить за тем, чтобы масло не воспламенилось.

Чтобы снизить твердость рабочей части топора, которую она приобретет после того, как ее закалить, ее необходимо подвергнуть отпуску. Перед выполнением такой технологической операции поверхность топора необходимо также зачистить проволочным кругом, что позволит контролировать степень ее нагрева, ориентируясь на цвета побежалости.

Цвета побежалости стали (нажмите для увеличения)

Отпуск

Отпуск закаленной рабочей части топора позволяет снять внутренние напряжения, сформировавшиеся в металле в процессе закалки, а также уменьшить хрупкость материала. Для выполнения этой процедуры в домашних условиях можно использовать обычную духовку, нагрев ее до 300° и поместив в нее топор на 1 час (прежде чем приступать к отпуску, посмотрите соответствующее видео). После выдерживания топора в духовке его охлаждают, оставив на открытом воздухе. О том, что отпуск был проведен при требуемой температуре, будет свидетельствовать синий цвет побежалости на поверхности топора.

Фотография топоров, прошедших закалку, отпуск и зачистку лезвия

Чтобы убедиться в том, что рабочая часть топора стала несколько мягче после отпуска, можно использовать напильник, как уже описывалось выше. Следует иметь в виду: чем выше температура, при которой выполняется эта процедура, тем более мягким и пластичным получится в итоге закаленный металл. Для выбора температуры отпуска, от которой напрямую зависит твердость готового изделия, также можно воспользоваться специальными таблицами.

Зависимость механических свойств стали марки У7 от температуры отпуска

В заключение предлагаем посмотреть отличное видео, в котором мастер подробно рассказывает обо всех основных этапах самостоятельной закалки топора в домашних условиях.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Нужна ли топорам Х12МФ и D2?

Mike The 23.02.2016 — 17:57

Подскажите, насколько эти ‘ножевые’ стали подходят для топоров? В продаже есть, кованые, стоят дорого. Но стали, вроде как, более хрупкие. Можно ли ими рубить дрова, или ограничиться работой с мясом/костями? Или вообще не связываться — предпочесть что-нибудь типа ШХ15?
Спасибо.

vityuxa 23.02.2016 — 18:01

Сто лет Ушка шла, и нареканий небыло! Ща можно и из порошка заказать, смысл то в чём? У7, У8, У9 За глаза, не мудрите!

Большой Бро 23.02.2016 — 18:19

Но стали, вроде как, более хрупкие.

Если речь о х12мф то она очень не хрупкая, прочность в разы выше чем у У8.

Для топоров, как мне кажется нужны мартенситные стали, без избыточных карбидов. Особенно если топор плотницкий. Я раньше всегда наваривал ШХ, потом перешел на 60с2А, так вот последняя намного лучше чем ШХ.

vitaly_cn 23.02.2016 — 21:17

Х12МФ если калить как положено — будет хрупковата для ударного реж инструмента типа топора. На нож да супер. На ножах она мне очень нравится. Топор думаю лучше из Ушки. Рабочую кромку можно подкалить под ваши задачи.

Ulf Peter 23.02.2016 — 21:24

кухонные топорики которые я делал из х12мф с твердостью 59 очень хорошо себя зарекомендовали.

Тохедо 23.02.2016 — 22:03

vitaly_cn
Х12МФ если калить как положено — будет хрупковата

а как положено это как?

Yastreb09 23.02.2016 — 22:13

я делал прошивные из х12мф.нареканий не было,плюс не ржавеют.удар по костям держат.

Шалим 23.02.2016 — 22:36

vityuxa
Сто лет Ушка шла, и нареканий небыло! Ща можно и из порошка заказать, смысл то в чём? У7, У8, У9 За глаза, не мудрите!

Подпишусь под каждым словом.

max12312 24.02.2016 — 12:48

Есть два топора,(у8тёс, у7 колун, первый батин,второй тестя ,из мусора вынул долго и нудно до рабче й кондиции доводил , на отца топоре марка стерта , на тестя 69 г оба прошивные кованые) не променяю эти железки ни на какие другие .если бабки деть некуда то можно с чего угодно заказать.( батиным топором среднее деревцо разбираю , быстрее чем штилём .) джедайский меч блин .

wam 24.02.2016 — 07:50

приоретен как то был топор у Бороды Кострома. шх15, зонная закалка. оченно ндравитца однако. два раза чуть было не увели его. еле спас. и по дереву очень даже гут, и тушки КРС разбираются без каких либо последствий. рекомендую.

Большой Бро 24.02.2016 — 09:46

Х12МФ если калить как положено — будет хрупковата для ударного реж инструмента типа топора

Да кто сказал-то что х12мф и пр легираты хрупкие? У этих сталей ударная вязкость и прочность на изгиб на порядок выше чем у «ушек».
Проблема в другом «а надо ли?»

Mike The 24.02.2016 — 14:20

Так и подозревал, что вы меня окончательно запутаете 😊 Наверно, стоит конкретизировать вопрос и давайте абстрагируемся от цены.
Скажем, если сравнивать два правильно сделанных топора:
Для работы по дереву, от валки до мелкого строгания, Х12МФ лучше/также/хуже «У» и «ШХ»? Имеется в виду не только острота, но и общая надёжность во времени.
Тот же вопрос для работы с мясом/костями.
И отдельно момент коррозии, хотя для топора он и второстепенен.

vitaly_cn 24.02.2016 — 20:23

Постоянно свожу лезвия из заготовок Х12МФ. Ребята их здесь на форуме берут. Капризная сталь. Часто микротрещины вылазят, белые корундовые круги зализываются на раз-два, приходится шарошить постоянно. Были случаи при зажиме клинка в тисках через войлок, каленый клинок лопался.
Мои впечатления о ней — повторю для топора хрупковата. Если острие лезвия зажмет, а обух пойдет по инерции в бок — лезвие выколет.
У8 или подобные (но не У10) менее капризны и более пластичны.
А выбор за вами.

