Чем заделать швы между осб плитами на стенах снаружи дома: Чем заделать швы на осб на стенах с улицы

Содержание

Чем заделать швы на осб на стенах с улицы

Icer

1 29

Применение ОСБ плиты в наши дни настолько обширно, что ее можно встретить практически везде: и внутри, и снаружи конструкций. Это обусловлено высокими эксплуатационными свойствами материала и простотой его применения. Мы разберемся, для каких целей можно использовать листы ОСБ, как их выбрать и на что обратить внимание при отделке поверхности внутри и снаружи зданий.

Материал настолько надежен, что им можно отделывать дом снаружи

Содержание

  • 1 Использование материала внутри
    • 1.1 Обшивка стен
    • 1.2 Обшивка потолков
    • 1.3 Настил пола
  • 2 Использование ОСБ для наружных стен
  • 3 Варианты декоративных покрытий
    • 3.1 Окрашивание
    • 3.2 Шпаклевка
  • 4 Вывод
  • 5 Что такое ОСБ и чем их шпаклевать
  • 6 Особенности смесей
  • 7 Подготовительный этап
  • 8 Порядок выполнения работ

Использование материала внутри

Мне часто задают вопрос, можно ли использовать ОСБ для внутренней отделки? Никаких препятствий этому нет, так как качественный материал всегда имеет сертификаты, подтверждающие его безопасность для здоровья человека.

Я настоятельно рекомендую вам применять только варианты ОСБ-3 и ОСБ-4, так как они обладают высокой влагостойкостью и вероятность проблем при их отделке минимальна.

Варианты с повышенной влагостойкостью намного лучше переносят неблагоприятные воздействия

Обшивка стен

OSB для внутренней отделки стен подходит как нельзя лучше. Важно перед работой собрать все необходимые материалы:

Используемые материалы Характеристики
Материал для каркаса Тут нам понадобятся либо деревянные бруски, либо металлический профиль. Вы сами должны выбрать тот вариант, который больше подойдет для вашего дома. Металл дороже, зато он не деформируется при перепадах температуры и влажности, дерево дешевле, но каркас может «гулять» при скачках температур. Чаще всего применяется дерево, но это не значит, что вы не может поставить профиль
ОСБ плиты Размер листов составляет 2440х1220 мм, что касается толщины, то она может составлять от 6 до 30 мм, выбирать нужно тот вариант, который подойдет под конкретную ситуацию. Чаще всего используются листы толщиной 10-11 мм, но стандарты могут отличаться. Количество рассчитывается по облицовываемой площади
Материал для каркаса Тут нам понадобятся либо деревянные бруски, либо металлический профиль. Вы сами должны выбрать тот вариант, который больше подойдет для вашего дома. Металл дороже, зато он не деформируется при перепадах температуры и влажности, дерево дешевле, но каркас может «гулять» при скачках температур. Чаще всего применяется дерево, но это не значит, что вы не может поставить профиль
Крепеж Внутренняя отделка требует надежной фиксации каждого элемента, поэтому крепежу нужно уделять пристальное внимание. Для работы можно применять либо саморезы, либо винтовые гвозди, они фиксируют материал намного лучше обычных, а значит, обеспечат высокую надежность отделки

Если вы приобретаете ОСБ для отделки, то лучше приобрести материал, который уже отшлифован на заводе.

Это существенно упростит вам жизнь и сэкономит много времени при нанесении декоративных покрытий.

К выбору крепежа следует подходить ответственно

Что касается инструмента, то во всех случаях нужен примерно одинаковый набор, я перечислю все необходимое здесь, а в других разделах писать об этом не буду, так как данный список будет актуален и там.

Нужно иметь под рукой следующее:

  • Если обрешетка или каркас будут крепиться к бетону или кирпичу, то вам необходим перфоратор с бурами нужного диаметра и длины. Его можно использовать и как дрель, отключив ударный режим и поставив патрон под сверла для металла или дерева. Такой универсальный вариант является самым удобным на сегодняшний день;
  • Для скручивания отдельных элементов конструкции и при креплении листов ОСБ к каркасу саморезами не обойтись без шуруповерта – руками закрутить крепеж вряд ли получится, это отнимает слишком много сил. Если при креплении применяются гвозди, то вам естественно понадобится молоток, этот инструмент есть на любой стройке;
  • Невозможно качественно провести работы без измерительного инструмента. Можно использовать самые различные приспособления: от классических вариантов, вроде отвеса и рулетки, до высокотехнологичных в виде лазерного уровня и такой же рулетки. Разметка производится с помощью обычного строительного карандаша, хотя можно использовать и специальные варианты вроде фломастеров.

Лазерный инструмент – новое слово в удобстве и точности

Теперь разберемся, как отделываются стены внутри дома с помощью плит ОСБ:

  • В первую очередь вам нужно провести разметку будущего положения каркаса, для этого используется уровень и отвес, важно заранее определить положение элементов, чтобы потом постоянно не отвлекаться на контроль плоскости
    . Чаще всего элементы ставятся вплотную к стенам, тут важно найти самый выступающий участок и плясать от него при проведении разметки;
  • Важно четко определить расстояние вертикальных стоек, они должны проходить по краям каждого листа и посередине, создавая ребро жесткости. Чаще всего шаг расположения элементов каркаса составляет примерно 40 сантиметров, толщина бруска должна быть как минимум 40 мм, чтобы обеспечить удобство крепления к нему наших ОСБ плит;

Важно правильно рассчитать шаг расположения элементов

  • Крепление каркаса производится в зависимости от типа основания: к дереву конструкция фиксируется саморезами, а к бетону и кирпичу – дюбелями. Для усиления отдельных участков (тех же проемов) можно дополнительно ставить металлические уголки. Если же у вас каркасный дом, то конструкция уже будет присутствовать и ничего строить не надо, главное – чтобы был заложен утеплитель и закреплена пароизоляционная мембрана;

Отделка внутри ОСБ плитами может производиться и на металлический профиль для гипсокартона

  • Крепление материала производится по строгим правилам: между ОСБ плитой и полом должен быть зазор в 10 мм, такой же оставляется и вдоль потолка. Также важно располагать листы не вплотную, а на расстоянии 3 мм друг от друга, это исключит деформацию поверхности при перепадах влажности, ведь материал реагирует на них;

Важно соблюдать все требования, указанные на этой схеме

  • Что касается монтажа, то саморезы или гвозди располагаются через каждые 15 см на стыках листов и на расстоянии 30 см на промежуточных стойках. По краям, то есть сверху и снизу, рекомендуется располагать крепеж еще ближе – через каждые 10 см.
    Работа производится аккуратно, не стоит располагать крепеж ближе 10 мм от края, так как велика вероятность растрескивания материала.

Такая отделка комнаты на даче смотрится очень уместно

Обшивка потолков

Такой вариант чаще всего используется в загородных и дачных домиках, но его можно реализовать и в квартире, если он подойдет под интерьер, работы производятся в такой последовательности:

Такой вариант подойдет далеко не всем помещениям

  • В первую очередь нужно закрепить направляющие по периметру помещения, проще всего предварительно нанести разметку с помощью лазерного уровня или строительного шнура, чтобы иметь четкие ориентиры. Монтаж производится либо с помощью саморезов, если конструкция деревянная, либо с использованием дюбелей для других оснований;
  • Далее необходимо закрепить остальные элементы каркаса, тут важно постоянно контролировать плоскость и тщательно фиксировать каждую часть конструкции. Если крепление производится не напрямую к потолку, а с промежутком, то для работы проще всего использовать прямые подвесы для гипсокартона, с их помощью можно четко выставить каждую стойку и надежно закрепить ее;

Отделка внутри помещения может производиться и прямо по балкам, но предварительно желательно закрепить гидроизоляционный материал

  • Что касается крепления листов, то процесс аналогичен вышеописанному, повторять все требования нет смысла. Тут можно отметить только тот факт, что если вы соорудили металлический каркас, то нужно использовать саморезы с мелким шагом резьбы, а не с крупным, как по дереву.

Крепить материал проще всего с помощью шуруповерта

При работах с потолком важно заранее предусмотреть прокладку кабеля, причем лучше всего его уложить в специальный гофрированный короб, чтобы обеспечить безопасность.

Настил пола

Пол из ОСБ плит – это не только надежно, но и оригинально, поэтому такой вариант встречается все чаще и чаще, что касается рабочего процесса, то его можно разделить на несколько основных этапов:

Рабочий процесс очень прост и понятен

  • Для начала надо определить с тем, какой толщины лист будет использоваться, от этого зависит очень многое. Так, при толщине 15-18 мм расстояние между лагами должно быть не более 40 см, если толщина равна 18-22 мм, то лаги могут располагаться с шагом в 50 см, а если толщина составляет 23 мм и более, то между лагами может быть до 60 см. То есть если у вас уже лежат лаги, то нужно подбирать ОББ плиту под них, иначе ваш пол получится ненадежным;

Такой пол нужно правильно сделать

Если у вас уже есть настил в виде доски или другого материала, то можно крепить ОСБ прямо к нему, нужно лишь предварительно выровнять поверхность, если на ней есть неровности.

  • Далее стоит продумать расположение листов, они всегда укладываются перпендикулярно положению лаг, причем все стыки должны приходиться на опору. Что касается длинной стороны, то для пола необходимо использовать специальный вариант плиты ОСБ с системой соединения паз-гребень, так как скреплять элементы скобами или другим крепежом – не лучшее решение, да и прочность будет в разы ниже;

OSB плита с соединением паз-гребень идеально подходит для пола

  • Независимо от того, на каком основании будет располагаться пол, поверхность нужно гидроизолировать, для этого укладывается специальная пленка, которая будет защищать материал снизу. Если нужно утепление, то теплоизоляционные элементы кладутся в каркас как можно плотнее;
  • Крепление ОСБ производится с помощью саморезов, которые обязательно утапливаются так, чтобы шляпка располагалась ниже плоскости пола, это упростит его дальнейшую отделку. Между плитой и стенами обязательно оставляется деформационный зазор в 10 мм, чтобы компенсировать реакцию материала на перепады влажности и температуры. Укладка начинается с угла, это тоже важное условие надежного монтажа.

Работы по креплению материала не отличаются сложностью

Использование ОСБ для наружных стен

Ввиду высокой влагостойкости ОСБ-3 и ОСБ-4 можно успешно применять и при наружной отделке. Рассматривать вариант настила листов на кровлю мы не будем, так как это не отделка, а устройство основания, а вот облицовка стен требует самого пристального внимания. Этот способ идеально подходит для каркасных конструкций, а также для защиты старых строений, отделанных вагонкой из дерева.

Давайте разбираться, как делается обшивка снаружи из ОСБ плит, для начала я покажу вам схему, на которой изображена идеальная структура каркасной конструкции, это позволит вам понять, как следует проводить весь рабочий процесс, ведь мы разбираем только его последний этап.

Как видите, конструкция очень добротная и надежная

Внешняя отделка производится по следующему алгоритму:

  • Вся поверхность фасада обязательно закрывается ветрозащитной пленкой, которая защитит конструкцию от неблагоприятных воздействий и позволит всем ее элементам сохранять прочность и надежность максимально долго. Крепление материала проще всего производить с помощью специального строительного степлера;

Пленкой нужно закрывать всю отделываемую поверхность

  • Далее нужно закрепить наружную обрешетку, для нее можно использовать как брусок, так и строганную доску, она намного удобнее за счет большой ширины. Расстояние между элементами зависит от толщины ОСБ плиты, чаще всего используется вариант 10-12 мм, под который обрешетка должна закрепляться с шагом не более 40 см;
  • Что касается расположения листов, то все требования, которые применяются внутри, актуальны и снаружи. Отступ сверху и снизу должен быть не менее 10 мм, а между листами нужно оставлять зазоры в 3-5 мм, так как перепады температур на улице больше, а значит, и материал будет больше расширяться;

Если ОСБ панелями зашить стены без зазоров, то на стыках материал будет постоянно деформироваться

  • Что касается оконных проемов, то лучше всего вырезать их прямо в листе, так получается самый прочный вариант. Важно сделать надежное обрамление проема, чтобы закрепить материал как можно лучше;

Важно правильно оформить проемы

  • Крепление производится с использованием винтовых гвоздей длиной 50 мм или саморезов длиной 41 мм. Шаг расположения на стыках 15 см, по краям – 10 см, на элементах посередине листа, отвечающих за жесткость – 30 см. Отступ от края не менее 10 мм, а лучше и вовсе 15-20, именно поэтому лучше делать обрешетку из материалов пошире.

Для наружной отделки дома ОСБ подходит отлично

Варианты декоративных покрытий

Я сознательно не стал разбираться в каждом разделе о том, что можно наносить на поверхность и как это делать. Я расскажу о самых популярных вариантах в одной главе, а вы выберете оптимальный в зависимости от своей ситуации. Так будет проще и понятнее.

Окрашивание

Если нужна быстрая и недорогая отделка стен или потолка, то этот вариант станет самым оптимальным решением, кроме небольших затрат он хорош и простотой процесса. Но, чтобы добиться наилучшего результата, необходимо знать целый ряд важных условий и рекомендаций:

  • В первую очередь нужно проверить все шляпки крепежа, если некоторые из них располагаются выше уровня листов, то их следует утопить на глубину 1-2 мм. Саморезы докручиваются шуруповертом, а гвозди углубляются с помощью добойника, так как молотком загнать их вглубь проблематично;

Добойник позволяет углубить шляпки гвоздей ниже уровня материала

  • Все торцы на листах рекомендуется скруглить с помощью наждачной бумаги, это нужно для того, чтобы по краям не получалось подтеков состава. Конечно, лучше всего использовать материалы со шлифованными торцами, но найти такие бывает очень и очень сложно;
  • Все места крепления, а также стыки между листами заделываются герметиком на акриловой основе. Он отлично подходит для ОСБ и позволяет скрыть все проблемные места. Еще один плюс этого типа составов – они легко окрашиваются при необходимости в отличие от силиконовых герметиков. После высыхания все излишки легко удаляются с помощью наждачной бумаги;

Акриловый состав отлично подходит для подготовки под покраску

Если вы будете покрывать поверхность лаком или другим составом, не скрывающим структуру материала, тогда лучше всего использовать акриловый герметик цвета «Сосна», он лучше всего сочетается с цветом ОСБ и почти незаметен после нанесения.

  • Прежде чем отделать стены из ОСБ внутри дома или снаружи строения, необходимо произвести грунтование плоскости. Это связано с тем, что поверхность имеет неравномерную впитываемость, и если ее не подготовить, то любой лакокрасочный состав ляжет неравномерно. Лучше всего под покраску использовать составы на акриловой основе с укрепляющим эффектом, они наносятся кистью или валиком по всей площади;

Грунт должен закрыть всю поверхность

  • Если после высыхания материала вы обнаружили, то на нем поднялся ворс, значит, необходимо провести шлифовку основания наждачкой с зерном М150 и меньше. После того, как все изъяны будут удалены, грунтовку необходимо повторить, только после этого можно считать, что мы качественно подготовили основание к финишной отделке;
  • В качестве финишного покрытия может использоваться как краска, так и лак, все зависит от целей использования и типа основания. Если используется краска, то лучше всего применять варианты на алкидной либо акриловой основе, хотя и водоэмульсионные составы подойдут, если вы используете влагостойкую плиту. Работа производится в несколько этапов, лучше всего наносить 2-3 слоя, чтобы получить надежный и прочный декоративно-защитный слой;

Краску проще и быстрее всего наносить валиком

  • Если вы наносите лак, то можно использовать разные варианты. Ведь это может быть потолок из ОСБ плит и его отделка не будет подвергаться износу, а может быть пол, который находится под постоянной нагрузкой, и если нанести непрочный состав, то он быстро придет в негодность. Для потолков и стен хорошо подходит акриловый лак, в то время как для напольных покрытий лучше всего применять высокопрочные варианты на полиуретановой основе.

Полиуретановый состав заполняет все неровности и создает гладкую износостойкую поверхность

Шпаклевка

Если вы еще не решили, чем отделать ОСБ, но твердо уверены, что поверхность будет либо оштукатуриваться, либо оклеиваться обоями, либо окрашиваться всплошную, то можно подготовить основание, зашпаклевав его. Шпаклевка позволяет получить идеально ровную поверхность, которую можно отделывать как угодно, и в этом несомненный плюс такого решения.

Среди специалистов ходит много мнений касательно того, как правильно проводить работу, я расскажу вам о том варианте, который пробовал сам и который показал себя наилучшим образом:

  • Для начала необходимо очистить поверхность от пыли и загрязнений, просто протрите ее тряпкой и проверьте, не торчат ли головки саморезов или шляпки гвоздей. Они должны быть утоплены на 1-2 мм ниже уровня плиты, и, если это не так, нужно устранить все изъяны еще до начала других работ;
  • Так как ОСБ плиты проходят специальную обработку, на поверхности всегда есть парафин или воск, эти материалы ухудшают адгезию составов, поэтому нужно обязательно пройтись по поверхности наждачным бруском, чтобы снять парафин и сделать материал более шершавым. Это утомительный, но очень важный этап, который обязательно надо провести, если вам нужен наилучший результат;

При больших объемах работ лучше всего взять напрокат шлифмашинку, так вы ускорите процесс в разы

  • Затем необходимо заделать все швы между листами, для этого можно использовать нитрошпаклевку, но мне больше нравится облегченная шпаклевка для кузовных работ. Она очень эластичная и при этом обладает отличной адгезией, ей можно быстро и надежно заделать все стыки. И не нужно волноваться, что состав отвалится, он выдержит многие годы, ведь его прочность на порядок выше, чем у строительных вариантов;

Для заделки швов можно приобретать самые дешевые варианты составов, они отлично подойдут

  • Когда состав высохнет, нужно удалить мелкие изъяны наждачкой, после чего можно приступать к грунтовке поверхности. Для этой работы я использую адгезионные составы, они отлично ложатся на ОСБ и создают шершавую поверхность, которая подходит под любой тип отделки. Проще говоря, мы получаем отличное основание под любые цели и можем наносить на него что угодно, не ломая голову, чем отделать ОСБ;

Есть специальный состав для ОСБ, который наносится перед тем, как отделать поверхность, но подойдет любой адгезионный грунт

  • На подготовленные таким образом поверхности наносится любая шпаклевка, тут работы ничем не отличаются от обычных, нужно следить за равномерностью слоя и тщательно заделывать все неровности при их наличии. После высыхания поверхность необходимо отшлифовать с помощью наждачки или специальной сетки. На такое основание можно спокойно клеить обои, можно наносить краску, ведь вы получаете обычную зашпаклеванную поверхность;
  • Если вы решили наносить сверху декоративную штукатурку, то можно дополнительно укрепить поверхность стеклосеткой, это позволит обеспечить максимальную прочность отделки. Ее рекомендуется укладывать при наружной отделке, внутри это вовсе необязательно.

Вот так выглядит структура отделки декоративной штукатуркой

Выполнение работ по шпаклеванию ОСБ плит не отличается особой сложностью. Качество созданной поверхности зависит не только от квалификации мастера, но и от правильно подобранной шпаклевки. Приобретая нужный состав, следует принять во внимание все требования и рекомендации квалифицированных мастеров.

Статьи по теме:

Покраска ОСБ снаружи дома. Как покрасить фасад из ОСБ листов.

Покраска ОСБ снаружи дома. Как покрасить фасад из ОСБ листов.

 При строительстве загородного дома по каркасной технологии или с применением для несущих стен сэндвич панелей на основе ОСБ, наружную поверхность деревянных щитовых стен обязательно необходимо защитить от воздействия влажности и прямых солнечных лучей.  Для этого используют сайдинг-панели или фасадную вагонку, однако наиболее бюджетным вариантом является покраска ОСБ снаружи дома специальной фасадной краской.

ОСБ – ОСБ рознь

Надо сразу сказать, что не любые ОСБ подходит для обшивки дома снаружи. ОСБ они же ОСП плиты встречается в продаже двух условных типов.

  • Классическое исполнение плиты;
  • Наружные поверхности плит имеют дополнительное покрытие.

Если выбор остановился на классических листах, в которых на поверхности просматривается рельеф деревянной щепы и древесной стружки, то для обшивки фасада подойдут только ОСБ-3 или ОСБ-4. ОСБ-1 и ОСБ-2 применяют только для внутренней отделки.

Помимо классических ОСБ плит, можно так же купить листы с ламинированным или лакированным покрытием, которое существенно увеличивает срок службы материала в условиях уличной влажной следы. Существуют так же шпунтованные ОСБ плиты, на которых предусмотрены пазы и гребни на торцах, при этом материал обработан водостойкими составами.

Фасад дома из ОСБ листов (они же OSB и ОСП плиты).

Для чего необходимо окрашивание поверхности фасадных ОСБ плит

Если поверхность фасада в дальнейшем будет отделываться сайдингом, вагонкой или утеплятся листовым пенополистиролом, то покраска ОСБ заключается в нанесении эмульсий и составов, повышающих водостойкость и неподверженность горению. После нанесения данных составов или одной многокомпонентной эмульсии, сверху поверхность ОСБ можно загрунтовать любой дешевой акриловой краской. Это делается по той причине, что с течением времени и цикличном изменении влажности, даже на отделанной поверхности сайдинговыми панелями, первичный состав против гниения или горения может терять свои свойства. Для укрытия защитного слоя вместо акриловой краски допускается применение лаковых покрытий.

Во втором случае, покраска ОСБ снаружи дома является финишной отделкой. По этой причине к фасадной краске предъявляются следующие требования.

  • Завершенный привлекательный внешний вид фасада;
  • Защита деревянной структуры плит от влаги;
  • Защита от возгорания;
  • Стойкость к прямым солнечным лучам и ультрафиолету;
  • Защита от механических повреждений, а также от повреждений вызванных природными явлениями. Например, потеки дождевой воды или налипание снега.

Наиболее часто применяемые краски для окрашивания ОСБ снаружи дома

Водоэмульсионная краска

Самая дешёвая краска по стоимости, и самая простая в нанесении. Базовой основой краски является вода, сам слой структуры формируется за счёт небольшой доли введенных в состав акрилов. Материал не горит, у него отсутствует запах, а после высыхания на поверхности фасада образуется тонкая полимерная пленка.

Водно-дисперсионная рельефная краска

По составу водно-дисперсионная краска состоит из воды, более высокой доли акрила в сравнении с водоэмульсионными составами, и аддитивов. Чаще всего в качестве аддитивов производителями используется мраморная пыль или крошка с фракцией 1-2 мм. Стоимость водно-дисперсионной краски выше, чем у водоэмульсионной. Однако более высокая цена компенсируется получением уникального рельефного покрытия на поверхности фасада, что позволяет получить уже законченный внешний вид. Данный момент очень важен, так как, используя классические плиты ОСБ-3 или ОСБ-4, на поверхности которых присутствует рельеф деревянной щепки, слой фасадной рельефной краски способен скрыть все это «безобразие». В результате получают поверхность сильно похожую на некогда популярную «шубу», только с более мелким краплением.

Стандартно водоэмульсионные и водно-дисперсионные рельефные краски производятся белого белоснежного цвета. Для получения необходимого цвета или оттенка краску колеруют добавлением в неё перед нанесением на поверхность жидкого колера. Так же при покупке краски в специализированном магазине, можно попросить, чтобы её отколеровали до выбранного цвета специальной электронной колеровочной машиной.

