Сарай из газосиликатных блоков: Фундамент для сарая из газосиликатных блоков

Содержание

Сарай из пеноблоков своими руками: как сделать, инструкция, расчет

Среди хозяйственных построек важное место занимает сарай. Это сооружение можно адаптировать под любые нужды. Чтобы сэкономить время и деньги при его постройке, лучше всего выбрать вариант возведения из пеноблоков. Этот материал обладает множеством достоинств. Сарай из него простоит много лет, будет теплым и надежным.

Содержание статьи

Особенности материала


Пеноблоки используются для возведения невысоких зданий. Подходят для бюджетного строительства. Материал стоит недорого, кроме этого можно значительно сэкономить на рабочей силе. Укладывать его очень просто, поэтому построить сарай можно своими руками.

Преимущества строений из пеноблоков:

  • За счет пористой структуры материал обеспечивает качественную теплоизоляцию, сарай из него можно использовать не только для хранения вещей, но и для содержания животных;
  • Пеноблоки не горят и не выделяют токсичных веществ при нагревании;
  • Стены из этого строительного материала «дышат»;
  • Вес пеноблока при внушительных размерах всего около 11 кг, поэтому строение не тяжелое, а значит можно использовать облегченные виды фундамента;
  • Блокам можно придавать разную форму и размер – они легко поддаются распиливанию.
Важно обратить внимание и на другие особенности материала, которые характеризуют его с не лучшей стороны. Однако если подойти к процессу с умом, все недостатки можно нивелировать. Из пеноблоков нельзя строить здания выше 10 метров, но для сарая этот фактор не имеет значения, так как его высота не превышает и 3 метров. После завершения строительства стены нуждаются в дополнительной отделке и утеплении. Это связано с тем, что блоки впитывают влагу и могут разрушаться при перепадах температур, к тому же материал имеет не самый привлекательный внешний вид.

Проектирование и расчет количества материала


Пеноблоки позволяют строить здания любой длины и ширины. Форму сарая лучше выбирать прямоугольную, а помещение внутри можно оборудовать перегородками.

Чтобы рассчитать требуемое количество материала для возведения хозяйственной постройки необходимо лишь знать габариты блоков и набросать план сарая.

Самый распространенный размер пеноблоков 200х300х600 мм. Наименьший показатель – это толщина, она для расчетов не нужна. Зная длину стены сарая и длину блока (600 мм) можно легко вычислить, сколько штук уйдет на один ряд, так же определяется и требуемое количество рядов. Например, для 3-метровой стены понадобится 5 пеноблоков, а на высоту 2,5 метра необходимо 8,3 ряда, округляем значение в большую сторону – получаем 9. Таким образом, для одной стены сарая нужно закупить 45 пеноблоков.

Кроме основного материала потребуются деревянные брусья для нижней обвязки. Но это в случае, если используется столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны. Также необходимы доски и брусья для пола, лаг и обустройства стропильной системы кровли, металлические уголки, которые послужат креплениями, саморезы и гвозди.

В качестве утеплителя могут быть использованы разные виды материалов:

  • Минеральная вата;
  • Пеноплекс;
  • Пенопласт;
  • Пробковые пластины;
  • Пенофол.

В регионах с низкими температурами и продолжительными зимами может потребоваться утепление внутренних стен сарая, потолка и пола.

Для оформления фасада можно применять штукатурку, окрашивание, профнастил или сайдинг.

Обустройство фундамента


Вид основания подбирают с учетом особенностей почвы. На песчаном или болотистом грунте рекомендуется обустраивать плитный фундамент. Столбчатый – допустим на почве с большим содержанием гравия. Универсальный вариант – ленточный, он используется чаще всего.

Ленточное основание необходимо углубить ниже точки промерзания почвы. В разных климатических зонах она может достигать от 30 до 100 см. Под цементный фундамент нужно обустроить подушку из утрамбованного песка слоем 10 см, и засыпать его таким же количеством щебня.

При установке опалубки важно учесть, что основание должно возвышаться над уровнем земли примерно на 40 см. Для того, чтобы фундамент был крепким нужно соорудить армирующий каркас из металлических прутьев и установить его внутрь опалубки.

Заливать траншею бетоном рекомендуется за один раз, в сухую, теплую погоду. Для достижения составом марочной прочности может потребоваться от нескольких дней до 2-3 недель, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Строительство стен


Освободив фундамент от временной опалубки, бетон накрывают рубероидом для гидроизоляции. После этого можно приступить к кладке пеноблоков. Клеящий раствор готовят из песка, цемента и воды. Первый ряд блоков укладывают от углов, двигаясь в стороны по периметру.

Толщина клеящего состава в швах не должна превышать 30 мм.

В местах, где планируется сделать проемы для окон и дверей, кладка не нужна, их сразу оставляют свободными. Когда проем достигнет нужной высоты, на боковые блоки устанавливают толстую доску и укрывают ее рубероидом или специальные металлические углы. Часть пеноблоков следующего ряда обрезают по высоте, чтобы он получился монолитным.

Каждый четвертый ряд кладки укрепляют армирующими прутьями, они обеспечивают большую прочность конструкции.

Монтаж крыши и пола


Кровля сарая может быть односкатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров строения и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют монтажа двускатной крыши. Для помещения шириной не более 3 метров подойдет и односкатная кровля.

Этапы строительства:

  1. На последний ряд из пеноблоков укладывают гидроизолирующий материал. Из бруса делают мауэрлат. Фиксируют его шпильками к пеноблокам с просверленными заранее отверстиями.
  2. Собирают и устанавливают крайние фермы. Они могут иметь разную форму, в зависимости от размера и конфигураций крыши. От длины кровли так же зависит количество ферм (их нужно ставить по одной на каждый метр).
  3. Обрешетку монтируют из досок. Шаг между ними определяется особенностями кровельного материала. Для рубероида нужна сплошная. Для шифера, профнастила и металлочерепицы допустим шаг обрешетки до 60 см.
  4. На завершающем этапе устанавливают декоративную отделку кровли, и обшивают свесы и фронтоны.

Для обустройства пола нужно соорудить столбики из кирпичной кладки и уложить на них брусья. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно было установить на этапе кладки 1-2 ряда пеноблоков.

Для пола подойдут доски 40-50 мм или ОСП. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя щелей.

Установка окон и дверей


Проемы в зданиях из пеноблоков не могут быть скорректированы после постройки, поэтому окна и двери лучше изготовить на заказ по итоговым размерам. Для них потребуются полноценные коробки и наличники, особенно, если сарай «теплый» и его планируется использовать для содержания домашнего скота.

Смонтировать окна и двери в проемы можно самостоятельно. Для этого в рамах и на откосах стены делают отверстия под длинные шурупы: на одностворчатой двери – 10 шт. (по 3 по бокам и по 2 сверху и снизу), на окне – 6 шт. Шов заделывают монтажной пеной. После завершения наружной отделки и утепления, его оформляют наличниками.

Утепление и отделка


В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только штукатуркой стен и последующем окрашиванием.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими руками.

Стены, обшитые любым утеплителем, требуется закрыть декоративной отделкой, в виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала нужно подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих зданий.

Пеноблоки один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных пристроек, после дерева. Но по многим показателям они значительно превышают характеристики последнего. Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвергаются гниению, так же, как и дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат внутри помещения. Построенное по всем нормам сооружение из пеноблоков может иметь срок службы свыше 100 лет.

Как сделать сарай из дерева можно прочитать тут, а из полистиролбетона тут.

Напоследок, вдохновляющее видео, которое доказывает на наглядном примере, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно произвести своими руками:

Строительство бани

Бани, построенные из камня, не такое и редкое явление в нашей стране. Однако для строительства лучше использовать газосиликатные блоки. Это связано с их основными характеристиками: низкая теплопроводность и паропроницаемость. Кроме этого строительство бани из силиката происходит гораздо удобнее и быстрее.

Для истинных ценителей деревянных бань станет интересным узнать тот факт, что бани из газосиликата являются менее пожароопасными. Это связано с таким преимуществом, как не горючесть, в отличие от дерева.

Единственный недостаток газосиликата перед деревом заключается в экологичности, однако он полностью безопасен для здоровья человека. Для этого необходимо просто узнать его состав, и вам все станет ясно.

Бывают ситуации, когда газосиликат может применяться в качестве утеплителя. Возведение бани из газосиликата наиболее актуально для тех людей, кто испытывает временные финансовые трудности, но обладает большим желанием попарится в собственной бани.

На фото — проект бани из газосиликатных блоков

Начало строительства бани

Возведение перегородок и стен

Возведение стен из газосиликата дает возможность получить дом максимально теплый и энерго-эффективный.

Кладка стен может осуществляться двумя способами:

  • цементным;
  • клеевым.

Какой способ наилучший и экономичный? Для этого необходимо знать, что у клея и цемента коэффициент теплопроводности выше, чем у газосиликата. Отсюда, чем меньше толщина шва, тем в доме будет теплее.

Используя цементный способ кладки газосиликатных блоков, толщина шва между ними будет составлять 6-10 мм, а при кладке клеевой данный параметр будет составлять 1-2 мм. Поэтому с клеем газосиликатная кладка будет гораздо теплее.

Строительство гаража

Строительство гаража из газосиликатных блоков обойдется намного дешевле, чем из кирпича. Кроме этого данный материал является гигроскопичным, поэтому отлично поглощает влагу.

Самым важным этапом возведения стен гаража является кладка первого ряда. Ведь от того, насколько ровным будет выложен первый ряд блоков, будет зависеть дальнейшая ровность стены гаража.

При строительстве гаража из газосиликата необходимо помнить и про армирование, целью которого является предотвращение возникновения волосяных трещин в стенах.

Как выглядит проект будущего гаража можно посмотреть на схеме:

Проекты коттеджей из газосиликата

Осуществляя проектирование будущего дома необходимо учитывать различные факторы. Первый вопрос, который интересует многих людей, занявшихся строительством коттеджа, это стоимость будущего строения. Лучшим вариантом в данной ситуации станет проект коттеджа из газосиликатных блоков. Также еще одним плюсом материала можно считать такой момент, как ровность блоков.

Кроме этого, согласно технологии, швы между ними обладает незначительной толщиной, поэтому такая стена будет выглядеть привлекательно, даже без использования сложной и дорогой отделки. Проект коттеджей из газосиликатных блоков является отличным вариантом не только для экономного жилья, но и возможность получения готового строения в самые краткие сроки.

Проект двухэтажного дачного дома или коттеджа 

Барбекю из газосиликатных блоков

Процесс возведения барбекю из газосиликатных блоков является достаточно длительным процессом. В этом деле спешка недопустима.

Последовательность действий такова:

  • Приготовление раствора из глины;
  • Кладка пьедестала для будущей печи из блоков газосиликата и цементного раствора;
  • Строительство топочной части;
  • Сооружение дымохода;
  • Кладка конструкции для раковины из газосиликатных блоков;
  • Возведение столешницы по бокам печки.
  • Закладка труб по углам печи с целью крепеж крыши;
  • Облицовка барбекю декоративным камнем;
  • Установка ящика для шампуров в топку.

Сарай из газосиликата

При строительстве сарая самым оптимальным вариантом станет использование газосиликатных блоков 600х250х200 мм и специального клея. Возводить такой сарай не составит особой сложности. Главное, придерживаться следующего плана действий:

  • Выбор места для будущей постройки. Лучшим вариантом станет постройка сарая в глубине двора или за забором.
  • Закладка фундамента. Снять 1 м верхнего слоя почвы по периметру намеченной постройки. Траншею засыпать песок с гравием. В результате получилась подушка фундамента. На нее выложить арматурную сетку. Из досок выполнить опалубку и залить все бетоном.
  • Строительство стен. Благодаря использованию газосиликатных блоков процесс строительства значительно ускоряется. Первый ряд кладется на гидроизоляцию (рубероид).
  • Возведение кровли. Для этого лучше использовать односкатную или двускатную крышу.
  • Утепление, внутренняя отделка и установка полок и стеллажей.

Крыльцо из газосиликата

При возведении крыльца самым удобным вариантом станет использование газосиликата. Строительство крыльца благодаря большому размеру газосиликата будет происходить гораздо быстрее.

План действий:

  • Определить площадь будущего строения.
  • Возведение фундамента. Желательно применять для этих целей кирпич.
  • Возведение стен. Строительство стен необходимо начинать после полной усадки основания. Замешивать сразу большое количество смеси не нужно, так как большее количество раствора уходит на кладку первого ряда. Последующие же ряды возводятся с маленьким количество раствора.
  • При кладке стен из газосиликата следует после каждого ряда подождать несколько часов, а потом уже класть следующий.

Фундамент из газосиликата

Газосиликатные блоки пользуются большой популярностью при закладке ленточного основания, идущего по всему периметру дома. При строительстве всего здания на основе газосиликатных блоков ваш дом станет не только экологически чистым, но и будет «дышать», так как представленный материал пропускает воздух. Поэтому ваши комнаты всегда будут наполнены свежим и богатым кислородом воздухом, даже в зимнее время.

Фундамент из газосиликатных блоков предполагает размещение котельной. Также можно построить сауну, бассейн, душевую, туалет и так далее.

Представленный тип фундамента будет обладать отличными звукопоглощающими свойствами. Также возведение фундамента и дома с использованием газосиликатных блоков станет прекрасным вариантом проживания для семьи с маленькими детками.

Строим туалет из газосиликатных блоков

Возведение туалета из газосиликатных блоков не представляет никакой сложности.

Для этого следует:

  • Подготовить место для будущего строения;
  • Подготовить выгребную яму, размеры которой должны составлять 1,5м*1,5м*2м.
  • По краям ямы уложить железные трубы, роль которых заключается в обеспечении опоры для «сидения».
  • Используя листы железа, плотно прикрыть края ямы и прикопать землей. Таким образом, удастся избежать попадания воды.
  • Установка опор (железных или бетонных столбов) и сооружение каркаса.
  • Кладка стен из газосиликата.
  • Для обеспечения вентиляции необходимо сделать небольшое окошко.
  • Сооружение крыши с использованием односкатной или двухскатной кровли.
  • Крепеж двери.

Мнения владельцев домов из газосиликата

Люди, проживающие в домах, построенных из газосиликата, утверждают, что данный материал, благодаря своей теплопроводности, является отличным вариантом для осуществления внутренней отделки. Малый вес газосиликатных блоков дает возможность построить здание за короткое время.

Многие хозяева в своих домах возводят из газосиликата и внутренние стены, ведь по отзывам данный материал обладает высокой прочностью.Однако не стоит забывать и о некоторых недостатках данного материала.

Основными минусами являются:

  • Поглощение влаги;
  • Потеря твердости;
  • Быстрое разрушение.

Принимая во внимание данные аргументы, выбор отделочных материалов необходимо осуществлять крайне внимательно. Отделка должна не позволять блокам впитывать воду. Люди, возводившие дома из газосиликата, в своих отзывах, рекомендуют при обустройстве фасада использовать утеплитель. Для облицовки отличным вариантом станет использование клинкерного или мокрого фасада.

Из отзывов людей, проживающих в таких домах, становится понятно, что их строения теплые и уютные, хорошо проветриваются и обладают высокой прочностью. При неправильном строительстве дома на швах могут возникнуть трещинки.

Основной причиной возникновения данного дефекта является экономия клея или раствора. Бывает, что на домах дает трещины или сыпется штукатурка. Решением данной проблемы станет использование при облицовке качественного материала.

Фото готовых домов из газосиликатных блоков

дом из газосиликата №1
дом из газосиликата №2
дом из газосиликата №3
дом из газосиликата №4

В завершение всего вышесказанного, предлагаем посмотреть видеопособие по строительству из газосиликатных блоков:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

И подписывайтесь на обновления сайта в Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

Строительство сарая из пеноблоков — особенности, тонкости

Ни один загородный дом или дача не обходится без хозяйственных построек. И многие перед тем, как возвести жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно свой труд позволит сэкономить на строительстве до 50% стоимости всей постройки.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 273
Источник: https://remoskop.ru/postroit-saraj-penoblokov-svoimi-rukami-foto.html

Преимущества и недостатки пеноблока для строительных работ на даче

  1. Пенобетон более легкий (11 кг), чем кирпич, но по прочности ему не уступает. Постройка не будет такой тяжелой, как если сделать ее из керамзитобетонных блоков.
  2. Качественный бетон. Морозостойкий, звукоизоляционный материал, а теплозащитные свойства его в несколько раз превышают свойства кирпича.
  3. Пористый материал имеет хорошую теплопроводность, в отличие от пластика. Микроклимат в сарае будет, как в деревянной постройке.
  4. В отличие от древесины не подвержен гниению, не горит. Длительное время (до 8 часов) может подвергаться воздействию огня без разрушения.
  5. Обрабатывать ячеистый камень достаточно просто с помощью обычных инструментов, поэтому дачникам его проще укладывать, чем древесину или кирпич.
  6. Стройка не займет много времени, так как размер готовых блоков сравнительно большой (20х30х60 см). Кстати, если самостоятельно делать пеноблоки, можно вырезать бетонные элементы из монолита заданной величины.
  7. Относительно дешевый, экономичный материал.

Необходимо все же учитывать, что при всех достоинствах у пеноблока есть и ряд недостатков:

  • прочность блоков ограничена, поэтому не следует их использовать для возведения высоких сооружений и транспортировать нужно осторожно;
  • он легко впитывает влагу;
  • после укладки пеноблоков строение необходимо дополнительно штукатурить из-за неприглядного внешнего вида бетона и необходимости его защиты от низких температур.

Кстати, пенобетон изобрели не так давно, всего 100 лет назад. Добавив в обычную цементную смесь пенообразователь, получили качественно новый строительный материал. Он состоит из небольших ячеек-воздушных карманов, поэтому имеет хорошую теплопроводность.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1691
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html

Почему из пеноблоков?

А действительно, почему именно из пеноблоков? Разве мало других строительных материалов, из которых можно сооружать различные постройки, и сараи в том числе. Конечно, есть, и немало. Но пеноблоки отличаются, в первую очередь, своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Если сказать проще, то пеноблоки соединили в себе многие свойства кирпича и дерева, так как они:

  • При внушительных габаритах имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ.
  • Размеры пеноблока и малый вес дают возможность возводить здания и сооружения быстрее, чем из кирпича в 3–4 раза.
  • Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, за счет большого количества воздушных камер в своей структуре. Теплопроводность пеноблока ниже, чем у кирпича почти в 4 раза.
  • Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не дает возможности развиваться таким негативным явлениям как плесень и грибки.
  • Изделия из пенобетона легко поддаются обработке, резать пеноблок можно обычной ножовкой.
  • Пенобетон не подвержен горению, он экологически безопасен, поскольку в его составе нет вредных химических примесей, которые могли бы выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет количества пеноблоков. Вы легко сможете рассчитать нужное количество пеноблоков.

Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, который заключается в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, так как пенобетон, обладая пористостью, может впитывать в себя влагу, вследствие чего под воздействием температурных перепадов его структура будет разрушаться.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1691
Источник: https://remoskop.ru/postroit-saraj-penoblokov-svoimi-rukami-foto.html

Виды и марки пенобетона

Бывают пеноблоки натуральные и синтетические (газобетон).

  • Натуральный ячеистый камень — результат механического добавления органической (белковой) пены; бетон, равномерно наполненный пузырьками воздуха. Совершенно безопасный, экологичный материал, в отличие от синтетического. Кладется на цементно-песчаный состав.
  • Синтетический пенобетон, газосиликатный. Кроме песка в его состав входит известь, алюминиевая пудра и вода. Ячеистая структура материала образуется вследствие химических реакций с выделением газа. В отличие от пенобетона проходит термический обжиг в печи. В итоге получаются ровные готовые блоки. Обладает выраженными качественными характеристиками пеноблоков. Укладывается на клей, что также отличает его от блоков из пенобетона. Относится к 4-му классу по содержанию вредных веществ.

Марки пенобетона распределили по степени плотности, выделив основные 3 вида:

  1. теплоизоляционный;
  2. конструкционный;
  3. конструкционно-теплоизоляционный.

К подготовительному этапу строительства нужно отнестись очень серьезно – от него зависит качество будущего сарая из пеноблоков.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1102
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html

Первые шаги на пути строительства сарая

Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, в первую очередь необходимо определиться с его функциональностью – будет ли это строение использоваться для хранения хозяйственного инвентаря, домашней мастерской или там планируется поселить живность. Исходя из функциональности сарая, необходимо сделать чертеж будущего строения, где указать размеры, разметить оконные и дверные проемы, перегородки.

По чертежу проще подсчитать нужное количество материалов. Теперь дело за малым – нужно выбрать место, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, не нужно строить его перед домом. Лучше расположить его сбоку или за жилой постройкой, но и не сильно далеко от нее.

После того как подсчитаны объемы и закуплен материал, можно приступать к устройству фундамента. Выбираем ленточный фундамент, поскольку блоки хоть и обладают малым весом, тем не менее, постройка возводится капитальная и требует надежного и прочного основания.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 976
Источник: https://remoskop.ru/postroit-saraj-penoblokov-svoimi-rukami-foto.html

Строим сарай из блоков своими руками – ключевые особенности работы

Сарай из пеноблоков, своими руками который сможет создать абсолютно каждый, является необходимой постройкой на любом участке. Он используется для хранения материала, различного инвентаря, инструментов, которыми вы пользуетесь постоянно, всех вещей, которые держать в доме нецелесообразно. И какой бы материал вы не выбрали для строительства, нужно помнить, что постройка должна соответствовать всем современным нормам.

Так, перед началом работ выберите место, где будет расположено здание. Подход к нему не должен отнимать у вас много времени, но и бросаться в глаза сарай не должен.  Потому строить его напротив дома нежелательно, лучше всего подойдут места вблизи сада или сразу за домом, где он будет скрыт от любопытных глаз. Не выбирайте места в низине, ведь при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность его затопления.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 900
Источник: https://nasotke.ru/stroitelstvo-saraya-svoimi-rukami-penobloki.html

Первый этап подготовки к строительству здания

  1. Сначала нужно обдумать, какого размера хозблок вы будете строить, что там собираетесь ставить, кроме садовых инструментов. Если планируете хранить мотоблок, другие механические и электроинструменты, для них потребуется отдельное место.
  2. Хотите содержать животных, возможно, в клетках, — тоже планировка будет особой.
  3. Отдельное место необходимо и для удобрений – органических, химических. Разберитесь, сколько в здании будет функциональных зон и будет ли мастерская.
  4. Решить вопрос с наличием окон. Будут ли они полноценными, или просто сделаете небольшое окошко из стеклоблока. Сколько спланируете входов – один или два.
  5. Сарай для дачи, конечно, простейшая конструкция. Но все равно желательно теоретически подготовиться к постройке. Выбрать проект, который вам подходит, схему, чертеж. Такую информацию в большом количестве предоставляют соответствующие сайты в интернете.
  6. Там же предварительно почитайте, как построить сарай из пеноблоков.
  7. Затем выберите наиболее удобное место расположения строения. Обычно его помещают недалеко от жилой постройки: удобно ходить за инвентарем.
  8. Обязательно, выбирая место, надо учесть наличие электрической подземной проводки, канализационной системы и строить от них как можно дальше.
  9. Просчитайте размеры сарая из блоков. Предлагаем вариант наиболее удобного хозяйственного сооружения, общим размером 600х300 см, двумя изолированными зонами 200х300 и 400х300 см. В таком помещении разместится и мастерская, и клетки для животных.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1513
Источник: https://idachi. ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html

Монтаж крыши и пола

Кровля сарая может быть односкатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров строения и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют монтажа двускатной крыши. Для помещения шириной не более 3 метров подойдет и односкатная кровля.

