Класть пеноблок на ребро можно ли – Собираюсь строить дом 712 из пенобетонных блоков(2030*60). Под крышей еще две каркасные комнаты. Стоит ли класть блок на «ребро», т.е. на сторону 20см, в целях экономии материала? :: Вопрос

24.03.202026.01.2020 alexxlab 0 Комментариев

Содержание

Как лучше класть пеноблок плашмя или на ребро — Про стройку и не только

28 Дек by admin

Содержание статьи:

Как класть пеноблоки: пошаговая инструкция
Пеноблочные стены возводятся гораздо быстрее кирпичных, этим и объясняется их огромная популярность. Здания, построенные с использованием этого материала, обходятся дешевле и в то же время имеют просто отличные эксплуатационные характеристики. Думаем, что вопрос о том, как правильно класть пеноблоки своими руками, наверняка возникает у многих владельцев загородных участков. Поэтому давайте разберемся с технологией возведения стен из этого материала поподробнее.
Виды пеноблока
Выпускается всего два вида пеноблоков: литьевой и разрезной. Технология их укладки несколько различается. В первом случае блоки отливаются в формах. Во втором – сначала методом отливки изготавливается огромная плита, которая затем разрезается на отдельные элементы. Литьевые блоки по ровности граней сильно уступают разрезным. Кладут их, как кирпич, с использованием цементного раствора.

Разрезные блоки скрепляются тонким слоем специальной клеевой массы. Это дает застройщику определенные преимущества. Во-первых, для того, чтобы уложить пеноблоки, не нужно замешивать огромное количество бетона. Во-вторых, клеевые швы не представляют собой мостиков холода. В-третьих, стены из разрезного кирпича получаются гораздо более ровными.
Совет: Выбрать можно как отечественный, так и импортный клей. Оба этих варианта отличаются неплохими адгезивными свойствами. Если же специальный клей купить не удастся, можно воспользоваться морозостойкой смесью, предназначенной для укладки плитки.
Как положить пеноблоки на клей
Технология кладки блоков на бетонный раствор ничем не отличается от способа кладки кирпича. Поэтому рассматривать данный способ здесь не будем. Разберемся поподробнее с тем, как класть пеноблоки на клей своими руками.

Возведение стен из этого материала может выполняться как в один ряд, так и в два. Чаще используется второй метод. Дело в том, что это позволяет получить оптимальную для средней полосы России толщину стен в 40см (пеноблок имеет размеры 20*30*60см). Кладка на клей так же, как и на цементный раствор выполняется с перевязкой швов.
Важно: Уделите максимум внимания надежности фундамента. Теплоизоляционные характеристики у пеноблока лучше, чем у кирпича, но по прочности последнему он все же уступает. Поэтому стены, возведенные на слабом основании, весной может просто «порвать».
Кладка выполняется следующим образом:
На бетонный раствор производится укладка пеноблоков первого ряда. При возведении стен своими руками идеальной ровности поверхностей можно добиться, используя натянутый между порядовками шнур. Вертикальность углов проверяется при помощи отвеса;

Начиная со второго ряда, используют клей. Им промазывается поверхность пеноблоков первого ряда, после чего устанавливается первый блок второго. Его торец также промазывается клеем. К нему прижимается второй блок и т.д. Важно не допустить наличия пустот в швах. Блоки прижимают достаточно плотно – таким образом, чтобы клей немного выступил наружу. В последующем его счищают кельмой.
Армирование кладки из пеноблоков
Пеноблоки, укладка которых на клей, как видите, ничем особенно сложным не отличается, материал, не такой прочный, как кирпич. Поэтому стены обязательно следует армировать. Для этого в блоках болгаркой выпиливают канавки. Обработке пенобетон поддается очень легко, так что много времени данная операция не займет. Армируют стену прутьями 5мм каждые четыре ряда.
По верху готовой стены обязательно устраивают бетонный монолитный армопояс высотой в два ряда кладки из кирпича. Это позволит равномернее распределить нагрузку от конструкции перекрытия на стены. Армопояс, поскольку теплопроводность у бетона выше, чем у пенобетона следует утеплить.

