Какой кирпич лучше для банной печи: Кирпич для кладки отопительной печи в бане или сауне

Кирпич для кладки отопительной печи в бане или сауне

Отопительное устройство – самый важный, ключевой элемент в любой парильне. Оптимальным вариантом для обогрева бани считается кирпичная печь на дровах. Да, она долго прогревает парную, но, при этом, отлично аккумулирует тепло и долго отдает его в окружающее пространство, поддерживая комфортную температуру в помещении в течение нескольких часов.

Для более быстрого обогрева парильни можно приобрести металлическую конструкцию, но для этого следует узнать, где в Московской области купить печь для бани хорошего качества – ведь только качественное заводское изделие сможет заменить кирпичную каменку.

Строительство отопительного устройства из кирпича – дело непростое, и имеет определенные нюансы. Чтобы изделие полноценно работало и выполняло свои функции, во время строительства конструкции необходимо выбирать качественные материалы. Плохой кирпич быстро растрескивается и осыпается, на стенках печи могут появляться сколы и щели. Это не только ухудшает ее внешний вид, но и снижает продуктивность и пожаробезопасность.

Кирпичная печь для бани или сауны

Отопительная конструкция в бане эксплуатируется в сложных условиях: при высокой температуре и влажности. Чтобы печь прослужила вам долгие годы, не растрескалась и не развалилась, для строительства необходимо использовать кирпич высокого качества. Какие же материалы подходят для возведения банной отопительной конструкции?

Керамический кирпич

Обычный строительный кирпич не предназначен для оборудования отопительных конструкций в бане или сауне, поскольку не выдерживает таких жестких условий эксплуатации. Но, с целью экономии финансов, его можно использовать для возведения стенок печи: максимальная температура, до которой они нагреваются, составляет 200 С.

Керамический кирпич

Для строительства банной каменки следует выбирать высококачественный полнотелый кирпич. Все блоки должны быть одинакового размера, а их грани – ровными и плоскими. Готовая отопительная конструкция, возведенная из таких материалов, получается довольно прочной, качественной и долговечной.

Специальный печной кирпич

От обычного строительного печной кирпич отличается способом обжига. Блоки обжигаются только с трех боковых сторон, все остальные грани остаются необожженными. Они имеют неровную шероховатую поверхность, благодаря чему возрастает коэффициент сцепления кирпичей с раствором, и увеличивается прочность кладки.

Специальный печной кирпич

Применение печного кирпича способствует высокой прочности готовой конструкции, а, значит, более продолжительному сроку ее службы. Но шероховатая поверхность стенок придает изделию непривлекательный внешний вид, поэтому после строительства их необходимо отшлифовать с помощью болгарки.

Шамотный кирпич

Этот вид кирпича является наиболее приемлемым для строительства банной отопительной конструкции. Он обладает отличными показателями огнеупорности, выдерживает воздействие открытого огня и нагревание до 1600 С.

Шамотный кирпич

Шамотный кирпич – идеальный материал для оборудования печной топки, но, если позволяют финансы, его также можно использовать для возведения других элементов отопительной конструкции. Помимо повышенной прочности и устойчивости к высоким температурам, данный материал выглядит достаточно аккуратно и эстетично: готовое изделие имеет привлекательный внешний вид.

К выбору строительных материалов для отопительного устройства бани или сауны следует отнестись серьезно, ведь от этого зависит не только долговечность и эстетичность печи, но и ваша личная безопасность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилась статья?

Подпишитесь на новые

Какой кирпич лучше для обкладки металлической банной печи, как правильно обкладывать

Самым важным составляющим любой бани является печь. Традиционные каменные или кирпичные всё чаще уступают лидерство металлическим . Они малогабаритные, быстро прогреваются и отдают тепло, легко устанавливаются. Но несмотря на множество достоинств они имеют ещё и ряд недостатков.

Для поддержания высокой температуры в парилке требуется постоянное добавление топлива. Ведь они быстро нагреваются, но также быстро и остывают. Жар от камней железной печи недостаточный, влажного пара от них зачастую образуется мало и воздух получается сухим. Существует опасность травмирования при нечаянном соприкосновении кожи к металлической поверхности печи.

• Устройство кирпичного кожуха для печи из металла
• Устройство основания для печи
  • Столбчатый фундамент
  • Сплошной фундамент
• Обкладка печи кирпичом
• Завершающие работы

Устройство кирпичного кожуха для печи из металла

Но все эти нюансы легко устраняются простым и качественным способом, обкладкой банной печи кирпичом. Сделать это под силу даже самостоятельно, если внимательно ознакомится с информацией о том, как обложить металлическую печь. Кирпич – знакомый и доступный вид строительного материала.

Не всякий кирпич подойдёт для жаркой банной печи. Простой материал для этого не годится. Чтобы кладка получилась долговечной и добросовестно выполняла свои функции, необходим качественный огнеупорный кирпич. Его делают из специальной глины (шамота). Для создания защитного кожуха можно использовать обычный печной кирпич, но сейчас в продаже имеется и материал с фактурной, декоративной поверхностью. Он имеет более высокую цену, но красота такой кладки это окупает.

Огнеупорный кирпич для печи бывает двух видов –

сплошной и пустотелый. Каждый из них имеет свои преимущества. Первый более долго прогревается и дольше отдаёт своё тепло. Пустотелый кирпич более лёгкий. Выбор может сделать сам хозяин, взвесивши все свои требования.

Виды раствора для обкладки:

1. Раствор, состоящий из глины и песка.
2. Раствор из цемента с добавлением огнеупорной глины.
3. Цементно-клеевой раствор (с добавлением клея для керамогранитов).

Устройство основания для печи

Перед началом работ необходимо проинспектировать, насколько прочное для этого основание пола. Кладка имеет значительный вес и это надо обязательно учитывать. Можно высчитать общую массу, которую должно выдерживать основание.

Для этого считаем необходимое количество кирпича: умножим штуки кирпичей в одном ряду на общее количество рядов. Затем полученное чисто умножаем на вес одного изделия. Теперь мы узнали вес кирпичного экрана.

К массе кирпича добавляем вес самой печки и полного водяного бака. Если полученное число превышает 700 кг, печь лучше поставить на отдельный фундамент.

