Столбчатый фундамент под гараж: Фундамент столбчатый для гаража: как сделать своими руками

Столбчатый фундамент для гаража: виды и преимущества

Грамотное устройство гаража, как отдельно стоящего подсобного помещения, позволяет не только обеспечить сохранность любимому авто, но и сэкономить семейные средства на строительстве. Особенно если для автоквартиры смонтировать фундамент столбчатого типа. О том, как это сделать правильно, и каковы особенности проведения работ, разбираем в материале ниже.

• Преимущества и недостатки столбчатого фундамента под гараж
• Виды столбчатого фундамента для гаража
• Углубление опор
• Монтаж столбчатого фундамента из железобетона
• Монтаж блочных или кирпичных опор
• Деревянные опоры для фундамента

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента под гараж

Строительство гаражного помещения — задача не менее важная и ответственная, чем возведение жилого дома

Строительство гаражного помещения — задача не менее важная и ответственная, чем возведение жилого дома. И от того, насколько правильно будет спроектировано основание постройки, зависит и её крепость в дальнейшем.

Для столь легкого помещения идеально подойдёт столбчатый фундамент даже при условии учета массы автомобиля в нём.

Столбчатый фундамент отличается рядом преимуществ:

• Высокая скорость возведения постройки;
• Экономия строительных материалов и трудозатрат;
• Крепость и долговечность конструкции;
• Возможность строительства на любых грунтах со сложным рельефом или при высоком уровне грунтовых вод.

Однако подобное основание под гараж обладает и некоторыми недостатками:

• Невозможность строительства цокольного этажа или смотровой ямы в гараже;
• Невозможность конструктивного подведения коммуникаций со стороны пола или необходимость качественного их утепления и декорирования.

Важно: последний недостаток при грамотном подходе вполне решаем своими силами.

Виды столбчатого фундамента для гаража

В качестве опор под гаражное помещение можно использовать столбы из различных материалов

В качестве опор под гаражное помещение можно использовать столбы из различных материалов. В строительстве их классифицируют так:

• Монолитные железобетонные опоры. Можно использовать на грунтах с высоким УГВ при условии качественной гидроизоляции колонн. Столбы выливаются из бетонного раствора с их обязательным армированием.
• Блочные опоры. Этот тип столбов можно использовать только на непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. Поскольку движение пластов земли способно сдвинуть со временем даже бетонные блоки. Такие опоры изготавливают из шлакоблока или бетонных блоков.
• Кирпичные опоры. В этом случае столбчатый фундамент выкладывается из кирпича. Сечение столбов делают 38х38 см. Такой тип опор идеально подходит для сухого малоподвижного грунта.
• Деревянные опоры. Идеальное решение для маленького гаража и лёгкого автомобиля. Столбы-опоры изготавливают из влагостойких пород дерева, таких как лиственница, дуб, сосна, тик и пр. При монтаже деревянного столбчатого фундамента необходимо провести антисептическую обработку дерева.

Углубление опор

Важным моментом в строительстве столбчатого фундамента является углубление колонн каркаса

Важным моментом в строительстве столбчатого фундамента является углубление колонн каркаса. Для того чтобы вычислить оптимальную глубину, необходимо тщательно исследовать грунт на участке. Однако за норму считается углубление колонн ниже уровня промерзания почвы на 30-40 см. В этом случае фундамент будет более крепки и надежным, но затребует больше сил и времени на выполнение монтажа.

В случае мелкозаглубленного фундамента столбы уходят в грунт на глубину от 50 до 70 см, но при условии монтажа опорной бетонной подушки. Такой башмак под каждым опорным столбом снизит давление массы здания и авто на каждый отдельный столб. Соответственно грунт под колоннами будет проседать с меньшей интенсивностью.

Важно: на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод колонны нужно углублять ниже уровня промерзания земли.

Монтаж столбчатого фундамента из железобетона

Этот тип конструкции считается самым крепким и подойдёт под строительство даже капитального каменного гаража

Этот тип конструкции считается самым крепким и подойдёт под строительство даже капитального каменного гаража. Трудоёмкость работ здесь будет в разы выше, однако и срок эксплуатации такого гаража будет в разы больше.

Итак, работы выполняют в следующем порядке:

• В соответствии с проектом гаража на грунт наносят разметку под монтаж столбов. При этом стоит знать, что опоры должны быть установлены в обязательном порядке под всеми углами помещения, под выступающими его частями (пандус) и под всеми стыками стен, если таковые имеются в проекте.
• Расстояние между колоннами фундамента нужно делать не менее 1 метра. Если автомобиль легкий, а гараж имеет маленькую площадь и при этом будет строиться из каркасных панелей или листов металла, то можно увеличить расстояние между колоннами.
• Между вбитыми кольями натягивают шнур по внешней и внутренней стороне предполагаемых опор.
• Яму под каждый столб копают на нужную глубину, а её диаметр или сечение должны быть в 1,5 раза шире, чем диаметр колонны. Это позволит легко установить и потом демонтировать отмостку.
• На дно каждой ямы необходимо насыпать слой крупнофракционного песка толщиной 15-20 см. Песок хорошо трамбуют, предварительно увлажнив.
• Теперь в яму необходимо налить небольшое количество готового раствора для создания опорной подушки.
• После её полного застывания в яму устанавливают опалубку (трубы металла или асбестоцемента для круглых столбов и деревянные щиты для квадратных опор). В опалубку также необходимо установить арматуру, подготовленную (связанную заранее). Для круглых колонн армирующий каркас вяжут из трех продольных металлических прутов сечением 12-16 мм и нескольких поперечных прутьев сечением до 8 мм.

Важно: варить арматуру не рекомендуется, поскольку сварка нарушает эксплуатационные свойства металла.

• В смонтированную опалубку заливают раствор, приготовленный из цемента марки не ниже М-300. При заливке бетона его необходимо хорошо трамбовать строительным вибратором, избегая нарушения армирующего каркаса.
• Стоит следить, чтобы края арматуры не касались краёв колонны со всех сторон по 1-2 см.
• Столбы фундамента при условии сухой и тёплой погоды сохнут от 5 до 7 дней. После этого можно устанавливать ростверк (обвязывающий пояс) из металлопроката, брусьев дерева или делать монолитную заливку. Последний вариант для гаража слишком затратен, поэтому его используют в некапитальном строительстве реже.

Монтаж блочных или кирпичных опор

Если нет желания и необходимости возиться с заливкой бетонного раствора, то можно вполне сделать кирпичные или блочные опоры с мелким заглублением в грунт

Если нет желания и необходимости возиться с заливкой бетонного раствора, то можно вполне сделать кирпичные или блочные опоры с мелким заглублением в грунт. Такие колонны будут актуальны для сухих неподвижных грунтов.

Последовательность работ при кладке кирпичных столбов будет выглядеть так:

• На грунт наносим разметку с последующим вбиванием кольев. Причём колья стоит вбивать не только по углам предполагаемого гаража, а формировать при помощи клиньев форму будущего столба.
  Это позволит отследить ровность опор по горизонтали и вертикали при помощи натянутого между кольями шнура.
• Ямы копаем шире, чем будет предполагаемое сечение колонн. Такое формирование грунта нужно для более удобного выполнения работ по кладке кирпича или блоков.
• На дно котлованов устилают песчаную подушку толщиной 15-20 см и хорошо трамбуют её, предварительно увлажнив.
• Поверх подушки из песка устанавливают невысокую опалубку (приблизительно 20-25 см), в которую заливают раствор для опорной подушки. Башмак должен быть в 1,5 раза шире, чем сечение колонны, то есть по всему периметру ямы.
• Как только опорная подушка полностью высохнет, можно демонтировать опалубку и приступать к укладке кирпичных или блочных столбов. Кирпич под гараж кладут в 1 или 1,5 ряда (в зависимости от массы будущего гаража с авто). При этом столбы при кладке нужно обязательно армировать стальными прутами. Это усилит несущую способность готовой конструкции.
• Как только все столбы будут смонтированы, нужно дать им полностью высохнуть, после чего проводят обратную засыпку колонн до надземной их части. Грунт можно смешать с песком и хорошо утрамбовать при засыпке.
• Верх кирпичных/блочных колонн перед возведением гаража нужно изолировать кусками рубероида.

Деревянные опоры для фундамента

Этот тип столбчатого фундамента для гаража можно использовать на сухих и непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод

Этот тип столбчатого фундамента для гаража можно использовать на сухих и непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. При этом вес готовой конструкции должен быть небольшим, то есть гараж лучше делать каркасным или панельным.

Столбчатый деревянный фундамент делают таким образом:

• Намечают места установки столбов и вбивают в них клинья с последующим натяжением шнура между ними.
• Деревянные заготовки размечают по длине и обрезают их.

Важно: монтировать столбы в грунт нужно той частью древесины, которая была ближе к корню. Считается, что несущая способность этого участка бревна в разы выше.

• Древесные столбы нужно покрыть антисептическим раствором или просто обжечь паяльной лампой до ровной корки. Её толщина не должна превышать 2 см. Такая обработка защитит дерево от грибка.
• После этого необходимо выкопать ямы с расширением книзу под башмак.
• На дно ям устилают слой песка и хорошо трамбуют его.
• Поверх песчаной подушки в устроенную опалубку заливают бетонный раствор в качестве опорной плиты. А можно просто установить в ямы бетонные плиты толщиной 20 см.
• Деревянные столбы в подземной их части оборачивают в рубероид или обмазывают битумной мастикой и устанавливают в ямы.
• Производят обратную засыпку колонн с тщательной трамбовкой грунта.
• Верхнюю часть надземных колонн также нужно обработать мастикой или другим гидроизоляционным материалом, чтобы уберечь дерево от негативного влияния воды в грунте в сезон дождей или таяния снегов.