Не всегда водно-дисперсионная краска имеет в своём составе аддитивы. Встречаются её разновидности, в которых отсутствует рельефный наполнитель. По стойкости к влаге и долговечности такая краска превосходит водоэмульсионную, однако после её нанесения получается такой же равномерный глянцевый слой, то есть, без рельефа.

Алкидная краска

Стоимость материала средняя, но выше чем у предыдущих красок. Состав краски базово состоит из смол растительного происхождения, для разжижения которых применяются слабые кислоты. После нанесения на поверхность ОСБ и высыхания образуется практически водонепроницаемый тонкий слой, который обладает высокой стойкостью к солнечным лучам и понижению температуры до -30…-35 градусов.

Нельзя сказать, что алкидная фасадная краска пользуется широкой популярностью. У неё существует два весомых недостатка. ОСБ – это материал, основанный на отходах древесины. Древесина – горюча. Алкидные краски – тоже очень горючи. Потребуется либо очень бдительное и постоянное соблюдение пожарной техники безопасности, либо перед покраской хорошо пропитать поверхность ОСБ дорогими эмульсиями и составами, которые препятствуют горению древесины.

Второй недостаток алкидных красок связан с их нанесением. Поверхность ОСБ плит должна быть идеально просушенной, что бывает затруднительно, если речь идет про покраску фасада. То есть, надо быть готовым к тому, что придётся выжидать 1-2 недели при теплой без дождей погоде, чтобы фасад окончательно просох.

Масляные краски

Стоимость средняя. Базовый состав материала основан на олифе. На сегодняшний день, для покраски фасада из ОСБ, применяется крайне редко. Это обусловлено следующими недостатками:

  • краска токсична;
  • на поверхности получается много разводов, подтёков и капель;
  • долго сохнет и должна наноситься на идеально сухую поверхность;
  • спустя несколько лет, при цикличном замерзании и оттаивании, а также под действием солнечных лучей, краска на поверхности ОСБ начинает трескаться и отпадать.

Латексные краски

Цена на латексные краски выше всех ранее описанных материалов. Латексная краска состоит из воды, большой долевой части акриловой смолы, колера и полимерной латексной присадки, которая базируется на основе силикона, винила или поливинила. Латексные краски в большинстве случаев поступают в продажу с уже заданным определенным цветом или тоном цвета. При окрашивании поверхности ОСБ, можно получить, как глянцевую ровную поверхность, так и рельефную поверхность, имитирующую «шубу» или «дождик», на которые нанесли фон краскопультом. Учитывая, что в составе отсутствуют аддитивы в виде мраморной пыли, для получения рельефной поверхности применяют специальные крупнопористые губчатые валики.

Технологии окрашивания ОСБ различными видами красок

Подготовка поверхности

В независимости от того, какой вид краски был выбран, подготовка поверхности фасада из ОСБ плит всегда одинаковая.

1 . Поверхность необходимо просушить. Если речь идет про фасад – значит необходимо подождать 5-7 дней при теплой погоде, чтобы ОСП хорошо высохло.

2. Всю поверхность ОСП проходят шлифовальной машинкой, на которую устанавливают средней зернистости наждачную бумагу. Особое внимание уделяется стыкам между плитами. Если где-то присутствуют слишком шероховатые участки, то изначально их шлифуют наждачной бумагой крупнозернистой, а после применяют мелкозернистую наждачку.

Обработка шлифовальной машинкой.

3. После шлифовки все швы между плитами необходимо продуть, используя длинный шланг, подключенный к компрессору. Если такой возможности нет, то швы необходимо тщательно вымести щеткой-сметкой.

4. Швы между плитами ОСТ заделывают специальной шпаклевкой. Если отсутствует возможность купить шпаклевку по дереву, то швы можно заделать банально жидкими гвоздями. Если где-то встречается шов между плитами больше 5 мм, то такой зазор заделывают шпаклевкой по дереву, в которую перед её нанесением добавляют 1 /4 часть от общего объёма крупных древесных опилок. Опилки в данном случае будут выполнять функцию арматуры и наполнителя, и препятствовать дальнейшему разрушению шпаклевки в крупных швах. Вместо опилок можно использовать мелкую синтетическую фибру.

Выравнивание стыков и шпаклевание.

5. Заполнив все швы между листами и, подождав 1-2 дня, всю поверхность и особенно швы повторно шлифуют шлифовальной машинкой.

6. Всю подготовленную поверхность фасада обрабатывают поочередно разными эмульсиями повышающими водостойкость, неподверженность грибку и горению. Существуют специальные мульти-эмульсии, которые сочетают в себе сразу несколько защитных качеств.

Нанесение эмульсии.

Нанесение водоэмульсионной, алкидной или масляной краски для получения гладкой поверхности

Изначально поверхность ОСБ плит грунтуют грунтовкой такого же цвета, как и будущая финишная краска. Иногда допускается применение грунтовки такого же цвета, но более светлого тона, но не наоборот, более темного тона грунтовка не подойдет. Грунтовку можно наносить широкой кистью, ворсовым, войлочным или мелкопористым губчатым валиком. После нанесения грунтовка должна хорошо просохнуть, после чего можно приступать к нанесению основной краски.

Если краска чересчур густая, то её необходимо разбавить до более жидкой консистенции. В случае, когда применяется водоэмульсионная или водно-дисперсионная краска, в качестве разбавителя применяют обычную чистую воду комнатной температуры. Для разбавления алкидной или масляной краски применяют следующие  разбавители: уайт-спирит, скипидар или РС-2.

Покраска ОСБ снаружи дома водоэмульсионной, алкидной или масляной краской.

Чаще всего для нанесения водоэмульсионной краски на деревянную основу используют валик с ворсовым покрытием. Длина ворсинок должна быть более 15 мм. Для алкидных красок более предпочтительно использовать валик с войлочным или мелкопористым поролоновым покрытием. Изначально валик окунают в ведро с заранее разбавленной краской, после чего валик раскатывают на горизонтально уложенном листе фанеры или в специальном пластиковом лотке. Раскатка валика необходима для равномерного распределения по поверхности валика краски.

Окрашивание ОСБ снаружи дома. Распределение краски валиком.

Раскатанным валиком начинают наносить краску с левого угла стены (для левшей наоборот). Изначально производят 1 вертикальную полосу. Далее изменив градус примерно на 15-20 см, от низа полосы ведут полосу вверх. После этого опять изменяют наклон валика и ведут от верха полосу вниз. В целом, траектория движения валика по поверхности стены должна быть в форме буквы – W. Чтобы получить максимально ровную, гладкую и однотонную поверхность, на плиту ОСБ потребуется наносить краску не менее чем в 3 слоя. При этом каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Нанесение рельефной латексной или алкидной водо-дисперсионной краски на ОСБ

Окрашивание данными красками начинается так же с грунтования. Надо сказать, что разновидностей и производителей данных красок очень много и, чтобы получить качественно окрашенную поверхность, необходимо приобретать грунтовку именно ту, которую рекомендует в инструкции сам производитель к конкретной краске.   Например, если применяется силиконовая краска, то и грунтовка должна быть на основе силикона от того же производителя. В противном случае не удастся добиться должной адгезии краски с грунтовкой.

Нанесение рельефной краски на фасад из ОСП листов.

Под рельефную водно-дисперсионную краску грунтовку наносят ворсистым валиком, а под латексную рельефную краску грунтовку наносят широкой плоской кистью. После высыхания слоя грунтовки, приступают к нанесению рельефной краски. Краска не разбавляется, а используется в той густой консистенции, в какой она есть. На поверхность загрунтованного ОСБ краску наносят при помощи шпателя с шириной лезвия 40-60 см. По сути, производится шпаклевка поверхности без особого выведения. Допускаются подтеки, капли и разводы. Нанеся, таким образом, слой толщиной в 1,5- 2 мм рельефной краски, далее берут сухой крупнопористый губчатый валик, которым зигзагообразно в виде буквы W проходят по всей обработанной поверхности. От силы нажима на валик, напрямую будет зависеть слой краски и крапление в структуре рельефа.

Покрашенная стена с рельефом.

Уход за окрашенным фасадом из ОСП

Если фасадная краска приобреталась от хорошо зарекомендовавших себя производителей, и если в процессе её нанесения была соблюдена технология, то никакого особого ухода за фасадом из ОСБ не требуется. Единственный момент – спустя 5-6 лет, поверхность может потерять яркость и насыщенность из-за воздействия солнечных лучей. В этом случае, поверх фасада наносится 1 слой жидкой разбавленной краски, такой же какая применялась изначально.

Как заделать стыки OSB плит?

ОСБ листы изготавливаются с прямой или профилированной кромкой (обрезной торец изделия). Плиты с прямой кромкой предназначены для черновой отделки стен, потолков, пола и других больших по площади поверхностей. Поверх такого покрытия обустраивают финишный декоративный слой, предохраняющий дерево от влаги, солнца, истирания и температуры.

Профилированная кромка OSB листа — это выборка по торцу, которая соединить плиты без щелей и видимых зазоров. Такая поверхность считается готовой к эксплуатации. Торцевая сторона плиты выбирается под замок типа «шип-паз» или «четверть», что обеспечивает качество и ровный стык листов с соблюдением требований по предельно допустимой шумо-, тепло- и влагоизоляции.

Фальц применяют, если по поверхности ОСБ не будет никакого движения. Чаще всего это стены и потолок. Кромку листа фальц не защищает — для этого используется шпатлевка для стыков ОСБ или герметики.

Зачем оставляют щели при монтаже плит OSB

Плита OSB — результат прессования древесных стружек, пропитанных клеевым составом. При эксплуатации и воздействии влаги, и температуры дерево разбухает, щепа конструктива расширяется, плита увеличивается в размерах во все стороны. Главная задача, которую выполняют оставленные стыки ОСБ плиты между уложенными листами — обеспечить люфт шириной в 2-15 мм, возникающий при увеличении длины, толщины или ширины изделия. Если ОСБ уложить вплотную друг к другу, то при разбухании и упоре в торец другой плиты лист начнет деформироваться — выгибаться, растрескиваться, скалываться по краям.

Компенсирующий зазор между двумя плитами ОСБ должен быть не менее 2-х мм, по периметру укладки (между листом и стеной) — до 15 мм. Это расстояние должно соблюдаться в течение всего срока эксплуатации покрытия, но внешний вид поверхности не должен изменяться при Воздействии влаги, температуры и других факторов. Чтобы эти условия выполнялись, после укладки ОСБ стыки с оставленными компенсационными зазорами заделывают шпаклевками и другими специальными составами, обеспечивающими не только герметичность шва, но и его некоторую эластичность. Так, герметик для стыков ОСБ сделает стык не только герметичным, но и упругим, выдерживающим некоторые растягивающие или сжимающие нагрузки.

Вопрос: если OSB так восприимчива к влаге, зачем изделия использовать в помещениях с повышенной или высокой влажностью, при утеплении полов или стен? Ответ лежит на поверхности: если плита ОСБ будет укладываться в таком помещении, она должна быть ламинированной или пропитанной специальной влагозащитной мастикой, герметиком, другими аналогичными составами.

Чем правильно заделать зазоры и стыки между ОСБ листами

Так как ОСБ — сравнительно новый стройматериал, то вопрос, чем заделать стыки ОСБ на полу, решался больше в процессе практического применения листов. Ниже приведен перечень основных материалов, применяемых для заделки швов и стыков между листами. Выбор состава определяется условиями эксплуатации и вариантом финишной отделки покрытия:

  • Лак паркетный — при высыхании остается прозрачным и эластичным. Применяется с учетом дальнейшего лакирования поверхности плиты ОСБ. Хорошо пропитывает кромку плиты (обрезанный торец листа, где структура спрессованной щепы нарушается резкой).
  • Шпаклевка на основе акрила или герметик (силиконовый, акриловый). Эти составы обладают высокой эластичностью, глубокой адгезией, способностью плотно держаться на больших площадях (30 и более мм). Шпаклевки и герметики — вещества морозостойкие, не пропускают влагу, не разрушаются под воздействием солнца.
  • Автомобильный пластилин или полиэфирная шпаклевка, каучуковая мастика. Эти вязкие составы рекомендуется использовать теплыми или разогретыми.
  • Деревянные рейки — самый простой, но ненадежный способ, если вам необходимо заделать стыки ОСБ плит на стене или на полу. Дерево реек будет расширяться вместе с древесиной плиты, поэтому сверху такую защиту следует также дополнительно защищать.
  • Герметизирующие клейкие строительные ленты. Если стыки имеют толщину более 5 мм, зазоры армируют герметизирующей лентой. Армирование необходимо для предотвращения растрескивания толстого или широкого слоя заполняющего
  • материала. Жидкий состав должен быть эластичным, герметичным, не пропускающим влагу.

Технология выполнения работ на швах OSB

Теперь, когда вы знаете, чем заделывать стыки ОСБ плит, необходимо ознакомиться и с технологией работ. Заделка швов всеми перечисленными выше стройматериалами (кроме реек), технология и рабочие процессы схожи. Соблюдение методики и последовательности операций обеспечивает качество результата:

  • При дальнейшем декорировании ОСБ листы шлифуются.
  • Следующий шаг — грунтовка составами глубокого проникновения.
  • Кромку защищают малярной лентой.
  • Лак, мастика, шпаклевка или автопластилин наносятся шпателем, герметик вдавливают специальным пистолетом.
  • Лишнее снимают шпателем, ждут высыхания, ленту снимают.
  • Стык зачищается шлифовальной бумагой.

Отдельно о лаке: в него добавляют мелкие опилки, чтобы сделать стык максимально незаметным. Высохший лаковый слой с добавление опилок часто нельзя даже вблизи определить, как локацию шва.


Рекомендованные товары

Полезные материалы

Плиты GLUNZ на складе!

Подробнее

Строительные плиты для пола

Подробнее

Представитель OSBmarket.ru в Твери

Подробнее

Пеностекло: особенности утеплителя

Подробнее

ОСБ плиты для гаража

Подробнее

Что-то хорошее! ОСБ цена ниже!

Подробнее

Грунт-защита Holzer скидка -7!

Подробнее

ULTRALAM краска!

Подробнее

Чем и как покрасить ОСБ внутри помещения

Подробнее

ЦСП: характеристики и свойства

Подробнее

ОСБ для бани

Подробнее

Пеностекло или минеральная вата: какой сделать выбор

Подробнее

Что такое шпунтованная ДСП и где ее применяют?

Подробнее

Цены на плиту растут!

Подробнее

ULTRALAM OSB T&G в магазине OSBmarket. ru

Подробнее

Террасная доска — виды и применение

Подробнее

Возврат к списку


На какие саморезы лучше крепить осб. Как правильно крепить ОСБ плиты к стене с внешней стороны дома. Как отделать дом быстрее

5 октября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления — по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Применение ОСБ плиты в наши дни настолько обширно, что ее можно встретить практически везде: и внутри, и снаружи конструкций. Это обусловлено высокими эксплуатационными свойствами материала и простотой его применения. Мы разберемся, для каких целей можно использовать листы ОСБ, как их выбрать и на что обратить внимание при отделке поверхности внутри и снаружи зданий.

Использование материала внутри

Мне часто задают вопрос, можно ли использовать ОСБ для внутренней отделки? Никаких препятствий этому нет, так как качественный материал всегда имеет сертификаты, подтверждающие его безопасность для здоровья человека.

Обшивка стен

OSB для внутренней отделки стен подходит как нельзя лучше. Важно перед работой собрать все необходимые материалы:

Используемые материалы Характеристики
Материал для каркаса
ОСБ плиты Размер листов составляет 2440х1220 мм, что касается толщины, то она может составлять от 6 до 30 мм, выбирать нужно тот вариант, который подойдет под конкретную ситуацию. Чаще всего используются листы толщиной 10-11 мм, но стандарты могут отличаться. Количество рассчитывается по облицовываемой площади
Материал для каркаса Тут нам понадобятся либо деревянные бруски, либо металлический профиль. Вы сами должны выбрать тот вариант, который больше подойдет для вашего дома. Металл дороже, зато он не деформируется при перепадах температуры и влажности, дерево дешевле, но каркас может «гулять» при скачках температур. Чаще всего применяется дерево, но это не значит, что вы не может поставить профиль
Крепеж Внутренняя отделка требует надежной фиксации каждого элемента, поэтому крепежу нужно уделять пристальное внимание. Для работы можно применять либо саморезы, либо винтовые гвозди, они фиксируют материал намного лучше обычных, а значит, обеспечат высокую надежность отделки

Если вы приобретаете ОСБ для отделки, то лучше приобрести материал, который уже отшлифован на заводе. Это существенно упростит вам жизнь и сэкономит много времени при нанесении декоративных покрытий.

Что касается инструмента, то во всех случаях нужен примерно одинаковый набор, я перечислю все необходимое здесь, а в других разделах писать об этом не буду, так как данный список будет актуален и там.

Нужно иметь под рукой следующее:

  • Если обрешетка или каркас будут крепиться к бетону или кирпичу, то вам необходим перфоратор с бурами нужного диаметра и длины. Его можно использовать и как дрель, отключив ударный режим и поставив патрон под сверла для металла или дерева. Такой универсальный вариант является самым удобным на сегодняшний день;
  • Для скручивания отдельных элементов конструкции и при креплении листов ОСБ к каркасу саморезами не обойтись без шуруповерта – руками закрутить крепеж вряд ли получится, это отнимает слишком много сил. Если при креплении применяются гвозди, то вам естественно понадобится молоток, этот инструмент есть на любой стройке;
  • Невозможно качественно провести работы без измерительного инструмента. Можно использовать самые различные приспособления: от классических вариантов, вроде отвеса и рулетки, до высокотехнологичных в виде лазерного уровня и такой же рулетки. Разметка производится с помощью обычного строительного карандаша, хотя можно использовать и специальные варианты вроде фломастеров.

Теперь разберемся, как отделываются стены внутри дома с помощью плит ОСБ:

  • В первую очередь вам нужно провести разметку будущего положения каркаса, для этого используется уровень и отвес, важно заранее определить положение элементов, чтобы потом постоянно не отвлекаться на контроль плоскости . Чаще всего элементы ставятся вплотную к стенам, тут важно найти самый выступающий участок и плясать от него при проведении разметки;
  • Важно четко определить расстояние вертикальных стоек, они должны проходить по краям каждого листа и посередине, создавая ребро жесткости. Чаще всего шаг расположения элементов каркаса составляет примерно 40 сантиметров, толщина бруска должна быть как минимум 40 мм, чтобы обеспечить удобство крепления к нему наших ОСБ плит;

  • Крепление каркаса производится в зависимости от типа основания: к дереву конструкция фиксируется саморезами, а к бетону и кирпичу – дюбелями . Для усиления отдельных участков (тех же проемов) можно дополнительно ставить металлические уголки. Если же у вас каркасный дом, то конструкция уже будет присутствовать и ничего строить не надо, главное – чтобы был заложен утеплитель и закреплена пароизоляционная мембрана;

  • Крепление материала производится по строгим правилам: между ОСБ плитой и полом должен быть зазор в 10 мм, такой же оставляется и вдоль потолка. Также важно располагать листы не вплотную, а на расстоянии 3 мм друг от друга, это исключит деформацию поверхности при перепадах влажности, ведь материал реагирует на них;

  • Что касается монтажа, то саморезы или гвозди располагаются через каждые 15 см на стыках листов и на расстоянии 30 см на промежуточных стойках. По краям, то есть сверху и снизу, рекомендуется располагать крепеж еще ближе – через каждые 10 см. Работа производится аккуратно, не стоит располагать крепеж ближе 10 мм от края, так как велика вероятность растрескивания материала.

Обшивка потолков

Такой вариант чаще всего используется в загородных и дачных домиках, но его можно реализовать и в квартире, если он подойдет под интерьер, работы производятся в такой последовательности:

  • В первую очередь нужно закрепить направляющие по периметру помещения, проще всего предварительно нанести разметку с помощью лазерного уровня или строительного шнура, чтобы иметь четкие ориентиры. Монтаж производится либо с помощью саморезов, если конструкция деревянная, либо с использованием дюбелей для других оснований;
  • Далее необходимо закрепить остальные элементы каркаса, тут важно постоянно контролировать плоскость и тщательно фиксировать каждую часть конструкции. Если крепление производится не напрямую к потолку, а с промежутком, то для работы проще всего использовать прямые подвесы для гипсокартона, с их помощью можно четко выставить каждую стойку и надежно закрепить ее;

  • Что касается крепления листов, то процесс аналогичен вышеописанному, повторять все требования нет смысла. Тут можно отметить только тот факт, что если вы соорудили металлический каркас, то нужно использовать саморезы с мелким шагом резьбы, а не с крупным, как по дереву.

При работах с потолком важно заранее предусмотреть прокладку кабеля, причем лучше всего его уложить в специальный гофрированный короб, чтобы обеспечить безопасность.

Настил пола

Пол из ОСБ плит – это не только надежно, но и оригинально, поэтому такой вариант встречается все чаще и чаще, что касается рабочего процесса, то его можно разделить на несколько основных этапов:

  • Для начала надо определить с тем, какой толщины лист будет использоваться, от этого зависит очень многое . Так, при толщине 15-18 мм расстояние между лагами должно быть не более 40 см, если толщина равна 18-22 мм, то лаги могут располагаться с шагом в 50 см, а если толщина составляет 23 мм и более, то между лагами может быть до 60 см. То есть если у вас уже лежат лаги, то нужно подбирать ОББ плиту под них, иначе ваш пол получится ненадежным;

Если у вас уже есть настил в виде доски или другого материала, то можно крепить ОСБ прямо к нему, нужно лишь предварительно выровнять поверхность, если на ней есть неровности.

  • Далее стоит продумать расположение листов, они всегда укладываются перпендикулярно положению лаг, причем все стыки должны приходиться на опору. Что касается длинной стороны, то для пола необходимо использовать специальный вариант плиты ОСБ с системой соединения паз-гребень, так как скреплять элементы скобами или другим крепежом – не лучшее решение, да и прочность будет в разы ниже;

  • Независимо от того, на каком основании будет располагаться пол, поверхность нужно гидроизолировать, для этого укладывается специальная пленка, которая будет защищать материал снизу . Если нужно утепление, то теплоизоляционные элементы кладутся в каркас как можно плотнее;
  • Крепление ОСБ производится с помощью саморезов, которые обязательно утапливаются так, чтобы шляпка располагалась ниже плоскости пола, это упростит его дальнейшую отделку. Между плитой и стенами обязательно оставляется деформационный зазор в 10 мм, чтобы компенсировать реакцию материала на перепады влажности и температуры. Укладка начинается с угла, это тоже важное условие надежного монтажа.

Использование ОСБ для наружных стен

Ввиду высокой влагостойкости ОСБ-3 и ОСБ-4 можно успешно применять и при наружной отделке. Рассматривать вариант листов на кровлю мы не будем, так как это не отделка, а устройство основания, а вот облицовка стен требует самого пристального внимания. Этот способ идеально подходит для каркасных конструкций, а также для защиты старых строений, отделанных вагонкой из дерева.

Давайте разбираться, как делается обшивка снаружи из ОСБ плит, для начала я покажу вам схему, на которой изображена идеальная структура каркасной конструкции, это позволит вам понять, как следует проводить весь рабочий процесс, ведь мы разбираем только его последний этап.