Ну что же, думаем мы достаточно подробно ответили на вопрос о том, как нужно класть пеноблоки своими руками. Выдерживайте горизонтальность и вертикальность стен, а также не допускайте появления пустот в клеевых швах и тогда у вас получится надежный, красивый и теплый дом.
Источник: http://postroju-dom.ru/

Source: xn—-ctbbfhrd3bdemfbfpj4j.xn--p1ai

Можно ли класть газоблок на ребро
Эта стена несёт основную нагрузку, я у себя центральную наоборот толще сделал (пескобетон у меня тисэ -3 в полтора кирпича с пустотами, остальные стены тисэ-2 в кирпич с пустотами)
ИМХО Вам лучше центральную стену сделать из монолита (тогда толщины 20 см за глаза, хотя у вас перекрытие дерево, и устойчивости это стене не добавит 🙁 ), надеюсь фундамент под центральной стеной тоже усилен? (там нагрузки в двое выше), ну либо в один кирпич стену?
А если из блоков то лучше 30 см стену+ ростверк везде (балки всё-таки)

. надеюсь фундамент под центральной стеной тоже усилен? (там нагрузки в двое выше),
«Вдвое выше», — правильно, но лишь только составляющая веса, которая зависит от массы перекрытий, а она, как я представляю не такая большая от всей массы стены.
А усиление фундамента свелось к добавлению еще одной опоры, ну и соотв. уменьшению пролета ростверка.
. А если из блоков то лучше 30 см стену+ ростверк везде (балки всё-таки)
Наверно, буду делать 30 см.
А ростверк, имеете в виду перед укладкой перекрытий? Последний ряд?
Какая высота? Надо ли армировать?
Местные последний ряд прокладывают просто кирпичем (2 ряда) и кладут плиты. Может так можно для плит? А для дерева?
Мне производители ячеистых блоков сказали, что несущую стену в 20 см делать нельзя, так как она будет иметь малую устойчивость. В принципе это почти также, как и стена в один кирпич — нужно будет делать армирование через каждые несколько (не знаю, сколько) блоков в высоту и связывать это армирование с внешними стенами. Так что гимморой еще тот, поэтому проще положить на 30 см и не мучиться. Да еще такую стену удобно связывать при строительстве с внешними стенами, чтобы получилась цельная конструкция.

Что касается армирования, то тут нужно считать. Балка, в отличие от плиты, опирается только на 15х15 см, из-за этого слышал такое, что она со временем будет продавливаться. Чтобы этого избежать и приходится делать монолитную опору, которая распределяла бы нагрузку.
С кирпичами, как мне кажется, проблема будет связанная с их размерами. Блоки-то 30 см, а кирпич, как его не положи, будет либо 25, либо 38 см, т.е. добавятся проблемы с выравниванием стен.
А ростверк, имеете в виду перед укладкой перекрытий? Последний ряд?
Какая высота? Надо ли армировать?
Ну да, там 20 см бетона хватит, но армировать надо, основную нагрузку на растяжение будет получать нижняя арматура в месте опоры балок