Как видим, монтаж столбчатого фундамента под гараж прост и экономичен. При определенных знаниях и сноровке соорудить такую конструкцию достаточно легко, а гараж при этом будет не хуже, чем у соседа.

Столбчатый фундамент гаража

Категория: Строительство гаража

Столбчатый фундамент гаража

Если на вашем участке не очень хороший грунт и вам необходимо заложить фундамент как можн& глубже, то устройство ленточного фундамента не рекомендуется. В этом случае удобнее и экономичнее возводить столбчатый фундамент. Но при этом придется отказаться от погреба.

Столбчатые фундаменты могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Наиболее распространены сборные или монолитные железобетонные фундаменты.

Столбы ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Их обязательно надо ставить под углы гаража.

Деревянные столбы обычно ставят под деревянные стены. Древесину для столбов берут сухую комлевую толщиной не менее 20 см. Перед закладкой такого фундамента для увеличения срока его службы древесину необходимо подготовить. Подготовка может быть различной. Так, например, можно просто покрыть древесину битумом. Также можно обернуть деревянные столбы двумя-тремя слоями рубероида, предварительно покрыв их горячим битумом. Иногда столбы обугливают на 1,5—2 см. Иногда обугленную часть промазывают горячим битумом и обертывают рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат столбы.

Под углами дома столбы обычно заглубляют в грунт на 1,5 м, остальные — на такую же глубину или на 20-30 см меньше.

Столбы устанавливают прямо в грунт, но лучше установить их на деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см и шириной — 20 см или на большие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт. Подкладки и камни увеличивают устойчивость столбов. Ямы с установленными столбами засыпают грунтом, укладывая его небольшими слоями и плотно утрамбовывая. Можно добавить в грунт немного цемента, крупного гравия или щебня. Верх столбов выравнивают строго по горизонтальной линии, намеченной покрытым мелом шнуром.

Фундаменты из каменных и кирпичных столбов делают из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича (т. к. плохо обожженный кирпич быстро разрушается). Столбы можно армировать по высоте через каждые 20-30 см арматурной сеткой, сделанной из 6-миллиметровой проволоки.

Сборные железобетонные фундаменты рекомендуются для закладки на сырых и заболоченных участках. Такие фундаменты изготовляют заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной плитой. Несущие столбы выполняют из железобетона, асбоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном или из металлических труб, защищенных изнутри цементным раствором, а снаружи — битумной мастикой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 0,6-0,12 см, а также металлолом — старые водопроводные или газопроводные трубы, уголки и т. д.

Ветон для сборных фундаментов желательно приготовить из цемента марки 300 или 400 с чистым крупным песком или гранитным щебнем в качестве заполнителя. При замешивании бетона необходимо помнить, что чем жестче бетон, тем он прочнее.

Железобетонные столбы прямоугольного сечения необходимо изготавливать на ровной площадке, на которой установлена опалубка из досок. Сначала наплощадке раскладывают рубероид, на него ставят доски на ребро. Рубероид и доски скрепляют с помощью гвоздей. Это не позволяет опалубке сдвигаться в процессе бетонирования, а также препятствует вытеканию цементного молока. Сверху к доскам прибивают поперечные рейки. Расстояние между досками равно толщине изготовляемых столбов.

До начала бетонирования в опалубку необходимо уложить арматурный каркас, при этом концы арматурных стержней должны выходить за опалубку с торцевых сторон. Это позволит в дальнейшем скрепить опорную плиту с другой и тем самым устроить железобетонный пояс (ростверку) по верху фундаментов.

Бетон укладывают небольшими слоями (8-10 см), и каждый слой обязательно трамбуют. Чтобы поверхность уложенного-бетона преждевременно не высохла, сверху кладут мокрую тряпку или мокрые газеты, а затем накрывают рубероидом.

Примерно через семь дней бетонные столбы можно вынимать из опалубки и устанавливать для бетонирования опорной плиты.

Размеры опорной плиты обычно в 3 раза больше размеров несущего столба. Но она может быть еще больше при условии усиленного армирования.

При использовании асбоцементных труб с ними поступают так же, как и с бетонными столбами. Трубу, заполненную арматурой и залитую бетоном, вводят внутрь опалубки, предназначенной для опорной плиты, и бетонируют опорную плиту фундамента.

Монолитные железобетонные фундаменты целесообразно устраивать в маловлажных грунтах. В подготовленную яму насыпают щебень с песком слоем 10~15 см и утрамбовывают. Сверху устанавливают опалубку и заранее изготовленный арматурный каркас затем приступают к бетонированию. При этом внутрь опалубки вводят асбоцементную трубу, заполненную арматурой и бетоном.

Пространство между стенками ямы и асбоцементной трубой засыпают грунтом.

фундаменты столбчатые с рандбалкой удобны для возведения кирпичных стен. При этом стены, опирающиеся на столбовые фундаменты, в пролетах между столбами поддерживаются рандбалками или фундаментными балками, которые выполняются из обычной кирпичной кладки (желательно применять армированную кирпичную кладку). Устраивать рандбалки можно только в том случае, если расстояние между столбами не превышает 2-2,5 м. Высота рандбалки должна быть не менее четырех рядов кладки.

Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича. Под нижний ряд кладки необходимо уложить арматуру из стальных стержней диаметром не менее 0,5 см. Арматуру укладывают в слое цементного раствора толщиной 2-3 см, который накладывают на опалубку. Низ рандбалки обычно располагают на 40-50 см ниже поверхности земли. При этом при засыпке грунтом под рандбалку землю не подсыпают, оставляя зазор величиной 5-7 см.

Заканчивают фундамент ниже уровня земли на 10 см или выводят выше на 15-20 см.

Строительство гаража — Столбчатый фундамент гаража

делаем своими руками из пеноблоков и газобетона, глубина и правила заливки, ленточный фундамент

Выбор фундамента для гаража зависит от ряда условий, среди которых: материал стен, тип грунта, финансовые возможности застройщика. В статье мы подробно опишем как сделать фундамент своими руками и на каком типе остановиться.

Содержание:

1. Разновидности фундаментов
2. Какой фундамент выбрать?
3. Как правильно рассчитать фундамент под гараж?
4. Габариты фундамента под гараж
5. Как сделать поэтапно своими руками?
6. Особенности стыковки с домом
7. Нюансы строительства гаража на склоне

Разновидности фундаментов

Для гаражей применяют такое же виды фундаментов, что и при строительстве жилых зданий.

Они различаются по используемым материалам и способом опирания на грунт.

Различают 4 типа фундаментов:

1. Столбчатые.
2. Ленточные.
3. Свайные.
4. Плитные.

Столбчатый

Столбчатый тип представляет собой отдельные столбы, размещаемые по периметру строения с шагом 1,2-2,5 м.

Столбы обязательно должны находится в местах концентрации нагрузок, включая углы, примыкания стен, нахождения массивного оборудования (опоры подъемной тали, отопительный котел и т. п.).

Все столбы в верхней части связываются балками или бетонируются.

Столбы могут выполняться из кирпича, бутового камня. Лучший материал – железобетон. В данном случае используется технология ТИСЭ.

При ее применении в местах расположения столбов производится бурение грунта.

Стенки лунок закрываются рубероидом, внутрь устанавливается арматурная решетка.

После этого отверстия заполняются бетоном с тщательной утрамбовкой для плотного заполнения.

Как правило, в нижней части столбов делают расширение для увеличения площади опоры.

Арматурная решетка столбов выводится выше уровня грунта. Она соединяется по периметру строения при помощи горизонтальных плетей арматуры, после чего устанавливается опалубка и заливаются верхние балки.

Получается прочная монолитная конструкция, способная выдерживать значительные нагрузки.

Плюсы столбчатого фундамента:

1. Подходит для глубоко промерзающих грунтов, склонных к пучению, а также для легких почв, если они не склонные к смещениям и пучению.
2. Оптимальный тип для легких стен из дерева (бруса, сделанных по щитовой или каркасной технологии), газо- или пенобетонных блоков.
3. Низкий уровень затрат труда и денежных средств.
4. Не нужна гидроизоляция.
5. Высокая прочность.

Минусы столбчатого фундамента:

1. Невозможно сделать подвал.

Ленточный

Ленточный фундамент более материалоемкий, чем столбчатый.

Однако он относится к одним из самых распространенных из-за того, что отлично подходит для строительства кирпичных стен.

Он представляет собой заливаемую по периметру гаража ленту из железобетона. Лента полностью повторяет конфигурацию будущих стен.

Если в гараже предусмотрено несколько помещений, то под перегородками тоже должен быть фундамент.

В месте заливки ленты грунт выкапывается до плотных слоев, поэтому объемы грунтовых работ могут быть значительными.

Пример ленточного фундамента.

Ленточный тип может иметь малое и большое заглубление.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

При малом заглублении глубина нижнего края ленты не превышает 70 см, т.е. она находится выше глубины промерзания грунта.

Устанавливаются на глубоко промерзающих почвах, склонных к пучению.

Мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для легких стен (бревенчатых, из бруса, пенобетона, для каркасных построек из дерева или сэндвич-панелей).

Подвал в таком строении невозможен.

Заглубленный фундамент

В заглубленных фундаментах лента находится ниже границы промерзания почвы.

Они могут выдерживать тяжелые стены из кирпича, бутового камня, железобетонных плит. Фундаменту не страшны пучение грунта и его подвижки.

Но он не подойдет для легких стен из-за того, что из-за их небольшой массы они не будут оказывать необходимого давления на цоколь во время подвижек или пучения грунта.