Недостаточно прочное основание для печи можно укрепить при помощи дополнительных опор, которые устанавливаются под несущие балки пола.

После оценки основание размечается. Необходимо учитывать, что поверхность металлической печи должна иметь расстояние до внутренней поверхности стены 3–10 см. Если его уменьшить, кирпич будет прогреваться лучше и быстрее, но это может уменьшить срок эксплуатации.

Если печь устанавливается на пол из деревянной доски, то обкладка монтируется на железный или асбестовый лист, обеспечивающий пожарную безопасность.

Столбчатый фундамент

Если монтаж обычного ленточного фундамента невозможен, то строят столбчатый. Он отличается прочностью и надёжностью. Для его установки не надо дополнительной гидроизоляции, его конструкция простая и не требует больших денежных затрат.

Порядок установки:

1. В месте, где будет стоять печь размечают её углы, ведь там будут установлены столбы фундамента.
2. Готовим ямки глубиной в 50 сантиметров.
3. Дно каждой ямки засыпается 10-сантиметровым слоем речного песка.
4. Пустота ямок засыпается щебнем или битым кирпичом.
5. Заливается песчано-цементный раствор, сделанный в соотношении 1:2 (цемент марки 300). Густота его должна быть как у сметаны.
6. После полного застывания бетона выкладываются столбы, которые должны превышать высоту пола на 5–10 см.
7. Столбы соединяются обвязкой из металлического швеллера или бетонных столбцов.

На готовый периметр фундамента укладывается первый слой кирпичной обкладки.

Сплошной фундамент

Если столбчатый фундамент не устраивает, можно смонтировать сплошной. Его устанавливают по этапам:

• сначала размечают размеры и затем по ним выкапывают яму, глубина которой должна быть около 30 см;
• замешивается раствор как в первом случае, но его консистенция более жидкая;
• пустоту ямы засыпают щебёнкой или кирпичным боем и хорошо трамбуется;
• производят заливку фундамента цементным раствором;
• кирпичную кладку, высотой в два кирпича делают после окончательного застывания бетона. Её укладывают на двойной слой рубероида или любого другого материала, способного изолировать от влаги;
• для обеспечения ровной поверхности необходимо использовать уровень на всех этапах строительства.

Любой из видов фундамент не должен соприкасаться с фундаментом стены. Расстояние между ними не менее 5 см заполняется теплоизоляционным материалом.

Обкладка печи кирпичом

После завершения всех подготовительных работ можно приступать к основной задаче. Но как обложить железную печь кирпичом?

Для качественной кладки можно приготовить любой раствор, но самым лучшим является глиняный раствор с примесью песка, который может выдерживать даже очень высокую температуру. Сначала необходимо подготовить песок. Для этого его просеивают, удаляя примеси и камни. Учитывается и жирность глины.

Для приготовления хорошего раствора глину замачивают водой на несколько дней и затем протирают через сито. После этого засыпается подготовленный песок. Раствор должен быть такой консистенции, чтобы он не растекался по кирпичу, был пластичным и вязким. Можно в раствор добавить цемент, так он приобретёт большую прочность и не будет крошиться.

Знающие люди утверждают, что лучшим способом укладки является кладка в полкирпича. Баня быстро нагревается и исчезнет жёсткое излучение. Необходимо помнить, что внутреннее расстояние между печью и кирпичом должно быть не менее 3 см и не более 10 см. А от стены печь должна находится на расстоянии не менее 35 см.

Начало кладки надо производить от угла. Первый ряд начинаем из полного кирпича. Начало второго ряда – три четверти от кирпича. Такая очерёдность сохраняется до последнего ряда. Для хорошего сцепления кирпича с раствором, его замачивают в воде.

Специальные окна в кладке уменьшают время обогрева парилки. Первые окна делаются в первом или во втором ряду со всех сторон. Это обеспечивает хорошую циркуляцию тёплого воздуха. При необходимости их можно закрыть, вставив туда кирпич, или специально вставленные дверки. Таким способом проще регулировать температуру внутри помещения.

Проём для дверцы оставляют таких размеров, чтобы ничто не затрудняло её использование. Если весь периметр печи расположен в парилке, можно её лицевую часть не закрывать, это тоже влияет на скорость обогрева. Для прочности кладки используют армированную сетку, которую разрезают и вставляют в кладку через ряд. Стыки между кирпичами должны располагаться так, чтобы в верхнем ряду они закрывались сплошным кирпичом. Такая кладка с перевязкой будет прочной.

Обкладывать каждый последующий ряд можно начинать только после окончания предыдущего. Правильность углов и ровность каждого ряда проверяются при помощи отвеса и горизонтального строительного уровня. Верх печи можно оставить не закрытым или заложить камнями для бани, хотя это не очень удобно.

Завершающие работы

После того как кирпичная кладка для металлической печи будет готова, её оставляют в покое на сутки. Затем поверхность кирпичных стен очищают при помощи дрели со специальной насадкой, и затем пыль смывают щёткой, используя воду с мылом. Кирпич приобретёт ровный и красивый цвет.

Обкладывать печь несложно, это можно сделать и самостоятельно. Это сэкономит денежные средства из семейного бюджета, а сам процесс обкладывания принесёт моральное удовольствие.

Кирпичная печь для бани своими руками: шаг за шагом

Несмотря на разнообразие предлагаемых на рынке дровяных металлических и чугунных каменок, традиционная конструкция кирпичной печи остается актуальной и востребованной. Это неудивительно, ведь она хорошо прогревает парилку, долго сохраняет тепло и обеспечивает ее сухим паром. Также кирпичная печь, кроме парилки, может отапливать еще и 2-3 смежные комнаты (помывочную, предбанник). В этой статье мы расскажем, как правильно сложить печь для бани из кирпича своими руками, поделимся опытом в части подготовительных работ и возведения фундамента.

Виды банных печей

В первую очередь необходимо выбрать подходящий готовый проект печи. Опытные печники способны разработать собственные схемы применительно к условиям кладки и эксплуатации. Это значит, что нужно использовать их опыт и брать готовую схему, а для этого нужно понимать, какие существуют кирпичные печи для бани.

Четко классифицировать обогреватели по типам очень сложно, их слишком много, но условно все разработки можно разделить на группы по следующим признакам:

• способ передачи тепла в помещение;
• местонахождение отопителя;
• способ нагрева воды.