Этапы строительства:

  1. На последний ряд из пеноблоков укладывают гидроизолирующий материал. Из бруса делают мауэрлат. Фиксируют его шпильками к пеноблокам с просверленными заранее отверстиями.
  2. Собирают и устанавливают крайние фермы. Они могут иметь разную форму, в зависимости от размера и конфигураций крыши. От длины кровли так же зависит количество ферм (их нужно ставить по одной на каждый метр).
  3. Обрешетку монтируют из досок. Шаг между ними определяется особенностями кровельного материала. Для рубероида нужна сплошная. Для шифера, профнастила и металлочерепицы допустим шаг обрешетки до 60 см.
  4. На завершающем этапе устанавливают декоративную отделку кровли, и обшивают свесы и фронтоны.

Для обустройства пола нужно соорудить столбики из кирпичной кладки и уложить на них брусья. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно было установить на этапе кладки 1-2 ряда пеноблоков.

Для пола подойдут доски 40-50 мм или ОСП. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя щелей.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1311
Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov.html

Пошаговая инструкция по изготовлению сарая своими руками

Когда все инструменты готовы, а необходимые материалы закуплены, можно приступить к непосредственному строительству. Для сарая из пеноблоков выбран ленточный фундамент. Чтобы его установить необходимо:

  1. Прежде всего, нужно выровнять место для будущей постройки. Когда участок будет иметь ровную поверхность, нужно сделать разметку по габаритам будущего сарая. Делается это с помощью шнура и колышков.

    Удобней делать это с помощью шнура

  2. Выкопать траншею по периметру будущего сарая. Желательно, чтобы её глубина была ниже точки замерзания. Обычно это от 30 до 50 см, а в некоторых грунтах (например, с высоким содержанием глины) до 100 см. Ширина траншеи должна составлять 30 см.

    Глубину желательно делать ниже точки промерзания

  3. Затем в неё засыпать песок, который необходимо утрамбовать, чтобы получился равномерный слой, толщиной 10 см. На песочную подушку нужно насыпать слой щебня толщиной 10 см. По всему периметру траншеи, на слой песка со щебнем уложить гидроизоляционный слой. Это необходимо для предотвращения впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляция должна закрывать не только верх щебня, но и земляные стены траншеи.

    Утрамбованный влажный песок засыпанный щебнем

  4. Изготовить конструкцию опалубки для заливки бетона. Обычно её делают из деревянных досок или металла. Высота опалубки должна быть выше уровня грунта и доходить до высоты цоколя будущего сарая. Чтобы создать крепкую конструкцию опалубки, её фиксируют распорками и хомутами, а верхнюю часть закрепляют подпорками. На гидроизоляционный слой уложить металлический каркас или арматурную сетку по всему периметру траншеи. Для этого необходимы металлические прутья толщиной от 10 до 12 мм.

    Арматурный каркас прочно скрепляет проволока

  5. Каркас из арматуры залить бетоном марки М200–250. Весь периметр необходимо залить за один раз. Чтобы избежать растрескивания бетона, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или в сильную жару. Застывает бетон в нормальных условиях около 4 недель. Это время, когда он может выдержать расчётные нагрузки. Эти сроки схватывания называются контрольными.

    Монолитная конструкция фундамента станет надёжной опорой постройки

  6. Когда бетонное основание застыло, необходимо подготовить его поверхность для дальнейшего строительства. Следует очистить бетон от грязи и пыли. Если есть какие-либо дефекты основания (острые выступы) их обязательно нужно обработать. Перед укладкой первого ряда пеноблоков необходимо покрыть верх бетонного основания гидроизоляционным материалом. В качестве него используют гидроизол или рубероид.
  7. Для пеноблоков приготовить клеящий раствор из песка и цемента в пропорции 1:3.
  8. Приступить к укладке первого ряда пеноблоков. Её необходимо производить от углов будущей постройки и продолжать по всему периметру. Толщину шва при кладке пеноблоков не превышать 30 мм. После укладки первого ряда проверить стену на ровность. Для крепости стен применяют арматурные прутья диаметром 0,8 см. Их прокладывают сверху перед кладкой каждого четвёртого ряда пеноблоков.

    Арматура предаст стенам дополнительной прочности

  9. Когда стены возведены, а клеящий раствор швов затвердел, переходят к установке крыши. К верхнему ряду кладки стены, на металлические шпильки, прикрепить брусья сечением 50х150 мм, которые будут служить как мауэрлат. Расстояние между шпильками не должно превышать 120 см. Под мауэрлат обязательно прокладывается гидроизоляционный слой, в качестве которого использовать, свёрнутый в два слоя, рубероид или гидроизол.

    Слой гидроизоляции защитит древесину и блоки от разрушения

  10. Установить крайние фермы, образующие фронтоны. Их можно выровнять и укрепить временными упорами. Конструкции крайних ферм необходимо временно укрепить прибитой к стене дома доской. Это делается при условии, что стена идеально ровная. Для удобства нужно сделать шаблон со всеми выпилами и углами. Все стропила лучше собирать на земле, а потом поднимать для установки. Между установленными фермами, на уровне коньковой доски и с двух сторон (в месте окончания стропильных ног), натягивается шпагат.

    Шнур необходим для точного монтажа

  11. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Следующие фермы ставятся согласно натянутому шпагату. Для удобства необходимо сделать метки на мауэрлате, а только потом осуществлять подъём и их установку. Для лучшей жёсткости узлов креплений лучше применять металлические крепежи и накладки. Со временем деревянные детали рассохнутся, и гвозди не обеспечат нужной жёсткости креплений.

    Металлические крепления создадут дополнительную жёсткость

  12. Установленную стропильную систему накрыть слоем гидроизоляционной мембраны, сверху которой устанавливается обрешётка. Под металлочерепицу лучше сделать один слой из брусьев сечением 50х60 мм. Установить кровельный материал.

    Лёгкий вес этого материала не создаёт значительную нагрузку на стропильную систему

  13. Приступить к утеплению наружных стен сарая. В нашем случае, в качестве утеплителя выбран пенопласт. Очистить поверхность стены от пыли и грязи. Если стена имеет дефекты в виде торчащих частиц, необходимо выровнять поверхность.
  14. Нанести на стену грунтовку (например, полимин-АС5).
  15. Прикрепить с помощью анкеров и дюбелей цокольные планки, которые послужат опорой для первого ряда плит и креплением для углов.

    Алюминиевая планка укрепит плиты пенопласта

  16. Подготовить клеящую массу для пенопластовых плит (например, полимин-П22). Заливать только холодную воду и перемешивать дрелью с насадкой миксер. Оставить раствор на 5 минут.
  17. На плиты пенопласта, на расстоянии 3 см от края, нанести клей по всему периметру. Обязательно нужно сделать зазоры в клее для выхода воздуха. В середине плиты клей нанести нашлёпками диаметром около 10 см.

    Чтобы стена «дышала» необходимо оставлять зазоры в клее

  18. Плиту приложить к стене и плотно прижать. Не допускать попадания клея в стыковые швы. Приклеенные к стене плиты укрепить пластиковыми дюбелями со специальными расширительными элементами.

    Расширение на дюбеле дополнительно закрепит плиту к стене

  19. Откосы дверей и окон укрепляют перфорированными алюминиевыми угольниками.
  20. Всю поверхность пенопластовых плит покрыть слоем от 3 до 4 мм клеящей массы. Сверху, с помощью широкого шпателя, распределить армирующую сетку. Её необходимо равномерно утопить в нанесённом на стене клее. Оставить на пару суток для просыхания.

    Её применение выровнит поверхность стены для финишного покрытия

  21. Покрыть поверхность штукатуркой или покрасить.

С окрашенными стенами и металлочерепицей сарай выглядит привлекательней

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 6454
Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/samostoyatelnoe-stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov-s-nulya.html

 Видео: Как самому построить сарай из пеноблоков

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что строительство сарая из пеноблоков не такое уж сложное дело. Нужно только уметь пользоваться инструментами, иметь огромное желание создавать и владеть некоторыми строительными навыками. Ваши усилия будут вознаграждены. В результате вы возведёте качественную и нужную постройку, которая прослужит не один год. Станет вдвойне приятней осознавать, что эту работу вы проделали собственноручно и не тратили лишние средства на планировщиков, сметчиков, строителей и прочих специалистов. Тем более, что теперь у вас появился замечательный опыт, который наверняка пригодится в будущем, и даст возможность поделиться этим с близкими.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 723
Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/samostoyatelnoe-stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov-s-nulya.html

Заключение

Керамзитобетонные блоки обладают множеством преимуществ, а именно легкостью монтажа за счет больших размеров блоков. При наличии минимальных навыков строительства и при большом желании можно построить хозяйственные помещения собственноручно.

Для долговечного сооружения важно использовать качественные материалы и соблюдать правила технологического процесса.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 367
Источник: https://kladembeton.ru/sooruzheniya/esche/saraj-iz-keramzitobetonnyh-blokov-svoimi-rukami.html

Как сделать крышу сарая

Если по проекту предусмотрена односкатная крыша, то переднюю стену сарая необходимо сделать выше, чем заднюю, чтобы соблюсти заданный уклон кровли. Но лучше выбрать двухскатную крышу, в этом случае появится лишнее пространство на чердаке, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. К тому же двухскатная крыша и выглядит более привлекательно, а за счет большего пространства чердака в самом сарае будет теплее. Ведь воздух тоже является неплохим теплоизолятором.

Для устройства стропильной системы по верху стен укладывается мауэрлат – деревянный брус, на который будут опираться стропильные ноги. Под мауэрлат также укладывается слой рубероида, а сам брус, сечение которого обычно выдерживается в пределах 150×150 или 200×200 мм, крепится к стенам посредством болтов или анкеров. На мауэрлат укладываются поперечные балки перекрытия, которые будут основой потолка сарая и пола чердака.

Стропильные ноги собираются на земле в подобие треугольника, который в верхней части скрепляется поперечной планкой. После этого конструкции поднимаются наверх и устанавливаются поочередно с закреплением их временными распорками и укосинами.

Верх всех стропильных ног соединяется коньковой доской. После этого выполняется обрешетка шаг, которой выбирается в зависимости от используемого кровельного материала. Все деревянные элементы обязательно следует обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить строения от случайного возгорания.

Останется уложить кровельный материал, вставить окна и двери и сделать пол. Все это выполняется по традиционным отработанным технологиям и не должно вызывать сложности в исполнении.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1686
Источник: https://remoskop.ru/postroit-saraj-penoblokov-svoimi-rukami-foto.html

Утепление и отделка

В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только штукатуркой стен и последующем окрашиванием.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими руками.

Стены, обшитые любым утеплителем, требуется закрыть декоративной отделкой, в виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала нужно подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих зданий.

Пеноблоки один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных пристроек, после дерева. Но по многим показателям они значительно превышают характеристики последнего. Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвергаются гниению, так же, как и дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат внутри помещения. Построенное по всем нормам сооружение из пеноблоков может иметь срок службы свыше 100 лет.

Как сделать сарай из дерева можно прочитать тут, а из полистиролбетона тут.

Напоследок, вдохновляющее видео, которое доказывает на наглядном примере, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно произвести своими руками:

Каковы размеры бетонных стеновых блоков можно узнать из данной статьи.

Как выбрать вид и размер

От качества и прочности стен зависит долговечность постройки. Многие, учитывая неплохие свойства и надежность, выбирают проверенные материалы. Приведем самые популярные из них.

Газобетонные

Газобетонные блоки они применяются чаще всего, поэтому занимают первое место. Они производятся путем смешивания: извести, бетона, песка, воды и алюминиевой пудры. После термической обработки их структура становится пористой. Многие заводы, освоив их производство, и закупив хорошее оборудование, производят такой материал не только для стен, но и для потолочных перекрытий, оконных и дверных перемычек и других строительных элементов, имеющих различные размеры. Его широкий ассортимент позволяет строить жилье полностью из этих блоков. Читайте в нашей статье и о других блоках.

Кладка осуществляется на специальный клей, способный быстро схватываться, что упрощает работу, здание возводится в кратчайшие сроки. На многих изделиях из газобетона предусмотрены специальные пазы и выступы – гребни, за счет которых производится соединение строительных элементов между собой. Также нередко на боковых их поверхностях предусмотрены полые отверстия для захвата, иногда в них заливается цемент для упрочнения конструкции. После выполнения укладки наружных стен опытными каменщиками, их можно не облицовывать.

Какие бывают недостатки у шлакоблока можно узнать из данной статьи.

Его важнейшей характеристикой является плотность, которая обозначается буквой D. Ее значение может быть в пределах от 350 до 1200 кг/м3. Маркировка газобетона осуществляется с помощью цифр, стоящих перед буквой. Чаще всего для строительства жилых зданий применяются его марки D500-D900. Вес одного блока с размерами 600×250×200 мм составляет 18 кг. Он заменяет собой 20 кирпичей.

Плюсы Минусы
малый вес изделия невысокая прочность при сгибании
можно легко обрабатывать иногда после длительной эксплуатации на материале могут быть заметны трещины
материал не горит и не распространяет огонь высокая гигроскопичность
кладка с помощью него осуществляется в 9 раз быстрее, чем при использовании кирпича, это объясняется большими размерами блоков крепеж на стены из такого материала осуществляется специальными дюбелями, использование обычных их видов может привести к ненадежному креплению и образованию ненужных отверстий
экологичность, для их производства используются натуральные компоненты
точность размеров изделия
внешние данные позволяют сэкономить на отделке
морозостойкость
паропроницаемость
низкий показатель усадки

Газосиликатные

Газосиликатные блоки приходят на смену бетонным аналогам. Он изготавливается из силикатного связующего компонента, песка и пенообразователя, за счет его использования материал приобретает ячеистую однородную структуру, способную неплохо сохранять тепло в середине дома, а в отопительный период выводить скопившуюся влагу. Производят их автоклавным методом. Его применяют для уже построенных домов в качестве утеплителя. Читайте о том, какие есть размеры газосиликатных блоков.

А какой размер шлакоблока указано этой в статье.

Плюсы Минусы
внешний вид низкий предел прочности, чтобы избежать растрескиваний метала, необходимо между фундаментом и его кладкой установить монолитную железобетонную плиту
высокая звукоизоляция высокая гигроскопичность, поэтому необходимо предусмотреть гидроизоляцию
надежность
быстрота монтажа
пожаробезопасность
высокая точность параметров блоков

Пенобетонные

Состоят из цемента, песка, пенообразователя и воды. Благодаря этому вспененному раствору получается вспененный материал. Он очень схож с газобетоном, но уступает ему по нескольким прочностным характеристикам. Его размеры и вес зависят от технологии производства. Кладка этого материал может осуществляться как на цементный раствор, так и нас специальный клеевой состав. Пеноблоки используются для частного строительства, из них можно строить хозяйственные постройки и двухэтажные здания.

Что дешевле шлакоблок или пеноблок можно узнать из описания в статье.

Плюсы Минусы
хорошие теплоизоляционные характеристики при использовании для кладки цементного раствора создаются «мостики холода»
малый вес внешний вид. Материал нередко имеет неровные стороны, да и черный цвет блоков не дает возможности использовать их для любых зданий
большие размеры реагирует на низкие температуры
простота транспортировки и монтажа обладает высокой усадкой, из-за этого со временем может трескаться
доступная стоимость малый запас прочности
экологичность
пожароустойчивость

Керамзитобетонные

Керамзитобетонные блоки  наиболее часто применяются при строительстве домов в Европе. Их состав представляет собой обоженную глину, замешанную на основе керамзита, воды, песка и наполнителя, которым выступает керамзитовый гравий. Иногда вместо цемента применяется известь или гипс.

Каков удельный вес газобетона можно узнать прочитав данную статью.

Такие блоки обладают высокой прочностью, поэтому их популярность с каждым годом растет. Из них строят высотки. Керамоблок не только высокопрочный, но и эластичный. Он имеет рифленую поверхность и пористую структуру, его блоки стыкуются между собой специально предусмотренными пазами и выступами. Их можно использовать совместно с другими строительными материалами. Например, о том, какой марки бетон лучше для ленточного фундамента дома вы можете почитать в статье.

Размер керамзитблока может быть разным, а вот высота стандартная, она кратна кирпичной кладке. Это очень удобно, можно использовать любой проект кирпичного дома. Блок, имеющий размеры 500×248×238 мм весит около 15 кг, заменяет собой 15 кирпичей.

Плюсы Минусы
малый вес блоков высокая стоимость
морозоустойчивость из-за новизны материала сложно найти мастера, который хорошо бы его клал
экономичность
пожароустойчивость (способен выдерживать огонь в течение 4 часов, затем начинает тлеть)
высокая теплопроводность
долговечность. Дом из него может прослужить 150 лет
внешний вид и точные размеры
высокая прочность
создает отличный микроклимат в доме, благодаря тому, что стены пропускают воздух

Стоимость

Цена этих строительных изделий зависит от множества факторов: размера, производителя, качества материала, технологичности, объема закупаемой продукции и региона проживания.

В таблице приведена ориентировочная стоимость различных блоков:

Вид блока Размеры, мм Стоимость за 1м3 в рублях Цена одного блока, рубли
Пеноблоки
D 400 600×300×200 2550 92
D 600 -//- 2600 94
D 700 -//- 2800 100
D 800 -//- 3000 108
Газобетонные блоки D 400, 500, 600 600×500×250 3000
Газосиликат D 500 600×250×250 3300
Керамзитобетонные блоки 400×196×188 3900
400×604×90 4200

Выбор материала для строительства частного дома зависит в первую очередь от финансовых возможностей его владельцев. Не стоит торопиться и лучше подкопить на хороший вид блоков, чем покупать дешевый залежалый строительный продукт, который со временем разрушиться. Описанные материалы отличаются малым весом и быстротой монтажа. При их покупке можно существенно сэкономить и построить действительно теплое жилье, которое может прослужить больше ста лет.

Хотел сперва построить сарай — гараж и потихоньку строить дом, но потом решил начать стройку сразу с дома. Рассказываю почему | Для Себя своими руками

Доброго времени суток, Уважаемые гости и подписчики моего канала!

Отказался на начальном этапе строительства от постройки гаража и сразу начал строить дом — рассказываю почему так решил.

Начало строительства моего дома @Для Себя своими руками

Начало строительства моего дома @Для Себя своими руками

Строительство дома — ползу вверх @Для Себя своими руками

Строительство дома — ползу вверх @Для Себя своими руками

Строительство дома — ползу вверх @Для Себя своими руками

Строительство дома — ползу вверх @Для Себя своими руками

Когда только планировал строительство дома, первая мысль была — где временно обитать. Нужен был временный домик или бытовка, с нормальными условиями для проживания семьи из 4х человек. Планировалось жить в нём с начала Апреля по конец Сентября. Естественно помещение должно отапливаться в холодные дни и нужна была ещё полноценная кухня, где супруга могла кухарить.

6 пунктов которые нельзя допускать при строительстве дома из газобетона

По застройки участка планировалось — построить дом, гараж, сарай для хранения инструмента и барохла и баня (даже не баня, а скорее помывочная).

Фанерный сарай для временного проживания @Для Себя своими руками

Фанерный сарай для временного проживания @Для Себя своими руками

Фанерный сарай для временного проживания @Для Себя своими руками

Фанерный сарай для временного проживания @Для Себя своими руками

Рядом появилась фанерная баня — помывочная @Для Себя своими руками

Рядом появилась фанерная баня — помывочная @Для Себя своими руками

И тут как-то сама собой возникла мысль построить дом-гараж. Сделать там ремонтик, электрическое отопление и жить там себе спокойно, несколько лет, пока строится основной дом. Я сразу бросил заниматься проектом дома и переключился на (дом гараж). Сделал проект, прикинул во сколько мне обойдётся постройка гаража, какие нужны материалы и как долго я буду его строить.

Что грозит газобетону если он не защищён от внешнего воздействия окружающей среды

Гараж сарай в виде газосиликатных блоков (прошло 4 года, а времени и сил на его постройку НЕТУ) @Для Себя своими руками

Гараж сарай в виде газосиликатных блоков (прошло 4 года, а времени и сил на его постройку НЕТУ) @Для Себя своими руками

Спустя несколько месяцев я стал сомневаться в постройки гаража. Меня начала одолевать мысль о том, что я потрачу кучу денег, сил и времени, а на постройку дома останутся пустые карманы и усталость. К весне, к началу стройки я всё-таки отложил строительство дома-гаража в долгий ящик и стал заниматься строкой дома в полную силу. Через некоторое время я даже, где-то был рад что передумал. Как оказалось, стройка отнимает очень много сил и времени и скорее всего, после строительства гаража, я вряд ли с большим энтузиазмом и рвением взялся за дом!!!

Живой пример: Знакомый купил участок, поставил бытовку, забор и взялся за строительство бани, уж больно ему хотелось. Баню решил сделать сразу, как надо и заказал сруб (цилиндрованное бревно). Потратил на постройку больше миллиона, два года времени (летний сезон и выходные), и весь свой энтузиазм. И вот теперь уже больше года думает, как бы и на что начать строить дом. Всё ушло на баню!!!

А Вы с чего начали бы свою стройку?

Смотрите видео с моего канала:

  • Угробил по глупости несколько кубов досок. Почему почернели доски — кто виноват
  • Котельная в частном доме: плитка, отопление, освещение, электрика
  • Обрешетка из профиля для фасада частного дома. Фасад для дома своими руками

СПАСИБО что дочитали статью до конца! Буду признателен вашему лайку или комментарию, подписывайтесь на канал.

Вам может понравиться:

Всё всем пока!!! УДАЧИ!!! @Для Себя своими руками

Сарай из газосиликатных блоков толщина стен


Сарай из пеноблоков своими руками: как сделать, инструкция, расчет

Среди хозяйственных построек важное место занимает сарай. Это сооружение можно адаптировать под любые нужды. Чтобы сэкономить время и деньги при его постройке, лучше всего выбрать вариант возведения из пеноблоков. Этот материал обладает множеством достоинств. Сарай из него простоит много лет, будет теплым и надежным.

Содержание статьи

Особенности материала


Пеноблоки используются для возведения невысоких зданий. Подходят для бюджетного строительства. Материал стоит недорого, кроме этого можно значительно сэкономить на рабочей силе. Укладывать его очень просто, поэтому построить сарай можно своими руками.