Монолитная лента

Она представляет собой залитые в установленную опалубку стены из железобетона на всю высоту от основания цоколя до его верха, находящегося выше уровня грунта.

Получается полностью монолитная конструкция, она отличается высокой прочностью, долговечностью и может нести стены, собранные из бетонных блоков, сборных плит или толстые кирпичные.

Гараж может иметь несколько этажей, например, при устройстве на втором уровне мастерской или жилого помещения.

Цоколи заглубленного типа хороши своей прочностью, а также тем, что в этом случае под гаражом можно сделать подвал, используемый под смотровую яму, как погреб, кладовую, а также в других целях.

Свайный

Лучший тип конструкции для слабых, особенно песчаных грунтов, для участков, находящихся на склонах или имеющих перепады высот.

Сваи позволяют достигнуть плотного слоя, передав массу постройки на него.

Свайная технология напоминает столбчатую. Верх свай так же связывается в единую конструкцию. Но они намного длиннее столбов.

Различаются несколько типа свай:

• Забивного типа. Железобетонные столбы, вгоняемые в землю копрами. Могут нести большую нагрузку. Для небольших частных гаражей применение неоправданно из-за высокой стоимости и необходимости применения спецтехники.
  
• Буронабивного типа. Также бетонные, но заливаемые на месте в пробуренные отверстия. Могут армироваться или обходится без арматуры. Также довольно дорогие. В частном строительстве для гаражей применение мало оправдано.
  
• Винтового типа. Эта технология получила большое развитие в частном строительстве. Сваи представляют собой стальные трубы с установленными на конце винтовыми лопастями. При прокручивании сваи, она самостоятельно заглубляется в землю. Не требует спецтехники, вкрутить сваю можно вручную. Закручиваются опоры по периметру стен с определенным шагом, затем по верху обрезаются по одному уровню и с помощью сварки связываются в единую конструкцию при помощи горизонтальных балок. Получается прочное и долговечное основание, способное выдержать легкие стены из бруса, пеноблоков, бревен. Технология хорошо подходит для каркасных сооружений. Отличается простотой установки, сравнительно недорога.
  

Нужно учитывать, что в свайных сооружениях не получится обустроить подвал. Максимум возможного – смотровая яма.

Плитный (шведская плита)

Самое затратное сооружение, требующее больших затрат материала. Представляет собой мощную железобетонную плиту, заливаемую на месте будущего сооружения.

Подходит для любого типа грунтов, включая легкие песчаные, торфянистые, глиняные, даже склонные к пучению.

Такой фундамент называется также «плавающим» из-за того, что смещается при подвижках почв, но из-за того, что сооружение стоит на плите, не происходит его разрушения.

Плита может иметь малое и глубокое залегание, поэтому подойдет для зданий как с подвалом, так и без него.

Малозаглубленное плитное основание

При малом заглублении снимается только верхний слой почвы, укладывается подушка из утрамбованного песка или песчано-гравийной смеси толщиной 30 см.

Песок обязательно трамбуется. Толщина плиты составляет 25 см. Шаг арматуры составляет 20 см, сетка делается объемной из верхнего и нижнего слоя, что придает плите особую прочность.

При малом углублении у сооружения не получится сделать подвальные помещения, включая смотровую яму.

Заглубленное плитное основание

Для гаража более обоснован заглубленный фундамент. В этом случае копается котлован на величину сооружения.

Его дно выравнивается и также засыпается песком, который трамбуется для устройства подушки. Затем заливается плита.

В таком гараже получается большой подвал под всем сооружением, который можно использовать для любых целей: как кладовые, смотровое помещение, для размещения оборудования и т.п.

Шведская плита УШП

Также нужно выделить так называемую «шведскую» плиту. Она отличается тем, что основание выполняется с утеплением.

Для теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола, которым прокладываются основание плиты и боковые кромки.

Другие виды теплоизоляции непригодны из-за малой прочности и склонности к постепенному уплотнению под воздействием давления от плиты.

Еще одна особенность «шведской» плиты – наличие подогрева в виде теплого пола. Для гаражей, как правило, подогрев используется электрического типа.

Плита позволяет сразу после того, как она наберет прочность, класть стены и делать перекрытия потолка.

Какой фундамент выбрать?

Выбор типа фундамента – задача нетривиальная. Приходится балансировать между своими желаниями и финансовыми возможностями.

Также нужно принимать во внимание особенности грунта, климат, рельеф участка.

В любом случае фундамент должен быть надежным, устойчивым, монолитным. От этих его особенностей зависит долговечность, прочность и функциональность гаража.

Есть несколько правил, опираясь на которые, легче сделать выбор:

• Для участков с непрочной болотистой почвой, при высоком уровне подземных вод, не стоит устраивать подвал и смотровую яму – слишком сложно будет не допустить их затопления. В этом случае используйте сваи или заливайте плиту.
• Для зоны вечной мерзлоты подойдут только сваи или плита. При этом, если вы выбрали плиту, то ее обязательно нужно утеплять. В противном случае тепло от фундамента будет медленно растапливать лед и гараж начнет проваливаться в землю. Иногда за несколько лет такое помещение полностью уходит под землю. Если вы остановились на свайном варианте, то для теплоизоляции между полом гаража и уровнем грунта должно оставаться пространство хотя бы в 20 см. Щель лучше заделать по периметру завалинкой из досок. Они устанавливаются в 2 ряда, между которыми засыпается грунт, шлак, керамзит или устанавливается любой утеплитель. Это нужно, чтобы устранить продувание из-под пола.
• Для участков с перепадами высот лучше всего использовать свайный фундамент с верхней обвязкой из железобетона.
• Если не планируется устройство подвала или смотровой ямы, то лучше всего или мелкозаглубленная плита, или сваи.
• Самый бюджетный вариант – винтовые сваи. К нему можно прибегнуть, если гараж очень нужен, а лишних денег нет.
• Если подвал нужен, то лучше всего подойдет заглубленный ленточный фундамент. Также подойдет заглубленная плита, но ее строительство обойдется как минимум в 3 раза дороже.

Как правильно рассчитать фундамент под гараж?

Для строительства гаража капитального типа можно использовать самые разные материалы.

Вот неполный список:

1. Кирпич.
2. Бутовый камень.
3. Бетонные, железобетонные блоки или плиты.
4. Пеноблок, газоблок, блоки из полистиролбетона.

5. Блоки или монолитный арболит.
6. Брус или бревно.
7. Газосиликат.
8. Шлакоблок.

9. Щитовая или каркасная конструкция.
10. Керамзитобетон.
11. Сэндвич-панели и др.

Фактически подойдет практически любой материал.

Размеры у постройки небольшие, конструкция простейшая. Поэтому часто при строительстве гаража своими руками вообще обходятся без чертежей и расчетов.

Достаточно прикинуть количество материала, чтобы его точно хватило.

Единственное исключение – фундамент. Тут расчет важен, потому что от глубины заложения и прочности зависит дальнейшая эксплуатация и длительность службы сооружения.

Глубина заложения зависит от следующих факторов:

1. Глубина промерзания почвы.
2. Уровня грунтовых вод.
3. Массы постройки.

Важнейшее знание имеет глубина промерзания, так как она отражает глубину, до которой грунт имеет свойство расширяться при замерзании воды.

Т.е., если фундамент заложить выше границы замерзания, то подвижки грунта быстро приведут сначала к растрескиванию конструкции, а затем и полному разрушению.

Это приведет к появлению трещин в стенах, а потом и их обрушению, если ситуацию не исправить.

Поэтому глубина заложения фундамента должна быть на 20% больше отметки глубины промерзания грунта.

Учтите, что выбирать грунт нужно еще на 20-30 см глубже.

Это нужно для устройства подушки из песка или песчано-гравийной смеси.

Уровень грунтовых вод не так важен, но, если он высокий, нужно обязательно гидроизолировать элементы фундамента, чтобы вода их не разрушала.

Габариты фундамента под гараж

Чтобы правильно определить размеры фундамента, нужно сразу решить, из чего будут строиться стены.

Ширина бетонной ленты или балки обвязки свай должна быть на 30-30% больше, чем стена.

Например, если стена имеет в сечении толщину 30 см, то нужно залить ленту для нее шириной 36-39 см. В целом расчет ширины крайне прост и особых знаний не требует.

С высотой ленты немного сложнее. Здесь нужно принимать в расчет общий вес здания, которое будет опираться на цоколь (включая вес стен, перегородок, оборудования, верхнего перекрытия и крыши).

Также нужно учесть массу автомобиля (только в том случае, если пол также опирается на фундамент) и несущую способность грунта.

Обычно и в данном случае поступают без особых расчетов. Если грунт твердый и хорошо держит нагрузку, то достаточно залить ленту в 60-80 см высоты (без учета глубины подушки). Для пучинистых почв потребуется высота 1-1,5 м.

Уровень забивки свай определяют по тому же принципу: их нижний край должен находится на 1,5 м ниже границы промерзания грунта.

Габариты гаража рассчитываются так, чтобы хватало места для того, чтобы автомобиль мог свободно заехать внутрь.

По бокам должно быть достаточно пространства для свободного прохода, и чтобы двери в открытом состоянии не касались стен.

Достаточно запаса 1,5 м в ширину + ширина машины. В длину желательно добавить еще 2-3 метра к длине автомобиля для того, чтобы было место для установки стеллажей, верстака, оборудования.

Если планируется установка мебели или оборудования по бокам, то нужно учесть место под них.

Считается, что для одной машины самый оптимальный размер бокса 4 на 7 метров. В этом случае места достаточно для свободного перемещения, ремонта, обслуживания машины, установки верстака, полок и т.п.