Кирпичём под плиты нормально (там площадь опоры идёт на часть стены по толщине, но на всю стену и перераспределить надо просто на всю толщину), под балки ИМХО этого мало, всё перекрытие будет опираться на несколько точек (кирпич может и не сломает, а вот сам кирпич может запросто продавить под собой газобетон)
Да и бетон сделать даже проще чем кирпичную кладку, две доски по краю стены (срепить брусками сверху + проволокой с низу, на ней и висеть будут), выложить арматуру и анкера для связки балок и залить самодельного бетона, там надо то не так много. Перед укладкой балок положить руберойд (бетон с деревом не сильно дружит).
з.ы. если стена наружная, то к внешней доске кусок пенопласта приделать, для опирания не критично ширина 25 или 30 см ж/бетона будет, а мостик холода уберёте
Выбранная конструкция стен должна обладать такой же долговечностью, что и дом в целом. При этом ограждающие конструкции дома выполняют две основные функции: защищают от воздействия внешней среды – атмосферных осадков, природных катаклизмов и промышленных выбросов, а также несущую – выдерживать передаваемую на них нагрузку – вес от вышележащих конструкций, оборудования, мебели и проживающих в доме людей.
В зависимости от расположения в здании стены бывают двух типов: наружные и внутренние, которые также выполняют функции перегородок внутреннего пространства.
Наружные стены должны иметь достаточные по СНиП теплозащитные качества, чтобы обеспечивать в помещениях дома необходимый температурно-влажностный режим в любое время года. Для этого материал стен должен иметь расчетный по месту строительства коэффициент сопротивления теплопередаче – защита от мороза зимой и от перегрева солнцем летом, а также достаточное паро и воздухопроницание.
Кроме того в зависимости от требуемой степени огнестойкости дома, стены должны иметь группу возгораемости и предел огнестойкости не ниже установленных противопожарными нормами.
Как наружные, так и внутренние стены должны обладать достаточными звукоизолирующими свойствами, не ниже установленных соответствующими нормами СНиП.
Пенобетон – легкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Эта пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение по всей массе в виде замкнутых ячеек. Пенобетон имеет следующие свойства:
· легко задаваемая прочность на сжатие;
· хорошая тепло- и звукоизоляция;
· низкое водопоглощение;
· малый коэффициент усадки;
· устойчивость к переменному замораживанию-оттаиванию;
· высокая пожаростойкость;
· удобоукладываемость;
· хорошая обрабатываемость.
В строительстве конструктивных элементов зданий пенобетон используется в зависимости от плотности:
· для утепления крыш – плотностью до 300-400 кг/м 3 ;
· для заполнения пустотных пространств – 600-1000 кг/м 3 ;

· для изготовления строительных блоков – 700-800 кг/м 3 ;
· заборов, балконных ограждений – 800-1000 кг/м 3 ;
· для изготовления армированных и неармированных перегородок, стеновых панелей, перекрытий – 1200-1400 кг/м 3 .
Как класть блоки при возведении стен зависит от предназначения дома и марки стенового пенобетонного блока. Кроме того жилой дом – не карточный домик, его строят основательно и на века, чтобы можно было без опаски в нем жить-поживать, да добра наживать.
Поэтому если это будет дом для постоянного проживания, то желательно толщину стены принять 300 мм, тогда она будет достаточно прочная и «теплая». При этом все равно наружные стены нужно будет дополнительно утеплить, но уже меньшим слоем теплоизоляционного материала.
Если возводится дачный дом для сезонного проживания, то при высокой марке блока толщины стены в 200 мм будет достаточно. Однако в этом случае необходимо через 2 ряда блоков армировать кладку проволокой 3-6 мм. При толщине стены 300 мм также следует армировать кладку через 3-4 ряда блоков.