Преимущества строений из пеноблоков:

  • За счет пористой структуры материал обеспечивает качественную теплоизоляцию, сарай из него можно использовать не только для хранения вещей, но и для содержания животных;
  • Пеноблоки не горят и не выделяют токсичных веществ при нагревании;
  • Стены из этого строительного материала «дышат»;
  • Вес пеноблока при внушительных размерах всего около 11 кг, поэтому строение не тяжелое, а значит можно использовать облегченные виды фундамента;
  • Блокам можно придавать разную форму и размер – они легко поддаются распиливанию.
Важно обратить внимание и на другие особенности материала, которые характеризуют его с не лучшей стороны. Однако если подойти к процессу с умом, все недостатки можно нивелировать. Из пеноблоков нельзя строить здания выше 10 метров, но для сарая этот фактор не имеет значения, так как его высота не превышает и 3 метров. После завершения строительства стены нуждаются в дополнительной отделке и утеплении. Это связано с тем, что блоки впитывают влагу и могут разрушаться при перепадах температур, к тому же материал имеет не самый привлекательный внешний вид.

Проектирование и расчет количества материала


Пеноблоки позволяют строить здания любой длины и ширины. Форму сарая лучше выбирать прямоугольную, а помещение внутри можно оборудовать перегородками.

Чтобы рассчитать требуемое количество материала для возведения хозяйственной постройки необходимо лишь знать габариты блоков и набросать план сарая.

Самый распространенный размер пеноблоков 200х300х600 мм. Наименьший показатель – это толщина, она для расчетов не нужна. Зная длину стены сарая и длину блока (600 мм) можно легко вычислить, сколько штук уйдет на один ряд, так же определяется и требуемое количество рядов. Например, для 3-метровой стены понадобится 5 пеноблоков, а на высоту 2,5 метра необходимо 8,3 ряда, округляем значение в большую сторону – получаем 9. Таким образом, для одной стены сарая нужно закупить 45 пеноблоков.

Кроме основного материала потребуются деревянные брусья для нижней обвязки. Но это в случае, если используется столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны. Также необходимы доски и брусья для пола, лаг и обустройства стропильной системы кровли, металлические уголки, которые послужат креплениями, саморезы и гвозди.

В качестве утеплителя могут быть использованы разные виды материалов:

  • Минеральная вата;
  • Пеноплекс;
  • Пенопласт;
  • Пробковые пластины;
  • Пенофол.

В регионах с низкими температурами и продолжительными зимами может потребоваться утепление внутренних стен сарая, потолка и пола.

Для оформления фасада можно применять штукатурку, окрашивание, профнастил или сайдинг.

Обустройство фундамента


Вид основания подбирают с учетом особенностей почвы. На песчаном или болотистом грунте рекомендуется обустраивать плитный фундамент. Столбчатый – допустим на почве с большим содержанием гравия. Универсальный вариант – ленточный, он используется чаще всего.

Ленточное основание необходимо углубить ниже точки промерзания почвы. В разных климатических зонах она может достигать от 30 до 100 см. Под цементный фундамент нужно обустроить подушку из утрамбованного песка слоем 10 см, и засыпать его таким же количеством щебня.

При установке опалубки важно учесть, что основание должно возвышаться над уровнем земли примерно на 40 см. Для того, чтобы фундамент был крепким нужно соорудить армирующий каркас из металлических прутьев и установить его внутрь опалубки.

Заливать траншею бетоном рекомендуется за один раз, в сухую, теплую погоду. Для достижения составом марочной прочности может потребоваться от нескольких дней до 2-3 недель, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Строительство стен


Освободив фундамент от временной опалубки, бетон накрывают рубероидом для гидроизоляции. После этого можно приступить к кладке пеноблоков. Клеящий раствор готовят из песка, цемента и воды. Первый ряд блоков укладывают от углов, двигаясь в стороны по периметру.

Толщина клеящего состава в швах не должна превышать 30 мм.

В местах, где планируется сделать проемы для окон и дверей, кладка не нужна, их сразу оставляют свободными. Когда проем достигнет нужной высоты, на боковые блоки устанавливают толстую доску и укрывают ее рубероидом или специальные металлические углы. Часть пеноблоков следующего ряда обрезают по высоте, чтобы он получился монолитным.

Каждый четвертый ряд кладки укрепляют армирующими прутьями, они обеспечивают большую прочность конструкции.

Монтаж крыши и пола


Кровля сарая может быть односкатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров строения и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют монтажа двускатной крыши. Для помещения шириной не более 3 метров подойдет и односкатная кровля.

Этапы строительства:

  1. На последний ряд из пеноблоков укладывают гидроизолирующий материал. Из бруса делают мауэрлат. Фиксируют его шпильками к пеноблокам с просверленными заранее отверстиями.
  2. Собирают и устанавливают крайние фермы. Они могут иметь разную форму, в зависимости от размера и конфигураций крыши. От длины кровли так же зависит количество ферм (их нужно ставить по одной на каждый метр).
  3. Обрешетку монтируют из досок. Шаг между ними определяется особенностями кровельного материала. Для рубероида нужна сплошная. Для шифера, профнастила и металлочерепицы допустим шаг обрешетки до 60 см.
  4. На завершающем этапе устанавливают декоративную отделку кровли, и обшивают свесы и фронтоны.

Для обустройства пола нужно соорудить столбики из кирпичной кладки и уложить на них брусья. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно было установить на этапе кладки 1-2 ряда пеноблоков.

Для пола подойдут доски 40-50 мм или ОСП. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя щелей.

Установка окон и дверей


Проемы в зданиях из пеноблоков не могут быть скорректированы после постройки, поэтому окна и двери лучше изготовить на заказ по итоговым размерам. Для них потребуются полноценные коробки и наличники, особенно, если сарай «теплый» и его планируется использовать для содержания домашнего скота.

Смонтировать окна и двери в проемы можно самостоятельно. Для этого в рамах и на откосах стены делают отверстия под длинные шурупы: на одностворчатой двери – 10 шт. (по 3 по бокам и по 2 сверху и снизу), на окне – 6 шт. Шов заделывают монтажной пеной. После завершения наружной отделки и утепления, его оформляют наличниками.

Утепление и отделка


В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только штукатуркой стен и последующем окрашиванием.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими руками.

Стены, обшитые любым утеплителем, требуется закрыть декоративной отделкой, в виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала нужно подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих зданий.

Пеноблоки один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных пристроек, после дерева. Но по многим показателям они значительно превышают характеристики последнего. Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвергаются гниению, так же, как и дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат внутри помещения. Построенное по всем нормам сооружение из пеноблоков может иметь срок службы свыше 100 лет.

Как сделать сарай из дерева можно прочитать тут, а из полистиролбетона тут.

Напоследок, вдохновляющее видео, которое доказывает на наглядном примере, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно произвести своими руками:

Третий этап: обустройство крыши и обработка стен

После того как возведены стены, можно сделать крышу. Предварительно нужно подождать, пока раствор затвердеет. Алгоритм действий будет следующим:

  1. К верхнему ряду стены зафиксировать металлическими шпильками брусья, которые будут использоваться в качестве мауэрлата. Между шпильками дистанция должна быть не более 1,2 м. Под мауэрлатом обязательно должна быть гидроизоляционная прослойка.
  2. Закрепить фермы с краю, чтобы образовались фронтоны. Их можно выравнивать и фиксировать с помощью временных упоров. Конструкцию фермы с краю необходимо тщательно укрепить. Для этого ее прибить доской к стене постройки. При этом стены должны быть полностью ровными. Стропила лучше собрать на земле, а потом поднять для дальнейшего монтажа. Обязательно натянуть шпагат между фермами.
  3. Фермы по краям зафиксировать к мауэрлату. Остальные устанавливают по шпагату. Для удобства можно делать метки. Лучше всего для крепления использовать накладки и металлические крепежи, так как деревянные элементы со временем просто рассохнутся, так что гвозди не помогут.
  4. Когда строительная система полностью установлена, ее нужно накрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Сверху установить обрешетку. Если использовать в дальнейшем металлочерепицу, то лучше всего в один слой установить брусья, которые имеют сечение 5*6 см.

Теперь полагается приступать к утеплительным работам. Отлично подходит для этого пенопласт. Со стен нужно убрать пыль и грязь. Потом устранить дефекты. После этого нанести грунтовку. Затем анкерами и дюбелями зафиксировать цокольные планки. Они используются как опора для крепления уголков и плит.

Дальше требуется заняться подготовкой клея для плит из пенопласта. Необходимо заливать продукт только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется воспользоваться дрелью, которая имеет специальную насадку. После этого вещество оставляют настаиваться на 5 минут. Теперь на плиты нужно наносить такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине тоже обработать поверхность. Плиты прикладывать к стене и укреплять дюбелями. Потом покрыть все клеем и установить сетку. Когда все просохнет, нужно нанести штукатурку и краску.

Заключение

Строительство сарая из пеноблоков — несложное занятие. Получится значительно сэкономить, делая все самостоятельно, без помощи строительной бригады. Главное — правильно сделать расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В итоге получится качественно построенное хозяйственное помещение, которое сможет простоять много лет.

kamedom.ru

Толщина стен из газосиликатных блоков: несущих, перегородочных

Возведение собственного дома — ответственный шаг. На этапе проектирования продумывают много нюансов и выбирают материал для каждой части здания. Толщина стен из газосиликатных блоков напрямую зависит от региона и типа сооружаемого помещения. Для сохранения тепла внутри допускается дополнительно произвести оштукатуривание. Во внимание берутся технические характеристики и требования, которые выдвигаются к будущей конструкции. Толщина газосиликатных блоков должна быть достаточной. Только в таком случае удастся создать условия для проживания или хранения вещей внутри помещения, экономит на оплате счетов за отопление.

Толщина несущих стен

При ремонтных работах учитывают теплотехнические и показатель прочности. Самостоятельное проведение расчетов производится по специальной схеме. Однако и в таком случае сложно быть уверенным в корректности полученных значений. Дополнительно во внимание берется назначение строения.

Газосиликат при небольшой толщине имеет достаточный показатель энергоэффективности. К примеру, 44 см материала хватит для создания необходимых условий. Они будут равны тем, которые достигаются при толщине стены из кирпича в 51-64 см. Для керамзитобетона данный показатель равен 90 см, для древесины — 53 см.

При такой толщине стены организуют необходимый уровень защиты от теплопотерь. Показатель усредненный и сформирован на основе ряда статистических данных. Если человек планирует самостоятельно провести расчеты, то рекомендуется опираться на опыт застройщиков, которые давно работают в регионе.

Если планируется построить одноэтажное здание, гараж или летнюю кухню, то толщина газосиликата составляет не менее 200 мм. Однако достаточно часто встречаются здания, в которых показатель увеличивают до 300 мм. Тепло не сможет пройти сквозь стену. Она достаточно плотная и не пористая.

Газосиликатные стены имеют безусловное преимущество — толщина стен. Она меньше обычной, но обеспечивает необходимый уровень защиты от потери электроэнергии. Показатель в 300 мм рекомендуется применять жителям умеренно-континентального климата. Он подходит в процессе возведения стен на цокольных этажах и в подвалах. Ширина блока согласно нормативам находится в пределах от 300 до 400 мм. При планировании постройки промышленной или индивидуальной допускается понизить данный показатель до 200 мм.

Толщина перегородочных стен

Межкомнатным перегородкам также следует уделить должное внимание. Они должны обладать определенной степенью звукоизоляции. Их толщина должна быть в пределах от 200 до 300 мм. Благодаря этому удастся добиться оптимального показателя. Его можно понизить до 100 мм. Рекомендуется использовать марку от D500 до D600. Допускается также использовать газосиликатные блоки D300. Они обеспечат необходимый уровень звукоизоляции. Материал прочный, поэтому прослужит в течение долгого периода времени. Его применяют для строительства различных вариантов хозяйственных помещений. При определении конечной величины толщины стены следует учесть нагрузку на фундамент и необходимую прочность.

Для межкомнатных перегородок рекомендовано использовать блоки марки Д400 и 500. Они обладают высоким классом прочности и изолируют звук при толщине от 100 мм.

Толщина стен для регионов

В Российской Федерации представлено несколько климатических зон. Они отличаются температурами воздуха, периодичностью появления ветра и осадков. Расчет толщины производится в каждом регионе в индивидуальном порядке. Газосиликатный блок используется в любых климатических условиях.

Толщина стен из газосиликатных блоков в Сибири увеличивается, ведь регион характеризуется низкими температурами окружающей среды в зимнее время.  Специалисты убеждены, что перегородка достигает минимум 40 см. Однако в таком случае дополнительно придется использовать слой утеплителя. Если такой возможности нет, то показатель должен быть увеличен до 50 см.

Беларусь отличается более теплыми климатическими условиями. Фактор необходимо брать во внимание в обязательном порядке. Толщина стен из газосиликатных блоков в Беларуси должна находиться в пределах от 200 до 300 мм. Лучше всего остановить выбор на втором варианте. Благодаря этому удастся создать комфортные условия в помещении в любое время года. 200 мм — толщина, которая подойдет для создания подсобных помещений разного типа.

Отзывы строителей

Выбор строительного материала для стен очень важен. От него в дальнейшем будет зависить срок эксплуатации объекта и комфортное нахождение внутри. Рекомендуется опираться на опыт специалистов. Газосиликат получает положительные отзывы.

Антом, 35 лет.

Газосиликатные блоки использовал при строительстве дачи четыре года назад. До этого отдавал предпочтение исключительно кирпичу. Газосиликат обошелся значительно дешевле. Он также позволил эксплуатировать помещение в течение всего года. Материал обладает многими преимуществами: легко монтируется и транспортируется, за раз можно положить сразу несколько рядов. Я использовал специальный клей и сделал толщину стены в 300 мм. Мы довольны температурой в помещении даже зимой. Дополнительно следует отметить, что у нас не бывает морозов ниже -22 градусов. Существенно экономим на отоплении. В другой пристройке из кирпича требуется более интенсивная работа отопительного прибора.

Николай, 42 года.

Из газосиликатных блоков строил дом. Все делала своими руками с еще 4 помощниками. В результате получился дом с площадью в 120 км. м. На фундамент и его отделку моя бригада потратила 14 дней. Материал использую исходя из его приемлемой цены. Блок удобен в эксплуатации и дает возможность сформировать четкие углы. На процесс не требуется тратить много времени. Дом имеет приемлемый внешний вида даже без внешней отделки. Делали стену толщиной в 400 мм без дополнительного утеплителя. Проблемы возникли только с внутренним оформлением. Блок гладкий со всех сторон, поэтому шпаклевка не может на нем закрепиться. Для улучшения адгезии пришлось дополнительно использовать малярную сетку.

Подводим итоги

По ГОСТу в центральном регионе нашей страны можно строить дома из газосиликата в один слой. В Сибири и других холодных регионах для создания комфортных условий рекомендуется выполнять работы в два или три слоя. Толщина материала выбирается исходя из свойств будущего помещения и климатического пояса. Перед покупкой газосиликатных блоков рекомендуется внимательно ознакомиться с преимуществами и недостатками данного материала. Благодаря этому удастся правильно оценить свои возможности и спрогнозировать ход ремонтных работ.

Толщина выбирается исходя от местоположения комнаты. Стена может быть несущей или использоваться как перегородка. Именно поэтому показатель изменяется от 100 до 400 мм. При дополнительном монтаже утеплителя допускается уменьшить значение. Материал следует сочетать с минеральной ватой, ведь она не мешает процессу испарения с поверхности.

betonov.com

Применение газосиликатных блоков в области строительства

Рейтинг материала

20 out of 5

Практичность

20 out of 5

Внешний вид

20 out of 5

Простота изготовления

20 out of 5

Трудоемкость при использовании

20 out of 5

Экологичность
Итоговая оценка

Газосиликат характеризуется, как стеновой строительный материал, представленный в виде искусственного камня. Для его изготовления применяют воду, цемент, известь, алюминиевую пудру. Данный материал с целью улучшения своих свойств проходит автоклавную обработку

Применение газосиликатных блоков

Представленный строительный материал, в зависимости от плотности, пользуется большой популярностью в следующих сферах строительства:

  • Заполнение стен, выполненных из других строительных материалов, осуществляется газосиликатом с плотностью от 400 кг/м3;
  • Возведение малоэтажных домов с высотой до 3-го этажа происходит с использованием газосиликатных блоков плотностью 500 кг/м3;
  • Строительство домов большей тяжести возможно с использованием газосиликатных блоков плотностью 700 кг/м3.
Строительство дома из газосиликата

На сегодняшний день строительство дома из газосиликата является очень частым явлением. Такая высокая популярность газосиликатных блоков вызвана их низкой стоимостью и теплопроводностью, которая позволяет получать энергоэффективные здания.

Структура газосиликатных блоков представлена в виде пор, благодаря которым дома прекрасно удерживают тепло. Особенности физических параметров газосиликатных блоков закладываются уже на самой стадии производства.

При возведении домов для утепления стен и ненесущих конструкций применяют газосиликат теплоизоляционного типа. Его характерными особенностями являются невысокая плотность и низкий коэффициент теплопроводности.

Как построить дом из газосиликатных блоков расскажет видео:

Строительство бани

Бани, построенные из камня, не такое и редкое явление в нашей стране. Однако для строительства лучше использовать газосиликатные блоки. Это связано с их основными характеристиками: низкая теплопроводность и паропроницаемость. Кроме этого строительство бани из силиката происходит гораздо удобнее и быстрее.

Для истинных ценителей деревянных бань станет интересным узнать тот факт, что бани из газосиликата являются менее пожароопасными. Это связано с таким преимуществом, как не горючесть, в отличие от дерева.

Единственный недостаток газосиликата перед деревом заключается в экологичности, однако он полностью безопасен для здоровья человека. Для этого необходимо просто узнать его состав, и вам все станет ясно.

Бывают ситуации, когда газосиликат может применяться в качестве утеплителя. Возведение бани из газосиликата наиболее актуально для тех людей, кто испытывает временные финансовые трудности, но обладает большим желанием попарится в собственной бани.

На фото — проект бани из газосиликатных блоков

Начало строительства бани

Возведение перегородок и стен

Возведение стен из газосиликата дает возможность получить дом максимально теплый и энерго-эффективный.

Кладка стен может осуществляться двумя способами:

  • цементным;
  • клеевым.

Какой способ наилучший и экономичный? Для этого необходимо знать, что у клея и цемента коэффициент теплопроводности выше, чем у газосиликата. Отсюда, чем меньше толщина шва, тем в доме будет теплее.

Используя цементный способ кладки газосиликатных блоков, толщина шва между ними будет составлять 6-10 мм, а при кладке клеевой данный параметр будет составлять 1-2 мм. Поэтому с клеем газосиликатная кладка будет гораздо теплее.

Строительство гаража

Строительство гаража из газосиликатных блоков обойдется намного дешевле, чем из кирпича. Кроме этого данный материал является гигроскопичным, поэтому отлично поглощает влагу.

Самым важным этапом возведения стен гаража является кладка первого ряда. Ведь от того, насколько ровным будет выложен первый ряд блоков, будет зависеть дальнейшая ровность стены гаража.

При строительстве гаража из газосиликата необходимо помнить и про армирование, целью которого является предотвращение возникновения волосяных трещин в стенах.

Как выглядит проект будущего гаража можно посмотреть на схеме:

Проекты коттеджей из газосиликата

Осуществляя проектирование будущего дома необходимо учитывать различные факторы. Первый вопрос, который интересует многих людей, занявшихся строительством коттеджа, это стоимость будущего строения. Лучшим вариантом в данной ситуации станет проект коттеджа из газосиликатных блоков. Также еще одним плюсом материала можно считать такой момент, как ровность блоков.

Кроме этого, согласно технологии, швы между ними обладает незначительной толщиной, поэтому такая стена будет выглядеть привлекательно, даже без использования сложной и дорогой отделки. Проект коттеджей из газосиликатных блоков является отличным вариантом не только для экономного жилья, но и возможность получения готового строения в самые краткие сроки.

Проект двухэтажного дачного дома или коттеджа 

Барбекю из газосиликатных блоков

Процесс возведения барбекю из газосиликатных блоков является достаточно длительным процессом. В этом деле спешка недопустима.

Последовательность действий такова:

  • Приготовление раствора из глины;
  • Кладка пьедестала для будущей печи из блоков газосиликата и цементного раствора;
  • Строительство топочной части;
  • Сооружение дымохода;
  • Кладка конструкции для раковины из газосиликатных блоков;
  • Возведение столешницы по бокам печки.
  • Закладка труб по углам печи с целью крепеж крыши;
  • Облицовка барбекю декоративным камнем;
  • Установка ящика для шампуров в топку.
Сарай из газосиликата

При строительстве сарая самым оптимальным вариантом станет использование газосиликатных блоков 600х250х200 мм и специального клея. Возводить такой сарай не составит особой сложности. Главное, придерживаться следующего плана действий:

  • Выбор места для будущей постройки. Лучшим вариантом станет постройка сарая в глубине двора или за забором.
  • Закладка фундамента. Снять 1 м верхнего слоя почвы по периметру намеченной постройки. Траншею засыпать песок с гравием. В результате получилась подушка фундамента. На нее выложить арматурную сетку. Из досок выполнить опалубку и залить все бетоном.
  • Строительство стен. Благодаря использованию газосиликатных блоков процесс строительства значительно ускоряется. Первый ряд кладется на гидроизоляцию (рубероид).
  • Возведение кровли. Для этого лучше использовать односкатную или двускатную крышу.
  • Утепление, внутренняя отделка и установка полок и стеллажей.
Крыльцо из газосиликата

При возведении крыльца самым удобным вариантом станет использование газосиликата. Строительство крыльца благодаря большому размеру газосиликата будет происходить гораздо быстрее.

План действий:

  • Определить площадь будущего строения.
  • Возведение фундамента. Желательно применять для этих целей кирпич.
  • Возведение стен. Строительство стен необходимо начинать после полной усадки основания. Замешивать сразу большое количество смеси не нужно, так как большее количество раствора уходит на кладку первого ряда. Последующие же ряды возводятся с маленьким количество раствора.
  • При кладке стен из газосиликата следует после каждого ряда подождать несколько часов, а потом уже класть следующий.
Фундамент из газосиликата

Газосиликатные блоки пользуются большой популярностью при закладке ленточного основания, идущего по всему периметру дома. При строительстве всего здания на основе газосиликатных блоков ваш дом станет не только экологически чистым, но и будет «дышать», так как представленный материал пропускает воздух. Поэтому ваши комнаты всегда будут наполнены свежим и богатым кислородом воздухом, даже в зимнее время.

Фундамент из газосиликатных блоков предполагает размещение котельной. Также можно построить сауну, бассейн, душевую, туалет и так далее.

Представленный тип фундамента будет обладать отличными звукопоглощающими свойствами. Также возведение фундамента и дома с использованием газосиликатных блоков станет прекрасным вариантом проживания для семьи с маленькими детками.

Строим туалет из газосиликатных блоков

Возведение туалета из газосиликатных блоков не представляет никакой сложности.