Как сделать поэтапно своими руками?

Чаще всего своими руками делают ленточный фундамент, поэтому лучше всего использовать в качестве примера его.

Разметка

Гараж не предполагает сложной конструкции. Нужно разметить классический прямоугольник. С этим должен справиться любой, кто учился в обычной школе.

Углы отмечаются колышками. Сначала вбиваем первый, от него отменяются другие углы. Чтобы убедится, что углы получились равными 90°, измеряем диагонали. Если они равны, углы получились прямые.

Между колышками туго натягивается шпагат или леска. Она может отмечать как внешнюю, так и внутреннюю границу ленты. Лучше отмечать внутреннюю, т.к. грунт обычно выбрасывают снаружи участка.

Опалубка

После того, как грунт выбран на нужную глубину, насыпают подушку из песка, тщательно утрамбовывая ее. Теперь устанавливают опалубку.

Для нее берут фанеру, листы ДСП или тонкую обрезную доску (обычно достаточно дюймовки). Щиты сколачиваются на земле и потом опускаются в траншею.

Фиксируются они с помощью колышков, вбитых с внешней стороны в грунт. Между собой на углах щиты сколачиваются, также они прибиваются к колышкам.

В верхней части между щитами устанавливаются распорки. Они нужно для того, чтобы бетоном щиты не выдавило наружу и стены получились вертикальными.

На дно опалубки укладывается слой рубероида для гидроизоляции. Также им закрываются деревянные стены. Это нужно для того, чтобы вода из бетона не вытекала через щели и не впитывалась песком.

Уже в опалубке устанавливается арматурная сетка.

Как залить бетоном?

Для гаража достаточно бетона марки М200 или М300. Заливку можно выполнить поэтапно, приготавливая порции бетона в бетономешалке.

Пример заливки бетона в ручную.

Но лучше заказать бетон на заводе. Его привезут в миксере. Благодаря специальному лотку бетон подается в любую точку фундамента, что ускоряет и упрощает распределение материала по опалубке. Одномоментная заливка делает основание более монолитным и прочным.

Пример заливки бетона при помощи автомобиля.

Заливку производят при температурах +15 до + 25°C. Если она ниже, то требуется добавлять в бетон специальные морозостойкие добавки или подогревать опалубку.

Если стоит жара, то после заливки нужно опалубку закрыть толстым полиэтиленом, периодически поливая его водой.

Благодаря полиэтилену влага из раствора не будет улетучиваться. При этом вода, политая сверху, испаряется на солнце, охлаждая бетон.

Гидроизоляция

Гидроизоляция защищает сооружение от проникновения влаги, разрушающе воздействующий на строительные материалы.

На верхний поверхность фундамента обязательно наносят слой битумной мастики или расстилают рубероид. Это нужно, чтобы стены не забирали влагу из фундамента.

Внешние стены фундамента также защищаются с помощью обмазки из горячим битумом или холодной мастикой. Особенно важна такая изоляция, если грунтовые воды находятся высоко.

Еще один обязательный элемент – отмостка. Она должна быть по ширине не меньше 1,2 м. Ее задача – отводить от стен воду, стекающую с крыши и по стенам во время дождя.

Проблема воды в том, что, попадая в малейшие трещины бетона, она зимой замерзает, расширяясь в объеме.

В результате происходит быстрое разрушение даже прочного камня. Кроме того, повышенная влажность в гараже приводит к тому, что находиться в нем становится некомфортно, а металлические детали автомобиля быстро ржавеют, как и инструмент.

Закладка основания из других материалов

Существует ряд нетрадиционных фундаментов для гаража:

1. Дорожные плиты – используются как замена фундаменту из плиты.
2. ФБС – заменяют монолитную ленту, но ленту заливать все равно нужно, зато стены фундамента возводятся быстро и обходятся дешевле монолитных.
3. Шпалы – хорошо подойдут как основание для деревянных конструкций, деревянные благодаря пропитке долговечны, шпалы из бетона подойдут для стен из пенобетона.
4. Покрышки – на них устанавливается балка, служащая основанием стен из легких материалов, хорошо подходят для сейсмоопасных районов, т.к. не боятся толчков.

Особенности стыковки с домом

Гаражи часто пристраивают к дому, причем нередко это делается уже через много лет после постройки основного здания.

Важно связать фундамент гаража с фундаментом дома, чтобы их усадка происходила одновременно.

Для этого в основании дома пробуриваются отверстия, куда вставляется закладные детали, к которым привязывается или приваривается арматурная решетка гаража.

Если используются сваи, то верхняя балка связывается с балкой дома.

Нюансы строительства гаража на склоне

Строить на участке с уклоном сложнее, чем на ровном. Поэтому лучше всего использовать свайные конструкции – они позволяют сэкономить на строительстве, давая надежное основание.

Однако иногда перепад высот дает возможность удобно организовать гараж в цоколе здания.

Для отдельного строения сваи не имеют альтернативы, особенно, если уклон превышает 9%.

При меньшем угле можно использовать как устройство плиты, так и ленту. При этом достаточно подсыпать почву или убрать ее, чтобы выровнять участок.

Помните, что глубину забивки свай или заливки ленты нужно рассчитывать от самой нижней точки здания. Поэтому могут понадобиться сваи с разной длиной.

Также нужно учитывать направление стока воды. Если она грозит залить гараж, нужно предусмотреть устройство водоотводных канав.

Они бетонируются, часть, проходящая над дорогой, закрывается металлическими настилами с дренажными отверстиями.

Если возможно строительство на верхней точке участка, это позволит избежать проблем с отведением водных потоков.

Дизайн, Как строить, Стоимость, Ремонт

3 доли

• Поделиться
• Булавка

Строительство сарая, хижины, дома или более крупного здания требует много работы по планированию и проектированию. Многие люди выбирают дизайн, а затем просто выбирают стеновой или плитный фундамент. Также важно смотреть на землю и рельеф земли, на котором будет стоять конструкция. Лучшим вариантом может быть опорно-балочный фундамент. Если вы не знаете, что это такое и как его построить, мы здесь, чтобы помочь.

Фундаменты столбов и балок проектируются по плану этажа строения. Отверстия выкапываются или сверлятся для бетонных опор в стратегических точках по периметру и по всему центру основания здания. Опоры поддерживают сетку балок, которая, в свою очередь, поддерживает балки, черный пол и остальную часть конструкции.

В этом руководстве мы объясним, что такое опорно-балочный фундамент, как его спроектировать, расстояние между опорами и балками, а также преимущества и недостатки этого типа фундамента. Мы также обсудим, как построить фундамент, затраты и возможные проблемы, а также стоимость ремонта. Кроме того, мы сравним сваи и балки с плитными фундаментами, чтобы определить, какой из них лучше подходит для ваших целей. Наша цель — предоставить вам информацию для принятия обоснованного решения о выборе фонда.

Быстрая навигация

• Что такое фундамент для пирсов и балок
• Конструкция и схема фундамента для пирсов и балок
• Преимущества и недостатки фундамента для пирсов Стоимость фундамента для опор и балок
• Проблемы с фундаментом для опор и балок
• Сколько стоит ремонт фундамента для опор и балок?
• Пирс и балка против фундамента из бетонной плиты: что лучше?
• Заключение

Что такое опорно-балочный фундамент

Опорно-балочный фундамент считается фундаментом глубокого заложения и существует уже давно. Наши предки использовали их для поддержки домов, амбаров, сараев, магазинов и других легких построек. Их было проще, дешевле и быстрее построить, чем полностью вырытый фундамент, и при этом использовалось меньше материалов. Они также были более устойчивыми и долговечными, чем строительство непосредственно на земле. Фундаменты для пирсов и балок обычно имеют под собой пространство шириной 18 дюймов или больше для облегчения доступа к сантехническим и электрическим соединениям.

В прошлом ямы выкапывали в рыхлых или мягких верхних слоях почвы до более твердого слоя и заполняли плоскими камнями до нужной высоты над землей, чтобы сформировать «основание». Затем были размещены и выровнены сверху деревянные балки, которые будут поддерживать конструкцию и передавать нагрузку через опоры на землю.

Сегодня отверстия часто сверлят, а опоры изготавливают из бетонных блоков, штабелируемых сборных квадратных или круглых бетонных плит для опор, заполненных бетоном сонотруб или других подобных кладочных или бетонных материалов. Балки могут быть деревянными, бетонными или металлическими.

Фундаменты из опор и балок обычно использовались и до сих пор используются для поднятия здания над неровной поверхностью, чтобы сформировать ровное основание. Они также используются там, где почва структурно неустойчива, или земля сезонно подвергается воздействию влаги или потенциальному затоплению.

В некоторых ситуациях на вершине пирса размещается столб, чтобы поднять его выше, а балка размещается наверху и соединяется с ним. Это может помочь поднять конструкцию, чтобы обеспечить лучший обзор препятствий и защитить ее от штормовых нагонов. Пирсы — это не сваи, которые забиваются глубоко в землю и полагаются на трение почвы, чтобы предотвратить их опускание.

Фундамент из пирсов и балок и схема

Проектирование фундамента из пирсов и балок обычно начинается с плана конструкции, которую он будет поддерживать, того, как конструкция будет использоваться, а также рассмотрения топографии, климатических условий и несущая способность грунта. План этажа и расположение балок определяют важные размеры, конструктивные точки и потенциальные проблемы с сантехникой.

В зависимости от размеров и веса конструкции опоры обычно располагаются на расстоянии от 5 до 10 футов по центру по периметру. Открытое пространство внутри наружных стен конструкции также должно поддерживаться, если оно должно поддерживать пол или конструктивные элементы, такие как стойки. Определение формы пирса — круглой, квадратной или прямоугольной — и размеров на основе веса и размеров конструкции также является ключевым моментом на этапе проектирования.