Виталий А 24.02.2016 — 20:58

wam
приоретен как то был топор у Бороды Кострома. шх15, зонная закалка. оченно ндравитца однако. два раза чуть было не увели его. еле спас. и по дереву очень даже гут, и тушки КРС разбираются без каких либо последствий. рекомендую.

Я у Перелетова такой покупал, не плохой… зонная калка.
По форме то что я хотел, по работе не отличается от совецкого зкм кажется, тот который поет.

ИМХО для кухонных топоров х12мф и D2 неплохи наверное, для лесных — …а зачем?

Mike The 24.02.2016 — 21:09

Виталий А
ИМХО для кухонных топоров х12мф и D2 неплохи наверное, для лесных — …а зачем?

Хотим человеку весомый подарок сделать. Х12МФ вроде как совсем солидно. Но кто его знает как он этим топором дальше пользоваться будет. Лучше чтобы не выкололся 😊

Пока по ответам сомнений достаточно, чтобы от Х12МФ и D2 отказаться. Лучше перестрахуюсь. Мало ли.

Большое всем спасибо, действительно помогли.

Виталий А 24.02.2016 — 21:18

Если вы хотите сделать весомый подарок, х12мф в хороших руках дает прекрасный рисунок при травоении, можно стилизовать форму и внешний вид под новнородский, топор викингов… на стене будет смотреться изумительно, но вряд ли владелец возозьмет его завалы разбирать, или делать другую тяжелую работу. Просто не захочет красоту губить.
Посему нужно понять ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН?
С увю

Mike The 24.02.2016 — 21:31

Виталий А
Посему нужно понять ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН?

На стенку вешать дарить не хочется. Вещь должна работать. А нужен для загородного домика. И зверушку разделать и дровишки поколоть и чтобы в интерьере смотрелся. средний универсал без конкретных выдающихся моментов.
Что-нибудь такое, небольшое, но симпотичное:
http://fenix-topor.ru/image/cache/catalog/muas1-850×566.jpg
В ножевой барахолке была тема, уже думал попробовать заказать, да человек вроде как пропал. Не знаю можно ли тут писать, но если кто в Москве подобные делает, я бы прикупил.

МухАН 25.02.2016 — 12:10

Постоянно свожу лезвия из заготовок Х12МФ. Ребята их здесь на форуме берут. Капризная сталь. Часто микротрещины вылазят, белые корундовые круги зализываются на раз-два, приходится шарошить постоянно. Были случаи при зажиме клинка в тисках через войлок, каленый клинок лопался.
Мои впечатления о ней — повторю для топора хрупковата. Если острие лезвия зажмет, а обух пойдет по инерции в бок — лезвие выколет.
У8 или подобные (но не У10) менее капризны и более пластичны.
А выбор за вами.

Мда, полная чушь… А не пробовали термисту вопросы задавать, а лучше сразу взять за одно место эти вопросы задавая?

——————
С уважением.

ireene 25.02.2016 — 13:38

Задавался подобными вопросами, как и ТС — за последний год несколько топориков типа «цай-дао», паранг, мандау, два а-ля валочных-трелевочных больших топора. Те что, а-ля «кухонного применения» — из 40Х13, Х12МФ и 65Г, «лесного» — первый из ст 3 с горновой вваркой У8 в р/к, трелевочный с наваркой из 60С2А на р/к. В первых вариантах еще есть зачем использовать легированные стали(коррозийная стойкость, гигиена, эстетика), в последних — чистейший кич и не более. Во первых, прошить Х12МФ без предварительной сквозной фрезеровки огроменный подвиг — это я на топоре из ШХ видел собственными глазами, а Х12МФ куда хуже куется, во вторых, термичка и отжиг потребуют печи с большей точностью по режимам температуры (относительно горновой)и скорости охлаждения, в третьих, «правильный топор» имеет зонность закалки (твердую р/к и мягкую проужину), а полноценной зонной закалки на Х12МФ вы не получите кто бы как вас в этом не заверял(не нарушая техпроцесс ТО конечно)т.к. очень велика прокаливаемость(такие топоры даже если не крошаться по р/к, то лопаются по проушине с превеликим удовольствием в мороз, особенно по мерзлой ели). Наварки, вварки и т.п. нужны только на очень специализированных топорах или (именно для чего она и использовалась в стародавние времена, а ни как не ради «волшебных качеств» придуманных современными маркетологами Cold Stеll «San Mai 3» и т.п.) из необходимости экономии качественной стали — помните наверное истории: «брали в конец сточенную косу, долго перековывали и вваривали в топор», волшебных качеств не добавят, а по себестоимости будут дороже однозначно.

ИМХО мнение, купите нормальный не китайский топор, облагородьте дизайн на свой вкус, перенасадите рукоять, или если уж очень хотите приласкать обладателя — найдите кузнеца и пусть кует из у7, У8, отжигайте, калите зонно.

chyuck 25.02.2016 — 16:31

vitaly_cn
Постоянно свожу лезвия из заготовок Х12МФ. Ребята их здесь на форуме берут. Капризная сталь. Часто микротрещины вылазят, белые корундовые круги зализываются на раз-два, приходится шарошить постоянно. Были случаи при зажиме клинка в тисках через войлок, каленый клинок лопался.
Мои впечатления о ней — повторю для топора хрупковата. Если острие лезвия зажмет, а обух пойдет по инерции в бок — лезвие выколет.
У8 или подобные (но не У10) менее капризны и более пластичны.
А выбор за вами.