Для этого следует:

  • Подготовить место для будущего строения;
  • Подготовить выгребную яму, размеры которой должны составлять 1,5м*1,5м*2м.
  • По краям ямы уложить железные трубы, роль которых заключается в обеспечении опоры для «сидения».
  • Используя листы железа, плотно прикрыть края ямы и прикопать землей. Таким образом, удастся избежать попадания воды.
  • Установка опор (железных или бетонных столбов) и сооружение каркаса.
  • Кладка стен из газосиликата.
  • Для обеспечения вентиляции необходимо сделать небольшое окошко.
  • Сооружение крыши с использованием односкатной или двухскатной кровли.
  • Крепеж двери.

Мнения владельцев домов из газосиликата

Люди, проживающие в домах, построенных из газосиликата, утверждают, что данный материал, благодаря своей теплопроводности, является отличным вариантом для осуществления внутренней отделки. Малый вес газосиликатных блоков дает возможность построить здание за короткое время.

Многие хозяева в своих домах возводят из газосиликата и внутренние стены, ведь по отзывам данный материал обладает высокой прочностью.Однако не стоит забывать и о некоторых недостатках данного материала.

Основными минусами являются:

  • Поглощение влаги;
  • Потеря твердости;
  • Быстрое разрушение.

Принимая во внимание данные аргументы, выбор отделочных материалов необходимо осуществлять крайне внимательно. Отделка должна не позволять блокам впитывать воду. Люди, возводившие дома из газосиликата, в своих отзывах, рекомендуют при обустройстве фасада использовать утеплитель. Для облицовки отличным вариантом станет использование клинкерного или мокрого фасада.

Из отзывов людей, проживающих в таких домах, становится понятно, что их строения теплые и уютные, хорошо проветриваются и обладают высокой прочностью. При неправильном строительстве дома на швах могут возникнуть трещинки.

Основной причиной возникновения данного дефекта является экономия клея или раствора. Бывает, что на домах дает трещины или сыпется штукатурка. Решением данной проблемы станет использование при облицовке качественного материала.

Фото готовых домов из газосиликатных блоков

дом из газосиликата №1
дом из газосиликата №2
дом из газосиликата №3
дом из газосиликата №4

В завершение всего вышесказанного, предлагаем посмотреть видеопособие по строительству из газосиликатных блоков:

Возводим курятник из строительных блоков

Введение

Строительство курятника – не менее ответственное дело, чем возведение жилого дома. Куры плохо переносят влагу, холод, появление вредителей. Из-за несоблюдения комфортных условий они подвержены заболеваниям, плохому набору веса, снижению яйценоскости.

Что нужно учитывать при возведении строения:

  • место для сарая;
  • выбор подходящего материала;
  • особенности пола;
  • обогрев помещения для легкой зимовки птицы;
  • наличие вентиляции;
  • обустройство насестов, кормушек;
  • освещение.

При возведении курятника важно сохранить внутри тепло. Поэтому курятник лучше сделать из газобетона, газосиликата, керамзитобетона или пеноблоков.

Но нельзя забывать, что внутреннее обустройство также влияет на комфорт кур.

Давайте разберемся, как построить курятник, используя строительные блоки.

Выбор места

От выбора места зависит долговечность строения. Но важнее удобства для кур. Не все виды блоков устойчивы к влаге и воздействию воды. Потопы снижают прочность сарая. И приводят к болезням, гибели птиц.

Остановим свой выбор на пеноблоках и дадим несколько важных советов при выборе места для строительства.

Курятник необходимо строить на возвышении. Так можно избежать подтопления в период таяния снега и дождей.

Пеноблоки обладают высокой звукоизоляцией. Но лучше перестраховаться и построить сарай там, где тихо. В таких условиях куры лучше несутся.

Оконные проемы должны «смотреть» на юг для дополнительного освещения.

На месте возведения птичника не должно быть сильного ветра.

Расчистка территории

Перед строительством курятника нужно подготовить территорию. Просто установить фундамент не получится без негативных последствий.

В первую очередь место должно быть сухим, находится на достаточном расстоянии от водоема, поливаемых огородов. Не допускается установка курятника рядом с садами. Корни деревьев будут препятствием. Также сады поливают, это увеличивает влажность в сезон.

Территория под строительство должна быть ровной. Поэтому слой земли в 20-50 сантиметров придется убрать. Это делается не только для выравнивания. Весь плодородный слой должен быть убран. Живые организмы, находящиеся в земле, со временем начнут гнить.

Рассмотрим, как сделать своими руками курятник из пеноблока.

Возведение фундамента

Правильный фундамент отвечает за долговечность строения. Возведение курятника начинается с его создания.

Есть несколько видов фундамента. Каждый из них подходит под определенный материал. При строении курятника из пеноблоков нужно выбирать ленточный фундамент.

Для его создания по периметру сарая делают траншею. Глубина 20 сантиметров, такая же ширина.

Высыпают смесь из песчаника и гравия. Слои делают равномерным и плотным. При выкладывании слоев нужно периодически смачивать смесь водой.

По периметру делают опалубку деревянными досками в 20 сантиметров высотой.

Делают каркас с применением арматуры. Заливают бетон. Спустя трое суток доски убирают. Поверхность покрывают рубероидом.

Как сделать пол

Пол в курятнике из пеноблоков должен выполнять опорную функцию, защищать, изолировать помещение от мелких грызунов.

При правильном выборе материала пол будет обладать необходимыми характеристиками: безопасностью, влагоустойчивостью, прочностью, низкой теплопроводностью, экологичностью. Подробности в статье «Из чего лучше сделать полы в курятнике».

В курятнике из блоков пол желательно делать из бетона. Этот материал лучшим образом защищает строение и птиц. Единственный недостаток выбора – холод. Куры могут страдать болезнями ног. Но если позаботиться об утеплении – этого можно избежать. Подстилка может быть из лузги, опилок, стружек, соломы, торфа.

Возведение стен

При строительстве птичника из пеноблоков кладку начинают с установки угловых блоков. Это поможет в дальнейшем ориентироваться. Далее укладывают первый ряд.

Чтобы сцепление с фундаментом было хорошим, используют кладочный раствор.

В дальнейшем податливость и легкость пеноблоков становится бесспорным преимуществом. В них при помощи болгарки делают две борозды. Укладывают арматуру диаметром примерно в 6 миллиметров. Затем укладывают остальные ряды.

Установка двери и окон

При закреплении двери нужно учитывать возможность ее утепления. Даже при плотной установке – это источник сквозняка.

Окна желательно делать с возможностью установки рамы и ее снятия. Летом вместо стекла может быть вставлена москитная сетка для хорошей вентиляции.

В целях экономии окна можно вставить сразу при строительстве стены. Делают борозды и вставляют в них стекло. Верхний ряд крепят армопоясом. Материал укладывают по краям, в образовавшееся пространство закладывают каркас из металла, заливают бетоном.

Строительство крыши

Установка крыши начинается после того, как стены полностью готовы. В курятнике рекомендуется делать двухскатную форму. Это обеспечит быстрый уход талой воды. Куры будут дополнительно защищены от влаги.

Балки перекрытия крепят к боковым стенам из пеноблока. Изнутри крепят плиты из фанеры. Далее делают обрешетку фронтона и устанавливают.

Исходя из размера, делают каркас крыши. Коньковую балку укладывают на фронтальные стороны строения. Конструкцию крепят к балке и стенам. Шифер прибивают внахлест.

Внутренняя отделка

Выбранный материал хорошо держит тепло. Но даже качественный пеноблок не способен сполна обеспечить необходимый климат в условиях очень низких температур.

Утеплять нужно пол, стены, потолок. Особое внимание уделяют двери и тем стенам, где есть окна. Рекомендуется использовать пенопласт. Самый простой и недорогой материал.

Также применяют минеральную вату с защитными мембранами, влагостойкий гипсокартон, пенополистирол, фанеру. Если есть чердак, то нужно позаботиться и об его утеплении.

Узнайте больше в статье «Как можно утеплить курятник на зиму своими руками».

Обогрев

Обогрев курятника важен в зимний период. Пеноблоки огнеустойчивы, поэтому избегать приборов обогрева не стоит. Но нельзя забывать о безопасной установке.

Для сохранения высоких температур в курятнике применяют обогреватели, калориферы, масляные радиаторы, конвекторы, инфракрасные обогреватели, газовые теплогенераторы.

Лучшим выбором станет инфракрасная лампа. Она сохраняет баланс влаги, служит освещением.

Подробнее о сохранении тепла рассказано в статье «Способы обогрева курятника зимой».

Вентиляция

Вентиляция в курятнике помогает поддерживать нормальный уровень влажности. Если он будет высоким или низким – куры будут болеть.

Позаботиться об этом нужно еще при закладке стен. Необходимо оставить отверстие под трубу. Хватит диаметра в 10 сантиметров.

Чтобы отток был хорошим, применяют два отрезка трубы и угловое соединение. Наружное отверстие закрывается «куполом». В помещение не должна попадать вода, мусор. Рекомендуется установить вентилятор на внутреннем отверстии. Без него вентиляция может быть недостаточной.

Остальная информация содержится в статье «Как правильно сделать вентиляцию в курятнике».

Освещение

Освещение курятника нужно для увеличения светового дня кур. Лампы используют с середины осени и до весны.

Если построенный курятник небольшой – хватает одного осветительного прибора. Важно накрыть лампу плафоном. Можно обезопасить кур, установив защитный сетчатый кожух. Материал должен быть безопасным.

В продолжение темы рекомендуем ознакомиться со в статьей «Зимнее и летнее освещение в курятнике».

Внутреннее обустройство

В последнюю очередь после строительства приступают к внутреннему обустройству курятника. Для комфортного проживания кур нужно обеспечить их всеми необходимыми условиями.

Насесты изготавливаются из брусьев. Материал шлифуется. Курам должно быть удобно сидеть, поэтому выбор места важен. Расстояние между насестами — около 30 сантиметров. Каждой курочке нужно 30 сантиметров бруса.

Гнезда нужно делать закрытыми для комфорта птиц. Идеальный размер: 30х40 сантиметров. Гнезда выстилают соломой или другим мягким и сухим материалом.

Поилки и кормушки делают на достаточной высоте от пола.

Чтобы правильно обустроить дом для кур, ознакомьтесь с полезной информацией из статьи «Правила и хитрости обустройства курятника внутри».

Подведем итоги

Чтобы курятник был теплым и долговечным, нужно правильно выбрать материал для его строения. Он должен быть влагоустойчивым, легким, с достаточной плотностью.

При работе со строительными блоками учитывают все особенности, особенно недостатки. Комфорт в курятнике также зависит от правильности возведения здания. Нужно позаботиться о выборе места, качестве строительных материалов, утеплении и внутреннем обустройстве.

Дорогие коллеги и читатели нашего сайта, а что думаете вы про использование строительных блоков, описание которых дано в статье? Можно ли с их помощью возвести добротный курятник? Делитесь мнением в комментариях.

Приглашайте, пожалуйста, друзей и знакомых к обсуждению темы при помощи репоста. Будем благодарны, если вы оцените статью в 5 звезд.

znaipticu. ru

9 советов, какой сарай построить на даче, или Выбираем материал для сарая

Содержание статьи

Каждый дачник хорошо понимает, что без сарая на участке не обойтись. Эта постройка может стать местом хранения садового инвентаря или дров, небольшой мастерской, курятником или крольчатником. Нередко сарай становится первым сооружением, которое строится на только что купленном участке, но хозблок может возводиться во время строительства дома или уже после его завершения. В любом случае необходимо будет выбрать материал для сарая, и тут дачника ждет огромный ассортимент: от привычных легкобетонных блоков и досок до готовых контейнеров. Разбираемся с особенностями разных материалов, типами фундаментов и крыши и определяем, какой сарай построить на даче.

№1. Ищем место для сарая на даче

Место для сарая лучше выбирать заранее на этапе планирования дачного участка. На схеме необходимо обозначить зоны расположения дома, бани, теплицы, детской площадки, зоны барбекю, гаража и прочих построек, чтобы найти оптимальное место для сарая и понять, как лучше всего расположить все сооружения относительно друг друга.

Сарай обычно располагают:

  • за жилым домом, чтобы его не было видно. Иногда сарай также маскируют с помощью вертикального озеленения;
  • вблизи дома, чтобы все необходимые в хозяйстве инструменты и мелочи были под рукой;
  • на границе участка.

Часто для хозблока выбирают такое место, которое не подходит для организации там других построек или зон, например, тенистые участки, участки на северной стороне или с не очень хорошей почвой. В принципе, особых требований относительно расположения сарая на даче нет – важно соблюдать только расстояние от забора:

  • если в сарае вы собираетесь хранить садовый инвентарь, инструменты, проводить мелкие ремонтные работы, то минимальное расстояние от забора – 1 м;
  • если сарай используется для выращивания животных или складирования органических удобрений, — расстояние от него до забора должно быть минимум 4 м;
  • при использовании сарая для выращивания животных важно не только расстояние до забора, но и дистанция до соседнего жилого дома. Она должна составлять минимум 12 м.

№2. Определяемся с размерами сарая

Размеры сарая определяются целями его использования. Опыт многочисленных дачников позволяет говорить о минимально необходимых параметрах для разных целей использования:

  • для хранения садового инвентаря (грабли, лопаты, секаторы и т.д.) подойдет постройка размерами 1,5*1,5 м, в ней можно организовать систему крючков и полочек;
  • если предполагается хранить не только садовые инструменты, но и дополнительные материалы, вроде красок, удобрений и прочего, то удобно все складировать можно при размерах от 1,5*2 м;
  • если предполагается хранить технику, типа газонокосилки или насоса, то лучше расширить сарай до размера 2*3 м;
  • при использовании хозблока в качестве курятника или крольчатника его размеры зависят от того, какое количество животных вы планируете выращивать. Например, для 10-20 наседок достаточно сарая размером 2*3 м.

Часто сарай строится с запасом, но его размеры редко бывают больше 3*6 м.

№3. Материалы для сарая

Современные дачники возводят сараи из чего угодно: в ход идут как вполне традиционные материалы, так и подручные. Условно по материалу и технологии строительства сараи можно поделить на:

  • каркасные;
  • контейнерные;
  • сборные;
  • сараи из кирпича и легкобетонных блоков.

№4. Каркасный сарай для дачи

Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри.

По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают:

  • деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы;
  • сараи, обшитые плитками ОСБ, показывают лучшие показатели по долговечности, ведь материал практически не гниет и не коробится. Основой служит деревянный каркас, но при его возведении стоит очень точно монтировать опорные стойки, чтобы шов между плитами ОСБ приходился точно на них. По стоимости плиты ОСБ обойдутся дороже досок, но хлопот в плане монтажа и обслуживания меньше. Тем не менее, краской такой сарай все же лучше покрыть не столько из эстетических соображений, сколько для обеспечения дополнительной зашиты;
  • металлический сарай – уже более надежное и долговечное сооружение. Каркас изготавливают из профильной трубы, некоторые дачники используют старые водопроводные трубы. Их бетонируют в грунте, фиксируют с помощью болтов или сварки вертикальные прогоны и крепят облицовку, в качестве которой подойдут листы профнастила. Металл придется периодически защищать от коррозии, тогда сарай простоит очень долго. Металлический хозблок выходит холодным, и если необходимо организовать в нем мастерскую или место содержания животных, лучше провести внутреннее утепление;
  • поликарбонат традиционно используется для возведения теплиц, но применяют его при обустройстве сараев для закрытого выгула домашней птицы. Если сарай будет использоваться как мастерская или склад, прозрачные стены ему ни к чему, но за неимением других материалов и поликарбонат может сгодиться. Крепить листы материала можно на деревянный и металлический каркас, используются специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой;
  • шифер, оставшийся после замены кровли дома, можно также использовать для создания сарая. Плоские или волнистые листы лучше всего крепить на деревянный каркас. Так как размер листов большой, монтаж сильно ускоряется. Выглядят такие сараи не очень привлекательно, зато они максимально экономичны;
  • сарай из опилкобетона возводится по монолитной технологии. Понадобится создать каркас и обшить его плитами ОСБ, получив опалубку. В нее заливают смесь цементного раствора и опилок. В итоге получаются крепкие стены с неплохим показателем теплоизоляции. В таком сарае можно обустроить мастерскую, склад или курятник;
  • поддоны, они же паллеты, можно использовать как альтернативу брусу при обустройстве каркаса сарая. Достать деревянные поддоны не составит труда: если не совсем бесплатно, то за минимальную плату. Поддоны выставляют на фундамент, стягивают между собой болтами, устанавливают стропила, а готовый каркас обшивают (обычно плитами ОСБ).

№5. Сараи из кирпича и ячеистого бетона

Безусловно, из каменных материалов выходят куда более долговечные конструкции. Вспомнить хотя бы сказку о трех поросятах, в которой наглядно показано, что каменная постройка ничего не боится, но требует больше времени и сил на возведение.

Сарай из кирпича

Из кирпича сараи возводят нечасто, и обусловлено это рядом недостатков:

  • высокая стоимость;
  • высокая трудоемкость работ;
  • большой вес и необходимость закладки мощного фундамента.

  Кирпичный сарай может похвастаться и многочисленными преимуществами:

  • отличный внешний вид. Фактически, это чуть ли не единственный вариант, когда сарай и без дополнительной облицовки смотрится вполне приемлемо и не портит участок;
  • высокая долговечность и надежность;
  • пожаро- и влагостойкость;
  • устойчивость к грызунам и плесени.

Несмотря на высокую стоимость постройки такого сарая, некоторые предпочитают один раз вложить деньги, чтобы потом не знать проблем с постоянными реконструкциями и ремонтами.

Сарай из пеноблоков

Сарай из пеноблоков – идеальный вариант, когда необходимо возвести долговечную постройку при небольшом бюджете. Пеноблоки имеют большие размеры и пористую структуру, за счет чего достигаются многочисленные преимущества:

  • высокая скорость возведения за счет небольшого веса и крупного формата блоков;
  • невысокая нагрузка на фундамент;
  • отличные теплоизоляционные свойства;
  • устойчивость к огню и грызунам;
  • относительно невысокая стоимость.

Из минусов подобного решения возможность усадки и не самый привлекательный внешний вид. Усадка составляет около 2-4 мм на погонный метр, а проблема внешнего вида решается облицовкой штукатуркой, декоративным кирпичом или сайдингом.

Сарай из газоблоков

Газоблоки производятся по немного другой технологии, но во многом повторяют свойства пеноблоков. Они держат тепло, немного весят, устойчивы к огню, стоят недорого, но боятся воды. Водопоглощение может достигать 35%, поэтому необходима надежная гидроизоляция. Не каждый дачник готов так заморачиваться при возведении сарая, поэтому газобетон используется не очень часто в отличие от пенобетона.

Сарай из арболита

Арболитовые блоки производят на основе бетона и древесной щепы. Не так давно они стали активно использоваться в частном малоэтажном строительстве. Пока сараи из арболита возводят нечасто, но это лишь вопрос времени, так как материал обладает массой плюсов:

  • высокие теплоизоляционные качества;
  • высокая паропроницаемость;
  • большой размер блоков и легкий вес позволяют строить быстро и с минимальной нагрузкой на фундамент;
  • высокая прочность;
  • устойчивость к плесени и грызунам;
  • беспроблемный монтаж крепежных элементов.

Арболит ругают за не самую точную геометрию, невысокую морозостойкость и влагостойкость, поэтому после возведения сарая его лучше облицевать. Отделка не только сделает сарай более эстетичным, но и продлит срок его службы.

№6. Готовый контейнерный сарай

Если сроки на возведение хозблока критически малы, то можно значительно упростить себе жизнь, купив готовый сарай. В основе таких конструкций металлический каркас, обшитый металлом со слоем утеплителя. В утеплителе прокладывают все необходимые коммуникации. Внешне такой сарай похож на контейнер, а его оснащение может сильно отличаться: от небольшого сарая-кладовки, то полноценного хозблока с туалетом и даже местом для отдыха и навесом для обустройства веранды. Наиболее функциональные контейнеры можно использовать как небольшой дачный домик, пока основной строится.

Как правило, подобные конструкции привозят на участок уже в собранном виде – остается только подключить все необходимые коммуникации. Это долговечные сооружения, обустройство которых требует минимум времени. Придется позаботиться только о фундаменте, но подойдет обычный столбчатый или простая бетонная плита. Стоят такие сараи недешево, выглядят не очень привлекательно, но за счет долговечности и прочности конструкцию можно будет продать, если в ней отпадет необходимость.

№7. Сборные сараи

Сборные сараи стоит выделить в отдельную группу, несмотря на то, что они фактически являются разновидностью каркасных. В их основе – та же технология, только производитель настолько упрощает задачу дачнику, что превращает строительство сарая в подобие сборки конструктора.

Сборные сараи выпускаются на основе:

  • SIP-панелей;
  • сэндвич-панелей;
  • пластиковых панелей.

Изначально создается каркас, а на него крепятся заранее изготовленные типовые элементы. Дачнику достаточно следовать инструкции и монтировать один элемент за другим, чтобы получить полноценный сарай. Временные затраты существенно сокращаются, а необходимость в утеплении или внешней отделке отпадает за счет конструкции панелей. SIP-панели состоят из двух слоев древесных плит, между которыми располагается слой утеплителя, сэндвич-панели – то же самое, но по бокам от утеплителя расположены листы металла. Стоимость готового сборного сарая больше, чем у каркасного или блочного, зато скорость возведения и мобильность выше.

Отдельно стоит выделить пластиковые сараи. Элементы для их возведения производят из композитного пластика. Назвать такие постройки супердолговечными нельзя, но с задачами хранения садового инвентаря они справляются, выглядят симпатично, собираются быстро, усиленного фундамента не требуют. Для содержания животных такая конструкция не подойдет из-за отсутствия утепления.

№8. Фундамент для сарая

Какой бы легкой ни была постройка, фундамент под сарай необходим в любом случае. Если сэкономить или поддаться на уговоры лени, и упустить этот важный этап строительства сарая на даче, то уже вскорости можно столкнуться с покосившимися стенами. Конечно, не всегда необходим мощный трудоемкий фундамент – все зависит от применяемого в строительстве материала. Как правило, используются такие виды фундамента:

  • блочный – основание для самых легких сараев, в т. ч. деревянных. Обустраивается при использовании бетонных блоков, которые устанавливаются на песчаную подушку по периметру будущего сарая с шагом 1-1,5 м. Финансовые и трудовые затраты минимальные;
  • плитный монолитный фундамент – универсальный вариант, который можно использовать даже в местности с рыхлым грунтом. Процесс обустройства несложный и заключается в подготовке песчаной подушки толщиной 15-20 см и заливке цементного раствора толщиной 10 см, для гарантии его можно дополнительно укрепить арматурой. Существенный плюс такого решение – отсутствие работ по обустройству пола;
  • столбчатый фундамент – популярный вариант для каркасных сараев, он дешев и прост в обустройстве, но не подходит для местности со сложным грунтом;
  • свайный фундамент может применяться на любых грунтах, быстро обустраивается, но отличается высокой стоимостью, поэтому к его обустройству прибегают при отсутствии альтернатив;
  • ленточный фундамент наиболее трудоемкий, но возведение тяжелых построек (сарай из кирпича, например) без него сложно представить. Ленточный фундамент возводят по монолитной технологии из бетона и по сборной технологии из бетонных блоков. Под сарай можно использовать прерывистый ленточный фундамент, его закладывают не сплошной линией.