Эффективность теплопередачи во многом зависит от конструкции и принципа действия нагревателя. По этому критерию существующие типы печей можно разделить на:

• канальные: название указывает на то, что печь имеет один или несколько каналов (газоходов) для отвода дымовых газов. Последние, проходя по этим каналам, отдают тепло кирпичным стенам. Дымоходы могут проходить в корпусе печи как вертикально, так и горизонтально;
• колпаковые печи И. В. Кузнецова: здесь принцип теплопередачи иной, продукты горения выделяют тепло, накапливаясь в пространстве под специально изготовленным колпаком. Тем более оставить их там можно только после остывания, поэтому печь выходит очень теплоемкой.

Консультации. Колпаковые печи очень сложны в исполнении, домашний мастер без опыта вряд ли сможет их построить. Поэтому новичку лучше начинать осваивать кладку кирпичных печей канального типа.

Засыпка камней (печка) может располагаться как внутри печи, так и быть открытой. Этот критерий особо не влияет на качество работы. А вот способ нагрева воды может повлиять на длительность прогрева парилки. Здесь есть такие технические решения:

• регистр из стальных труб или бак из нержавейки встроенный в корпус топки, а точнее в дымоход;
• варочная панель: на ней греется вода в больших емкостях.

Следует иметь в виду, что хорошая кирпичная печь с варочной поверхностью быстрее прогреет парилку, но неудобства с горячей водой в котлах не идут ни в какое сравнение с проточным теплообменником внутри газохода, соединенным с накопительной емкостью .

Проекты банных печей

Как уже говорилось, существует великое множество различных проектов кирпичных печей. Мы предложим несколько типовых схем, вы можете воспользоваться ими или найти что-то подходящее в технической литературе. Итак, первая схема печи для кирпичной бани с открытой печью и встроенным баком для нагрева воды:

Примечание. На этой схеме и в дальнейшем используются следующие условные обозначения:

Для строительства этой печи потребуется 415 шт. кирпичи и комплектующие, такие как:

• дверца топки 210 х 250 мм и дверца поддувала — 140 х 140 мм;
• дверцы чистящие 140 х 70 мм — 2 шт.;
• бак из нержавеющей стали 200 x 300 x 490 мм;
• чугунная плита 410 х 410 мм;
• решетка решетка 175 х 255 мм;
• Задвижка 120 х 230 мм и 2 задвижки 130 х 130 мм.

На следующей схеме показан порядок банной печи:

Материалы и инструменты

Приобретение качественного материала – первый шаг к возведению прочной кирпичной конструкции для бани. Кирпич заслуживает первостепенного внимания: для обустройства топки печи и дымохода используется красный огнеупорный тип, выдерживающий нагрев до 850°С, кладка топки ведется шамотным кирпичом, сохраняющим свои свойства при температуре выше 1500°С. Для закладки фундамента потребуются крупный песок и глина; рубероид используется в качестве гидроизоляционного материала между цоколем и банной печью.

Дополнительные материалы для обустройства банной печи:

• печное литье;
• стальной уголок и лента;
• емкость для нагревающей жидкости;
• асбестовый шнур;
• проволока оцинкованная.

Перечисленные материалы позволят построить самую простую модель банной печи из кирпича; более сложные конструкции потребуют дополнительных деталей. Чтобы не прерывать процесс поиска требуемых инструментов, заранее позаботьтесь об их наличии. Помимо электродрели и болгарки вам понадобится емкость для раствора, уровень, рулетка, отвес и деревянный молоток.

Каменка-каменка с нагревательной пластиной

Эта каменка оснащена 2-конфорочной печью вместо встроенного бака, а каменка расположена в корпусе печи, непосредственно над топкой. Хотя проектом предусмотрена возможность установки внутреннего водогрейного котла, это отражено в соответствующих схемах расположения печей для бани:

На строительство каменки потребуется 650 кирпичей, а также печных принадлежностей:

• дверца топки 210 х 250 мм и дверца поддувала 140 х 140 мм;
• дверцы чистящие 140 х 70 мм — 4 шт.;
• чугунная плита 410 х 710 мм;
• решетка решетка 175 х 255 мм;
• Круг стальной Ø20 мм — 3 м;
• Бак для воды из нержавеющей стали 220 х 380 х 630 мм — при необходимости.

В этом варианте порядок кладки печей следующий:

Банная печь с нижним нагревом

Это небольшая кирпичная печь, которая в силу своей конструкции требует хорошего фундамента. На самом деле на сооружение его устройства уйдет больше времени, чем на выполнение самой кладки. Вот схема обогревателя в разрезе:

В дополнение к 260 шт. кирпичи для строительства еще нужны:

• дверца топки 210 х 250 мм и дверца поддувала — 140 х 140 мм;
• дверцы чистящие 140 х 140 мм — 2 шт.;
• дверцы камеры для камней 210 ​​х 250 мм — 2 шт.;
• чугунная плита 410 х 410 мм;
• решетка решетка 175 х 255 мм;
• Задвижки 130 х 240 мм и 130 х 130 мм.

Подготовка к строительству печи

Прежде чем приступить к строительству кирпичной печи в баню, необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы. Набор необходимых для работы инструментов показан на рисунке:

Как видно из рисунка, в наборе должны быть инструменты для колки и усадки кирпича (кирка, молоток), для работы с раствором (кельма, терка) и различные измерительные приборы (рулетка, уровень).

Для справки. Современные печники вместо колки камней киркой часто используют отрезные станки — токарные станки, болгарки.

Помимо инструмента, некоторые приспособления помогут построить печь:

• сито для просеивания песка;
• небольшая емкость, в ней замачиваются кирпичи;
• различные строительные леса или козлы.

Какой кирпич использовать для банной печи?

Нужно понимать, что печь в бане будет работать в более экстремальных режимах, чем обычная печь для отопления дома. Это значит, что кирпич для кладки нужно выбирать хорошего качества, без повреждений, сколов и трещин, лучше всего — с ровными ложковыми краями (см. рисунок ниже). Для строительства печей используется 2 вида кирпича: красный керамический полнотелый и огнеупорный (шамотный). Размеры стандартного кирпича 250 х 120 х 65 мм, примерный вес 3,5 кг.