Внешняя отделка производится по следующему алгоритму:

  • Вся поверхность фасада обязательно закрывается ветрозащитной пленкой, которая защитит конструкцию от неблагоприятных воздействий и позволит всем ее элементам сохранять прочность и надежность максимально долго. Крепление материала проще всего производить с помощью специального строительного степлера;

  • Далее нужно закрепить наружную обрешетку, для нее можно использовать как брусок, так и строганную доску, она намного удобнее за счет большой ширины. Расстояние между элементами зависит от толщины ОСБ плиты, чаще всего используется вариант 10-12 мм, под который обрешетка должна закрепляться с шагом не более 40 см;
  • Что касается расположения листов, то все требования, которые применяются внутри, актуальны и снаружи. Отступ сверху и снизу должен быть не менее 10 мм, а между листами нужно оставлять зазоры в 3-5 мм, так как перепады температур на улице больше, а значит, и материал будет больше расширяться;

  • Что касается оконных проемов, то лучше всего вырезать их прямо в листе, так получается самый прочный вариант. Важно сделать надежное обрамление проема, чтобы закрепить материал как можно лучше;

  • Крепление производится с использованием винтовых гвоздей длиной 50 мм или саморезов длиной 41 мм. Шаг расположения на стыках 15 см, по краям – 10 см, на элементах посередине листа, отвечающих за жесткость – 30 см . Отступ от края не менее 10 мм, а лучше и вовсе 15-20, именно поэтому лучше делать обрешетку из материалов пошире.

Варианты декоративных покрытий

Я сознательно не стал разбираться в каждом разделе о том, что можно наносить на поверхность и как это делать. Я расскажу о самых популярных вариантах в одной главе, а вы выберете оптимальный в зависимости от своей ситуации. Так будет проще и понятнее.

Окрашивание

Если нужна быстрая и недорогая отделка стен или потолка, то этот вариант станет самым оптимальным решением, кроме небольших затрат он хорош и простотой процесса. Но, чтобы добиться наилучшего результата, необходимо знать целый ряд важных условий и рекомендаций:

  • В первую очередь нужно проверить все шляпки крепежа, если некоторые из них располагаются выше уровня листов, то их следует утопить на глубину 1-2 мм. Саморезы докручиваются шуруповертом, а гвозди углубляются с помощью добойника, так как молотком загнать их вглубь проблематично;

  • Все торцы на листах рекомендуется скруглить с помощью наждачной бумаги, это нужно для того, чтобы по краям не получалось подтеков состава. Конечно, лучше всего использовать материалы со шлифованными торцами, но найти такие бывает очень и очень сложно;
  • Все места крепления, а также стыки между листами заделываются герметиком на акриловой основе . Он отлично подходит для ОСБ и позволяет скрыть все проблемные места. Еще один плюс этого типа составов – они легко окрашиваются при необходимости в отличие от силиконовых герметиков. После высыхания все излишки легко удаляются с помощью наждачной бумаги;

Если вы будете покрывать поверхность лаком или другим составом, не скрывающим структуру материала, тогда лучше всего использовать акриловый герметик цвета «Сосна», он лучше всего сочетается с цветом ОСБ и почти незаметен после нанесения.

  • Прежде чем отделать стены из ОСБ внутри дома или снаружи строения, необходимо произвести грунтование плоскости. Это связано с тем, что поверхность имеет неравномерную впитываемость, и если ее не подготовить, то любой лакокрасочный состав ляжет неравномерно. Лучше всего под покраску использовать составы на акриловой основе с укрепляющим эффектом, они наносятся кистью или по всей площади;

  • Если после высыхания материала вы обнаружили, то на нем поднялся ворс, значит, необходимо провести шлифовку основания наждачкой с зерном М150 и меньше. После того, как все изъяны будут удалены, грунтовку необходимо повторить, только после этого можно считать, что мы качественно подготовили основание к финишной отделке;
  • В качестве финишного покрытия может использоваться как краска, так и лак, все зависит от целей использования и типа основания . Если используется краска, то лучше всего применять варианты на алкидной либо акриловой основе, хотя и водоэмульсионные составы подойдут, если вы используете влагостойкую плиту. Работа производится в несколько этапов, лучше всего наносить 2-3 слоя, чтобы получить надежный и прочный декоративно-защитный слой;

  • Если вы наносите лак, то можно использовать разные варианты. Ведь это может быть потолок из ОСБ плит и его отделка не будет подвергаться износу, а может быть пол, который находится под постоянной нагрузкой, и если нанести непрочный состав, то он быстро придет в негодность. Для потолков и стен хорошо подходит акриловый лак, в то время как для напольных покрытий лучше всего применять высокопрочные варианты на полиуретановой основе.

Шпаклевка

Если вы еще не решили, чем отделать ОСБ, но твердо уверены, что поверхность будет либо оштукатуриваться, либо оклеиваться обоями, либо окрашиваться всплошную, то можно подготовить основание, зашпаклевав его. Шпаклевка позволяет получить идеально ровную поверхность, которую можно отделывать как угодно, и в этом несомненный плюс такого решения.

Среди специалистов ходит много мнений касательно того, как правильно проводить работу, я расскажу вам о том варианте, который пробовал сам и который показал себя наилучшим образом:

  • Для начала необходимо очистить поверхность от пыли и загрязнений, просто протрите ее тряпкой и проверьте, не торчат ли головки саморезов или шляпки гвоздей. Они должны быть утоплены на 1-2 мм ниже уровня плиты, и, если это не так, нужно устранить все изъяны еще до начала других работ;
  • Так как ОСБ плиты проходят специальную обработку, на поверхности всегда есть парафин или воск, эти материалы ухудшают адгезию составов, поэтому нужно обязательно пройтись по поверхности наждачным бруском , чтобы снять парафин и сделать материал более шершавым. Это утомительный, но очень важный этап, который обязательно надо провести, если вам нужен наилучший результат;

  • Затем необходимо заделать все швы между листами, для этого можно использовать нитрошпаклевку, но мне больше нравится облегченная шпаклевка для кузовных работ. Она очень эластичная и при этом обладает отличной адгезией, ей можно быстро и надежно заделать все стыки. И не нужно волноваться, что состав отвалится, он выдержит многие годы, ведь его прочность на порядок выше, чем у строительных вариантов;

  • Когда состав высохнет, нужно удалить мелкие изъяны наждачкой, после чего можно приступать к грунтовке поверхности . Для этой работы я использую адгезионные составы, они отлично ложатся на ОСБ и создают шершавую поверхность, которая подходит под любой тип отделки. Проще говоря, мы получаем отличное основание под любые цели и можем наносить на него что угодно, не ломая голову, чем отделать ОСБ;

  • На подготовленные таким образом поверхности наносится любая шпаклевка, тут работы ничем не отличаются от обычных, нужно следить за равномерностью слоя и тщательно заделывать все неровности при их наличии. После высыхания поверхность необходимо отшлифовать с помощью наждачки или специальной сетки. На такое основание можно спокойно клеить обои, можно наносить краску, ведь вы получаете обычную зашпаклеванную поверхность;
  • Если вы решили наносить сверху декоративную штукатурку, то можно дополнительно укрепить поверхность стеклосеткой, это позволит обеспечить максимальную прочность отделки. Ее рекомендуется укладывать при наружной отделке, внутри это вовсе необязательно.

Используя все рекомендации, вы без труда разберетесь, как отделать дом из ОСБ снаружи или как обработать потолок. Важно не нарушать технологию и использовать только влагостойкие материалы, так как они намного прочнее и надежнее.

Вывод

ОСБ плита – отличное современное решение, которое подходит для разных целей и может быть использовано как при внутренней, так и при наружной отделке. Важно правильно и надежно закрепить материал, а затем отделать его для защиты от неблагоприятных воздействий и придания более привлекательного внешнего вида. Видео расскажет вам о некоторых важных нюансах рассмотренной темы, а если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях под данным обзором.

OSB (ОСБ) или ОСП (ориентированно-стружчатая плита) — современный конструкционный материал, ставший серьезной альтернативой фанере, ДСП и нашедший широкое применение в строительстве каркасных домов и отделке зданий и строений. Плитами OSB обшивают внутренние и наружные стены помещений, полы и крышу. Обшивка стен плитами OSB имеет место в каркасном строительстве, когда плита выступает конструкционным материалом и служит для усиления стен здания, или когда выступает в качестве фасадного материала бетонных, кирпичных или деревянных домов, что вызвано небольшой ценой и высокой прочностью и долговечностью материала. В этой статье мы рассмотрим вопрос: как крепить ОСБ плиты к стене с внешней её стороны.

При монтаже ОСБ плит к наружным стенам, обрешетку используются для следующих целей:

  • выравнивание плоскости стены;
  • создание вентиляционного зазора для утеплителя под ОСБ плитой;
  • предотвращение деформации плиты вызванное подвижками основания, особенно актуально для ОСБ плит толщиной 9 мм и менее.

Крепление ОСБ плит к стене поверх утеплителя с использованием обрешётки

Крепление плиты к стене осуществляется с использованием обрешётки, которую делают из деревянного бруска, или металлического профиля. Технологии монтажа ОСБ плит на стену с деревянной обрешеткой и обрешёткой из металлического профиля принципиально не отличаются. При выборе бруска, желательно выбирать сухой, строганный брусок 40-50 мм, тогда его не вывернет и не поведёт после высыхания, что положительно скажется на ровности всей стены.

Для крепления бруска и профиля к стене используют специальные металлические пластинки (подвесы). Прежде чем крепить подвесы, необходимо начертить на стене вертикальные полосы, расстояние между которыми должно быть вдвое меньше ширины листа, что в последующем, обеспечит стык плит прямо посередине бруска или профиля и даст возможность закрепить плиту OSB по центру по всей её длине. После того как начерчены линии, вдоль них крепят подвесы с шагом 30-40 см.

Металлический подвес используется для крепления обрешётки.
По размеченным линиям крепятся подвесы. Подвесы позволяют закрепить обрешётку над утеплителем.

После этого укладывают утеплитель и накрывают его мембраной, защищающей утеплитель от попадания влаги, после чего монтируется обрешётка.

Следует учесть, что снаружи здания пароизоляция не нужна, так как она предотвращает попадание влажного воздуха в утеплитель изнутри помещения, а с внешней стороны строения избыток влаги должен свободно выходить наружу.


Стена с обрешёткой. Между обрешёткой и стеной уложен утеплитель.

После закрепления обрешётки можно приступать к монтажу OSB плит. Для обшивки стен чаще всего используется плита от 9 до 12 мм толщиной. Если поверх плиты не монтируется фасад, то плита должна быть влагостойкой. К обрешётке из деревянного бруса плиты OSB крепятся гвоздями длиной как минимум в 2,5 раза больше толщины листа ОСП. К обрешетке из металлического профиля — на саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.

При таком монтаже обрешётка весит над утеплителем, и не создаёт мостиков холода в утеплителе между стеной и плитами ОСП. Благодаря такому решению достигается максимальная эффективность работы утеплителя. Кроме того, между брусьями обрешётки находится воздушный зазор, через который выводится влага из утеплителя, что также повышает его характеристики. Более подробная информация о технологии вентилируемого фасада есть в статье: .

Крепление ОСБ плит к деревянному каркасу

При строительстве каркасных домов рекомендации по выбору листов такие же, как и при обшивке ранее возведенных стен. Отличие лишь когда листы выступают в роли элемента жесткости. В этом случае их толщина должна быть не менее 12 мм. Рекомендуемая толщина обычно 15-18 мм.

При монтаже стен с деревянным каркасом применяют два основных подхода: крепление листов ОСБ к каркасу через обрешётку и крепление листов ОСБ непосредственно к каркасу без обрешетки. Рассмотрим оба.

Как крепить стены к каркасу с использованием обрешётки

Когда с внутренней стороны стены к каркасу крепятся прочные плиты, обеспечивающие хорошую жесткость конструкции стены, тогда снаружи между каркасом и ОСП плитой можно сделать обрешетку. Обрешётка образует воздушные полости для вентиляции утеплителя и снижает деформационные нагрузки от каркаса на ОСП плиту.

Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Поверх стоек и утеплителя крепят ветро- и гидроизоялционную мембрану, легко пропускающую влагу. Далее крепится обрешетка и на неё ОСБ плиты.


Монтаж ОСБ плит на деревянный каркас с обрешёткой.

При таком исполнение плиты можно оставить без отделки, можно покрасить их, заштукатурить или закрепить на них практически любой фасадный материал.

При креплении ОСБ плит без использования обрешётки достигается максимальная жесткость конструкции стены. В этом случае рекомендуется ветро- и гидрозащитную мембрану крепить за ОСБ плитой, далее монтировать обрешетку для создания вентзазора и на неё фасадный материал, например сайдинг, доски или декоративные панели. К деревянному каркасу плиты OSB крепятся на гвозди длиной как минимум 2,5 раза больше толщины листа ОСП.

Преимущество использования гвоздей перед саморезами при креплении ОСП с внешней стороны дома обосновано тем, что гвозди лучше переносят деформации OSB листов под атмосферными воздействиями.

Монтаж ОСБ на стены каркасного дома без обрешётки

Среди способов обеспечения каркасу жесткости оптимальными считаются три способа, которые можно комбинировать между собой:

Крепление листовых материалов к стойкам каркаса внутри дома;

Укосины между стойками каркаса;

Крепление листовых материалов к стойкам каркаса снаружи дома.

Когда листы ОСБ монтируются к стойкам каркаса снаружи дома, то обрешётка между листами и стойками каркаса приводит к снижению жесткости почти в два раза. Поэтому для обеспечения максимальной прочности конструкции из неё исключают эту обрешетку. Без обрешетки пропадает вентзазор, поэтому рекомендуется такую обрешетку крепить поверх листов ОСБ. На OCБ крепят гидроветрозащитную паропроницаемую плёнку, далее обрешетку, и сверху любой подходящий фасадный материал: сайдинг, профнастил, дерево, фасадные панели и так далее.


Технология крепления ОСБ листов к деревянному каркасу без использования обрешётки.

Описанный выше вариант предпочтителен. Но есть и другие способы. Когда нужно чтобы закрепленные к стойкам листы ОСБ выполняли роль фасада, и на них сверху ни чего не монтируется, то вентиляционный зазор можно организовать между стойками каркаса. Для это пространство между стойками каркаса заполняется утеплителем не полностью. Оставляют 2-3 см для вентиляционного зазора между утеплителем и листами ОСБ. Гидроветрозащитную паропроницаемую пленку крепят к каркасу с помощью реек. Так чтобы эти рейки оставались между стойками — по двум сторонам к каждой стойке.


Компромиссным вариантом служит использование косой обрешетки. Она укладывается под углом 45 градусов. Это способствует повышению жесткости по сравнению с прямой обрешеткой. Для увеличения жесткости в качестве такой обрешетки лучше подходят доски толщиной 25 мм. Доска крепится к каждой стойке каркаса двумя гвоздями. В связи с повышенным расходом материалов и сложностью работ такой способ применяется крайне редко, поэтому нет статистической информации об эксплуатационных характеристиках построенных домов.


Косая обрешётка.

Крепление ОСБ плит к металлическому каркасу

Крепление осуществляется аналогично варианту с деревянным каркасом. При креплении плит непосредственно к металлическому каркасу используют саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.

Общие правила монтажа ОСБ плит к стене

Не зависимо от выбранного способа крепления листов ОСБ есть общие правила, соблюдение которых обеспечит максимальную прочность, надёжность и долговечность конструкции обшивки.

  • Саморезы следует вкручивать на расстоянии 10-15 см друг от друга и не меньше 1 см от края плиты.
  • Между нижней плитой и фундаментом необходим зазор 10 мм для предотвращения скоплений воды.
  • Плиты нельзя стыковать вплотную друг другу, между ними необходим зазор 2-3 мм, чтобы плита могла беспрепятственно расширяться от перепадов влажности.
  • Все дверные и оконные проемы вырезаются лобзиком или циркулярной пилой, но если необходимы идеально ровные стыки и пропилы, то можно с готовыми размерами и листами OSB приехать в мебельный цех, где за небольшую плату распилят ваши листы на форматно-раскроечном станке ровно и точно по размерам.

Какой стороной крепить ОСБ листы

Все стороны ОСБ листов не отличаются по составу. Но есть отличия в поверхностях. Часто одна сторона гладкая, а другая шероховатая. В этом случае при монтаже плит на стены с внешней стороны здания листы лучше крепить гладкой стороной наружу. При такой ориентации дождевая вода не будет скапливаться в таких количествах в неровностях плиты. Вода способствует ускорению разрушения плиты. Защита листов от проникновения в них воды способствует увеличению их долговечность.

При монтаже плит на крыше под кровлей, в свою очередь, ОСБ листы рекомендуют располагать шероховатой стороной вверх для того, чтобы по ним было не скользко ходить во время работ по обустройству крыши.

При монтаже ОСБ плит в, защищенных от воздействия влаги, местах выбор их ориентации не оказывает существенного влияния на последующую эксплуатацию.

В большинстве случаев монтажа OSB листов снаружи дома предусмотрен вентзазор. По нему движется воздух, который поступает снизу стены из окружающего пространства и выходит сверху обратно в атмосферу. Глухая заделка вентзазоров с какой-либо из сторон не допустима. Иначе вместо вензазора получается замкнутая воздушная полость.

В вентиляционный зазор могут проникать, осы, мыши, мелкие птицы и строить там гнёзда, нарушая тем самым характеристики стены. Поэтому рекомендуется предусмотреть защиту, на этапе её строительства или ремонта.

Есть несколько вариантов защиты стены от грызунов, птиц и насекомых, рассмотрим их.

  1. Защита с помощью металлических сеток и листового метала с мелкими отверстиями. Лучше использовать нержавеющий метал, который не будет подвергаться коррозии. Сетку или полоски метала крепят снизу и сверху стены за ОСП листами, чтобы они не влияли на внешний вид дома.
  1. Малярная сетка. Отличается от предыдущего варианта низкой ценой и меньшей прочностью.
  1. Перфорированный фасадный материал в нижней и верхней части стены. Например, в случае сайдинга это перфорированные софиты.

Решетки или сетки монтируют на входе и выходе вентиляционных зазоров.

В строительстве и ремонте для обшивки стен и потолков нередко используются различные листовые материалы. Один из таких материалов – ориентированная стружечная плита (ОСП), встречающаяся в продаже также под английским наименованием OSB (Oriented Strand Board).

OSB: что это такое и как его использовать

ОСБ производят из древесной щепы и крупной стружки, склеивая их при высокой температуре синтетическими смолами.

Плита состоит из нескольких слоев, обычно 3-4, с различной ориентацией щепы.

В наружных слоях стружка располагается вдоль длинной стороны листа, во внутренних – поперек. По своим характеристикам ОСП близка к фанере, но стоит меньше.

Преимущества и особенности

Отличительная черта ОСП – высокая прочность, обусловленная перекрестным расположением волокон древесины. По прочности плиты превосходят МДФ, ДСП и древесину, немного уступая фанере. Плиты показывают высокую стойкость к химическим веществам. Некоторые производители используют при производстве плит специальные пропитки – антипирены, снижающие горючесть материала. ОСБ плиты легко подвергаются обработки, для работы с ними понадобится обычный деревообрабатывающий инструмент.

Как производится расчет OSB плит


В основном распространены 2 типоразмера плит 2440*1220 мм (американский стандарт) и 2500*1250 мм (европейский). Существуют ОСП и других размеров, однако встречаются они значительно реже и производятся, в основном, под заказ.


Для расчета количества проще всего нарисовать план стены на клетчатой бумаге, приняв размер клеточки за 250 для плит европейского стандарта или 300 мм – для американского. Затем на плане нарисовать плиты ОСБ и подсчитать их количество. Располагать листы лучше в шахматном порядке. При этом нужно учитывать, как будет отделываться поверхность в дальнейшем.

Если планируется обшивка, например, сайдингом на улице или ГКЛ внутри помещения, допускается стыковка незаводскими резами, если же предусмотрена покраска — постараться стыковать плиты заводскими резами. Желательно свести количество стыков к минимуму. Например, фрагмент стены размерами 2.4 м на 1.2 м лучше зашивать одним листом, а не 3 кусками 0.8*1.2 м, ведь произвести идеально ровный рез довольно трудно, а даже небольшое отклонение от прямолинейности образует щель. К полученному количеству ОСП нужно добавить несколько листов для запаса на случай брака или ошибок при раскройке.

Более простой способ – разделить площадь поверхности на площадь листа. В этом случае «про запас» необходимо брать не менее 20% от количества. Полученное число округлить в большую сторону.

Какие есть ОСБ-плиты для наружных стен


ОСП изготавливают 4 видов:

  • OSB-1 – используется только в сухих помещениях для обшивки.
  • OSB-2 – используется как конструкционный материал в сухих помещениях.
  • OSB-3 – может использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Допускается использование в условиях с повышенной влажностью. Прочность позволяет применять ОСБ-3 как конструкционный материал.
  • Наиболее распространенный класс OSB-4 – более прочный и влагостойкий, чем ОСБ-3.

Для обшивки наружных стен можно использовать только 3 и 4 классы.

Монтаж снаружи: обрешетка


Обшивка стен снаружи может осуществляться в нескольких случаях:

  • С целью выровнять существующие стены, скрыть дефекты (трещины, осыпающаяся штукатурка и т.д.) и просто как облицовка.
  • При каркасном строительстве – для защиты утеплителя от ветра и осадков, а также как элемент несущей системы.
  • При утеплении стен – для защиты утеплителя от атмосферных явлений.

Во всех 3 случаях листы OSB крепятся на обрешетку. Обрешетка выполняют из деревянного пиломатериала различного сечения, в зависимости от задачи. Чаще всего используют нестроганый брусок хвойных пород естественной влажности сечением 50*50 или 40*50 мм. Допускается крепление ОСП на металлический каркас.

При утеплении обрешетка выполняется с шагом, кратным ширине утеплителя минус 20 мм, без утеплителя – шаг выбирают таким образом, чтобы стыки листов приходились на брусок, между стыками добавляют несколько дополнительных стоек с расстоянием между ними не менее 600 мм.

При обшивке стен использовать влаговетрозащитную пленку, соблюдая рекомендации ее производителя, в частности, расстояние между мембраной и ОСП.

Как крепить к стене панели


Плиты ОСБ обычно крепят к стене через обрешетку саморезами по дереву при использовании в каркасе брусков или по металлу при креплении к каркасу из металлического профиля. Длина самореза должна быть 25-45 мм.

Допускается крепить ОСП непосредственно на стену. Для этого в вырезанном в размер листе высверливают отверстия, устанавливают лист на место, перфоратором бурят стену в намеченных местах, вставляют дюбели и закручивают саморезы. При креплении на деревянное основание метизы закручивают без предварительного сверления.

Крепить саморезы в одном выбранном направлении, например слева-направо снизу-вверх, в противном случае лист ОСБ может изогнуться.

Как оформить из osb снаружи красиво

У ОСП довольно интересная фактура, которая оставляет множество вариантов отделки. В тоже время нужно помнить, что ОСБ на 90% состоит из дерева, поэтому материал подвержен тем же опасностям, что и древесина. На плитах может появиться грибок, плесень, в небольшой степени они подвержены гниению, смола может разрушаться под воздействием солнечных лучей, торцы панелей впитывают влагу.


ОСБ-плиту обрабатывают составами для древесины для наружного применения. Состав должен обеспечивать защиту от ультрафиолета. Для сохранения цвета и фактуры поверхность покрывают бесцветным лаком и антисептическими пропитками, для придания древесных оттенков – декоративными антисептиками, для окраски в различные цвета – фасадными красками для дерева.