Некоторые люди предпочитают квадратные или прямоугольные стойки в углах конструкций и круглые в других местах. Балки обычно рассчитаны на поддержку балочного каркаса, который будет использоваться для конструкции.

Для определения размеров опор и расстояния между ними требуются некоторые математические расчеты, поэтому многие люди доверяют эту работу профессионалам. Как правило, конструкция имеет динамическую нагрузку 40 фунтов на квадратный фут и постоянную нагрузку 10 или 20 фунтов на квадратный фут для комбинированной нагрузки 50 или 60 фунтов на квадратный фут. Однако в некоторых регионах снеговая нагрузка на грунт составляет от 70 до 9 баллов.0psf заменяет значение динамической нагрузки для обеспечения безопасности конструкции, что может изменить комбинированную нагрузку до более чем 100psf. Как только вы определите комбинированную нагрузку для своего района, умножьте площадь вашей конструкции на это число.

Например: кабина размером 20×30 футов занимает площадь 600 кв. футов, умноженная на общую нагрузку 50 фунтов на квадратный фут, а потенциальный вес конструкции составляет 30 000 фунтов, хотя фактический вес пустого ближе к 6000 фунтам.

Чтобы определить комбинированную нагрузку, которую может выдержать отдельная опора, рассчитайте площадь горизонтальной поверхности опоры в квадратных футах и ​​умножьте ее на емкость грунта в фунтах. Чем больше горизонтальная поверхность и больше вместимость грунта, тем меньше требуется опор.

Например: пирс размером 10 x 10 дюймов имеет площадь поверхности 100 дюймов, разделите его на 144 (количество дюймов в квадратном футе), и вы получите 0,694, что означает, что коэффициент умножения равен 0,694. Если мощность грунта составляет 3000 фунтов, пирс выдержит 3000 x 0,694, то есть нагрузка составит 2082 фунта.

Определив вес здания и величину, которую может выдержать одна опора, разделите вес конструкции на величину, которую может выдержать опора, чтобы определить количество опор.

Например: Кабина размером 20 x 30 футов с потенциальной нагрузкой 30 000 фунтов, разделенной на 2 082 фунта, требует как минимум 15 опор. Расстояние обычно зависит от площади притока и переносимой нагрузки и обычно составляет половину расстояния во всех направлениях между одной опорой и следующей.

Например: каюта 20×30 футов, разделенная 15 опорами, означает, что каждая опора имеет приток максимум 40 кв. футов или номинально 8’x5 футов

Сарай без пола обычно поддерживается по периметру несколькими промежуточными опорами для несения стоечных опор чердаков или перегородок. Сарай 10 × 10 может иметь три опоры с каждой стороны и одну в центре для поддержки балок, несущих пол и стены. Каюта 20×30 футов с палубой может иметь стены по периметру, поддерживаемые через каждые 5-8 футов, и центральная балка также поддерживается таким образом, вместо того, чтобы создавать сетку опор и балок через каждые 5 футов внутри. Палуба обычно требует более легкой поддержки и допускает большее расстояние, поэтому может иметь не так много опор.

После того, как размеры фундамента плюс необходимое количество опор и их размещение определены, пришло время посмотреть на физическое место, где он будет построен. Простой тест грунта может определить несущую способность грунта. Однако обширные почвы и любые зоны активной влажности могут потребовать более глубокого пирса для правильного закрепления и поддержки конструкции, обычно глубиной от 5 до 6 футов.

Кроме того, может потребоваться рассмотрение таких климатических факторов, как заморозки, сезонные наводнения и ветровые нагрузки, а также сейсмических факторов. Чем глубже опоры, тем больше защита от смещения.

Дизайн и конструкция опор также важны для поддержки конструкции. Опоры могут опираться на залитую бетонную подушку размерами 16 x 16 x 8 дюймов (или больше), усиленную арматурой или щебнем.

Обычно нижняя часть гравия или подушки находится на уровне или ниже линии промерзания. Затем пирс устанавливается или заливается на опорную подушку и часто укрепляется арматурой. Диаметр или размеры поперечного сечения пирса варьируются от 6 до 16 дюймов и зависят от веса несущей конструкции. Для более тяжелых грузов обычно требуется опора большего диаметра 12 дюймов или более.

Pro Примечание: Проектирование опорно-балочного фундамента для здания, которое будет занято, требует соблюдения норм и правил. Если вы сомневаетесь, проверьте ваш проект в местном строительном отделе или у инженера-строителя.

Фундамент для опор Преимущества и недостатки

Фундаменты для опор и балок используются во всех аспектах строительной отрасли, от навесов и палуб до коттеджей, домов, амбаров, гаражей и даже высотных офисных зданий. Размер и глубина пирса и его основания, а также размеры балки определяют размер конструкции, которую она может поддерживать.

Для большинства из нас все, что нам нужно, это просверленная или вырытая яма с акустической трубой, заполненной бетоном или уложенными друг на друга цементными опорными блоками, чтобы непосредственно нести балку, или стойка, на которую может опираться балка.

Конструкция с опорами и балками имеет множество преимуществ:

• дешевле, чем большинство других фундаментов
• относительно быстро и легко построить
• фаворит удаленного доступа, так как тяжелое оборудование не требуется
• минимальное нарушение почвы и растительности
• поднимает конструкцию над неровной поверхностью
• защищает от термитов, влаги и затопления
• обеспечивает пространство для обхода или открытый доступ для сантехнического и электрического монтажа и ремонта
• меньше передачи вибрации грунта
• легко подключаемые дополнения и деки
• можно строить на большинстве типов грунтов и горных пород, даже под водой

Как и в любом типе конструкции, или что-либо в этом отношении, помимо преимуществ, есть и недостатки:

• подполье или пространство под конструкцией необходимо проветривать, чтобы предотвратить повреждение от влаги
• нежелательных тварей могут поселиться в открытом подполье
• если слишком близко к земле, ремонт затруднен
• плохо сконструированные и выровненные опоры затрудняют возведение пола
• этажи могут быть упругими, если опоры расположены на малом расстоянии друг от друга

Расстояние между опорами и балками

Расстояние между опорами и балками зависит от размеров конструкции, собственного и собственного веса нагрузки, размеров опор и балок, несущей способности грунта, доступа к водопроводу, оконных и дверных проемов, а также типа конструкции .

Как правило, чем крупнее конструкция, тем больше опор ей потребуется. Чем больше размер поперечного сечения опоры и размеры балки, тем больший вес может быть выдержан. Расстояние между пирсами обычно составляет от 5 до 10 футов в зависимости от всех факторов.

Как построить фундамент из пирса и балки

Фундамент из пирса и балки не требует большого оборудования и может быть построен одним или двумя людьми. Независимо от того, используете ли вы сборные опорные блоки, залитый бетон в соно-трубах или другие варианты каменной кладки, цель состоит в том, чтобы создать ровную основу, на которой можно построить вашу конструкцию. Стойки расставлены таким образом, чтобы нести нагрузку конструкции.

Первый шаг — определить, где должны располагаться опоры, используя план этажа. Обычная практика заключается в том, чтобы разметить и выровнять углы, а затем забить кол в центре того места, где будет стоять каждый пирс. Круги или квадраты, нарисованные аэрозольной краской, также являются хорошим способом отметить места для пирсов.

Вторым шагом является использование копателя, бура, лопаты или других механических приспособлений для рытья ям. Горизонтальные размеры зависят от размера столба, необходимого для конструкции. Глубина пирса зависит от прочности грунта и глубины промерзания. Кроме того, при заливке или укладке фундамента, подушки или гравия может потребоваться регулировка глубины и ширины отверстия.

Выкопав яму или ямы, засыпьте в основание ямы гравий толщиной от 5 до 6 дюймов или гравий плюс подушку для пирса, а затем постройте или залейте пирс. Убедитесь, что опорные блоки, цементные блоки, звуковая труба или что-либо еще находятся на одном уровне. Используйте отвес, веревку и/или уровень, чтобы убедиться, что центр пирса находится на месте.

Проложите ровную линию так, чтобы вершины опор были максимально ровными. При заливке подушек или опор используйте арматуру №3 или №4 для армирования бетона. Вы также можете использовать регулируемые или фиксированные балочные анкеры в верхней части залитых опор.

Когда опоры будут установлены, засыпьте отверстия вокруг опор и утрамбуйте их. Насыпь также должна быть насыпана вокруг опор. Балки укладываются на опоры и закрепляются на месте.

Металлические, деревянные или синтетические прокладки или регулируемые крепления балки часто используются для выравнивания соединения между опорой и балкой. Балки образуют взаимосвязанную и ровную сетку, на которой размещаются или строятся балки конструкции и черный пол.

Фундамент для пирса и балки Стоимость

Как правило, опорно-балочный фундамент стоит от 8 до 15 долларов за квадратный фут, поэтому пол площадью 2000 квадратных футов будет стоить от 16 000 до 30 000 долларов. Размер конструкции, глубина, высота над уровнем земли и количество опор, а также их размеры и размеры балки — все это влияет на стоимость опорно-балочного фундамента. Нанять других для выполнения работы может быть проще, но это увеличит стоимость.

Для одного бетонного пирса диаметром 8 дюймов и высотой 48 дюймов используется 5,65 фут3 бетона, а для пирса диаметром 12 дюймов такой же высоты используется 12,6 фут3. Таким образом, кубометром бетона можно было залить почти пять 8-дюймовых опор, но только две 12-дюймовых. Добавление арматурных стержней и балочных кронштейнов также увеличивает стоимость. Глубина и толщина луча также влияют на стоимость.