Это вы простите у кого такое брали? Это косячные закотовки

Gacag 25.02.2016 — 17:25

Берите топор Николая Сарычева, или Артемьева, не пожалеете. Из Ушек.

Chapaev 25.02.2016 — 21:14

Артемьев из подшипника кует, вроде. ну лет 10 назад точно так было)
Подтверждаю, крутая весчь!

Полимерщик 25.02.2016 — 22:19

Разговаривал сегодня с Михаилом Артемьевым. У него есть несколько топоров в наличии. Берите не пожалеете. Качество и дизайн отменные, и в лес в музей. И если действительно надо, лучше поспешить. Обычно у него очередь на год.

Prisrak 25.02.2016 — 22:47

Причём здесь: берите — не берите. Человек спросил по сталям. Не подходят стали х12мф и Д2 для топоров, очень тяжело куются, закалка проблематична, зонная закалка — вообще проблематична, последствия непредсказуемы.
У7, У8, У9, У10 и шх15 — лучшие стали для топоров.

Mike The 25.02.2016 — 23:00

Друзья, не ссорьтесь. Я, наверно, сам виноват, что ушёл от темы в праздные разглагольствования. На главный вопрос ответ получил, чему и рад. Всем большое спасибо. По ссылкам естественно тоже шарюсь — всё на пользу.

МухАН 26.02.2016 — 12:21

Х12МФ если калить как положено — будет хрупковата для ударного реж инструмента типа топора.

Это замечание о ШТАМПОВОЙ стали!? Однако!

«правильный топор» имеет зонность закалки (твердую р/к и мягкую проужину), а полноценной зонной закалки на Х12МФ вы не получите кто бы как вас в этом не заверял(не нарушая техпроцесс ТО конечно).

Зонная закалка на топорах нужна именно для малолегированных сталей. Там хрупкость сильно зависит от твердости.
Далее… На Х12МФ можно сделать зонную и не нарушая техпроцесс. Только зачем, если ударная вязкость и прочность на изгиб (как правильно сказал Большой Бро) больше чем у малолегирок в РАЗЫ (если не на порядок). Не верите загляните в марочники сталей (да того же Сорокина)

очень велика прокаливаемость(такие топоры даже если не крошаться по р/к, то лопаются по проушине с превеликим удовольствием в мороз, особенно по мерзлой ели)

Не понял, какое отношение имеет прокаливаемость к прочностным характеристикам????? 😊 «особенно по мерзлой ели».
И объясните мне, как может лопнуть проушина у топора если им пользоваться по назначению, а не еба..ть по обуху кувалдой.
Резюме: топор из Х12МФ будет прочней, с более износостойкой РК, чем из традиционно применяемых на топоры сталей.
Дело только в экономической целесообразности.

——————
С уважением.

МухАН 26.02.2016 — 12:57

Не подходят стали х12мф и Д2 для топоров, очень тяжело куются, закалка проблематична, зонная закалка — вообще проблематична, последствия непредсказуемы.

Кроме технологических проблем (которые обходятся нормальным кузнецом с нормальным оборудованием) есть еще аргументы для столь категоричного утверждения?

——————
С уважением.

ireene 26.02.2016 — 14:47

«Не понял, какое отношение имеет прокаливаемость к прочностным характеристикам????? «особенно по мерзлой ели».» — прокаливаемость имеет прямое отношение к возможности выполнения зонной закалки, и как следствие к прочности проушины(последняя, особенно для ударных нагрузок, напрямую связана с ударной вязкостью, которая тем выше, чем ниже твердость). Ударная вязкость KCU у Х12МФ при равных показателях твердости действительно выше У7 без малого в 1,5 раза, но в сравнении с не закаленной У7 проигрывает треть — это Вам ваш же справочник подтвердит. Если Вы действительно уверены что сможете «На Х12МФ можно сделать зонную и не нарушая техпроцесс» — снимаю шляпу, но общаясь с мастерами на нашем же форуме, что делают постоянно топоры из Х12МФ, услышал только «после отжига на глаз грею в горне только полотно — на масло и все…», ни о соляной ванне, ни о ступенчатом нагреве и точным температурным режимам закалочного нагрева и отпуска даже речь не идет.А вот уже варианты объемной закалки Х12МФ в печи ни как с зонностью не вяжутся, «на воздух» она дает всего на 3 единицы меньше…

p.s.
Семейство сталей Х12 уже сколько — лет 30-40 в производстве, книг сколько и марочников писано-переписано, и за это время ни кто не догадался очередную фишку поймать и в очередной «моче девственницы закалить»? Бросьте… Тут-там да появляются очередные вариации на тему «ноу-хау из г.на пулю сделать в домашних условиях», а на поверку уткой оказываются. У стрелков есть поговорка: «И новичек может сходу-сдуру в десятку засадить, но мастером стрельбы его это не делает, повторить результат многократно есть мастерство».

ireene 26.02.2016 — 14:50

«Не понял, какое отношение имеет прокаливаемость к прочностным характеристикам????? «особенно по мерзлой ели».» — зимой да по мерзлому дереву, в частности ели, и окружающей отрицательной температуре, можно судить как о стойкости р/к конкретного топора, так и качестве термообработки целиком и дизайна топора в частности — это вроде как «формула 1» в топоростроении. Если кто сам пробовал — знает, топор как-бы звенит от каждого удара, нагрузки на проушину предельные. Мой собственный топор не прошел такое (пошла трещина с обуха) — было дело, но так меня отец учил и дед, в те времена когда топор был инструментов каждого дня, а не кича.

cityman 26.02.2016 — 15:05

Вроде как х12мф совсем не лучшая сталь для работы по дереву, в принципе.

cityman 26.02.2016 — 16:14

1.3.1. Топоры должны быть изготовлены из стали марок 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950 ; 35ХГСА по ГОСТ 4543 ; 60Г по ГОСТ 14959 или У7А, У8, У8А, У8ГА, У9, У9А по ГОСТ 1435 .

Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOST1857889Toporystroitel.html

chyuck 26.02.2016 — 16:53

cityman
роде как х12мф совсем не лучшая деревяха

Я бы сказал,даже наихудшая из деревях.
А как сталь,нормальная. Штамповая сталь и на топор не пойдёт? Глупости

——————
.а парень очень просто, с улыбкой отвечал, я с Дальнего Востока — я с города Сучан!!!

cityman 26.02.2016 — 18:48

chyuck
Я бы сказал,даже наихудшая из деревях.

Спасибо, исправил 😊

vitaly_cn 26.02.2016 — 20:27

Это замечание о ШТАМПОВОЙ стали!? Однако!

Не путайте углы заточки штампов и топора.

МухАН 26.02.2016 — 22:05

ireene: прокаливаемость имеет прямое отношение к возможности выполнения зонной закалки, и как следствие к прочности проушины(последняя, особенно для ударных нагрузок, напрямую связана с ударной вязкостью, которая тем выше, чем ниже твердость). Ударная вязкость KCU у Х12МФ при равных показателях твердости действительно выше У7 без малого в 1,5 раза, но в сравнении с не закаленной У7 проигрывает треть — это Вам ваш же справочник подтвердит.

А что вы привязались к зонной закалке на Х12МФ. Здесь штампы малолегирок не катят 😊. У неё при падении твердости падает и ударная вязкость. Наивысшая УВ достигается при 61HRC. Это в 2 раза больше чем 55HRC на У7 (больше же У7 на топорах не калят, верно?). Так с лезвийной частью разобрались. Теперь с проушиной. Сопоставимая с Х12МФ УВ на У7 достигается на твердости при прим. 40HRC, т.е. пластилин. Оно надо? А ведь 60 Дж/см2 это довольно таки большая величина, верно? Есть еще и прочность на изгиб и износостойкость которым У-шки сливают полностью (особенно второй в разы если не на порядок).

зимой да по мерзлому дереву, в частности ели, и окружающей отрицательной температуре, можно судить как о стойкости р/к конкретного топора, так и качестве термообработки целиком и дизайна топора в частности — это вроде как «формула 1» в топоростроении.

По РК вроде разобрлись… Не думаю, что Х12МФ на морозе ведет себя как то иначе чем У-шки.
По термообработке вроде тоже разобрались. По дизайну вопрос второй, Здесь обсуждаем стали, не так ли?

Семейство сталей Х12 уже сколько — лет 30-40 в производстве, книг сколько и марочников писано-переписано, и за это время ни кто не догадался очередную фишку поймать и в очередной «моче девственницы закалить»? Бросьте… Тут-там да появляются очередные вариации на тему «ноу-хау из г.на пулю сделать в домашних условиях», а на поверку уткой оказываются. У стрелков есть поговорка: «И новичек может сходу-сдуру в десятку засадить, но мастером стрельбы его это не делает, повторить результат многократно есть мастерство».

Ну вроде пост ?7 этой темы показателен в этом плане… Еще раз повторюсь — Экономическая целесообразность.

Вроде как х12мф совсем не лучшая сталь для работы по дереву, в принципе.

Уже давно словам не верю, аргументы есть почему?

1.3.1. Топоры должны быть изготовлены из стали марок 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950 ; 35ХГСА по ГОСТ 4543 ; 60Г по ГОСТ 14959 или У7А, У8, У8А, У8ГА, У9, У9А по ГОСТ 1435

Посмотрите ГОСТы на ножи кухонные или охотничьи, а теперь из чего делают ножи ну хотя бы здесь, в «мастерской».

Не путайте углы заточки штампов и топора.

Тут я вообще промолчу лучше…

——————
С уважением.

cityman 26.02.2016 — 23:52

МухАН
Уже давно словам не верю, аргументы есть почему?

Ща придумаю 😊
Вот например. Размер карбидов не позволяет х12мф достаточно хорошо выглядеть на тонких плотницких работах. Например чё-нить построгать точно в размер и т.п. Годится? 😊

МухАН 27.02.2016 — 01:11

🙂 Ну да, годится, только оне, карбиды, очень уж мелкие получаются если ТОшить по технологии, что ими можно пренебречь. И что то резчики по дереву не парятся карбидами применяя даже быстрорезы, а на топоре это нужно обязательно — бревно отесать, чистота первое дело 😊.
Да кстати а о каких топорах мы вообще разговор ведем? Для каких целей?

——————
С уважением.

chyuck 27.02.2016 — 06:58

МухАН
резчики по дереву не парятся карбидами применяя даже быстрорезы,

С языка снял. Я недавно одному товарисчу тоже рассказывал,что из мехпилы сложновато сделать бритву

——————
.а парень очень просто, с улыбкой отвечал, я с Дальнего Востока — я с города Сучан!!!

cityman 27.02.2016 — 08:50

МухАН
карбиды, очень уж мелкие получаются если ТОшить по технологии, что ими можно пренебречь.