Для получения гладкой поверхности стены из ОСБ штукатурят и шпаклюют. Перед нанесением штукатурки поверхность плиты нужно защитить от влаги специальными грунтовками либо пергамином, затем крепят штукатурную сетку и штукатурят. Возможно нанесение декоративной штукатурки или покраска.

Также стены из ОСБ можно укрыть любым видом сайдинга или фасадных панелей, блок-хаусом, вагонкой и т.д.

ОСП материал для внутренних работ

ОСБ внутри помещения используют для обшивки стен, потолков, для устройства чернового пола, как конструкционный материал при изготовлении встроенной мебели, для создания декоративных элементов, коробов, технологических шкафов. В каркасном домостроении внутренняя обшивка стен ОСП увеличивает прочность конструкции.

Ход работ


Обшивка стен ОСБ состоит из следующих этапов:

  • Разметка.
  • Устройство обрешетки.
  • Укладка тепло- звукоизоляции, если предусмотрено проектом.
  • Крепление цельных листов ОСБ.
  • Отпиливание ОСБ в размер.
  • Крепление остальных листов.

Инструменты

Для обшивки стен ОСП понадобятся:

  • Ножовка, дисковая пила или лобзик для раскроя материала.
  • Шуруповерт.
  • Уровень.
  • Разметочный инструмент (рулетка, угольник, карандаш).
  • Перфоратор для обшивки кирпичных стен.
  • Стамеска.

Варианты внутренней отделки

Необычная структура ОСП позволяет создать довольно привлекательный интерьер. Плит можно использовать без отделки, но лучше покрыть их лаком для улучшения эксплуатационных свойств. ОСБ можно красить красками для древесины, обрабатывать декоративными пропитками для дерева. Для получения гладкой поверхности панели нужно зашпаклевать шпаклевками для дерева, после чего их можно красить или оклеить обоями.

Как правильно изготовить обрешетку под osb


При устройстве обрешетки из брусков сначала крепят брус по периметру, затем устанавливают вертикальные стойки с шагом 406 мм при ширине листа 1220 мм и 416 мм при ширине листа 1250. Если нужно стыковать листы по высоте в месте стыка крепят горизонтальный брусок.

Бруски прикрепляют к стене 2 способами:

  1. Непосредственно через брусок. При креплении к бетонным, кирпичным, шлакоблочным и газобетонным стенам в брусках сверлят отверстия по диаметру дюбеля с шагом 300-400 мм, приставляют брусок к стене, перфоратором через готовые отверстия бурят отверстия в стене, вставляют дюбели и закручивают саморезы или используют анкеры. Удобнее сначала закрепить брусок по краям, после чего его можно не держать и спокойно крепить в остальных намеченных точках. При креплении на деревянные стены брусок притягивают саморезами без сверления отверстий. Саморезы лучше использовать «белые» или «желтые», т.к. при излишнем усилии у «черных» отламывается шляпка и извлечь такой саморез очень сложно. Для регулировки каркаса по вертикали применяют подкладки из древесины.
  2. На оцинкованные уголки или п-образные крепежные профили. В этом случае сначала размечают положение брусков, по этой разметке устанавливают элементы крепежа, затем прикрепляют брус саморезами.

При использовании для каркаса металлического профиля по периметру крепят направляющий профиль, на плоскости – стоечный. Крепление профиля к стене осуществляют на специальные подвесы.

Стойки и направляющие на стенах должны быть строго вертикальны!

Обязательна ли каркасная обрешетка с обшивкой ОСП внутри


Плиты ОСБ можно крепить непосредственно на стену, но лучше использовать обрешетку. Это позволить исправить уклон или кривизну стены, проложить минвату для улучшения тепло- и звукоизоляции. Также обрешетка создает воздушную подушку, благодаря чему пространство между стеной и ОСБ-плитой проветривается.

Монтаж ОСП плит

ОСБ крепят ориентируя длинной стороной вертикально, чтобы снизить количество горизонтальных стыков. При креплении первого листа следует контролировать его положение по уровню, иначе могут появиться щели в углах стен. В остальном правила крепления такие же, как и при наружных работах

Какая должна быть толщина


ОСП бывает разной толщины:6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22, 25 мм.
Листы толщиной 6 и 8 мм используют для обшивки потолков и конструкций, не подвергающихся механической нагрузке. ОСБ-плиты толщиной 6 мм можно применять для криволинейных поверхностей с большим радиусом кривизны.

Плиты толщиной 9-12 мм – основной обшивочный материал для облицовки стен и потолков как снаружи, так и внутри помещений, для устройства сплошной обрешетки под кровлю.

Материал толщиной 18 мм и более применяют для изготовления мебели, несущих конструкций и черновых полов.

Примеры работ


Мансарда, обшитая ОСБ


Встроенные стеллажи из ОСП


Уголок для отдыха из ОСП


Шпаклевка по ОСБ

Эксплуатация отделки из ОСП: особенности

Стены из ОСБ-плит не требуют какого-либо специального ухода, достаточно соблюдать правила, общие для деревянных поверхностей, например, не допускать длительного воздействия влаги.

OSB – современный высокотехнологичный материал, при правильном монтаже способный прослужить долгие годы.

Полезное видео

Применяется укладка ОСБ на деревянный пол при ремонте напольного покрытия из шпунта, для усиления черного пола или для обеспечения сплошного слоя при укладке мелкоформатной облицовки (например, кафель, плитка ПВХ, паркет).

Несмотря на то, что качество ориентированно-стружечной плиты превосходит характеристики ДСП, этот конструкционный материал не пригоден в качестве финишного напольного покрытия:


Поэтому OSB применяется чаще в качестве черного пола:


При этом необходимо знать, как правильно крепить листы ОСП к половицам/лагам, использовать смещение швов в соседних рядах.

Существуют ориентированно-стружечные плиты нескольких типов:

  • OSB-2 – только для сухих помещений;
  • OSB-3 – можно эксплуатировать в комнатах с повышенной влажностью;
  • OSB-4 – для несущих конструкций.

Важно! Поскольку черновой пол обладает низкой ремонтопригодностью, в нем запрещено использовать OSB-2. Плиты дополнительно обрабатываются антисептиком и гидроизоляционным материалом.

Основными характеристиками ориентированно-стружечных плит являются:

  • плотность – 630 кг/м³;
  • теплопроводность – 0,13 Вт/м*К;
  • расширение линейное – 0,15% при влажности 70%;
  • прямолинейность – 0,6 мм/м;
  • перпендикулярность сторон листа противоположных – в пределах 3 мм;
  • отклонение толщины – 0,3 – 0,8 мм (шлифованная, не обработанная, соответственно).

Совет! Производители выпускают плиты разных размеров, что необходимо учесть при покупке, чтобы снизить отходы кроя для конкретных габаритов и конфигурации комнаты.

Технология монтажа

Чтобы правильно постелить листовой материал поверх существующего дощатого пола, необходимо выполнить условия:


Важно! При укладке паркета, плитки ПВХ, прочих облицовок малого формата шляпки саморезов необходимо зашпаклевать.

В зависимости от типа финишного напольного покрытия плиты ОСБ ориентируются на деревянном полу не одинаково:

  • для мелкоформатных декоративных материалов следует предусмотреть, чтобы швы кафеля, плитки ПВХ не совпадали со стыками плит ОСБ;
  • при выборе ламината, шпунта, декинга или паркетной доски ряды ОСБ лучше настелить поперек направления длинномерных облицовок финишного слоя или под углом 45 градусов для диагональной раскладки (актуально в помещениях с дефектами геометрии стен).

Совет! На OSB допускается нанесение стяжки из ЦПС или наливного пола. Однако поверхность ориентированно-стружечной плиты должна предварительно обрабатываться гидроизоляционным материалом во избежание протечек в нижний этаж и набухания самого конструкционного материала.

Ремонт чистового напольного покрытия

Основной проблемой дощатого настила становится половица или несколько досок, у которых при периодическом изменении влажности или в процессе усыхания появляется поперечный «горб». Это приводит к увеличению бюджета ремонта:


Другими словами, следует использовать OSB толщиной от 22 мм. Указанную проблему можно решить предварительной шлифовкой или циклевкой основания:

  • шлифмашина или циклевка сгладит «волны»;
  • резко увеличится площадь контакта слоев черного пола;
  • можно обойтись ориентированно-стружечными плитами меньшей толщины.

Однако это не всегда возможно при небольшой толщине существующего напольного покрытия.

Верхний слой чернового пола из OSB

  • обеспечивают ровное основание для напольного покрытия;
  • повышают пространственную жесткость и прочность основания;
  • снижают трудоемкость и материалоемкость работ.

В отличие от половиц саморезы вкручиваются в плиты ОСБ строго вертикально. При наклоне метизов может произойти изменение геометрии, коробление материала со временем.

Основные проблемы возникают при расхождении противоположных стен (трапеция вместо прямоугольной формы помещения). В этом случае необходимо разметить существующий деревянный пол, чтобы подрезать лишь плиты первого ряда:


Таким образом, конструкционный материал ОСБ пригоден, как для создания верхнего слоя черного пола, так и для ремонта чистового напольного покрытия из шпунтованной доски, если демонтаж этой облицовки по каким-либо причинам не целесообразен в помещении. При выборе ориентированно-стружечной плиты снижается трудоемкость работ, домашний мастер вполне обходится имеющимся арсеналом инструмента.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Черновой пол быстро, качественно и недорого – именно такого сочетания стараются добиться большинство строителей и их клиентов. Проще всего подобное напольное покрытие сформировать из плит OSB. Технология укладки зависит от типа основания и дополнительных требований, предъявляемых к готовому полу.

OSB: состав и характеристики

OSB или ОСП – это ориентированно-стружечные плиты. В транслитерации ОСП часто называют ОСБ, но это не совсем верно, так как противоречит расшифровке, но используется повсеместно.

Плиты представляют собой композит из крупной древесной щепы и полимерных связующих. Формируются из нескольких слоев, расположенных перпендикулярно относительно друг друга. Такая конструкция обеспечивает устойчивость листов к скручивающим деформациям и делает их устойчивыми на отрыв и расслоение.

По технологии производства ОСБ идентичен ДСП с той разницей, что в первом используется тонко струганная щепа толщиной до 4 мм и длиной до 25 см, а в производстве второго применяются мелкие опилки. В качестве связующих к сырью добавляются термореактивные смолы (карбамидоформальдегидные, меламиновые и др.). Типовые размеры плит:

  • высота 2440 мм,
  • ширина — 1220 мм,
  • толщина – 6-38 мм

ОСБ выпускается в 4 разновидностях:

Однозначно нельзя сказать, какой из них лучше или хуже. Все зависит от назначения. Выравнивание основания под ламинат, линолеум, керамическую плитку и другие виды отделочных материалов осуществляется листами ОСБ-3. Их преимущества в том, что они прекрасно выдерживают серьезные нагрузки (мебель, оборудование) даже при установке на лагах, устойчивы к перепадам температур и влажности, легко обрабатываются, а монтаж под силу даже неопытному новичку.

Помимо вышеперечисленных плюсов, OSB – это теплоизолирующий материал с небольшим шумоподавляющим эффектом. Поэтому так часто производители виниловых и ковровых покрытий настоятельно рекомендуют укладывать на бетонный пол сначала теплую подложку из твердых древесных материалов, которая закрывается чистовой отделку.

Толщина используемых плит зависит от метода монтажа. Для бетонного ровного основания с перепадом не более 2-4 мм на каждые 2 метра площади разумно применение панелей 10-12 мм. При укладке своими руками пола на лагах обоснован монтаж ОСБ сечением от 18 мм и более. Специалисты рекомендуют укладывать листы по 10-12 мм в 2 слоя с перехлестом швов. Получается многослойная своеобразная «подложка», которая гарантирует повышенную прочность и долговечность основы.

Технологию монтажа OSB рассмотрим ниже.

Укладка ОСБ на деревянный пол

Особо отметим, что на деревянные полы нельзя использовать полусухую цементно-песчаную стяжку, стелить ГВЛ, асбестоцементные плиты и другие аналогичные материалы.

Дело в том, что коэффициенты теплового расширения и влагопоглощения этих строительных средств не соответствуют аналогичным показателям древесины. Велик риск того, что основание может начать гнить под выравнивающим слоем, плесневеть и т.п.

Для монтажа ОСБ на деревянный пол потребуются следующие инструменты:

  • электрорубанок для удаления излишне выступающих частей;
  • молоток либо шуруповерт;
  • электродрель;
  • гидроуровень;
  • гвозди или саморезы по дереву;
  • рулетка и строительный карандаш;
  • ножовка или электролобзик;

Из стройматериалов дополнительно потребуется рейка для формирования лаг 4х5см, 3х4 см, утеплитель (минеральная вата, эковата, керамзит) или звукоизолирующий материал, а также антисептические и шпаклевочные составы для заполнения ямок, выбоин в основании.

Монтаж начинается с подготовки деревянного пола. Поверхность нужно тщательно осмотреть, выступающие части стесать, а ямки и другие дефекты зашпаклевать быстросохнущими ремонтными составами. Это может быть специальная шпаклевка по дереву, блиц-цемент или просто опилки, смешанные с клеем ПВА.


Перед укладкой OSB с чернового пола сначала удаляются плинтуса, гвозди и другие неровности

Для защиты от плесени и жучков основание нужно покрыть несколькими слоями огнебиозащитной пропитки или грунтовки с антисептическими добавками. В идеале можно покрыть еще и лаком, но это редко кто делает. Срок полной сушки – не менее 3 суток.

Следующий этап – каркас. Лагам тоже требуется защита, поэтому брусья обрабатываются биозащитными составами, нарезаются по размеру комнаты и монтируются к полу саморезами на расстоянии 30-60 см параллельно друг к другу. Ровность проверяется гидроуровнем, для подгонки под рейки можно положить тонкие плашки. В промежутки укладывается теплоизолирующий или шумоподавляющий материал.

Финишный этап чернового пола – крепление плит OSB к каркасу своими руками при помощи саморезов или гвоздей. Листы размечаются, при необходимости проводится соответствующий раскрой, и плотно фиксируются к лагам.

Обязательно нужно оставлять термокомпенсационные зазоры между стеной и листами ОСБ шириной в 2-5 мм. Расстояние между соседними плитами оставлять необязательно.


После окончания работ нужно проверить получившееся основание уровнем. Если в местах стыков имеются неровности, их можно стесать шлифмашинкой или просто наждачной бумагой. Дополнительно для вентиляции «пирога» рекомендуется просверлить дрелью у стен несколько отверстий.

Если стелить ОСП на деревянное основание без лаг, то пол должен быть достаточно ровным, сухим и прочным. В этом случае можно обойтись только саморезами и шуруповертом, а выравнивание можно провести за день. Покрытие получится надлежащего качества, если крепить материалы друг другу не только по периметру, но и крест-накрест по всей площади листа.

Монтаж ОСБ на бетонный пол

Черновой пол из ориентированно-стружечных плит можно формировать только на сухом, «вызревшем» бетоне влажностью не более 6%. Но даже в этом случае рекомендуется использовать гидроизоляционную пленку, мембрану или обмазочный состав. Если положить ОСБ без этой защиты, то от избыточной влажности на основании может появиться плесень, грибки, очаги гниения.

Для укладки листов своими руками непосредственно на бетонную основу рекомендовано применение панелей толщиной 10-16 мм. Такое выравнивание допускается при перепадах до 2 мм на 2 м 2 . Этого достаточно, чтобы сделать черновой пол теплым и ровным. Монтаж начинается с настила гидроизоляционной подложки. Стыки фиксируются клейкой лентой. Сверху прикладываются листы ОСБ и плотно крепятся саморезами. Между стеной и кромкой чернового пола должен оставаться зазор в 2-3 мм.


Если производится монтаж на лагах, то поверх пленки сначала закрепляются брусья, в промежутки устанавливается тепло- или звукоизолирующий материал, затем сверху все закрывается листами ОСБ. В качестве термоизолятора можно использовать пенопласт, ЭППС и другие виды утеплителей.

Чтобы качественно сделать черновой пол на лагах или на основании, не забывайте постоянно проверять сделанную работу гидроуровнем. Это позволит минимизировать перепады и вовремя исправить ошибки.

Можно ли штукатурить осб положительные и отрицательные стороны

Содержание:

  • Зачем и чем красить фасад
  • Отделка стен из ОСБ плит снаружи дома основные способы
    • Покраска
    • Нанесение штукатурки
    • Монтаж декоративного камня
    • Крепление сайдинга
    • Декоративные фасадные панели
  • Чем покрасить панели снаружи
    • Алкидная краска
    • Водоэмульсионная смесь
    • Латексный состав
    • Покрытие на основе акрила
    • Масляная краска
  • Подготовительные работы
  • Выбор краски
  • Укрепление структуры
  • Технология окрашивания ОСБ
    • Подготовка поверхности
  • Штукатурка поверхности
  • Технология применения и монтажа плиты
    • При устройстве полов
    • При монтаже внутренних перегородок дома
    • Внешние фасадные работы
  • Технология нанесения
  • Особенности плит осб

Зачем и чем красить фасад

Легкие плиты ОСБ сформованы из щепки, древесной стружки путем прессования и склеивания. Это экологически безвредный материал, теплый, дышащий, однако подвержен воздействию атмосферных явлений.

Вызвано это его конструкцией: два наружных слоя состоят из продольно направленной щепы, а третий, внутренний – из поперечно направленной. Слои деревянной щепы пропитаны клеем, но все равно подвержены воздействию влаги, грибка, другим негативным влияниям, да и выглядит она непривлекательно. Хозяева предпочитают плиту снаружи красить:

  • для защиты от влаги и разрушений;
  • в качестве антибактериальной обработки;
  • для придания фасаду привлекательного внешнего вида.

Раз нужно – будем красить, попробуем превратить наш домик в уютный красивый теремок.

Попробуем плиту на ощупь – она неровная, шероховатая, причем с обеих сторон. Хорошо это или плохо:

С одной стороны, красить будет непросто – краска ложится ровно только на идеально очищенную от пыли, заусенцев, прошпаклеванную, прогрунтованную поверхность. А мы имеем – сплошные бугорки да ямки.

С другой стороны, все ровное да гладкое – скучно. А мы можем сотворить что-нибудь уникальное. Вот и выходит, что покраска ОСП (как еще называют ОСБ плиту) – дело хлопотное, но интересное. Тогда будем выбирать – чем покрасить ОСБ снаружи дома.

Отделка стен из ОСБ плит снаружи дома основные способы

Размеры пеноблока и газоблока технологии производства и технические характеристики

Существует масса различных способов отделки стен из ОСБ листов снаружи дома. Все они учитывают особенности ОСБ плит, которые подвержены таким же деформациям как и древесина. Более подробно о свойствах ОСБ плит можно узнать из статьи: что такое ОСП плиты, виды, характеристики, применение. Среди основных применяемых способов внешней отделки стен из ОСП листов можно выделить следующие:

Покраска

Для окрашивания ОСБ плит можно использовать кисть или валик.

Покраска – самый простой и наиболее распространенный вариант, который не требует больших затрат времени и финансов. Используются водоэмульсионные или масляные краски по дереву для внешних работ

Чтобы покрытие хорошо держалось важно правильно подготовить поверхность к окрашиванию. В первую очередь, рекомендуется заделать межпанельные швы акриловым герметиком, а затем тщательно очистить и прогрунтовать всю поверхность плит

Краска наносится в несколько слоев. Каждому из них необходимо дать время хорошо просохнуть, прежде чем наносить последующий слой.

Более подробно о выборе краски и технологиях покраски ОСБ снаружи дома можно узнать в статье: как красить стены из ОСБ листов снаружи дома.

Нанесение штукатурки

Штукатурка позволяет продлить срок службы плиты и дополнительно защищает её от огня. ОСП плиты могут менять свои геометрические размеры в больших диапазонах всвязи с изменением влажности и температуры окружающей среды. Если нанести штукатурку прямо на ОСБ плиту, то вскоре она покроется трещинами и отслоится от основания. Поэтому применяют две основных технологии: использование промежуточного слоя и послойное нанесение штукатурки.

В качестве промежуточного слоя можно использовать пенополистирол или пергамин. Пенополистирол обладает хорошей влагоизоляцией и дополнительно улучшает теплоизоляционные свойства стены. Пергамин или битум-картон отличается низкой ценой.

Для подготовки основания в стыки между листами наносят герметик. Сами листы грунтуют. После этого приклеивают промежуточный слой в виде пенополистирола или пергамина. Поверх этого слоя крепят армирующую сетку и наносят слой штукатурки.

При нанесении штукатурки непосредственно на ОСП листы, процесс разделяют на несколько этапов. После подготовки основания как и в предыдущем варианте приступают к первому этапу. В ходе которого наносят первый слой штукатурку, в него утапливают армирующую сетку. После высыхания наносят ещё один слой. После него наносят выравнивающей слой.

Вариант без промежуточного слоя менее надежный и через 2-3 года штукатурка может начать отслаиваться, поэтому обычно рекомендуется использовать промежуточный слой.

Монтаж декоративного камня

Искусственный камень – один из самых сложных и затратных способов отделки. Однако, превосходный внешний вид готового фасада и долговечность такого покрытия со временем обязательно окупят себя. Этапы работ:

  1. Перед началом работ швы ОСБ плит заполняют морозостойким герметиком, плиты грунтуют.
  2. Сверху приклеивают пенополистирол.
  3. Затем его необходимо зашпатлевать морозостойкой шпаклевкой.
  4. Потом нанести два слоя клея. В первый утопить армирующую сетку.
  5.  На второй слой посадить декоративный камень.

Иногда декоративный камень клеят без промежуточного слоя в виде пенополистерола. Такой вариант менее надёжен и через 2-3 года покрытие начинает отслаиваться.

Крепление сайдинга

Сайдинг – универсальный способ отделки, который можно использовать для любого фасада. Материал имеет доступную стоимость и превосходный внешний вид. При условии, что плита ОСБ имеет ровную поверхность, крепление обрешетки является необязательным

При этом чтобы в процессе эксплуатации материал не разбухал от образовавшегося конденсата, важно не забыть установить между плитами и сайдингом ветрозащитную водонепроницаемую мембрану

Декоративные фасадные панели

Монтаж декоративных панелей на стены дома из ОСП.

Декоративные фасадные панели имеют большой спектр модификации и изготавливаются с использованием различных материалов: дерево, метал, пластик, стекло. Технология монтажа таких панелей зависит от самих панелей. Чаще всего для крепления используются: дюбельный крепёж, кронштейны и металлические профили.

Каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества и недостатки

Неважно какому из них вы отдадите предпочтение. Главное строго придерживаться рекомендаций специалистов и правильной технологии

Чем покрасить панели снаружи

Внутренняя отделка деревянного дома технические особенности

 Лучшие антисептики для древесины: как выбрать защитную пропитку против грибка (Фото & Видео) +Отзывы 2018

Покраска плит снаружи

Для наружных финишных работ – отделки фасада, монтажа перегородок и пола – ориентированно-стружечные плиты покрывают пропитками, лаками и красками:

  • алкидной
  • масляной
  • водоэмульсионной
  • акриловой
  • латексной

При выборе материала для покраски лучше остановиться на таких составах, которые содержат специальные присадки, защищающие плиты от воздействия УФ-излучения.

Покрытие также должно обладать паропроницаемостью, в противном случае на плитах возникнет плесень. Непроницаемое покрытие может вызвать коробление листового стройматериала.