Пятнадцать опор диаметром 10 дюймов и высотой 48, необходимых для поддержки кабины размером 20 на 30 футов, потребуют 5 кубических ярдов бетона. При цене 200 долларов за кубический ярд в моем районе один только бетон будет стоить около 1000 долларов.

Добавьте акустические трубки, арматуру, регулируемые кронштейны балки и гравий, и стоимость подскочит примерно до 1500 долларов. Пиломатериалы для тройных балок 2 × 10 добавляют к стоимости около 1200 долларов, в результате чего полная стоимость составляет менее 3000 долларов, или около 5 долларов за квадратный фут.

Проблемы с фундаментом для опор и балок

Как и почти любой фундамент, опорные и балочные фундаменты со временем могут столкнуться с проблемами, особенно если они были построены неправильно. Однако те, что построены на твердой почве, при надлежащем дренаже и обслуживании могут прослужить веками. Основными структурными проблемами являются оседание или растрескивание одной или нескольких опор.

Оседание может привести к тому, что полы провиснут или подпрыгнут, двери и окна прилипнут, а игрушки покатятся. Однако для усадки достаточно просто поднять пораженный участок и выровнять его обратно по уровню или стабилизировать грунт под пирсом. Треснувшие или осыпающиеся сваи требуют замены, что опять же сделать намного проще, чем с другими типами фундаментов. Неотремонтированные сваи, оставленные для осадки, могут смещаться или наклоняться, что может привести к смещению балок, что приведет к большему количеству структурных проблем.

Большинство других проблем с опорными и балочными фундаментами вызваны неправильным ограждением подполья или плохим дренажем вокруг фундамента и конструкции — проблемы, аналогичные другим основаниям подвала или подполья. Плохая вентиляция может привести к гниению древесины, плесени и грибку, а дождевая или снежная вода может скапливаться под конструкцией. Если оставить его открытым, насекомые и животные могут сделать подполье своим домом, что может привести к множеству других проблем.

Сколько стоит ремонт фундамента пирса и балки?

Стоимость ремонта опорно-балочного фундамента зависит от того, в чем проблема и кто этим занимается. Стабилизация грунта перед восстановлением или заменой пирса может стоить мастеру немного. Как правило, это цена нескольких полноприводных автомобилей, разрезанных на 2 фута длины, чтобы сделать кроватку, плюс стоимость гидравлического домкрата, чтобы установить в кроватке, чтобы поднять конструкцию для ремонта.

Однако наем профессионалов может стоить от 250 до 2000 долларов за пирс в зависимости от работы. Пирс по периметру обычно намного легче ремонтировать, чем тот, который поддерживает середину пола. Подъем всей конструкции для повторного выравнивания, сброса или замены балки требует больше опыта и часто стоит дороже. В большинстве случаев ожидайте, что ремонт фундамента пирса и балки будет стоить от 2000 до 6000 долларов.

Пирс и балка или фундамент из бетонной плиты: что лучше?

Тип фундамента зависит от многих факторов. Плитный фундамент идеально подходит для плоской или почти плоской поверхности, в то время как опорно-балочный фундамент хорошо подходит для большинства типов местности. Пирс и балка также поднимают конструкцию над землей и окружающим рельефом, а также защищают ее от затопления. Передача вибрации грунта также намного выше при использовании плиты, чем опорно-балочного фундамента.

Пирсовая и балочная конструкция опирается на сваи, образующие глубокий фундамент, а плита опирается на землю или на гравийную подушку. Опоры поднимают пол над уровнем земли, а плита находится либо на уровне земли, либо на высоте от 3 до 6 дюймов над ней. Многие конструкции на опорах имеют деревянные полы, которые легче воздействуют на ступни, голени, суставы и спину, чем бетонные полы. Фальшпол также обеспечивает легкий доступ к сантехническим и электрическим соединениям и значительно упрощает ремонт.

Дом размером 20×30 футов на плите толщиной 6 дюймов использует более 11 кубических ярдов по цене 200 долларов США за единицу, что составляет около 2200 долларов США только за бетон. Добавление оборудования для выравнивания площадки, гравийного основания, пароизоляции, арматуры, а также прокладка труб и электрических соединений перед заливкой — все это увеличивает стоимость. Кроме того, гладкая готовая плита обычно требует наемной бригады, что легко увеличивает стоимость по сравнению со столбчатым фундаментом того же размера.

Заключение

Фундаменты на опорах и балках — это недорогие и простые в строительстве фундаменты, которые обеспечивают прочную основу для многих типов конструкций. Опоры обеспечивают глубокую поддержку и устойчивость, а соединенные между собой балки переносят вес здания через опоры в землю.

Надеюсь, вы лучше понимаете, что такое столбчато-балочный фундамент, как его построить, его преимущества и недостатки, и готовы сделать выбор фундамента.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни занимался своими руками и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Бетонные фундаменты для гаражей и навесов

перейти к содержанию

Мы специализируемся на строительстве бетонных фундаментов для гаражей и навесов, изготовленных по индивидуальному заказу в соответствии со спецификациями вашего здания. Будь то небольшая бетонная площадка для гаража на одну машину или большой бетонный фундамент для гаража на несколько автомобилей, мы можем это сделать! Наши опытные бригады строителей фундаментов гаражей устанавливают бетонные фундаменты в Пенсильвании, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Мэриленде, Германии, Вирджинии, Западной Вирджинии, Коннектикуте и за их пределами. Начните процесс планирования фундамента для собственного гаража, запросив бесплатное предложение!

Как мы устанавливаем бетонные фундаменты

Типы бетонных фундаментов, которые мы устанавливаем

 Плавающая бетонная подушка

Фундамент включает:

• A . Земля выровнена с помощью погрузчика с бортовым поворотом
• Б . Чистый камень размером от 4 до 5 дюймов под бетонной подушкой
• C. Бетон толщиной 4 дюйма (3500 PSI)

 Плавающий бетонный фундамент

Фундамент Включает:

• A . Раскопки для Фонда
• Б . 4-дюймовый толстый бетонный пол (3500 фунтов на квадратный дюйм)
• С . Соединения управления распилом для минимизации растрескивания
• Д . Армирующая проволочная сетка 6 дюймов на 6 дюймов (проволока 6 калибра)
• Е . Влагозащитный барьер 6-мил
• Ф . Чистый камень толщиной от 4 до 5 дюймов, подготовленный для бетона
• Г . Нижний колонтитул 12 дюймов в глубину и 10 дюймов в ширину

 Монолитный бетонный фундамент: (одна заливка)

Фундамент Включает:

• А . Раскопки для фундамента
• B.     Толстый бетонный пол 4 дюйма (3500 фунтов на кв. дюйм)
• С . Узлы управления распилом для минимизации растрескивания
• Д . Армирующая проволочная сетка 6 на 6 дюймов (проволока 6 калибра)
• Э . Влагозащитный барьер толщиной 6 мил
• Ф . Чистый камень толщиной от 4 до 5 дюймов, подготовленный для бетона
• Г . 36 дюймов в глубину и 10 дюймов в ширину Бетонная морозная стена

Фундамент из блоков

Фундамент Включает:

• A  Выемка грунта для фундамента
• B Бетонный пол толщиной 0,4 дюйма (3500 фунтов на квадратный дюйм)
• С . Соединения управления распилом для минимизации растрескивания
• Д . Армирующая проволочная сетка 6 дюймов на 6 дюймов (проволока 6 калибра)
• Е . Влагозащитный барьер 6-мил
• Ф . Чистый камень толщиной от 4 до 5 дюймов, подготовленный для бетона
• Г Кирпичный блок 0,8 дюйма, используемый для наращивания до необходимой высоты
• Н . Бетонный нижний колонтитул, глубина 8 дюймов, ширина 24 дюйма до требуемой глубины промерзания, с арматурным стержнем № 4

Бетонный пирс

• A  . Земляные работы для пирсов (доступны размеры диаметра, 12 дюймов, 16 дюймов, 18 дюймов, 24 дюйма)
•  B   Бетонные опоры глубиной 30 или 36 дюймов (3000 фунтов на квадратный дюйм)

Примечание: Бетонные опоры являются общим фундаментом для конюшен у каждой несущей стены.

В некоторых поселках могут потребоваться опоры в каждом углу вашего сарая.

Получите бесплатное предложение по бетонному фундаменту

Отзывы о прошлых проектах фундаментов

1000 домовладельцев в Среднеатлантическом регионе США доверили нам установку фундаментов. Вот отзывы, которые мы получили от некоторых из них:

Отличная работа

Сильван и команда вышли 19 сентября 2022 года, чтобы снести старый сарай и подготовить

…

Читать дальше «Отличная работа»

Дэвид Перри

21 сентября 2022 г.

Подготовка площадки для нашего нового сарая

Бен, А.Дж. Ричи приехал 31 августа 2022 года, чтобы подготовить площадку для нашего нового сарая. Они

…

Подробнее «Подготовка площадки для нашего нового сарая»

Билл и Эйлин Хартман

31 августа 2022 г.

Лучшее!

Они пришли снести площадку, построенную плохим подрядчиком. Подготовка площадки

…

Подробнее «Лучшее!»

Брюс Д.

13 августа 2022

Отличная работа

Эти ребята пришли вовремя и однажды я сказал им, где поставить сарай

…

Подробнее «Отличная работа»

Tom W

20

26 июля Читать больше отзывов

Когда выбирать бетонный фундамент

Существует один основной сценарий, когда вам следует выбрать бетонный фундамент для вашего сарая:  Когда в вашем сарае или гараже нет предварительно построенного пола.