№9. Обустройство крыши сарая на даче

Крыша сарая может быть:

  • односкатной;
  • двускатной.

Прочие варианты (шатровые, круглые, четырехскатные) встречаются очень редко. Дешевле всего обустроить односкатную кровлю, поэтому это самый распространенный вариант. Его преимущество заключается и в лучшей естественной вентиляции, что особенно важно, если сарай используется для разведения животных. При обустройстве односкатной кровли необходимо предусмотреть, чтобы ее наклон был не в сторону двери, иначе во время дождя перед входом будут скапливаться лужи.

Двускатная кровля лучше только внешним видом. Естественная вентиляция под ней хуже, зато есть возможность обустроить под крышей сеновал. В любом случае необходимо обеспечить уклон кровли не менее 25 градусов.

Для обустройства крыши сарая обычно используют такие материалы:

  • шифер – самый бюджетный вариант, да и после строительства или ремонта других дачных построек он есть у большинства дачников. Материал отличается долговечностью, неплохой прочностью, атмосферостойкостью, но требует надежной обрешетки и излишне хрупок. Его невысокие эстетические свойства при строительстве сарая не так важны;
  • металлочерепица – легкий недорогой материал, который также часто остается после кровли дачного дома или беседки. В плюсы отнесем внешний вид, ассортимент и долговечность. Сарай, покрытый металлочерепицей, сможет стать частью архитектурного ансамбля участка. Опасаться стоит появления царапин во время монтажа, так как они запускают процесс коррозии;
  • профлист по свойствам напоминает металлочерепицу, но стоит дешевле и выглядит намного проще;
  • рубероид – мягкий рулонный материал, отличающийся низкой ценой и простотой монтажа. Эстетичность такой кровли невысока, к тому же лучше класть рубероид в несколько слоев;
  • ондулин, он же мягкий шифер, весит немного, выглядит хорошо, гибкий, легко монтируется, но отличается горючестью;
  • гибкая черепица обладает прекрасными эстетическими и эксплуатационными качествами, но из-за высокой цены для кровли сараев используется нечасто.

Внешний декор сарая может быть каким угодно – при желании хозпостройку можно не просто органично вписать в ландшафтный дизайн, но и сделать его изюминкой.

remstroiblog.ru

Блоки газосиликатные. Газосиликатные блоки – отличный… | Валентин Фролов

Блоки газосиликатные марки являются отличным материалом для возведения стен домов, зданий и сооружений. Газосиликатные блоки обладают уникальными свойствами: негорючестью (пожаробезопасностью), хорошей звуко- и теплоизоляцией, малым весом и высокой прочностью. Такой набор характеристик достигается за счет особого состава и технологии изготовления материала. Из смеси воды, извести, алюминиевой пудры и кварцевого песка получается прочный и изменчивый блок.

Газосиликатные блоки обладают высокими теплоизоляционными показателями за счет большого количества не связанных между собой ячеек. Теплопроводность силикатных блоков в 3 раза ниже, чем у кирпича.

Еще одной отличительной чертой силикатных блоков является экологичность материала, а именно способность проводить угарный газ, углекислый газ и пары.

За счет относительно небольшого удельного веса значительно снижается нагрузка на фундамент, что существенно снижает затраты.Теплоаккумулирующие свойства газосиликатных блоков способствуют комфорту в зданиях и позволяют значительно экономить на отоплении. Благодаря тому, что газосиликатные блоки имеют меньший удельный вес, чем другие строительные материалы, значительно снижаются транспортные расходы. Экономия достигается в процессе его изготовления, транспортировки, строительства и эксплуатации зданий.

Небольшой вес газосиликатных блоков из ячеистого бетона позволяет снизить общий вес строительных конструкций, что приводит в итоге к значительной экономии не только на стоимости стеновых материалов, но и на стоимости других конструктивных элементов здания .Трудозатраты при блочных работах из газосиликатных блоков в 2–3 раза ниже, чем при строительстве зданий из других материалов.

При использовании технологии строительства из газосиликатных блоков практически отсутствует мусор. Сам строительный блок сделан из пенобетона, который можно распилить обычной ножовкой; это значит, что даже самые сложные изгибы внутренних стен вашего дома не займут много времени и денег.

Особенности конструкции.Стоимость загородного дома изгазобетон со штукатуркой, фундамент плитно-монолитный, перекрытие железобетонное монолитное, кровля металлочерепица

Построить дом из газобетона дело не то чтобы очень легкое, но по сравнению с кирпичным или тем же срубом усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании характеристики здания можно изменить на свое усмотрение — нужно лишь освоить процедуру выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Характеристики газобетонных блоков (показатели) Газобетон автоклавный (газосиликатный)
Плотность, кг/м3 500
Класс прочности на сжатие 2,5-3
Морозостойкость, циклы F50
Отношение к влаге Требует защиты
Отношение к огню Не горит
Теплопроводность эксплуатационная, Вт/м*С 0,14
Толщина наружной стены (Московская область), м 0,5
Монолит Возможность Нет
  1. Ленточная пила.
  2. Дрель.
  3. Ручная пила.
  4. Ручной штроборез.
  5. Смеситель.
  6. Электрорезак.
  7. Скребковый ковш.
  8. Клеевые каретки.
  9. Зубчатый шпатель.
  10. Резиновый молоток.
  11. Терка шлифовальная (доска).

Изготовление фундамента

Размечаем площадку

Убираем все, что мешает площадке, зачищаем и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные стержни и веревку.

Определяем ось будущей конструкции. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Натяните веревку перпендикулярно ей ко второму и третьему углам конструкции.

С помощью квадрата отметьте четвертый угол. Измеряем диагонали. Если длина одинаковая, то все нормально, углы одинаковые, можно забить стержни и натянуть веревку.

Аналогично выполняем внутреннюю разметку основания, отступив от внешней около 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Копаем траншеи по периметру дома и под будущие внутренние стены.

Подготовка траншей

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой домик можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Копание траншей

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно — ровным.Проверяем отвесом и уровнем.

На дно ямы кладем песчаную подушку и тщательно утрамбовываем. Такая подушка поможет равномерно распределить нагрузку на основание в межсезонье. Рекомендуемая толщина от 15 см.

На песок насыпать гравий и уложить рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем из досок, фанеры и других подобных материалов. Крепим элементы опалубки гвоздями или шурупами.

Важно! Делаем опалубку таким образом, чтобы она возвышалась над уровнем земли не менее чем на 300 мм.

Натяните леску по внутреннему периметру опалубки на уровне верхней кромки будущей отливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого укладываем в нужных местах пустые трубы и засыпаем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14м.Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут быть разного размера. Чем тяжелее дом, тем меньше должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размеру траншеи. Важный! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура гарантированно была залита бетоном.

Заливка бетона

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем необходимый объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

  • цемент — 1 часть;
  • щебень — 5 частей;
  • песок — 3 части;
  • вода — до нужной консистенции.

Залить бетонный раствор равномерными слоями около 200 мм, не торопясь. Каждый слой начинки утрамбовываем деревянной трамбовкой.Залить бетоном до уровня ранее натянутого каната в пространстве опалубки.

Поверхность заливки выравниваем кельмой и в нескольких местах протыкаем бетон арматурой. Снаружи аккуратно простукиваем опалубку деревянной киянкой.

Даем фундаменту месяц набраться прочности. На это время накрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой, чтобы предотвратить растрескивание.

Стены здания

Для строительства в данном примере используются блоки с пазогребневой конструкцией.Их просто удобнее носить в руках. Строить можно из любых других газоблоков — порядок работ не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть просохшего фундамента от имеющейся грязи и пыли, а затем покрываем ее слоем рубероида.

Для багажа первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он дольше сохнет, чем специальный клей, и мы сможем регулировать ровность ряда. Минимальная толщина слоя 10 мм.Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады высоты без особых усилий.

Находим самый высокий угол — от него и будем строить. Берем леску и обводим стену домика. Закладываем первый газоблок. Затем устанавливаем по одному блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между элементами здания.

Обязательно проверяйте ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помните о дверных проемах. Естественно, мы их пропускаем.

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее так будем делать с каждым уложенным рядом. Благодаря такой обработке мы сможем нанести клей максимально ровно.

Ставим второй, а за ним третий ряд. Мы используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем как в первом ряду, начиная с углов.Обвязываем ряды, сдвигая их на половину блока — как кирпичную кладку. Минимально допустимая величина такого смещения при укладке газобетона составляет 80 мм.

Для нанесения клея используем ведра с зубьями. Устанавливаем блоки максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем их впритык. Ровность кладки проверяем уровнем. При необходимости выровняйте блоки резиновым молотком. Работаем быстро и слаженно, ведь клей очень быстро сохнет и сдвинуть газоблок будет практически невозможно.

Полезный совет! Если при закладке проема не удалось попасть в длину всего газоблока, лишнее отпиливаем специальной пилой или простой ножовкой по дереву.

Армопояс межэтажный. Фото

Оборудуем окна и подоконники

Армируем оконные проемы после выкладки 3-го ряда.В этом нам поможет настенный штроборез.

В месте обустройства оконного проема прорезаем 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждой стороны.

В пазы укладываем прутья арматуры и фиксируем цементно-песчаным раствором. Готовый! Стена для установки окна армирована.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем можно будет их вырезать, но это пустая трата времени и сил.

Кладка стен. На фото вместе с кладкой стен выполнена облицовка декоративным кирпичом

Изготовление перемычек

Постепенно подошли к перемычкам. Эти конструкции нужны для усиления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может просто рухнуть.

Затем «несъемная опалубка» из трех рядов блоков:
1. Наружный блок толщиной 150;
2.в центре брусок толщиной 150, распиленный пополам вдоль;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Из него вырезаем «квадраты», прикрепляем к ним арматурные стержни

Можно использовать готовые П-образные блоки (приклеить до нужной длины, установить, положить арматуру и залить цементный раствор) или сделать опалубку самостоятельно.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки шириной 10 см.Скрепляем блоки клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто разрезаем обычный газоблок на 3 одинаковых куска.

Блоки склеиваем до необходимой длины, делаем 3 продольных канавы штроборезом, вкладываем в них арматурные стержни, заливаем цементным раствором и даем сутки на просушку.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Заполняем промежутки газоблоками, при необходимости предварительно нарезанными до необходимых размеров.

Изготовление армопояса

После обустройства ряда оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция выполнена из железобетона и обеспечивает целостность конструкции из газобетона.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Засыпаем канаву арматурой и заливаем цементным раствором.

В армопояс вклиниваем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Мы можем сделать их из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них проще монтировать мауэрлат.

Это завершает коробку дома.

Мауэрлат уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На данном этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:


Независимо от выбранной конструкции кровли она должна быть оснащена изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией.В некоторых случаях (например, при обустройстве жилого чердака) монтируется слой звукоизоляционного материала.

Крепим гидроизоляционный материал поверх стропил. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. При этом планки будут играть роль контррейки, к которой в дальнейшем будут крепиться планки обрешетки под кровельный материал.

Утеплитель укладываем под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки.Наиболее часто используется минеральная вата. При желании можно выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и т.д.).

Покрыть теплоизоляцию слоем пароизоляционной пленки. Крепим его к стропилам деревянными рейками.

В завершение укладываем чистовое кровельное покрытие. На этом этапе сосредоточьтесь на доступном бюджете и личных предпочтениях. Самые популярные материалы:

  • шифер;
  • плитка битумная;
  • гофрокартон;
  • металлочерепица;
  • керамическая плитка.

Укладываем любой рубероид, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Вас ждут дальнейшие работы по установке утилит и доводке, но это уже тема для отдельного гайда.

Удачной работы!

Видео — Газобетонный дом своими руками


Мне поступает огромное количество вопросов по выбору материала для стен загородного дома, поэтому давайте еще раз подробно рассмотрим этот вопрос и сделаем вывод, что альтернатив газобетону вообще нет. Это лучший материал для несущих и ограждающих конструкций зданий любой этажности. Если вы хотите получить «теплый» капитальный дом, то вариантов у вас просто нет. А самое главное, энергосберегающий газобетонный дом можно комфортно эксплуатировать, даже если у вас нет подключения к газовой магистрали. И все это возможно без дополнительного утепления!


В данной статье мы рассматриваем только капитальные каменные дома. Естественно, есть и каркасная технология строительства, но ее мы рассмотрим в отдельном материале.

Газобетон произвел не меньшую революцию в строительных технологиях, чем, например, геотекстиль или экструдированный пенополистирол. История газобетона начинается в 30-х годах прошлого века, поэтому материал уже прошел испытание временем в самых разных климатических регионах нашей планеты. Важно отметить, что не каждый газобетон можно считать энергоэффективным, поэтому очень важно обращать внимание на реальные характеристики от конкретных производителей.

С этим связан основной негатив, который распространяется в сети. Газобетон, изготовленный кустарным способом с нарушением технологии, не будет обладать достаточной прочностью и сопротивлением теплопередаче. Это значит, что никаких преимуществ перед обычным кирпичом у него не будет. Второй важный момент – обязательное соблюдение технологии при работе с газобетоном.

Давно известно, что строительство с соблюдением технологии не только дешевле, но и быстрее.К сожалению, многие люди предпочитают нарушать технологию, а потом героически преодолевать возникающие трудности, теряя не только время, но и деньги. Ведь очевидно, что некачественный материал, использованный с нарушением технологии, ни к чему хорошему не приведет.

Итак, возьмем, к примеру, мой собственный дом, который я построил в 2012 году. Это капитальный загородный дом на фундаментной плите с газобетонными стенами и монолитным перекрытием с плоской (зеленой) крышей. Он был введен в эксплуатацию в 2014 году. Для любого человека важно, чтобы дом был недорогим в строительстве и экономичным в эксплуатации. Я здесь не исключение. Поэтому важнейшим критерием при выборе материала для стен является сопротивление теплопередаче. Ведь если стена «холодная», то я просто обогрею улицу. А это перерасход электроэнергии и холода в доме (в моем случае еще и отсутствие магистрального газа, плюс лимит выделенной на СНТ электроэнергии).

Поэтому я выбрал лучшую из всех доступных технологий — однослойную стену из газобетона YTONG плотностью D400 и толщиной 375 мм.Кладка производилась строго по технологии с обязательной шлифовкой каждого ряда и применением специального клея для мелкошовной кладки (чем меньше толщина шва, тем меньше теплопотери). Естественно, я добавил тепла перемычкам над окнами и дверью, а также периметру монолитного потолка. Также обращаю внимание на наличие четвертей на оконных проемах.

Снаружи стена просто оштукатурена цементной изоляционной штукатуркой толщиной 10 мм и оштукатурена белым цементом (все никак не найду время покрасить стены).

Внутри та же история: стены оштукатурены тонким (6 мм) слоем гипсовой штукатурки, зашпаклеваны и покрашены. С учетом того, что газобетонные блоки имеют почти идеальную геометрию – это давало отсутствие перерасхода штукатурки на неровностях (например, если стены были из кирпича с цементными швами толщиной 2 см) и значительно упрощало работу. Газобетон очень легко поддается обработке и для прокладки электрики стену можно просверлить чуть ли не шуруповертом.

В качестве финишного покрытия используются обои, просто окрашенные стены или плитка (в ванной комнате). Газобетон невероятно удобен еще и тем, что на него очень легко что-либо повесить. Например, попробуйте забить гвоздь в кирпичную стену, чтобы повесить картину. Без перфоратора/перфоратора ничего не сделаешь, а вот гвоздь в газобетон можно забить любым подручным инструментом, и он легко выдерживает вес в несколько килограммов (для картинки это более чем достаточно).Если вы хотели перенести картину на новое место, вы просто выдергивали гвоздь, и на стене у вас оставалась незаметная дырочка диаметром 1-2 мм. А в кирпичной стене останется след от дюбеля диаметром 5-7 мм. Если речь идет о стационарном креплении тяжелых предметов, то здесь все гораздо проще. Особенно по сравнению с пустотелым кирпичом, для которого приходится использовать химические анкеры. Для газобетона есть специальные винтовые дюбели или универсальные дюбеля (оба продаются в любом строительном магазине) — на таких дюбелях у меня выносной блок кондиционера (80 кг), накопительный водонагреватель (90 кг), кухонный гарнитур, лестница на крышу и другие тяжелые предметы.

В итоге получился идеальный периметр, надежно защищающий внутренний объем дома от холода. Испытания с помощью воздушной двери показали, что дом практически герметичен и, следовательно, в ограждающих конструкциях отсутствуют щели. Стена из газобетона оштукатуривается по всей поверхности как снаружи, так и внутри, что полностью исключает продувание швов. А это самая прямая экономия энергоресурсов.

Газобетон можно без проблем переутеплить (если вдруг вы решили строить дом за полярным кругом), а можно выполнить более эффектную отделку с использованием облицовочного кирпича. Но самое главное достоинство газобетона в том, что он сочетает в себе две важнейшие характеристики: прочность на сжатие и теплопроводность. Газобетон можно смело использовать в несущих стенах пятиэтажных (!) зданий, при этом теплопроводность у него будет значительно ниже, чем у бетона или кирпича.

И тут становится очевидным, что ни бетон, ни кирпич не имеют абсолютно никаких шансов на применение в малоэтажном строительстве. Потому что это долго, дорого и холодно.Возьмем для примера мой дом и посчитаем затраты, если бы я начал строить его из кирпичей.

Но прежде чем приступить к расчетам, хочу показать вам картинку с тепловизионного исследования (полный отчет смотрите в блоге), которое я делал в январе прошлого года, когда температура на улице была ниже -15 градусов Цельсия. Обратите внимание на дом на заднем плане. Сейчас нас не интересует, из чего он построен (на самом деле из шлакоблоков и утеплен пенопластом). Что нас интересует, так это то, что этот дом не используется и не отапливается всю зиму. А на переднем плане виден мой дом, который отапливается. И только по «светящимся» на картинке с тепловизора окнам можно понять, что это так. Обратите внимание на однородность газобетонной кладки и отсутствие потерь тепла через стены. Например, можно открыть поиск картинок Яндекса и посмотреть, как обычно выглядят отапливаемые кирпичные дома. Здесь мой дом практически не выделяется из окружающего ландшафта.

Теперь перейдем к расчету сопротивления теплопередаче.Не буду обременять вас сложными формулами, рассмотрим просто и понятно. Итак, для начала берем исходные данные, и не абы какие, а официальный протокол испытаний, заверенный печатью исследовательского центра. Напомню, что я использовал блоки D400 толщиной 375 мм.

А вот и график теплопотерь, к которому нужно стремиться. Здесь хорошо видно, что теплопотери ограждающих конструкций складываются из трех основных вещей:

1. Окна и двери;
2.стены;
3. Перекрытие (пол/потолок).

При этом самыми холодными местами в любом доме всегда будут окна и от этого никуда не деться, на сегодняшний день лучшие стеклопакеты имеют приведенное сопротивление теплопередаче равное 1,05. А вот стены домов, построенных в центральном районе (Московская область), должны иметь приведенное сопротивление теплопередаче, равное 2,99 (м² ˚C)/Вт. Причем учтите, что максимальное утепление должно быть на этажах.

Но сейчас речь не об окнах и потолках, а о стенах.Итак, чтобы наш дом соответствовал действующим нормам энергоэффективности, приведенное сопротивление теплопередаче стен должно быть не менее 3,0. Воспользуемся, например, этим калькулятором и подставим в него данные из приведенного выше отчета об испытаниях. И получаем, что

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций [R] = 3,57

Ладно, будем реалистами: учтем неоднородность кладки (швов), откосов и углов. Пусть приведенное сопротивление теплопередаче равно 3.28. А это чистая газобетонная стена, без учета дополнительного слоя штукатурки изнутри и снаружи. То есть в реальности сопротивление теплопередаче будет несколько выше.

Для примера возьмем кладку из полнотелого керамического кирпича плотностью 1800 кг/м³ на цементно-песчаном растворе. При толщине стенки 375 мм его сопротивление теплопередаче составит всего 0,62! Это почти в 6 раз холоднее кладки из газобетона. То есть энергоэффективная кирпичная стена должна иметь толщину более 2 метров.Сами понимаете, что это ерунда и стену такой толщины в малоэтажном строительстве никто строить не будет. Это означает, что вы должны построить кирпичную стену из одного или полутора кирпичей, а затем дополнительно утеплить ее. А после утепления еще подумать о том, как крепить финишное покрытие к утеплителю. То есть в данном случае мы усложняем процесс строительства.

А о трудоемкости кладки лучше всего свидетельствует тот факт, что один газобетонный блок (625х250х375 мм) равен по объему 20 кирпичам (250х120х65 мм) с учетом цементного шва! А чтобы уложить 20 кирпичей, понадобится примерно 1.5-2 ведра раствора (если вы работаете с газобетоном, этого количества раствора хватит на укладку более 20 газоблоков). Вот и вся экономика кирпичного строительства. То есть уже только на строительстве кирпичного дома вы сильно переплачиваете.

Но самое маленькое начнется во время эксплуатации. Эксплуатировать плохо утепленный кирпичный дом будет просто невозможно, если у вас нет «безлимитного» и дешевого источника тепловой энергии (магистральный газ), потому что вам просто не хватит выделенной электрической мощности (норматив 15 кВт).

Если стены вашего дома укладываются в действующие нормы сопротивления теплопередаче, то вы без проблем сможете экономично обогреть каменный газобетонный дом с помощью электричества.

Вывод очевиден — в капитальном малоэтажном строительстве альтернативы энергоэффективному газобетону просто нет. Причем, если учитывать конечную стоимость ограждающих конструкций, то получается, что такое решение дешевле не только на этапе строительства, но и в процессе эксплуатации.

П.С. Конечно, не стоит забывать, что энергоэффективность здания касается не только стен, но и окон/дверей, фундамента и пола (крыши). И, конечно же, приточная вентиляция. Только при одновременном соблюдении всех условий дом можно считать энергоэффективным.

Остались вопросы? Задайте их в комментариях!

Все публикации о том, как строился этот дом можно найти

Строительство дачи из газобетонных блоков очень быстро, и, кстати, относительно недорого.

Так цена дома до 100 кв м «под ключ» будет около 2 000 000 руб. Но так как с кладкой газобетонных блоков справится даже неопытный начинающий строитель, то даже неопытный начинающий строитель может здорово сэкономить на этом, «откусив» чуть ли не половину стоимости готового дома, и уже, если нет опыта или желание подключить бригаду шабашников только на этапе коммуникаций и др.

Газобетонные блоки, в отличие от своих шлакобетонных собратьев, имеют четкую геометрию, поэтому строить из них дом одно удовольствие.Никаких креплений не нужно, специальных приспособлений тоже — они соединяются специальным клеем. Достаточно следовать инструкции и иметь самые минимальные знания в области строительства и все у вас получится.