1 м3 стандартного керамического кирпича содержит примерно 480 камней общим весом 1700 кг. Однако некоторые проекты кирпичных печей могут включать использование нестандартных камней, как показано на рисунке ниже:

Совет. При покупке кирпича берите его с некоторым запасом на отказ. Размер запаса зависит от качества материала, а также от умения мастера точно и правильно его накалывать или резать. Неопытному печнику нужно больше припасов.

Материалы для кладки печи

При выборе материала главное выбрать качественный и хорошо обожженный кирпич. Кирпич должен быть с ровными краями, без трещин и сколов. При падении он должен развалиться на несколько крупных кусков. Если вы получаете много мелочи, игра не подходит.

Кирпич для кладки банной печи должен быть с ровными краями, без сколов и трещин

Для кладки необходимо использовать керамический огнеупорный кирпич, который еще называют печным кирпичом. В идеале все это должно быть стандартного размера – 125х250х65 мм. Но реальность такова, что размеры отличаются не только у разных производителей, но и между партиями одного производителя может быть существенная разница. Поэтому приходится тщательно подбирать их по размеру. Многие печники сначала выкладывают каждый ряд без раствора, выставляют кирпичи по одному, оставляя зазоры в швах. Таким образом можно избежать многих ошибок.

Можно сначала выложить ряд кирпичей без раствора, выбрать подходящий размер

Есть еще специальный печной кирпич: у него обжигают только три стороны. Одна ложка остается без обжига. И выкладывается неровная недогоревшая сторона (от топки). Но это совсем редкость. Большинство людей используют обычную красную керамику.

Для кладки топочной зоны применяют шамотный кирпич Ш5 белого, светло-розового или слегка желтоватого цвета. Он может выдерживать высокие температуры. Его размеры несколько иные. Но особой роли это не играет – в большинстве печей топка из шамота не связана с корпусом печи, и нет необходимости подгонять ряды на один уровень. Но если, вдруг, нужно будет выровнять, можно подпилить, добившись нужного соответствия.

Шамотный кирпич бывает разный. Для кладки топливной зоны банной печи используется Ш-5

Важно! Не рекомендуется использовать шамотный кирпич для кладки всей печи. И дело не только в цене (он прилично дороже красного). Дело в том, что шамот быстро остывает. Его задача не аккумулировать тепло, а выдерживать высокие температуры.

Приготовление раствора для шамотного кирпича осуществляется из глины шамотной огнеупорной — белой. Продается в специализированных магазинах строительных материалов. Можно использовать готовые составы для кладки шамота. Но на этом растворе всю печь не поставишь: при температуре 600-800°С этот состав спекается в монолит. В наружной кладке таких температур просто нет, поэтому со временем раствор просто растекается и выливается, и кладка разрушается.

Для остальной конструкции печи используется раствор глины и кварцевого песка. Соотношение растворной смеси 1:5 (1 часть глины, 5 частей песка). Песок можно использовать карьерный или речной. Река чуть хуже — песчинки у нее скрученные, круглые, и такой раствор имеет худшие характеристики. Чтобы печь простояла долго, лучше купить карьерный песок. Его необходимо просеять через сито с ячейками 2-2,5 мм, чтобы исключить попадание в раствор крупных частиц.

Кладка печи выполняется на глиняно-песчаном растворе

Пригодна глина, добытая из карьеров, глубиной не менее 2 метров. Нужно быть внимательным к ее выбору. Качество глины вы можете проверить сами. Замочите небольшое количество в воде на один день (200 г). Скатайте колобок руками и оставьте сушиться под навесом. Проверьте на наличие трещин через два дня. Для этого необходимо «упасть» с высоты 170 см на плиту или каменную плитку. Если булочка рассыпалась на несколько крупных кусков, значит, глина пригодна для кладки печи.

Выбрав подходящую глину, нужно ее подготовить: замочить в воде до пастообразного состояния и протереть через сито. Сначала с более крупными ячейками, затем через мелкую сетку.

Также понадобится проволока диаметром 2-3 мм. Он будет использоваться для крепления дверок печи и поддувала.

Так закрепляется печная отливка с помощью проволоки между рядами кладки

Для установки печной отливки также понадобится асбестовый шнур — им обматываются те части отливки, которые находятся в прямой контакт с кирпичом, что снижает температуру литья и предотвращает растрескивание кладки. Также нужно быть осторожным при прохождении дымохода через перекрытия и конструкции кровли: обязательно проложить листовой асбест теплоизоляционным материалом (можно глиняным раствором). Подробнее о том, как провести трубу через крышу, читайте в статье «Как провести банную трубу в стену и через крышу»

Шамотное ядро ​​и корпус печи выкладываются отдельно. Для повышения температуры в шамот иногда между ними прокладывают базальтовый картон.

Кладочный раствор

Кладка печного кирпича перед трубой производится исключительно на глиняный раствор, без цемента. Для его приготовления нужно взять одинаковое количество просеянного песка и очищенной от примесей глины (то есть соотношение 1:1), смешать и добавить воды. Хорошая консистенция – это когда раствор легко соскальзывает с лопаты, но в нем нет лишней воды.

Консультация. Начинающему мастеру лучше приобрести готовую строительную смесь для кладки печей.

Глину тоже можно взять из ближайшего оврага и приготовить своими руками. Его нужно будет замочить в корыте на 2-3 дня, а затем тщательно перемешать и вручную продавить смесь через сито, отделяя камни и другие посторонние фракции. Количество воды для замачивания берется в пропорции 1:1 к глине. Что касается кладки топки из шамотного кирпича, то здесь необходим не менее огнеупорный раствор. Для его приготовления вместо песка в глину добавляют шамотные мелки в той же пропорции.

Утепление кирпичной бани

Кирпичные стены бани подлежат обязательному утеплению. Если стены кладутся в виде «колодца», пространство заполняется полуметровыми слоями смеси, приготовленной из «пушонки» извести, опилок и легкого шлака в соотношении 2:2:1. слоев заливается раствором извести.
Изразцовые утеплители, которые применяются для других видов кладки, более выгодны в использовании. Они крепятся к стене изнутри помещения с помощью синтетических связующих и хомутов.

Снаружи кирпичные стены бани можно утеплить пенопластовыми листами, затем оштукатурить и обшить декоративными панелями.