Алкидная краска

Алкидная краска

Алкидная краска

В её состав входят растительные смолы, плёнкообразователи (глифталевые либо пентафталевые), пигменты, очищенный керосин, наполнители и антисептики. После покрытия и высыхания на поверхности материала остаётся плёнка, которая обеспечивает дополнительную прочность ОСБ.

Быстро сохнет, не токсична, создаёт водонепроницаемый слой, защищает от перепада температуры. Однако имеет резкий запах и склонна к возгоранию.

Если такой состав нанести на плиту до полного высыхания, то на поверхности образуются пузыри и отслаивания. Такое покрытие существенно снижает расходы на отделку, потому что алкидный состав исключает финишное пропитывание лаком.

Водоэмульсионная смесь

Водоэмульсионная краска

Водоэмульсионная смесь

В состав двухфазной смеси входят вода и акрил, наполнители, плёнкообразователи, пигменты и ряд функциональных добавок. После высыхания вода испаряется, а полимерный слой придаёт плите улучшенные эксплуатационные характеристики.

Кроме таких преимуществ краски, как быстрое высыхание, нетоксичность и отсутствие резкого запаха, к достоинствам относят:

  • низкую цену
  • разнообразие цветов
  • высокую стойкость к огню и влаге
  • простоту нанесения
  • срок эксплуатации до 10 лет и выше

Наружные работы проводятся при температуре не ниже +5. На морозе состав приходит в негодность.

Для отделки используется и водно-дисперсионная рельефная краска с добавлением мраморной пыли либо мелкофракционной крошки. Стоимость её выше, чем у традиционной водоэмульсионной краски, но за счёт рельефности получается красивый декоративный вид.

Латексный состав

Латексный состав

Латексный состав

Разновидность водоэмульсионной краски, но вместо акрила связующим веществом выступает латексная присадка (на основе винила, поливинила, силикона). Состав эластичный, вязкий и прочный, наделяет поверхность характеристиками устойчивости к влаге, агрессивным химическим веществам, УФ-излучению и перепадам температуры.

Краска не токсична и не имеет неприятного запаха. Применяя латекс, можно получить как гладкое покрытие, так и рельефное.

Покрытие на основе акрила

Краски на основе акрилового сополимера

Покрытие на основе акрила

Такое сырьё хорошо покрывает неровности структуры и даёт равномерный тон. Состоит из полимеров, воды и красителя, после высыхания оставляет на поверхности материала прочную плёнку. Может быть матовой и глянцевой, в ассортименте много цветов, которые не нуждаются в дополнительной колеровке.

Акриловый состав не растекается, не выгорает, быстро сохнет, обладает способностью пропускать пар, но быть стойким к влаге. Чаще используется для внутренних работ, поскольку не токсичен и не выделяет вредных веществ в атмосферу при нагревании.

Масляная краска

Масляные краски

Масляная краска

Сырьё с использованием олифы используется редко из-за высокой токсичности и долгого времени просушки.

Масляный состав оставляет много потёков и неровностей, при этом служит покрытие недолго, быстро обсыпаясь и отслаиваясь от поверхности.

Подготовительные работы

Мой секретПраймер битумный технониколь 02 технические характеристики. Битумные праймеры технониколь виды, характеристики и расход. Как работать с праймером — инструкция по применению

При подготовке к работе необходимо проанализировать, каким образом будет осуществляться крепление листов, то есть основы. Это должно быть четко выполнено в соответствии с требованиями строительных правил, а самостоятельно уменьшать или увеличивать количество расположения элементов не рекомендуется.

Плиты ОСБ должны крепиться достаточно прочно, чтобы не допустить их подвижности. Наличие вибрации и подвижности основания – это главные негативные факторы, воздействующие на любое сооружение

Важно знать, что применение дополнительных крепежей для усиления конструкции использовать нельзя

ОСБ – это листы, которые выполнены из древесной стружки. Сами по себе они впитывают воду, и штукатурный намет отторгается. Без подготовки поверхность покроется сеточкой трещин, и раствор будет постепенно отслаиваться. Создание специального изоляционного перекрытия между плитой и накрывочным слоем поможет избежать такой проблемы.

Всего существует 2 варианта изоляционного покрытия:

  1. Закрепление утеплителя.
  2. Обивание поверхности крафтбумагой или картоном, пропитанным битумом.

Выбор краски

Рассмотрим каждую: выбор красок, пригодных для OSB, широк, и нужно знать преимущества каждой краски

Выбирая, чем покрасить ОСБ плиту, нужно обратить внимание на следующие виды краски:. Масляная краска

Всем известный с давних времен вид краски – хорошо впитывается в поверхность, не требует особых условий хранения, разводится олифой. Так все просто – кисточку взял в руки, и под ней появляется красивая поверхность. Но масляные краски имеют в красящем составе возможно встретить токсичные вещества и уступают практически всем современным составам: они долго сохнут, малостойки к атмосферным воздействиям – каждый год придется обновлять покрытие. Их можно использовать при ремонте в доме, на полу, а если речь идет о целом доме-домике, то это слишком затратно – как финансово, так и в плане временных затрат

Масляная краска. Всем известный с давних времен вид краски – хорошо впитывается в поверхность, не требует особых условий хранения, разводится олифой. Так все просто – кисточку взял в руки, и под ней появляется красивая поверхность. Но масляные краски имеют в красящем составе возможно встретить токсичные вещества и уступают практически всем современным составам: они долго сохнут, малостойки к атмосферным воздействиям – каждый год придется обновлять покрытие. Их можно использовать при ремонте в доме, на полу, а если речь идет о целом доме-домике, то это слишком затратно – как финансово, так и в плане временных затрат.

  • Алкидная краска. Алкидную краску для ОСБ плит применяют часто, ее популярность объясняется просто – быстро сохнет, хорошо впитывается. Что и требуется от краски. Помимо этого:
    • долговечность;
    • приемлемая цена;
    • отсутствие потеков;
    • отсутствие неприятных запахов.

    Одна маленькая ложка дегтя в бочку идеальной краски – низкая стойкость к возгораниям, щелочам. Хранить её можно только при температуре выше нуля, потому что в ее основе водная составляющая. А вот после окрашивания алкидная краска твердеет, и даже 30-градусный мороз ей нипочем. Потому она так популярна.

Латексная краска. Краска для ОСБ плиты на основе латекса хорошо ложится на деревянные поверхности, хороший результат обеспечен – текстурные либо плотные поверхности, матовые, блестящие либо полуглянцевые.Латексная краска состоит из акриловых смол, латексных полимеров, а для улучшения эксплуатационных качеств к ним добавляют силикон, поливинил, другие присадки.

Водоэмульсионная краска, На вопрос, можно ли красить наружную стену дома краской на водной основе, можно ответить вопросом – а почему нет?Силикатные и силиконовые водные эмульсии после высыхания образуют стойкую паро- и водонепроницаемую поверхность, отталкивают грязь и пыль.

Укрепление структуры

Обшивка каркаса ОСБ листами фото

Задумываться о выборе покрытия желательно еще на стадии формирования обшивки, чтобы иметь возможность максимально подготовить поверхность к будущим работам

В данном случае необходимо обратить внимание на сборку несущего каркаса и/или обрешетки, которые будут служить основой для установки ОСБ листов

Частота расположения несущих элементов должна соответствовать строительным предписаниям – уменьшать их количество и увеличивать расстояние между ними крайне нежелательно.

Монтаж самих листов также должен осуществляться максимально надежно, чтобы исключить сильную подвижность элементов. Основным врагом оштукатуренной поверхности являются вибрация и подвижная структура основы – при формировании обшивки необходимо максимально сгладить эти негативные факторы.

Обратите внимание! В данном случае подразумевается усиление конструкции в пределах строительных норм и предписанных технологий. Жертвовать компенсационным швами или другими необходимыми элементами в угоду прочности нельзя

Технология окрашивания ОСБ

В принципе, особых отличий покраска ориентированно-стружечных плит не имеет, но есть отдельные нюансы, о которых нужно знать до начала отделочных работ

Особенно важно это для тех, кто еще не имел дела с таким материалом

Подготовка поверхности

Для наружного применения подходит только OSB-3 и OSB-4, с улучшенными водоотталкивающими свойствами. Такой материал хорошо переносит повышенную влажность воздуха, кратковременное намокание, резкие перепады температур и другие негативные воздействия. Листы, предназначенные для внутреннего использования, в таких условиях быстро напитаются водой и деформируются.

OSB-3

Окрашивание лучше выполнять после установки панелей ОСБ, поскольку в процессе монтажа может понадобиться дополнительная шлифовка или подгонка поверхностей.

Шаг 1. Берут наждачную бумагу и приступают к шлифовке лицевой поверхности листов ОСБ. На производстве они покрываются защитным слоем лаково-воскового состава, и если этот слой не убрать, грунт и краска не смогут закрепиться на материале. Дополнительно шлифовка помогает замаскировать текстуру.

Шлифовка ОСБ — процесс долгий и трудоемкий

Шаг 2. Чистой сухой тряпкой протирают плиты от пыли. Углубления от шляпок саморезов и оставшиеся неровности заделывают шпаклевкой на масляно-клеевой основе (например, Текс «Универсал», «Старатели»). Этим же составом заполняют стыки между листами.

Шпатлевка масляно-клеевая

На фото пример обработанных стыков плит ОСБ

Шаг 3. Через 3-4 часа после нанесения шпаклевки обработанные места нужно ошкурить, чтобы добиться максимальной гладкости. Наждачную бумагу берите мелкозернистую.

Шаг 4. Снова протирают поверхность от пыли и приступают к грунтованию.

Нанесение грунтовки

Грунтовка для дерева под покраску

Наилучшим вариантом для ОСБ плит является укрепляющий акриловый грунт на полимерной основе. Он хорошо проникает вглубь материала, равномерно распределяется, на него отлично ложатся любые виды красок. Для нанесения состава удобно использовать валик с коротким плотным ворсом. Валик раскатывают по вертикали, ровными параллельными полосами, избегая их наложения. Впоследствии такие участки будут выделяться более светлыми пятнами на общем фоне.

Шаг 5. Когда грунтовка высохнет, приступают непосредственно к покраске. Малярной кистью аккуратно прокрашивают стыки по периметру листа, затем открытые кромки. Здесь впитывание происходит более интенсивно, поэтому краску наносят толстым слоем.

На фото малярная кисть для окрашивания ОСБ

Шаг 6. Далее берут валик, хорошо раскатывают его в малярной ванночке и распределяют краску ровными полосами в одном направлении. Как и в случае с грунтовкой, следует избегать наложения полос, чтобы цвет поверхности был максимально однородным.

Нанесение краски

Шаг 7. После нанесения базового слоя следует подождать указанное производителем время, и только потом окрашивать поверхность повторно. Порядок действий тот же, только теперь движения валика должны быть перпендикулярны направлению предыдущего слоя. То есть, если первый раз вы раскатывали валик по вертикали, то во второй красьте по горизонтали.

На этом процесс покраски завершен, и остается лишь дождаться полного высыхания. Избегайте проведения работ в ветреную погоду и перед дождем, иначе о качестве покрытия придется забыть. Также исключите любые ремонтно-отделочные работы на фасаде, пока краска будет сохнуть.

Штукатурка поверхности

Процесс штукатурки осуществляется по стандартной технологии, с несколькими исключениями.

  • Нанесение штукатурки осуществляется посредством шпателей, так как поверхность подвержена вибрации накидывать раствор ковшом будет проблематично;
  • Штукатурка по ОСБ плите осуществляется послойно – в первый слой необходимо «утопить армировочную сеть, дать ему просохнуть и лишь потом продолжать работу.

Декоративная штукатурка на ОСБ дает возможность придать каркасному зданию монолитный вид, сделав его максимально похожим на кирпичное строение. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

Дополнительная информация:

В каркасном домостроении широко применяются плиты ОСБ. Те, что расположены на улице, требуют защиты от внешнего воздействия атмосферы. Внутри жилых помещений поверхность отделывают разными способами: наклеивают обои, красят, покрывают лаком.

При использовании некоторых вариантов требуется шпаклевать ОСБ, чтобы создать идеально ровное основание, защитить древесину от вредного влияния применяемых средств, влаги.

Работая с плитами ОСБ, прежде всего необходимо помнить, что более, чем на 90% эти изделия состоят из дерева. Поэтому качественная отделка ОСБ плит связана с использованием материалов, характерных для работы с цельными деревянными поверхностями. Плиты поддаются практически любой отделке: их можно клеить, красить, шпатлевать, покрывать лаком и даже, при соблюдении некоторых правил, штукатурить. Все способы обработки имеют свои особенности, поэтому каждый стоит разобрать в отдельности.

Штукатурка, в данном случае, применяется для создания последнего слоя, который во многом определяет дизайн помещений. Эти смеси называются декоративной штукатуркой. Для деревянных поверхностей рекомендуется применять составы, которые имеют высокую адгезию.

Речь идет о штукатурных смесях на полимерной основе. Слой такой штукатурки «дышит» и препятствует образованию грибков и плесени. Штукатурный слой способствует существенному уменьшению звукопроницаемости и сохранению тепла.

Как нанести декоративную штукатурку на осб плиту? Он экологически чистый и абсолютно безопасный. Стена, покрытая штукатуркой, выглядит абсолютно однородной. Стыки между плитами и другие дефекты скрыты.

Такое покрытие прослужит более двадцати пяти лет.

  • поверхность перед проведением работ нужно покрыть адгезирующим составом;
  • раствор, наносимый на поверхность с помощью шпателя, не должен быть тоньше трех миллиметров;
  • использование армирующей сетки после нанесения первого слоя;
  • покрытие поверхности клеевым составом после высыхания первого слоя.

Второй способ — это оштукатуривание непосредственно по листам внешней обшивки дома. К сожалению, если вы не являетесь поклонником стиля факферх (при имитации факферха швы закрываются нащельниками), то такой способ отделки можно рассматривать исключительно как временный. Как показывает практика в течение 5-7 лет, даже если все сделано качественно и правильно, в местах стыков листов внешней обшивки появятся трещины, что испортит внешний вид фасадов.

Но оштукатуривание по осб листам внешней обшивки отличный выход для того, чтобы взять «паузу», и накопить средств на отделку облицовочным кирпичом, фиброцементным сайдингом, термопанелями с клинкерной отделкой или другими материалами имеющими высокую стоимость.

Технология применения и монтажа плиты

Для того чтобы качественный материал мог выполнить предоставленные ему задачи следует четко придерживаться технологий монтажа. Если делать все как-нибудь, то результат будет соответствующий.

При устройстве полов

OSB плит выбирают для обустройства:

  1. Чернового полового покрытия.
  2. Бесшовного пола на деревянном или бетонном основании.
  3. Плавающего пола.

Примерная технология выполнения работ следующая:

  • обустраиваем надежную гидроизоляцию. Этот пункт точно не пропускают, если сооружают пол на первом этаже;
  • длинная сторона двух плит должна соединяться на лагах или на дополнительных подпорках;
  • две стороны скрепляются при помощи паза, гребня или Н-образной пластины;
  • если отсутствуют, паз следует оставить зазор 3 мм;
  • если делаете плавающий пол, от стены оставляют зазор 1,2 см.

При монтаже внутренних перегородок дома

Устанавливать плиты на внутренние перегородки можно в горизонтальном или вертикальном направлении. Если планируется утеплять стены, то теплоизоляционный материал монтируют еще до начала обшивки.

Чтобы зашить стену делают следующее:

  1. Сооружают каркас из деревянных брусков или металлического профиля.
  2. Когда устанавливают первую плиту, оставляют зазор от пола или фундамента 1,2 см.
  3. Между двумя ОСП оставляют зазор 3 мм.
  4. До потолка тоже оставляют пространство в 1,2 см.
  5. Зазоры ничем заполнять не нужно.

Внешние фасадные работы

При обшивке строения снаружи или сооружении каркасного дома используют СИП-панели. Это конструкция, которая состоит из 2 слоев ОСП плит, а между ними находится изолирующий материал – пенополистирол. Технология установки СИП-панелей немного сложнее и обладает своими нюансами, потому придется изучить дополнительную литературу.

Технология нанесения

После приобретения всех необходимых материалов можно непосредственно приступать к работе. Стоит отметить, что шпаклевка осп осуществляется одинаково, вне зависимости от того, будет поверхность краситься или оклеиваться обоями. Шпаклевать осб стоит в следующей последовательности:

  1. Нанесение грунтовки в 2 слоя. В зависимости от типа смеси, период высыхания варьируется от 4 до 12 часов.
  2. Шпаклевание. Работы должны проходить в помещении с плюсовой температурой и допустимой влажностью воздуха 60%. Для максимального эффекта шпаклевочные смеси наносятся в 3 слоя.
  3. Шлифовка. После того как шпаклёвка полностью высохла, поверхность шлифуется с целью удаления возможных дефектов и придания ей гладкости. Также нужно тщательно удалить образовавшуюся на поверхности пыль.
  4. Армирование. Требуется наклеивание материала внахлест.
  5. Выравнивание. На поверхность наносится клеевой раствор, после чего осуществляется выравнивание покрытия. Далее можно штукатурить или клеить обои.

Процесс шпаклевания

Если говорить о том, можно ли шпаклевать плиты осб, нужно учитывать, что для этих целей предпочтительно выбирать специализированные составы, не содержащие воды.

В статье указана полная информация о том, чем шпаклевать плиту осб, советы по выбору материалов и правила нанесения. Данная отделка вовсе необязательна, но поможет защитить основу от влаги и позволит сделать красивое декоративное покрытие высокого качества.

Теперь вы знаете, как зашпаклевать плиты осб выгодно и в довольно короткий срок. Соблюдение описанных рекомендаций позволит осуществить качественную шпаклевку плит осб, с гарантией продолжительного срока использования и сохранением прекрасного внешнего вида.

Особенности плит осб

Ориентированно-стружечная плита производится способом прессования крупных стружек древесины хвойных пород. Процесс склеивания происходит при воздействии высокой температуры под давлением. В качестве клеящего материала служит синтетическая смола. Кроме этого, состав содержит борную кислоту и синтетический воск. Изделия довольно прочные и не подвержены расслоению, что гарантирует продолжительный срок их эксплуатации.

Перед тем как шпаклевать осб плиту, нужно ознакомиться с характеристиками и преимуществами использования материала, среди которых:

  • крепость конструкций – за счет направленности щепы в одну сторону;
  • влагоустойчивость – специальная обработка защищает материал от процессов гниения и разбухания под воздействием воды или влаги;
  • огнеупорность – покрытие специальными веществами обеспечивает полную сопротивляемость огню;
  • устойчивость – характерная перед негативными природными воздействиями, среди которых грибок, насекомые и прочее;
  • легкость – плиты имеют небольшой вес, к тому представлены различных размеров.

Обшивка стен дома ОСБ плитой снаружи

Одним из лучших материалов для обшивки конструкций по праву считаются ориентированно-стружечные плиты (OSB).

Причин здесь несколько. Первая – стандартные размеры. Вторая – однородный экологически чистый состав, в котором нет воздушных пустот. Именно благодаря качеству материала и соблюдению технологии производства возможно использование ОСП для наружных и внутренних работ. Третья, но при этом немаловажная, причина заключается в низкой стоимости материала относительно аналога – фанеры из ДСП.

Содержание статьи:

    • 0.1 Статьи По теме
    • 0.2 Для чего нужен вентилируемый фасад?
    • 0.3 Модные тенденции в дизайне фасадов
    • 0.4 Вентилируемый фасад дома
    • 0.5 Облицовка фасада дома камнем
    • 0.6 Чем утеплить фасад дома из газосиликатных блоков
    • 0.7 Облицовка фасада дома: выбираем материал
  • 1 Крепление ОСБ плит к стене поверх утеплителя с использованием обрешётки
  • 2 Крепление ОСБ плит к деревянному каркасу
    • 2.1 Как крепить плиты к каркасу с использованием обрешётки
    • 2.2 Монтаж ОСБ на стены каркасного дома без обрешётки
  • 3 Крепление ОСБ плит к металлическому каркасу
  • 4 Общие правила монтажа ОСБ плит к стене
  • 5 Какой стороной крепить ОСБ листы
  • 6 Защита стены от мышей, птиц и насекомых

OSB (ОСБ) или ОСП (ориентированно-стружчатая плита) — современный конструкционный материал, ставший серьезной альтернативой фанере, ДСП и нашедший широкое применение в строительстве каркасных домов и отделке зданий и строений. Плитами OSB обшивают внутренние и наружные стены помещений, полы и крышу.

Обшивка стен плитами OSB имеет место в каркасном строительстве, когда плита выступает конструкционным материалом и служит для усиления стен здания, или когда выступает в качестве фасадного материала бетонных, кирпичных или деревянных домов, что вызвано небольшой ценой и высокой прочностью и долговечностью материала. В этой статье мы рассмотрим вопрос: как крепить ОСБ плиты к стене с внешней её стороны.

Для обшивки наружных стен, необходимо использовать плиты с маркой OSB-3, специально изготовленные для среды с повышенной влажностью. О том как различаются виды ОСП листов можно узнать на странице: ОСП листы, их виды, характеристики, размеры.

При монтаже ОСБ плит к наружным стенам, обрешетку используются для следующих целей:

  • выравнивание плоскости стены;
  • создание вентиляционного зазора для утеплителя под ОСБ плитой;
  • предотвращение деформации плиты вызванное подвижками основания, особенно актуально для ОСБ плит толщиной 9 мм и менее.

Крепление ОСБ плит к стене поверх утеплителя с использованием обрешётки

Крепление плиты к стене осуществляется с использованием обрешётки, которую делают из деревянного бруска, или металлического профиля. Технологии монтажа ОСБ плит на стену с деревянной обрешеткой и обрешёткой из металлического профиля принципиально не отличаются. При выборе бруска, желательно выбирать сухой, строганный брусок 40-50 мм, тогда его не вывернет и не поведёт после высыхания, что положительно скажется на ровности всей стены.

Для крепления бруска и профиля к стене используют специальные металлические пластинки (подвесы). Прежде чем крепить подвесы, необходимо начертить на стене вертикальные полосы, расстояние между которыми должно быть вдвое меньше ширины листа, что в последующем, обеспечит стык плит прямо посередине бруска или профиля и даст возможность закрепить плиту OSB по центру по всей её длине. После того как начерчены линии, вдоль них крепят подвесы с шагом 30-40 см.

Металлический подвес используется для крепления обрешётки.

По размеченным линиям крепятся подвесы. Подвесы позволяют закрепить обрешётку над утеплителем.

После этого укладывают утеплитель и накрывают его мембраной, защищающей утеплитель от попадания влаги, после чего монтируется обрешётка.

Следует учесть, что снаружи здания пароизоляция не нужна, так как она предотвращает попадание влажного воздуха в утеплитель изнутри помещения, а с внешней стороны строения избыток влаги должен свободно выходить наружу.

Стена с обрешёткой. Между обрешёткой и стеной уложен утеплитель.

После закрепления обрешётки можно приступать к монтажу OSB плит. Для обшивки стен чаще всего используется плита от 9 до 12 мм толщиной. Если поверх плиты не монтируется фасад, то плита должна быть влагостойкой. К обрешётке из деревянного бруса плиты OSB крепятся гвоздями длиной как минимум в 2,5 раза больше толщины листа ОСП. К обрешетке из металлического профиля — на саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.