Ну да,за уши притянуто, согласен.
Я, собссно, не против х12мф. Но, почему-то, стамески из неё ( или D2 ) не делают. Из углеродок делают, из быстрорезов тоже иногда, даже из 3v попадались. А из D2 — нет. Интересно почему … ??
Вопрос цены отпадает, быстрорезы подороже будут.

Большой Бро 27.02.2016 — 09:39

Но, почему-то, стамески из неё ( или D2 ) не делают

Если величина карбида 5 мкм, то соответственно радиус закругления инструмента, при работе будет такой же.
В Д2 и х12мф карбиды еще крупнее.
В стали у7 — нет кабидов, РК 1-2 мкм — более острая.
Но у7 будет плохо резать пилящим движением, а х12 будет пилить. Попутно решаем вопрос — почему булаты плохо строгают.
Р6М5 — закалена на вторичку, карбиды более мелкие, поэтому мало мало строгает. Из своей практики знаю что резец из 9хф — в несколько раз лучше чем из быстрореза.
Если топор не столярно-плотницкий, то хоть их Ванадис 10, здесь наверное любые штамповые стали подойдут.
Но к чему эти сложности?

Б.Виктор 27.02.2016 — 12:07

Нет, нужна мягкая железка, чтоб урон от сучка легко убирался, ну а дальше углы заточки топора

Большой Бро 27.02.2016 — 17:15

Сучки лучше рубить твердой железкой с 1 мм сведения и 60 гр заточки- лезвие топора проходит насквозь.
Рубить дома толстым лезвием лучше, тонкое застрянет.
Топор ка нож — нет универсального.

МухАН 27.02.2016 — 19:22

Для измельчения карбидов и Х12МФ на вторичку можно калить. Кстати и механика получше будет.

——————
С уважением.

МухАН 27.02.2016 — 19:23

Ну дык и всё таки Х12Мф и иже с ними на топоры пойдет 😛 ???? Что скажете друзья?

——————
С уважением.

kriptograf 27.02.2016 — 22:29

Конечно, кто умеет тот сделает ,кто не знаком с х12мф тоже сделает, но этот топор лучше не дарить и не продавать.

Прол 29.02.2016 — 02:41

Пользуюсь топором из х12мф работы Ивана Некрасова ака Yastreb09. Топор прошивной. Впечатления самые положительные! Заточку держит значительно лучше, чем любой другой из моих топоров. Главное правильно выбрать угол заточки и сведение под задачу. Мерзлые кости КРС рубит без малейших последствий. По поводу чистоты реза и размера карбидов, по моему ерунда полная. Х12мф легко затачивается до строгания волоса и имеет очень чистый «зеркальный» рез по дереву. Мастеру в очередной раз хочу сказать спасибо.

Шалим 29.02.2016 — 13:10

как раз в тему.
Отковал себе пару клинков с одинаковыми размерами, геометрией и сведением практически в ноль
Один из у8а, второй х12мф.
С х12 уже одел, у8 пока лежит. Основная работа как раз строгать деревяшки. Вот и сравню их между собой.

х12мф попробовал немного. Пока нравится. стойкая р.к. и довольно резучая железка.

Yastreb09 29.02.2016 — 17:20

Прол

,спасибо принято,рад слышать что топор в деле.

можно фото после года работы?

Как закалить топор в домашних условиях: видео и советы мастерам

Закалка топора представляет собой процедуру термической обработки, суть которой заключается в нагреве металла до температуры выше критической с последующим быстрым охлаждением. Цель операции – повышение твердости и прочности материала со снижением пластичности. Технология закалки топора не отличается особой сложностью. В случае необходимости эту процедуру можно провести в домашних условиях.

Как самостоятельно закалить топор

В первую очередь необходимо убедиться в необходимости проведения рассматриваемой процедуры. Как правило, ее проводят в случае приобретения бюджетной модели топора. Для недобросовестных производителей характерны следующие ошибки:

1. Отсутствие закалки. В этом случае материал топора будет очень мягким. Он будет быстро тупиться, а в случае рубки твердых пород древесины на поверхности инструмента будут оставаться вмятины и зазубрины.
2. Нарушение технологии термообработки. Она выражается в отсутствии отпуска металла после проведения закалки. В этом случае материал топора будет хрупким – в процессе работы на его поверхности будут появляться трещины и выщербины.

Для проверки качества закалки мастера рекомендуют использовать плоский напильник с мелкой насечкой. Важно, чтобы он был в хорошем состоянии, без дефектов рабочей плоскости. Если напильник скользит по поверхности топора, практически не цепляя ее, это говорит о высокой твердости инструмента. В противном случае рабочая часть будет легко поддаваться обработке.

На качественном топоре сталь будет твердой только в районе острия, на расстоянии 3–5 см от края. Остальная часть поверхности будет мягкой. Такое распределение обеспечивает устойчивость к нагрузкам для лезвия. Кроме того, мягкий обух – это гарантия того, что он не лопнет в процессе работы.

Если в результате проверки было решено, что топор нуждается в закалке, необходимо установить, из какой стали он изготовлен. Это залог качественной обработки, поскольку каждому материалу соответствует свой температурный режим.

Все топоры, которые изготовлены на территории СНГ, подчиняются требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 18578-89.

Перечень используемых сортов стали:

Перед тем как мы рассмотрим особенности технологического процесса, посмотрите видео о закалке топора в домашних условиях.

Процесс отжига

Наиболее распространенным материалом является инструментальная сталь У7. Процесс обработки будем рассматривать с учетом особенностей этого металла.