Конструкция банной печи

Любая, даже самая простая печь для бани требует прочного фундамента. Как правило, основанием служит фундамент, хотя в некоторых случаях его устройство не требуется, печь ставят прямо на пол, укладывая лист асбеста и металла. Это допускается, когда общий вес конструкции с трубой не превышает 750 кг, либо фундамент самого здания представляет собой монолитную плиту. В остальных случаях нужен отдельный цоколь, расположенный на расстоянии не менее 50 (а лучше 150 мм) от фундамента здания.

Консультация. Еще до установки фундамента имейте в виду, что все дровяные печи необходимо размещать от строительных конструкций на определенном расстоянии во избежание возгорания, как показано на рисунке:

Проще всего залить такая же плита из бетона по размеру топки, равномерно распределяющая всю ее нагрузку на грунт. Для этого выкапывается котлован глубиной не более 30 см, его дно уплотняется, а затем засыпается щебень на высоту 100 мм. Далее из цементно-песчаного раствора заливается фундамент толщиной до 7 см, а после его застывания устанавливается опалубка и арматурный каркас. Затем в полученную форму укладывается бетон на оставшуюся высоту. Полное застывание бетона — 3 недели.

Далее, чтобы выложить кирпичную печь, необходимо придерживаться следующих правил:

• каждый кирпич перед кладкой замочить в емкости с водой;
• нанесите раствор не на камень, а на предыдущий ряд;
• кирпич кладут гладкой стороной к дымовому каналу;
• сначала выложите каждый ряд без раствора для подгонки камней;
• остатки раствора удаляют, а с внутренней поверхности смывают и протирают насухо через каждые 3-4 ряда;
• Горизонтальные и вертикальные проверки выполняются для каждой строки.

Важно! Если у малогабаритных печей топка из огнеупорного кирпича, шамотную и обычную кладку не обвязывать! Между ними оставляют зазор, заполняемый раствором с измельченной минеральной ватой.

После окончания кладки дают просохнуть пару дней, после чего делают пробную растопку небольшим количеством дров. Когда сырость полностью исчезнет, ​​печь можно топить полноценно.

Строительство фундамента под кирпичную баню

Для нашей бани будем выполнять армированный ленточный фундамент. Перед его установкой необходимо очистить строительную площадку и удалить растительный слой грунта. Разбивка осей и построение периметра будущего фундамента на местности осуществляется с помощью шнура, колышков и строительной ленты. Все размеры взяты из конструкторской документации. Траншея под фундамент выкапывается на 10-15 см ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе.
Дно траншеи, вырытой под фундамент, необходимо засыпать песком и щебнем на 10-15 см. Затем его уплотняют и в опалубку устанавливают арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм.

Для прохода вентиляционных каналов в будущую баню в фундаменте необходимо оборудовать соответствующие отверстия. Их врезают в противоположные щиты опалубки и соединяют втулкой из трубы или деревянного ящика. Естественно, все это происходит до заливки бетона в опалубку.

Бетон залит до проектного уровня. После его застывания фундамент необходимо покрыть гидроизоляцией и уложить сверху 3-4 ряда кирпичной кладки для цоколя бани. В его последнем ряду оставляем отверстие для прохода коммуникаций. Дренажную трубу прокладываем под фундамент и выводим не менее чем на 5 м за его границы.

Полнотелый кирпич можно использовать в качестве фундамента для перегородок внутренних помещений.

Строительство сауны из кирпичной кладки – Новости Матери-Земли

Узнайте, как построить сауну из кирпичной кладки с нуля.

Хотя идея электрической сауны, особенно электрической сауны из красного дерева, сегодня заставляет меня съеживаться по экологическим причинам, в 16 лет я не знала ничего лучшего.

абсолютно сухая атмосфера. Идея заключалась в том, что высокие температуры можно выдержать только при низкой влажности, и этот миф до сих пор, к сожалению, принимается многими американцами и рекламируется в слишком многих отелях. Сауна, как меня учили с самого начала, должна быть сухой, за исключением влаги, производимой собственными потовыми железами.

Мой первый намек на то, что я на ложном пути, пришел три года спустя в отеле в Исландии, где в сауне поддерживалась невероятная 220 градусов по Фаренгейту (вода кипит при 212 градусах по Фаренгейту), а исландцы время от времени поливали водой горячее. базальтовые камни, которые покрывали камень, создавая тем самым скромный (произносится как «слоу-лу») «священный пар», столь важный для настоящей сауны. Я знал, что сауна имеет скандинавское или скандинавское происхождение, поэтому я решил, что исландский опыт был намного ближе к корням сауны, чем то, что я знал в Массачусетсе. В Исландии я узнал, что сауна — настоящая финская версия сауны — это не просто парение в сухом помещении.

Сауна – это опыт контрастов, сырости и сухости, жары и холода. Через несколько минут при температуре 220 градусов по Фаренгейту некоторые из купальщиков опускались в бассейн с водой с температурой 45 градусов по Фаренгейту, предельной контрастностью температуры и влажности. В то время как сауна развивалась в течение последнего тысячелетия (введение дымохода в 19был особенно полезным нововведением), основные характеристики, которые мы ищем в хорошей сауне, остались прежними.

Качественное здание сауны «приправляется» несколькими часами высокой температуры перед использованием. Хотя есть электрические, а иногда и газовые печи для сауны, даже в Финляндии старожилы скажут вам, что единственная настоящая сауна — дровяная. Финны ценят фоновый аромат дерева и дыма, хотя настоящего дыма в печной не остается. В сауне на дровах есть и практический смысл. В Финляндии большинство деревенских саун находятся на некотором расстоянии от дома, к ним нет легкого доступа к электрическим или газовым линиям.

Столетия назад оригинальные сауны были защищены землей или были построены из бревен, и оба стиля имели много тепловой массы для поглощения и хранения тепла. За последние 20 лет мы с женой Яки нашли альтернативу горизонтальному бревенчатому строительству: кладку из дров. В моей статье, опубликованной в мае 1995 года в MOTHER EARTH NEWS («Дом Роба Роя из земляного дерева»), рассказывается, как мы построили наш круглый двухэтажный дом из каменной кладки, защищенный землей, который также служит главным зданием кампуса в нашей Школе строительства из земляного дерева.