При таком монтаже обрешётка весит над утеплителем, и не создаёт мостиков холода в утеплителе между стеной и плитами ОСП. Благодаря такому решению достигается максимальная эффективность работы утеплителя. Кроме того, между брусьями обрешётки находится воздушный зазор, через который выводится влага из утеплителя, что также повышает его характеристики.

Крепление ОСБ плит к деревянному каркасу

При строительстве каркасных домов рекомендации по выбору листов такие же, как и при обшивке ранее возведенных стен. Отличие лишь когда листы выступают в роли элемента жесткости. В этом случае их толщина должна быть не менее 12 мм. Рекомендуемая толщина обычно 15-18 мм.

При монтаже стен с деревянным каркасом применяют два основных подхода: крепление листов ОСБ к каркасу через обрешётку и крепление листов ОСБ непосредственно к каркасу без обрешетки. Рассмотрим оба.

Как крепить плиты к каркасу с использованием обрешётки

Когда с внутренней стороны стены к каркасу крепятся прочные плиты, обеспечивающие хорошую жесткость конструкции стены, тогда снаружи между каркасом и ОСП плитой можно сделать обрешетку. Обрешётка образует воздушные полости для вентиляции утеплителя и снижает деформационные нагрузки от каркаса на ОСП плиту.

Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Поверх стоек и утеплителя крепят ветро- и гидроизоялционную мембрану, легко пропускающую влагу. Далее крепится обрешетка и на неё ОСБ плиты.

Монтаж ОСБ плит на деревянный каркас с обрешёткой.

При таком исполнение плиты можно оставить без отделки, можно покрасить их, заштукатурить или закрепить на них практически любой фасадный материал.

При креплении ОСБ плит без использования обрешётки достигается максимальная жесткость конструкции стены. В этом случае рекомендуется ветро- и гидрозащитную мембрану крепить за ОСБ плитой, далее монтировать обрешетку для создания вентзазора и на неё фасадный материал, например сайдинг, доски или декоративные панели. К деревянному каркасу плиты OSB крепятся на гвозди длиной как минимум 2,5 раза больше толщины листа ОСП.

Преимущество использования гвоздей перед саморезами при креплении ОСП с внешней стороны дома обосновано тем, что гвозди лучше переносят деформации OSB листов под атмосферными воздействиями.

Монтаж ОСБ на стены каркасного дома без обрешётки

Среди способов обеспечения каркасу жесткости оптимальными считаются три способа, которые можно комбинировать между собой:

  • Крепление листовых материалов к стойкам каркаса внутри дома;
  • Укосины между стойками каркаса;
  • Крепление листовых материалов к стойкам каркаса снаружи дома.

Когда листы ОСБ монтируются к стойкам каркаса снаружи дома, то обрешётка между листами и стойками каркаса приводит к снижению жесткости почти в два раза. Поэтому для обеспечения максимальной прочности конструкции из неё исключают эту обрешетку. Без обрешетки пропадает вентзазор, поэтому рекомендуется такую обрешетку крепить поверх листов ОСБ. На OCБ крепят гидроветрозащитную паропроницаемую плёнку, далее обрешетку, и сверху любой подходящий фасадный материал: сайдинг, профнастил, дерево, фасадные панели и так далее.

Технология крепления ОСБ листов к деревянному каркасу без использования обрешётки.

Так, например, при строительстве каркасного дома по финской технологии «Платформа» между каркасом и лисами ОСБ нет обрешетки. Более подробно об этой технологии можно узнать в статье: строительство каркасного дома по технологии «Платформа».

Описанный выше вариант предпочтителен. Но есть и другие способы. Когда нужно чтобы закрепленные к стойкам листы ОСБ выполняли роль фасада, и на них сверху ни чего не монтируется, то вентиляционный зазор можно организовать между стойками каркаса. Для это пространство между стойками каркаса заполняется утеплителем не полностью. Оставляют 2-3 см для вентиляционного зазора между утеплителем и листами ОСБ. Гидроветрозащитную паропроницаемую пленку крепят к каркасу с помощью реек. Так чтобы эти рейки оставались между стойками — по двум сторонам к каждой стойке.

Вентиляционный зазор при креплении листов ОСБ непосредственно к стойкам каркаса

Компромиссным вариантом служит использование косой обрешетки. Она укладывается под углом 45 градусов. Это способствует повышению жесткости по сравнению с прямой обрешеткой. Для увеличения жесткости в качестве такой обрешетки лучше подходят доски толщиной 25 мм. Доска крепится к каждой стойке каркаса двумя гвоздями. В связи с повышенным расходом материалов и сложностью работ такой способ применяется крайне редко, поэтому нет статистической информации об эксплуатационных характеристиках построенных домов.

Косая обрешётка.

Крепление ОСБ плит к металлическому каркасу

Крепление осуществляется аналогично варианту с деревянным каркасом. При креплении плит непосредственно к металлическому каркасу используют саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.

Общие правила монтажа ОСБ плит к стене

Не зависимо от выбранного способа крепления листов ОСБ есть общие правила, соблюдение которых обеспечит максимальную прочность, надёжность и долговечность конструкции обшивки.

  • Саморезы следует вкручивать на расстоянии 10-15 см друг от друга и не меньше 1 см от края плиты.
  • Между нижней плитой и фундаментом необходим зазор 10 мм для предотвращения скоплений воды.
  • Плиты нельзя стыковать вплотную друг другу, между ними необходим зазор 2-3 мм, чтобы плита могла беспрепятственно расширяться от перепадов влажности.
  • Все дверные и оконные проемы вырезаются лобзиком или циркулярной пилой, но если необходимы идеально ровные стыки и пропилы, то можно с готовыми размерами и листами OSB приехать в мебельный цех, где за небольшую плату распилят ваши листы на форматно-раскроечном станке ровно и точно по размерам.

Какой стороной крепить ОСБ листы

Все стороны ОСБ листов не отличаются по составу. Но есть отличия в поверхностях. Часто одна сторона гладкая, а другая шероховатая. В этом случае при монтаже плит на стены с внешней стороны здания листы лучше крепить гладкой стороной наружу. При такой ориентации дождевая вода не будет скапливаться в таких количествах в неровностях плиты. Вода способствует ускорению разрушения плиты. Защита листов от проникновения в них воды способствует увеличению их долговечность.

При монтаже плит на крыше под кровлей, в свою очередь, ОСБ листы рекомендуют располагать шероховатой стороной вверх для того, чтобы по ним было не скользко ходить во время работ по обустройству крыши.

При монтаже ОСБ плит в, защищенных от воздействия влаги, местах выбор их ориентации не оказывает существенного влияния на последующую эксплуатацию.

Защита стены от мышей, птиц и насекомых

В большинстве случаев монтажа OSB листов снаружи дома предусмотрен вентзазор. По нему движется воздух, который поступает снизу стены из окружающего пространства и выходит сверху обратно в атмосферу. Глухая заделка вентзазоров с какой-либо из сторон не допустима. Иначе вместо вензазора получается замкнутая воздушная полость.

В вентиляционный зазор могут проникать, осы, мыши, мелкие птицы и строить там гнёзда, нарушая тем самым характеристики стены. Поэтому рекомендуется предусмотреть защиту, на этапе её строительства или ремонта.

Есть несколько вариантов защиты стены от грызунов, птиц и насекомых, рассмотрим их.

  1. Защита с помощью металлических сеток и листового метала с мелкими отверстиями. Лучше использовать нержавеющий метал, который не будет подвергаться коррозии. Сетку или полоски метала крепят снизу и сверху стены за ОСП листами, чтобы они не влияли на внешний вид дома.
  2. Малярная сетка. Отличается от предыдущего варианта низкой ценой и меньшей прочностью.
  3. Перфорированный фасадный материал в нижней и верхней части стены. Например, в случае сайдинга это перфорированные софиты.

Решетки или сетки монтируют на входе и выходе вентиляционных зазоров.

После монтажа ОСБ листов можно приступать к заделке швов и дальнейшей отделке. О том как правильно заделывать зазоры, какой материал заделки и в каких случаях выбирать можно узнать в отдельной статье: правильная заделка стыков ОСБ.

Внешнее воздушное уплотнение | POEM HOMES

10–21 декабря 2019 г. : Пока моя бригада была занята обрамлением карнизов и укладкой обшивки крыши, я занялся внешней герметизацией.

Предотвратить свист воздуха через случайные щели — важный шаг для достижения моих целей по нулевому результату. Если вы потратите время на герметизацию и герметизацию каждого стыка, вы сэкономите энергию. Это также делает дом более комфортным, устраняя сквозняки, холодные точки и неравномерную температуру в помещении. Я могу быть уверен, что мой дом прослужит долго, потому что влажный и запыленный воздух не может проникнуть в полости стен и крыши. Моя изоляция и каркас останутся сухими, а это значит, что плесень, грибок и гниение древесины не смогут закрепиться. И побочное преимущество, которое нельзя воспринимать легкомысленно: муравьи-древоточцы, стайные мухи, азиатские жуки и мыши не замерзают.

Со всеми этими преимуществами можно подумать, что наружная герметизация является стандартной практикой в ​​жилищном строительстве, но вы ошибаетесь. Швы обшивки остаются непроклеенными. Строители уверяют себя, что одного слоя пленки достаточно, чтобы защититься от ветра и дождя. Но, судя по тому, что я заметил, его часто пришивают наспех. Швы неаккуратны, а механические отверстия бессистемно загерметизированы. Сайдинг покрывает все грехи, будьте осторожны!

Несколько посетителей моей строительной площадки были удивлены, увидев, что я использую фанерную обшивку, а не более распространенную OSB (плиту с ориентированной стружкой). Фанера является надежным воздушным барьером и может выдерживать некоторое насыщение. Было обнаружено, что плита OSB пропускает воздух под давлением во время испытаний с воздуходувкой (подробнее об этом в следующем посте) и более подвержена гниению при многократном намокании. Хорошей альтернативой стандартной OSB является обшивка Huber ZIP, которая имеет заводское покрытие, заменяющее домашнюю пленку.

Фанера имеет худшие показатели эффективности использования древесных ресурсов (для нее требуются деревья большего диаметра и образуется больше отходов), но при этом используется меньше клея, чем OSB. Это также дороже: я выбрал 5/8-дюймовую 5-слойную ель, что является значительным обновлением по сравнению с кодовым минимумом 1/2-дюймовой OSB. Мое решение использовать фанеру было обусловлено ее долговечностью и советом многих ученых-строителей, которые говорят, что это «наименее рискованный» выбор для толстых стен с двойными стойками, таких как моя. При заполнении 12-дюймовой изоляцией фанерная обшивка будет оставаться холодной — намного холоднее, чем в тонкой стене, которая быстро отдает тепло наружу. Фанера может стать «конденсирующей поверхностью» (подобно оконному стеклу), если гипсокартон пробит и влажный воздух в помещении найдет путь для конвекции.

Моим первым шагом было зачеканить швы шириной более 1/4 дюйма и проклеить более узкие швы. Я выбрал тот же герметик (ChemLink M-1), который использовал для пароизоляции под плитой, где он герметизирует верхнюю часть стены фундамента. Это водостойкий, безусадочный герметик с низким содержанием летучих органических соединений, который может выдерживать смещение шва более 35%. С ним было очень легко работать, и он не имел явного запаха. Лента представляет собой всепогодную гидроизоляционную ленту 3M 8067, выбранную за ее хорошую репутацию.

Герметик и лента более надежны, чем продукты из пенопласта, поскольку они остаются гибкими. Они устойчивы к тепловому расширению, структурной осадке, усадке пиломатериалов и ветровым нагрузкам. Пена хрупкая. Он может отрываться, оставляя микротрещины, соединяющие наружный воздух с воздухом в помещении.

В нижней части стены я сложил и приклеил лентой пароизоляционный слой под плитой, который долго не эксплуатировался (см. запись в блоге «Подоконники и плиты»). Теперь соединенный с фанерной обшивкой, он завершает непрерывный воздушный барьер в этом критическом месте.

В зазоре между концами фермы и обшивкой стены я использовал FlexWrap EZ от DuPont, гидроизоляционную ленту, которая принимает изгибы. Позже я буду использовать его для механических проникновений. Внутри «вентиляционный желоб» завершит воздушный барьер в верхней части стены (подробнее об этом в следующем посте).



Следующим моим шагом было развернуть домашнюю пленку. Некоторые зеленые строители клянутся старым стилем рубероида (войлок, пропитанный асфальтом), но большинство согласны с тем, что синтетические продукты меньше рвутся и лучше держатся при многократном намокании. Они также легче и проще в установке. Известная в торговле как «барьеры, устойчивые к погодным условиям», качественная домашняя пленка является ветрозащитной, водонепроницаемой и паронепроницаемой.

Я выбрал Drainwrap от DuPont со слегка гофрированной поверхностью для облегчения отвода воды за сайдинг. С помощью друга Боба Роуэна мы добились плотного прилегания по углам и закрепили его заглушками. Простое сшивание не выдержало бы моего ветреного места. Мы держались подальше от оконных и дверных проемов.

Метод герметика/ленты/пленки требует терпения и многих шагов. Существуют и другие способы воздушной герметизации, в том числе листовая пена, распыляемая пена, наносимые жидкостью мембраны и самоклеящиеся листы — все они более дорогие по материалу, но могут привести к экономии трудозатрат. То, что я выбрал, простое, легкодоступное и легкое в исполнении или адаптации при внесении будущих изменений.

Когда придет весна, мы установим сочетание вертикального деревянного и горизонтального сайдинга из цементных плит. Сайдинг – это первая линия защиты от дождя, ветра и снега. Любая вода, которая проскользнет мимо, ударится о домашнюю пленку и стечет вниз. Если обертка прорвана, фанера может выдержать удар. Каждый слой отталкивает воду и ветер, оставаясь при этом паропроницаемым. Любая поглощенная влага может в конечном итоге испариться. Стена может высохнуть снаружи, когда выходит солнце и нагревает поверхности. Или он может высохнуть внутри, когда воздух в помещении теплее и суше, чем воздух снаружи (подробнее об этом в следующем посте).

Надеюсь, то, что я здесь описал, имеет смысл для вас, независимо от того, являетесь ли вы коллегой-строителем или домовладельцем. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы или собственные идеи по увлекательной теме герметизации воздуха!

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Герметизирующие SIP-швы — Мелкое жилищное строительство

Структурно-изолированные панели (SIP) представляют собой крупные строительные элементы из жесткого пенопласта (пенополистирола или полиизоцианурата), облицованные с обеих сторон ориентированно-стружечные плиты (OSB), которые используются для полов, стен и крыш. Панели обычно включают в себя 2х пиломатериалы, зажатые между OSB по периметру и, как правило, соединяются по швам шпонками и шурупами. Везде, где есть шов в тепловой оболочке дома — между окном и грубым проемом или, например, между бетонным фундаментом и осадком — есть возможности для утечки воздуха. Швы SIP не защищены от протечек, поэтому их необходимо тщательно герметизировать. Утечки воздуха через швы SIP могут привести к гниению или, в крайних случаях, к катастрофическому разрушению конструкции.

Рекомендации производителей

Большинство производителей SIP рекомендуют строителям герметизировать швы панелей несколькими полосками герметика и консервированной пеной. Некоторые производители также указывают использование пенопластовых прокладок в некоторых местах. Согласно «Структурно-изолированным панелям (SIP) Швы», веб-руководству Центра решений Building America, «для каждого шва стена-пол, стена-стена и стена-крыша может потребоваться до шести полос герметика, а для шва конька крыши может потребоваться до восьми полосок герметика… Рассмотрите возможность использования мощного герметика; даже в небольшом доме (1200 кв. Футов) необходимое количество герметика может составить более 5000 полин. футов герметика».

Рекомендуемые методы герметизации варьируются от производителя к производителю, особенно в отношении использования герметика и пенопластовых прокладок. Многие производители SIP предусматривают проложенный канал, предназначенный для приема распыляемой пены. Некоторые из них предусматривают отверстия для вспенивания, в то время как другие производители советуют строителям просверлить ряд отверстий диаметром 3/8 дюйма. отверстия (обычно на расстоянии от 8 до 12 дюймов друг от друга) в швах SIP, метод, называемый «просверлить и заполнить».

До относительно недавнего времени использование герметика и распыляемой пены удовлетворяло требованиям большинства производителей SIP. Однако в 2001 году серия отказов SIP в Джуно, Аляска, выявила проблемы с методами герметизации SIP. В неисправных SIP-панелях Джуно гнили OSB возле швов панелей; следователи пришли к выводу, что утечка воздуха через плохо загерметизированные швы привела к конденсации влаги из выходящего воздуха.

Неудачи Джуно показали, что швы SIP, заделанные монтажной пеной, не всегда остаются герметичными. Среди возможных факторов, объясняющих эти утечки: погодные условия могли быть влажными или холодными в день заделки швов, рабочие могли быть небрежны, или панели могли сдвинуться из-за осадки здания или изменения влажности. . Наконец, есть доказательства того, что тонкие слои монтажной пены не всегда герметичны.

После неудач Джуно большинство производителей SIP начали рекомендовать использование внутренней ленты в дополнение к герметику и монтажной пене. Установщики SIP, которые следовали этой рекомендации, заметили неожиданное побочное преимущество: использование внутренней ленты, по-видимому, устранило проблему гребня гонта. (В прошлом в некоторых домах из SIP были видны выступы на битумной черепице над каждым швом панели крыши.)

Иногда необходимо установить ленту перед SIP

Для герметизации внутренних швов подрядчики SIP используют высококачественную ленту, такую ​​как Siga Sicrall, Siga Wigluv или R-Control SIP лента. Однако проклейка швов SIP может быть сложной задачей. Например, при установке СИП поверх деревянного каркаса брус иногда скрывает швы. Затем ленту наматывают липкой стороной вверх, оставляя бумажную подложку на ленте. После того, как панели установлены, бумага отклеивается и отрывается, чтобы лента могла приклеиться к OSB-покрытию SIP-панелей с каждой стороны балки.

После завершения обшивки рекомендуется проверить герметичность швов SIP с помощью дымового карандаша, пока дутьевая дверь сбрасывает давление в здании.

Герметизация швов панелей

Большинство производителей SIP в настоящее время рекомендуют подход к герметизации швов с использованием ремня и подтяжек, который включает распыление пены между панелями, непрерывный слой герметика, наносимый на внешний шов, и ленту на акриловой основе, наносимую на внутренняя сторона шва панели.

Хитрая, но необходимая деталь из ленты

Если шов кровельной панели проходит вдоль или поперек широкой балки, монтажникам необходимо наклеить широкий кусок самоклеящейся ленты на акриловой основе липкой стороной вверх на балку перед панели установлены. Как только панели установлены, бумажную подложку можно оторвать, а ленту приклеить к панели с каждой стороны балки.

Детализация конька

На коньке панели крыши можно соединить под углом или внахлест. В любом случае внутреннюю сторону шва между панелями следует заклеить скотчем. Внешние зазоры заполняются монтажной пеной.

Вентиляция SIP-кровли для битумных одинарных крыш

Большинство производителей битумной черепицы запрещают установку своей черепицы на невентилируемых крышах. Самый простой способ добавить вентиляционные каналы на SIP-крышу — это установить обрешетку 2×4 на панели, а затем установить обшивку крыши поверх полос обрешетки.

Нужно ли вентилировать крыши SIP?

Существует два способа проектирования крыши SIP. Подрядчики, устанавливающие так называемую горячую крышу (невентилируемую крышу), крепят подкровельный слой и кровельное покрытие непосредственно к OSB облицовке кровельных СИПов.

Второй тип кровли, так называемая холодная кровля, имеет вентиляционные каналы над СИП и обшивку из OSB или фанеры над каналами. Вентиляционные каналы увеличивают стоимость крыши SIP, но они дают несколько преимуществ. Большинство производителей битумной черепицы аннулируют свои гарантии, если черепица укладывается на невентилируемую крышу. В снежном климате вентиляционные каналы уменьшают вероятность возникновения проблем с обледенением. Наконец, если в каких-либо швах кровельных панелей образуются утечки воздуха, что приводит к образованию конденсата, вентиляционные каналы помогут высушить влажную OSB, уменьшая гниение. (Чтобы эти вентиляционные каналы выполняли свою работу, важно выбрать паропроницаемую подкровельную подстилку, такую ​​как асфальтобетон.)

«Я строил деревянные рамы в 70-х и 80-х годах, и, как и большинство других производителей, мы не вентилировали крыши», — пишет Боб Ирвинг, подрядчик из Нью-Гэмпшира, который публикует комментарии на GreenBuildingAdvisor.com. «Каждый производитель, с которым я разговаривал (по крайней мере, крупный с точки зрения рынка Новой Англии), сказал, что они рекомендуют практику [вентиляции крыш] в своих руководствах. Ни один производитель, о котором я знаю, никогда не вводил эту практику в действие». Ирвинг продолжает: «С тех пор я отремонтировал несколько SIP-крыш, где OSB сгнил».

Короче говоря, если вы заинтересованы в снижении вероятности гниения SIP-панелей на вашей крыше, вентиляционные каналы являются хорошей инвестицией.

Чертежи: Дэн Торнтон

15 советов и идей по гидроизоляции сарая

30 акций

  • Доля
  • Штифт

Ваш сарай — это инвестиция. Если вы хотите, чтобы она прослужила вам долгие годы или даже десятилетия, вам необходим водонепроницаемый навес.

Чтобы обеспечить полную гидроизоляцию сарая, во-первых, убедитесь, что вы выбрали подходящее место для сарая, используете правильный фундамент, постройте дренажную систему и удалите близлежащую растительность. Затем защитите пол и стены от атмосферных воздействий, установите сайдинг, защитите крышу и правильно добавьте водосточные желоба. Наконец, нанесите герметик, утеплите сарай, добавьте вентиляцию и покрасьте все деревянные поверхности.

Несмотря на то, что гидроизоляция сарая кажется сложной задачей, это не так сложно, как кажется. Следуя приведенным ниже шагам, вы сможете справиться со всем проектом самостоятельно.

Quick Navigation

  • Почему гидроизоляция является важной
  • Как проверить ваш сарай на утечку
    • Проверка утечек
    • Проверка для повреждения
  • Как для водонепроницаемости. 2. Поднимите сарай над землей
  • 3. Выберите правильный фундамент
  • 4. Постройте дренажную систему вокруг сарая
  • 5. Уплотните основание сарая
  • 6. Уменьшите рост растительности вокруг сарая
  • 7. Защитите конструкцию сарая от атмосферных воздействий
  • 8. Установите Сайдинг
  • 9. Защитите крышу
  • 10. Отведите воду от фундамента сарая
  • 11. Избегайте проблем с водосточными желобами
  • 12. Нанесите уплотнитель вокруг окон и дверей
  • 13. Нанесите герметик
  • 14. Изолите свой сарай
  • 15. Правильно вентиляция сарай
  • 16. Используйте водонепроницаемую краску для дерева
  • Заключение
  • , почему гидроизоляция является необходимым

    для Sheds, враги. Это не только может повредить структуру, что приведет к гниению и плесени, но и позволит воде просочиться внутрь, подвергая риску ваше содержимое.

    Древесина особенно чувствительна к воздействию воды. Даже водостойкие породы, такие как кедр, не являются водонепроницаемыми от природы. Вам нужно принять меры, если вы хотите, чтобы дождевая вода не насыщала материал.

    Даже если вы живете в засушливой части страны, вода все равно представляет угрозу. В каждом штате и городе выпадает хотя бы немного осадков, и даже небольшое количество влаги может повредить вашему сараю.