Добавлено: 14.02.2012 16:36
Обсуждение вопроса на форуме:
Другие публикации рубрики «Вопрос — Ответ Мастера»
Для начала борьбы с высолами необходимо удалить отслоившуюся штукатурку и провести очистку поверхности стен с помощью специальных очистителей, например «Пента-880». Этот порошковый очиститель разводится водой в зависимости от степени загрязнения в пропорции 1:8 — 1:15 и используется для очистки кирп.
Каменный дом всегда считался практичным, надежным сооружением, так как он не боится сырости и огня, спасает от холода и шума, а также долговечен, что совсем немаловажно. Поэтому в настоящее время в частном домостроении получило широкое распространение строительство домов из бетонных блоков, в качест.
При этом надо учесть, что в настоящее время стены из кирпича толщиной 2-3м, согласуясь с требованиями СНИП 23-03-2003, никто не возводит. Стены в основном имеют слоеную начинку, в которой немалую роль играют теплоизоляционные материалы. Как говорится, все материалы хороши, выбирайте на вкус. Однако.
В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона, как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на российском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:
Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.
Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций.
Эта наиболее опасная группа ошибок при строительстве домов из газобетонных блоков, так как в результате неверного проектирования здания, пренебрежения технологиями строительства целостность несущих конструкций дома может быть нарушена. Диапазон негативных последствий этой группы ошибок может простираться от образования относительно стабильных трещин в стенах здания из газобетона до обрушения конструкций.
А. Ошибки при проектировании и строительстве фундаментов домов из газобетона.
Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.
Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.
Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент, заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент, заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.
Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.
Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.
При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.
Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.
Б. Ошибки при кладке газобетонных блоков
Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке, неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.
Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна или 20% от высоты блока, но не менее 10 см.
Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.
Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида – несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающие 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации. Распространенными ошибками является отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.
В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков, которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах.
При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков. Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе.
Для горизонтального армирования кладки из газобетонных блоков используется стальная арматура переменного профиля диаметром минимум 6 мм (по требованию некоторых производителей газобентона – 8 мм), заглубляемая в штробы и закрепляемая клеем для газобетона или пластичным цементным раствором.
Нельзя использовать для конструкционного армирования гладкую проволоку («катанку»), так как она не обладает свойствами стержневой арматуры.
Для всех построек из газобетонных блоков без несущего железобетонного каркаса необходимо выполнять конструкционное горизонтальное армирование для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. При этом армируются ряды не только ряды кладки над проемом (при отсутствии надпроемной перемычки в проемах до 120 см), но и ряды кладки рядом с проемом и под проемом (см. схемы армирования).
При определенных условиях ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование стен:
1. Вертикально армируются стен, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.
Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Вертикальное армирование выполняется арматурой d14. Арматура должна быть размещена не далее 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетона.
Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и росту затрат на отопление.
Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с паропроницаемостью ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных стен, изложенным в Своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите пример разрушения стены из газобетона от промерзания во влажном состоянии.
Чем же строители любят «запечатывать» снаружи проницаемые для газов и паров газобетонные блоки? На этом поприще есть два абсолютных лидера: кирпичная кладка и экструдированный пенополистрол (ЭППС). Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС и заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.
Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же как и для деревнного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу.
Встречаются и комбинированное использование ЭППС с обкладкой его кирпичом. Близки по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС обладают практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом, и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между газобетоном и кладкой.
Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами, то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров. Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).
При строительстве из газобетонных блоков встречаются ошибки, приводящая к избыточным расходам на отопление: образование мостиков холода. Чаще всего, это отсутствие или недостаточное утепление надпроемных железобетонных перемычек, железобетонных поясов, неоправданное применение железобетонных каркасов при строительстве малоэтажных домов из конструкционно-теплоизоляционных газобетонных блоков из-за недоверия к прочности материала.
Надпроемные перемычки в доме из газобетонных блоков: прежде всего, следует знать, что проемы шириной до 120 см над которыми высота кладки составляет не мене 2/3 ширины проема не нуждаются в перемычках, а лишь в горизонтальном армировании ряда над проемом. Проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Также не нуждаются в утеплении специальные газобетонные армированные балки, которыми можно перекрыть проемы до 174 см.
Однако в реальном строительстве чаще всего проемы перекрывают монолитными железобетонными балками, отливаемыми по месту. Такие балки требуют наружного утепления, которое иногда забывают утеплить.
Самые распространеннее на рынке марки газобетонных блоков имеют класс прочности на сжатие B2,5 и могут иметь плотность от D350 до D600. Из таких газобетонных блоков можно возводить несущие стены суммарной высотой до 20 м. Однако некоторые строители не доверяют прочности «легкого и пористого» материала и сооружают массивные хорошо проводящие холод железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций.
Еще одна странная привычка отечественных строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.
Между тем, во всех случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен. Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока, а в иных случаях шов должен быть заполнен снаружи и изнутри полосами клея или раствора.
Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае уменьшается суммарная паропроницаемость кладки из газобетона. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.
Кладка газобетонных блоков на цементный раствор формально не является строительной ошибкой. Однако следует знать, что кладка газобетонных блоков на цементном растворе на 25-30% лучше проводит тепло (толстые швы являются «мостиками холода»), и, следовательно, для достижения нормативного сопротивления теплопередачи такой стены, толщину кладки придется делать существенно больше, что сведет на нет «экономию» на клее для газобетона.
Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.
К этой группе относятся всевозможные самодеятельные «усовершенствования» технологии строительства домов из газобетонных блоков. Одной из самых распространенных, равно как и безобидных ошибок является желание «усилить» газобетонную кладку исполнением первых рядов из «более прочного» керамического кирпича. На самом же деле предельные деформации на излом и сдвиг у керамического кирпича и газобетонных блоков близкие, и таким образом невозможно уберечь стену от образования трещин при неправильно выполненном фундаменте или при отсутствии горизонтального конструктивного армирования.
Мы надеемся, что наш краткий обзор убережет вас от совершения основных критических ошибок и поможет сэкономить силы и средства как при строительстве дома из мелких блоков ячеистого бетона, так и при его эксплуатации.
Собираюсь строить дом 7*12 из пенобетонных блоков(20*30*60). Под крышей еще две каркасные комнаты. Стоит ли класть блок на «ребро», т.е. на сторону 20см, в целях экономии материала? :: Вопрос
Выбранная конструкция стен должна обладать такой же долговечностью, что и дом в целом. При этом ограждающие конструкции дома выполняют две основные функции: защищают от воздействия внешней среды – атмосферных осадков, природных катаклизмов и промышленных выбросов, а также несущую – выдерживать передаваемую на них нагрузку – вес от вышележащих конструкций, оборудования, мебели и проживающих в доме людей.
В зависимости от расположения в здании стены бывают двух типов: наружные и внутренние, которые также выполняют функции перегородок внутреннего пространства.
Наружные стены должны иметь достаточные по СНиП теплозащитные качества, чтобы обеспечивать в помещениях дома необходимый температурно-влажностный режим в любое время года. Для этого материал стен должен иметь расчетный по месту строительства коэффициент сопротивления теплопередаче – защита от мороза зимой и от перегрева солнцем летом, а также достаточное паро и воздухопроницание.
Кроме того в зависимости от требуемой степени огнестойкости дома, стены должны иметь группу возгораемости и предел огнестойкости не ниже установленных противопожарными нормами.
Как наружные, так и внутренние стены должны обладать достаточными звукоизолирующими свойствами, не ниже установленных соответствующими нормами СНиП.
Пенобетон – легкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Эта пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение по всей массе в виде замкнутых ячеек. Пенобетон имеет следующие свойства:

· легко задаваемая прочность на сжатие;

· хорошая тепло- и звукоизоляция;

· низкое водопоглощение;

· малый коэффициент усадки;

· устойчивость к переменному замораживанию-оттаиванию;

· высокая пожаростойкость;

· удобоукладываемость;

· хорошая обрабатываемость.

В строительстве конструктивных элементов зданий пенобетон используется в зависимости от плотности:

· для утепления крыш – плотностью до 300-400 кг/м³;

· для заполнения пустотных пространств – 600-1000 кг/м³;

· для изготовления строительных блоков – 700-800 кг/м³;

· заборов, балконных ограждений – 800-1000 кг/м³;

· для изготовления армированных и неармированных перегородок, стеновых панелей, перекрытий – 1200-1400 кг/м³.

Как класть блоки при возведении стен зависит от предназначения дома и марки стенового пенобетонного блока. Кроме того жилой дом – не карточный домик, его строят основательно и на века, чтобы можно было без опаски в нем жить-поживать, да добра наживать.
Поэтому если это будет дом для постоянного проживания, то желательно толщину стены принять 300 мм, тогда она будет достаточно прочная и «теплая». При этом все равно наружные стены нужно будет дополнительно утеплить, но уже меньшим слоем теплоизоляционного материала.
Если возводится дачный дом для сезонного проживания, то при высокой марке блока толщины стены в 200 мм будет достаточно. Однако в этом случае необходимо через 2 ряда блоков армировать кладку проволокой 3-6 мм. При толщине стены 300 мм также следует армировать кладку через 3-4 ряда блоков.
Добавлено: 14.02.2012 16:36

Ответы на вопросы посетителей о пеноблоках

новости
Компания МУЛЬТИБЛОК приглашает строительных подрядчиков на взаимовыгодных условиях, звоните 8-495-965-17-00.  подробнее

Компания МУЛЬТИБЛОК закупает оптом цемент и песок — обращайтесь по телефону 8-495-965-17-00 или E-mail:…  подробнее