Преимущества «5-E», которые делают кирпичную кладку идеальной для строительства дома, также делают ее идеальной для строительства сауны из деревянной кладки: 1) простота строительства, 2) экономичность, 3) эстетика, 4) экологическая гармония и 5) энергоэффективность. .

Последнее из этих преимуществ 5-E особенно важно для сауны. Кирпичная кладка имеет идеальные энергетические характеристики для сауны – отличная теплоизоляция в сочетании с исключительной теплоемкостью. Эта комбинация означает, что потери тепла через стены сауны сведены к минимуму, а короткие «торцы бревен», а также внутренний растворный шов действуют как тепловая масса, если они размещены на правильной (внутренней) стороне изоляции. После того, как сауна выдержана, огонь может погаснуть, а ткань здания будет поддерживать внутреннюю температуру до требуемых 150-180 градусов по Фаренгейту. С годами и через различные крайности я узнал, что это нормальный и предпочтительный диапазон температур, предпочитаемый специалистами по сауне. Делаются поправки на размер каменного помещения сауны, а также на возраст парильщиков, потому что в больших саунах может быть жарче, чем в маленьких. Дети и пожилые люди обычно парятся при более низкой температуре, чем другие люди. В нашей круглой дровяной сауне, описанной здесь, мы заправляем топку около трех часов зимой и два часа летом.

Круглая форма дровяной сауны имеет два преимущества: практичное и интуитивно понятное. Практическое преимущество заключается в том, что круглая форма занимает больше всего места на единицу периметра. Этот факт геометрии означает, что когда вы добавляете вертикальное измерение, создавая цилиндр, вы включаете максимальный объем на квадратный фут боковых стенок (по крайней мере, вертикальных боковых стенок).

Интуитивное преимущество заключается в ощущении тепла и комфорта, возникающих внутри небольшого круглого здания. Многие посетители нашей сауны описывают ощущение безопасности, подобное утробе или гнезду.

Хорошо, мое путешествие в историю и знания завершено, по крайней мере, для этой статьи. Сауна из земляного дерева — лучшее, что я когда-либо пробовал, и так и должно быть. Сауна, которую ты построишь, дорогой читатель, тоже будет лучшей из тех, что ты когда-либо видел. Теперь мне нужно рассказать вам, как это делается.

Фонд сауны Кордвуд

Кирпичная кладка, как и любая деревянная стеновая система, должна быть отделена от земли. Мне нравится хороший прочный каменный фундамент, который простирается не менее чем на 4 дюйма. Хотя камень можно использовать для фундамента — если у вас есть камни и время — наш фундамент для сауны Earthwood бетонный, образованный 8 «широкими полосами 1» Dow Styrofoam®, хорошо закрепленными 2 на 4 кольями по периметру, чтобы предотвратить бетонный «выброс».

Для деревянных стен толщиной 8 дюймов, рекомендуемых для этого здания диаметром 10 футов, достаточно поперечного сечения фундамента шириной 12 дюймов и глубиной 8 дюймов. Чтобы избежать необходимости копать фундамент до уровня промерзания (4 дюйма в нашем районе!), соскребите органический материал к краю участка и привезите на самосвале хороший крупнозернистый песок. Это используется для создания «площадки», на которой будут плавать ваши круглые опоры. Я называю это плавающим кольцевым лучом. Если песчаная подушка отводит воду из сауны в точку вниз, вода не будет скапливаться под фундаментом или плитой. Отсутствие воды означает отсутствие замерзания; отсутствие замерзания означает отсутствие морозного пучения. . . или сопутствующие структурные повреждения. Не верьте мне на слово: это также была любимая система фундамента Фрэнка Ллойда Райта. Это дешево и легко. А в сельской местности плавающие плиты становятся общепринятой стратегией выбора фундамента для гаражей, хозяйственных построек и даже домов. Не заливайте пол в это время, только фундамент.

Кирпичная кладка из кордового дерева

За прошедшие годы МАТРИАРХ опубликовал несколько статей о кладке из дров, но для новых читателей поможет мое стандартное определение: стена, а так ряд дров сложен. Стены обладают исключительными тепловыми характеристиками благодаря торцам бревен (которые имеют значение как изоляции, так и массы) и специальной растворной матрице, которая представляет собой изолированное пространство между двумя отдельными растворными швами, одним внутри и одним снаружи стены.

Список лучших пород дерева для сауны из дров включает белый кедр, белую или красную сосну, ель, тополь или тополь (дрожащую осину) и другие легкие и воздушные породы дерева. Эти леса должны быть окорены, распилены по длине и высушены в течение года на открытом воздухе в одинарных крытых рядах перед использованием. Следует избегать ароматного красного кедра (невыносимый запах при высоких температурах), очень смолистых пород дерева, таких как бальзамическая пихта, и плотных лиственных пород, таких как дуб, бук, клен, вяз и вишня. Эта древесина будет существенно усыхать, даже если вы сушите ее в течение длительного времени, и если вы сделаете слишком сухие концы бревен, существует опасность структурного повреждения из-за разбухания.

Хорошая растворная смесь для деревянных саун состоит из 9 частей песка, 3 частей пропитанных опилок, 2 частей портландцемента типа I и 1 части извести. Песок должен быть чистым, промытым мелкозернистым, например, кладочным. Опилки должны быть опилками хвойных пород с лесопилки, пропущенными через полудюймовое сито и выдержанными в сосуде с открытым верхом не менее суток. Опилки замедляют схватывание раствора, значительно уменьшая трещины от усадки раствора между торцами бревен. Известь, которую следует использовать, относится к типу S, гашеной или строительной извести (у нее много названий). Не используйте сельскохозяйственную известь.

Всегда надевайте резиновые перчатки при смешивании и работе с раствором. Цемент и известь могут вызвать неприятные дюймовые цементные отверстия в вашей коже, которые заживают вечно. С помощью обычной садовой мотыги перемешайте ингредиенты в тачке всухую, пока смесь не приобретет однородный цвет. Затем добавьте воду и смешайте ее с мотыгой. Продолжайте добавлять воду, пока раствор не пройдет «тест снежным комом». Когда вы подбрасываете «снежный ком» из миномета на три фута в воздух, вы должны быть в состоянии поймать его без того, чтобы он «разлетелся»! в твоих руках в перчатках. Он также не должен рассыпаться. Только раствором нужной консистенции можно жонглировать двумя-тремя снежками.