Перед работой необходимо сточить режущую кромку до толщины 1 мм. Под действием высокой температуры заточка все равно оплавится. После этого можно приступать к нагреву.

Отжиг – это высокотемпературная операция, в результате которой получают однородную структуру металла без внутренних напряжений в кристаллической решетке. Это происходит за счет обнуления памяти частиц металла под действием температуры. Материал становится мягким и легко поддается механической обработке. Отжиг можно проводить в обычной печи из кирпича.

Процедура имеет следующий вид:

1. Нагреваем металл до температуры выше критической. Для стали У7 этот показатель составляет 760 °C. При проведении работ в домашних условиях самое главное – правильно установить температуру. Опытный специалист легко установит степень нагрева по цвету металла, а новичку лучше использовать магнит. Это связано с тем, что сталь и железо не магнитятся при температуре 768 °C.
2. Запоминаем цвет раскаленного металла – красно-бордовый. Это понадобится в процессе закалки топора. Цвета каления и побежалости:
3. По достижении заданных температурных параметров необходимо медленно охладить заготовку до 550 °C. Скорость остывания не должна превышать 50 °C за час.
4. Оставляем заготовку до полного охлаждения печи.
5. Очищаем топор от окалины и приступаем к закалке.

Этап закалки

Для нагрева инструмента можно применить любой удобный способ: печь, буржуйку или обычный костер. Температура заготовки должна достигнуть 830 °C. Для этого нужно внимательно следить за цветом металла. После того как металл перестанет магнититься, следует подождать 7–10 минут в зависимости от интенсивности нагрева. Когда заготовка станет красной, можно приступать к закалке. Ее проводят в два этапа:

1. Рабочую кромку окунают в воду на глубину 3–4 см. Оптимальная температура жидкости – 30–35 °C. Заготовка должна постоянно находиться в движении. В противном случае паровая подушка помешает равномерному охлаждению. Продолжительность закалки – 3–4 секунды.
2. Для продолжения процедуры необходимо подготовить масло и металлическую емкость. Обратите внимание: под действием высокой температуры оно может загореться. В качестве меры безопасности необходимо подготовить кусок плотной ткани. В случае возгорания емкость с маслом нужно накрыть полотном, перекрыв доступ к кислороду. Заготовку опускают в жидкость целиком.

После данной процедуры материал топора будет очень твердым и хрупким. Чтобы устранить этот недостаток, следует провести отпуск металла. Перед этим необходимо очистить поверхность для визуального контроля степени нагрева.

Отпуск после закалки

Помимо снижения хрупкости, отпуск снимает внутренние напряжения, которые образовались в процессе закалки.

Данную процедуру лучше всего проводить в духовой печи с функцией регулировки температуры. Топор помещают в камеру, нагретую до 300 °C. Длительность отпуска – 1 час. Заготовка должна остывать при комнатной температуре.

Обратите внимание на изображение:

Синий цвет поверхности указывает на то, что отпуск проходил при 300 °C.

Для проверки качества обработки необходимо использовать напильник по вышеописанной методике.

Закалка топора – довольно простая процедура, которую по силам провести дома даже новичку. Как вы считаете, какое масло лучше использовать для закалки? Напишите ваше мнение в блоке комментариев.

▷ Как выбрать топоры — в ✔ E-katalog.ru ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге топоров

Тип

— Универсальный. Довольно разнообразная категория топоров, включающая инструменты различной конструкции и специализации. Так, одни инструменты («туристического» назначения) имеют небольшие размеры и рассчитаны на удобство в переноске и выполнение относительно несложных работ по обустройству лагеря, заготовке дров для костра и т.п. Другие, «плотницкие», имеют среднюю длину и действительно являются весьма многофункциональными, несмотря на простую конструкцию (классическое лезвие без особых «наворотов»). Третьи оснащаются рукоятками на 70 см и более, по применению похожи на колуны (см. ниже) и отличаются от них лишь формой лезвия. Таким образом, при выборе универсального топора стоит учитывать множество других моментов, помимо собственно типа.

— Колун. Название данной разновидности топоров обусловлено тем, что основным, а чаще всего и единственным их назначением является колка дров. Колуны отличаются, во-первых, специфической клиновидной формой лезвия (которое ещё и более вытянуто в высоту, чем лезвие обычного топора), а во-вторых, большой длиной — чаще всего 700 мм и более. Соответственно, вес подобных инструментов также получается довольно значительным (в некоторых моделях он может превышать 4 кг), однако этот момент является преимуществом, а не недостатком — большая масса облегчает раскалывание толстых поленьев. Колуны удобны в домашних хозяйствах при заготовке…дров, а вот приобретать такой топор для похода навряд ли оправдано.

— Томагавк. Изначально томагавками называли боевые топорики американских индейцев, однако на сегодняшний день большинство таких инструментов имеет исключительно мирное назначение. Чаще всего современный томагавк представляет собой небольшой одноручный топорик, предназначенный для путешественников и хорошо подходящий для переноски на туристическом снаряжении или перевозки в авто. Некоторые подобные модели отличаются от компактных универсальных топоров (см. выше) лишь названием, которое выбрал производитель. Есть и более редкие и специфические разновидности томагавков — например, «тактические» топорики, имитирующие снаряжение спецподразделений (а иногда и сами по себе пригодные на роль такого снаряжения), или коллекционные копии исторического оружия, не предназначенные для практического применения и играющие в основном декоративную роль.