Мы проводим акцию по снижению цены на все пеноблоки и перегородки, производимые нашей организацией при…  подробнее

Задать вопрос специалисту

вопрос: сколько нужно пеноблоков шт. на дом 10×12 2этажа. высота потолка 4м.
Андрей 01-01-1970

вопрос: Можно ли построить одноэтажный дом ставя пеноблок на ребро?
Игорь 01-01-1970

вопрос: Извините,хочу откорректировать свой предыдущий вопрос.Я уже построил дом из пеноблока ставя его на ребро(20см).Дом одноэтажный,плюс мансарда.Меня интересует выдержит пеноплок долгосрочную нагрузку или может быть обложить стены изнутри кирпичом( в пол кирпича)?
Игорь 01-01-1970

вопрос: Добрый день.Возвращаясь к вопросу № 304 хочу пояснить. Я собираюсь обложить стены снаружи кирпичом с утеплителем весной.Просто меня интересует вопрос выдержат ли стены из пеноблока(на ребро,на 20см)мансардный этаж или нет? Капитальная стена кирпичная.И что делать?
Игорь 01-01-1970

вопрос: Добрый день! Строю двухэтажное здание в Моск. обл. Наружные стены из пенобетонных блоков толщиной 200мм, навесной вентилируемый фасад с утеплителем с наружной стороны толщиной 100мм. Какой плотности нужны пеноблоки, чтобы навесной фасад выдержало? Я беру 800. Этого хватит? И какая должна быть морозостойкость?
Людмила 01-01-1970

вопрос: Собираюсь строить баню из пеноблоков 20х30х60. Скажите пожалуйста возможно ли укладывать пеноблоки на ребро? Какой раствор лучше применять при кладке? Спасибо.
Владимир 01-01-1970

вопрос: Сколько пеноблоков в м.куб нужно на 2ух этажный дом 9х13 потолоки 2.6 Или как мне это расчитать? Спасибо.
илья 01-01-1970

вопрос: Какая толщина стен должна быть при строительстве 2-ух этажного дома 10х12 из пенобетона,и какой марки должен быть сам пенобетон?
илья 01-01-1970

вопрос: Здравствуйте.Стены ,положенного на ребро, толщиной 20см.Если снаружи дом отделать сайдингом,предварительно уложив под него утеплитель,а изнутри положить пенопласт и отделать гипсокартоном,будет ли тепло в доме,Отопление газовое.
Игорь 01-01-1970

вопрос: Работаем в Дагестане. Где нам лучше заказывать пенообразователь Ареком4 или подобный из этой серии?
Умар 01-01-1970

можно ли пеноблок класть на ребро если нет то почему
так его на ребро и кладут.. . не понял я что-то вопроса.
почему не? можно.
Ему без разницы. Кладите, как нужно.
И кирпичи и пеноблоки на ребро кладут. Называется кладка, например, «в четверть кирпича» так в старых домах клали кирпичные сан-узлы. А вот «бессер» (с отверстиями) не стоит так класть.
можно ли ложить газоблок на ребро
смотря что Вы собрались строить. для одноэтажного здания вполне нормально
ребро сломается.
Знакомый построил так дом, с мансардным этажом. Ничего не ломается, все на месте.
Без разницы, как класть. Материал прочный, монолитный. Главное в применении газоблока — защитить снаружи и изнутри от попадания влаги. Поры у газобетона открытые, без защиты быстро пропитается влагой и начнет разрушаться.
видео-инструкция по монтажу своими руками, фото
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Укладка пеноблока является очень ответственным занятием. Неправильно уложенный материал со временем теряет свои качества и может крошиться. В частности, в условиях повышенной влажности пеноблок теряет форму, поэтому стены обязательно должны быть качественно гидроизолированы.
Такая кладка не терпит никаких фундаментных деформаций, поэтому многие специалисты рекомендуют создавать основание в виде монолитной плиты, которая может быть как сплошной железобетонной конструкцией, так и выкладываться из бетонных блоков. В данной статье мы рассмотрим, как правильно класть пеноблок и на что лучше класть пеноблоки, дабы избежать губительных деформаций.