    Как проверить сарай на наличие утечек

    Перед тем, как сделать сарай водонепроницаемым, необходимо проверить его на наличие утечек. Это позволяет узнать о наличии каких-либо повреждений или слабых мест, что позволяет решить проблемы до начала процесса гидроизоляции.

    Проверка герметичности

    Лучшее время для проверки герметичности сарая – после дождя. Как правило, дождь попадает на большую часть наружных поверхностей, поэтому вы сможете обнаружить более широкий спектр потенциальных проблем.

    Кроме того, если вы проверите сразу после дождя, вода может не полностью испариться. Если вы будете ждать слишком долго, вы можете упустить важную информацию.

    Влажные участки и обесцвечивание древесины являются главными признаками утечки. Если какой-либо из ваших предметов мокрый, это также указывает на то, что у вас есть проблема.

    Вам необходимо проследить поток воды, чтобы найти источник утечки, особенно лужи возле стен или капли с потолка.

    Однако нужно также отличать конденсат от утечек. Когда влага в воздухе контактирует с холодной поверхностью, образуются капли, поэтому вам не нужно иметь утечку, чтобы образовался конденсат.

    Проверка на наличие повреждений

    Помимо поиска утечек, всегда полезно осмотреть сарай на наличие повреждений. Это включает в себя древесину, которая гниет, трескается или просачивается через пол.

    Поврежденные участки необходимо отремонтировать, прежде чем вы начнете процесс гидроизоляции. В противном случае древесина может продолжать гнить или внутрь может попадать вода.

    Как сделать гидроизоляцию сарая

    Полная гидроизоляция сарая — это многоэтапный процесс. Вот что вам нужно сделать.

    1. Выберите подходящее место

    Одним из самых важных шагов, которые вы можете предпринять для обеспечения водонепроницаемости вашего сарая, является выбор правильного места. Низменные участки, где лужи воды или земля постоянно влажная, не идеальны для вашего сарая, и их следует избегать.

    Найдите место, где достаточно солнца. Солнечный свет помогает влаге испаряться, уменьшая вероятность того, что ваш сарай останется мокрым надолго после дождя.

    Пространство с правильной планировкой также имеет значение. Вы же не хотите, чтобы ваш сарай располагался над впадиной или низкой точкой, по сути позволяя ему стоять там, где будет скапливаться вода. Вместо этого найдите ровную поверхность, которая находится в более высокой части вашего двора.

    Тип почвы также играет роль. Если почва остается влажной, вероятность просачивания в материалы вашего сарая резко возрастает. В идеале выберите место, где почва быстро высыхает после дождя.

    2. Поднимите сарай над землей

    Вы можете ограничить воздействие воды на сарай, подняв его над землей. Это гарантирует, что влага из почвы и дождевая вода не просочится в древесину.

    Если вы устанавливаете новый сарай, используйте фундамент, чтобы поднять надворную постройку, убедившись, что она не касается земли. Если у вас уже есть сарай во дворе, вам необходимо модернизировать его, добавив под ним фундамент.

    Вы также не хотите, чтобы ваш сарай непосредственно соприкасался с мощеной поверхностью. Вода может собираться и на асфальте, так как не может впитаться в землю.

    Поднятие сарая не только предотвращает попадание воды вниз, но и позволяет воздуху циркулировать под ним. Это помогает сохранить пространство под сушилкой для сарая, предотвращая попадание влаги на нижнюю сторону.

    3. Выберите правильный фундамент

    Если вы хотите поднять свой сарай над землей, вам нужно выбрать правильный фундамент. В конечном счете, у вас есть несколько вариантов на выбор, в зависимости от вашей ситуации.

    Как правило, идеальным выбором является бетонный столб или блочный фундамент. Эти подходы не только могут быть экономически эффективными, но и не слишком сложны в реализации.

    Кроме того, при правильной конструкции они могут легко прослужить годы, если не десятилетия.

    В качестве альтернативы вы можете использовать бетонную подушку для поддержки вашего сарая. Вы хотите убедиться, что подушка имеет тот же размер, что и основание сарая.

    Кроме того, перед заливкой бетона поверх песчаной или гравийной основы необходимо уложить влагонепроницаемую мембрану или DPC. Это гарантирует, что грунтовая влага не просочится в бетон, что может привести к его повреждению.

    Бетонные блоки также можно использовать, особенно если вы хотите избежать заливки бетонного основания.

    4. Постройте дренажную систему вокруг сарая

    Также разумно добавить гравийную подушку или французский дренаж вокруг фундамента. Это позволяет дождевой воде куда-то уходить, удаляя ее от конструкции.

    По сути, вы создаете путь для дождевой воды, направляя ее в сторону от вашего сарая. В идеале вы хотите, чтобы выход был на нисходящем склоне. Это удерживает воду в движении, гарантируя, что она не скапливается вокруг конструкции или фундамента.

    5. Запечатайте основание сарая

    Первым шагом для герметизации основания сарая является добавление герметика между бетоном и каркасом сарая. Это ограничивает передачу влаги, а также может препятствовать ее поглощению самим бетоном.

    Вы также хотите загерметизировать основание сарая изнутри. Некоторые основания сарая имеют металлические швеллеры. Если вы запечатаете их снаружи, вода может попасть в эти каналы, что приведет к ржавчине, гниению и плесени.

    Например, если вода стекает по стенам, она может скапливаться в каналах. Без надлежащего дренажа влага не может уйти.

    Со временем это может привести к серьезному повреждению конструкции, создавая условия для гниения дерева или ржавчины стали.

    Благодаря герметизации основания сарая изнутри вода не сможет так легко попасть в каналы. Это позволяет стыкам в углах и дренажным отверстиям давать влаге возможность выхода, по существу удерживая ее подальше от конструкции.

    6. Сокращение роста растительности вокруг вашего сарая

    Циркуляция воздуха необходима, если вы хотите ускорить испарение воды и предотвратить накопление влаги. Растительность может задерживать воду в вашем сарае, увеличивая вероятность повреждения.

    Кроме того, корневые структуры могут повредить фундамент, что приведет к трещинам и даже разрушению.

    Когда навес будет установлен, обрежьте и удалите все растения, которые соприкасаются с его стенками. Виноградные лозы, такие как плющ, могут быть особенно разрушительными, поэтому вам нужно полностью удалить эти растения, чтобы они не цеплялись за конструкцию. Густые кусты и кустарники также могут удерживать влагу в вашем сарае, поэтому их удаление является мудрым решением.

    Во многих случаях трава, из которой состоит ваш газон, не представляет проблемы. Тем не менее, вам нужно регулярно косить его, чтобы убедиться, что он остается на более короткой стороне.

    7. Защита от атмосферных воздействий конструкции сарая

    При защите сарая от атмосферных воздействий необходимо учитывать пол здания и его стены. Поскольку воздействие элементов гарантировано, необходим подход на 360 градусов.

    Всепогодный пол сарая

    При строительстве пола сарая или выборе сборной модели ищите каркас из обработанной древесины. Обработанная древесина предназначена для обработки элементов, герметизируя ее поверхности и создавая более прочную структуру.

    Пол также должен быть изготовлен из обработанного материала, такого как обработанная фанера. Это снижает вероятность проникновения влаги в слои, предотвращая гниение и рост плесени.

    Если вам нужно разрезать какие-либо обработанные детали, обязательно покройте концы средством для защиты древесины. Большинство средств для обработки древесины проникают только на поверхность, а не на всю внутреннюю часть материала, поэтому герметизация концов гарантирует, что детали останутся атмосферостойкими.

    Защита от атмосферных воздействий стен сарая

    При возведении боковых сторон необходимо убедиться, что панели OSB не подвергаются воздействию погодных условий. OSB не предназначена для защиты от воды.

    На самом деле, он обычно быстро впитывает влагу, воздействуя на клей, удерживающий частицы вместе, и создавая условия, способствующие росту плесени, а кусочки отслаиваются и отваливаются. 9№ 0005

    OSB отлично подходит для определенных внутренних или защищенных поверхностей, таких как внутренний пол вашего сарая или потолок. Однако, поскольку материал не водостойкий, даже конденсат может навредить OSB.

    Это означает, что вам необходимо убедиться, что ваш навес будет полностью водонепроницаемым, если вы хотите использовать OSB. В противном случае он может развалиться быстрее, чем вы думаете.

    Для гидроизоляции стен обязательно используйте рубероид или домашнюю пленку под сайдингом. Эти продукты создают физический барьер, препятствующий просачиванию воды в нижележащие материалы. Кроме того, они могут уменьшить образование конденсата и рост плесени.

    8. Установка сайдинга

    Когда дело доходит до выбора сайдинга для вашего сарая, отличным вариантом будет виниловый сайдинг. Материал отталкивает воду, очень прочен, не требует ухода и прост в установке.

    Деревянный сайдинг также можно использовать, но его необходимо герметизировать. Водоотталкивающие герметики и краски гарантируют, что материалы не впитывают влагу, создавая барьер между элементами и деревом.

    Несмотря на то, что поверхность прочная, ее необходимо будет регулярно перекрашивать или герметизировать, особенно в случае появления трещин или других повреждений.

    Независимо от того, какой материал вы выберете, убедитесь, что он установлен в соответствии с инструкциями производителя. Неправильная установка может привести к образованию зазоров между деталями, что приведет к просачиванию воды за сайдинг и повреждению водой.

    9. Защитите крышу

    Когда идет дождь, крыша почти гарантированно промокает. Однако, выбрав правильную конструкцию крыши, вы можете способствовать тому, чтобы дождевая вода стекала с крыши, а не собиралась в лужу.

    Двускатные или двускатные крыши являются отличным выбором, так как они могут иметь довольно сильный уклон. Как правило, вы хотите, чтобы шаг был не менее 4/12; это позволяет воде и снегу легко стекать вниз.

    Перед добавлением гонта или других кровельных материалов вы также можете использовать рубероид. Это добавляет еще один слой защиты, гарантируя, что фанера под ним не промокнет.

    Наличие подходящего выступа также обязательно. В противном случае, когда вода стекает с крыши, ветер может сдуть ее обратно на сторону сарая. Это означает, что больше воды будет стекать по наружным стенам, увеличивая вероятность повреждения.

    Если вы обнаружите какие-либо проблемы с крышей, вам необходимо немедленно их устранить. Повреждение крыши может позволить воде течь внутрь вашего сарая, в стены и даже стекать по опорам и впитываться в пол.

    Без прочной крыши у вас почти наверняка будут проблемы с водой в сарае, поэтому никогда не пренебрегайте крышей.

    10. Отвод воды от фундамента сарая

    После того, как ваша крыша будет в хорошем состоянии, необходимо добавить водосточные желоба. Водосточные желоба отводят дождевую воду от фундамента сарая, предотвращая скапливание у основания конструкции.

    Вы хотите, чтобы край крыши способствовал стеканию воды в желоб, поэтому убедитесь, что вы прикрепили желоба в нужных местах. Затем водосточные трубы перемещают воду из желоба на землю, удерживая воду от внешних стен.

    В идеале нижний конец водосточной трубы должен направлять воду от сарая в безопасное место. Это может включать направление их вниз по склону или к дренажной системе, которая может отводить дождевую воду.

    11. Избегайте проблем с водосточными желобами

    Водосточные желоба могут помочь вам предотвратить попадание воды в сарай только в том случае, если они используются правильно. Вам необходимо регулярно проверять их на наличие мусора, так как засоры позволяют воде скапливаться в желобах и перетекать обратно на крышу или вниз по стенам.

    Установка защиты от листьев может облегчить поддержание чистоты желобов. Если ваш сарай стоит рядом с деревом, то защита от листьев просто необходима. В противном случае вы можете застрять в чистке желоба гораздо чаще, чем вам хотелось бы.

    Расширение водосточных желобов также может быть разумным решением, особенно если идет сильный дождь. Это перемещает выход из носика дальше от вашего сарая, уменьшая вероятность скопления возле вашего фундамента.

    12. Нанесите уплотнитель вокруг окон и дверей

    Любые двери и окна в вашем сарае представляют собой слабые места. Без защиты от атмосферных воздействий вода может проникнуть через щели, что приведет к повреждению.

    Во-первых, вам нужно проверить двери и окна на наличие протечек и щелей. Если вы их найдете, нанесите герметик, чтобы заделать отверстия. Ищите герметик на силиконовой основе, так как этот материал очень гибкий и обычно считается водонепроницаемым.

    Во-вторых, вы можете утеплить двери и окна. Это обеспечивает сильный физический барьер, предотвращающий попадание воды в ваш сарай.

    13. Нанесите герметик

    Ваши двери и окна — не единственные места, где может потребоваться герметик, чтобы сделать ваш сарай водонепроницаемым. Например, угловые соединения могут пропускать дождевую воду, поэтому вы также должны заполнить эти зазоры.

    Там, где каждая часть сайдинга встречается с другой, также могут быть уязвимы, даже если части хорошо подходят друг к другу. Добавляя герметик, вы устраняете любые щели в вашем сайдинге.

    Вы также хотите заполнить любые зазоры, где сайдинг соединяется с другими структурными элементами. Это включает в себя все области, где сайдинг встречается с отделкой и где крыша соединяется с сайдингом.

    Например, по краям дверей и наличникам нужно зашпаклевать, а также наличникам и краям окон. Вы также хотите заделать края вентиляционных отверстий, трещины в сайдинге и сучки в дереве.

    Тем не менее, есть некоторые места, которые вы не хотите заделывать, включая отделку, которая опирается на верхнюю часть сайдинга, дренажные отверстия в окнах, соединения металла с деревом и гвозди для сайдинга.

    При покупке герметика обратите внимание на силиконовые версии, которые можно окрашивать или окрашивать. Они предназначены для обработки элементов и позволяют вам красить поверхность герметика, что дает вам возможность смешать его с вашим внешним видом.

    Для прямых линий используйте малярную ленту в качестве ориентира и начните с принципа «меньше значит больше». В конечном счете, всегда легче добавить больше герметика, чем удалить излишки, поэтому будьте осторожны, пока не найдете правильную скорость потока.

    Если вы добавите герметик перед покраской, вы можете создать бесшовный внешний вид, сделав ваш сарай привлекательным и водонепроницаемым.

    14.

    Изоляция вашего сарая

    Изоляция делает больше, чем просто регулирует внутреннюю температуру вашего сарая; он также защищает от влаги. Начните с дышащей подкладки или мембраны, а затем добавьте изоляцию.

    Стандартная изоляция из войлока и напыляемая пена могут отлично подойти, но даже пузырчатая пленка может иметь значение.

    15. Надлежащая вентиляция сарая

    Хорошая циркуляция воздуха имеет решающее значение для управления влажностью. Убедитесь, что ваши софиты хорошо проветриваются и что вы установили коньковые вентиляционные отверстия.

    Вы также можете добавить жалюзийные вентиляторы по бокам или торцевым панелям. Они способствуют циркуляции воздуха, снижая вероятность попадания дождевой воды в вашу конструкцию через вентиляционные отверстия.

    Для наибольшего воздействия рассмотрите вентиляцию с питанием или солнечными батареями. Это более активный подход, создающий дополнительную циркуляцию воздуха вместо того, чтобы полагаться на условия окружающей среды.

    16. Используйте водостойкую краску для дерева

    Вся древесина в сарае должна быть защищена от воды. Покрытие отделки и деревянного сайдинга водостойкой краской или морилкой — это простой вариант, который, как правило, не занимает много времени.

    При выборе краски ищите водостойкую версию для наружных работ. Придерживайтесь плоской, сатиновой или яичной скорлупы отделки, так как глянец часто выделяется на естественном фоне.

    Обычно вам нужно перекрашивать каждые несколько лет. Чтобы получить максимальную отдачу от вашей краски, выберите качественную марку. В противном случае вам, возможно, придется перекрашивать раньше, чем вам хотелось бы.

    Заключение

    Несмотря на то, что гидроизоляция сарая является трудоемким проектом, значительно продлит срок службы конструкции . Ваша пристройка будет иметь подходящую защиту от стихии, предотвращая повреждение водой, ремонт которого может стоить сотни, если не тысячи долларов.

    Сделать ваш сарай водонепроницаемым — сложная задача, но она того стоит. Вы используете его для защиты своих вещей, так что защищайте и его.

    Если вы хотите сообщить мне, что вы думаете об этом руководстве о том, как сделать навес водонепроницаемым, пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Если вам понравилась статья, не стесняйтесь поделиться ею, чтобы другие люди могли воспользоваться преимуществами водонепроницаемого навеса.

    Евгений Сокол

    Евгений большую часть своей жизни занимался своими руками и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

    Использование обшивки OSB в качестве воздухо- и пароизоляции

    Ecohome Обновлено: 28 июля 2021 г.

    Майк Рейнольдс и Боб Пирсон

    За последние пару десятилетий в том, как мы строим дома, наблюдается неуклонная эволюция, и старый рецепт резервной стены из 2×6, изоляции из стекловолокна и полиэтилена не работает. больше не соответствуют ни строительным нормам, ни тенденции к созданию высокоэффективного жилья.

    Одним из аспектов монтажа стен, который в последнее время привлекает к себе заслуженное внимание, является то, как мы контролируем миграцию влаги. Полиэтиленовая пароизоляция — один из способов сделать это, но это старый способ, и он не обязательно лучший для этого климата, особенно в домах с кондиционерами.

    Вопрос о том, можно ли считать материал пароизоляционным, определяется количеством влаги, проходящей через него, и ему присваивается рейтинг. Любой материал, пропускающий менее 60 NG (нанограмм) влаги при определенных условиях, считается Национальным строительным кодексом пароизоляцией типа 9 для жилых помещений.

    Включение мер контроля пара на теплой стороне изоляции имеет важное значение для предотвращения проникновения влаги через стены зимой и последующего повреждения. Летом, однако, в сочетании с жаркими влажными днями и кондиционированием воздуха в сухом помещении поток пара меняется на противоположный и может нагнетать влажный воздух внутрь через изоляцию, где он может конденсироваться на холодном и непроницаемом пароизоляторе.

    В идеале у нас не должно быть пароизоляции летом; но если не считать этого, у нас должен быть, по крайней мере, такой, который позволяет как можно больше сушить интерьер, не жертвуя его зимними характеристиками. Таким образом, чем ближе ваш пароизоляционный слой к 60NG, тем лучше. Для контекста следует отметить, что полиэтилен имеет рейтинг 3,4 NG.

    Также часто задают вопрос, что лучше OSB или фанера для крыш, стен и полов? Что ж, ecoHOME ответит: «Это зависит от того, где и какие другие материалы вы используете!»

    Обшивка OSB толщиной 3/4 дюйма с номиналом 40 NG может быть одним из лучших пароизоляционных материалов для жилищного строительства в большей части Канады. Но для того, чтобы действовать в этой роли, он должен быть внутри.

    Обшивка обеспечивает необходимую структурную прочность каркасу дома, но нигде, кроме как у нас в голове, не написано, что она должна быть снаружи. При установке с внутренней стороны он по-прежнему обеспечивает прочность конструкции, но может дополнительно выступать как в качестве барьера для воздуха, так и для пароизоляции.

       Обшивка OSB с лентой в качестве воздушного барьера  ©  Durfeld Constructors

    Нет никаких сомнений в том, что этот метод также представляет новую проблему для строителя, а именно тот факт, что у вас есть внешние, а не внутренние полости, которые необходимо заполнить изоляцией. Но это можно легко преодолеть с помощью дальновидности и планирования.

    Главное фото выше и следующее описание стены относятся к проекту в Валь-де-Мон, Квебек, построенному компанией Wakefield Construction.

    Сборка стены изнутри наружу:

    • Гипсокартон
    • Горизонтальные 2×4 (по краю) в качестве обвязок, чтобы можно было проложить проводку без проникновения через воздушный барьер
    • Обшивка OSB толщиной 3/4 дюйма (с проклеенными стыками)
    • Шпильки 2×8 с прокладками из минеральной ваты в полостях (R28)
    • 4-дюймовая древесноволокнистая плита, пропитанная воском, снаружи для обеспечения дренажной плоскости, разрыва теплового моста (R13.4)
    • Вертикальная обвязка (если ваша облицовка требует горизонтальной обвязки, не забудьте сначала сделать вертикальный слой, чтобы обеспечить дренаж)
    • Обшивка

    Это не какая-то теоретическая непроверенная стеновая система, технические характеристики 3/4 OSB соответствуют требованиям строительных норм по воздухо- и паропроницаемости. Перемещая обшивку внутрь, вы просто позволяете ей полностью раскрыть свой потенциал в качестве барьера для воздуха и пара и устраняете необходимость установки отдельного продукта для выполнения этой работы.

    Одним из преимуществ OSB в качестве воздушного барьера является его прочность. Воздушный барьер из полиэтилена или фольги можно легко пробить малейшим прикосновением к острому инструменту, даже не осознавая этого. Напротив, маловероятно, что вы проделаете дыру в воздушном барьере OSB, которая не была преднамеренной или, по крайней мере, незамеченной.

    Испытания дверцы вентилятора

    Герметичность здания измеряется в ACH (обмен воздуха в час) и определяется испытанием дверцы воздуходувки, когда давление в здании сбрасывается вентилятором в двери, и измеряется утечка воздуха.

    Ожидается, что средний дом, построенный в соответствии с нормами и стандартными методами строительства, будет иметь скорость утечки воздуха 3,5 ACH, что при нормальных условиях атмосферного давления означает, что весь объем воздуха в доме будет просачиваться и заменяться 3 или 4 раза каждые день. Используя этот метод внутренней обшивки на предыдущих зданиях, Wakefield Construction добилась результатов ACH, которые являются частью этого, всего 0,4 ACH.

    В строительной отрасли распространено заблуждение, что дом может быть слишком тесным. Это совершенно неверно; чем плотнее, тем лучше. Вам нужен свежий воздух, но он должен подаваться правильно сбалансированной вентиляцией с рекуперацией тепла, а не произвольными отверстиями в воздушном барьере. Всегда герметизируйте свой дом настолько плотно, насколько это возможно, и пусть ваш воздухообменник выполняет работу, для которой он был разработан.

    Обычно существует очередь из бригад гипсокартона, сантехников, сборщиков шкафов, электриков, подрядчиков по отоплению и охлаждению, которые ждут своей очереди пробить дыры в вашем воздушном барьере, возможно, не осознавая важности надлежащей герметизации этих брешей впоследствии. Из-за этой печальной реальности и общего отсутствия приоритетных воздушных барьеров в отрасли при нормальных условиях атмосферного давления в среднем новом доме можно ожидать, что весь его объем воздуха будет выходить и заменяться 3 или 4 раза в день.

    Наряду с акцентом на методах предотвращения утечки воздуха необходимо также подумать о продуктах и ​​о том, как их лучше всего применять. Стоит отметить, что большинство имеющихся в продаже строительных лент содержат растворители, которые испаряются и со временем становятся хрупкими и отслаиваются. Самые прочные ленты на рынке не содержат таких растворителей, поэтому они действительно выполняют свою работу. Они не будут дешевыми, но они работают.