Если в вашем сарае или гараже есть встроенный пол, то лучшим выбором будет подушка из гравия. Подушка из гравия помогает сохранить дно вашего сарая сухим и уменьшает количество воды, которая разбрызгивается по бокам сарая. Это предпочтительный фундамент для навесов с деревянными полами. У нас есть целая статья с подробным описанием различий между гравийными и бетонными основаниями сарая!

Если вы покупаете навес без пола , мы будем рады установить для вас бетонную плиту. Во многих больших сборных гаражах также потребуются бетонные нижние колонтитулы и бетонные полы .

Потратьте несколько минут, чтобы просмотреть фотографии проектов бетонных фундаментов, которые мы завершили в прошлом, или начните планировать свой собственный проект, получив бесплатное предложение!

Получите бесплатное предложение по бетонному фундаменту

Нужен ли гаражам фундамент: давайте узнаем

Фундамент необходим для безопасности каждого дома. Крепкий фундамент защищает дом и его обитателей от стихийных бедствий, таких как снег, сильный ветер и ураганы. А как же гаражи? Им тоже нужен фундамент?

Чтобы построить крепкий гараж, необходимо залить фундамент. Бетонные фундаменты для небольших построек, таких как навесы, часто необязательны, но для гаража нужен фундамент. Тип фундамента, который вам нужен для вашего гаража, зависит от окружающей среды, планировки вашего гаража, вашего бюджета и многих других факторов.

Вы должны предусмотреть фундамент гаража, чтобы безопасно передать нагрузку здания на землю. Без него ваш гараж может быть не таким стабильным и безопасным, как должен быть.

В этом руководстве обсуждаются факторы, которые следует учитывать при строительстве фундамента, материалы, которые можно использовать, а также наиболее важные советы, которые необходимо учитывать при строительстве фундамента.

Почему важны осмотры домов

Включите JavaScript

Почему важны осмотры домов

Факторы, которые следует учитывать при строительстве фундамента гаража

Вы не можете однажды проснуться и решить построить гараж, думая, что пол в гараже — это все, что вам нужно для стабильности. Такое здание требует планирования. И вы должны учитывать важные факторы в процессе планирования. Ниже приведены некоторые из них.

• Окружающая среда, в которой вы будете строить
• Местные строительные нормы
• строение, которое вы собираетесь построить
• Назначение гаража
• Удобства, которые должны быть включены в пространство
• Ваш бюджет

В следующих разделах я более подробно рассмотрю каждый из этих факторов.

1. Окружающая среда, в которой вы будете строить

Окружающая среда, в которой вы живете, оказывает значительное влияние на тип фундамента, который вы можете построить для своего гаража. В каждом географическом регионе есть свои проблемы, которые он ставит перед строителями фундамента.

Например, в одной области могут быть проблемы с наводнениями, а в другой могут быть проблемы со снегом и морозом. Во время наводнения ваши стены могут отделиться от фундамента, или просачивающаяся вода может расширить трещины в фундаменте.

С другой стороны, если у вас есть проблемы со снегом, постоянное таяние и замерзание снега может привести к сжатию и расширению бетонного фундамента, что приведет к увеличению размера трещин в нем. Кроме того, отрицательные температуры могут вызвать морозное пучение, когда почва набухает и оказывает давление на область вокруг фундамента. Это может сильно повредить фундамент и нарушить его целостность.

Но это еще не все, что нужно знать об окружающей среде и ее влиянии на фундамент гаража. Тип и качество почвы также имеют значение.

Например, если ваша почва состоит преимущественно из глины, фундамент вашего гаража с большей вероятностью будет подвержен морозным пучениям. Однако песок и гравий обладают лучшими дренажными свойствами. Но они легко смываются, оставляя щели вокруг фундамента. И предположим, вам повезло, что ваша собственность находится в районе с коренной породой или песчаником. В этом случае вы можете легко построить фундамент для гаража, не слишком беспокоясь о его устойчивости.

Всякий раз, когда у вас неустойчивые грунтовые условия, в какой-то момент вы, вероятно, столкнетесь с проблемами осадки фундамента. Эти проблемы являются результатом перемещения почвы под фундаментом. И со временем ваши двери и окна застрянут, на внутренних и наружных стенах появятся трещины, а в гараж начнет просачиваться влага.

Вы можете решить проблему со слабой структурой почвы, которая вызывает обрушение почвы, выбрав фундамент из пробуренных столбов.

Кроме того, необходимо учитывать, живете ли вы в равнинной или холмистой местности. То, что вам нужно, чтобы построить гараж на склоне, сильно отличается от его строительства на плоской площадке. Уклон вашей земли влияет на дренаж и общую устойчивость вашего фундамента.

Ваша земля и весь гараж могут двигаться, если вы живете на склоне. Но вы не заметите ползучесть склона, пока не станет слишком поздно, и у вас не появятся серьезные проблемы с фундаментом в стенах и полах вашего гаража.

Поэтому вам нужно с самого начала тщательно продумать материалы, которые вы будете использовать для укрепления фундамента. В этом случае вы не можете построить бетонную плиту, потому что она недостаточно устойчива для такой среды.

2. Местные строительные нормы и правила

https://www.youtube.com/watch?v=A2IIYR4I-hQВидео не может быть загружено, так как JavaScript отключен: Разрешения на строительство: Отдельные гаражи (https://www.youtube. com/watch?v=A2IIYR4I-hQ)

Что говорят ваши местные правила строительства в отношении строительства гаражей? Сейчас самое время подумать об этом, если вы никогда этого не делали. Это связано с тем, что вам, скорее всего, потребуется разрешение на строительство от местного отдела строительной инспекции. А чтобы его получить, нужно предъявить на согласование планы строительства гаража. Кроме того, вы должны подготовиться к планированию регулярных проверок в процессе строительства гаража.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете получить разрешение владельца/строителя, если оно доступно в вашем регионе. Однако было бы полезно, если бы вы были готовы взять на себя большую часть обязательств при строительстве своего гаража. Таким образом, полезно знать основные правила фундамента.

Например, при рытье траншей под фундамент необходимо убедиться, что они имеют ширину не менее 12–18 дюймов и глубину 18 дюймов. Однако, если вы строите свой гараж в районе с большим количеством снега, вам может потребоваться разместить фундамент гаража не менее чем на 48 дюймов ниже уровня земли.

Было бы полезно, если бы вы ознакомились с Международным жилищным кодексом. Он составляет основу большинства строительных норм округа и города. И это позволит вам определить, какие материалы использовать, какой глубины должен быть ваш фундамент, какие конструкции гаражей предпочтительны и т. д.

3. Структура, которую вы собираетесь построить

Насколько велика или высока структура, которую вы собираетесь построить над фундаментом гаража? И будет ли он отдельностоящим или частью существующего имущества?

Общий план вашего гаража имеет решающее значение для определения типа фундамента, который вы можете построить. Например, в соответствии с Международным жилищным кодексом, если вы делаете одноэтажное строение, у вас должны быть фундаменты шириной не менее 12 дюймов. Для двухэтажных гаражей ширина фундамента должна быть не менее 15 дюймов. Но в зависимости от почвы, некоторые из них могут иметь ширину 12 дюймов.

Кроме того, чем больше ваш гараж, тем больше будет его фундамент, потому что он будет распределять огромную нагрузку на землю. Кроме того, некоторые строительные нормы могут предусматривать размеры гаражей, которые можно строить без разрешений. Итак, есть над чем подумать.

Было бы полезно, если бы вы также помнили, что отдельные и пристроенные гаражи могут иметь разные требования к фундаменту, в зависимости от вашего местоположения.

Во-первых, правила зонирования, как правило, более строгие для пристроенных гаражей, и у вас могут возникнуть проблемы с получением разрешений на строительство. Что касается отдельно стоящих гаражей, то их размеры могут быть ограничены. Кроме того, строительные нормы могут определять, какой тип фундамента использовать и необходимые размеры.

Например, в соответствии со строительными нормами деревни Литтл-Чут в округе Аутагами, штат Висконсин, отдельно стоящий гараж должен быть 960 квадратных футов или меньше и 16 футов или меньше. Если вы строите отдельный гараж площадью 400 квадратных футов или меньше, вы можете использовать свободно плавающую бетонную плиту толщиной четыре дюйма или что-то намного толще.

С другой стороны, если площадь отдельно стоящего гаража превышает 400 квадратных футов, необходимо использовать фундамент из вертикальных балок, выступающий не менее чем на восемь дюймов под плитой гаража. Он также должен быть не менее восьми дюймов в ширину.

4. Функция гаража

То, для чего вы собираетесь использовать свой гараж, определит тип фундамента, который вы построите. Чем большее давление будет испытывать ваш гараж, тем более устойчивым должен быть фундамент.

Для бетонных плит стандартом является размер от четырех до шести дюймов. Однако, если вы собираетесь использовать свой гараж для хранения тяжелого оборудования и техники, вам может потребоваться создать плиту толщиной от шести до восьми дюймов.

5. Удобства, которые должны быть включены в гараж

Было бы разумно также учитывать удобства, которые вы хотите иметь в своем гараже. Эти водопроводные, электрические и телефонные линии должны быть учтены в ваших планах строительства фундамента. Кроме того, не забудьте запланировать любой дренаж или лучистое отопление.

Например, если вы выбрали сухой дренаж, вам необходимо включить трубопровод в фундамент гаража и расположить дренаж перед заливкой бетона. То же самое относится и к дренажной трубе фундамента. Он должен быть включен в план строительства и повлияет на то, как вы строите фундамент.

6. Ваш бюджет

Количество денег, которыми вы располагаете, определяет степень свободы выбора фундамента для гаража. Типичный фундамент отдельного гаража будет стоить вам от 4 до 18 долларов за квадратный фут.