На фото – процесс укладки пеноблоков.
О пенобетонных блоках
Данный материал может изготавливаться двумя способами:
Литьевой способ. Пенную смесь наливают в специальные формы, где она застывает до получения прочного блока. Укладка такого материала производится исключительно на цементно-песчаный раствор.
Разрезной способ. Из пены формируется большой блок, который просушивается в печи и разрезается на изделия необходимых размеров. В данном случае для монтажа можно использовать специализированные клеевые смеси. Такой способ изготовления характеризуется высокой точностью, и погрешность при производстве каждого блока составляет не более 1 мм, в то время, как материал, изготовленный литьевым методом, может отличаться чуть большим несоответствием.
Характеристики пенобетонных блоков

Пенобетонные блоки.
Стройматериал отличается такими характеристиками:
Надежность и долговечность. Правильно уложенный пенобетонный блок является практически нестареющим материалом.
Теплота. Высокое термическое сопротивление таких стен позволяет вам снизить расходы на отопление на 30 %.
Отличная звукоизоляция.
Простота в работе. Выложить кладку из пеноблоков своими руками может каждый домашний мастер, работавший с кирпичом или шлакоблоком. Здесь имеется всего несколько нюансов, о которых будет сказано ниже.
Так как правильно класть шлакоблок или кирпич умеют даже не профессиональные строители, то и с данным материалом особых проблем у вас не возникнет.
Экологичность. За весь период эксплуатации материал не выделяет в воздух вредных веществ, уступая в экологичности только древесине.
Пеноблоки и газоблоки изготавливаются различных размеров и форм.

Пеноблоки различных размеров.
Сравнительно небольшой вес позволяет вам существенно экономить стройматериалы, закладывая фундамент на меньшую глубину.
Пожаробезопасность. По результатам испытаний материал обладает первой степенью огнестойкости.
Широта применения.
На сегодняшний день выделяют такие виды пеноблоков:
Конструкционные. Которые применяются для создания нагруженных конструкций, которые несут помимо своего веса дополнительную нагрузку.
Теплоизоляционные, применяемые в утеплительных целях.
Теплоизоляционно-конструкционные, совмещающие в себе свойства двух предыдущих видов.
Многих домашних мастеров интересует такой вопрос: «Можно ли класть на пеноблок плиты перекрытия?». Конечно, возводить несущие стены своими руками следует из пенобетонных блоков только марки 600 (и выше).
Фундамент под кладку из пенобетонных блоков
Как говорилось выше, под пеноблоки необходим надежный фундамент, который минимизировал бы любые деформации и давление со стороны грунтов. И монолитное основание является отличным выбором.
Однако оно имеет несколько существенных недостатков:
Цена такого фундамента является довольно высокой, к тому же, его возведение является неоправданным в силу относительно небольшого веса конструкции из пеноблоков.
При таком фундаменте вы не сможете обустроить подвальное помещение, которое в ряде случаев значительно расширяет полезное пространство дома.
Учитывая эти факторы, многие домашние мастера отдают предпочтение столбчатым или ленточным основаниям, которые, при правильном подходе, также могут стать надежной основой для такого дома.

Ленточный фундамент.
Когда строитель интересуется, можно ли на пеноблоки класть плиты перекрытия, то подразумевается возведение двухэтажной конструкции. И если столбчатый фундамент ориентирован на легкие постройки, то ленточный может вполне сгодиться под двухэтажный дом, поэтому мы рассмотрим особенности работы с данным материалом.
Инструкция такова:
Производим разметку территории, используя колышки и леску, которая натягивается между ними.
Совет!
При разметке следует учитывать припуски на обустройство опалубки, которые составляют в целом 15 см.
Роем траншею соответственно разметке. Её глубина должна составлять около полутора метров. В том случае, если вы планируете обустройство подвального помещения – глубину следует увеличить минимум до двух метров.
Делаем основание для опалубки, которое изготавливается из деревянных брусьев. К внутренним сторонам брусьев прибиваются доски, формируя опалубку.
В опалубку насыпаем слой песка (около 15 см), который необходимо полить водой и плотно утрамбовать. Водой поливаем обильно и равномерно.
Совет!
Для того, чтобы проверить насколько хорошо утрамбован слой песка, вам необходимо просто наступить на него. Если следа не останется – значит все сделано правильно.
Используя строительный степлер, прикрепляем к опалубке полиэтиленовую пленку.