Построить стену из дров очень просто. Просто следуйте мантре: грязь, дерево, опилки. Во-первых, в резиновых перчатках — мастерок только замедляет работу — поместите двойную растворную матрицу на фундамент. Стена толщиной 8 дюймов хороша для сауны, поэтому каждый шов раствора (грязи) должен быть шириной около 2 1/2 дюйма и толщиной около 1 дюйма. Затем полость размером 2 1/2 дюйма между внутренним и внешним растворными швами заполняется изоляцией; лучшее, что я нашел, это смесь опилок и извести в соотношении примерно 11:1. Утеплитель заливается в полость ведерком с небольшим носиком или консервной банкой. Не пропускайте этот шаг! «Мертвое воздушное пространство» просто не помогает; сауна не будет работать хорошо, если вообще будет. Наконец, установите конец бревна на место, протянув его от внутреннего к внешнему строительному шву. Поместите конец бревна в грязь легкими вибрирующими движениями, создавая то, что я называю «всасывающей связью».

Возможно, вы заметили, что я потребовал 2 1/2 дюймового шламового шва, 2 1/2 дюймового изоляционного слоя из опилок и еще 2 1/2 дюймового грязевого шва, или всего 7 1/2 дюймов. Но концы бревна имеют длину 8 дюймов. Остальные 1/2 дюйма поровну разделены между утопленным внутренним и внешним растворным швом, который дополнительно уточняется в процессе наведения.

Расшивка — иногда называемая расшивкой швов или затиркой швов — очень важный этап, который нельзя упускать из виду. Ножом из нержавеющей стали, последний дюйм лезвия которого согнут вверх под небольшим углом (скажем, 10 градусов), сильно надавите на раствор, чтобы сгладить грязь. Это решает четыре задачи: 1) Стена выглядит хорошо. 2) Выравнивает стену, создавая водоотталкивающую поверхность вместо водопоглощающей. 3) Максимально увеличивает силу трения между грязью и деревом, делая стену прочнее. 4) Углубление на 1/4 дюйма обеспечивает пространство, в котором можно произвести ремонт в случае усадки дерева или раствора. Гибкие продукты для расщепления бревен Log Jam® или Perma Chink®) подходят для этой цели, но их лучше всего наносить, если шов из раствора глубиной 1/4 дюйма направляет выравнивающую щетку между концами бревен.

Вот, в общем-то: грязь, опилки, бревна, указка. Следуйте этому порядку, и стена практически выстроится сама. Бревна можно расколоть или оставить круглыми, любого размера от 2 до 10 дюймов в диаметре. Старайтесь выбирать концы бревен так, чтобы вокруг оставался постоянный шов из раствора толщиной 1 дюйм для облегчения наведения.

Не позволяйте бревнам соприкасаться друг с другом. Для более подробного обсуждения кирпичной кладки см. мой Complete Book of Cordwood Masonry Housebuilding (Sterling, 1992), The Sauna (Chelsea Green, 1996) или мое видео Основные методы кладки кордвуда. Все доступны на книжной полке МАТЕРИ.

Двери, окна и стропила для сауны из кордового дерева

Дверная рама сауны устанавливается перед началом работы с дровами, чтобы кладка могла быть прижата к раме. Используйте тяжелые материалы для каркаса, такие как 4 на 8 пиломатериалов с грубой колеей с местной лесопилки. Заранее сделайте оконные рамы, чтобы они соответствовали размерам ваших окон, которые могут быть фиксированными (не открывающимися) термостеклопакетами. В течение многих лет мне удавалось найти эти окна в подсобных помещениях производителей стеклопакетов. Часто я могу купить небольшие термопанели за 10 долларов или меньше. Для маленькой круглой сауны ширина окна не должна превышать 18 дюймов. Высота более гибкая. Наши два маленьких окна имеют площадь 18 квадратных дюймов и вполне достаточны. Мы также вставили в дверь стекло размером 12 на 24 дюйма, чтобы дневной свет был хорошим. Единственная 12-вольтовая и 15-ваттная лампа накаливания обеспечивает достаточное количество света в ночное время в небольшой печной комнате с внутренним диаметром 8 футов и 8 дюймов. (Земляной лес вне сети.)

Несмотря на то, что хорошие двери для сауны имеются в продаже, я всегда из соображений экономии делаю их сам. Я помещаю 2 дюйма экструдированного утеплителя из полистирола между слоями черновой обшивки. Обшивка и Styrofoam® обрамлены размером 2 на 6. Для сауны из земляного дерева я использовал материал каркаса размером 2 на 4 и выбрал окно шириной 12 дюймов. Дверное окно не является обязательным, особенно если у вас есть другой источник естественного света.

Одним из наиболее важных (и слишком часто игнорируемых) компонентов сауны является вентиляция. Если дровяная каменка находится с вами в печном помещении, то для ее горения потребуется воздух — драгоценный воздух, ваш воздух. Следовательно, вам нужно предусмотреть прямой выход наружу для подачи воздуха для горения в топку. Это может быть просто дымоход диаметром 6 дюймов, вбитый в стену, как бревно. Расположите его на уровне пола и как можно ближе к воздухозаборнику печи. Должны быть включены и другие варианты вентиляции. Одна хитрость заключается в том, чтобы оставить дюйм зазора в нижней части двери. Другой вариант — установить пару керамических «наперстков» диаметром 8 дюймов в стену вместо концов бревен. Эти наперстки можно купить на складах каменной кладки, где они продаются для использования в строительстве дымоходов. Конец бревна примерно того же диаметра, что и наперсток, можно вставить или снять, чтобы при необходимости обеспечить доступ воздуха. Маленькая деревянная ручка облегчает снятие.

Установите два таких вентиляционных отверстия на противоположных сторонах помещения с печью, одно на фут выше другого. Разница в температуре воздуха в сауне составляет около 1 F на дюйм высоты, поэтому разница в 12 градусов способствует движению воздуха. Температура воздуха немного падает, когда форточки открыты, но быстро восстанавливается, когда они закрываются, благодаря теплу, хранящемуся в стенах дров. Как будто в кирпичной печи. Кстати, температурная стратификация в печном помещении является причиной того, что полки в сауне хорошо размещать на разной высоте, чтобы люди могли выбирать температуру, которая им нравится. Например, заняв нижнюю скамейку, дети могут делить сауну с родителями.