    Узнайте

    больше о погодозащитных барьерах, дождезащитных экранах и пароизоляциях здесь , от EcoHome Руководство по экологическому строительству

    Стены , прилегающие к крыльцу Крыша | Building America Solution Center

    Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о коде. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

     

    Односемейные новые дома ENERGY STAR, версия 3/3.1 (ред. 11)

    Контрольный список Rater Field Checklist

    Система теплового кожуха.
    2. Полностью выровненные воздушные барьеры. 7  В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
    Стены: на внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности изоляции стен в климатических зонах 4-8. 9
    2.2 Стены за душевыми, ваннами, лестницами и каминами.
    Полы: На наружной вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах и, если над некондиционируемым помещением, также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры для обеспечения выравнивания. Альтернативы в сносках 12 и 13. 11, 12, 13
    2.7 Все другие этажи, примыкающие к некондиционируемому пространству (например, краевые/ленточные балки на внешней стене или на крыше крыльца).

    Сноска 7) Для целей настоящего контрольного перечня воздушный барьер определяется как любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционируемым и некондиционируемым пространством, включая необходимое уплотнение для блокирования избыточного потока воздуха по краям и швам, а также достаточную опору для противодействия и отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует жестких воздушных барьеров. Пена с открытыми или закрытыми порами должна иметь конечную толщину ≥ 5,5 дюймов или 1,5 дюймов соответственно, чтобы квалифицироваться как воздушный барьер, если изготовитель не указывает иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться с помощью крепежных деталей с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано изготовителем. Гибкие воздушные барьеры не должны изготавливаться из крафт-бумаги, изделий на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

    Сноска 9) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, наружные стены выше и ниже уровня земли, коленчатые стены) и должны соответствовать требованиям к воздушному барьеру для стен. Применяются следующие исключения: рекомендуемые, но не обязательные воздушные барьеры в адиабатических стенах многоквартирных жилых домов; а в климатических зонах с 4 по 8 рекомендуется воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвальное помещение — это помещение, для которого ≥ 40% общей площади стены находится ниже уровня земли.

    Сноска 11) Агентство по охране окружающей среды настоятельно рекомендует, но не требует наличия воздушного барьера на внутренней вертикальной поверхности изоляции пола в климатических зонах 4–8.

    Сноска 12) Примеры опор, необходимых для постоянного контакта, включают в себя планки для ватной изоляции или сетку для вдуваемой изоляции. В качестве альтернативы опоры не требуются, если войлок заполняет всю глубину полости пола, даже если происходит сжатие из-за избыточной изоляции, при условии, что значение R войлока было надлежащим образом оценено на основе рекомендаций производителя и единственного дефекта, препятствующего изоляции от достижения требуемой степени укладки является сжатие, вызванное избыточной изоляцией.

    Сноска 13) В качестве альтернативы допускается установка воздушной преграды на наружной горизонтальной поверхности утеплителя пола, если изоляция устанавливается в контакте с этой воздушной преградой, наружные вертикальные поверхности полости пола также утеплены, а воздух барьеры включены на внешних вертикальных поверхностях этой изоляции.

    Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком реализации программы ENERGY STAR для одной семьи в новых домах , чтобы узнать о версии и редакции программы, применимой в настоящее время в вашем штате.

     

    Дом с нулевым энергопотреблением DOE (редакция 07)

    Приложение 1 Обязательные требования.
    Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы ENERGY STAR Qualified Homes или программы ENERGY STAR многоквартирного нового строительства.
    Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню установки 1 в соответствии со стандартами RESNET. Дополнительные сведения см. в руководстве 2015 г. «Изоляция на уровне норм IECC — требования Министерства энергетики США к домам с нулевым энергопотреблением».

    Приложение 2 DOE Zero Energy Ready Home Целевой дом.
    Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или эффективный путь. Предписывающий план DOE Zero Energy Ready Home требует, чтобы строители соответствовали или превышали минимальную эффективность HVAC, указанную в Приложении 2 к Требованиям национальной программы (Rev 07), как показано ниже. Путь производительности дома с нулевым энергопотреблением DOE позволяет строителям выбирать индивидуальное сочетание мер для каждого дома, которое эквивалентно по производительности минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero. Энергоготовый дом Экспонат 1.

    Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Уровни изоляции должны соответствовать стандарту IECC 2015 г. и соответствовать уровню установки 1 в соответствии со стандартами RESNET. Утечка во всем доме должна быть протестирована и соответствовать следующим ограничениям проникновения:

    • Зоны 1–2: ≤ 3 ACH50;
    • Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
    • Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
    • Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
    • Пристроенные жилые дома: ≤ 3 ACH50.

    Сноска 12) Конструкции ограждающих конструкций, включая наружные стены и невентилируемые чердачные конструкции (если они используются), должны соответствовать соответствующим положениям Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года о пароизоляции.
    Сноска 23) Утечка оболочки должна определяться утвержденным верификатором с использованием протокола испытаний, одобренного RESNET.

     

    Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E1677-11

    Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для стен малоэтажных каркасных зданий. Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий. Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии эффективности стен и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или конструкции.

     

    IECC и IRC 2009–2021 Таблица требований к изоляции IRC, можно найти в этой таблице.

     

    Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 г.

    Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, стены: Изоляция в наружных каркасных стенах находится в существенном контакте и постоянно выровнена с воздушным барьером. Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция наружных стен устанавливается в тесном контакте и непрерывном совмещении с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель не используется в качестве герметизирующего материала.

    2012 IECC

    Таблица R402.1.1 Изоляция и окна. Стены: Изоляция в наружных каркасных стенах находится в существенном контакте и непрерывном совмещении с воздушным барьером. Воздушный барьер и тепловой барьер: в ограждающих конструкциях здания установлен непрерывный воздушный барьер. Внешняя тепловая оболочка содержит непрерывный воздушный барьер. Разрывы или стыки в воздушном барьере герметизируются. В качестве герметизирующего материала воздухопроницаемый утеплитель не используется.

    Раздел R402.4.1.2 Тестирование. Здание должно быть проверено на утечку воздуха и должно иметь степень утечки воздуха ≤ 5 в CZ 1 и 2 или ≤ 3 в CZ 3-8.

    2015, 2018 и 2021 IECC

    Таблица R402.1.2 Требования к изоляции и оконным ограждениям — соответствие уровням изоляции, указанным в этой таблице, или их превышение.

    Таблица R402.4.1.1 Воздушный барьер и установка изоляции, стены: Изоляция в наружных каркасных стенах находится в существенном контакте и непрерывном совмещении с воздушным барьером. Общие требования: В ограждающих конструкциях здания устанавливается сплошная воздушная преграда; разрывы и стыки в воздушном барьере герметизированы. Воздухопроницаемый утеплитель не используется в качестве воздухонепроницаемого материала.

    Раздел R402.4.1.2 Тестирование. Здание должно быть проверено на утечку воздуха в соответствии со стандартами ASTM E 779 или E 1827 (или RESNET/ICC 380 в IECC 2018 г.) и должно иметь степень утечки воздуха ≤ 5 в CZ 0,1 и 2 или ≤ 3 в CZ. 3-8.

    Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 гг. IECC

    Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 гг.). Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

    Глава 5 (в 2015, 2018, 2021). Положения настоящей главы регулируют переделку, ремонт, пристройку и изменение назначения существующих зданий и сооружений.

     

    Международный жилищный кодекс (IRC) 2009 г.

    Таблица N1102.4.2, Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, стены: Изоляция в наружных каркасных стенах находится в существенном контакте и постоянно выровнена с воздушным барьером. Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция наружных стен устанавливается в тесном контакте и непрерывном совмещении с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель не используется в качестве герметизирующего материала.

    2012 IRC

    Таблица N1102.4.1.1, Стены: Изоляция наружных каркасных стен находится в существенном контакте и непрерывном совмещении с воздушным барьером. Воздушный барьер и тепловой барьер: непрерывный воздушный барьер устанавливается в оболочке здания, включая краевые балки и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушном барьере герметизируются. Воздухопроницаемый утеплитель не используется в качестве герметизирующего материала.

    2015, 2018 и 2021 IRC

    N1102. 4.1.1, Воздушный барьер и установка изоляции, Стены: Изоляция в наружных каркасных стенах находится в существенном контакте и непрерывном совмещении с воздушным барьером. Общие требования: В ограждающих конструкциях здания устанавливается сплошная воздушная преграда; разрывы и стыки в воздушном барьере герметизированы. Воздухопроницаемый утеплитель не используется в качестве воздухонепроницаемого материала.

    Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

    Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

    Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

    Сохранение тепла — Раздел 4: Комплексный контроль утечек воздуха в вашем доме

    Контроль утечек воздуха является наиболее важным этапом модернизации, и его следует рассматривать в первую очередь при любой стратегии модернизации вашего дома. Контроль утечки воздуха имеет важное значение, поэтому каждый раз, когда вы изолируете, устанавливаете или модернизируете систему воздушного барьера, следите за тем, чтобы влага не попадала в изоляцию или ограждающие конструкции здания. Комплексный контроль утечек воздуха заключается в систематическом выявлении и герметизации как можно большего числа путей утечки воздуха с помощью герметизирующих и герметизирующих уплотнений, а также путем применения прокладок и лент. Знаете ли вы, что ваши окна, двери, щели в стенах, внутренняя отделка и даже светильники на потолке являются потенциальными местами протечек?

    Сводка

    • 4.1 ПОИСК ОБЛАСТ УТЕЧКИ
    • 4.2 ПРОКЛАДКИ И ДРУГИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

    Подряд на выполнение работ

    Домовладельцы обычно могут относительно эффективно выполнить работу по герметизации, если у них есть время и терпение, и они добросовестно относятся к герметизации областей, в которых может быть трудно и неудобно работать (например, на чердаке). Тем не менее, профессиональные герметики, как правило, справляются с задачей намного лучше благодаря своему опыту в обнаружении и устранении утечек.

    Рис. 4-1 Самостоятельный течеискатель.

    Увеличенное изображение

    Подрядчики могут использовать разгерметизирующую дверцу вентилятора (иногда называемую дверцей вентилятора) с дымовыми карандашами для обнаружения утечек воздуха и использовать специальные уплотнения и герметики. Инфракрасный сканер, используемый в сочетании с проверкой двери вентилятором, также является мощным инструментом для обнаружения утечек воздуха и отсутствия изоляции.

    Многие компании по герметизации воздуха также предлагают испытания и оценку требований к вентиляции и воздуху для горения, включая испытания на обратную тягу.

    Воздействие на дом в целом

    По мере уплотнения оболочки уровень влажности в доме повышается. Могут возникнуть проблемы с конденсацией и влажностью, в доме циркулирует меньше свежего воздуха и меньше воздуха доступно для приборов сгорания. Таким образом, важной частью комплексного контроля утечки воздуха является внимание к регулируемой вентиляции всего дома и подаче воздуха для горения.

    Каждый дом по-своему отреагирует на комплексную герметизацию, поэтому важно следить за ним. В более старых домах могут потребоваться меры по исправлению положения перед комплексной герметизацией.

    Например, со временем в стенах может скапливаться влага, что приводит к образованию плесени. В этой ситуации может потребоваться очистка и замена поврежденных материалов, а также установка улучшенного барьера для воздуха и пара. Лучший способ избежать проблем — понять, как они возникают, и принять меры по контролю влажности и вентиляции.

    Печи, водонагреватели, камины, дровяные печи и любые другие устройства, работающие на топливе, требуют воздуха для горения и для удаления продуктов сгорания из помещения. Если воздуха недостаточно, из дымохода или дымохода в дом могут попасть опасные газы.

    Влажность, вентиляция и воздух для горения более подробно описаны в Разделе 9 «Эксплуатация дома».

    4.1 ПОИСК ОБЛАСТЕЙ УТЕЧКИ

    Утечки воздуха происходят там, где есть дыра в ограждающей конструкции и перепад давления. Зимой дом имеет тенденцию работать как дымоход из-за эффекта дымовой трубы, когда воздух входит в дом на нижних уровнях и выходит на верхних уровнях и на потолке.

    4.1.1 Как обнаружить место утечки воздуха

    Для определения конкретных мест утечки требуется небольшая детективная работа. Для получения оптимальных результатов наймите подрядчика по герметизации или профессионального консультанта по энергетике. Однако вы также можете сделать это самостоятельно, как описано ниже.

    Сделайте себе течеискатель – все, что вам нужно, это зажечь ароматические палочки. Держите два или три вместе для большего количества дыма

    и более легкого обнаружения. Мощные утечки заставят дым рассеяться, а кончики благовоний загорятся. Более медленные утечки приведут к тому, что дым будет оседать или двигаться к месту утечки.

    В холодный день проверьте, нет ли сквозняков во всех подозрительных местах. В ветреный день легче обнаружить утечки воздуха. Проверьте, нет ли возможных утечек на внутренних стенах и элементах, таких как электрические розетки и выключатели, потому что может быть прямой выход наружу через перегородки или вдоль балок пола, который должен быть герметизирован.

    Вы можете выполнить элементарный тест вентилятора, закрыв все окна и двери и включив все вытяжные устройства в доме, то есть вентиляторы в ванной и кухне, сушилки для белья (в режиме охлаждения) и любой портативный вентилятор, размещенный в окне (если вы можно заклеить вокруг него). Однако перед запуском выключите все топливные и водонагреватели, чтобы предотвратить обратную тягу. Теперь вы можете обойти дом с течеискателем и определить и отметить места утечки воздуха, которые должны быть загерметизированы.

    4.1.2 Перечень мест утечки воздуха

    Где искать
    Ключевые места для проверки на наличие утечек

    1. чердачный люк
    2. потолочные проходки на чердак
    3. дверь
    4. выпускное отверстие
    5. почтовый слот
    6. порог и жатка
    7. служебная запись
    8. Трап в полу
    9. трещина в фундаменте
    10. электрическая розетка
    11. окно
    12. дымоход

    Рис. 4-2 Типичные зоны утечки.

    Увеличенное изображение

    Несколько областей заслуживают особого внимания, но не ограничивайте свою детективную работу только этими местами. Внутри основных жилых помещений проверьте следующее:

    • оконные стекла на герметичность и вокруг оконной створки и наличника
    • вокруг двери, включая порог и вокруг дверной коробки
    • электрические розетки и выключатели, в том числе на внутренних стенах
    • вытяжные вентиляторы и вентиляционные отверстия (они должны выходить наружу и должным образом закрываться, когда не используются)
    • углы, где две стены встречаются с несовершенным уплотнением
    • светильники в потолке
    • внутренняя отделка и плинтуса
    • трещины в отделке стен или потолка
    • место соединения деревянной каркасной стены с каменной стеной или дымоходом
    • двери и люки на неотапливаемые чердаки
    • Каминные заслонки и каминные кирпичи
    • за ванной и под раковиной
    • над раздвижными карманными дверцами
    • вокруг сантехнических труб и воздуховодов

    Внутри чердака проверьте следующее (возможно, вам придется убрать существующую изоляцию):

    • вокруг водопроводной трубы и любых других труб, выходящих на чердак
    • вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через мансардный этаж
    • вокруг воздуховода, ведущего на чердак изнутри дома
    • на стыке потолка с межкомнатными перегородками
    • вокруг чердачных дверей
    • вокруг дымоходов
    • вдоль любых общих стен
    • площадь потолка в ванных комнатах и ​​над лестничными клетками

    В подвале проверьте следующее:

    • место соединения деревянного каркаса стены (порожка) с каменным (бетонным или каменным) основанием или место проникновения балок в каменную стену
    • отверстий или щелей, где в стене проходят электрические, газовые или маслоналивные трубы; будьте осторожны рядом с электрическими проводами и газовыми трубами; не нарушать связи
    • отверстия для электропроводки, кабелей и сантехники, а также трубы для кондиционирования воздуха, проходящие во внутренние и внешние стены
    • негерметичный воздуховод или плохо подогнанные регистры горячего воздуха или воздухозаборники холодного воздуха
    • вокруг оконных и дверных рам
    • трещины в фундаментной стене и плите
    • трапы для пола
    • основание дымохода или дымохода

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

    См. часть 1.4 «Соображения по охране здоровья и технике безопасности» для предупреждения об асбестовой и вермикулитовой изоляции.

    4.2 ПРОКЛАДКИ И ДРУГИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

    Рисунок 4-3 Герметизация швов воздушной и пароизоляционной изоляции

    Увеличенное изображение

    Герметизируйте трещины и проникновения на внутренней поверхности наружных стен, потолков или полов, чтобы предотвратить выход воздуха в стены и крышу.

    Снаружи заделайте трещины, через которые могут проникнуть вода и насекомые. Если вы красите дом, старайтесь не заделывать стыки сайдинга и используйте водопроницаемую краску или морилку. Внешняя сторона стен должна иметь возможность рассеивать влагу. По этим же причинам не красьте лепнину; для штукатурки доступны специальные герметики.

    4.2.1 Основы нанесения герметика

    Купите пистолет для герметика хорошего качества, который удобно помещается в руке, чтобы избежать напряжения. Пистолет должен иметь давление

    Выберите правильный герметик для работы. У людей часто бывает плохой опыт, когда они впервые пробуют герметик, потому что они покупают низкокачественный или неподходящий герметик и/или пистолет для герметика. Выбирайте герметики премиум-класса для долговечности. Потренируйтесь запускать и разглаживать валики перед тем, как приступить к работе. Разблокировка большим пальцем удобна, поскольку позволяет работать одной рукой, как и резак для насадок и пробойник для труб.

    См. Часть 3.3, Воздухонепроницаемые материалы, где приведены рекомендации по различным типам уплотнения.

    • Используйте широкие простыни, чтобы свести к минимуму швы.
    • Наложите все швы и края на твердую подложку, например на заклепку.
    • Нанесите валик незатвердевающего акустического герметика между перекрывающимися листами над опорой.
    • Скрепите листы и полоску герметика скобами. Избегайте или сведите к минимуму использование всех других скоб.
    • Отделка (например, гипсокартон) действует как анкер, фиксирующий шов. Если полиэтилен заглублен в стену, рейка, прибитая поверх шва, может обеспечить механическую поддержку.
    • Загерметизируйте все отверстия. По возможности просверлите твердую основу, например фанеру, или просверлите одинарную или двойную шпильку.

    Рис. 4-4 Как нанести герметик.

    Держите пистолет для уплотнения примерно перпендикулярно линии движения. Отрежьте сопло под прямым углом. Вдавите герметик в трещину.

    Увеличенное изображение

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

    Используйте негорючий герметик вокруг источников тепла (дымоход, осветительные приборы, двигатели вентиляторов и т. д.). Силиконовые или полисульфидные герметики обычно хорошо работают. Для дымоходов доступны специальные высокотемпературные силиконы. Проверьте этикетки продуктов.

    4.2.2 Другие уплотнительные материалы и их применение

    Другие материалы, используемые для создания воздушного барьера в различных местах дома, включая специальные прокладки и ленты, а также листовые материалы, такие как полиэтилен, олефиновые волокна, жесткая изоляция, гипсокартон, фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB) и листовой металл. Методы монтажа имеют решающее значение при использовании листовых материалов в качестве воздушного барьера. Загерметизируйте все края, швы и отверстия в листах.

    4.2.3 Воздушные и паронепроницаемые барьеры

    Часто можно установить новый барьер для воздуха и пара, используя герметичный гипсокартон в качестве барьера для воздуха и слои краски или листового полиэтилена в качестве барьера для пара. В качестве альтернативы герметичный листовой полиэтилен, установленный на теплой стороне утеплителя, может обеспечить как воздушную, так и пароизоляцию. Правильная установка имеет решающее значение (см. Рисунок 4-3).

    4.2.4 Внутренняя отделка

    Если модернизация чердака является частью внутренней реконструкции, рассмотрите возможность снятия потолка и установки нового воздушного барьера из листового полиэтилена или гипсокартона на нижней стороне потолочных балок. Хотя герметизация воздушного барьера на потолке с барьером на стене не должна вызывать затруднений, поддержание непрерывности на внутренних перегородках потребует некоторой изобретательности и тщательной работы.

    Там, где перегородки проходят перпендикулярно потолочным балкам, соблюдайте непрерывность, работая сверху, используя соединительные полосы из полиэтилена или экструдированного полистирола.

    Там, где перегородки проходят параллельно потолочным балкам, установите блокирующие и прибиваемые планки, чтобы обеспечить опору для новых потолочных материалов.

    4.2.5 Советы по герметизации наиболее негерметичных мест

    Рисунок 4-5 Герметизация за оконной или дверной обшивкой

    Увеличенное изображение

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

    Пожаробезопасность является серьезной проблемой при герметизации и изоляции. См. Часть 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, для получения информации о методах действий в этой области.

    Электрические розетки

    Если вы заметили сквозняк через какую-либо настенную электрическую розетку, закройте ее. Внутренние настенные розетки также могут быть негерметичными и должны быть загерметизированы. Отключите питание в розетке, выключив автоматический выключатель или удалив предохранитель. Убедитесь, что питание отключено, включив лампу. Между накладкой и розетками устанавливаются специальные утвержденные прокладки из пеноматериала.

    Вы получите лучшую герметизацию, если загерметизируете прокладку перед установкой. Вставьте вилки для безопасности детей в редко используемые розетки. Некоторые прокладки из пеноматериала поставляются с прокладкой, которая подходит к предохранительной заглушке (см. Рисунок 3-3).

    Если вы устанавливаете электрическую розетку во время ремонта, поместите ее в специальную пластиковую коробку, которую можно приобрести в строительных магазинах, для оптимальной герметизации. Загерметизируйте отверстие для провода и закрепите новый воздухо- и пароизолятор на краю коробки.

    Участки отделки

    Уплотнение мест утечки воздуха вокруг всех плинтусов, молдингов, оконных и дверных наличников. В некоторых случаях это можно легко сделать, загерметизировав все стыки гибким герметиком, прозрачным, окрашиваемым или соответствующего цвета. Более эффективное решение — аккуратно снять обшивку и уплотнитель за ней. Широкие трещины заизолируйте пенопластовым стержнем и заделайте их герметиком, соответствующим типом пенополиуретана или другим подходящим материалом. Если вы удалите плинтусы, вы также сможете заделать герметик между отделкой стен и нижними стеновыми пластинами, а также между пластинами и полом.

    Рисунок 4-6 Канал для подачи воздуха для горения снаружи в камин

    Увеличенное изображение

    Стеклянные панели (остекление)

    Уплотнение между стеклом и деревянной рамой должно быть плотным. Внимательно осмотрите остекление и убедитесь, что все уплотнители целы, без трещин или отсутствующих участков. Если нет, отремонтируйте их с помощью состава для остекления, который держится дольше и остается полумягким и пригодным для использования дольше, чем замазка. Удалите старую замазку и нанесите новые материалы с помощью шпателя. Плотно вдавите его в пространство для хорошего уплотнения, а затем покрасьте, позволяя краске только касаться стекла.

    Камины

    Закройте неиспользуемый или сезонно используемый камин, вставив какую-либо герметичную заглушку в дымоход или отверстие камина. Он может быть изготовлен из картона, покрытого тканью и обеспечивающего хорошее уплотнение по краям (см. рис. 4-6).

    Закройте заслонку дымохода, когда камин не используется. Возьмите фонарик и убедитесь, что заслонка полностью закрыта. Если это не так, обратитесь к сертифицированному специалисту по дымоходам. Тем не менее, даже при закрытой заслонке большое количество тепла все равно может уходить вверх по дымоходу. Вы можете установить плотно прилегающие стеклянные двери, но имейте в виду, что большинство из них не очень плотные и неэффективные. Дверная рама должна быть плотно закрыта к камину негорючим герметиком, а рама должна иметь заслонку или заслонку для воздуха горения. Воздушная заслонка позволяет поступать воздуху для горения снаружи для подачи огня, но когда она не используется, воздушная заслонка должна быть закрыта.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.