Для начала несколько слов о материале «газобетон» и его характеристиках, а также очевидных плюсах и минусах.

Газобетон — одна из разновидностей и видов газобетона , в котором равномерно распределены сферические воздушные поры диаметром 1-3 мм.

Технология приготовления пенобетона


Для его изготовления используют известь, воду, цемент и кварцевый песок. Все это тщательно перемешивается в течение нескольких минут (обычно пяти).

На следующем этапе к этому раствору добавляют немного водной суспензии алюминиевой пудры, которая тут же вступает в реакцию с известью, образуя водород, что в свою очередь создает в массе раствора поры, занимающие 84-85 процентов от общего объема этого строительного материала. Именно эти пузырьки-поры придают газобетону и блокам из него его замечательные, а теплоизоляционные качества отличают его от ряда других кладочных строительных материалов.

Несколько ученых приложили руку к созданию «рецепта» газобетона. Сначала чешский изобретатель Гофман, желая придать бетону пористую структуру, добавлял в раствор гипса и цемента различные кислоты и соли.

В результате химической реакции выделился газ, сделавший бетон пористым. Изобретатель запатентовал полученную технологию еще в 1889 году.

Но применять полученный запатентованный продукт на практике строители не спешили. И только через 25 лет идею подхватили американцы Олсворт и Дайер, использовавшие в качестве пенообразователя порошкообразный алюминий и цинк.

В результате их химической реакции с известью был получен водород, уже в свою очередь за счет образования пузырьков и сделавший бетонный раствор пористым.

Однако изобретателем газобетона считается архитектор из Швеции по фамилии Эрикссон.

Вызывает образование пузырей в бетоне с помощью алюминиевой пудры при ее взаимодействии с цементом, гашеной известью и другими компонентами строительных растворов.

Промышленное производство газобетона было налажено в 1929 году — то есть ровно через сорок лет начала работ по этой технологии, это произошло в городе Иксульт в Швеции.

Строительство загородного дома своими руками – этапы и пошаговое описание к фото


1. В данном случае предпочли столбчато-ленточный фундамент буронабивным сваям с монолитной железобетонной плитой. Обычно его устраивают в местах, где верхние слои почвы слабые.

Снять верхний слой почвы. По разметке в земле делают углубления на глубину 2 м и заливают сваи сечением 175×175 мм с армированием.Количество свай рассчитывается исходя из особенностей грунта. Арматура 014 мм от каркаса выпускается на 700 мм выше уровня свай для соединения ее с каркасом арматуры плиты. Опалубка строится из обрезных досок под заливку ленты 400×400 мм.

2. По всей длине ленты устанавливается арматурный каркас и заливается бетон марки В25. Когда лента готова, внутреннюю опалубку снимают, ленту утепляют изнутри и устраивают подложку из утрамбованного песка на высоту 100 мм по всей площади здания, на которую наносят слой песка и укладывается гравийная смесь толщиной 240 мм, и все это покрывается слоем гидроизоляционного материала.Устанавливают арматурный каркас, связывая его с арматурой свай, и заливают бетон марки В25 в один прием до получения монолитной плиты толщиной 160 мм. Когда фундамент готов, приступают к кладке стен.

3. Сначала подготовьте основание для укладки первого ряда блоков, устроив горизонтальную гидроизоляцию. Она должна быть немного шире стены.

Можно использовать разные виды гидроизоляции, которые есть под рукой: самый дешевый из всех, конечно, рубероид, но при строительстве можно использовать и другой рулонный материал.

Гидроизоляция будет выполнена правильно, если полосы перекрываются с «запасом» 10-12 сантиметров.

Для выравнивания поверхности на гидроизоляционный слой кельмой или гребенкой наносится обычный цементный раствор 1 на 3. Зимой в качестве выравнивающего слоя для кладки первого ряда блоков используется кладочный раствор с противоморозными добавками. И уже на него устанавливается первый ряд блоков, точность кладки которых контролируется с помощью уровня.

Блоки необходимо укладывать стык в стык, не допуская даже малейших щелей и пустот (вы сведете на нет все теплоизоляционные характеристики газобетона), и скреплять между собой газобетонным клеем (он должен быть консистенции густой сметана), которая быстро схватывается, поэтому ошибок быть не должно. Выровняйте кладку по горизонтали в случае неточности с помощью резинового молотка. Если этого не сделать вовремя, то придется разрушить всю стену. Выбор клея для газобетона производите либо по инструкции производителя блока (обычно они рекомендуют для своей продукции определенную марку клея для газобетона) либо берете небольшой кусочек блока и советуетесь с продавцом в строительном магазине — несмотря на довольно широкий для меня выбор конкретного блока, продавец-консультант сразу посоветовала определенную марку клея — не буду ее афишировать.

4. Следующий ряд кладки кладут из угла, смещая его относительный нижний ряд, а также рядовые шлакоблоки, обеспечивая перевязку. Клеевой раствор наносится на вертикальную и горизонтальную поверхности соседних пеноблоков, уже уложенных, с помощью зубчатого шпателя.

Толщина клеевого слоя не должна превышать 3 мм. Излишки необходимо удалить кельмой. Ровность рядов также контролируется с помощью специальных реек. Распаковывайте блоки по мере необходимости, так как при всех достоинствах материала в нем есть и небольшой минус – газобетон впитывает влагу, поэтому под дождем его лучше не держать, а готовый дом нужно сразу «одеть». » в облицовочном материале.

При отделке загородного дома из газобетона нельзя использовать пенопласты, красить воздухонепроницаемой краской, использовать пеностекло.

При работах по оштукатуриванию коттеджей применяют специализированные штукатурные смеси для газобетона: поскольку этот материал способен пропускать пары, штукатурка должна обладать такими же свойствами. Оштукатуривание полимерными растворами приведет к тому, что облицовка со временем начнет крошиться.

Итого: «Коробку» здания построили за 2 месяца, точнее за 64 дня.

Подготовка к внутренней отделке дома с прокладкой всех коммуникаций занимает 3-4 месяца, а строительство, что называется «под ключ» делается за 4-6 месяцев!

Автоклавный газобетон – его плюсы и минусы как материала для строительства коробки загородного дома.


Надежность: не горючий (степень устойчивости к открытому огню не менее 3 часов), нейтрален к воде — не вступает с ней в реакцию. Насекомые, мыши и крысы не страшны.Срок службы даже при интенсивной эксплуатации дома составляет более 100 лет, по крайней мере, так заявляют практически все производители газобетонных блоков.

Простота строительно-монтажных работ при работе с газобетоном: в технологии строительства отсутствуют крепежные элементы и т.п., так как используются блоки толщиной 300-375 мм, укладываемые в один слой, поэтому перепутать просто невозможно что-то.

Простота обработки: распиловка, сверление без труда.

Скорость работ по кладке газобетонных блоков своими руками , а значит и возведению дачи: ведь всего один блок из автоклавного газобетона по объему и размерам сравним с 17 обычными кирпичами.

Экономичность: теплоизоляционные свойства газобетона позволят значительно сэкономить на отоплении дачного участка зимой, можно просто поддерживать не очень высокую температуру зимой, когда коттедж не используется.

Низкий коэффициент теплопроводности: ведь поризованные газоблоки плотностью 400 — 600 кг/м3 являются одновременно и строительными, и.

Качество: обладает высокими звукоизоляционными свойствами, не подвержен разрушению и усадке, состоит исключительно из натуральных компонентов, поэтому в случае пожара отсутствует опасность ядовитых паров, возникающих при горении синтетических изоляционных материалов .

Фото конструкции коробки будущего загородного дома

Коттедж из газобетона своими руками — фото

Примечание: из каких блоков класть стены

  • Для кладки наружных стен, необходимы блоки от 375 до 400 миллиметров
  • Для внутренней кладки 250 мм и выше
  • Для перегородок и декоративных конструкций — 100.

Yilong 12 «x18 восточные ковры ручной работы для украшения дома, роскошный шелк…

Одни из лучших материалов выбирают для строительства загородных домов, и первое, о чем думаешь, это кирпич, дерево или шлакоблок, этот список можно смело дополнить газобетоном. Они имеют несколько разновидностей, каждая из которых имеет свои специфические свойства, но объединяет их легкость, низкая цена и, конечно же, высокая. Однако дача из газобетона своими руками выгодно отличается своими характеристиками не только от традиционных материалов, но и от легкого бетона.

Почему газоблок

Многие застройщики, выбирая в качестве основного стенового материала качественный газобетон, путаются и не могут определиться между пенобетоном и газобетоном. На первый взгляд, это абсолютно идентичный материал, отличающийся только способом изготовления, названием и ценой, но это не так.

Если сравнивать пенобетон и газосиликат по прочностным характеристикам, то после проведения несложных лабораторных испытаний можно обнаружить, что газобетон более долговечен.Этот показатель пенобетона напрямую зависит от качества используемого для производства пенообразователя. Многие производители, используя дешевые аналоги концентратов, удешевляют продукцию, и это выражается в нестабильности клеточной структуры в некоторых частях продукта. Чего нельзя сказать о газобетоне, он абсолютно однороден со стабильными прочностными показателями по всему объему изделия.

Газоблок надежнее и в самой кладке.Стены из него практически не подвержены усадке и растрескиванию, а показатель водопоглощения лучший у вспененных изделий. Поэтому особое внимание следует уделить гидроизоляции газосиликатной конструкции.

Геометрия строительных блоков не менее важна для их качественных характеристик. Как уже не раз было доказано опытом, размеры газоблоков максимально приближены к идеальным, но изделия из пенобетона такими достоинствами не отличаются.Правильность зависит от технологии изготовления, выполнение которой соблюдается не очень часто. Это может повлиять на стоимость кладки, штукатурки и клея.

Экологичность, огнестойкость и теплопроводность – характеристики, по которым оба вида легкого бетона одинаково хороши. В денежном выражении покупка пенобетона меньше, но с учетом вышеперечисленных недостатков стоимость сопутствующих материалов может покрыть затраты средств на сами блоки.В конечном итоге, анализируя смету, становится очевидным, что газобетон хоть и дороже, но за счет лучшего качества затраты на строительство в несколько раз меньше, чем на возведение дома из пенобетона.

Гидроизоляция стен


Выбрав хороший материал, теперь осталось правильно построить из него теплый и прочный загородный дом. Как было сказано выше, залогом качественного газобетонного короба является гидроизоляция. Поэтому, когда , нужно сразу приступать к влагозащите.

Это можно сделать несколькими способами. Первое, и оно тоже обязательное, это тщательная гидроизоляция фундамента, делается в 2 этапа:

  1. 3 слоя грунтовки.
  2. Защита рулонным материалом.

Второй способ – гидроизоляция стен. Для облицовки можно использовать такие материалы, как сайдинг, кирпич или вентилируемый фасад. Если вы решили оштукатурить стены, то сначала их нужно обработать специальным гидроизоляционным раствором в несколько слоев.

Полезное видео

Выход

Даже несмотря на такой существенный минус газоблоков, как повышенная влагоемкость, постройки из него получаются немногим лучше пенобетонных, но это, конечно, при соблюдении всех норм при строительстве.

На сегодняшний день дома из газобетона являются отличной альтернативой традиционным каменным коттеджам. По своим техническим и эксплуатационным характеристикам этот материал не только похож на кирпич, но где-то даже превосходит его.Из него можно построить коттедж, пригодный для круглогодичного проживания в Москве и Московской области. Хотите убедиться в этом? Тогда заказывайте проектирование и строительство дома из газобетонных блоков в компании «СВОД-СТРОЙ».

Особенности материала

Газобетон имеет ячеистую структуру. Для его изготовления берется смесь извести, цемента, кварцевого песка и воды. В результате реакции между алюминиевой пудрой и известью образуется водород. Он, в свою очередь, создает пузыри, занимающие 85% блока и обеспечивающие малый вес и высокую прочность материала.

Обратившись в компанию «СВОД-СТРОЙ», вы можете заказать строительство дома из автоклавных газобетонных блоков «Аэростоун» и «Бонолит». Они характеризуются точной геометрией и максимальной прочностью. Такие ячеистые блоки не требуют применения твердосплавных инструментов при строительстве и отделке, легко обрабатываются, сверлятся, пилятся и т. д.

Газоблочные дома

под ключ просты в сборке и идентичны по комфортности кирпичным коттеджам. Они удобны для круглогодичного проживания в Подмосковье.Основными их преимуществами являются возможность реализации сложных проектов, доступная стоимость и надежность.

Отличия газобетона от пенобетона

Пенобетон производится из бетонной смеси, разбавленной специальными добавками. Эту смесь можно приготовить прямо на строительной площадке без каких-либо сертификатов.

Напротив, газобетон изготавливается на заводах. Сначала в результате химической реакции образуется смесь, которая скрепляется автоклавом и нарезается специальными струнами.В компании «СВОД-СТРОЙ» строительство газобетонных домов осуществляется строго из материала, изготовленного в соответствии с требованиями ГОСТ.

Преимущества коттеджей из газобетонных блоков

Дом из газобетонных блоков нуждается в наружном утеплении и усадке в течение 3-6 месяцев. После этого он поддается любой обработке и может быть абсолютно комфортен для круглогодичного проживания. Блочные дома относятся к среднему ценовому сегменту, но по комфорту и долговечности мало чем уступают кирпичным строениям.

Неоспоримыми преимуществами такой конструкции являются:

  • экономичность — доступная стоимость газобетона и его легкость, позволяющая использовать простые фундаменты, снизить общую цену готового блочного дома и стоимость услуг строителей;
  • надежность – крепкие и долговечные блоки при соблюдении технологий строительства прослужат не одному поколению жильцов;
  • влагостойкость и морозостойкость – эти характеристики позволяют жить в таком доме в любое время года;
  • скорость монтажа — простота обработки определяет скорость монтажа.

Проекты домов

Компания «СВОД-СТРОЙ» оказывает услуги по строительству домов из газоблоков «под ключ» по типовым и индивидуальным проектам. С 1997 года мы занимаемся профессиональным строительством частной недвижимости в Москве и Московской области. Мы предлагаем самые доступные цены на материалы, рабочих и архитекторов.


В нашем каталоге более 120 оригинальных проектов площадью от 65 до 520 м2. Любой из них можно модифицировать по индивидуальным пожеланиям.Наши специалисты в Москве проконсультируют по проектам и ценам на газоблочные дома, а также дадут рекомендации по срокам и плану работ.

Двухэтажные дома из газосиликатных блоков. Строительство дома из газобетона (газоблоков)

Газосиликатный двухэтажный дом Станет идеальным воплощением личной крепости и уютного семейного гнездышка. Практичная и доведенная до автоматизма технология строительства такого жилья позволяет выполнить работы в кратчайшие сроки.

Преимущества домов из газосиликата от компании «Дачный сезон»

  1. Так как этот материал весит в несколько раз меньше бетона, то не нужно будет переплачивать за аренду крупной строительной техники. Небольшой вес также упрощает процесс закладки фундамента и выбора площадки.
  2. Стоимость готового проекта двухэтажного дома из газосиликатных блоков под ключ будет намного ниже, чем аналогичного дома из кирпича.При этом материал отлично справляется с поставленной задачей, обладая полным набором характеристик для обеспечения комфортной жизни.
  3. Блочная конструкция с порами обладает отличными теплосберегающими свойствами. В зимнее время года Вам не придется переплачивать за газовый счетчик, чтобы сохранить в своем доме минимальный уровень тепла.
  4. Цены и фото самых популярных домов Двухэтажные газосиликатные Вы можете посмотреть на нашем сайте. Любые варианты дизайна не являются окончательными. При желании наши мастера могут изменить планировку внутренних помещений, добавив количество жилых комнат или дополнительный санузел.
  5. Проекты двухэтажных домов из газосиликата обладают полной неуязвимостью к любым коррозийным процессам, плесени и гниению. Они также не страдают от насекомых или грызунов. Современный материал С тех пор решает самые досадные проблемы, с которыми неизбежно сталкивались владельцы частных домов в прошлом веке.
  6. При испытаниях был выявлен высокий уровень огнестойкости материала. Он может успешно противостоять огню в течение трех часов.

Строительство дома из газобетона не то чтобы легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичным или тем же логоном, усилий придется приложить гораздо меньше.Мы построим простой одноэтажный дом на .

При желании характеристики конструкции можно изменить на свое усмотрение — нужно только освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия выполняются стандартно для домов из любых материалов.


Характеристики газобетонных блоков (показатели) Автоклавный газобетон (газосиликатный)
Плотность, кг/м3 500
Класс По прочности на сжатие Ат 2.5-3.
Морозостойкость, циклы F50
Отношение к влаге Требуется защита
Отношение к огню Не горит
Теплопроводность эксплуатационная, Вт/м*с 0,14
Толщина наружной стены (Московская область), м 0,5
Возможность монолита Нет

Набор для строительства

  1. Ленточная пила.
  2. Дрель.
  3. Ручная пила.
  4. Ручной ходsis.
  5. Электрика.
  6. Скребковый ковш.
  7. Карты для клея.
  8. Кульма прототипированная.
  9. Резиновый молоток.
  10. Терка шлифовальная (доска).

Делаем фундамент

Разместить сайт


Убираем с сайта все что мешает, чистим и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные стержни и веревку.

Определить ось будущей конструкции.Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно к ней протяните веревку ко второму и третьему углам конструкции.

С помощью кулера размечаем 4 угол. Измеряем диагональ. Если длина одинаковая — все нормально, углы совпадают, можно вводить стержни и натягивать веревку.

Аналогично выполняем внутреннюю разметку основания, отступив от внешней порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи рой по периметру дома и под будущие внутренние стены.

Готовим траншеи


Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитывают глубину ямы. Небольшой домик можно построить на 40-сантиметровой ленте. В противном случае ориентируйтесь на конструктивные особенности и участок в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

КОМНАТА ПЕРЕДАЧА

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно — ровным.Проверяем отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы из песка и тщательно утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендуемая толщина — от 15 см.

На песок намазываем наждачной бумагой и кладем резиноид.

Установка опалубки


Собираем из досок, фанеры и других подобных материалов. Элементы крепятся гвоздями или шурупами.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем земли не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем строчку на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого в нужных местах укладывают пустые трубы и засыпают их песком.

Распорки


Берем стержень диаметром 12-14 м. Соединяем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер.Чем тяжелее дом, тем меньше должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно электросети с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размеру траншеи.

Важно! Между заложенными, стенками и траншеями для верховой езды оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем все задвижки были гарантированно заполнены бетоном.

Бетонная заливка


Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона.Приготовление или заказ смеси. Для приготовления используем стандартный рецепт:

цемент
  • — 1 часть;
  • щебень – 5 частей;
  • песок
  • – 3 части;
  • вода — до нужной консистенции.

Заливать равномерными слоями около 200 мм, не торопясь. Каждый слой заливки утрамбовываем деревянной трамбовкой. Залейте бетон до уровня ранее натянутой веревки в пространстве опалубки.


Выровняйте поверхность заливки с помощью кельмы и подцепите бетон по армированию в нескольких местах.Снаружи осторожно взобраться по опалубке деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. За это время обматываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жару проливаем водой, чтобы исключить растрескивание.


Цены на популярные модели бетономешалок

Бетономешалки

Строим стены


Для построения в данном примере используем конструкцию типа «Шпуля-паз». Их просто удобнее носить на руках.Можно строить из любых других газовых пакетов — порядок работы не меняется.

Предварительно засохшую основу очищают сверху от имеющихся загрязнений и пыли, а после покрывают слоем резиноида.




Для кладки первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он будет сохнуть дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность регулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя 10 мм. Максимальных ограничений нет.Это позволит выровнять перепады высоты без особых усилий.

Находим самый высокий угол — от него и будем строить. Берем леску и строим стену дома. Ставим первый газоблок. Затем на каждый оставшийся угол положите блок и протяните веревку между элементами конструкции.


Обязательно проверьте механизм укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах постройки внутренних стен.

Важно! Помните о дверных проемах для дверей. Они, естественно, пропускают их.


Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее проделаем так с каждой положенной рядом. Благодаря такой обработке мы сможем нанести клей максимальным слоем.


Ставим второй, а за ним третий ряд. Мы используем специальный клей для кладочных прокладок. Работаем, как и в первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязывают, сдвигая половину блока — как кирпичную кладку.Минимально допустимая величина такого смещения при укладке газобетона составляет 80 мм.

Для нанесения клея используйте ведра с тряпками. Блоки ставим максимально друг к другу, насколько позволяют пальцы, и отводим назад. Проверьте ровность кладки уровнем. При необходимости выровняйте блоки резиновым молотком. Работаем быстро и слаженно, т.к. клей очень быстро сохнет и сдвинуть газовую камеру практически невозможно.

Полезный совет! Если при закладке проема не удалось попасть в длину всего газоблока, пилили лишнее с помощью специальной пилы или простых ножовок по дереву.

Цены на различные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото







Оформляем окна и подоконники

В примере примера подоконник имеют высоту 4 ряда кладки. Армирование оконных проемов производится после выкладки 3-го ряда. В этом мы поможем инсульту.

В месте расположения оконного проема Строкем 2 параллельные линии.По длине они должны выходить за пределы оконного проема на 300 мм с каждой стороны.

В шортики вложить стержни арматуры и зафиксировать их цементно-песчаным раствором. Готовый! Стена для установки окна усилена.

Важно! Операции по установке windows лучше не выкладывать. Конечно, в дальнейшем их можно обрезать, но это лишняя трата времени и сил.


Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен декоративная облицовка кирпичом

Изготовление перемычек

Постепенно мы подошли к прыгунам.Эти конструкции нужны для укрепления стенок стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может просто рухнуть.


Затем «запуганная опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи толщина блока 150;
2. В центре блок толщиной 150 разлился вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Вырезаем из него «квадраты», к ним подводят стержни арматуры

Можно либо использовать готовые П-образные блоки (приклеить до нужной длины, установить, поставить арматуру и залить цементным раствором) либо сделать опалубку самостоятельно.

Для изготовления опалубки удобно использовать газоблоки шириной 10 сантиметров. Блоки с клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто разрежьте обычную газовую камеру на 3 одинаковых куска.


Приклеиваем блоки нужной длины, делаем начертанием 3 продольных канавы, укладываем в них прутья арматуры, заливаем цементным раствором и даем ему сутки на просушку.

Перемычки устанавливаются стороной арматуры вниз. Пространства заполняют газоблоками, при необходимости предварительно раскроив их по нужным размерам.

Делаем армейки


Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к четверке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция выполнена из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной конструкции.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполнить ров арматурой и залить цементным раствором.





В Аропояс приветствуются металлические шпильки для крепления. Мы можем сделать их из арматуры. Еще более удобный вариант — шпильки с резьбой. На них легче монтировать мауэрлат.

На этом коробка готова.



Маурилалат уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На данном этапе все индивидуально – ориентируясь на особенности выбранной конструкции кровли.