Опалубка с армированным каркасом.
Совет!
Использовать пленку в зимний период нельзя, поскольку она потеряет свою эластичность, что приведет к плохому качеству фундамента.
Возьмите стальные прутья и проволоку и свяжите армированный каркас. Конструкция такого каркаса принципиального значения не имеет, главным критерием здесь является прочность.
Теперь следует приступать к заливке бетона. Для этого используется машина-миксер или специализированный насос.
Равномерно распределяем бетон по опалубке, используя деревянную рейку. Следите за тем, чтобы на поверхности не было никаких пустых мест или выступов.
Спустя месяц вы можете приступить к кладке стен.
Статьи по теме:
Как осуществляется кладка из пеноблоков
Домашние мастера не зря интересуются, как правильно класть пеноблоки. Разобравшись, как класть шлакоблок на фундамент, вы без труда сможете справиться и с пенобетонными блоками.
И для того, чтобы произвести работы правильно, следует учитывать несколько рекомендаций от профессионалов:
Начинать кладку пеноблоков своими руками следует с угла.
Специалисты рекомендуют укладывать материал в два ряда по 20 см. Если учесть облицовочный слой в полкирпича, то толщина таких стен составит 52 см, а если прибавить растворные швы – 55 см.

Кладка пеноблоков.
Для того чтобы качественно произвести монтаж пенобетонных блоков, вам следует контролировать остатки пустот на швах. Клеем или цементом следует заполнять вертикальные, горизонтальные и междурядные швы таким образом, чтобы никаких полостей не оставалось. Остатки состава следует как можно скорее удалить.
Дабы достичь максимальной прочности, кладка армируется тонкой металлической сеткой.
Для ровного нанесения состава используйте зубчатую гладилку.
Можно ли класть пеноблоки зимой? Можно, но работы все же лучше производить в сезон (весна-осень).
Проведение работ
Теперь разберемся с тем, как правильно класть кладку из пеноблоков.
Так как класть пеноблок на клей так же просто, как и на бетон, то мы рассмотрим оба варианта в одной инструкции:
Для начала материал необходимо очистить от пыли, грязи, снега и т. д.
Совет!
Если на блоках присутствуют сколы – необходимо снять фаски и острые углы.
Начинаем кладку с углов. Первый ряд следует уложить на гидроизоляционный слой. В качестве гидроизолятора может использоваться рубероид, уложенный в 1 или 2 слоя.

Кладка начинается с угла
Кладка осуществляется на песчано-цементный раствор в соотношении компонентов 1:3. Толщина шва не превышает 30 мм. В том случае, если кладка осуществляется в сухую и жаркую погоду – материал следует увлажнять перед работой.
Уложив первый ряд, проверяем его горизонтальность уровнем. При обнаружении незначительных неровностей их можно удалить при помощи шлифовального инструмента.

Процесс возведения стен
Последующие ряды следует выкладывать на легком растворе.
Придерживайтесь такой толщины швов:
Вертикальные – 8-15 мм.
Горизонтальные – 10-15 мм.

Кладка на клеевой состав.
Совет!
При использовании клеевого состава толщина шва указывается на его упаковке.
Обычно это 1-2 мм.
Раствор следует наносить по всей длине блока, а затем выравнивать его при помощи зубчатой стороны шпателя или кельмы.
Пеноблок должен опускаться сверху на раствор, при этом его нельзя сдвигать более чем на 5 мм.
Выставлять блоки можно легкими ударами резинового молотка, при этом покачивая их.
Не забывайте о перевязке – она должна быть правильной. Вертикальные швы следует смещать не более, чем на 0,4 высоты блока.
Заключение

В итоге должно получиться примерно такое аккуратное строение и в кратчайшие сроки!
Пенобетонные блоки – отличный строительный материал. И чтобы здание, выстроенное из него, служило вам в течение долгих лет, вам необходимо придерживаться в работе всех вышеописанных правил. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.