Но вернемся к структуре. В сауне из земляного дерева мы закончили верхнюю часть стены из дров 16 деревянными пластинами, каждая длиной 22 дюйма, сделанными из заготовки 2 на 8. Восемь таких пластин служат опорами радиальной стропильной системы, состоящей из сосновых брусьев 4 на 8. Каждая вторая пластина, поддерживающая стропила, устанавливается на 1/2 дюйма выше, чем предыдущая, создавая положительный уклон для дренажа с запада на восток.

Одна из балок, восточная-западная, проходит через все здание. Шесть более коротких стропил встречаются в центре и крепятся к основному стропилу с помощью стальных пластин 1/4 дюйма выше и ниже места пересечения, а также восьми отрезков резьбового стержня 1/2 дюйма, соединяющих металлические пластины и стропила вместе в центральной части. центр. На фото и иллюстрации выше показано, как «снежные» пространства, промежутки между стропилами, заполняются измельченными кедровыми бревнами толщиной 6 дюймов и раствором. Обычная каменная кладка из дров тоже подойдет в этом месте.

Наша потолочная крыша сделана из еловых шпунтованных досок силоса размером 2 на 6, но подойдет любая обшивка размером 2 на 6 (или даже фанера толщиной 3/4 дюйма). Единственное предостережение — избегать очень смолистого материала, так как смола будет вытекать из дерева при температуре 200 градусов по Фаренгейту или выше, иногда достигаемой на уровне потолка.

Земляная крыша

Хотя земляная крыша не является абсолютно необходимой, она эстетична, долговечна и является традицией сауны в Финляндии. Слои нашей кровли над обшивкой следующие: 1) Гидроизоляционная мембрана. Мы используем гидроизоляционную мембрану Bituthene® 4000 производства W.R.Grace. Установка проста: просто снимите бумажную подложку с рулонов шириной 36 дюймов и прижмите ее к деревянной деке. Подробная инструкция указана на упаковке. 2) Дюймовая изоляция Dow Styrofoam® или эквивалентного экструдированного полистирола. 3) Слой 6-миллиметрового черного полиэтилена, основа важнейшего дренажного слоя. 4) Два дюйма щебня №2, дренажный слой. 5) Слой рыхлого сена или соломы, защищающий дренажный слой от почвы сверху. 6) Восемь дюймов земли, засеянной травой или дерниной, срезанной с поля. Крыша, построенная таким образом, должна прослужить 100 лет или вечность, в зависимости от того, что наступит раньше.

Плита и дымоход

Наша печь самодельная из толстолистовой стали толщиной 1/4 дюйма, но для ее изготовления потребуется отдельное изделие. Вы можете адаптировать существующие печи из листовой стали к сауне. Ключ в том, чтобы найти творческий и безопасный способ крепления кирпичей или непористых камней к различным сторонам. Верх и три стороны нашей печи покрыты 320 фунтами плотных кирпичей, которые сохраняют огромное количество тепла. Мы льем воду на эти горячие кирпичи, чтобы создать пар. Еще более аутентичными, чем кирпичи, но их не так легко повесить, являются камни размером с мяч для софтбола. Плотный известняк, скала-ловушка или базальт — все это хорошие камни для сауны. Избегайте мягких песчаников или любой трещиноватой породы, которые будут поглощать воду и разрушаться под действием пара, возможно, сильно.

Хорошая линейка печей для сауны по разумной цене производится компанией Bruce Manufacturing (Брюс Кроссинг, Миннесота). Они производят электрические, газовые и дровяные модели. Одну из их дровяных моделей можно топить снаружи печного помещения, что сохраняет помещение в чистоте и предотвращает кражу кислорода из внутреннего воздуха. В моей книге The Sauna, перечислены по крайней мере дюжина других производителей и дан подробный отчет о том, как мы сделали нашу печь.

В качестве дымохода используйте дымоход «Тип А», например, трехстенный металлический дымоход или мой любимый дымоход Metalbestos®, который внутри и снаружи изготовлен из нержавеющей стали с дюймовой изоляцией без асбеста между ними. Эти системы типа А дороги, но безопасны, и их легко установить. Самодельные дымоходы часто небезопасны, а некоторые из них просто пугают.

План пола сауны Cordwood

Описанная здесь круглая сауна идеально подходит для четырех человек. Скамейки представляют собой гладкие топольовые доски размером 2 на 6, опирающиеся снизу на вертикальные стойки 2 на 4 и 2 на 4 ригеля. Элементы опоры скамейки могут быть ввинчены прямо в концы бревен.

Я попытался дать честный и точный отчет о нашей круглой сауне, которая является лучшей сауной, в которой я когда-либо был. Ваша будет другой, возможно, немного больше или меньше; может быть, у него не будет земляной крыши, а может быть, и будет. Независимо от того. Ваша сауна тоже будет лучшей. Так оно и должно быть. Никакая изготовленная сауна не может сравниться с любовью, которую вы вкладываете в свою собственную. И стоимость? Строительные материалы будут стоить вам от 400 до 700 долларов, в зависимости от ваших навыков закупок. К этой цифре добавьте плиту и дымоход, которые могут стоить еще от 500 до 1000 долларов, в зависимости от того, новая у вас плита или бывшая в употреблении, и какую сделку вы можете заключить на дымоход. Подсказка: некоторые дилеры продают слегка помятый, но совершенно безопасный Metalbestos® с большой скидкой.

При работе с сауной из каменной кладки необходимо предостережение. Подождите неделю или две после укладки последнего конца бревна, прежде чем топить сауну до полной температуры. Преждевременный выстрел может привести к повреждению миномета. Помните, что замоченные опилки были введены в смесь для замедления схватывания раствора. Дайте время вылечиться.

Несмотря на то, что финская традиция сауны, кратко описанная выше, является прекрасной отправной точкой, вскоре вы улучшите свои собственные модели использования сауны в соответствии со своими потребностями, капризами, климатом и самим зданием. Приятного потоотделения!

Полную информацию о кирпичной кладке можно найти в учебном видео Основные методы кладки из кордового дерева и в книгах Роба, Полная книга по кладке дома из кордового дерева и Сауна.