Доступно несколько вариантов:


Независимо от выбранной конструкции кровли она должна быть оснащена изоляционными слоями: гидро-, тепло- и и.В некоторых случаях (например, при обустройстве жилой мансарды) монтируется слой шумоизоляционного материала.



Поверх стропил закрепляется гидроизоляционный материал. Удобнее это делать деревянными тарелками. При этом роль встречного иска будут играть рейки, к которым будут крепиться рейки обрешетки для рубероида.

Под гидроизоляцию в пространство между оболочками уложен утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата.При желании можно выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и т.д.).


Теплоизоляция закрыта слоем пароизоляционной пленки. Он скреплен деревянными накладками.

В завершение ставим чистовую кровлю. В этот момент ориентируйтесь на имеющийся бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

  • шифер;
  • битумная черепица
  • ;
  • профнастил;
  • металлочерепица
  • ;
  • керамическая плитка.

Кровельный материал любой Укладываем начиная снизу.В результате листы будут закреплены таким образом, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.






Цены на различные виды пиломатериалов

На этом коробка из газоблоков с крыши готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это тема для отдельной инструкции.



Хорошая работа!

Видео — дом из газобетона

Составляя частный проект загородного дома, многие уделяют особое внимание выбору основного строительного материала для возведения стен.Зачастую этот выбор падает на экологически чистые, безопасные, современные и недорогие материалы. Многие компании-застройщики осуществляют строительство коттеджей из газобетона или близкого по составу материала. Газобетон имеет значительное преимущество в цене и удобстве эксплуатации перед камнем, кирпичом или цементом, но значительно уступает им по прочности. Чтобы без риска построить двухэтажное здание из такого материала, необходимо при создании проекта учитывать характеристики газобетона и знать некоторые тонкости для обеспечения прочности конструкции.

Преимущества и недостатки газобетона

Повышенная популярность газоблоков во многом основывается только на рекламе производителей, которые порой чрезмерно завышают технические характеристики этого материала, что в результате приводит к нарушению прочности конструкции. За время использования этого материала при строительстве многие специалисты выявили реальные преимущества и недостатки материала, а также выработали некоторые важные правила строительства.К преимуществам материала относятся:

  • Солнечное тепло. Для средних климатических широт стены дома можно даже не оштукатуривать, так как сам газобетон отличается низкой теплопроводностью за счет пористой структуры.
  • Простота обработки и скорость возведения. Коттеджи из газобетона строятся достаточно быстро, ведь блоки легко режутся ручной пилой и быстро подгоняются под нужный размер. Материал имеет большие размеры, почти идеальную геометрию и в то же время очень легкий.
  • Высокая звукоизоляция. Пористый материал значительно гасит шум и в паре с хорошим стеклом обеспечит отличную изоляцию как изнутри, так и снаружи.
  • Недорогой и экологически чистый материал.
  • Парирование проницаемости. Газобетонные блоки «Дишат», препятствующие образованию конденсата и сырости.

Уникальной особенностью является возможность использования тонкого слоя кладочного раствора. Многие специалисты считают этот материал достойной альтернативой натуральному дереву.

Важно. При строительстве двухэтажного коттеджа Из газобетона нужно помнить, что газоблоки обладают высокой прочностью на схватывание, но очень низкой прочностью на разрыв. В связи с этим для двухэтажного дома из этого материала рекомендуется монолитный или ленточный фундамент повышенной прочности. Если в доме планируется возведение второго этажа, то стены первого этажа необходимо армировать стальными стержнями, как показано на фото выше.

К недостаткам газобетона можно отнести такие качества как:

  • Влагопоглощение.Незащищенная поверхность блока представляет собой губку, которая сильно впитывает влагу и в результате теряется прочность модуля, а также его теплоизоляционные и дышащие качества. Именно по этой причине поверхность блоков нужно защитить штукатуркой или влагостойкой краской.
  • Проблема штукатурки. Этот недостаток вытекает из первого. Так как блоки быстро впитывают влагу, то нанести качественную штукатурку не получится. Для этого используют специальные грунтовки и штукатурные смеси на полимерной основе с предварительной укладкой сетки.
  • Трещины. При появлении малейшего напряжения, особенно в местах установки дверных и оконных операций, часто появляются трещины и блоки разрушаются из-за хрупкости материала. Выходом в таких ситуациях является предварительная установка металлического каркаса В в луте, который берет на себя всю нагрузку, как показано на фото ниже.

Важно. При транспортировке газобетона необходимо учитывать его хрупкость и транспортировать упаковки на отдельных лотках.Также необходимо обеспечить хранение материала в сухом месте. При хранении на открытом воздухе материал может поглощать в себя влагу, в результате чего происходит обводнение остаточной извести, которая после высыхания способствует быстрому разрушению корозии.

Отличия газобетона от пенобетона

Строя дома из газобетонных блоков своими руками, многие часто используют пенобетон по ошибке. Иногда даже сами продукты намеренно заменяются материалами для личной выгоды по незнанию покупателей.На самом деле, это очень похоже друг на друга. Материалы очень разные по способу изготовления и области применения.

Так например, пенобетон используется исключительно для возведения внутренних перестроек дома и не может применяться для несущих стен из-за высокой хрупкости. Отличить эти два материала можно по качеству внешней поверхности блока.

  • Пенобетон изготавливают путем заполнения готовой смесью F специальных форм, в результате чего его поверхность получается гладкой, а поры почти не видны.Материал очень плохо держит штукатурку, его обычно обрабатывают специальной шпаклевкой или зашивают гипсокартоном. Перед укладкой пенобетон засыпают грунтом и накладывают армирующую сетку.
  • Газобетон можно отличить на пористой поверхности, так как он вырезается в размер специальными струнами или пилами из заранее заготовленной плиты. Штукатурку и шпаклевку на такой материал кладут гораздо лучше, но для большей надежности рекомендуется также укладка армирующей сетки.

Строительство домов из газобетона

При строительстве дома или коттеджа из газобетона необходимо обратить особое внимание на плотность материала, которая в маркировке обозначается английской буквой «Д» и может составлять от 350 до 800 килограммов на метр куб.

Важно. Для одноэтажного дома обычно выбирают блоки плотностью D400 или D500 в зависимости от массивности крыши. Для двухэтажного коттеджа первый этаж кладут более прочными блоками марок Д600 или Д800, а для второго этажа используют менее прочные Д 400.

При двухэтажном строительстве, помимо внутреннего армирования стальными стержнями, как показано на фото выше, специалисты используют дополнительную арматуру из стальной сетки, которую укладывают через каждые 2 ряда кладки, как показано на фото ниже. Это обеспечивает дополнительную прочность стен.

Важно. Плотность блоков выбирайте в соответствии с климатической зоной. Чем больше плотность материала, тем выше его способность удерживать тепло и, следовательно, увеличивается стоимость.Необходимо тщательно рассчитать желаемую плотность блока и толщину стены для вашего климатического региона с учетом средней летней и зимней температуры. Не исключено, что использование газобетона может обойтись значительно дороже, чем использование обычного кирпича.

Для междуэтажных перекрытий можно использовать обычные железобетонные плиты, но верхний ряд блоков необходимо усилить дополнительным армированием, как показано на фото выше.Однако для уменьшения нагрузки на несущие стены специалисты рекомендуют применять деревянные перекрытия из балок.

Основные требования к зданию из газобетона

При строительстве домов из газобетона необходимо учитывать несколько основных правил:

  • В качестве фундамента необходимо использовать ленточное или плитное основание монолитного типа, при этом перепад высот на один квадратный метр поверхности не должен превышать 10 мм.
  • Первый ряд кладки закрепляют на цементно-известковый раствор, последующие укладывают на специальный клей для газобетона с четким соблюдением толщины раствора.
  • Если на блоках имеется стыково-пазовый компаунд, то вертикальные швы также необходимо промазать клеем.

Важно. Создавая двухэтажный дом из газобетона, стены первого этажа необходимо армировать металлическими стержнями толщиной 8-10 мм, как показано на фото выше. Армированию подлежит первый и каждый третий ряд.

При наличии оконных проемов необходимо армировать ряды таким образом, чтобы нижний и верхний ряд окна Штук имел усиление.

  • Обязательно уложите объемную арматуру на последний верхний ряд перед установкой перекрытия. Для этого рекомендуется использовать специальные П-образные блоки или вырезать полость под арматуру самостоятельно.

Важно помнить, что для полной усадки газобетона требуется в среднем 2-3 года, при этом степень усадки составляет в среднем 2 мм на метр стены.

Дома из газобетона обычно не нуждаются в утеплении, но поверхность материала необходимо защищать от воздействия атмосферной влаги.Строго рекомендуется утеплять конструкцию пенопластом или подобными материалами, так как они не пропускают воздух и на стенах будет образовываться конденсат.

Для оштукатуривания или кладки стен здания используйте специальные пластикаты, предварительно установив армированную сетку или полипропиленовую сетку.

Легкие газоблочные конструкции позволяют в минимальные сроки построить недорогие двухэтажные дома, очень популярные в деревенском строительстве. Каталог Domamo предлагает выбрать готовые проекты Современные двухэтажные дома из газобетона с возможностью индивидуального проектирования и подряда «под ключ».

Особенности двухэтажных домов из газоблоков

Газобетон – уникальный материал, обладающий прочностью и износостойкостью кирпича, высочайшей теплоэффективностью и относительно небольшим весом. Благодаря такому набору свойств постройки из него имеют практически универсальное применение – становятся надежным жильем для круглогодичного проживания, дачными домиками или торговой зоной.

Коттеджи из газобетонных блоков построены в 2 этажа, комбайн:

  • Возможность размещения в небольших секциях с большой внутренней площадью.Проект такого дома может включать множество функциональных помещений с удобным зонированием пространства.
  • Достаточность не слишком мощного фундамента, например подборка ремня по упрощенной схеме.
  • Достройка необходимых для города элементов в виде собственной бани и гаража.
  • Широкие архитектурно-отделочные возможности
  • Скорость строительства и дешевизна отделочных работ.

Проекты загородных домов из газобетона могут быть выполнены в 2 полноценных этажа или с мансардой, что будет немного меньше площади, но дает еще большую энергоэффективность всего дома.Расширение площади также может быть осуществлено за счет цокольного этажа и внешних террас.

На сайте вы найдете варианты домов из агенств различной площади, внутренней планировки и отделки. Поиск можно осуществлять как по расширенному фильтру, так и по фотографиям образцовых работ.

На сегодняшний день существует множество материалов для возведения стен. Кроме того, технология строительства всегда только совершенствуется, что в итоге приводит к появлению новых строительных материалов с более выгодными ценовыми и эксплуатационными характеристиками.Таким образом, общество постепенно дошло до газоблока, чему действительно можно немало порадоваться.

Первые преимущества этого материала заметны еще на этапе проектирования. Обо всех достоинствах и недостатках, а также о том, как построить строение из газобетонных блоков своими руками, поговорим в этой статье.

Преимущества и недостатки

Блоки Foottonal

имеют ряд своих характеристик как положительных, так и не очень. Все дело в том, что материал выгоден по цене, приобрести его может любой желающий, и с ним нужно хорошо работать, чтобы дом свободно простоял долгие годы.

Фото домов из газоблока часто можно увидеть в социальных сетях, так как этот материал действительно пользуется колоссальным спросом. Все дело в его достоинствах, а к ним относятся:

  • прочность;
  • удобно работать;
  • прочность;
  • эконом;
  • теплоизоляционные качества.





Многие сомневаются в прочности газоблока, но повода для сомнений нет совсем.Материал по внешнему виду напоминает кирпич, только большими размерами. Это плотная конструкция, которая при должном уходе долго не разрушается, гарантийный срок службы от тридцати лет.

Чаще всего материал используется для строительства временных построек, а также коммерческих помещений. Многие задаются вопросом – что лучше пеноблок или газовая камера для дома, но как показывает практика, претензий по качеству нет одинаково ни к тому, ни к другому варианту.

Но это не значит, что материал не подходит для строительства жилых домов.Все дело в уходе и правильном строительстве, а вот многоэтажный дом из газоблока строить не рекомендуется.

Материал не крошится, что делает его действительно удобным в работе, к тому же он легкий, можно свободно поднимать руки и возводить стены. Построить дом из газоблока одно удовольствие, как считают опытные строители.

Что касается долговечности, то газоблок действительно долговечен при правильном уходе. Все зависит от погодных условий, где планируется сооружение.Без защиты от воды дом прослужит верой и правдой десятки лет, но если защитить конструкцию от влаги, то она может прослужить оба века. Процедуру рекомендуется выполнять на этапе строительства.

Гособлок отличается экономичностью как при покупке материала, так и при его дальнейшем использовании. Этот материал считается одним из самых дешевых, так как при его изготовлении используется не такая сложная технология.

Кроме того, на рынке представлено множество поставщиков материала, которые хорошо конкурируют между собой, что в итоге приводит к низкой стоимости материала.Кроме того, можно смело экономить на отоплении. Практика показала, что владельцы домов, построенных из другого материала, платят за отопление гораздо больше.

Все потому, что газоблок обладает отличными теплоизоляционными качествами. Работает на две стороны — не производит теплый воздух изнутри и пропускает холодный снаружи.

Стену из газоблока необходимо совершенствовать, так как под действием погодных условий все теплоизоляционные преимущества со временем исчезнут.Специалисты советуют подумать об этом еще на этапе проектирования.





Поэтапное строительство дома из газобетонных блоков

Как уже было сказано, построить дом из газоблока несложно, да и базовых строительных навыков вполне достаточно. При самостоятельном строительстве рекомендуется использовать газоблочный калькулятор к дому.

Проект такой постройки мало чем отличается от построек из других материалов и включает в себя следующие этапы работ:

  • выбор площадки;
  • дизайн;
  • закладка фундамента;
  • ограждающие;
  • отделка.

Выбирая участок, важно обратить внимание на почву. В целом стены из газоблока сами по себе не тяжелые, поэтому особых требований к грунту нет.

Тем не менее, не забывайте, что это все-таки дом и земельный участок Необходимо выбрать подходящий для строительства. Чаще всего такие дома строят на дачных массивах, но можно встретить и в городах – в обоих случаях это допустимо.

На этапе проектирования нужно разобраться с площадью дома, определить сколько будет комнат. Не рекомендуется строить огромные здания, хотя фундамент позволяет это сделать.

Поддерживать здание в надлежащем состоянии намного сложнее, а также усложняются коммуникации, которые также учитываются на этапе проектирования. Также лучше сразу посчитать, сколько уплотнителей нужно на дом.

К этому этапу лучше отнестись серьезно, так как можно легко рассчитать сумму используемого варианта, а также рассмотреть различные варианты Экономии или выбрать готовые проекты домов из газоблоков.

Закладка фундамента потребует немного больше знаний, а также усилий. Этот этап считается самым сложным и в работе с газоблочными домами не является исключением.

Рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут возвести действительно надежный фундамент, способный сохранить конструкцию на долгие годы, либо сразу заказать дом из газоблоков под ключ.

Нет сложных стен.Коттедж Из газоблока строится вообще за раз. Важно соблюдать ровность кладки, чтобы не было наклонов. Так как газобетонные блоки сами по себе легкие, то сложить их в одну конструкцию не составит труда.

Для выполнения этих действий потребуются базовые строительные навыки. Обязательно учитывайте разъемы в стенах для окон и дверей, вентиляции и коммуникаций, чтобы не пришлось разрушать только что возведенную стену.

Отделочные работы считаются самым дорогим занятием, которое только можно представить при строительстве домов из газоблока. Внутренняя отделка может быть выполнена из любых материалов, но важно напомнить о боязни водоблоков. Влага может поступать не только с улицы, но и изнутри помещения, поэтому защиту от влаги нужно продумать еще на этапе отделки.

Подводя итоги, важно отметить последнее – нужно понимать, какой лучше Газоблок для строительства.На сегодняшний день существует множество производителей, которые могут предложить множество вариантов одного и того же строительного материала. Поэтому, обязательно обращаясь к производителю, нужно знать отличия, а также все преимущества одного блока от другого.






Фото Дома из газоблока

пошаговое самостоятельное строительство дома.Двухэтажные дома из газосиликатных блоков Проекты двухэтажных домов из газосиликатных блоков

Составляя проект частного загородного дома, многие уделяют особое внимание выбору основного строительного материала для возведения стен. Зачастую этот выбор падает на экологически чистые, безопасные, современные и недорогие материалы. Многие компании-застройщики осуществляют строительство коттеджей из газобетона или аналогичного по составу материала. Газобетон имеет значительные преимущества в цене и удобстве использования перед камнем, кирпичом или цементом, но значительно уступает им по прочности.Чтобы без риска построить двухэтажное здание из такого материала, необходимо при создании проекта учитывать характеристики газобетона и знать некоторые тонкости для обеспечения прочности конструкции.

Преимущества и недостатки газобетона

Повышенная популярность газоблоков во многом основана исключительно на рекламе производителей, которые порой многократно преувеличивают технические характеристики этого материала, в результате чего нарушается прочность конструкции.За время использования этого материала в строительстве многие специалисты опытным путем определили реальные преимущества и недостатки материала, а также выработали некоторые важные строительные правила. К преимуществам материала относятся:

  • Экономия тепла. Для средних климатических широт стены дома можно даже не утеплять, так как сам газобетон имеет низкую теплопроводность из-за пористой структуры.
  • Простота обработки и скорость возведения.Коттеджи из газобетона строятся достаточно быстро, так как блоки легко режут обычной ручной пилой и быстро подгоняют под размер. правильные размеры. Материал имеет большие размеры, практически идеальную геометрию, при этом очень легкий.
  • Высокая звукоизоляция. Пористый материал значительно гасит шум и в паре с хорошим стеклопакетом обеспечит прекрасную звукоизоляцию как изнутри, так и снаружи.
  • Низкая стоимость и экологичность материала.
  • Паропроницаемость. Газобетонные блоки «тарелки», препятствующие образованию конденсата и сырости.

Уникальной особенностью является возможность нанесения стайлингового раствора тонким слоем. Многие специалисты считают этот материал достойной альтернативой натуральному дереву.

Важно. При строительстве двухэтажного коттеджа из газобетона необходимо помнить, что газобетонные блоки обладают высокой прочностью на сжатие, но очень низкой прочностью на излом. В связи с этим для двухэтажного дома из этого материала рекомендуется использовать высокопрочный монолитный или ленточный фундамент.Если в доме планируется построить второй этаж, то стены первого этажа необходимо армировать стальными прутьями, как показано на фото выше.

К недостаткам газобетона можно отнести такие качества как:

  • Влагопоглощение. Незащищенная поверхность блока представляет собой губку, которая сильно впитывает влагу и в результате теряется прочность модуля, а также его теплоизоляционные и дышащие качества. Именно по этой причине поверхность блоков необходимо защитить штукатуркой или влагостойкой краской.
  • Проблемная штукатурка. Этот недостаток вытекает из первого. Поскольку блоки быстро впитывают влагу, нанести качественную штукатурку не представляется возможным. Для этого используются специальные грунтовки и штукатурные смеси на полимерной основе с предварительной укладкой сетки.
  • Трещины. При появлении малейших напряжений, особенно в местах установки дверных и оконных проемов, часто появляются трещины и блоки разрушаются из-за хрупкости материала. Выход в таких ситуациях – предварительно установить в проемы металлический каркас, который берет на себя всю нагрузку, как показано на фото ниже.

Важно. При транспортировке газобетона необходимо учитывать его хрупкость и транспортировать в связках на отдельных лотках. Также необходимо следить за тем, чтобы материал хранился в сухом месте. При хранении на открытом воздухе материал может впитывать влагу, в результате чего происходит намокание остаточной извести, которая после высыхания способствует быстрому разрушению от коррозии.

Отличия газобетона от пенобетона

При строительстве домов из газобетонных блоков своими руками многие часто используют пенобетон по ошибке.Иногда даже сами распространители продукции намеренно подменяют материалы с целью личной наживы на невежестве покупателей. По сути, это очень похожие между собой материалы, но сильно различающиеся по способу изготовления и области применения.

Например, пенобетон используется исключительно для возведения внутренних стен дома и не может быть использован для несущих стен из-за его высокой хрупкости. Отличить эти два материала можно по качеству внешней поверхности блока.

  • Пенобетон изготавливается путем заливки готовой смеси в специальные формы, в результате чего его поверхность получается гладкой, а поры практически незаметны. Материал очень плохо держит штукатурку, его обычно обрабатывают специальной шпаклевкой или зашивают гипсокартоном. Перед шпаклевкой пенобетон засыпают грунтом и накладывают армирующую сетку.
  • Газобетон можно отличить по пористой поверхности, так как он вырезается в размер специальными струнами или пилами из заранее подготовленной плиты.На такой материал гораздо лучше ложится штукатурка и шпаклевка, но для большей надежности также рекомендуется укладывать армирующую сетку.

Строительство домов из газобетона

При строительстве дома или коттеджа из газобетона особое внимание необходимо обращать на плотность материала, которая указывается в маркировке английской буквой «D» и может составлять от 350 до 800 килограммов на кубический метр.

Важно. Для одноэтажного дома обычно выбирают блоки плотностью D400 или D500 в зависимости от массивности крыши.Для двухэтажного коттеджа на первый этаж укладывают более прочные блоки марки Д600 или Д800, а на второй используют менее прочные Д 400.

При двухэтажном строительстве, помимо внутреннего армирования стальными стержнями, как показано на фото выше, специалисты используют дополнительное армирование стальной сеткой, которое укладывается через каждые 2 ряда кладки, как показано на фото ниже. Это обеспечивает дополнительную прочность стен.

Важно. Плотность блоков выбирайте в соответствии с климатической зоной.Чем больше плотность материала, тем выше его способность удерживать тепло и, следовательно, увеличивается стоимость. Необходимо тщательно рассчитать необходимую плотность блоков и толщину стен для вашего климатического региона с учетом средних летних и зимних температур. Не исключено, что использование газобетона может обойтись намного дороже, чем использование обычного кирпича.

Для межэтажных перекрытий можно использовать обычные железобетонные плиты, но при этом верхний ряд блоков необходимо усилить дополнительной арматурой, как показано на фото выше.Однако для уменьшения нагрузки на несущие стены специалисты рекомендуют использовать деревянный пол из балок.

Основные требования к строительству из газобетона

При строительстве домов из газобетона необходимо учитывать несколько основных правил:

  • В качестве фундамента необходимо использовать ленточное или плитное основание монолитного типа, при этом перепад высот на одном квадратном метре поверхности не должен превышать 10 мм.
  • Первый ряд кладки крепится на цементно-известковый раствор, последующие укладываются на специальный клей для газобетона со строгим соблюдением толщины раствора.
  • При наличии на блоках соединения «шип-паз» вертикальные швы также необходимо промазать клеем.

Важно. При создании двухэтажного дома из газобетона стены первого этажа необходимо армировать металлическими прутьями толщиной 8-10 мм, как показано на фото выше. Армированию подлежит первый и каждый третий ряд.

При наличии оконных проемов необходимо армировать ряды таким образом, чтобы нижний и верхний ряд оконного проема имели усиление.