Большинство домовладельцев тратят от 1500 до 8500 долларов на фундамент для небольшого гаража или от 3000 до 7000 долларов на гараж площадью 600 квадратных футов, вмещающий две машины.

Однако общая стоимость будет зависеть от вашего местоположения и экологических проблем. Затраты также будут зависеть от желаемых удобств, структурных требований и так далее.

Какой фундамент лучше всего подходит для гаража?

Бетон долгое время оставался победителем в конкурсе фундаментов для гаражей. Но некоторые владельцы недвижимости также используют другие материалы, которые также долговечны.

Давайте сравним каждый материал.

1. Бетон

Бетон – популярный материал для строительства фундамента гаража. Он бывает в виде бетонных блоков или залитой бетонной смеси.

Известные способности бетона к сжатию позволяют ему противостоять трещинам, разрывам и крошению из-за веса конструкции выше. Он также устойчив к гниению и гниению и, таким образом, служит в течение длительного времени.

В частности, фундаменты из литого бетона не имеют швов, что повышает их прочность и делает их более непроницаемыми для просачивания воды. Еще одним преимуществом бетона является его огнестойкость.

Однако бетон может оседать и трескаться в условиях нестабильного грунта. И когда это произойдет, если полностью не устранить источник проблемы, бетонный фундамент гаража будет по-прежнему повреждаться.

2. Кирпич

Кирпич также можно использовать для создания фундамента гаража. Как правило, они дешевле в использовании и просты в обслуживании. Они также сохраняют тепло намного лучше, чем их бетон. Кроме того, они могут быть довольно прочными и могут прослужить до 50 лет.

Однако при нарушении процесса литья кирпичи могут легко треснуть и, таким образом, нарушить целостность фундамента. Кроме того, они более уязвимы к движениям грунта, что повышает вероятность их растрескивания. Кроме того, в районах с плохим дренажем кирпич менее устойчив к повреждению водой. Так во время паводковых бедствий вода может начать просачиваться через пол гаража.

3. Металл

Некоторые используют металл при строительстве фундамента гаража. Однако когда используется металл, его обычно комбинируют с такими материалами, как бетон. Тем не менее, свайные фундаменты, как правило, используют стальные балки.

4. Древесина

В наши дни древесина не очень распространенный материал для фундамента. Как правило, деревянные фундаменты дешевы и просты в строительстве.

Однако древесина склонна к гниению и гниению, поэтому под воздействием влаги она не прослужит долго. Чтобы он имел шанс быть долговечным, почва вокруг фундамента всегда должна оставаться сухой. Так, в почвах с плохим дренажем материал непригоден.

Однако стоит отметить, что древесина, прошедшая обработку под давлением, вполне может использоваться в фундаментных стенах. Он более устойчив к воде и насекомым.

5. Гравий

Основания из гравия имеются. Обычно они распределяют вес гаражной конструкции по всему каркасу. Это также способствует хорошему дренажу и, таким образом, предотвращает попадание воды на пол гаража. Кроме того, они дешевы в изготовлении.

Однако он подходит только для гаражей, в которых уже есть готовый пол. Кроме того, он имеет тенденцию к образованию траншей, поэтому вам необходимо регулярно выравнивать фундамент. По этой причине это хороший вариант для переносных гаражей.

Типы фундаментов для гаражей

Существует несколько типов фундаментов для гаражей. Ниже приведены некоторые из популярных.

1. Плита на ровном фундаменте

Плита на ровном основании состоит из блока залитого бетона, который лежит в основном на ровном грунте над ним. Он формируется из формы, которая определяет форму и размер гаража. Толщина плиты зависит от местных строительных норм.

Однако имеет дополнительную опору из утолщенных краев плиты.

Иногда плитный фундамент называют плавающим плитным фундаментом. Это потому, что он имеет тенденцию плавать над линией льда как единое целое.

Эти плавающие плиты, как правило, более экономичны в изготовлении, и их заливка обычно занимает всего один день. Кроме того, поскольку под ними нет места, они наиболее устойчивы к плесени и грибку, которые в противном случае могли бы образоваться под ними.

Однако они, как правило, расположены низко, что делает их непригодными для районов, подверженных наводнениям. И их труднее поддомкратить, поэтому они с большей вероятностью осядут в неустойчивых грунтах. Кроме того, они не оставляют места под ними, что затрудняет установку инженерных сетей и необходимых удобств в гараже.

Эти плиты отлично подходят для плоских участков, где почва плотная и не промерзает. Для улучшения дренажа можно использовать гравий.

2. Монолитные плиты

https://www.youtube.com/watch?v=nbVXfHZudGoВидео не может быть загружено, т.к. JavaScript отключен: Сборка и установка монолитной бетонной плиты для гаража от начала до конца (https:/ /www. youtube.com/watch?v=nbVXfHZudGo)

Монолитные плиты похожи на плавающие плиты. Он определен так, потому что создается за одну заливку как один массивный блок. Разница лишь в том, что они имеют дополнительную опору от морозостойких фундаментов, построенных по периметру плиты.

Однако фундаменты, как правило, неглубокие и обычно находятся на расстоянии 12 дюймов от основания фундамента до верха бетонного пола. Итак, если ваша плита составляет четыре дюйма, вам нужно всего лишь выкопать восемь дюймов, чтобы установить фундамент.

Как и плавающие плиты, фундаменты из монолитных плит требуют сильно уплотненного грунта, который никогда не промерзает.

3. Фундаменты стволовых стен

Фундаменты стволовых стен состоят из каменных стен, бетонных оснований и залитого бетона.

Обычно фундамент заливают на уровне земли после уплотнения грунта. Затем в траншеях фундамента возводятся стены из каменной кладки или бетонных блоков до полного подъема плиты. После этого бетонная плита заливается до необходимой толщины.

Фундамент стволовой стены стоит больше денег и требует больше времени и усилий для строительства. А если не соорудить надлежащую дренажную систему, вода может просачиваться сквозь стены.

Тем не менее, они являются отличным выбором для гаражей на склонах, так как можно построить стены фундамента, чтобы компенсировать разницу в высоте. Кроме того, они более устойчивы и позволяют поднять гараж, чтобы он не пострадал во время затопления.

А на склоне они могут быть спроектированы так, чтобы отводить воду из гаража за счет силы тяжести. Кроме того, вы можете воспользоваться пространством для обхода под стенами, чтобы проложить инженерные коммуникации.

Было бы полезно, если бы вы подумали об использовании фундаментов из стволовых стен в районах с промерзающим грунтом, холмистой местности и регионах, где существует проблема наводнений.

4. Фундаменты для опор и балок

Фундаменты для опор и балок состоят из бетонных оснований, заглубленных под землю, и опор, которые просверлены и закреплены в фундаментах в устойчивой породе.

Изначально пирсы были из дерева, например из кедра. Но в наши дни эти опоры сделаны из кирпича или бетона. Опорные балки, которые могут быть изготовлены из стали, размещаются на опорах, а затем напрямую соединяются с лагами пола гаража. Затем на эту фундаментную систему устанавливается остальная часть системы пола гаража.

Фундаменты на опорах и балках имеют ряд преимуществ. Во-первых, они приподнимают гараж, что позволяет ему пережить наводнение и сильные метели. Также фундамент создает подполье, через которое в гараж можно провести инженерные коммуникации.

А в районах с сухой почвой вам не нужно беспокоиться об оседании фундамента, поскольку система закреплена глубоко под землей в скальной породе. Кроме того, они могут быть построены на участках с крутыми склонами, поскольку опоры могут быть выполнены с учетом разницы высот.

Однако установка столбчатых и балочных фундаментов требует больших затрат. Кроме того, в целом они обеспечивают меньшую устойчивость, поскольку система полов в гараже будет иметь меньшую поддержку. В результате пол может скрипеть и провисать. По этой причине фундамент не подходит для гаражей, в которых будет размещаться тяжелая техника.

Кроме того, система фундамента уязвима для повреждения водой из-за окружающей среды в подполье под полом. А в почве с плохим дренажем может потребоваться сооружение другой дренажной системы для отвода воды от периметра фундамента.

Стоит также отметить, что гаражи с таким фундаментом нуждаются в альтернативном источнике отопления, так как подполье под ним в значительной степени способствует повышенному холоду.

Рассмотрите возможность установки столбов и балочных фундаментов в районах с заморозками и наводнениями, а также на участках с уклоном. Также это отличный вариант для мест с неустойчивыми грунтами.

5. Фундамент из траншеи из щебня

Если в вашем районе стабильная почва, вы можете выбрать траншейный фундамент из бутового камня. Такие фундаменты предполагают рытье траншеи значительно ниже линии промерзания.

Траншея должна находиться под всеми несущими точками гаража, который вы собираетесь построить, и должна быть спроектирована таким образом, чтобы поток воды направлялся в одну точку, откуда она будет стекать. Затем вы заполняете их тканевым вкладышем и щебнем. После этого вы можете построить камни или залить бетонные балки, прежде чем строить стены гаража.

Траншейный фундамент из бутового камня прост в строительстве и является доступной альтернативой. Они также довольно экологичны, если использовать камни вместо бетонных балок. И они помогают отводить воду от гаража. Но они являются ужасным вариантом для неустойчивых грунтов и могут быть неприемлемы для некоторых строительных надзорных органов.

Заключительные мысли

Для гаражей нужен фундамент. Тем не менее, ваш выбор фундамента будет зависеть от экологических проблем, с которыми вы столкнетесь, и бюджета. Кроме того, местные строительные нормы и правила и ваши дизайнерские предпочтения будут играть важную роль в том, какой фундамент вы получите.