— Топор-молоток. Инструменты, сочетающие в себе возможности топора и молотка. Рабочая часть такого инструмента с одной стороны имеет лезвие топора, с другой стороны — боек молотка. Отметим, что размеры и специализация топоров-молотков может быть разной. Наиболее компактные модели имеют вес около 500 г, они удобны, в частности, при работе с гипсокартоном: молоток используется для забивания гвоздей, топорик — для резки материала и пробивания отверстий. Наиболее крупные топоры-молотки фактически сочетают в себе колун (см. выше) и кувалду, их вес может превышать 4 кг.

— Разделочный. Топоры, предназначенные для рубки мяса, прежде всего при разделывании целых туш (отсюда и название). Отличительными особенностями таких инструментов являются небольшая длина ручки в сочетании с массивным, длинным и остро заточенным лезвием, которое к тому же чаще всего имеет закруглённую форму. В целом по назначению разделочные модели схожи с кухонными топориками (секачами), однако имеются отличия и по внешнему виду, и по применению. Напомним, кухонный секач скорее похож на нож с очень широким лезвием, а разделочный топор обычно является именно топором традиционной конструкции. Что касается применения, то разделочный топор рассчитан на более грубые и масштабные работы, требующие скорее мощных ударов, чем высокой точности. Если привести практический пример, то разделочным топором удобно разделять целую тушу животного на отдельные куски, а секачом — «разбирать» эти куски на более мелкие порции.

Материал рукоятки

Основной материал, используемый для рукоятки топора.

— Дерево. «Классика жанра», материал, применяемый с давних пор и не потерявший актуальности и в наше время. Дерево может быть разных сортов и качества, однако производители топоров обычно используют для своей продукции твёрдые и прочные разновидности. За счёт этого такие рукоятки получаются вполне надёжными и долговечными, их можно применять даже в длинных и тяжёлых колунах — притом что обходится дерево сравнительно недорого. Также стоит отметить, что дерево хорошо гасит вибрации. Кроме того, лезвие в таких топорах всегда съёмное — таким образом, при желании можно заменить комплектную рукоятку на более подходящую. Главным недостатком данного материала является то, что дерево со временем склонно ссыхаться; из-за этого лезвие начинает болтаться на рукояти и от резкого движения вообще может слететь. Для исправления ситуации приходится менять рукоятку или «лечить» её размачиванием и вбиванием клина. Впрочем, производители могут применять конструктивные решения, в той или иной степени компенсирующие этот недостаток.

— Стекловолокно. В данном случае речь обычно идёт не о чистом стекловолокне, а о стеклопластике — композитном материале, сочетающем стеклянное волокно и пластиковый наполнитель. Такое сочетание отличается высокой прочностью и сравнительно небольшим весом. А его ключевое преимущество перед деревом состо…ит в стойкости к неблагоприятным условиям, в т.ч. абсолютной нечувствительности ко влаге. Благодаря последнему стеклопластиковая рукоятка не теряет свои рабочие свойства по мере использования, а срок её службы сравним со «сроком жизни» самого лезвия. Мало того, в некоторых моделях из стекловолокна могут выполняться лишь накладки на металлическую основу рукояти, что ещё более повышает прочность и долговечность. С другой стороны, стоят такие рукоятки заметно дороже деревянных, а возможность замены в конструкции обычно не предусматривается.

— Пластик. Пластик представлен на рынке во множестве сортов — от недорогих и не очень надёжных до высокопрочных, не уступающих по характеристикам описанному выше стекловолокну. Впрочем, в топорах обычно применяется довольно качественный и прочный пластик, по характеристикам и свойствам аналогичный тому же стекловолокну или ненамного уступающий ему. Конкретные характеристики таких рукоятей напрямую зависят от ценовой категории инструмента.

— Металл. Главным несомненным достоинством металлических рукоятей является чрезвычайно высокая прочность: этот материал может спокойно выдержать нагрузки, недоступные для дерева или металлопластика. Кроме того, лезвие и рукоятка в таких топорах нередко выполняются из цельного куска металла, что ещё более способствует прочности. В то же время металл хорошо подходит только для относительно компактных топориков — он имеет довольно большой вес, и колун, или даже крупный универсальный топор с такой рукоятью были бы слишком тяжёлыми для нормальной работы. Отметим, что чаще всего металл дополняется накладками, делающими инструмент более комфортным в руке.

Марка стали

Марка стали, используемой в лезвии топора (в моделях с металлическими рукоятями — также в рукоятке, см. выше).

Зная марку стали, можно с лёгкостью найти подробные данные по ней и определить общее качество инструмента, а также пригодность его для тех или иных задач. И наоборот: зная основные характеристики самых популярных сортов стали, можно оценивать общее качество инструмента уже по тому, какая марка в нём используется.

Твердость стали (HRC)

Твёрдость стали, используемой в лезвии топора.

Твёрдость является одной из ключевых характеристик лезвия. Слишком мягкий металл будет быстро тупиться при работе, такой инструмент придётся слишком часто затачивать, что не способствует комфорту. С другой стороны, при слишком высокой твёрдости лезвие будет хрупким, склонным к появлению сколов и зазубрин, да и заточка будет заметно затруднена.

Чаще всего твёрдость обозначают по шкале Роквелла (HRC). Оптимальным показателем для топоров считается значение от 52 до 58 – 60 HRC. Меньшие показатели однозначно не рекомендуются; в высококлассных топорах твёрдость может быть и выше, для уменьшения хрупкости в них могут использоваться различные технологические ухищрения, однако это заметно влияет на стоимость.

Защита от коррозии лезвия

Наличие на лезвии топора специального защитного покрытия, предохраняющего металл от коррозии.