  • Перед установкой пола обязательно уложите объемную арматуру на последний верхний ряд. Для этого рекомендуется использовать специальные П-образные блоки или вырезать полость для арматуры самостоятельно.

Важно помнить, что для полной усадки газобетона требуется в среднем 2-3 года, при этом степень усадки составляет в среднем 2 мм на метр стены.

Дома из газобетона обычно не нуждаются в утеплении, но поверхность материала должна быть защищена от атмосферной влаги.Категорически не рекомендуется утеплять здание пенопластом или подобными материалами, так как они не пропускают воздух и на стенах будет образовываться конденсат.

Для оштукатуривания или шпаклевки стен здания использовать специальные пластики, предварительно установив армированную сетку из металлического или полипропиленового ила.

    Что сделано

    Проект: проект Инсбрук адаптирован к местности и пожеланиям семьи Заказчика, принято решение о переносе террасы.Фундамент
    : на основании геологии и расчетов архитектора дом построен на свайно-ростверковом фундаменте.
    перекрытия: цоколь — ж/б монолитный; межэтажное перекрытие — железобетонные плиты перекрытия. Коробка
    : стены из газобетонных блоков, кладка на кладочный клей. Окна на заказ, с односторонней ламинацией, установка на месте.
    Крыша: металлочерепица.
    наружная отделка: стены утеплены базальтовым фасадным утеплителем и оштукатурены, элементы отделки выполнены из дерева, изготовлены на месте, по ТЗ-визуализации, покрашены.Плинтус выложен декоративным камнем.
    внутренняя отделка: отделка выполнялась согласно дизайн-проекту, где за основу было взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом. На перекрытия монтировались фальш-балки.
    дополнительно: установлен и закончен камин.

    Что сделано

    Тот самый случай, когда мы с Заказчиком говорим на одном языке и вдохновляемся стилем ЭКО хай-тек! Дизайнер Илья приехал к нам с готовым Проектом своего будущего дома! Нашей команде проект понравился — ведь такие необычные и стильные решения — это всегда профессиональный вызов!
    Мы подготовили для Ильи смету и разработали уникальные Конструктивные решения — все это позволило нам реализовать этот проект! Каркасный дом по нашей проверенной канадской технологии с утеплением 200 мм по всему контуру! Снаружи дом обшит имитацией бруса.Все окна изготавливаются на заказ и ламинируются в цвете согласно проекту. Дополнительные акценты расставлены благодаря профессиональной окраске под дерево и подбору цветов.

    Что было сделано

    Сколько нам стоит построить дом? Ведь имея команду профессионалов и знания – построить дом с нуля – дело времени! Но иногда задача усложняется! У нас есть вводные — существующий фундамент, или постройки на участке, пристройки к существующим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых это была именно такая сложная задача.У них был фундамент от старого сгоревшего дома, и благоустроенная территория вокруг него! Новый дом нужно было возводить в короткие сроки на существующем фундаменте. У Дмитрия и его семьи возникло желание построить новый дом в стиле хай-тек. После тщательных замеров был сделан проект, учитывающий старую планировку, но имеющий новую. современная форма с захватывающими обновлениями! В доме есть входная группа, где можно посидеть за столиком уютными вечерами и сложная, но возможно эксплуатируемая крыша в нашем переулке.Чтобы реализовать такую ​​крышу, мы использовали наши знания и современные строительные материалы, балки LVL, сварную кровлю и многое другое. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный ужин или понаблюдать ночью за звездами! В отделке наш архитектор также сделал акцент на минималистичном и графическом стиле хай-тек. Гладкие оштукатуренные стены с расписными планкеновыми деталями придают индивидуальность деревянным балкам у входа. Внутри дом отделан имитацией бруса, который окрашен в разные цвета в зависимости от назначения помещения! Большие окна в кухне гостиной с видом на участок — создали нужный эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых украсил нашу фотогалерею в разделе загородной архитектуры в стиле хай-тек, в стиле, выбранном смелыми Заказчиками с отменным вкусом.

    Что сделано

    Ольга и ее семья давно мечтают о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который прекрасно впишется в их непростой узкий участок! С появлением детей было решено воплотить мечту, дети растут быстро и в собственном доме на природе много возможностей и свежий воздух. Мы в свою очередь были рады поработать над индивидуальным проектом дома в классическом стиле из красного кирпича с эркером! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы пригласили Ольгу взглянуть на нашу действующую стройплощадку: оценить порядок и процессы строительства, складировать материалы на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в качестве Работа.После посещения объекта Ольга решила работать с нами! И мы были счастливы снова заняться любимым делом, чтобы воплотить в жизнь очередную деревенскую мечту!

    Что сделано

    Проект: в проект Сан Рафаэль внесены изменения и сделана перепланировка согласно пожеланиям Заказчика.
    перекрытия: цоколь — железобетонные плиты перекрытий; межэтажное перекрытие — железобетонные плиты перекрытия
    коробка: стены из керамзитобетонных блоков, кладка на растворе??? Винда вставлена.
    кровля: металлочерепица
    терраса: изготовлены черновые элементы ограждения, сделан настил.

    Что сделано

    Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет выполнять такие расчеты по эскизным проектам с минимальными погрешностями, не более 2%. Посетив наши стройки и получив стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из множества коллег по цеху для выполнения проекта.Наша команда приступила к реализации сложного и выразительного загородного проекта с просторными помещениями и гаражом, большими окнами и сложной архитектурой. После сдачи проекта Дмитрий выбрал нас в качестве компании-подрядчика, а мы, в свою очередь, захотели делать дальнейшие работы на таком же высоком уровне! Так как объект большой, Дмитрий предложил поэтапное сотрудничество, а именно, после успешного завершения работ по фундаменту, мы приступили ко второй части проекта — стены+потолки+кровля. Также для Дмитрия были важны точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригада была усилена 2-мя опытными каменщиками.
    Коробку на свайно-ростверковом фундаменте сдали точно в срок! Результат порадовал нас и Заказчика. Все этапы работы были согласованы и проработаны под Дмитрием и его индивидуальным проектом, от которого выиграли все участники процесса!

    Что сделано

    Проект: Проект нашей компании Инкерман изменен с учетом пожеланий семьи Заказчика, дом высажен на участке с учетом существующей ситуации на участке и рельефа
    Фундамент: на основании геологии и расчетов архитектора дом построен на армированном свайно-ростверковом фундаменте.
    перекрытия: деревянные балки, в местах больших пролетов установка балок ЛВЛ. Цоколь утеплен базальтовым утеплителем 200мм; межэтажное перекрытие со звукоизоляцией 150мм.
    коробка: коробка: стены из керамзитобетонных блоков, кладка на растворе. Винда вставлена.
    Кровля: монтаж металлочерепицы.
    наружная отделка: фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами толщиной 100 мм, фасады облицованы облицовочным кирпичом; цветовое решение, предложенное архитектором и согласованное с заказчиком.

    Что сделано

    Семья Крутовых решила построить просторный дом для всей семьи!
    От идеи до воплощения Ольга и другие члены семьи прошли несколько этапов! Выбор технологии, долгая работа над проектом, возведение фундамента, строительство дома с наружной отделкой и далее работы по внутренней отделке! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, быстровозводимая и высокотехнологичная! Почему Крутовы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работы на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Над сметой мы тоже долго работали, комбинируя разные варианты отделки, сопоставляя их стоимость.Это позволило выбрать оптимальный вариант из большого разнообразия отделочных материалов и комплектов.
    Проект создал друг архитектор, но нам пришлось проработать конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент – СШП. Затем началась работа над коробкой. Каркасный дом с утеплением 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления кровли 300 мм. Для экстерьера был выбран сайдинг в эффектном сочетании цветов – кофейного и кремового.Акценты расставлены благодаря мощным свесам крыши, междуэтажному поясу и большим окнам!

    Что сделано

    Когда вы решаете стать счастливым обладателем собственного дома и переезжаете в новый дом на ПМЖ, в первую очередь задумываетесь о том, какой это будет дом; из чего его построить; сколько это будет стоить и главное КТО все это будет делать?
    Александр пришел в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Авиньонский проект ему понравился и на участке уже был ленточный фундамент.После первичного выезда на объект, замеров и осмотра фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Усильте фундамент, измените проект и адаптируйте его под размеры существующего фундамента! После согласования стоимости было решено строить зимой. Александр получил в подарок железобетонные перекрытия, одну из ведущих строительных бригад и дом по понравившемуся проекту, который к весне стоял на участке с наружной отделкой! Александр наблюдал за каждым этапом строительства, регулярно выезжая на стройплощадку и остался доволен результатом, а мы остались довольны своей работой.Это индивидуально разработанный Авиньонский проект, выполненный в каменной технологии с наружным утеплением и облицовкой!

    Что сделано

    Каждый дом — это отдельная история создания и воплощения! Однажды нам построили дом хорошие люди, и они порекомендовали нас другому хорошему человеку! Румянцев Андрей пришел в нашу компанию с желанием взамен старого загородного дома построить одноэтажный просторный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров… Дом решено было строить из газобетонных блоков, чтобы будущая дача красавец будет радовать хозяина десятки лет! Заказчик озвучил свои пожелания по отделке — а мы в свою очередь все воплотили в жизнь.Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешней отделки является членом дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, выглядит благородно и основательно. Без сомнения, такой тандем – газобетон и кирпич смело можно назвать лучшим решением в сфере каменного домостроения – теплого, доступного, красивого, надежного. Современные технологии мы шагнули вперед настолько, что такие уникальные конфигурации становятся доступными в короткие сроки, ведь мы строили этот проект в зимние месяцы.Главное иметь необходимые знания и постоянно пополнять их запас!

    Что сделано

    Проект: за основу был взят проект европейской компании и адаптирован к участку и пожеланиям семьи Заказчика, предложена терраса и патио с учетом сторон света на сайте Заказчика. Фундамент
    : на основании геологии и расчетов архитектора дом построен на свайно-решетчатом фундаменте.
    перекрытия: цоколь — ж/б монолитный; межэтажное — деревянное по балкам с устройством звукоизоляции 150 мм.Коробка
    : стены из газобетонных блоков, кладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ с односторонней ламинацией, установка на месте.
    Крыша: металлочерепица.
    Наружная отделка: стены утеплены базальтовым фасадным утеплителем и оштукатурены. Рисунок на визуализации дополнен фасадными панелями под камень Толенто. Ограждающие элементы террасы, балкона из дерева, изготовлены на месте, на основании ТЗ-визуализации, окрашены. Свесы крыши подшиты точечными светильниками в цвет кровли.

    Владимир Мурашкин,

    Собственник дома «индивидуальный 8х9м»

    Варианты дома:

    Что сделано

    Когда Заказчики приходят к нам с яркими, современными идеями будущего дома, мы загораемся вдвойне! Ведь работа над новым стильным проектом – это всегда интересно и сложно, как реализовать все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие материалы использовать? Владимир купил участок с живописным видом на Оку! Такой вид нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51.1 м2) и большой балкон, ориентированный на красоту, стал непременным атрибутом будущего дома! Владимир хотел отдохнуть на природе в деревянном доме, а построить дом нужно было в сжатые сроки и идеальным решением для таких задач было строительство по каркасной технологии! Если мы разные, то во всем! Еще эффектнее сделала дом вертикальная отделка, имитирующая прочный брус лиственницы, окрашенный в натуральные оттенки с подчеркнутой текстурой дерева. Дополните современный вид дома – окна с ламинацией! Получился отличный загородный дом, с изюминкой и при этом невероятно функциональный.

Двухэтажный газосиликатный дом станет прекрасным воплощением личной крепости и уютного семейного гнездышка. Практичная и продвинутая до автоматизма технология возведения такого жилья позволяет выполнить работы в кратчайшие сроки.

Преимущества газосиликатных домов от компании «Дачный Сезон»

  1. Так как этот материал весит в несколько раз меньше бетона, для завершения строительства не нужно будет переплачивать за аренду крупной строительной техники.Небольшой вес также упрощает процесс закладки фундамента и выбора площадки.
  2. Цена готового проекта двухэтажного дома из газосиликатных блоков под ключ будет намного ниже, чем у аналогичного кирпичного дома. При этом материал отлично справляется с поставленной задачей, обладая полным набором характеристик для обеспечения комфортной жизни.
  3. Блочная конструкция с порами обладает отличными теплосберегающими свойствами. В зимнее время года вам не придется переплачивать за газовый счетчик, чтобы поддерживать в доме минимальный уровень тепла.
  4. Цены и фото самых популярных двухэтажных газосиликатных домов вы можете посмотреть на нашем сайте. Любые варианты дизайна не являются окончательными. При желании наши мастера могут изменить планировку интерьера, добавив количество жилых комнат или дополнительный санузел.
  5. Проекты двухэтажных домов из газосиликата обладают полной неуязвимостью к любым коррозийным процессам, плесени и гниению. Они также не страдают от насекомых или грызунов. современный материал решает сразу самые досадные проблемы, с которыми неизбежно сталкивались владельцы частных домов в прошлом веке.
  6. В ходе испытаний выявлен высокий уровень огнестойкости материала. Он может успешно противостоять огню в течение трех часов.

Строительство дома из газобетона – не совсем простая затея, но по сравнению с кирпичным или тем же бревенчатым домом усилий придется приложить гораздо меньше. Мы построим простой коттедж на .

При желании характеристики здания можно изменить на свое усмотрение — нужно лишь освоить процедуру выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.


Характеристики газобетонных блоков (показатели) Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3 500
Класс прочности на сжатие Ат 2,5-3
Морозостойкость, циклы F50
Отношение к влаге Требует защиты
Отношение к огню Не горит
Теплопроводность эксплуатационная, Вт/м*С 0,14
Толщина наружной стены (Московская область), м 0,5
Возможность монолита Не

Конструктор

  1. Ленточная пила.
  2. Дрель.
  3. Ручная пила.
  4. Ручной штроборез.
  5. Электромельница.
  6. Скребковый ковш.
  7. Клеевые коробки.
  8. Зубчатый шпатель.
  9. Резиновый молоток.
  10. Терка шлифовальная (доска).

Делаем фундамент

Отмечаем сайт


Убираем все, что мешает сайту, очищаем и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущей конструкции.Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно ему тянем веревку ко второму и третьему углам здания.

Отметьте четвертый угол квадратом. Измеряем диагонали. Если длина одинаковая, то все нормально, углы одинаковые, можно забить стержни и натянуть веревку.

Аналогично выполняем внутреннюю разметку основания, отступив от наружного порядка 400 мм (оптимальная ширина для ленточного фундамента).

Копаем траншеи по периметру дома и под будущие внутренние стены.

Готовим траншеи


Найдите самую низкую точку на площадке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой домик можно построить на ленте 40 см. В остальном ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

роевая траншея

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно ровным.Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно лунку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендуемая толщина от 15 см.

Насыпаем на песок гравий и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку


Собираем из досок, фанеры и других подобных материалов. Крепим элементы гвоздями или шурупами.

Важно! Делаем опалубку таким образом, чтобы она возвышалась над уровнем земли не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхнего края будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство проемов для ввода водопровода и канализации. Для этого укладываем в нужных местах пустые трубы и засыпаем их песком.

Укладываем арматуру


Берем стержни диаметром 12-14 м.Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньше должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размеру траншеи.

Важно! Оставляем 5-сантиметровые отступы между заложенными, стенками и верхом траншеи, чтобы в дальнейшем вся арматура гарантированно была залита бетоном.

Заливка бетона


Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем необходимый объем бетона. Приготовление или заказ смеси. Для приготовления используем стандартный рецепт:

цемент
  • — 1 часть;
  • гравий
  • – 5 частей;
  • песок
  • – 3 части;
  • вода — до нужной консистенции.

Заливать равномерными слоями около 200 мм, не торопясь. Каждый слой начинки утрамбовываем деревянной трамбовкой.Заливаем бетон до уровня предварительно натянутой веревки в пространстве опалубки.


Поверхность заливки выравниваем кельмой и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи аккуратно простукиваем опалубку деревянной киянкой.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. На это время накрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой, чтобы предотвратить растрескивание.


Цены на популярные модели бетономешалок

бетоносмесители

Строим стены


Для строительства в этом примере мы используем шпунтовую конструкцию.Их просто удобнее носить руками. Строить можно из любых других газоблоков — порядок работ не меняется.

Сначала очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющейся грязи и пыли, а затем покрываем ее слоем рубероида.




Для багажа первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он дольше сохнет, чем специальный клей, и у нас будет возможность регулировать ровность укладки ряда. Минимальная толщина слоя 10 мм.Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады высоты без особых усилий.

Находим самый высокий угол — от него и будем строить. Берем леску и обводим стену домика. Закладываем первый газоблок. Затем устанавливаем блок на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между элементами здания.


Обязательно проверяйте ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Вспомни дверные проемы. Мы их пропускаем, конечно.


Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее так будем делать с каждым уложенным рядом. Благодаря такой обработке мы сможем нанести клей максимально ровно.


Ставим второй, а за ним третий ряд. Мы используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и в первом ряду, начиная с углов. Обвязываем ряды, сдвигая на полблока – как кирпичную кладку.Минимально допустимая величина такого смещения при укладке газобетона составляет 80 мм.

Для нанесения клея используем ведерки с зубчиками. Ставим блоки как можно ближе друг к другу, насколько позволяют пальцы, и двигаем их впритык. Ровность кладки проверяем уровнем. При необходимости выровняйте блоки резиновым молотком. Работаем быстро и слаженно, ведь клей очень быстро сохнет и сдвинуть газоблок будет практически невозможно.

Полезный совет! Если при закладке проема не удалось попасть в длину всего газоблока, лишнее отпиливаем специальной пилой или простой ножовкой по дереву.

Цены на разные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото







Комплектуем окна и подоконники

В данном примере подоконники имеют высоту 4 ряда кладки. Армируем оконные проемы после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет шредер.

В месте устроения оконного проема прорезаем 2 параллельные линии.По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждой стороны.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готовый! Стена для установки окна армирована.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в дальнейшем их можно вырезать, но это пустая трата времени и сил.


Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен декоративный облицовочный кирпич

Изготовление перемычек

Постепенно мы подошли к прыгунам.Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может просто рухнуть.


Затем «несъёмная опалубка» из трёх рядов блоков:
1. Наружный блок толщиной 150;
2. в центре блока толщиной 150 мм, распиленного вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Вырезаем из него «квадраты», к ним привязываем арматурные стержни

Можно либо использовать готовые П-образные блоки (склеиваем на нужную длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) или изготовить опалубку самостоятельно.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки шириной 10 см. Блоки скреплены клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто режем обычный газоблок на 3 одинаковых куска.


Склеиваем блоки до необходимой длины, делаем 3 продольных канавы штроборезом, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементным раствором и даём ему сутки на просушку.

Перемычки устанавливаются якорем вниз. Заполняем промежутки газоблоками, при необходимости предварительно обрезанными до нужного размера.

Изготавливаем армопояс


Армопояс сплошной, по периметру стены Армопояс сплошной, по периметру стены

После обустройства ряда оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция выполнена из железобетона и обеспечивает целостность здания из газобетона.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Засыпаем канаву арматурой и заливаем цементным раствором.





В армопояс втыкаем металлические шпильки для крепления. Мы можем сделать их из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. К ним проще пристроить мауэрлат.

На этом ящик дома готов.



Мауэрлат уже установлен. Пришло время установить стропила. На данном этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной конструкции крыши.

Доступно несколько вариантов:


Независимо от выбранной конструкции кровли она должна быть оснащена изоляционными слоями: гидро, тепло и.В некоторых случаях (например, при строительстве жилой мансарды) монтируется слой звукоизоляционного материала.



Поверх стропил крепим гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. При этом рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем будут крепиться рейки обрешетки под рубероид.

Под гидроизоляцию, в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель.Чаще всего используется минеральная вата. При желании можно выбрать другой материал (пенопласт, пенопласт и т.д.).


Теплоизоляцию покрываем слоем пароизоляционной пленки. Крепим его с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем чистовое кровельное покрытие. На этом этапе ориентируйтесь на имеющийся бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

  • шифер;
  • битумная черепица
  • ;
  • профнастил
  • ;
  • металлочерепица
  • ;
  • керамическая плитка.

Укладывается любой кровельный материал, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровлю.






Цены на различные виды пиломатериалов

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.



Успехов в работе!

Видео — Газобетонный дом своими руками

Минимальная толщина несущей стены согласно СНиП 250 мм, даже если это летний дом.Меньшая толщина стен не способна выдержать нагрузки кровли и влияние внешних факторов, таких как ветер. Для круглогодичного проживания в доме он должен быть оборудован системой отопления, утеплением фасада и вентиляцией. Для внутренних перегородок используются более мелкие блоки, их толщина составляет 100мм.

К отделке дома из газобетона следует отнестись серьезно. Газобетонный материал с высокой паропроницаемостью. Из-за разницы температур (внутри и снаружи) в нем образуется конденсат.Поэтому для внешней отделки стоит выбирать материал, способствующий снижению паропроницаемости. Самый бюджетный вариант отделки – окрашивание. Однако стены в этом случае должны быть близки к идеально ровному состоянию. Удешевить покраску можно с помощью недорогой фасадной шпаклевки. Чтобы придать ей желаемый цвет, добавьте краску на водной основе. Наиболее рациональным вариантом отделки является вентилируемый фасад с использованием листовых отделочных материалов (блок-хаус, сайдинг и др.). Самый дорогой – облицовочный кирпич, он самый прочный и надежный.

Для удешевления строительства можно отказаться от полноценного второго этажа и сделать мансарду. Для экономии бюджета форму дома лучше выбрать близкую к кубу, с минимальным количеством выступов и сложных форм, отказаться от эркеров и балконов. Большое количество окон и минимум внутренних перегородок также удешевляют дом из газобетона

Исследователи считают, что площадь 30 квадратных метров на человека — самый комфортный вариант.Однако при проектировании дома в первую очередь учитывается бюджет строительства. Размер участка тоже имеет значение, важно его благоустройство, как и уют внутри дома. Если участок небольшой, есть смысл подумать о втором этаже или мансарде.

Чтобы ответить на этот вопрос, в первую очередь необходимо провести геологические изыскания. При высоком уровне грунтовых вод строительство цокольного этажа обойдется неоправданно дорого. Но если позволяет почва, то строительство подвала будет уместно, когда вы хотите: сделать мастерскую или помещение для хранения инвентаря, сделать бассейн или сауну.Если участок находится на склоне, такой цоколь образуется естественным путем. При строительстве его можно обустроить и найти ему полезное применение.

  • — должен быть скатным;
  • – края должны быть максимально длинными, чтобы на фасад попадало меньше влаги;
  • – от тяжелых материалов (натуральной плитки) лучше отказаться, чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
  • — необходимо соблюдать герметичность, чтобы влага не просачивалась внутрь.

При выборе материалов лучше обратиться к классическому листу.Самый бюджетный, но в то же время надежный и долговечный – шифер (асбестоцементный лист).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.