Углеродистая инструментальная сталь, применяемая в большинстве современных топоров, не относится к нержавеющим. В свете этого во многих топорах предусматривается специальное покрытие лезвия; обычно такое покрытие имеет характерный чёрный цвет. Данная особенность в любом случае может пригодиться, однако она особенно актуальна в тех случаях, если топор постоянно находится в условиях повышенной влажности (например, хранится в сарае в холодное время года, или используется в водных походах).

Прорезиненная рукоятка

Наличие дополнительной накладки (накладок) из резины в конструкции рукоятки топора.

Такие накладки используются для дополнительного удобства и безопасности при работе. Во-первых, резина не склонна скользить в руке, что снижает риск выпустить инструмент. Во-вторых, этот материал мягок и приятен на ощупь, а также не «холодит» руки в прохладную погоду. В-третьих, резина гасит вибрации рукояти, повышая точность работы и снижая утомляемость (в этом заключается едва ли не главное преимущество таких накладок).

Прорезиненными могут быть рукоятки практически из любого материала (см. выше), однако по ряду причин резина редко сочетается с деревом.

Общая длина

Общая длина топора, с учётом лезвия.

Длина является одним из главных параметров, определяющих специализацию инструмента. Большая длина характерна для моделей, рассчитанных на грубые работы в больших объёмах, где требуется значительное усилие — к примеру, в колунах (см. «Тип») данный показатель может достигать метра. Небольшие инструменты, в свою очередь, предназначаются либо для точных плотницких работ, либо для туристического применения, где инструмент приходится носить с собой и его компактность не менее важна, чем функциональность.

Самые маленькие современные топорики имеют длину порядка 200 мм, нередко они представляют собой многофункциональные инструменты с гаечными ключами, стропорезами и другими специальными приспособлениями, выполненными в виде фигурных прорезей. Длина туристического инструмента — обычно порядка 300 мм, универсальных плотницких топоров — около 500 – 600 мм, а большинство колунов имеет длину от 600 мм.

Длина рукоятки

Длина рукоятки топора, обычно измеряется от места крепления лезвия. Для моделей с деревянными (съёмными) рукоятками указывается для комплектного топорища.

Для всех топоров характерна длинная рукоять и сравнительно небольшое лезвие. Поэтому длина рукоятки не особенно отличается от описанной выше общей длины, и смысл этих параметров тоже полностью аналогичен.

Длина лезвия

Длина лезвия топора, если точнее — длина режущей кромки.

Зная длину рукоятки или всего инструмента (см. выше), а также длину лезвия, можно оценить общие пропорции топора, даже не имея перед глазами картинки. Впрочем, форма и размеры лезвия подбираются производителем с учётом типа (см. выше) и специализации инструмента. Если же говорить о практическом значении, то длина лезвия напрямую определяет площадь контакта при ударе и соответствующие особенности инструмента. Так, относительно небольшое лезвие легко входит даже в твёрдую древесину, этот момент используется в колунах. В свою очередь крупное лезвие, захватывающее большое пространство, может пригодиться при валке деревьев или некоторых плотницких работах.

Вес топора

Общий вес топора, для моделей с деревянными ручками — с комплектной ручкой.

Оптимальный вес зависит от типа (см. выше) и специализации инструмента. Так, универсальные топоры общего назначения (плотницкие) весят порядка 0,8 – 1,5 кг; подобные изделия способны обеспечить достаточную для удара инерцию и в то же время не требуют значительных усилий. При этом более лёгкие инструменты предназначаются для точной работы, более тяжёлые — для грубой. Колуны и схожие с ними «универсалы» по определению массивны, чаще всего от 2 кг и более, а в самых «крупнокалиберных» моделях вес может составлять порядка 4,5 – 5 кг. Здесь стоит исходить из толщины и твёрдости древесины, которую планируется колоть: тяжёлый колун легко справляется даже с крупными поленьями, однако и сил для такой работы потребуется затратить немало. В туристических топориках и томагавках, в свою очередь, нужно учитывать особенности транспортировки: для постоянного ношения с собой лучше взять инструмент полегче, а если инструмент покупается для выездов на природу на машине, можно выбрать модель и поувесистей.

Вес лезвия

Вес лезвия топора, без учёта рукоятки.

Считается, что оптимальным является такой баланс топора, когда центр его тяжести максимально смещён к лезвию. Соответственно, чем массивнее лезвие относительно рукояти — тем ближе к нему будет центр тяжести и тем ближе к идеалу будет баланс. В то же время нельзя бесконечно утяжелять лезвие и облегчать рукоятку — существуют ограничения, связанные прежде всего с прочностью конструкции. Как следствие, в топорах весом до 1,5 кг вес рукоятки обычно составляет 200 – 250 г; иными словами, на лезвие приходится порядка 80 – 85% общего веса инструмента. В более массивных изделиях рукоятки получаются более тяжёлыми — например, при весе 3 кг вес рукоятки может составлять около килограмма, то есть на лезвие приходится уже всего лишь около 60% веса инструмента. Впрочем, такие топоры обычно имеют немалую длину, что компенсирует данный момент.

Чехол в комплекте

Наличие чехла в комплекте поставки инструмента.

Конструкция такого чехла может быть разной — от простейшей накладки, закрывающей режущую кромку лезвия, до полноценного футляра, в который инструмент помещается целиком или почти целиком. Однако в любом случае такое приспособление заметно упрощает хранение и транспортировку: чехол как минимум защищает лезвие от контактов с посторонними предметами (что могло бы привести к повреждению этих предметов или самого лезвия). При этом комплектный чехол удобнее, а нередко — и безопаснее, чем футляр «из подручных материалов».